«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара»»

Центральный остров разрабатывался лишь частично, но работы там были прекращены. В настоящее время он полностью необитаем, хотя на его вершине все еще видны несколько деревянных хижин, в которых раньше укрывались рабочие, а также некоторые желоба или спуски, использовавшиеся для облегчения сбора и отгрузки гуано.

Самый южный из трех островов находится в совершенно первозданном состоянии, к нему никогда не прикасались. На нем нет никаких признаков присутствия человека.

Первые попытки вывоза гуано в Европу в качестве удобрения были предприняты в 1832 году, но они оказались столь убыточными, что лишь восемь лет спустя перуанский торговый дом Кироса вновь обратил внимание на значимость гуано как статьи экспорта, после чего правительство Перу предоставило им за фиксированную сумму исключительную привилегию на вывоз гуано сроком на шесть лет. Это дало возможность развернуть в должном масштабе те эксперименты, которые, как помнят, проводил в тот период господин Майер из Ливерпуля и которые привели к столь удивительным результатам.

С марта по октябрь 1841 года 23 судна доставили в Англию, Гамбург, Антверпен и Бордо 6125 тонн гуано. В ноябре того же года английский барк «Байрон» привез в Перу радостную весть о том, что тонна гуано продается в Англии по 28 фунтов стерлингов. Этот совершенно неожиданный и ошеломляющий результат побудил правительство декретом от 17 ноября объявить соглашение с господами Кирос аннулированным и запросить у спекулянтов новые предложения на право отгрузки гуано.

С тех пор экспорт этого важного удобрения приобрел беспрецедентные масштабы во всех уголках земного шара. В последние годы он достиг огромной величины в 500 000 тонн только с этих островов, а доход правительства составил от 12 000 000 до 15 000 000 долларов.

Подрядчики продают гуано в Европе за счет перуанского правительства и получают за это комиссионное вознаграждение в размере от 3,5 до 4,5 процента от общей суммы; кроме того, им выплачивается 5 процентов годовых за затраты и денежные авансы (весьма значительные), которые они предоставляют родному правительству. Контракты обычно заключаются на четыре года.

Полное исследование и съемка островов были выполнены в 1853 году французским инженером М. К. Фараге. Согласно его отчету, весьма подробному и составленному при содействии нескольких других ученых мужей, количество гуано на самом северном острове в сентябре 1853 года составляло 4 189 477 перуанских тонн (около 3 740 866 английских тонн); на среднем острове — около 2 237 954 английских тонн, а на самом южном — 5 072 032 английские тонны; то есть общая кубическая масса составляла в тот период около 11 050 852 английских тонн. При допущении средней цены это означало бы денежную стоимость примерно в 120 000 000 фунтов стерлингов. С 1841 по 1861 год, когда была осуществлена первая крупная партия, с островов Чинча было вывезено 3 000 000 тонн гуано стоимостью около 135 000 000 долларов (29 250 000 фунтов стерлингов).

Сначала из-за огромной массы гуано, накапливавшегося в нетронутом виде веками, была допущена вполне естественная ошибка: количество залежей оценили слишком высоко, а объем ежегодной добычи — слишком низко [129]. Отсюда получилось, что несколько местных и множество зарубежных авторов писали об этих островах как об источниках снабжения, исчерпать которые способны лишь столетия. Однако теперь установлено, что при сохранении нынешних темпов экспорта пройдет всего 25–30 лет, прежде чем будут полностью вывезены все пласты экскрементного удобрения на всех трех островах Чинча!

Несмотря на то, что помимо этого вдоль всего западного побережья Южной Америки на необитаемых островах и мысах были обнаружены обильные запасы гуано и свыше 7 000 000 тонн этого ценного товара было найдено только на островах к югу от Кальяо [130], даже если это утверждение окажется верным, оно покроет существующий спрос лишь на следующие 10–15 лет, тогда как формирование залежей гуано будет из года в год все более и более ограничиваться уединенными и труднодоступными островами Южного океана. Ибо как только такие залежи гуано начинают разрабатываться, их быстро покидают птицы, которые постепенно отступают от прибрежных островов и привычных торговых путей.

Перуанское правительство, похоже, не осознает бедствия, грозящего стране в случае истощения залежей гуано, что иссушит один из ее главных источников дохода. Воистину невозможно использовать огромные суммы, текущие в государственную казну, более неразумным образом. Ничего не делается для строительства дорог или железных дорог с целью налаживания сообщения с плодородными провинциями внутренних районов или для подъема и поощрения сельского хозяйства и торговли. Подобно тому как эти доходы не являются результатом энергии или производственной активности народа, они и расходуются без какой-либо полезной цели, которую можно было бы предъявить. Правительство складывает пошлины в карман как монополию и тратит полученные суммы на алчные захватнические планы или воинственные экспедиции против Эквадора и Боливии, которые держат страну в постоянном напряжении и лишь увеличивают ее бремя. Пошлины на гуано уходят на порох! Как легко пришли, так легко и ушли!

В течение девяти дней нашего плавания между Вальпараисо и Кальяо-де-Лима на борту находились музыканты, которые устраивали нам концерт на палубе каждый вечер. Когда мы покидали острова Чинча, несколько игривых молодых перуанцев, пренебрегая фальшью флейты и скрипки и не обращая внимания на не попадающее в ритм беззвучное бренчание двух арф, затеяли танец.

Среди ночи мы вошли в гавань Кальяо, и когда я вышел на палубу в утренней прохладе, оказалось, что мы уже стоим на якоре в этом просторном и безопасном порту. Предание о том, что при спокойном море и ясном небе можно различить руины старого города с его домами и церковными колокольнями, которые внезапно погрузились здесь в 1746 году от подземного толчка, сохранилось до наших дней и рассказывается каждому новичку, который жадно заглатывает его, хотя ни один из рассказчиков никогда не видел этого чуда собственными глазами! Землетрясения здесь, впрочем, вовсе не так часты, как в начале нынешнего столетия, когда редко проходило две недели без хотя бы одного земброре, или горизонтального колебания. Вертикальные толчки (терра-мотос), самый опасный вид землетрясений, не происходили здесь с 1828 года. Сезоном наиболее частых землетрясений являются месяцы март, апрель и сентябрь, из-за чего последний месяц получил у народа шутливое прозвище «Се тембла!» (оно трясет!). Один перуанец, долго занимавшийся научными наблюдениями, неоднократно замечал, что свободно подвешенный магнит регулярно терял свои притягательные свойства за несколько минут до каждого толчка и кусок стали, удерживаемый магнитной силой, падал на землю. Если это подтвердится серией наблюдений, магнит со временем может стать своеобразным детектором землетрясений.

Нынешний Кальяо представляет собой грязную, неприглядную дыру с узкими улицами и низкими домами, построенными преимущественно из глины и тростника, с плоскими крышами. Лишь немногие дома иностранцев, возведенные вдали от портовой суеты, составляют приятное исключение. Все население составляет около 20 000 человек.

Самым интересным зданием порта является, без сомнения, новая таможня с 31 колоссальным складом, каждый из которых способен вместить груз шести-восьми целых судов. Я неоднократно слышал жалобы на нерасторопность служащих, из-за чего нередко проходили дни, прежде чем оплаченные товары выдавались со склада. Таможенный сбор очень невелик и состоит главным образом из гербовых сборов, налагаемых на суммы, уплаченные за товары. Торговля Кальяо, по-видимому, находится на подъеме и, учитывая продуктивность страны, была бы еще масштабнее при условии восстановления внутреннего порядка, за которым последовали бы мир и уверенность.

Поскольку мне предстояло продолжать путешествие на север следующим пароходом, я поспешил в Лиму, чтобы удовлетворить свое любопытство в отношении этого важнейшего города современного Перу. Через несколько часов после прибытия в Кальяо я уже ехал по дороге в «Город королей» [131]. Еще несколько лет назад путь из Кальяо в Лиму, хотя его протяженность составляет всего шесть английских миль, был чрезвычайно трудным и даже опасным предприятием. Дорога пролегала через лишенную тени пустыню из глубокого песка, между невозделанными полями и низким кустарником, и была абсолютно небезопасной из-за нападений разбойников. Теперь это частая поездка, причем довольно хорошая железная дорога преодолевает это расстояние примерно за полчаса.

Благодаря любезности г-на Вильгельма Браунса, генерального консула Гамбурга и главы известного английского торгового дома «Хут, Грюнинг и Ко» (132), которому у меня были рекомендательные письма и который весьма любезно ждал меня, я быстро и с комфортом добрался от станции в Лиме до его дома, где и остановился до отъезда. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств я неожиданно оказался в самом гуще лучшего немецкого общества. Нигде за долгие годы путешествий по самым разным странам земного шара я не встречал столь сердечного гостеприимства и столь восхитительного приема, как за время моего 19-дневного пребывания в «Городе королей».

По дороге от станции к дому г-на Браунса я обратил внимание на то, что дома во всех частях города, мимо которых мы проезжали, раскрашены разноцветными полосами, и к своему величайшему изумлению услышал, что в соответствии с недавним декретом правительства каждому домохозяину в каждом квартале предписано — в целях облегчения опознания домов — красить их в цвет, соответствующий цветным официальным планам города! Соответственно, в одном квартале все дома были зелеными, в другом — желтыми, в третьем — белыми, в четвертом — розоватыми, а в пятом — небесно-голубыми. Как и во всех испанских городах Америки, подверженных землетрясениям, большинство домов в Лиме также одноэтажные. Более крупные здания построены из высушенного на солнце кирпича или обожженной глины, более мелкие — из двойного тростника, пространство между которым заполнено глиной, а все сооружение побелено. Их самая своеобразная особенность — плоские крыши, состоящие из слоя тростника и соломенных циновок, которые для большей надежности иногда покрывают слоем глины. Таким образом создается открытое пространство (азотея), окруженное балюстрадой, которое используется детьми как игровая площадка, а для взрослой части общины служит променадом. Некоторые окна соединяются с крышей подобием люка, вместо стеклянных рам имеющего деревянные ставни, которые связаны с комнатами внизу длинным шнуром, так что их можно по желанию открывать или закрывать снизу. Многие комнаты во внутренней части дома получают свет и воздух исключительно через эти проемы (называемые окнами театинцев, поскольку они впервые были введены монахами-театинцами), в то время как окна в собственном смысле слова встречаются реже и, выходя на улицу, обычно снабжаются крупными, широкими, порой богато позолоченными железными ставнями. Мы видели, как эти диковинные шнуры для открытия и закрытия люков в крыше свисали прямо посреди даже элегантно обставленных комнат, и даже тот факт, что они были сделаны из шелка, не мешал им производить странное и неграциозное впечатление.

Способ постройки домов вместе с изящным убранством внутренних открытых дворов (патио) быстро напоминает чужеземцу, что он находится в месте, где дождь (по крайней мере, по северным понятиям) является неизвестным явлением, поскольку даже один-единственный ливень неизбежно нанесет огромный ущерб в нынешней Лиме. Однако в так называемые зимние месяцы, то есть с июня по ноябрь, очень часты туманы (гаруас), которые, хотя и легкие, но достаточно проникающие, чтобы насквозь вымочить пешехода или всадника, которого они застали врасплох. Я сам неоднократно испытывал в Лиме туманы такой плотности, что было вполне возможно сосчитать каждую отдельную каплю. В эти зимние месяцы ясные и чистые дни без единого облака сравнительно редки; однако утверждение, которое иногда доводится слышать, будто солнце в Лиме не видно целых пять месяцев подряд, является преувеличением. Температура в Лиме намного ниже, чем можно было бы ожидать от города, находящегося в 12 градусах от экватора, и зависит, судя по всему, главным образом от близости вечных снегов Анд и преобладающих воздушных течений. Термометр никогда не поднимается выше 85,8° по Фаренгейту и не опускается ниже 68,2° по Фаренгейту. Средняя температура в жаркий сезон составляет 77°, а в холодный — 63,5° по Фаренгейту. Такой климат делает печи излишними, и скорее привычка, чем необходимость, заставляет некоторые испанские семьи носить с собой медные или железные чаши (брасеро), наполненные углями, чтобы согревать в них руки или ноги.

Внешний вид и внутреннее убранство жилищ очень просты и лишены орнаментов, исключением являются лишь немногие старые здания, такие, например, как дом Торре Тагле близ Сан-Педро. Среди архитектурных украшений, сохранивших до наших дней предание о былом великолепии перуанского королевства, можно восхищаться величественными узорами и прекрасными мозаиками, которые даже в своем разрушении говорят о великолепной роскоши, некогда процветавшей здесь.

Улицы широкие и довольно правильные, но отсутствие водосточных желобов и жалкое основание проезжей части мешают тому, чтобы ими пользовались экипажи или всадники, а пешеходы — больше, чем это совершенно необходимо. Открытые канавы по обеим сторонам полны нечистот и органических отбросов, которые постоянно сбрасываются туда, и если бы не труды многочисленных стервятников (cathartes foetens), исполняющих обязанности мусорщиков, Лима из-за бездействия местных властей была бы одним из самых грязных и нездоровых городов Южной Америки. Но галлинасо, как называют этих черноголовых птиц местные жители, хотя и ленивы и неповоротливы, тем не менее встречаются здесь в таком огромном количестве, что их хватает для поддержания улиц в сравнительной чистоте от запахов разложения. Повсюду, даже в самом центре мест общественного пользования, можно видеть этих птиц, которых никто не обижает из-за их полезности и которых даже подрастающее поколение никогда не думает тревожить в их отвратительных занятиях: они прыгают по голой земле и пируют на окружающих объедках.

Одно из величайших благоустройств города — его практически повсеместное газовое освещение, которое по вечерам придает улицам и фешенебельным магазинам Лимы особое очарование и позволяет им, по крайней мере в этом отношении, соперничать со столицами Европы.

Самыми крупными зданиями в Лиме являются, как и следовало ожидать от страны, завоеванной и колонизированной испанцами, церкви и монастыри, которых в этой столице насчитывается не менее восьмидесяти. Многие из этих испанских памятников религиозной эпохи, более фанатичной, чем искренней, в настоящее время обветшали, и даже те, что сохранились в относительно хорошем порядке, не радуют глаз архитектурными достоинствами или величественной простотой внутреннего убранства. Кафедральный собор, занимающий почти всю восточную сторону главной площади, не является исключением из этого правила, и хотя он строился 90 лет, в конце концов это весьма посредственное сооружение. Интерьер высок и просторен, но из-за того, что пропорции хора урезаны широким алтарем посредине, при входе в церковь видишь лишь меньшую половину, так что разрушается впечатление, которое, не будь этой промежуточной постройки, несомненно производил бы главный алтарь, богато отделанный золотом и серебром, видимый сквозь перспективу всего здания. Украшения, священные сосуды и кадильницы, используемые при совершении мессы, чрезвычайно богаты и ценны, но перегружены отделкой, что оскорбляет эстетический вкус. В катакомбах собора покоятся останки Франсиско Писарро. Немногие чужеземцы упускают возможность посетить это место и обычно испытывают столь же сильное удивление, сколь и удовольствие, обнаруживая, что пономарь предлагает им на купить разного рода реликвии знаменитого завоевателя Перу, хотя не каждый может надеяться на такую удачу, какая выпала одной англичанке в Лиме, которая с полной серьезностью сообщила мне, что приобрела у гида туфлю, снятую с гроба Писарро. Если эта мания к реликвиям со стороны посетителей и готовность потакать ей со стороны церковных служителей будут продолжаться без преград, то вскоре в катакомбах останется лишь пустая оболочка, в которой когда-то лежал знаменитый конкистадор. Впрочем, возможно, предприимчивый пономарь довольствуется тем, что удовлетворяет желания жаждущих любопытства посетителей способами, схожими с теми, к которым прибегает хитрый чичероне, сопровождающий восторженного странника в его прогулках по руинам античной классики.

Монастырь Сан-Франциско заслуживает внимания скорее благодаря своим огромным размерам, равным по величине многим старым имперским обнесенным стеной городам Швабии, чем изяществу стиля или изысканности внутреннего убранства. Фасад, расписанный в разные цвета и покрытый орнаментом, гораздо больше напоминает буддийский храм, чем римско-католическую церковь. Коридоры — самая прекрасная часть здания, их деревянные потолки очень богато резные. На всех стенах проходов висят картины, иллюстрирующие жизнь различных святых, которые, однако, как ни странно, повернуты лицом к стене и поворачиваются лицевой стороной к зрителю лишь в назначенные праздники, чтобы усладить взоры верующих!

Церковь внутри очень вместительна, но совершенно лишена украшений. Пономарь с явной гордостью обратил наше внимание на святого Бенито, «черного» святого, который пользовался большим уважением у негров, вероятно, из-за своего цвета кожи. Совсем рядом с монастырем находится «Каса де Эхерсисиос», куда монахи удаляются в определенные периоды года для совершения предписанных религиозных упражнений. Кельи здесь выглядят более неуютно, чем в самом монастыре. Каркас кровати с натянутой на него шкурой, жесткий табурет, простой стол, распятие и человеческий череп составляют всю обстановку. Последний, череп усопшего брата, был покрыт многочисленными подсказками для религиозного созерцания, частично написанными, частично вырезанными на кости.

Монах-конверз, сопровождавший нас, не так давно стал обитателем этой мрачной монашеской обители. Будучи еще совсем молодым, он оставлял позади довольно богатый жизненный опыт. Начав золотоискателем в Калифорнии, он превратился в игрока и спекулянта, быстро проиграв все, что с таким трудом добыл из земли, и вернулся в Лиму, где скорее ради перемен и комфорта, чем из-за какого-то особого призвания или непреодолимой духовной потребности, вступил в орден францисканцев. Его темперамент гораздо больше соответствовал человеку светскому, чем монаху, и он, должно быть, чувствовал себя ужасно стесненным ограничениями монашеской жизни, если бы не та ладная мораль, которая является нормой монастырской жизни в столице Перу; но монашеская ряса в Лиме — это не только одеяние смирения и покорности, это также плащ для всевозможного распутства и лицемерия, то «пальто», которое скрывает немало отступлений от добродетели!

Монастырь Сан-Педро был самым богатым в Лиме до тех пор, пока оставался собственностью иезуитов. Когда в 1773 году вышел указ о роспуске ордена по всей Южной Америке, он не был приведен в исполнение без тайных надежд испанского вице-короля заполучить крупные богатства. Однако иезуиты в этом случае подтвердили свою репутацию изощренности, ставшую proverbial among mankind. При составлении описи были обнаружены лишь пустые ящики, и самые строгие расследования и запросы не привели к более благоприятному результату.

Среди больниц, которые мы посетили, госпиталь Сан-Андрес заслуживает первоочередного внимания благодаря своим размерам и вместимости. В нем есть место для 600 пациентов, за которыми ухаживают 50 сестер милосердия, большинство из которых француженки. Желтая лихорадка, занесенная в 1852 году иммигрантами и проникнувшая глубоко во внутренние районы, хотя и протекала в более мягкой форме, в последнее время унесла многочисленные жертвы и действительно серьезно подорвала гигиеническую репутацию (133) Лимы; оспа также ежегодно наносила страшные опустошения, поскольку вакцинация не является обязательной по закону, и прививки поэтому пренебрегаются. Помимо госпиталя Святого Андрея, существуют и другие: для женщин, для военных, для неизлечимо больных и умалишенных, приют для сирот (134) и приют для подброшенных детей (135).

Лучше всего управляемым госпиталем, по-видимому, является госпиталь Санта-Анна, палаты которого просторны, светлы и хорошо проветриваются и рассчитаны примерно на 350 коек. С другой стороны, часть вышеназванного госпиталя, отведенная для душевнобольных, а также специализированный психиатрический приют (casa de Locos) находились в состоянии грязи и запущенности, которые являются настоящим позором для нынешнего века. Поразительно на самом деле, что во всех уголках земного шара люди лишь теперь начали задумываться о своих обязанностях по отношению к тем несчастным собратьям, чья тяжелая участь должна была вызывать их самое активное сочувствие! Реформа больниц и даже тюрем и исправительных заведений уже давно была осуществлена в Европе, прежде чем появились проекты приютов, специально предназначенных для лечения душевнобольных. Я не должен, однако, забывать добавить, в справедливость филантропическому обществу (Sociadad de Beneficiencia), под управлением которого находится вся совокупность больниц и богаделен столицы, что строился новый психиатрический приют, стоимость которого составит 85 000 долларов (около 17 800 фунтов стерлингов).

Больница для умалишенных (Hospital de los Locos) в Серкадо расположена полностью на первом этаже и состоит из комнат, используемых одновременно как гостиные, столовые и спальни, но при этом рассчитана примерно на 200 пациентов. Двадцать палат выделены исключительно для буйных больных. Учреждение находится под руководством доктора Ульоа, одного из самых искусных местных врачей, учившегося как во Франции, так в Англии. За больными ухаживают сестры Серого сестричества, прибывшие в страну лишь недавно.

Старые здания университета на площади, ранее называвшейся Площадью Инквизиции, а ныне именуемой Площадью Независимости, в настоящее время используются лишь для празднеств, экзаменов, присуждения ученых степеней и т. д., тогда как различные лекции читаются в других помещениях. Я посетил Медицинскую школу, ректором которой в то время был доктор Кахетано Эрредиа, человек более почтенный своим усердным исполнением обязанностей, чем научными познаниями. Там имеются неплохие лекционные аудитории, химическая лаборатория, небольшой музей, состоящий в основном из патологических препаратов, и весьма приличная библиотека, которая может похвастаться несколькими действительно ценными и малоизвестными печатными изданиями и книгами, особенно теми, что касаются истории Перу. Один из профессоров, Дон Антонио Раймонди, неаполитанец по рождению, имеет все шансы поднять репутацию Медицинской школы Лимы своими обширными знаниями и прекрасным методом преподавания. Этот ученый преподает несколько дисциплин естественной истории и за короткое время своего пребывания в Лиме уже на практике доказал свою активность в самых разных областях.

К сожалению, профессор Раймонди вместе с несколькими учениками отсутствовал на экскурсии с целью практического научного обучения, так что я был лишен возможности познакомиться с ним лично. В его кабинете мне показали два весьма примечательных индейских черепа, которые в результате искусственного давления приобрели самую причудливую форму: один принадлежал индейцу из Куско, другой — уроженцу племени чинча, проживающего между Писко и Каньете. Мне также показали тогда женский череп в столь прекрасной сохранности, что на нем все еще легко угадывалось выражение лица. Это был череп индеанки полукровки по имени Мария Паласель 25 лет от роду, скончавшейся в больнице Санта-Анна 27 сентября 1856 года от дизентерии и эксгумированной 1 марта 1859 года, почти два с половиной года спустя, в состоянии полной сохранности. Природа сама взяла на себя процесс бальзамирования и благодаря сухости атмосферы и обилию солевых соединений в почве достигла результатов, которые в Европе могли быть получены лишь искусственным путем и при значительных затратах.

При Эскуэла де Медицина находится Национальная библиотека — большое здание, содержащее около 30 000 томов по всем отраслям человеческих знаний, которое, однако, из-за нехватки средств в последние годы почти не пополнялось. Библиотекарем является Дон Франсиско де Паула Вихиль, высокоинтеллигентный и либерально мыслящий священник и светский человек, преданный анафеме Пием IX за его ученый труд «Защита принципов светской власти против притязаний Святого Престола». Ничуть не смущаясь громов этого наказания, почтенный старец продолжает свои изыскания и энергично защищает свои принципы; и, что еще удивительнее, общественное мнение о нем нисколько не ухудшилось. Объясняется это тем, что, в отличие от женского населения, перуанцы весьма толерантны в религиозных вопросах и скорее враждебно настроены к тем, кто тяготеет к духовным материям; отсюда проистекает повсеместно заметное слабое влияние перуанского духовенства и та упорная, яростная враждебность, с которой партизанщина священников со времен сброшения испанского ига противится шествию либеральных идей. Этому чувству мощно способствует также мрачное свидетельство истории о том, что именно монахи первыми завезли в страну дыбу и инквизицию.

Отец Вихиль принял меня очень сердечно, и у нас состоялась долгая беседа на самые разные темы. Наконец разговор зашел о его собственном известном труде и о том мучительном положении, в котором он оказался по отношению к Римскому престолу. Это была самая интересная часть нашего разговора. «Не католицизм заставил большинство католических наций так плачевно отставать в деле прогресса, — воскликнул почтенный священник, — а то, чему католицизм позволил примешаться к себе, — инквизиция и монашество. Именно брак и труд делают индивидуумов нравственными и полезными, а нации — великими и могущественными. Человеческое общество вполне может обойтись без монахов и монахинь, но не без нравственности, не без брака и труда».

Если бы я не записал эти слова почти в тот самый момент, когда они были произнесены, я вряд ли осмелился бы повторить их здесь, ибо не посмел бы довериться памяти в том, что испанский священник из Америки мог сделать подобное замечание в «городе Трех Королей». Эти откровения, которые далеко не единичны, но находят отклик в сердцах по меньшей мере части мужского населения столицы, имеют высочайшее значение для понимания истинных религиозных настроений Перуанской республики и служат очень ярким признаком того, что в католической церкви по ту сторону Анд также готовится колоссальное движение и что Перу также обрело своего «отца Пассалью». Более того, меня ничуть не удивлюсь, если Южная Америка, более трех веков безмолвно подчинявшаяся велениям духовной нетерпимости, внезапно разразится письмами и положениями, которые будут равносильны фактическому отделению от Римско-католической церкви! Прошло всего несколько лет с тех пор, как католические священники в законодательных собраниях Никарагуа и Гондураса подавали голоса за отмену постановления о целибате и произносили с амвонов пламенные речи перед своими паствами о преимуществах революционного восстания!

В одном из крыл здания библиотеки расположен Национальный музей, который, однако, занимает всего две комнаты умеренного размера. Коллекция естественной истории находится в столь плачевном, заброшенном состоянии, что ей, особенно орнитологическому отделу, грозит полная опасность быть источенной насекомыми.

Среди наиболее ценных экспонатов — перуанские древности, такие как оружие, мумии и так называемые уакос — глиняные кувшины, горшки и прочая утварь из древних индейских захоронений. Для историка чрезвычайно интересными окажутся портреты всех вице-королей и губернаторов Перу, которые висят на стенах первого зала в хронологическом порядке. Самая прекрасная голова в этой серии, та, которая яснее всего говорит о мужественной силе, проницательности и энергии, принадлежит Франсиско Писарро, внебрачному сыну испанского гранда, пасшему в детстве свиней и закончившему жизнь в качестве вице-короля Перу, убитому убийцей на 64-м году жизни.

Среди учебных заведений особого упоминания заслуживает лишь Центральная нормальная школа («Escuela Normal Central»), учрежденная правительством на сумму 160 000 долларов (33 600 фунтов стерлингов) и открытая в 1859 году. Ее цель — предоставить надлежащее школьное образование трудолюбивым детям из бедных или престарелых семей; однако до сих пор префекты провинций благодаря покровительству устраивали туда почти исключительно детей состоятельных и влиятельных лиц и отправляли их в столицу. Из-за острого недостатка хороших школ все стремятся в этот новый институт, который кажется обещающим своим ученикам более полное образование и лучшую подготовку, чем любой другой. Число учащихся, на которое он был рассчитан, составляло 40 пансионеров и 200 приходящих учеников, причем о первых заботятся весьма хорошо.

Применяемая система обучения — ланкастерская, ее осуществляют пять преподавателей. Расчетные ежегодные расходы составляют около 20 000 долларов. Один из директоров, г-н Дж. К. Браун, немец по рождению, незадолго до того приехавший в Лиму и преподавший натурфилософию и химию, сопровождал меня по всему обширному зданию и особо указал на уютно и даже элегантно обставленный класс, а также на небольшой музей естественной истории с превосходной геологической коллекцией и примыкающую к нему скромную библиотеку. Как ни странно, последняя включает в себя массу школьных учебников, пользующихся большим спросом у протестантских педагогов. Видимо, был отправлен заказ без указания конкретных авторов на покупку хороших школьных учебников в каком-то немецком издательстве, и теперь католическая молодежь фанатичной Лимы обучается по трудам протестантских преподавателей! Стены этого класса были завешены различными обзорами и картами, свидетельствующими о своем германском происхождении по названиям издателей и мест, так как большинство из них было прислано из выдающегося издательского дома Юстуса Пертеса в Готе.

Один весьма примечательный и характерный инцидент произошел на открытии школы, на котором присутствовал президент республики Дон Рамон де Кастилья, столь ненавидимый и пугающий своим деспотизмом, а также несколько сенаторов и депутатов. Ректор Дон Мигель Эсторч сделал сильный акцент в своей речи на важности действительно эффективных школ в государстве и утверждал, что когда дети хорошо воспитаны, больше нет необходимости тратить столь огромные суммы на полицию и постоянную армию для поддержания безопасности и порядка в стране. Это замечание, произведшее глубокое впечатление на всех присутствующих, тем не менее сильно оскорбило президента, который встал и в довольно резком тоне ответил, что точка зрения ректора ошибочна, что надлежащая военная сила столь же незаменима, как и хорошая система образования, и что ректору меньше всего подобает касаться подобной темы в таком месте и при таком присутствии.

При нынешнем политическом режиме нечего и думать о поисках чего-либо похожего на интеллектуальную энергию в Лиме, настолько редки здесь ее элементы. Ощущается абсолютная нехватка сочувствия, интереса и поддержки, необходимых для ее существования, как со стороны правительства, так и со стороны общества в целом (136). Такие труды, как ценная «Всеобщая статистика Лимы» («Estadistica General de Lima») Мануэля Фуэнтеса, могут рассматриваться лишь как единичные частные достижения. Также и в области журналистики не видно ни одной заметной фигуры, и даже те немногие газеты, что выходят в Лиме, такие как «Comercio» и «Independiente», имеют весьма ограниченный тираж. Поскольку лишь малая доля населения умеет читать или интересуется политикой, принципы, пропагандируемые в этих изданиях, не оказывают никакого влияния, благодаря чему правительству легче следовать им, чем было бы в противном случае.

Больше всего меня поразила враждебность по отношению к Австрии, которая во время моего пребывания в Лиме проявлялась на страницах ежедневной прессы и в кругах части населения. Политика Австрии обсуждалась с ожесточенной ненавистью, что казалось тем более удивительным для нации, которая сама является жертвой внутренних неурядиц и позволяет водить себя на поводке, будучи покорной пленницей в оковах полуиндейского деспота. Однако я нашел ключ к этой взвинченной речи, когда однажды узнал, что только в Лиме и Кальяо проживает более 8000 пьемонтцев, в основном лавочников и судовладельцев, которые оказывают определенное влияние на коренное население. Война в Европе до такой степени возродила национальную гордость в каждом итальянце и наполнила его столь пылкими патриотическими чаяниями и надеждами на объединенную Италию, что его раскаленное воображение видело в каждом происшествии войны праведнейшую из всех когда-либо случавшихся битв, а в противоположной стороне — самых отвратительных и бесчеловечных противников.

Среди такой аудитории, где обсуждались подобные мнения, не составляло труда найти сторонников. Невежество коренного населения относительно всех стран по ту сторону Анд бросалось в глаза в ходе дискуссии. Об Италии и ее равнинах они по крайней мере слыхали, поскольку Перу поддерживает довольно оживленную торговлю с Генуей. Если не ошибаюсь, великий революционный лидер и кумир народных масс Италии был некогда капитаном судна на перуанском побережье и оставил здесь немало друзей и сторонников своего дела и себя самого. Об Австрии же ходили лишь смутные слухи, как о какой-то туманной земле или исчезнувшей империи инков. Как ни странно, именно знаменитый Конкордат, заключенный с папством, привлек такую дискредитацию австрийской политике среди римско-католического населения. Я не смею повторять здесь резкие выражения, которые звучали не только в газетах, но и лично в мой адрес от образованных перуанцев и обосновавшихся здесь иностранцев.

Фактически все несчастья, выпавшие на долю Перу со времен его подчинения испанцам, и его нынешнее хилое состояние повсеместно приписываются здесь чрезмерному влиянию испанских монахов и священников на светские дела. До сих пор не забыто, что во главе инквизиции стояли монахи и что веками народ стонал под их гнетущим игом. Сознавая собственную судьбу и то состояние, до которого клирикальное оружие низвело неразвитые полуцивилизованные расы, населяющие Мексику и Центральную Америку, живое воображение перуанцев приводило к последствиям от такой государственной политики, которые были куда пагубнее, чем это могло бы случиться среди свободолюбивого народа, вроде австрийцев. Ибо главная заслуга европейской цивилизации заключается в том, что любая политическая мера, грозящая затормозить шествие идей путем любого закабаления человеческого разума, служит лишь толчком к пробуждению еще более неуемной активности, поскольку в нашем нынешнем состоянии человеческой культуры просвещение и наука образуют слишком грозный баاولк для того, чтобы реакция могла добиться хоть какого-то прочного успеха или даже преуспеть в его преодолении.

Среди экскурсий, предпринятых мной во время пребывания в Перу, две представляли особый интерес: конная поездка к руинам Кахамаркильи и посещение Храма Солнца в Пачакамаке, возведение которого относится ко времени, предшествующему династии инков.

Руины Кахамаркильи находятся примерно в девяти английских милях от столицы. Из-за небезопасности жизни и имущества даже в непосредственной близости от столицы эти руины посещаются крайне редко. Лишь очень немногие иностранцы, обосновавшиеся в Лиме, знали об этих руинах, и мне потребовалось немало времени, прежде чем удалось раздобыть хоть малейшую информацию о них. Мой превосходный хозяин, г-н Браун, быстро понявший, как сильно я стремлюсь осмотреть эти древние индейские развалины, приложил усилия, чтобы организовать для меня компанию. Это был истинно дружеский жест, предпринятый с самыми добрыми намерениями, но, к сожалению, научные цели обычно не терпят совмещения с увеселительными поездками, поскольку объединить их крайне трудно. Около двадцати всадников, главным образом англичан, собрались для этой экскурсии. В нашей компании было также несколько дам, которых трудности и опасности не смогли удержать от присоединения к нам. Поскольку нам приходилось брать с собой провиант на всю компанию, целая вереница навьюченных проселком мулов была отправлена рано утром к цели нашего путешествия. Эти приготовления казались наиболее важными в глазах большинства кавалеристов по прибытии к самим руинам, осмотр которых был, очевидно, последним, о чем они думали, когда утром садились в седла.

Дорога к руинам Кахамаркильи исключительно утомительна, камениста и ухабиста: сплошное карабканье по скалистым холмам, где у самого края обрыва вьется узкая индейская тропа, либо пересечение бурных потоков, где лошадь погружается в воду по самые седельные сумки, так что лишь опытный всадник способен избежать полного промокания.

Сразу при выезде из города начинается полоса пустынных, бесплодных каменистых полей, среди которых достигается так называемая Асьенда де Педреро, уединенная ферма, где по случаю какого-то праздника перуанского святого с полдюжины полевых работников собрались в тени веранды вокруг фермерского дома, блаженно занятые ничегонеделанием. Ни один из них не был похож по происхождению на другого; там присутствовали люди всех возможных расовых разновидностей и оттенков кожи: белые, индейцы, китайцы, негры, мулаты, метисы, чинос, самбо, квартетроны и т. д., и этот миниатюрный слепок населения Перу позволил бы любому наблюдателю верно догадаться об основной причине низкого положения, занимаемого страной в шкале наций. Как в асьенде Сан-Педреро, так и по всей стране на одного чистокровного белого приходится пятьдесят цветных людей всех оттенков. В Чили же, напротив, нужно углубиться далеко внутрь страны, чтобы найти следы индейского элемента, в то время как негритянское население (и в этом главное преимущество этой республики перед Перу) отсутствует напрочь. В обжитых прибрежных районах Чили нет никого, кроме белых, а даже рабочие классы представлены испанцами, англичанами, немцами, итальянцами и выходцами из Северной Америки. Преобладающий белый элемент в населении, их более высокие умственные способности, энергия и упорство составляют главный источник той интеллектуальной и политической активности, которая выдвинула Чили далеко вперед по сравнению с другими южно- и центральноамериканскими республиками и открывает этому государству блестящее будущее, далеко превосходящее судьбу любого из соседних государств.

От Асьенды де Сан-Педреро полчаса езды до асьенды Гуачипа и Неверии Дона Пабло Сассио, где мы наняли проводника, который проводил нас еще на пару миль до конечной цели нашего путешествия.

Кахамаркильи — древнее перуанское селение в долине реки Римак и вблизи нее, орошающей весь район и делающей его плодородным. Остатки жилищ построены исключительно из высушенного на солнце кирпича, а планировка каждого отдельного помещения мало отличается от способа возведения индейских хижин в наши дни. Судя по всему, некогда это было крупное поселение, так как руины занимают от восьми до десяти акров. Учитывая малое пространство, которое требуется современному индейцу для его домашних божков, можно предположить, что это было место с населением от 30 000 до 40 000 человек. Я не заметил зданий весьма примечательных размеров и вообще ни одного строения, планировка которого указывала бы на то, что оно когда-то предназначалось для религиозных целей. Руины представляют собой в основном остатки простых глинобитных хижин, одинаково распланированных на отдельные комнаты и отличающихся друг от друга главным образом лишь размерами помещений. Ничто здесь не свидетельствовало о существовании зданий, предназначенных для народных собраний, культовых храмов, жертвенников и т. д., какие встречаются в руинах городов Центральной Америки — Копане, Киригуа, Петене, Паленке и так далее. Заметно, что каждая из этих хижин, подобно жилищам современных индейцев, состояла из двух отделений, при общей площади пола от 36 до 42 квадратных футов. Ширина и глубина большего из двух помещений составляли около 60 футов, меньшего — от 12 до 18 футов. Нигде мы не смогли обнаружить следов той особой конструкции, которая наблюдается у индейских племен высокогорий Гватемалы и обычно используется там для принятия паровых бань (темаскаль).

Составить какое-то представление о древности этих зданий вдвойне трудно в климате, где никогда не бывает дождей и температура остается неизменной круглый год, а следовательно, строения не подвергаются разрушительным перепадам холода, сырости и палящей жары, как в других, менее благодатных странах. Даже землетрясения здесь не столь страшны, как там, где дома возводятся из кирпича или камня, поскольку саман обладает гораздо большей эластичностью по сравнению с неуступчивыми строительными материалами и потому лучше способен противостоять повторяющимся волнообразным колебаниям земной поверхности.

Местоположение города, лежащего в длинной глубокой долине, со всех сторон окруженной холмами причудливых очертаний, поднимающимися на высоту от 8000 до 10 000 футов, исключительно величественно. К сожалению, когда мы посетили его, все вершины и холмы окрестных мест выглядели обнаженными, бесплодными и суровыми. Но зимой, после выпадения первых рос, те склоны и плоскогорья, которые сейчас казались столь унылыми, покрываются густой темно-зеленой растительностью, производя тогда на созерцателя гораздо более приятное впечатление.

Из деревьев я заметил лишь несколько видов бамбука и акации, которые, будучи скорее раскидистыми, чем высокими, виднелись на болотистой почве вдоль краев горных потоков. Некоторые из окружающих холмов на первый взгляд напоминают искусственные укрепления, однако при ближайшем рассмотрении не находится ни малейшего указания на то, что Кахамаркилья когда-либо была крепостью или оборонительным пунктом. По всей видимости, во время первого прихода испанцев в Перу это место было населено индейцами кичуа, которые впоследствии либо добровольно оставили свои мирные жилища из-за страха перед преследователями, либо были изгнаны оттуда насильно. Никто из нынешних жителей окрестностей, с которыми я беседовал, не мог сообщить нам никакой определенной информации о древней истории руин, а седого индейца по имени Пабло Плата, живущего в селении Гуачипа и помнящего какие-то дикие предания о Кахамаркилье, услышанные им устно от предыдущих поколений, мне, к сожалению, застать не удалось из-за краткоспособности моего пребывания.

В непосредственной близости от остатков города находится большая асьенда с великолепными клеверными пастбищами, орошаемая рекой Римак. Именно в этом зеленом оазисе наша компания устроила уютный пикник, красноречиво свидетельствовавший о приготовлениях, сделанных ради услаждения плоти. Немалая часть привезенного с собой осталась на поле и была с аппетитом поглощена тучами кружащих вокруг негров, обрадованных возможностью попробовать что-то приготовленное на европейский лад, хотя сами они не любят это так сильно, как продукцию своих убогих туземных котлов. Так, например, наш проводник-негр предпочел мясу овощи и дульсе (сладости), а предложенные ему херес и коньяк объявил «слишком крепкими».

Если не по части уюта и комфорта, то во всяком случае по научной значимости моя экскурсия в Кахамаркилью оказалась превзойденной поездкой в Пачакамак в долине Лурин, которую я совершил в компании друзей и во время которой отстал от остального отряда вместе с флаг-лейтенантом знаменитого ныне на весь мир фрегата «Мерримак».

Мой визит в Пачакамак был, однако, менее интересным по сравнению с поездкой в Кахамаркилью тем, что большую часть пути до Чорильоса мы проделали по железной дороге, а остаток пути пролегал через песчаные пустоши, ненавистные как коню, так и всаднику.

Чорильос, примерно в девяти милях от Лимы, излюбленное место отдыха жителей столицы с банями с морской водой и игорными столами, лежит в небольшой романтической бухте, но добраться до него довольно трудно из-за крутых песчаных холмов высотой от 150 до 200 футов, преграждающих любой доступ со стороны моря. Раньше поездка в Чорильос, как и дорога из Кальяо в столицу, совершалась с немалыми трудностями и опасностью, из-за чего нередко случалось, что посетители курорта, выигравшие деньги за игорными столами Чорильоса, по дороге домой в Лиму лишались своего выигрыша благодаря некоторым из своих недавних соседей по зеленому сукну! Теперь же туда мчатся по прекрасно устроенной дороге — легко и без страха получить требование «живот или кошелек», поскольку даже в Перу людям пока не удалось объединить железные дороги и разбой.

Само это местечко может похвастаться несколькими хорошими жилыми домами и сотней-полтора ранчо из дерева и самана или слепленных из глины и тростника, в каковых прелестных обителях добрый люд из столицы довольствуется проведением самых жарких и нездоровых месяцев года (с января по май). Эти ранчо, весьма неприглядные снаружи и крайне бедно обставленные, внутри порой оказываются весьма пригодными для жилья и оснащены восхитительными верандами или открытыми крыльцами, на которых беззаботные обитатели разваливаются в травяных гамаках или креслах-качалках, обвеваемые прохладными морскими бризами в состоянии мечтательной dolce-far-niente. В целом Чорильос — очень непретенциозное и совершенно некомфортабельное место, где мало пространства для изящества или самоутверждения, а сам президент республики занимает убогое, грязное ранчо. Дон Рамон большую часть времени проводит в игорном зале, где он является желанным и весьма радостным гостем из-за крупных сумм, которые он имеет обыкновение ставить на кон.

Прекрасным июньским утром, около 6:30 утра, мы выехали из Чорильоса и три часа спустя достигли древнего Пачакамака (137) — селения кичуа у самого морского побережья, где находился храм Солнца, существоваввший еще в эпоху, предшествующую инкам, и впоследствии посвященный инками служению невидимому Богу. Эти руины намного старше руин Кахамаркильи. Они отчасти сложены из глиняной плитки, но подавляющая их часть состоит из тесаного камня, скрепленного раствором, причем все сооружение даже в разрушенном виде сохраняет долговечный и массивный облик. От храма, некогда стоявшего здесь, в настоящее время, однако, не видно никаких следов, кроме невнятных остатков фундамента.

Посреди просторного индейского селения виден холм высотой около 400 футов с искусственными террасами правильной градации, окруженный высокими стенами, которые выглядят так, будто на них были сооружены зубцы. На этой возвышенности некогда стоял храм, воздвигнутый юнками в честь своего главного бога. Несколько позже, когда это дикое племя было покорено инками, последние посвятили храм в честь Солнца, выбросили идолов юнок и определили для службы в нем множество царственных дев. Писарро же завершил дело разрушения, когда со своими фанатичными последователями вторгся в 1534 году в долину Лурин, доселе самую густонаселенную и мирно процветающую на всем перуанском побережье. Селения были опустошены, храм разрушен, а его девственные жречицы преданы в руки жестоких солдат и впоследствии умерщвлены.

Совсем рядом с руинами, разбросанными вдоль побережья, со дна океана поднимается остров Пачакамак, или Моросолар, едва доступный из-за своих крутых обрывистых склонов и не имеющий на себе ни единого архитектурного памятника какого-либо рода, как ошибочно утверждали или переписывали из других источников несколько авторов.

С вершины холма открывается поразительный пейзаж, простирающийся над прекрасной и плодородной долиной Лурин; трудно вообразить более яркий и восхитительный контраст, чем тот, что представляют собой серовато-бурые, песчаные, далеко простирающиеся руины и мягкая зелень окружающей равнины, пестреющая красками всевозможных тропических растений. Внимание также привлекает своеобразие обильной растительности, начинающейся прямо у моря, где сахарный тром и трава буйно произрастают в невероятном изобилии, в то время как едва ли в полумиле отсюда ландшафт вновь приобретает бесплодные песчаные черты, тянущиеся на мили вглубь суши. Лишь при достижении долины Лурин величие тропической растительности снова оживляет пейзаж.

После беглого осмотра местности мы провели ночь на близлежащей асьенде — крупной сахарной плантации и рафинадном заводе, где трудятся 180 китайских кули. Каждый китайский работник получает паек из риса и овощей, помимо четырех долларов в месяц, и обязуется оставаться восемь лет у своего нанимателя, чтобы возместить последнему расходы на проезд и т. д. Спекулянт же, ввозящий кули из северных провинций Китая, получает премию в 300 долларов за каждого ввезенного кули. Китайцы, которых мы видели в Лурине, как и все те, кого мы встретили по всему Перу, были весьма чумазыми и подавленными на вид, но казались здоровыми и в целом находились в лучшем положении, чем в Бразилии или на Антильских островах. Нам говорили, что два китайца не справятся с таким объемом работы, который под силу одному негру. В настоящее время в Перу насчитывается около 10 000 китайцев, ввезенных спекулянтами за последние десять лет, причем для некоторых из них депортация принесла огромную пользу, поскольку после восьми лет службы они обретают свободу и могут начать и начинают усердно работать на себя. В Перу, как и в Индии, на Яве и вообще везде, где они нанимаются на работу, китайцы держатся друг за друга и оказывают взаимную помощь, если кто-то из их соплеменников впадает в нищету.

На следующее утро рано мы совершили второй визит к руинам Пачакамака и привели с собой из асьенды несколько негров с рабочими инструментами с целью раскопки и осмотра могил. В различных точках, особенно близ холма, на котором стоит то, что, вероятно, когда-то было крепостью, мы обнаружили множество разбросанных повсюду черепов. Большинство подобранных нами экземпляров подверглись искусственному сжатию, хотя давление, по-видимому, прикладывалось не в одном и том же месте, что служило неопровержимым доказательством того, что здесь прибегали к искусственной деформации. Многие черепа, несмотря на то что они пролежали в земле веками, были все еще густо покрыты волосами. Не может быть сомнений в том, что большинство погребенных здесь принадлежали к расе, населявшей эту часть страны во время первого посещения ее испанцами, ибо после оккупации и последовавших за ней массовых крещений, которые монахи-миссионеры толпами совершали над невежественными бурыми туземцами, маловероятно, чтобы кто-то из христианизированных индейцев был впоследствии похоронен в неосвященной земле.

Перуанские индейцы, как известно, имели обыкновение заворачивать своих мертвецов в грубые ткани, после чего их хоронили в плетеных из соломы изделиях в форме корзин или мешков, причем рядом с ними помещали определенные предметы и утварь, отдавая предпочтение тем, которыми покойный наиболее часто пользовался при жизни. Так, в могилу клали рыболовные сети, корзины и т. д., а в случае вождя — оружие, жезлы с золотыми набалдашниками, сосуды из дерева или обожженной глины и тому подобное. Голова обычно покоится на подобии подушки из травы или хлопка. Я увез с собой из Пачакамака около полудюжины наиболее причудливой формы таких черепов, а также некоторые фрагменты мумифицированных тел, которые негры выкопали в моем присутствии. Все эти предметы находились в превосходной сохранности примерно на трех-четырех футах глубины: некоторые в простых могилах, другие — в продолговатых склепах из тесаного камня, какими, по нашим представлениям, пользовались более состоятельные слои общества. В каждой отдельной могиле обычно обнаруживается несколько скелетов (вероятно, членов одной семьи). Между телами различных покойников я также находил прослойки из тканых материалов, некоторые из которых отличались весьма превосходным дизайном и качеством отделки.

Пока негры продолжали раскопки, я еще раз поднялся на холм, где некогда должен был стоять Храм Солнца и который по сей день окрестные жители называют «Кастильо-дель-Соль». На обращенной к морю стороне до сих пор виднеются остатки нескольких контрфорсов, которые выглядят так, будто составляли часть более древней линии укреплений. Ничего похожего на жертвенник или следов религиозных обрядов, которые когда-то здесь совершались, не обнаружилось. Местами материал стены был покрыт розоватым оттенком, словно его покрасили совсем недавно. В нескольких сохранившихся участках кладки чередовались деревянные бруски и слои раствора, ныне совершенно разрушившиеся, что служит несомненным свидетельством древности построек. В стенах нескольких индейских хижин мы также заметили углубления в виде ниш глубиной и длиной около полутора футов, назначение которых до сих пор даже предположительно не разгадано. В то время как все постройки Качамаркильи состояли из высушенных на солнце кирпичей и блоков, строения Пачакамака, судя по всему, почти целиком возводились из тесаного камня, которому придана форма кирпичей. Уцелевшая часть стены очень прочна и массивна. Согласно преданиям, стены древнего Пачакамака некогда тянулись вплоть до Куско, находившегося в 240 милях к востоко-северо-востоку!

Владелец сахарной плантации в долине Лурин рассказал мне, что примерно десять лет назад лично видел, как в окрестностях Пачакамака раскапывали мумии, во рту у которых находились золотые украшения. Вместе с ними были захоронены различные предметы: маленькие золотые и серебряные идолы, посохи с золотыми пуговицами, глиняные кувшины и сосуды, наполненные чичей (знаменитым излюбленным хмельным напитком индейцев), а также фрукты, причем чича и фрукты сохранились удивительно хорошо.

По пути обратно в Чоррильос мы проезжали живописно расположенную деревушку Суско, окруженную аккуратными загородными домами. До того как Чоррильос достиг нынешнего развития, она была излюбленным летним местом отдыха жителей Лимы. В настоящее время Суско выглядит унылым и заброшенным.

Когда по возвращении из этой интересной поездки я добрался до Лимы, у меня оставалось всего несколько дней до отправления на пароходе в Панаму. Я потратил их на конные прогулки, чтобы осмотреть все самое примечательное в окрестностях, и на прощальные визиты.

Одним из прекраснейших променадов Лимы является Аламеда-Нуэва, открытая около двух лет назад. Она проложена по дороге к Аманкаесу на противоположном берегу Римака — реки, которая делит город на две неравные части, причем бо́льшая ее часть, составляющая собственно город, лежит на левом, южном берегу. После романтических описаний Римака, которые я читал, реальность меня горько разочаровала. От гремящих порогов под мостом, столь живописно изображенных Кастельно, я не нашел и следа: бо́льшая часть русла шириной от 150 до 200 футов стояла совершенно сухой, и по ней текла лишь жалкая тоненькая струйка воды. Впрочем, к столь разочаровывающему зрелищу могло приложить руку время года: в августе и сентябре, когда тающие снега и сильные ливни в соседних Кордильерах питают ручьи и реки, они, возможно, придают Римаку более величественный и оживленный вид. Каменный мост через реку, связывающий город с пригородом Сан-Лазаро, представляет собой красивое сооружение, построенное в 1638–1640 годах по чертежам монаха-августинца и обошедшееся почти в полмиллиона долларов.

Аламеда-Нуэва представляет собой длинную широкую аллею с красивыми садовыми питомниками и клумбами по обеим сторонам, перемежающуюся со вкусом выполненными мраморными статуями в натуральную величину. Всё это огорожено изящной железной оградой с богатым орнаментом. Особенно популярен этот прекрасный променад в зимний сезон (с июня по сентябрь), когда после обильных выпадений росы холмы и долины окрестностей покрываются зеленью самых нежных оттенков, а жители столицы прогуливаются по прелестным опушкам Аманкаеса. Последний настолько густо зарос желтыми цветами амариллиса (Ismene Hamancaes работы Герберта), что это прекрасное растение дало название всей долине. В таких случаях стихийно возникает целая колония палаток, где торгуют едой и напитками, а толпы посетителей осаждают великанов и карпов, панорамы и художественные салоны. Певцы-балладники, музыканты, канатоходцы, шарлатаны, фокусники, игроки и воры без устали промышляют своими ремеслами, облегчая кошельки жаждущей развлечений толпы.

Общественных развлечений и мест отдыха в Лиме немного, и они не отличаются изысканностью. Театр представляет собой старое и откровенно уродливое здание, где испанские комедианты ставят посредственные пьесы. Итальянская оперная труппа потерпела неудачу из-за нехватки подписчиков, и даже величайшим талантам едва удалось заработать достаточно средств, чтобы фрахтовать судно для отправки труппы обратно в Европу. Единственное развлечение, неизменно собирающее восхищенную толпу — это бой быков. Они устраиваются периодически летом на Пласа-дель-Ачо, в открытом амфитеатре из высушенного на солнце кирпича, построенном специально для этой цели. В такие дни вся Лима охвачена возбуждением, а несметная толпа любопытных зевак обоих полов спешит по Аламеда-Нуэва к арене, чтобы упиваться кровавым зрелищем. В тесное пространство набивается от 12 000 до 15 000 человек; каждый торопливо вносит половину доллара (2 шиллинга) за вход, чтобы получить шанс занять место получше. Можно подумать, что они спешат послушать великолепную, возвышающую душу драму, тогда как их извращенное любопытство привлекает лишь истязание несчастного травотного животного. Читатель извинит меня за то, что я не повторяю тошнотворные подробности излюбленного и многократно описанного зрелища.