«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара»»

Исторически примечательным фактом является то, что бои быков в настоящее время практикуются исключительно испанцами и их цветными потомками в различных регионах земного шара, куда распространилось их владычество. Логичным дополнением к этому выглядит то, что законы той же нации во второй половине XIX века привязывают к каторге католиков, осмелившихся принять протестантизм.

Здесь мы хотим добавить одно собственное замечание об одной особенности этого развлечения, упоминаний о которой мы не встречали в других источниках, а именно: что происходит с мясом убитых животных. Его тут же, вблизи арены, разделывают на четверти и продают по сниженной цене простому люду, хотя хорошо известен физиологический факт: мясо любого животного, убитого в состоянии яростной агонии, нельзя употреблять в пищу без ущерба для здоровья. Однако негры ошибочно утверждают, что такое мясо гораздо нежнее мяса скота, забитого обычным способом, а правительство республиканского Перу считает лучшим предоставить каждому решать физиологический вопрос силами собственного пищеварения.

Об общественной жизни в Лиме мне сказать почти нечего. Чужеземцу трудно завязать знакомства в хороших семьях, особенно если его пребывание столь ограничено, каким оно неизбежно было у меня. Напряженный ритм столичной жизни за последние годы стер многое из ее прежней самобытности и поэтичности. Тот, кто видел Лиму двадцать лет назад, сейчас вряд ли ее узнает. «Сайя» и «манто» — эти своеобразные, но некогда незаменимые предметы одежды женщин Лимы, позволявшие им, подобно маскам, посещать церковь или рынок, участвовать в процессиях и, короче говоря, никогда не открывать лица на улице или променаде, — полностью исчезли, а вместе с ними, разумеется, ушли и многие другие специфические привычки и обычаи. Прежде ни одна дама не смела выйти на улицу без сайи или манто; теперь же, напротив, она рискует подвергнуться оскорблениям или по меньшей мере ожесточенному глазению, если появится в обществе в этом маскарадно-маскировочном облачении. Старинные обычаи, присущие стране, уступают место французским манерам; сайя — облегающая верхняя одежда, обычно черного или цвета корицы, которая когда-то была традиционным костюмом и тем самым избавляла от необходимости заботиться о более тщательном туалете, — уступила место пышному шелковому платью с кринолином. Манто же — тяжелая накидка из плотной черной шелковой ткани, которую набрасывали на спину, плечи и голову и затягивали так плотно, что оставался лишь небольшой треугольный просвет, в который выглядывал один глаз, — была вытеснена длинным черным головным убором, который носят испанские женщины.

Дамы Лимы обычно элегантны, стройны и грациозны; их главные достоинства — сияющий цвет лица, большие темные сверкающие глаза, ослепительно белые зубы, густые черные волосы и очень изящные маленькие ножки. Они сильно напомнили мне гаванских дам, с которыми у них много общего в страсти к украшению себя, хотя по фигуре и выражению умного лица те и другие сильно уступают чилийкам.

Господа из Лимы, под каковой категорией я подразумеваю главным образом белых креолов или чистокровных потомков испанцев, составляющих около трети населения, не производят впечатления блестящего будущего, обеспеченного процветающим развитием ресурсов страны, которого можно было бы разумно ожидать при большей интеллектуальной подвижности и большей заметной активности в промышленности и торговле. Положение дел в Перу после отделения от Испании в 1822 году, постоянные распри и гражданские войны, а также тот факт, что простому метису вроде Рамона Кастильи, лишенному каких-либо интеллектуальных или моральных преимуществ, удалось добиться провозглашения себя пожизненным президентом Республики, служат лучшим доказательством политической и нравственной деградации Республики Перу. Все прекрасные территории от Перу до Мексики после трех столетий испанского владычества погрузились в состояние деморализации и вырождения из-за населяющих их апатичных, ненавидящих труд, вялых метисных рас, исправить которое способна лишь иммиграция одной из выносливых северных рас. Во время прежней поездки в Центральную Америку я бродил по ее богатым ландшафтам, облаченным в краски вечного лета и улыбающимся буйством плодородия, и везде у меня оставалось точно такое же впечатление. Почти единственное следствие, которое это природное изобилие производит на индейского или негроидного метиса, — это неспособность преодолеть собственными силами терзающую его вялость. Там, где встречаются редкие исключения — например, в Коста-Рике, где поддерживается более разумная политика, — неизменно оказывается, что их население имеет более чистые испанские корни, чем их сестринские республики в тропической Южной Америке.

В силу своего политического устройства эти государства почти неизбежно должны испытывать мощное влияние импульсов нашего времени. У них нет иного пути, кроме как стать либо неотъемлемой частью огромной североамериканской федерации, либо вновь объединиться в монархию под скипетром какого-нибудь отпрыска европейского королевского дома. По всей вероятности, будь то североамериканцы, англичане или немцы, они всегда будут оставаться детьми более могущественной расы, которой в конечном счете суждено сокрушить расы южного типа, пробудить новый дух энергии и тем самым осуществить то, на что у ленивых смешанных рас современности нет ни сил, ни склонности. Только иммиграция стойких северян способна поднять эти страны в политическом и коммерческом отношении, развить их природные ресурсы и вернуть им статус цивилизованных государств.

Одно из важнейших и полезнейших растений Перу, образцами которого я запасся при отъезде из страны для последующего анализа, — это кока (Erythroxylon Coca), листья которой в смеси с известью или растительным пеплом составляют важнейший предмет питания и жевательное средство у некоторых индейских племен Перу и Боливии. Перед моим отъездом из Европы один из известнейших наших немецких фармакологов, господин Вёлер из Геттингена, выразил желание получить значительное количество листьев коки, чтобы полнее, чем до сих пор, исследовать химический состав этого примечательного растения, и потому я счел своим долгом принять меры к доставке необходимого запаса. Хотя о чудесных стимулирующих свойствах коки европейским путешественникам было известно уже более полувека, листья этого растения, лучше всего произрастающего на восточных склонах Кордильер Перу и Боливии на высоте около 8000 футов при температуре от 64,4 до 68° по Фаренгейту, до сих пор прибывали в Европу лишь в крайне малых количествах и фактически привозились на родину просто в качестве диковин. Чести привезти целых 60 фунтов для исследования ее свойств немецкими учеными удостоился один из участников экспедиции «Новары». Половину этого количества я привез в Европу с личным багажом; остальное было отправлено несколько позже благодаря любезности двух проживающих в Лиме немцев — господ К. Эггерта и Н. Линниха.

Путешественники опубликовали столь много по большей части верных сведений о растении коки, его культивации, влиянии на организм и тех чудесах, что творятся благодаря его применению, что я вполне могу позволить себе не останавливаться подробно на распространенном среди индейцев обычае жевать коку или на ее значении как главного средства к существованию для нескольких миллионов наших собратьев. Тем не менее я приведу определенные факты, ставшие известными мне лично, а также несколько статистических данных, касающихся ежегодного потребления коки в Перу и Боливии и экономического значения этой культуры.

Шотландец по фамилии Кэмпбелл, обосновавшийся в качестве купца в Такне (Боливия) и с которым я плыл в Европу из Лимы, рассказал мне, что несколькими годами ранее, будучи занят неотложными делами, он за один день проехал на муле расстояние в 90 английских миль. На всем этом длинном пути его сопровождал индеец-аймара, который легко поспевал за мулом, не подкрепляя силы ничем, кроме горсти жареной кукурузы и листьев коки, которые он непрерывно жевал, смешивая с нерастворенной известью. По прибытии на ночлег мистер Кэмпбелл, несмотря на то, что ехал на превосходном животном, чувствовал себя сильно утомленным; проводник же, постояв несколько минут на голове и выпив стакан бренди, без дальнейших промедлений отправился в обратный путь!!

В апреле 1859 года мистер Кэмпбелл отправил туземца из Ла-Паса в Такну — путь в 249 английских миль, который индеец преодолел за четыре дня. Отдохнув один день в Такне, он на следующее утро пустился в обратный путь, в ходе которого ему пришлось пересечь перевал высотой 13 000 футов. Похоже, на протяжении всего этого огромного пешего перехода он следовал индейскому обычаю и не подкреплял себя никакой иной пищей, кроме небольшой порции жареной кукурузы и листьев коки, которые он носил в небольшом дорожном кошельке и время от времени жевал.

Подобно другим опытным путешественникам, мистер Кэмпбелл, проживший в Боливии более 14 лет, придерживается мнения, что умеренное употребление коки не оказывает пагубного влияния на общее здоровье, а лишь делает индейские племена высокогорий Анд выносливее к продолжительному тяжелому труду. Многие потребители коки доживают до глубокой старости; мистер Кэмпбелл знал одного такого человека, который участвовал в восстании Тупак Амару в 1781 году и во время моего визита в 1859 году все еще сохранял ясность ума. Короче говоря, как и в случае с опиумом и вином, вредные последствия влечет за собой, по-видимому, лишь злоупотребление кокой.

Кока культивируется в Перу меньше, чем в Боливии, и ее листья не пользуются у индейцев квичуа таким же спросом, как у аймара. Поскольку правительство Боливии получает весьма солидный доход от возделывания коки — налог в пять реалов (около одного шиллинга) взимается с каждого цесто, то есть примерно с 25 английских фунтов, — здесь имеется лучшая возможность получить точные данные об общем объеме производства, чем в Перу, где растение выращивается без уплаты пошлин. Налог на коку приносит в Боливии в общей сложности 300 000 песо, или долларов (около 75 000 фунтов стерлингов), так что весь годовой урожай составляет примерно 480 000 цесто, или 1 200 000 фунтов. Цесто стоит в Ла-Пасе от 7 до 9 песо, но при закупке в больших количествах на экспорт обходится примерно в 10 долларов с погрузкой на судно. В целом урожай коки в Боливии можно с достаточным основанием оценить чуть менее чем в 700 000 цесто, что равняется приблизительно 78 000 тонн.

Анализ привезенных мной домой листьев коки, выполненный в Геттингене, привел к важнейшим результатам, хотя эксперименты еще далеки от завершения. Честь открытия в листьях особого кристаллизованного органического основания, которому, по обычаю в подобных случаях, присвоено название «кокаин», выпала одному из ассистентов химической лаборатории — Альберту Ниманну.

Безвременная кончина доктора Альберта Ниманна в цветущие годы и посреди многообещающих трудов неизбежно прервала на время исследования природы и свойств кокаина. Однако господин Вёлер в качестве директора химической лаборатории университета любезно поручил другому способному ассистенту, мистеру В. Лоссену, продолжить анализ с той точки, на которой его оставил одаренный первооткрыватель. Обнаружилось, что при нагревании в хлоре кокаин претерпевает странное и поразительное превращение, распадаясь на бензойную кислоту и новое органическое основание, для которого господин Вёлер предлагает название «экгонин» (от греческого «эхгонос» — отпрыск). Дальнейшие исследования листьев коки привели к открытию второго органического основания, которое, по-видимому, содержится в коке в первозданном виде и состав которого будет рассмотрен в готовящейся к печати статье мистера Лоссена. Это основание имеет жидкую форму, для которой принято предварительное название «гигрин» (от греческого «угрос» — жидкий).

До сих пор эксперименты по определению физиологических свойств кокаина давали менее значительные результаты, поскольку в листе коки он содержится в малых количествах, а достаточное количество можно получить лишь с огромным трудом. Следовательно, пока невозможно решить вопросы о том, какое из этих оснований сильнее и какому из них присущи специфические свойства растения. Как ни странно, различные эксперименты с настоем листьев коки не дали ни малейшего результата, хотя общеизвестно, что употребление такого чая в Кордильерах чудесным образом стимулирует дыхательные способности путешественника, помимо утоления голода. Похоже также, что листья коки теряют часть целебной силы при транспортировке, и их максимальная активность проявляется лишь в родных краях. Тем не менее, если конечные результаты экспериментов мистера Лоссена, проведенных с равной проницательностью и усердием, неопровержимо докажут ценность и полезность растения для фармацевтических целей, а также для случаев, когда человеческие силы подвергаются необычным нагрузкам, непременно и легко найдется способ извлекать действующие начала коки прямо на месте, как это в настоящее время делают трудолюбивые янки в Эквадоре с хинным деревом.

Когда «Новара» покидала Батавию, я лелеял надежду, что наше пребывание в Южной Америке затянется настолько, чтобы позволить мне совершить экскурсию в хинные леса. Это дало бы мне возможность авторитетно и на основе личного знания рассуждать о некоторых вопросах, обсуждавшихся в Лембанге с доктором Юнгуном, которые до сих пор оставались нерешенными или вовсе неизученными и имели столь глубокое значение для предпринимаемых на Яве попыток культивирования хинного дерева. Однако обстоятельства сложились так, что осуществить это оказалось невозможно. Вместо всей экспедиции, как предполагалось изначально, ступить на земли, где Гумбольдт некогда собрал первые ценные вклады в науку, выпало лишь мне одному, и даже тогда мое время было настолько ограничено, что внимание пришлось сосредоточить на столице Перу и ее окрестностях. При таких условиях о какой-либо планомерной научной экскурсии вглубь хинных лесов не могло быть и речи. Тем не менее я не преминул перевести на испанский и английский языки спорные пункты, которые доктор Юнгун просил меня выяснить, чтобы получить информацию по этим интересным вопросам от заведенных в Перу или Чили знакомств, чье место жительства могло бы способствовать углублению наших знаний о хинном дереве и его культивации благодаря личным склонностям этих людей или условиям для естественнонаучных изысканий. Мои усилия собрать надежные сведения о разведении хинного дерева на его родине особенно выиграли от встречи в Лиме с мистером Кэмпбеллом, который за долгие годы жизни в Такне уделял особое внимание торговле хинной корой. Ибо главная экспортная торговля этим важным лекарством находится в руках боливийцев, а не перуанцев, как мог бы вообразить непосвященный по названию, под которым оно обычно известно в торговле — перуанская кора.

Важнейшие факты, на которых я могу здесь остановиться, связаны с исправлением распространенного заблуждения о том, будто из-за жажды наживы и сознательного пренебрежения хинным деревом в его родных местах запасы ценного лекарственного сырья — коры графини или иезуитской коры, которая для практикующего врача едва ли менее важна, чем картофель для простого труженика, — с каждым днем истощаются. Область произрастания калисаи (то есть ареал, где вид Cinchona Calisaya, дающий ценнейшую кору, встречается в наилучшем и наиболее обильном виде) простирается примерно от точки на один градус севернее озера Титикака, или от 14°30′ до 20° южной широты. В лесах Кочабамбы (между этим городом и Ла-Пасом лежит главный район произрастания хинного дерева) оно встречается чаще, чем в параллельных лесах по обе стороны от Ла-Паса, где обычно растет на столь большом расстоянии от столицы, что становится бесполезным из-за транспортных расходов, достигающих 17 долларов за 100 фунтов. Более южные леса до сих пор совершенно девственны и никогда не оглашались ударами топора каскарильерос. Наибольшее количество коры вывозится из Такны через порт Арика, и лишь малая часть контрабандой переправляется на север от озера Титикака для отгрузки через порт Илай. Согласно статистике, в течение любого продолжительного времени можно вывозить от 8000 до 10 000 центнеров коры без малейшей опасности истребления дерева. С 1845 года экспорт коры из Боливии был государственной монополией: правительство сдавало эту привилегию в откуп частной компании, которая выплачивала определенную ежегодную премию, исчисляемую исходя из экспорта в 4000 центнеров. Компания платила каскарильерос или другим заготовителям коры от 25 до 30 долларов за каждый центнер калисаи, доставленный в столицу Боливии Ла-Пас. Однако предприятие увенчалось лишь частичным успехом, поскольку спекуляция, алчность и непрекращающиеся политические смуты и смены правительства оказались злейшими врагами мирного развития промышленности страны. У каждого нового президента была лишь одна забота: как извлечь наибольшую выгоду, завладев природными богатствами страны, и он стремился лишь к увеличению вывоза коры ради монополии. В 1850 году туземный торговый дом в Ла-Пасе платил заготовителям коры по 60 песо за каждые 100 фунтов плюс дополнительную государственную пошлину в 25 песо, оплачивая при этом расчетный экспорт в 7000 центнеров. Столь непомерная плата, выданная каскарильерос, привела к тому, что со всех концов Боливии в Ла-Пас доставили колоссальное количество калисаи. Ради сохранения общественного спокойствия и во избежание перенасыщения рынка боливийское правительство полностью запретило рубку и заготовку коры. В течение полутора лет было привезено около 1400 тонн коры, что вызвало у монополистов панический страх перед объявлением банкротства, и избежать его удалось поистине лишь благодаря вмешательству правительства. Последнее взяло весь запас на себя, расплатилось со спекулянтами казенными облигациями, подлежащими погашению в течение ряда лет, и заключило новый контракт с местной фирмой, оговорив цену в Ла-Пасе на уровне 65 долларов за 100 фунтов без дополнительных экспортных пошлин.

Как только имеющиеся запасы были исчерпаны, запрет на рубку калисаи, разумеется, пришлось отменить, и в то же время были приняты самые решительные меры для обуздания излишнего, поистине опасного усердия каскарильерос при сборе коры.

Во время моего пребывания на Яве начались химические опыты с корой молодых хинных деревьев, и из того факта, что в ней не обнаружилось ценного алкалоида, был сделан поспешный вывод: кора деревьев, выращенных на новой родине, из-за изменения климатических и прочих условий утратила вещество, делавшее ее столь ценной на родине. Но исследования, проведенные в Южной Америке, убедили меня, что даже в первобытных лесах хинного дерева активное вещество хинин содержится исключительно в коре более старых деревьев, и его количество заметно зависит от возраста дерева, причем наилучший хинин в наибольших количествах добывается с деревьев старше пятидесяти лет. Неведением этой особенности, по всей вероятности, объясняется и то обстоятельство, что в эпоху испанского владычества сборщики или охотники за хинным деревом (Cazadores de Quina) ежегодно срубали 800–900 молодых деревьев в возрасте от четырех до семи лет ради добычи 110 центнеров лихорадочной коры, которая, предназначаясь исключительно для нужд королевского двора, ежегодно отправлялась из Пайты вокруг Горна в Кадис.

Точно так же в отношении количеств, ежегодно вывозимых в настоящее время из Боливии и Перу и используемых в европейских складах, остаются серьезные заблуждения, распространенные даже в научных кругах. Согласно последним оценкам (учитывающим семь низших сортов), в период между 1830 и 1860 годами было вывезено не более 10 000 тонн, тогда как калисаи — особо ценной красной коры (Cascarilla roja) — за тот же период экспортировано в общей сложности не более 120 000 центнеров. В то время как ежегодный экспорт сокращается в размерах по сравнению с общепринятыми представлениями, в лесах между Тарихой, Кочабамбой и Ла-Пасом недавно в больших количествах был обнаружен вид хинного дерева, кора которого, как утверждается, обладает свойствами, во многом схожими со свойствами калисаи. Кюре Тарихи выставил на продажу 3000 центнеров этой ценной коры (называемой индейцами «сукупира»). Расположение лесов, где произрастает этот вид хинного дерева, столь благоприятно для вывоза, что транспортные расходы от Тарихи до Икике, ближайшего порта, составят всего от 8 до 10 долларов за квинтал.

Отправление почтового парохода из Кальяо-де-Лима было назначено на вторую половину дня 12 июня, и несколько моих друзей любезно проводили меня на борт. В Кальяо я нанес краткий визит на британский военный корабль «Гангес», а затем — на американский фрегат «Мерримак» (которому менее чем через три года суждено было приобрести печальную известность в ужасах гражданской войны, а также непреходящую славу пионера броненосного флота), один из красивейших и мощнейших винтовых кораблей североамериканского флота, вооруженный в то время 32 пушками и имевший мощность 960 лошадиных сил. Я имел удовольствие познакомиться с офицерами обоих кораблей — отчасти в Вальпараисо, отчасти в Лиме. На борту «Гангеса» меня встретили не менее сердечно и тепло, и адмирал Бейнс в качестве главнокомандующего британским флотом в Тихоокеанском регионе оказал мне честь, выдав официальный пропуск всем капитанам британских судов с изложением моих научных занятий и рекомендацией уделить мне особое внимание.

Утром 14 июня прекрасный пароход «Вальпараисо» под командованием образцового и учтивого британского моряка капитана Блумфилда прибыл в Уанчако — главный порт Трухильо, находящийся всего в шести милях от города, некогда бывшего столицей северной части империи инкского государства. Вывоз серебра, шерсти и кошенили из этого порта довольно значителен. Здесь на борт поднялся шотландец по фамилии Блэквуд, который последние несколько лет занимался разведением кошенили в Трухильо, но теперь, по его признанию, больше не мог конкурировать в ее производстве с другими странами из-за высокой стоимости труда и ненадежности рынка рабочей силы. Мистер Блэквуд намеревался отправиться через Калифорнию в Ост-Индию, где рассчитывал найти более подходящее поле для выращивания кошенили, поскольку рабочая сила там по-прежнему дешева, а спрос на это вещество постоянно растет.

15 июня мы бросили якорь на рейде Сан-Хосе-де-Ламбаеке в департаменте Чола. Положение этой деревни столь неудачно, что высадка на берег возможна лишь с помощью так называемых бальс (парусных плотов), состоящих из связанных вместе огромных толстых стволов деревьев. Одно из таких диковинных приспособлений доставило на берег в целости и сохранности 76 пассажиров одновременно вместе со всем их разнородным багажом!

В пятнадцати милях к северу от Ламбаеке лежит индейская деревня Итинг (Покой) с 5000 жителей, язык которых совершенно отличается от обычно используемого в провинции диалекта кичуа. Один перуанец по возвращении из путешествия даже зашел так далеко, что заявил: идиом итингских индейцев сильно напоминает китайский! В Монсефу, почти в двух милях от Итинга, живет индейское население, говорящее исключительно по-испански и потому не способное ни понять своих соседей, ни быть ими понятым! Такое странное положение дел почти дает нам право предполагать, что испанские конкистадоры применили здесь ту же тактику, какую они практиковали в Центральной Америке, где неоднократно брали на себя труд переселять среди покоренных племен колонии другого народа, зачастую враждебного аборигенам, чтобы из-за разницы в обычаях и языке сделать любые совместные действия против общего врага практически невозможными. Я сам неоднократно замечал в центральноамериканском государстве Сальвадор, что, например, тласкальтеки, говорящие на языке Монтесумы, были поселены посреди иноземных племен. Подобные колонизации почти неизбежно осуществлялись в политических целях и были принудительными, а не добровольными.

16 июня мы встали на якорь в прекрасной защищенной гавани Пайты. В самом городке насчитывается около 4000 жителей, ведущих довольно оживленную торговлю с внутренними районами и вдоль побережья. Главными предметами экспорта являются шкуры, особенно козьи, мех шиншилл (Eriomys Chinchilla), хлопок, фрукты, масло, трава арчел (Roccella tinctoria — используется изредка как лекарство, но чаще как краситель: из нее производят известную лакмусовую бумагу для химических реакций) и соломенные шляпы. В сорока пяти милях от Пайты, в прекрасной и плодородной местности, расположен город Пиура с 10 000 жителей, который ведет обширную прибрежную торговлю фруктами и овощами и фактически снабжает Лиму своей превосходной продукцией.

Гавань Пайты ежегодно посещают от пятидесяти до шестидесяти китобойных судов, которые пополняют здесь запасы провизии, производят ремонт и дают командам небольшой отдых после долгих и тяжелых трудов. Климат здесь очень здоровый и чрезвычайно сухой. В то же время нет недостатка в хорошей воде, которую индейцы доставляют в город из реки Чира, находящейся в 18 милях отсюда, в бочках на мулах. Такой способ транспортировки настолько дешев, что возведение в Пайте опреснительной установки не окупилось бы. Вьюк одного мула, около 12 галлонов, продается примерно за 2 реала (около 1 шиллинга 5,5 пенса). Запасы воды корабли пополняют в Тумбесе, немного севернее.

Когда я был в Пайте, в гавани находилось около двадцати торговых судов. Торговля в этом месте явно росла. Об этом свидетельствовала не только энергия жителей, но и общая атмосфера зажиточности. Большие круглые широкополые соломенные шляпы ежегодно вывозятся на сумму 400 000 долларов. Запасы козьих шкур составляют около 1200 центнеров в год, травы арчел — от 1500 до 2000 центнеров. В Пайте также налажено весьма прибыльное производство касторового масла (из Ricinus communis) и аналогичного ему масла из орехов пиньон (Jatropha curcas), и то и другое встречается во внутренних районах в больших количествах. С помощью паровой железной машины ежедневно вырабатывается около 85 галлонов масла, часть которого используется внутри страны для освещения и мыловарения, но бо́льшая часть идет на экспорт в Соединенные Штаты.

За несколько недель до моего прибытия в Пайту в пещере среди голых песчаных холмов, образующих обнаженные безжизненные окрестности города, случайно обнаружили запас кукурузы, который, как полагали, принадлежал к запасам, оставленным инками. Она оказалась мельче сортов, выращиваемых в настоящее время. Зерна, несмотря на вековое пребывание под землей, сохранились очень сносно. На всем побережье только и разговоров было что об этом происшествии, словно обнаружилось некое великое сокровище, хотя нашли всего около 60 фунтов кукурузы. Более того, интерес индейцев к этой находке объяснялся отнюдь не ее историческим значением, а тем, что их легко воспламеняемое воображение рисовало безграничные запасы кукурузы, которые еще предстоит отыскать и сделать доступными без необходимости трудиться ради них!

Во второй половине дня мы покинули Пайту, а на следующий день увидели остров Ла-Плата, лежащий примерно в 10 милях от материка. Ходячее в народе предание о том, что древние инки зарыли здесь крупные сокровища, неоднократно служило причиной отправки на остров официальных экспедиций, каждая из которых, однако, закончилась ничем. Мы начали замечать заметное повышение температуры: в течение нескольких часов она поднялась с 65 до 76° по Фаренгейту.

20 числа в 18 часов мы прибыли к островам Табога — группе прелестных островков примерно в 11 милях от Панамы, где находятся склады и причалы Тихоокеанской пароходной компании. Остров Табога, крупнейший в группе, имеет в длину всего полторы мили при ширине в полмили, но вместе с прилегающим остравком Табокилья образует очень удобную полумесячную гавань, которая сочетает безопасную стоянку с довольно здоровым климатом. Благодаря этому во время неблаго сезонного периода, когда желтая лихорадка порой свирепствует в Панаме с ужасающей силой, многие жители устремляются на этот остров, остававшийся вплоть до 1858 года совершенно свободным от этого бедствия.

Поздно вечером на борт доставили английские и американские газеты, из которых мы впервые узнали о развитии событий на театре военных действий в Италии, а также о другой всемирной утрате — кончине Александра фон Гумбольдта. Даже здесь, у берегов далекого Тихого океана, известие об уходе величайшего естествоиспытателя нашей эпохи произвело глубокое и мощное впечатление, которое не смогли заглушить даже грозовые тучи на политическом горизонте, грозившие объять весь мир. Хотя начало боевых действий между такими державами, как Франция и Австрия, неизбежно должно было тяжело отразиться на положении жителей Северной и Южной Америки, событиям в Италии уделялось мало внимания; напротив, в каюте вслух читали некролог Гумбольдта, и многие попутчики записали на листках бумаги на память те прекрасные слова, которые, как говорят, произнес благородный и почтенный старый ученый, когда в прекрасный солнечный майский день его дух упорхнул с нашей планеты, физическое устройство которой его могучий разум исследовал и постиг глубже, чем любой другой смертный наших дней. «Как великолепно бьют эти солнечные лучи; кажется, будто они приглашают землю на небеса!»

Таким образом, членам экспедиции было не суждено застать великого натуралиста в живых по возвращении на общую родину! Какими глубокомысленными показались теперь эти трогательные слова и сколько скорбных воспоминаний таилось в них — ведь ими Гумбольдт завершил научные напутствия путешественникам «Новары», когда молил Всемогущего Бога, «да пребудет Его Святой Дух с этим великим и прекрасным предприятием во славу общего Отечества!» Команда «Новары» прежде всего должна была вдвойне пожалеть о кончине «нестора науки». Теплый и деятельный интерес, проявленный им к их экспедиции, в немалой степени способствовал повышению ее научного потенциала, и если «Новаре» суждено остаться в памяти научного мира, то, как выразился сам эрцгерцог Фердинанд Максимилиан в письме к почтенному философу, «это станет ей честью до конца веков, что ей позволили связать свое имя с именем Гумбольдта, который на протяжении трех поколений людей сопутствовал каждому триумфу, достигнутому в области науки».

21 числа в 7 часов утра мы бросили якорь на рейде Панамы. Большие суда вынуждены стоять в двух-трех милях от берега, так как пляж представляет собой лишь илистую отливную полосу, обнажающую во время отлива гигантское неприглядное пространство.

Город Панама («много рыбы»), построенный на низких зеленых холмах среди великолепнейших форм тропической растительности, при взгляде с моря производит прелестное, чарующее впечатление, особенно на путешественника, прибывающего с бесплодных песчаных берегов западного побережья Южной Америки. Однако едва он ступает на берег и попадает в пределы города, как первые приятные впечатления грубо рассеиваются. Улицы везде узки и грязни, дома низкие и на вид нищенские; даже на их крышах буйствует бурная тропическая растительность! Более того, главная площадь с ее собором производит впечатление упадка. Лишь немногие дома, расположенные у пляжа, принадлежащие чужеземцам, и пара отелей имеют сколько-нибудь респектабельный вид. Все население насчитывает не более 8000–9000 жителей, из которых около 500 — белые, а остальные — негры и метисы. В период прокладки железной дороги через перешеек, при строительстве которой тысячи ирландцев и китайцев стали жертвами климата и тяжести труда, был проведен эксперимент по привлечению негров с Ямайки, чья космополитичная природа проявилась в том, что они расплодились и здесь. В настоящее время на перешейке и в его окрестностях насчитывается свыше 100 000 негров.

Жизнь в Панаме теперь уже не так дорога, как десять лет назад — в период первой эмиграции на новооткрытые золотые прииски Калифорнии, когда еще не было железной дороги, а путь через перешеек преодолевался отчасти на мулах, отчасти в маленьких каноэ. За три-четыре доллара в день в лучших отелях можно получить вполне сносный пансион. Самой дорогой статьей расходов является стирка: плата составляет 2 доллара (8 шиллингов) за дюжину!! В климате, где европейская чистота требует частой смены одежды, одна эта статья расходов составляет для одинокого человека около 25–30 долларов в месяц! Соответственно, оказывается экономичнее выбросить несколько предметов туалета сразу после их загрязнения и купить новые, чем платить столь тяжелый налог за стирку старой одежды.

Североамериканская компания, поддерживающая прямую связь между Калифорнией и Нью-Йорком, создала столь превосходные условия, что пассажиров по прибытии поезда в Панаму доставляют на небольшом пароходе от станции, находящейся прямо у берега, к большому пароходу, стоящему на рейде и готовому везти их в Калифорнию. Общее время, затрачиваемое на переправку 700–750 пассажиров с обычно довольно тяжелым багажом из Колона через перешеек и оттуда на повторную посадку в пароход на Западном побережье, не превышает десяти часов. Владельцы же отелей Панамы горько жалуются на такой порядок: если прежде ни один пассажир не пересекал перешеек, не оставив хотя бы один доллар, то теперь сотни людей проезжают мимо, не ступая ногой в город.

Когда я находился в Панаме, там действовала «оппозиционная линия» пароходов — подлинно американское учреждение, примеры которого изредка встречаются в Европе, но во всем своем блеске предстающие лишь в Соединенных Штатах. Прежде стоимость проезда на палубе из Нью-Йорка в Сан-Франциско составляла 160 долларов (33 фунта 10 шиллингов). «Оппозиционная линия» снизила плату до 35 долларов, и поскольку из этой суммы 25 долларов приходилось отдавать за железную дорогу, на транспортные расходы и содержание пассажиров на борту больших красивых пароходов, идущих из Нью-Йорка в Сан-Франциско, оставалось всего 10 долларов (2 фунта 2 шиллинга)! Для широкой публики это, вне сомнений, было огромным благом, и благодаря беспрецедентной дешевизне билетов за последние несколько месяцев в Калифорнию хлынуло несметное количество людей. Если раньше устремить взоры на землю золота могли лишь авантюристы, спекулянты или состоятельные люди, то теперь туда настойчиво стремились бедные, но трудолюбивые слои рабочих. Разумеется, это было слишком хорошо, чтобы длиться вечно: ни одно предприятие не может существовать на столь губительных принципах. Это была война крупного капитала против мелкого: кто дольше выдерживал непрекращающееся истощение, тот и оставался хозяином положения. Впрочем, иногда между сторонами заключается «компромисс», но в таком случае обычно страдает публика, поскольку оба бывших противника в стремлении компенсировать прошлые издержки объединяются для поддержания непомерных цен.

Здоровый климат Панамы, хотя здесь по-прежнему довольно нездорово в сезон дождей (с мая по сентябрь), несомненно, лучше, чем в прежние годы. Дозы хининных пилюль, которые раньше подавали в обществе почти так же непринужденно, как щепотку табака, стали редкостью; не принято больше и пить херес или бренди с водой и добавлением хинина. Поистине, если бы иностранные поселенцы воздерживались от привычки часто принимать пищу, от которой даже в более умеренных климатических поясах невозможно отказаться безнаказанно, здоровье жителей значительно улучшилось бы. Я неоднократно слышал утверждения, что употребление льда, который в настоящее время можно получить в больших количествах и по очень низким ценам на всем перешейке и который входит в состав каждого напитка и даже многих блюд, существенно улучшило санитарно-гигиенические условия Панамы. Около 360 тонн льда импортируется в Панаму ежегодно, то есть примерно по одной тонне в сутки. Весь этот объем поставляется с североамериканских озер, главным образом из Бостона, и продается оптом по 7 долларов 50 центов (около 1 фунта 25 шиллингов) за 100 фунтов, а розничная цена составляет чуть больше шиллинга за фунт. Чтобы избежать перенасыщения рынка, которое могло бы сделать импорт льда нерентабельным и поставить под угрозу стабильность поставок, правительство оставило монополию на торговлю льдом в своих руках.

Доктор Лебретон, французский врач, давно поселившийся в Панаме, который вместе с австрийским джентльменом, доктором Кратохвилем из Зааца в Богемии, обязал меня глубочайшей признательностью за их сердечное гостеприимство, предоставил мне разнообразные и весьма интересные сведения по санитарной статистике перешейка, а также некоторые любопытные и ценные подробности относительно яда, которым индейцы смазывают наконечники своих стрел. В Панаме издается превосходно редактируемая ежедневная газета на английском языке «Panama Star and Herald», которой руководят два американца, господа Пауэр и Бойд. Она настолько полно и беспристрастно освещает политическое, социальное и коммерческое состояние перешейка и южноамериканских республик, что ее подписка становится обязательной для каждого, кто интересуется развитием этой замечательной страны. Именно благодаря этим двоим широко мыслящим, дальновидным джентльменам мы располагаем детальной статистикой весьма важной торговли как на перешейке, так и вдоль западного побережья Южной Америки. Эти цифры теперь лежат передо мной и позволяют лучше чего бы то ни было составить справедливое и полное представление о ее нынешней активности, которая, замечу en passant, не обязана своим происхождением местным жителям, а целиком и полностью обусловлена энергией иностранцев.

Не менее 64 мощных почтовых пароходов совокупной вместимостью 96 000 тонн и денежной стоимостью по меньшей мере 4 000 000 фунтов стерлингов курсируют: частью со стороны Атлантического океана (Саутгемптон через Сент-Томас и Нью-Йорк до Аспинволла), частью со стороны Тихого океана до различных гаваней на западном побережье Америки, поддерживая регулярное сообщение между Европой и целым рядом государств с населением не менее 11 000 000 человек. Стоимость продуктов и товаров, ежегодно перевозимых туда и обратно через перешеек, составляет около 15 000 000 фунтов стерлингов, в то время как стоимость драгоценных металлов ненамного меньше.

Жемчужный промысел в Панамском заливе в последние годы заметно уступил своему прежнему значению. В настоящее время он сильно отстает от промысла в Персидском заливе, откуда ежегодно поднимают жемчуга примерно на 300 000 фунтов стерлингов, тогда как здесь, несмотря на огромные размеры банок жемчужной устрицы, ежегодная добыча жемчуга не превышает 24 000 фунтов стерлингов. Поистине этот промысел ведется не столько ради его драгоценного содержимого, сколько ради самого перламутра, которого ежегодно отгружается около 800 или 900 тонн.

23 июня я отправился по железной дороге из Панамы в Аспинволл на атлантической стороне. За исключением тех дней, когда пароходы с обеих сторон доставляют свою двухнедельную порцию пассажиров, движение на этой линии весьма незначительно. Однако когда пассажирский пароход на любом из концов маршрута высаживает свой живой груз, на перешейке начинается оживление, а кассы компании щедро пополняются. Количество пассажиров в обоих направлениях ежегодно оценивается в пределах от 36 000 до 40 000 человек, а валовой доход компании — от 200 000 до 300 000 фунтов стерлингов.

Плата за проезд на сравнительно короткое расстояние в 47 миль высока. Вагон всего одного класса, и стоимость составляет 5 фунтов 5 шиллингов, помимо 10 центов (5 пенсов) за каждый фунт багажа свыше 30 фунтов. Но всегда следует помнить, что при строительстве линии пришлось преодолеть огромные трудности и что расходы на поддержание железнодорожного пути в сколько-нибудь исправном состоянии весьма велики из-за климата и бурной тропической растительности. Тот, кто пробирался сквозь почти непроходимые леса перешейка до того, как через него прошла железная дорога, и помнит огромные физические трудности этой тяжелой работы, с благодарностью заплатит вдвое больше нынешней суммы за то, чтобы совершить за несколько часов поездку, которая часто отнимала целую неделю.

Строительство Панамской железной дороги началось в 1850 году, причем первый дерн был снят со стороны Атлантического океана. 27 января 1855 года локомотив впервые совершил поездку от океана до океана. Стоимость строительства составила около 1 100 000 фунтов стерлингов. Этот капитал был быстро собран жадными до спекуляций янки и, как показал результат, с самого начала обеспечил акционерам солидный и постоянно растущий дивиденд.

Концессия, предоставленная компании правительством Новой Гранады, действует лишь в течение двадцати лет со дня открытия всей линии; по истечении этого срока правительство Новой Гранады должно либо выплатить 5 000 000 долларов (всю стоимость строительства), либо продлить концессию еще на десять лет. По истечении этого второго срока правительство может выкупить дорогу за 4 000 000 долларов или предоставить третий срок такой же продолжительности, по окончании которого оно будет вольно выкупить ее за 2 000 000 долларов.

Управляющие движением на линии, господа Левин и Дорсей, оказали мне самое любезное внимание. Резидент-директор, господин Центр, чей офис находится в Аспинволле и к которому у меня были рекомендательные письма, телеграммой пригласил меня свободно пользоваться линией, поскольку ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем оказать услугу путешественнику-ученому. Я вез с собой четырнадцать увесистых мест багажа, главным образом коллекции по естественной истории. Большинство из них требовали большой заботы и внимания: одни — из-за своей хрупкой структуры, другие — по причине скоропортящегося характера. Все они были перевезены с такой заботой, будто за них была уплачена самая высокая фрахтовая ставка. Обращение с путешественниками-учеными в определенной мере является мерилом степени цивилизованности народа. Именно поэтому Североамериканские Штаты и британские колонии являются теми уголками земного шара, где усилия научных путешественников находят самый сердечный отклик, где они могут рассчитывать на самый дружественный прием и самое искреннее содействие в осуществлении поставленных целей. И теперь, говоря об этом после десяти лет самых разнообразных путешествий, я с благодарностью оглядываюсь на те яркие свидетельства доброй воли, которые я повсеместно получал от всех американцев — от берегов Святого Лаврентия до побережий Мексиканского залива, и с благодарностью вспоминаю, как каждый слой общества стремился содействовать и способствовать научным изысканиям одинокого путешественника; как, в особенности, пресса — эта великая интеллектуальная сила — оказывала всемерное содействие своего влиятельного положения для осуществления моих пожеланий, и как ее колонки, благодаря интересу самих руководителей, всегда были открыты в самых отдаленных районах, чтобы приветствовать чужестранца. И теперь, когда я во второй раз встретил у сыновей той же могучей республики столь же сердечный прием, я с удвоенной живостью вспомнил радость тех давно ушедших, но столь приятных дней, записывая эту дань уважения с тем большим удовлетворением, что чувствовал: чествовали не отдельного человека, а его профессию, что наглядно подтверждается опытом многих других ученых-путешественников.

Путешествие через перешеек прямо по сердцу девственного леса, нарядившегося в свои самые яркие одежды, — одно из самых волнующих, захватывающих зрелищ, когда-либо представавших взору любителя природы. Ни в одной части света я не видел более пышной и обильной растительности, чем та, что представлена лесами Центральной Америки и особенно на перешейке. И словно для того, чтобы еще больше усилить чувство удивления и очарования, пересекаешь этот великолепный лесной пейзаж позади локомотива, бегущего по железной колее. Какой контраст! Дикое сплетение лиан и зеленые перистые ветви пальм почти проникают в вагоны и с несомненной выразительностью заявляют, что путешественник действительно окружен всеми красотами природы в ее тропическом убранстве. Деревья самого разного описания и колоссальных размеров процветают в чужеродном одеянии заимствованного убранства. Между каждым одиноким гигантом лесного дерева паразиты и лианы раскидывают свои нежно-зеленые кольца, в то время как тот или иной гигантский ствол, окутанный тысячами прекрасных побегов, или мертвый ствол, задушенный в объятиях паразитического вьюна, привлекает взгляд по мере того, как поезд мчит мимо. Настолько быстр и силен здесь процесс вегетации, что каждый участок этой линии приходится дважды в год освобождать от посягательств лесных чад; более того, если бы линия осталась без движения хотя бы на один год, было бы трудно обнаружить какие-либо следы ее существования, до такой степени за это время весь район вновь превратился бы в дикую глушь!

Физико-географические условия перешейка лишь в последнее время стали предметом глубокого и исчерпывающего изучения немецкого натуралиста, опубликовавшего результаты своих исследований. Повсеместно страшимый климат был главной причиной того, что этот край так долго оставался неисследованным. Этому проницательному и неутомимому ученому, доктору Морицу Вагнеру, моему некогда верному спутнику по Северной и Центральной Америке, принадлежит заслуга того, что он первым точно и аналитически исследовал территорию перешейка — этой дамбы, которая с одной точки зрения разделяет два океанских мира, этого моста, который с другой точки зрения соединяет два огромных континента, — и тем самым внес много новых и важных фактов в наши прежние статистические данные об гипсометрических и геогностических особенностях перешейка, а также о географическом распределении форм органической жизни, которые там встречаются.

В ходе строительства железной дороги геологический профиль страны был обнажен на протяжении 47 миль. Немецкий натуралист воспользовался этим счастливым обстоятельством как прекрасной возможностью для реализации своего замысла, однако его труды были не менее сопряжены с трудностями, и только его непреклонная настойчивость помогла ему преодолеть тропические перемежающиеся лихорадки и душевные терзания, которые одно время грозили сломить его физические силы или даже свести в могилу. Вагнера прежде всего поразило самое примечательное свидетельство полного изменения формы холмов между Верагуа и Обиспо. Это изменение вертикальной конфигурации, решительное понижение Кордильер, наиболее заметное между заливом Лимон (в устье реки Чагрес) и Панамским заливом, представляет собой столь же важный геологический факт для физической географии и для решения важных вопросов настоящего и будущего коммерческого сообщения, столь тесно связанных с искусственным прорезанием этой полосы суши, сколь и изменение горизонтальной конфигурации, или внезапное сужение этой части света на северо-западе провинции Чоко, или суровая крутизна, характеризующая цепь холмов, образующих очертания береговой линии. Геологические и ботанические образцы — те самые достоверные из всех данных для физических обобщений, с помощью которых Вагнер иллюстрирует свое интересное описание естественного характера, преобладающих формаций и наиболее ярких представителей растительного мира перешейка, — в настоящее время составляют ценную часть естественно-исторических коллекций Мюнхенского музея.

Путешествие через перешеек совершается не с той скоростью, которую можно было бы ожидать на линии, где локомотив находится в ведении янки. На преодоление 47 1/2 английских миль уходит четыре часа. Станции очень многочисленны, часто расположены в самом сердце леса, где имеется лишь несколько хижин рабочих. Кроме того, часты остановки в местах, где не видно пассажиров, ни для посадки, ни для высадки. Одной из красивейших станций является станция в маленькой деревушке Параисо, примерно в девяти милях от Панамы, которая лежит в котловинообразной поляне. В этом месте произведены масштабные расчистки, и взор охватывает несколько более обширный ландшафт, ограниченный, по сути, лишь очертаниями окрестных холмов. Единственными жителями являются негры, мулаты и метисы, которые по большей части заняты в качестве рабочих на линии. Через несколько миль после отправления из Параисо поезд достигает станции Кулебра, или, как ее чаще называют местные жители, «Вершины» (the Summit), узкий крутой подъем которой обозначает водораздел между впадающей в Тихий океан Рио-Гранде и впадающей в Карибское море Рио-Чагрес. Это самая высокая точка линии. Фактическая высота перевала составляет 287 английских футов, но он был понижен примерно на 25 футов, так что станция Саммит находится всего в 262 футах над средним уровнем океана.

Самая крупная деревня вдоль линии — Матачин, большая разбросанная деревня, которая, впрочем, кажется, населена исключительно неграми, мулатами и замбонами. Как я уже отмечал ранее, большинство рабочих на линии эмигрировали сюда из Вест-Индии, особенно с Ямайки, привлеченные высокой платой за труд, и после ее завершения поселились вдоль ее протяжения в аккуратных, чистых, но маленьких коттеджах. И в то время как пагубный тропический климат косил всякую другую категорию рабочих, занятых во время строительства дорог, последние процветали здесь лучше любого другого типа поселенцев. Они казались повсеместно здоровыми и хорошо накормленными, а их бесчисленные дети, оживляющие пейзаж, свидетельствовали о том, что женщины не утратили своей плодовитости. Все они выглядели здоровыми и были аккуратно одеты. Впрочем, когда я пересекал перешеек, выдался праздничный день, и поэтому каждый был одет в свой воскресный наряд: чистые белые брюки, белая рубашка и шляпа с узкими полями из тонкой соломки.

Возле станции Барбакоа взор путешественника, до сих пор наслаждавшийся сладострастными красотами природы, с удовольствием останавливается на великолепном трофее человеческой промышленности — железном мосту длиной 600 футов, который перекинут через реку Чагрес в этом месте. Именно на одном из Серрос, чуть западнее Барбакоа, Васко Нуньес де Бальбоа впервые одновременно увидел и Атлантический, и Тихий океаны и, глядя на свою смотровую точку на перешейке как на горсть земли, должно быть, возомнил себя завоевателем, чей взгляд охватывал оба мира.

Последний отрезок линии, по мере приближения к атлантической стороне, проходит через обширные болота, что сделало строительство этой части дороги чрезвычайно сложным и очень дорогим. Сам Аспинволл, конечный пункт Межокеанской железной дороги, к тому же расположен на небольшом острове, две трети поверхности которого составляют топи и покрыты тропической болотной растительностью. Эта станция была выбрана, несмотря на ее крайне нездоровый климат, главным образом потому, что рейд залива Лимон обеспечивает безопасную якорную стоянку в любую погоду для судов даже самого большого размера.

Этот небольшой остров длиной всего 7000 футов и шириной 5800 футов, который сначала был назван по имени огромного количества манцинелловых деревьев (Hippomane mancinella) с очень сильным ядом, встречающихся на нем, а ныне именуется «Исла-де-Манзанилья», был официально передан правительством Новой Гранады американской компании в начале работ в 1852 году и использовался ею для основания нового города, а также для возведения складов и прочего.

Аспинволл, или Колон, как его иногда называют, насчитывает в настоящее время около 1500 жителей, из которых 150 — североамериканцы и англичане, а остальные — негры и мулаты. Этот маленький городок с его аккуратными каркасными домами и чистыми коттеджами невольно напоминает новые поселения в североамериканских штатах. Здесь, помимо резиденций должностных лиц, находятся склады и мастерские компании. В последних занято около 700 рабочих, в то время как четыре шхуны поддерживают бесперебойное сообщение между Аспинволлом и Нью-Йорком с целью обеспечения разнообразных потребностей этого многолюдного предприятия. Даже продовольствие импортируется из Северной Америки. Резидент-директор, господин А. Дж. Центр, встретил меня самым сердечным образом и во время всего моего пребывания продолжал проявлять ту же доброту и участие, которые он выказывал с момента получения моего рекомендательного письма.

Климат в Аспинволле за последние несколько лет стал более здоровым, чем в период первой колонизации, когда «чагресская лихорадка» приобрела жуткую репутацию и ни один житель, пробывший в этом месте более двух месяцев, не избегал приступа лихорадки. Даже мулы и собаки не могли спастись от всеобщей малярии. Однако по сей день длительное пребывание на этой болотистой почве не обходится без опасности, хотя миазматический яд, несомненно, потерял значительную часть своей вирулентности. Дольше всего сопротивляются его опасному воздействию негры, за ними следуют кули, затем европейцы, в то время как китайцы неизменно заболевают первыми.

23 июня, около полуночи, я покинул залив Лимон на пароходе «Медуэй». Будучи вверен заботам его капитана благодаря любезному вниманию господина Б. Коуэна, английского консула в Аспинволле, я обнаружил на борту этой маленькой грязной калоши больший комфорт и лучшую заботу, чем мог ожидать. Компания открыто использует на межколониальных линиях самые худшие и неудобные из своих судов, и путешественник, которому предстоит совершить любой короткий переход, например, среди островов Вест-Индии, подвергается двояко неприятному чувству: он платит гораздо более высокую фрахтовую ставку за весьма посредственные удобства. «Медуэй» была моим старым знакомцем по прежним вест-индским странствиям, так как в былые годы она выполняла почтовое сообщение между Белизом, Ямайкой, Гаити, Пуэрто-Рико, Сент-Томасом и Гаваной, и эту возможность возобновить знакомство с ней я встретил с чем угодно, но только не с чувством удовлетворения.

Ранним утром 25 июня мы вошли в обширную и красивую бухту Картахены, которая в настоящее время доступна только с одной стороны, поскольку второй вход был разрушен испанцами во времена их господства и так и не был открыт вновь. Этот морской порт насчитывает около 11 000 жителей, множество церквей и монастырей, а также крупные фортификационные сооружения, но торговля и коммерция там практически отсутствуют. На рейде стояло всего три небольших каботажных судна. Для натуралиста и особенно для зоолога Картахена, с другой стороны, является классической почвой.

Наш пароход был буквально осажден стаями небольших каноэ с туземцами на борту, которые предлагали на продажу в любых количествах самых разнообразных и красивых мелких обитателей окрестных мест. Любой натуралист, который провел бы здесь немного времени, мог бы с помощью индейцев, которые кажутся усердными и способными собирателями, составить обширную и ценнейшую зоологическую и ботаническую коллекцию. Картахена действительно предоставляет в особенности большие преимущества для отправки в Европу живьем более интересных животных. Отсюда до Англии эти пароходы идут чуть больше двух недель, и если отправить животных в мае или июне, они понесут лишь минимальный ущерб от смены европейского климата в этот сезон. Так, в нынешнем рейсе «Медуэй» было множество животных и ящиков с растениями в полном цвету, адресованных различным музеям и частным коллекциям в Англии.

30 июня мы бросили якорь в маленькой, но восхитительной гавани Сент-Томаса, окруженной ярко-зелеными холмами, образующими живописный фон, который оживлялся живописно сгруппированными по их склонам белыми домами местных жителей.

Сент-Томас мало изменился с тех пор, каким я помнил его по своему предыдущему визиту в 1855 году. По последней переписи населения, в нем насчитывалось 15 000 жителей, и его торговля заметно возрастает. Однако получить статистические данные об ежегодном объеме судоходства здесь крайне сложно, так как нет таможни, а датское правительство не публикует никакой официальной информации об общей торговле. По словам давнего немецкого купца, проживающего здесь, число иностранных судов всех наций, входящих в порт и покидающих его, составляет около 860 ежегодно, каботажных судов — около 3500, в то время как годовая стоимость перегружаемых таким образом товаров составляет около 6 000 000 долларов. Весьма примечательной отращлью торговли является торговля льдом, достигающая огромного объема в 1000 тонн ежегодно, главным образом для распределения по близлежащим островам, причем подавляющая часть его поступает из Бостона, где он стоит 20 долларов за тонну, а на Сент-Томасе — 80 долларов за тонну, или 3 1/2 цента за фунт. Можно себе представить, что вся торговля льдом с Вест-Индией, Южной Америкой, Китаем, Малайским архипелагом и Ост-Индией находится в руках проницательных североамериканцев, которые проявляют способность извлекать пользу из природного явления, с которым менее склонная к спекуляциям раса людей связывает лишь идеи холода, неудобств и застоя в сообщении.