«Путешествие вокруг света на австрийском фрегате «Новара»»

Коммодор счел целесообразным отойти мористее на 100–200 миль параллельно берегу и продолжать увеличивать расстояние даже при встречных ветрах, дабы получить возможность обогнуть Огненную Землю, идя полным ветром перед юго-западными ветрами, преобладающими в ту пору у мыса Горн.

Погода время от времени стояла тяжелая и неблагоприятная, к тому же холодная и дождливая, но в целом это был вполне сносный переход для зимнего сезона. Удалось получить лишь немногие наблюдения, которых тем не менее хватило для удержания корабля на курсе. Лишь однажды случилось так, что на протяжении нескольких дней не удавалось сделать никаких наблюдений, пока в ночь на 23 мая небо внезапно не прояснилось. Однако едва вахтенный офицер выбрал звезду для расчета своего положения, как оказался перед лицом немалой растерянности. Южный Крест и Центавр находились близ зенита, и когда матросы обратили изумленные взоры на великолепный вид южного звездного полушария, они с трудом узнавали старые знакомые европейские созвездия, которые теперь тускло сияли вдоль северного горизонта со значительно уменьшенной яркостью.

Чем дальше на юг забиралась «Новара», тем мрачнее становился вид солнца и луны. Туман, тучи и дождь скрывали большую часть скудного света, и хотя ясность ночи порой служила некоторой компенсацией, для моряков, давно привыкших к теплым, улыбчивым тропическим небесам, они казались вдвойне холодными и мрачными.

Фрегат сильно качало на волнах, и эта бортовая и килевая качка усиливала общее недомогание, хотя простор океана здесь был меньше, чем у мыса Доброй Надежды. Гонимая попутными ветрами, добрая шлюпка стремительно приближалась к самой южной точке своего плавания, и каждый на борту с непрерывно возрастающим интересом наблюдал за изменениями природных явлений в этих неприветливых широтах.

Несколько дней было потеряно из-за штилей и восточных ветров, и отчасти ради поимки южных ветров, способных погнать судно на северо-восток в зону постоянных ветров, а отчасти для научных изысканий корабль занесло на юг вплоть до 60-й параллели.

28 мая было замечено резкое и быстрое падение температуры воды, откуда сделали вывод о приближении полярных ветров, следующих за холодным течением, либо о близости айсбергов. Нос корабля лег на курс к Огненной Земле при очень слабом северо-восточном ветре, но позже задул южный ветер, и судно весело побегло вперед. Из нескольких кораблей, уже несколько дней шедших в поле зрения тем же курсом, что и фрегат, ни один не отважился зайти так далеко на юг; теперь все они остались позади, потеряв ход из-за излишней осторожности. Среди них был и французский корвет «Эвридика», который покинул рейд Вальпараисо на два дня раньше «Новары» и был нагнан 29 мая.

Вместе с полярным ветром ночью пошел снег; и когда около 9 часов утра забрезжил рассвет, взорам предстало дивное зрелище: весь корабль был белым — белые мачты, белые реи, белые пушки. Подобное явление повторилось лишь в течение двух последующих дней, но погода оставалась холодной и скверной гораздо дольше. Однако самое низкое показание термометра составило всего 3° Цельсия ниже нуля (26,6° по Фаренгейту).

29 мая около полудня «Новара» пересекла меридиан мыса Горн и вновь оказалась в Атлантическом океане. Несмотря на превратности ветров и погоды, за время перехода судна вокруг мыса Горн был сделан целый ряд интересных наблюдений и получены ценные результаты на благо мореплавателей в тех высоких широтах. Так, например, было опровергнуто утверждение некоторых капитанов о том, что «колебания барометра у мыса Горн не зависят от состояния ветра и погоды». Точно так же путем вычисления среднего значения из множества сопоставленных данных было обнаружено, что температура поверхности океана требует самого пристального внимания, поскольку по ее ежечасным изменениям можно с уверенностью судить о соответствующих переменах в ветре и погоде.

Низкие показатели барометра у мыса Горн кажутся своего рода компенсацией за высокое атмосферное давление в областях, известных морякам как «конские широты», и, по сути, показания барометра на 56° ю. ш. обнаруживают тенденцию к понижению, которая согласуется с движением солнца, как последнее согласуется с движением зоны наибольшего атмосферного давления. Отсюда очевидно, что начиная с этой параллели атмосферное давление будет возрастать по мере продвижения к полюсу, и данный закон получает дальнейшее подтверждение в преобладающих ветрах далее на юг. Следовательно, в то время как у мыса Горн дуют северо-западные или сильные западные ветры, на Южных Шетландских островах, еще дальше на юг, преобладают северо-восточные или восточные ветры, порождая встречные воздушные течения, почти напоминающие перманентные вихри, и, как следствие, как к северу, так и к югу от центральной зоны барометр неизменно указывает на более высокое атмосферное давление.

По этой причине суда, намеревающиеся обогнуть Горн с востока на запад, обычно держатся южнее тех, что следуют в противоположном направлении. С другой стороны, в зимний период южного полушария восточный ветер у самого мыса должен дуть чаще вследствие влияния зоны наименьшего атмосферного давления, а погода реже преподносить штормы. И практика показывает, что именно так оно и есть.

До сих пор, за исключением мыса Горн, в высоких южных широтах было выполнено настолько мало наблюдений, что прийти к каким-либо определенным выводам не представляется возможным, сколь бы важна эта тема ни была для науки и коммерческих интересов и сколь сильно она ни должна влиять на всю систему атмосферных изменений по всей поверхности Земли. Для достижения этой цели экспедиции из одного лишь судна недостаточно. Потребовалось бы задействовать несколько кораблей, каждый из которых оснащен тщательно выверенными приборами; они должны одновременно выйти в южные воды на определенном расстоянии друг от друга и в заданное время выполнять в точности одинаковые наблюдения, всецело сосредоточившись на изучении законов, составляющих эту загадку для научного исследователя.

При более благоприятных политических условиях совместная экспедиция различных морских держав стала бы лучшим средством решения этой проблемы, и флот из десятка или дюжины кораблей, действующих по четкому плану, мог бы добиться результатов, способных увековечить научную славу нашей эпохи и века для всех будущих поколений.

Плавая в этих южных широтах, коммодор додумался измерить возрастание силы тяжести по мере приближения к полюсам путем сопоставления одновременных наблюдений, выполненных ртутным и анероидными барометрами. Оба прибора действительно давали четкую закономерность для расчета веса атмосферы в точках наблюдения с той лишь разницей, что обычный барометр определяет вес по давлению воздуха на столбик ртути, эквивалентный весу аналогичного столба воздуха, тогда как в барометре-анероиде вес атмосферы измеряется разрешенной емкостью, которая, сопротивляясь этому давлению, отражает его величину через натяжение пружины.

Показания анероида к тому же не зависят от влияния всемирного тяготения и вносимых им в прибор возмущений, которым, разумеется, подвержен ртутный столб. Предположим, например, что обычный барометр и анероид дают одинаковые показания: это сходство исчезнет на определенном расстоянии от экватора, причем анероид из-за исключения мешающего фактора гравитации укажет на возросшее давление воздушного столба, тогда как обычный барометр продолжит показывать прежнее давление, что и на экваторе. Разница между двумя отсчетами будет тем не менее прямо пропорциональна величине преодоленной таким образом силы тяжести и потому поддается расчету. Хотя данные, собранные во время рейса для совершенно иных целей, и те, что ныне получены с помощью анероида, не оправдали возлагавшихся на них надежд в отношении абсолютной точности, результат показал, что в этом направлении можно многого добиться с помощью наблюдений, легко выполняемых в ходе плавания даже рядовыми мореплавателями, что принесло бы огромную пользу науке; и капитаны всех рангов, которым в ходе своих плаваний доводится пересекать эти особые широты и которые способны пользоваться хорошими, надежными, тщательно проверенными приборами, могли бы серией таких наблюдений существенно расширить наши познания о физических явлениях.

«Новара» вошла в Атлантику при попутных сильных ветрах и 1 июня находилась на широте Фолклендов, этой интересной группы островов, принадлежащих Англии с 1842 года. Немчисленные проживающие там колонисты, общая численность которых едва достигает нескольких сотен человек, содержатся здесь за счет британского правительства и торгуют шкурами да солеными припасами. Тем не менее ежегодные расходы на содержание колонии не превышают 5000 фунтов стерлингов. Если план прорытия канала через перешеек Центральной Америки, бывший мечтой веков, когда-нибудь воплотится в жизнь, Фолкленды станут одним из самых уединенных уголков земного шара ввиду полного прекращения движения по маршруту вокруг мыса Горн, и в качестве такового отлично подойдут для роли каторжной колонии. Судя же по информации о южных частях Южной Америки, предоставленной адмиралом Фицроем, столь известным в связи с метеорологической наукой, восточная сторона Огненной Земли предоставляет гораздо большие преимущества для подобного проекта, и нельзя не удивляться тому, что Англия до сих пор не основала там поселения, где столько преимуществ очевидно с первого взгляда, особенно связанных с судоходством.

От широты Фолклендских островов «Новара» взяла курс почти по дуге большого круга — или, иными словами, последовала кратчайшей прямой — к точке пересечения «конских широт» примерно под 25° з. д. от Гринвичи, и при попутных западных ветрах, порой довольно штормовых, со скоростью от 200 до 250 узлов в сутки устремилась к ровному берегу. 5 июня около 9 часов вечера судно на широте самой северной части Патагонии настиг внезапный шквал с западо-северо-запада, столь яростный, что если бы паруса не убрали со всей поспешностью, мачты просто вырвало бы из корпуса или по меньшей мере нанесло им серьезные повреждения. Несмотря на нехватку верхних парусов, фрегат в тот момент накренился сильнее, чем в любой другой период за все плавание.

7 и 8 июня «Новара» попала в сильный шторм на широте устья Ла-Платы. Бурный ветер, дувший с северо-северо-востока 7-го числа, повернул через север и северо-северо-запад к юго-юго-западу и достиг наибольшей силы 8-го числа около 9 часов утра при северо-западном ветре. В этот момент качка корабля была столь сильна, а судно настолько тяжело продвигалось на коротких крутых волнах, что шлюпки на подветренном раковине подвергались неминуемой опасности быть смытыми за борт. Произведенные наблюдения показали, что крен достигал 38° на правый борт и 12° на левый, так что общая амплитуда колебаний составила 50°.

К сожалению, в этот раз разбился один из барометров: офицера во время снятия показаний швырнуло на него внезапным креном корабля. Это был самый надежный прибор на борту, и хотя путешествие подходило к концу, было весьма досадно столь внезапно прервать серию великолепных наблюдений, выполненных с его помощью.

11 июня имело особый смысл для находившихся на борту «Новары», поскольку в тот день она пересекла курс, которым шла двумя годами ранее при переходе из Рио к мысу Доброй Надежды. Таким образом, кругосветное плавание было успешно завершено, а по меньшей мере материальная часть предприятия — счастливо осуществлена.

Между тем ветер, хотя по-прежнему остававшийся попутным, значительно утих по сравнению с первоначальной силой, и с каждым днем барометр неуклонно рос. Даже морские птицы — эти неизменные спутники судов, пока те находятся в внетропических широтах Южного океана, — теперь постепенно перестали кружить вокруг корабля по мере его приближения к жарким зонам.

15 июня на 25° 40′ ю. ш. и 25° 9′ з. д. корабль достиг зоны юго-восточного пассата. Погода стояла божественная; глубокое синее небо наверху, изящные оттенки атмосферы и океана и безмятежная краса долгих полнолунных ночей оказали самое заметное и благотворное влияние на душевный настрой и физическое здоровье экипажа. Огромные киты резвились вокруг, «фонтанируя», как это называется, громадными водяными массами в воздух, словно бьющие из глубин бездны родники, либо устремляясь вверх так, что половина их огромных тел вертикально выныривала из воды, в которую они вновь медленно погружались с мощным всплеском. Вся поверхность моря кипела и волновалась от их падений, а наперерез им резвились дельфины, рассекающие синие глубины с непревзойденной стремительностью. Юго-восточный пассат дул с непоколебимой регулярностью, обычно в своем обычном направлении, но временами слегка забирая к северо-востоку, пока по мере приближения к экватору он постепенно не стал дуть устойчиво с юго-востока.

23 июня был достигнут и пересечен в шестой и последний раз экватор на 26° 13′ з. д. За 25 дней фрегат прошел по прямой линии 3800 морских миль со средней скоростью 6 и 1/3 узла в час.

Весьма выраженное западное течение, преобладающее вблизи экватора, существенно затянуло плавание: его сила на 2° 39′ с. ш. и 26° 14′ з. д. оказалась такова, что при прохождении кораблем 213 узлов за 24 часа по прямому курсу его одновременно снесло не менее чем на 65 миль в направлении к западу с четвертью на север.

Юго-восточный пассат сохранялся в прежнем качестве вплоть до 4° 36′ с. ш., 25° 38′ з. д., где встретились свежие северо-восточные ветры, сопровождавшие корабль до 9° 54′ с. ш. и 29° 42′ з. д. Теперь суду предстояло с трудом пробираться сквозь полосу штилей, дождевых шквалов и прерывистых порывов ветра с запада и юго-запада, пока наконец 2 июля на 11° 47′ с. ш. и 29° 29′ з. д. ветер не подул с северо-северо-востока.

Французский корвет «Эвридика», проложивший курс на Святую Елену, держался из-за этого восточнее и пересек линию примерно на 22° з. д., вследствие чего потерял в скорости настолько сильнее «Новары», что на путь от Святой Елены до 20-й параллели северной широты потратил на три дня больше нашего фрегата. К этому добавилось и то обстоятельство, что северо-восточный пассат дует не столь сильно и устойчиво вблизи островов Зеленого Мыса, как чуть дальше в открытом море.

7 июля на 22° 58′ с. ш. и 36° 51′ з. д. «Новара» достигла знаменитого Саргассова моря — участка Атлантического океана, где течение, идущее от берегов Африки, встречается с ответвлением великого Гольфстрима и образует бассейн со стоячей водой, в котором скапливается огромная масса водорослей (sargassum bacciferum и др.), медленно перемещаемых длинными полосами под воздействием ветра.

9 июля стало днем траура на борту. Один из матросов, болевший на протяжении последнего года и почти безолучно проведший время в лазарете, скончался и был предан пучине — это была последняя жертва за все время плавания.

На следующий день на 37° 37′ с. ш. и 39° 1′ з. д. северо-восточный пассат стал поворачивать к востоку и постепенно сделался более попутным, но одновременно потерял в силе, пока 14-го числа не стих окончательно.

В поле зрения показалось несколько кораблей, и поскольку один из них по своему курсу явно должен был пройти довольно близко к фрегату, представилась хорошая возможность раздобыть новости из Европы, гадать о которых путешественники с замиранием сердца томились уже 54 дня. С фрегата спустили шлюпку и направили ее к торговому судну, коим оказался бриг «Герой» под командованием капитана Уильямса. Он вышел из Барселоны 50 дней назад и направлялся в Нью-Йорк. Капитан соответственно не мог удовлетворить вполне естественное любопытство находившихся на борту «Новары» относительно поворота дел в Европе или сообщить им свежие новости об общественных событиях, особенно в Австрии. Все, чем могла разжиться самая искренняя готовность помочь в плане информации, — это несколько полуразорванных газетных листков, обернутых вокруг бутылок с коньяком. В ходе беседы с капитаном удалось лишь случайно выяснить, что война разразилась два месяца назад. Больше честный моряк ничего не знал, будучи куда сильнее озабочен обеспечением прибыльного фрахта для своего корабля, нежели политическим положением Европы.

Едва шлюпка фрегата вернулась на борт, старшего офицера встретил шквал вопросов и расспросов. Его ответ оказался весьма неудовлетворительным и мало утешительным. Среди газетных обрывков было мало важного и еще меньше того, что могло принести успокоение, причем, как это обычно бывает при подобных обстоятельствах, как раз на том месте, где были напечатаны новости о нашей собственной стране, лист оказался разорван, а остальная часть — утеряна. Таким образом, надежды получить от торгового судна сведения, которые развеяли бы тревогу на борту, не только не оправдались, но и усилили ее до предела, а вызванное этим эпизодом волнение умов достигло почти лихорадочного накала. Уж лучше было бы встретить бурю, чем такую неизвестность, особенно если бы она могла быстрее приблизить фрегат к цели!

19 июля в полночь при попутных западных ветрах и прекрасной луне «Новара» прошла между Флоресом и Корву через узкий пролив у Азорских островов — первую землю, увиденную после выхода фрегата с западного побережья Южной Америки 71 день назад! Тот факт, что цель была найдена с такой точностью, также послужил надежным научным доказательством того, что семь использовавшихся на борту хронометров, несмотря на 27 месяцев непрерывного обращения в самых разнообразных и зачастую неблагоприятных условиях, по-прежнему находились в безупречном состоянии и с восхитительной точностью определяли долготу корабля.

К сожалению — чего и следовало ожидать в таких широтах в разгар лета, — корабль полностью лишился попутных ветров, которые доселе наполняли его паруса и стремительно вели вперед. Находясь всего в нескольких сотнях миль от Гибралтара, команде пришлось изнывать целую череду дней в казавшихся бесконечными штилях. Беспокойство достигло наивысшей точки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[101] Только за один год (1854) импорт чилийского зерна в Австралию составил 630 000 фунтов стерлингов. В урожайный год Чили производит 2 500 000 фанег (920 755 квартеров) пшеницы, 4 500 000 фанег (1 855 054 квартера) ячменя и 180 000 фанег (16 071 тонну) бобов. Фанега различается по весу в зависимости от измеряемого товара: так, фанега пшеницы весит 165 фунтов, ячменя — 155 фунтов, а бобов — 200 фунтов.

[102] Тот факт, что корабли на хорошем грунте с надежным такелажем не подвергаются особой опасности, переживая даже сильный шторм на рейде, лучше всего доказывается тем, что во внутренней гавани круглый год используется плавучий сухой док. Во время нашего пребывания там, несмотря на порой суровую погоду, на нем стоял трехмачтовый корабль со всем вооружением, мачтами и снастями, на котором велся ремонт различных повреждений бортов.

[103] Около 1 шиллинга 1 пенса; доллар составляет примерно 4 шиллинга 4 пенса, а в долларе 8 реалов.

[104] Мы должны особо отметить крупную и ценную зоологическую коллекцию, пополнившую наши запасы по естественной истории благодаря немецкому джентльмену доктору К. Сегету из Сантьяго-де-Чили. С подобной же щедростью другой джентльмен, мистер Фридрих Лейбольд, баварец по рождению, ныне проживающий в Сантьяго, где он практикует как химик, преподнес экспедиции несколько ценных геологических и ботанических образцов.

[105] Плата за апартаменты на трех человек (две спальни и одна гостиная), включая пансион, составляла 30 испанских пиастров = 6 фунтам 6 шиллингам в сутки!

[106] Чилийский монетный двор полностью организован по французской системе и оснащен французским оборудованием.

[107] «Физическая и политическая история Чили, согласно документам, приобретенным в этой республике за двенадцать лет проживания в ней, и опубликованная под эгидой высшего правительства Клаудио Гаем и др., Париж, 1844, 8vo;» а также два больших тома кварто «Атлас физической и политической истории Чили».

[108] Результаты уделяемого пристального внимания государственному образованию оказались весьма значительными, что видно из последней статистики по этому вопросу. Согласно ей, средняя доля жителей, умеющих читать и писать, составляет 100 человек на каждые 561 среди мужского населения и 100 на 1095 среди женского, или в среднем 100 на каждые 828 человек. В 1858 году во всем государстве насчитывалось 950 школ, которые посещали 39 657 учеников (а именно 27 288 мальчиков и 12 369 девочек). Однако между этими двумя утверждениями имеется 6-процентная разница. Соотношение девочек и мальчиков, посещающих школу, составляет 45 к 100; среди умеющих читать и писать — 51 девочка на 100 мальчиков.

[109] Во всей стране насчитывается 37 публичных и 12 частных библиотек (причем к последним отнесены лишь те, которые действительно заслуживают этого названия).

[110] См.: Гай, «История Чили», «Зоология», т. I, стр. 161.

[111] Вся потребность в льде, используемом в Вальпараисо и Сантьяго, обеспечивается американскими судами, которые берут груз в Бостоне и продают его здесь примерно по 2 и 1/4 пенса за фунт. Импортировать лед из Америки вокруг Горна дешевле, чем с Анд, хотя последние находятся всего в 50–60 милях, и хотя лед встречается там в определенные сезоны на высоте всего 6000 футов.

[112] Господин Хайдингер, который с самого начала изо всех сил и из патриотических побуждений старался способствовать достижению целей экспедиции «Новары», проявил любезность и снабзил прикрепленного к ней геолога экземплярами публикаций Императорского института, а также соответствующим количеством аккуратных небольших образцов третичных окаменелостей из Венского бассейна с целью преподнести их родственным институтам в различных частях земного шара.

[113] Дороги в Чили, которые уже действуют или проектируются, пролегают следующим образом:

a. Из Вальпараисо в Сантьяго, 110 миль, построенная за счет государства, с предполагаемой стоимостью 7 150 000 долларов (2 860 000 фунтов стерлингов). Когда мы там находились, она была открыта до Гильоты (30 миль), но полностью ее планировалось закончить к 1862 году.

b. Из Вальпараисо в Тальку (180 миль) и

c. Из Порт-Кальдеры в Копьяпо, горнорудную столицу (50 миль), — обе построены частными компаниями. Из Копьяпо конка ведет в Пабельяр, откуда идет вьючная дорога к рудникам Чанарульо (на высоте 4400 футов над уровнем моря). Господин Эванс изобрел новый тип паровоза, способного подниматься даже в этот высокогорный район. Наконец, проектируется дорога, которая соединит Копьяпо с горнорудным районом Трес-Пунтос.

[114] См. очень интересное «Эссе» о Чили, опубликованное в Гамбурге сеньором Висенте Пересом-Росалесом, генеральным консулом Чили в этом порту.

[115] Эта смета основывается на следующих расчетах:

120,000 tons at $40 per ton, comes to $4,800,000, the annual expenses of which, such as crew, insurance, &c., and including interest for money invested, amounts to 30 per cent. for 20 days$80,000 Further saving of interest and insurance on goods valued at $16,000,000 at 20 per cent. for 20 days177,776 ——— Total saving effected by vessels using the Straits of Magelhaen$257,776

[116] Пароходная компания, которая в настоящее время осуществляет доставку почты дважды в месяц из Вальпараисо в южные порты Чили, получает от правительства ежегодную субсидию в размере 50 000 долларов (10 500 фунтов стерлингов).

[117] Согласно отчетам господина Георга Шуте, губернатора небольшой колонии в Магеллановом проливе, недалеко от Пунта-Аренаса имеются весьма ценные пласты угля. Хотя к ним трудно добраться, они тем не менее шли бы по высокой цене, учитывая высокую стоимость угля в гаванях вдоль восточного побережья Южной Америки. В Буэнос-Айресе и Монтевидео, находящихся в 12–15 днях пути под парусом, средняя цена угля составляет 12 долларов (2 фунта 10 шиллингов) за тонну.

[118] Мы не можем не отметить здесь, что, по нашему мнению, далеко не безразлично то обстоятельство, что при использовании для измерения высоты заметных объектов анероид может давать результаты, существенно отличающиеся от показаний обычного барометра, поскольку исключение силы тяжести в показаниях анероида остается постоянным элементом, и поэтому разницу между ними можно исправить только путем должного учета этого обстоятельства при выполнении необходимых расчетов.

[119] Эта группа, расположенная между 51° и 53° ю. ш. и 57° и 62° з. д., включает, помимо двух крупных островов, 90 меньших по размеру островов, причем общая площадь всей территории составляет около 6000 квадратных миль, или 3 840 000 акров. Летняя температура составляет 69,8° по Фаренгейту, а зимняя редко опускается ниже 30,2° по Фаренгейту, так что климат во многих отношениях очень напоминает шотландский. Острова имеют унылый вид: холмистая местность с торфянистой почвой, поросшая жесткой травой и пересеченная невысокими грядами холмов, чередующимися с болотистыми реками и потоками. Нижняя часть страны сложена глиной, сланцем и песчаником, покрыта дерном, который используется в качестве топлива. Дерновинная злаковая трава (Dactylis cespitosa) является наиболее распространенным растением.

Station on the Panama Railway

XXII.

An Overland Journey from Valparaiso to Gibraltar, viâ the Isthmus of Panama.

16th May To 1st August, 1859.

Departure from Valparaiso.—Coquimbo.—Caldera.—Cobija.—Iquique.—Manufacture of saltpetre.—Arica.—Port d'Islay.—Medanos, or wandering sand-hills.—Chola.—Pisco.—The Chincha or Guano Islands.—Remarks respecting the Guano or Huanu beds.—Callao.—Lima.—Carrion crows, the principal street-scavengers.—Churches and Monasteries.—Hospitals.—Charitable institutions.—Medical College.—National Library.—Padre Vigil.—National Museum.—The Central Normal School.—Great lack of intellectual energy.—Ruins of Cajamarquilla.—Chorillos.—Temple to the Sun at Pachacamác.—River Rimac.—Amancaes.—The new prison.—Bull-fights.—State of society in Peru.—The Coca plant, and the latest scientific examination respecting its peculiar properties.—The China, or Peruvian-bark tree.—Departure from Lima.—Lambajeque.—Indian village of Iting.—Païta.—Island of La Plata.—Taboga Island.—Impression made by the intelligence of Humboldt's death.—Panama.—"Opposition" Line.—Immense traffic.—The Railway across the Isthmus.—Aspinwall.—Carthagena.—St. Thomas.—Voyage to Europe on board the R.M.S. Magdalena.—Falmouth.—Southampton.—London.—Rejoin the Novara at sea.—Arrival at Gibraltar.

Через пять дней после отправления «Новары» я покинул Вальпараисо на борту почтового парохода «Кальяо». Погода была чрезвычайно неблагоприятной, дождь лил как из ведра, а сильное волнение на море делало посадку многочисленных пассажиров и их пожитков всем чем угодно, но только не приятным занятием. Тем с большим удовольствием я выражаю свою признательность капитану британского военного корабля «Гангес», который прислал свой собственный ялик, чтобы доставить меня на пароход, а также многочисленным друзьям, которые, несмотря на штормовую погоду, собрались на борту, чтобы сказать мне последнее прощание и снабдить меня рекомендательными письмами к властям и наиболее влиятельным лицам в тех важнейших местах, которые я собирался посетить. В 2 часа дня прозвенел береговой колокол, с левого борта появилась маленькая лодка, сильно бросаемая на волнах, и на палубу ступила длинная худая фигура. Это оказался капитан Стюарт с «Луизы», с которым я познакомился на острове Таити и который теперь, полузапыхавшись, протянул мне небольшой пакет со следующей надписью: «Это выписки из моего журнала, которые вы просили меня подготовить для вас в моем первом плавании с острова Норфолк на Питкэрн». Они состояли, по сути, из тех замечаний о последней фазе странной судьбы питкэрнцев, которые уже появились в предыдущей главе. Достойный капитан сдержал свое слово с истинной пунктуацией Джона Булля. Еще несколько мгновений — и «Кальяо», набирая ход, вышла из Вальпараисо на север.

Хотя суда Тихоокеанской пароходной компании, курсирующие между Вальпараисо, Кальяо-де-Лима и Панамой, довольно крупные, чистые и элегантно обставленные, количество пассажиров, направляющихся в промежуточные порты, делает путешествие на них каким угодно, но только не комфортным. Ибо, несмотря на высокую стоимость проезда [120], в каждой каюте приходится теснить по три-четыре пассажира, что в условиях тропической жары крайне неудобно, а временами и вовсе почти невыносимо. Лично мне, однако, не было причин жаловаться на это, поскольку все капитаны различных пароходов, на которых я путешествовал на север, как только узнавали о моей связи с экспедицией «Новары», незамедлительно с самыми подчеркнутыми учтивостью и вниманием предоставляли мне каюту в исключительное пользование и всякий раз по прибытии в порт передавали в мое распоряжение свои собственные лодки на все время стоянки.

На следующее утро после выхода из Вальпараисо мы прибыли в Кокимбо, где за несколько недель до этого (24 апреля 1859 года) произошло ожесточенное сражение между чилийскими войсками и силами Педро Галло, завершившееся победой первых. Кокимбо — небольшой городок с населением около 2000 человек, единственным основанием для значимости которого является близость к богатым медным рудникам. М. Лонгомасино, один из многочисленных жертв государственного переворота 2 декабря, который, как читатель помнит, получил разрешение совершить плавание с Таити в Вальпараисо на борту «Новары», находился среди наших пассажиров; он сошел с парохода в Кокимбо, намереваясь отправиться в соседний шахтерский городок Серену (с населением 20 000 человек), где по доброте друзей был приглашен редактором политической газеты.

Здесь я поднялся на борт британского корвета «Аметист», который ровно за год до этого стоял по соседству с «Новаром» в сингапурской гавани, и был принят его прекрасным командиром с самым сердечным гостеприимством. К своему удивлению, я обнаружил на борту множество штатских лиц: беженцев, принявших активное участие в недавнем восстании и теперь, когда всякая надежда на успех была потеряна, искавших убежища на британской земле — ибо таковой является палуба английского военного корабля, — и благодаря британским политическим симпатиям они были приняты там с радушием.

Около 11 часов вечера того же дня мы находились напротив ничем не примечательной маленькой гавани Уаско, а около девяти часов следующего утра вошли в Кальдеру — унылое на вид местечко с населением около 2000 человек, построенное на одном из песчаных склонов. Здесь нет и следа растительности: ни листвы, ни кустарников, ни островков травы — все вокруг, насколько хватало глаз, представляло собой безрадостную песчаную пустыню. Только исключительные возможности для зарабатывания денег могли заставить жителей поселиться в этой заброшенной глуши, лишенной самой первой необходимости для жизни — пресной воды. Каждую каплю этого важнейшего напитка в настоящее время приходится доставлять из глубины материка за 90 миль, так что бочка емкостью около 15 галлонов обходится в 31 цент, или 1 шиллинг 4 английских пенса. Плата за одну лишь поставку воды для 90 или 100 рабочих составляет 40 долларов, или 8 фунтов 8 шиллингов в неделю! В то время когда я посещал это место, жители вели переговоры об установке парового дистилляционного аппарата для получения пресной воды из моря с меньшими затратами, чем платили прежде. Из Кальдеры железнодорожная ветка с паровой тягой ведет к шахтерскому городу Копьяпо, расположенному в 71 миле вглубь страны, в окрестности которого находятся богатые рудники серебра и меди. Это предприятие оказалось настолько прибыльным, что, хотя его строительство обошлось в 2 500 000 долларов (525 000 фунтов стерлингов, или около 7400 фунтов на милю), акционеры получают ежегодный дивиденд в размере 16 процентов.

Я посетил медеплавильные печи, которые принадлежат английской компании и производят ежегодно от 1800 до 2000 тонн практически чистой меди (от 90 до 96 процентов) в слитках и чушках, как их называют, причем слиток весит от 16 до 18 фунтов авойрдупуа. Руда, добываемая на рудниках Копьяпо, содержит едва ли от 18 до 36 процентов меди и должна пройти шесть или семь плавок, прежде чем она станет достаточно чистой для выгодной продажи на рынках Европы. Плавильная печь производит около семи тонн меди в сутки при потреблении 60 тонн угля [121], который импортируется из Суонси, отчасти из Пенсильвании, и стоит от 12 до 15 долларов за тонну в 2240 фунтов. Уровень заработной платы в Кальдере держится на довольно стабильном уровне в два-три доллара в сутки, и по этой причине предприятие оказывается менее доходным, чем было бы при более низкой оплате труда.

Общий годовой объем добычи медных и серебряных руд департамента Копьяпо оценивается примерно в 14 000 000 долларов и обеспечивает занятость от 6000 до 7000 рабочих, то есть одной трети всего населения округа.

20 мая мы бросили якорь у Кобихи — единственного порта, принадлежащего Боливии на западном побережье, с населением в 1000 человек. Положение дел в Боливии служит ярким примером того, насколько тесно развитие страны связано с наличием или отсутствием у нее морского побережья. Насколько велики торговля, процветание и цивилизация Чили — относительно небольшой полосы не слишком плодородной почвы, вся территория которой представляет собой морское побережье, — по сравнению с бедностью и варварством внутреннего государства Боливии, столь прекрасно приспособленного природой для выращивания всевозможной ценной продукции, но единственным средством связи которого с остальным миром является одна незначительная гавань!

В тот же день мы прибыли в Икике, самый южный порт Перу, с населением около 4000 человек, который совсем недавно значительно увеличился в значении благодаря торговле селитрой. Она в огромных количествах встречается вдоль всего этого безводного побережья, и ее миллион центнеров (50 000 тонн) ежегодно экспортируется в Англию, Северную Америку и Германию, где она широко и с пользой применяется в качестве удобрения [122]. Здесь на якоре стояло крупное торговое судно — «Викторина» из Бордо водоизмещением 3000 тонн, которое принимало полный груз, состоящий исключительно из этого ценного продукта. Селитра залегает между пластами глины на глубине от одного до шести футов от поверхности, вываривается в больших чанах для очистки от примесей [123] и высушивается в виде лепешек, которые для отгрузки упаковываются в мешки по 250 фунтов. На месте она стоит в очищенном виде 21 риал (около 11 шиллингов 4 пенсов) за центнер, а в Англии идет по 16–17 фунтов стерлингов за тонну. По грубым подсчетам, количество селитры вдоль побережья Перу при средней ширине полосы в 30 миль составляет 60 000 000 тонн, чего достаточно для поддержания существующего объема поставок [124] по крайней мере еще на тысячу лет. Заработная плата рабочих, занятых в этом промысле, из-за нехватки рабочей силы составляет от двух до трех долларов в сутки! Нехватка воды в Икике столь велика, что город приходится снабжать ею с помощью дистилляционного аппарата — предприятия, валовой ежедневный доход которого составляет шесть сотен долларов! Ибо этот драгоценный элемент приходится покупать не только для людей, но и для животных; цена, например, за то, чтобы напиться воды вволю [ad libitum], составляет один риал, около 8 с половиной пенсов.

Тинкал, или бура, также в больших количествах встречается по всему побережью, но ее вывоз долгое время был запрещен, поскольку подозрительная ревнивость перуанского правительства стремилась получить прежде всего неоспоримые доказательства ценности этого природного продукта и наилучшие способы заставить его пополнять государственную казну. В настоящее время ежегодно экспортируется около 200 тонн стоимостью от 16 до 20 фунтов стерлингов за тонну. Пока мы стояли на якоре у Икике, множество туземцев сновало с быстротой стрелы на своих чрезвычайно примитивных лодках, сделанных из тюленьих шкур, сшитых вместе наподобие каноэ. Во избежание опрокидывания к этим диковинным образцам корабельной архитектуры с обеих сторон привязаны пузыри!

Жара теперь стала очень ощутимой. Голые, безлесные, почти отвесные песчаные утесы вдоль побережья придают ему унылый вид, который едва ли удается смягчить даже лежащей непосредственно за ними горной цепи, поднимающейся на высоту около 2000–4000 футов. Большое число пассажиров, главным образом перуанцев, скрашивали безрадостное однообразие видов на палубе истовой страстью к таинствам зеленого сукна в салоне. Весь день, до поздней ночи, крашеные карты летали из рук в руки. Любимой игрой был рокамбор, напоминавший омбре, с добавлением монте и костей, причем на очень крупные суммы. Я видел, как на одну карту ставили десять кондоров (21 фунт стерлингов). Несколько пожилых джентльменов постоянно сидели в отдаленном углу салона, где усердно играли с девяти утра до полуночи без перерыва. Говорят, что один богатый перуанец, хорошо известный вдоль этого побережья, за время одного только плавания проиграл 80 000 долларов (16 800 фунтов стерлингов)!!

20 мая мы бросили якорь в Арике — элегантном портовом городе с населением около 7000 человек, окруженном прекрасными пышными садами. Хотя он принадлежит Перу, его можно считать главным выходом для продукции Северной Боливии, поскольку Такна, важнейший производственный город этого государства с населением 12 000 человек, находится всего в девяти английских милях к отметке у подножия Кордильеры, в то время как Ла-Пас, столица республики с населением 75 000 человек, удалена на 288 миль, и добраться до нее проще всего именно из Арики. Политическое разделение Боливии является вопиющей несправедливостью по отношению к этой прекрасной стране и ее трудолюбивому населению. Гавань Арики по своему природному положению принадлежит Боливии, а не Перу; торговые интересы и общие связи объединяют ее с Северной Боливией гораздо теснее, чем с Перу. Главными статьями экспорта Арики являются серебро, медь, шерсть альпака, цинхонная кора, меха шиншиллы, хлопок и олово. В самом городке также работают две паровые мукомольные мельницы; зерно поступает из внутренних районов и отгружается в виде муки в различные гавани побережья. Железная дорога из Арики в Такну значительно облегчает передвижение и торговлю, но во внутренних районах все сообщения осуществляются по узким вьючным тропам [125].

Дома на всем протяжении побережья Перу, где дожди совершенно неизвестны, а даже росовыделение ничтожно, построены главным образом из высушенного на солнце кирпича, имеют плоские крыши, едва покрытые тонкими полосками тростника, и потому с улицы выглядят весьма неопрятно. К сожалению, эти террасообразные крыши служат в то же время единственными хранилищами для домашних отходов, и любой, кто ради лучшего обзора рискнет подняться на одну из прилегающих ослепительно-белых песчаных дюн, надолго запомнит грязное, но уникальное зрелище, которое предстает его взору.

Сразу за пригородом Чимба наглядно проявляется пустынный характер местности. Затем я направился к одному из ближайших песчаных холмов, поскольку меня уверяли, будто там находится множество могил цариц и залежи мумий. Благодаря чрезвычайной сухости воздуха черепа мертвецов, разбросанные здесь по поверхности почвы, казались самыми настоящими анатомическими препаратами. Даже тела некоторых умерших животных не обнаруживали признаков разложения и были полностью иссушены. Своеобразие метеорологических условий, чрезвычайная сухость воздуха и солевая пропитанность почвы имеют гораздо большее отношение к этим поразительным антисептическим проявлениям, чем какое-либо местное искусство бальзамирования индейских трупов; поскольку даже сейчас, когда оверсианенные и окатоличенные перуанцы не растеряли своих старых суеверий, хотя и отказались от большинства прежних искусств и обычаев, мертвецы, предаваемые земле без какой-либо подготовки, по извлечении являют тот же мумифицированный вид. Я увез с собой череп индейца из окрестностей Арики, примечательный странной деформацией, возникшей в результате стягивания циркулярными повязками.

Это искусственное изменение формы черепа берет начало в своеобразных обычаях нескольких индейских племен как Северной, так и Южной Америки, заключающихся в механическом изменении формы черепа у новорожденных младенцев. Наглядное представление о различиях в эстетике различных индейских племен западного побережья Северной Америки дает профиль головы уроженца Пьюджет-Саунда на территории Орегон, которым я обязан любезности доктора Рида из Вальпараисо, получившего его в подарок в 1856 году от медицинского сотрудника американского военного корабля. Здесь, в резком контрасте с вытянутой формой черепа индейца из окрестностей Арики, видно, что череп был уплощен в поперечном направлении путем давления между двумя дощечками.

Сначала склонны приписывать вдавленный вид головы, отмечаемый у разных индейских племен, — здесь безобразно удлиненной, там чудовищно уплощенной, — какой-то причуде природы; однако более точные исследования не оставляют сомнений в том, что упомянутая деформация в любой форме является результатом искусственно приложенного давления и что это смещение мозга не ограничивается отдельными индивидуумами, а характерно для целых племен, причем без какого-либо заметного снижения интеллектуальных способностей или болезненности в их проявлении.

Долина Азапа, лежащая в трех испанских лигах (девяти английских милях) от Арики, очень плодородна и имеет хорошую почву, но плохо обеспечена водой. Тем не менее ценою нескольких миллионов долларов можно было бы легко установить сообщение с водами реки Арикового типа, причем затраты с лихвой окупились бы за счет возросшей продуктивной способности долины. Сахарный тростник, виноград, апельсины, ананасы, оливки и всевозможные овощи можно было бы незамедлительно выращивать и с выгодой сбывать в Арике.

Среди проживающих в Арике немцев мы познакомились с господином Кольманом, купцом и чилийским консулом, а также с доктором Миттендорфом, который работает здесь врачом железнодорожной компании. Последний рассказал нам, что наиболее распространенными недугами являются кожные заболевания, дизентерия и перемежающиеся лихорадки, но в целом климат Арики здоров и многие случаи болезней объясняются исключительно беспорядочным, распущенным образом жизни местных жителей. Хотя дождей почти не бывает, в летний сезон (с января по март), когда в глубине материка начинают таять снега и на Кордильерах выпадают колоссальные осадки, русла рек превращаются в бурные потоки, несущие к морю огромные массы воды и отчасти впитывающиеся в почву, так что на глубине двух-трех футов натыкаешься на воду или по крайней мере на сырость, тогда как поверхность выжжена до образования твердой корки. Небольшое регулирование русла реки и перекрытие воды плотиной для создания постоянного водохранилища не только обеспечили бы лучшее водоснабжение, но и самым благотворным образом повлияли бы на санитарное состояние местности. Река полностью пересыхает каждый год в июле и августе, в течение которых соответственно наблюдается наибольшее число случаев заболеваний, и представляется тем более необходимым незамедлительно принять какие-то меры для контроля над водой, иначе есть основания опасаться, что при отсутствии искусственных дамб и плотин русло реки постепенно занесет песком, после чего весь район останется с водой в еще худшем положении, чем прежде; поскольку с каждым годом паводки, обрушивающиеся с гор, демонстрируют заметное уменьшение объема воды, так что если десять лет назад речное русло бывало полным в течение четырех- пяти месяцев подряд, то ныне оно редко наполняется столь долго, как два месяца в общей сложности.

22 мая мы вошли в небольшую гавань Порт-д'Илай, подход к которой весьма затруднен. Само поселение стоит на крутой скале высотой 150 футов, со всех сторон обрывающейся в море почти отвесно, так что единственным местом для высадки служит мол, который соединяется с расположенным выше селением посредством железной лестницы. Знаменитый путешественник граф Кастельно, посетивший этот порт в 1848 году в ходе научной экспедиции по Южной Америке, пророчил ему блестящее будущее, однако я не полагаю, чтобы его торговля существенно увеличилась с тех пор.

Единственным основанием для значения Порт-д'Илая является его близость к Арекипе — городу с 40 000 жителей — и разнообразие ценных природных продуктов, которыми изобилует этот плодородный участок земли, от которого, однако, порт отделен песчаной полосой шириной 36 миль и длиной 120 миль, в то время как сама Арекипа расположена на высоте 7500 футов над уровнем моря у подножия одноименного вулкана [126] среди великолепных пейзажей.

Безрадостная пустыня между Порт-д'Илаем и Арекипой постоянно обдувается летучим песком, который, непрерывно занося дорогу, делает путешествие туда абсолютно небезопасным, а порой и опасным для жизни. Ибо несчастный, сбившийся с пути среди этих пустошей, погибает без всякой надежды на спасение. Блуждающие песчаные колонны, или меданосы [127], образованные наносным песком, представляют собой диковинное зрелище, когда они кружатся перед юго-восточным ветром, как это прекрасно описано Чуди в его ценных «Очерках путешествия по Перу». Эти необычные столбы, которые постоянно меняют как форму, так и положение и довершают замешательство путешественника, обычно имеют полукруглую форму, высоту 8 или 10 футов и ширину от 20 до 50 футов, но изредка встречаются столбы высотой 50 футов при диаметре около 150 футов. Чаще всего они появляются в жаркое время года, когда иссушенный песок подчиняется малейшему движению воздуха, тогда как зимой, вследствие выпадения мелкой проникающей росы (гаруа), которая на всем протяжении перуанского побережья заменяет так и не наблюдаемые здесь дожди, песок тяжелеет и основание колонны как бы затвердевает от поглощенной влаги. Между Порт-д'Илаем и Арекипой меданосы впервые встречаются примерно в 18 милях вглубь суши, то есть почти на полпути через песчаную пустошь.

В лощинах возле гавани в определенных местах изредка обнаруживается вулканический пепел, в то время как далее вглубь суши или вблизи вулкана Арекипа, который на памяти людей никогда не проявлял активности и чей прекрасный конус, напоминающий конус Ометепека в Никарагуа, по-видимому, густо покрыт лесом до самой вершины, его не находят вовсе. По всей видимости, это остатки прошлых извержений соседнего вулкана, принесенные к побережью господствующими ветрами. Сам пепел не содержит солевых компонентов и используется местными жителями при производстве глиняных кирпичей-сырцов (адобес), качество которых он существенно улучшает.

Мы совершили экскурсию на кладбище в окрестностях Д'Илая, где черепа примерно полусотни людей лежали на всеобщем обозрении. Все они казались выбеленными под воздействием стихии и находились в хорошей сохранности, так что на многих еще можно было обнаружить густые волосы. Глазницы усохли внутри черепа и вовсе не были блестящими и хрусталеподобными, как утверждают в отношении тех, что находят в индейских могилах и предлагают на продажу чужеземцам. Эти так называемые «кристаллизованные человеческие глаза», которых у итальянского торговца редкостями из Арики было полтора-два мешка, принадлежат к виду моллюсков (Loligo gigas) и использовались индейцами для украшения своих мертвецов. Именно с этим обстоятельством следует связывать огромное их количество, обнаруживаемое в могилах в окрестностях Арики.

Мы продолжали идти вдоль побережья всю ночь. Количество пассажиров, особенно на «междупалубном» пространстве, снова увеличилось. Среди недавних прибывших был австриец, тиролец из Икике, направлявшийся во внутренние районы Перу. Соблазненный ослепительными обещаниями, этот человек в 1856 году эмигрировал в Перу вместе с 293 соотечественниками и после двух лет тяжелейших лишений и лишений наконец сумел найти работу на соляных промыслах Икике. Теперь он зарабатывал по 3 доллара в день (12 шиллингов 6 пенсов) и направлялся за своей семьей в колонию Поцузу, чтобы забрать ее с собой к месту своей работы. То, что ни один из его соотечественников не последовал за ним, произошло, как он нам пояснил, из-за того, что один из колонистов, «полустудент», отговорил их от этого и сам повел их испытывать удачу в другое место, где им, к сожалению, пришлось столкнуться с нуждой в ее самой суровой форме. Я редко видел человека, столь взволнованного и потрясенного звуком родной речи, как этот крепкий сын Альпов, когда я обратился к нему «на хорошем немецком языке» и пожал ему руку. Читатель найдет далее, в описании моего пребывания в Лиме, более полное изложение сведений о тирольской колонии в Поцузу, ее нынешнем состоянии и возможных перспективах.

23 мая в 6 часов утра пароход бросил якорь у Шалы, которая впервые обрела статус морского порта в 1857 году с целью облегчения сообщения и расширения торговли с Куско. Шала является ближайшей гаванью к древней столице инков, удаленной на 240 миль. Несмотря на то, что это место крайне плохо приспособлено под порт и представляет собой по сути не более чем открытый рейд, Шала имеет все шансы стать значимым пунктом, как только в стране воцарится мир и отсюда до Куско будет проложена хорошая дорога для оперативной доставки многочисленных ценных товаров Куско. Когда мы посетили его, это крошечное селение возрастом чуть более года насчитывало 212 жителей, обитавших примерно в тридцати деревянных хижинах, протянувшихся вдоль песчаного берега. Главными статьями экспорта являются шерсть и медь, причем последняя добывается в Чайпе и Атикупе, в девяти милях к северу от Шалы.

На следующее утро, миновав барракун Писко — довольно опасный проход среди мелких островов между мысом Баррака (на острове Сангальян) и мысом Уаско (выступающим мысом материка), — мы прибыли в Писко, представляющий собой все тот же открытый рейд, мощный прибой на котором не позволяет судам приближаться к берегу ближе чем на два-три мили. Несколько лет назад некий господин Уиллрайт начал строить здесь мол, который должен был выступать в море на сотни футов для облегчения погрузки и разгрузки судов, а также посадки пассажиров, но работы все еще оставались незавершенными и, по правде говоря, потребовали бы огромного расширения до того, как поставленная цель могла быть достигнута. На склоне мыса Баррака, спускающемся к морю, видны три отметки в виде крестов, которые, согласно преданию, были сделаны на песке благочестивыми монахами прошлых веков. Их размеры должны быть поистине колоссальными, поскольку, хотя мы проходили в четырех- пяти милях, очертания трех фигур были отчетливо видны. Сколь ни известен этот феномен каждому, ни у кого не возникло любопытства совершить туда экскурсию из Писко, чтобы прояснить вопрос о том, являются ли они творением человеческих рук или, что кажется более вероятным, просто столбами наносного песка вроде меданосов Арики, принявшими эту фантастическую форму по капризу проходящей бури.

Главной культурой, возделываемой в Писко и по всей провинции, является виноградная лоза. Я никогда не пробовал столь нежных, сочных и сладких виноградин, какие ел там. Из них главным образом производят знаменитый «писко», разновидность «агуардиенте» (жгучая вода, то есть бренди), потребление которого необычайно велико. Имелось также величайшее разнообразие фруктов: чиримойи (разновидность аноны), бананы, агуакалес, манго, ананасы, лимоны, апельсины, персики, яблоки, груши и т. д., которые выращиваются здесь в самом нежном виде для рынка Лимы.

Писко — это первый пункт на всем безжизненном побережье, где путешественник после отплытия из Вальпараисо вновь видит берега, покрытые растительностью. С невыразимым облегчением глаз останавливается на зеленом ковре, который со всех сторон пробивается даже между домами. В селении около 3000 жителей и множество церквей, чьи высокие колокольни придают ему вполне вид крупного города. Примерно в 45 милях вглубь материка, в прекрасной и плодородной долине, расположен большой город Ика, с которым поддерживается значительное сообщение и главным продуктом которого также является виноград. В десяти английских милях к северу от Писко, напротив самого города, находятся знаменитые острова Чинча, или острова гуано, и к ним теперь был устремлен наш курс. Это три небольших островка, возвышающихся близко друг к другу из морских глубин, самый северо-восточный из которых оказался наиболее истощенным. Здесь же расположена главная деревня, состоящая более чем из 100 деревянных хижин, в которых проживает от 200 до 250 человек. В 1858 году на островах обитало около 2000 человек, в то время как в гавани единовременно стояли на якоре несколько сотен судов, нагружавшихся ценными испражнениями бесчисленных морских птиц, из которых по большей части и состоят острова. Когда мы посетили их, расхищение несколько сократилось, число рабочих уменьшилось, а в гавани находилось лишь несколько судов.

Острова имеют унылый, обнаженный, бесплодный вид; то самое вещество, которое в меньших количествах столь мощно способствует повышению плодородия почвы, куда его вносят, здесь из-за своего чрезмерного обилия подавляет всю растительность и не обнаруживает никаких следов того оплодотворяющего начала, которое в нем таится.

Северный остров имеет длину около 4200 футов и ширину от 1500 до 1800 футов. Его высота составляет от 150 до 180 футов. Гуано [128], состоящее из экскрементов различных видов морских птиц, главным образом чаек, бакланов, нырков и поморников, образует пласты то серовато-коричневого, то ржаво-красного цвета, которые в некоторых местах достигают толщины 120 футов. Хижины поселенцев возведены прямо на залежах гуано. Недавно здесь появился красивый, комфортабельный отель. Все предметы первой необходимости, даже питьевую воду, приходится доставлять с материка, находящегося в 14 милях. Жизнь на острове, следовательно, обходится очень дорого, хотя лишений или даже нехватки развлечений здесь не наблюдается. Один из жителей, швед, имеющий на острове небольшой магазин, заметил мне: «Мы живем на островах Чинча так же хорошо и комфортно, как в любой точке земного шара, и временами даже устраиваем музыку и танцы!»

В мае 1859 года население состояло из 50 европейцев, 50 китайцев и 250 перуанцев и негров. Большинство составляли рабочие, которые были очень востребованы в качестве «мангерос» или «абарротадорес» и были заняты раскопками затвердевших экскрементов и их транспортировкой к различным пунктам погрузки. Дневной заработок свободных рабочих составлял 1 доллар 50 центов (около 6 шиллингов 3 пенсов); китайцы же получали лишь 5 долларов в месяц и ежедневный паек риса. Один перуанский плантатор, Доминго Элиас, за свой счет ввез несколько сотен китайских кули, которые, подобно рабочим в Вест-Индии, должны были отработать стоимость своего проезда. Вознаграждение, выдаваемое этим выносливым сынам Поднебесной, было самым скудным. Работая бок о бок с каторжниками, дольше и тяжелее представителей любых других категорий рабочих, они получали лишь одну десятую часть платы последних.

Санитарное состояние поселения описывалось мне как чрезвычайно благоприятное. Добытчики гуано дают наименьший процент заболеваемости, и даже сильный, проникающий и крайне неприятный запах этого вещества, насыщенного аммиаком, по-видимому, не оказывает ни малейшего вредного воздействия на легкие, а легочные заболевания почти никогда не возникают среди рабочих. Более того, утверждается, что лица, страдающие легочными недугами, извлекают пользу на первой стадии болезни от пребывания на островах Гуано и обнаруживают улучшение здоровья по возвращении на материк.