Флорида имеет честь быть первой частью Северной Америки, открытой белыми людьми. Понсе де Леон, само имя которого навевает романтику и поэзию, исследовал часть этой страны в 1513 году, когда провозгласил над ней суверенитет Испании. В 1527 году испанский отряд солдат попытался изгнать коренных жителей. Попытка потерпела неудачу, но другая, примерно четырнадцать лет спустя, оказалась более успешной. Испания получила бесспорные права на этот полуостров не без протестов. Французские гугеноты построили форт Каролина на реке Сент-Джонс примерно в середине столетия. Вскоре после этого предприятия испанский флот застал врасплох и уничтожил первопроходцев, на чьих могилах оставил надпись: «Не как французов, а как лютеран». Эта жестокая попытка придать убийству религиозный оттенок вызвала отпор очень скоро после случившегося. Французская экспедиция захватила форт, повесила гарнизон одного за другим, объявив, что они поступают так, и повесив головорезов «Не как испанцев, а как предателей, воров и убийц».
Западная Флорида была заселена в конце семнадцатого столетия, а в 1763 году территория, входящая ныне в состав штата, была уступлена Великобритании в обмен на Кубу. За этим последовала колонизация, и очень большое число британских тори обосновалось в стране. В 1814 году Соединенные Штаты захватили части этой территории, а четыре года спустя стало очевидно, что европейскому правлению здесь должен прийти конец. Когда в 1821 году Испания уступила эту территорию Соединенным Штатам, число белых жителей едва достигало 600, хотя в ней проживало не менее 4000 семинолов.
Семинольская война началась в 1835 году и продолжалась семь лет. Война обошлась примерно в 20 000 000 долларов, и более 1500 американских солдат погибли во время этой кампании. В конфликте участвовало свыше 30 000 военнослужащих, и индейцы, используя знание местности, невероятно долго противостояли превосходящим силам. Постепенно дикарей оттесняли на юг, и наконец семинолы были побеждены. Выжившие были по большей части отправлены к западу от реки Миссисипи. Тем не менее, некоторые всё еще остаются в резервации примерно в пятнадцати милях от Форт-Пирса на реке Индиан.
Когда южные штаты вышли из состава Союза, Флорида последовала за ними. В 1864 году генералы Сеймур повел 7000 солдат почти до Лейк-Сити. Джексонвилл остался под контролем федеральных сил, но штат к счастью избежал превращения в поле битвы между противоборствующими сторонами в сколько-нибудь значительной степени.
Флорида обладает весьма интересной геологической летописью. Она очевидно сформировалась на коралловых рифах, и образования настолько молоды, что полезных ископаемых здесь находят мало. Фосфориты являются одним из самых примечательных природных богатств штата, и реальная ценность их еще не до конца выяснена. Сам штат естественным образом делится на две части: Восточную и Западную. Восточная Флорида включает длинный полуостров и простирается на запад до реки Суванни, воспевать которую так любит негритянский певец. Западная Флорида носит более материковый характер. Размеры штата своеобразны. Так, расстояние от реки Пердидо до мыса Сейбл составляет 700 миль. От Атлантики до крайнего запада расстояние составляет около 400 миль, а с севера на юг — чуть больше. Сам полуостров в среднем имеет ширину чуть менее 100 миль на всем протяжении. Флорида закономерно обладает огромной береговой линией. Из нее почти 500 миль приходится на атлантическое побережье и около 700 миль — на побережье Мексиканского залива. Со всех сторон изобилуют гавани, и когда Флорида станет не только фруктовым, но и промышленным штатом, ее экспортные возможности окажутся огромным преимуществом в преодолении конкуренции и противодействия.
Эта береговая линия делает морской рыбный промысел одним из самых прибыльных занятий в штате. Около 10 000 человек постоянно заняты в этой сфере. Некоторые из водимых здесь рыб являются изысканными и дорогими деликатесами, включая красного луциана, помпано, испанскую макрель и морскую форель. Черепах здесь в изобилии, а ловля тарпона доставляет удовольствие тем, кто по своему складу ближе к настоящим спортсменам. Ловля губок также является довольно прибыльным занятием, которое всегда вызывает большой интерес у наблюдающих за ним приезжих из других штатов. Один только Ки-Уэст отправляет на продажу губок на сумму 500 000 долларов ежегодно, причем два великих столичных центра Европы являются его лучшими заказчиками.
Тем не менее, Ки-Уэст больше славится своими сигарами. Он расположен на месте, первоначально названном испанцами Костяным рифом из-за огромного количества человеческих костей, обнаруженных здесь первыми исследователями. Восемьдесят лет назад несколько новоанглийских рыбаков обосновались в Ки-Уэсте, который находится примерно в шестидесяти милях от собственно Флориды и примерно в девяноста милях от Гаваны. Коренной переворот в характере дел и привычек города был вызван поселением в нем менее четверти века назад большой группы кубинских изгнанников. Они привезли с собой секреты изготовления сигар высочайшего качества. Они немедленно принялись за создание фабрик столь крупных, скочки позволяли их средства, и бизнес рос так стремительно, что сейчас здесь имеются мощности для производства почти 150 000 000 сигар ежегодно. Человеку, понимающему разницу между хорошими и плохими сигарами, едва ли нужно говорить, что как по качеству, так и по количеству продукция этого испано-американского острова продвинулась вперед.
Гавань Ки-Уэста занимает девятое место среди портов входа в стране. Она настолько неприступна от природы, что избежала захвата во время Гражданской войны, когда порты побережья Мексиканского залива были особым источником нападений и зависти. Легенды и история переплетают вокруг этой гавани захватывающие дух рассказы, многие из которых легли в основу сюжетов успешных и знаменитых романов. Город отличается своеобразными, но привлекательными улицами с тропическими деревьями по обеим сторонам. В семи милях отсюда находится Ки-Уэст — самая крайняя южная точка территории Соединенных Штатов. От огромного пирса маяка расстояние до острова Куба составляет менее восемнадцати миль.
Вернувшись к внутренним районам, мы можем уделить несколько минут
'Way down 'pon de Suwanee Ribber,
Far, far away--
Dare's wha' my heart is turnin' ebber--
Dare's wha' de ole folks stay.
Эта река, как мы видели, образует западную границу Восточной Флориды. Это очень романтичный поток, протекающий через местность неизъяснимой красоты, где тропические деревья и подлесок подступают вплоть до самой кромки воды. Она втекает во Флориду из Южной Джорджии и бежит через край, где леса сменяются равнинами, а возвышенности — долинами. Вдоль ее берегов ютится множество маленьких южных жилищ, немногие из которых могут похвастаться тем великолепием, о котором мы часто читаем, но все они мирные и привлекательные. Одно из таких мы иллюстрируем. На первый взгляд в этом маленьком доме и его окрестностях может не быть ничего примечательного, но при втором взгляде и размышлении обнаружится нечто большее, чем поэзия. Старинная негритянская баллада, из которой мы процитировали строки выше, дает очаровательное представление об этой реке и о воспоминаниях и мыслях, связанных с ней. Экскурсионные группы на реке очень часты. Некоторые предаются охоте, пользуясь изобилием дичи на каждом шагу. Другие предпочитают погружаться в мирные раздумья и думать лишь о тех дивных стариках, которые, как говорится в песне, всё еще остаются в этих местах.
Река Оклаваха во многом напоминает Суванни. По ней на значительное расстояние ходят пароходы, и набрать пассажиров обычно не составляет труда. Говорят, что на сто квадратных футов водной поверхности на участках этой реки приходится больше аллигаторов, чем можно найти в любых других водах мира. С палубы пассажирского парохода очень интересно наблюдать за необычными повадками этих опасных существ, и среди пассажиров ходят самые разные предположения о том, что произошло бы, окажись кто-нибудь из зевак за бортом. На берегах реки часто встречаются кедровые рощи. Флорида снабжает весь мир древесиной, необходимой для изготовления карандашей, и вторжения в ее кедровые леса ради этой цели грозят в конечном итоге лишить штат одной из его уникальных особенностей. Кипарис — древесина, чья истинная ценность только начинает получать признание, — также в изобилии растет в этих местах, и путешественники проплывают мимо многих так часто упоминаемых кипарисовых болот. Повсюду видны бурно растущие ананасы, а также растение ваниль, листья которого напоминают табак. Листья ванили заготавливаются в огромных масштабах и продаются для каких-то не очень четко определенных или объясненных целей.
Баньян нужно увидеть, чтобы понять. Он фактически является эксклюзивным продуктом Флориды и встречается в регионе Ки-Уэста, где длинноволокнистый хлопчатник растет круглый год, не обращая внимания на смену сезонов. Баньян представляет собой почти целую колонию деревьев, имея, судя по всему, с десяток стволов в одном. Все верхние ветви более или менее соединены между собой, и старая поговорка «В единении — сила» находит здесь уникальную иллюстрацию и подтверждение.
Озеро Уорт — одно из красивейших озер Юга. Это прекрасная водная гладь, которую прерывает лишь остров Питтс, расположенный у его северного конца. Самые полезные и желанные дары Севера нашли здесь родной дом рядом с теми растениями, которые так любят в экваториальных широтах. Выходец из Новой Англии может отыскать здесь свой картофель, сахарную кукурузу, томаты и прочие огородные любимые культуры, и при этом сорвать, едва ли сдвинуто с места, плоды, которые обычно считаются бразильскими. Он находит в своем окружении таких странных соседей — столь же обильных и доступных, как бьющая вокруг вода, — как кофе, тамаринд, манго, папайя, гуава, банан, саподилла, миндаль, заварное яблоко, маммейское яблоко, грейпфрут, помело, авокадо и другие столь же новые знакомства.
И все они — соседи, полноправные жители, аборигены этих мест, а не завозные иммигранты или требовательные гости, с которыми нужно нянчиться. Гигантские родственники, чувствующие себя здесь столь же вольготно — это каучуконосное дерево, красное дерево, эвкалипт, пробковое дерево и мимоза. И всё это — всего в сорока часах пути от Нью-Йорка, куда зимой можно добраться по железной дороге и наслаждаться климатом вечного мая. Всего несколько лет назад (менее дюжины) о красотах озера Уорт впервые смутно докладывали отважные спортсмены, узревшие его невыразимую прелесть.
Сегодня вкус и труд состоятельных капиталистов с Востока и Запада покрыли его живописные берега изысканными домами. Одно из них, поместье Маккормик-Плейс, последние два года славится своей удивительной красотой. Оно расположено в Палм-Бич на восточном берегу озера и обращено на запад, вглубь суши. Благодаря этому оно принимает прохладный воздух с озера и бризы с Атлантики, до которой всего лишь прогулочный шаг. Само поместье занимает 100 акров, причем всё оно находится под интенсивной обработкой. Оно имеет береговую линию протяженностью 1200 футов как на озере, так и на океане. В этом прекрасном месте мистер Маккормик построил замок, настолько великолепно отделанный изнутри и снаружи, так со вкусом спроектированный и столь изящно обставленный, что можно было бы подумать, будто он рассчитывает принимать в его стенах особу королевской крови.
Говорят, что нигде на континенте не представлено такого огромного разнообразия растительности в одном месте, какое можно наблюдать здесь в полном совершенстве бурного роста. Кактусы в этой точке — просто чудо разнообразия и красоты. Представление о том, что такое кактус, никогда не будет полным, пока человек не увидит такую картину и коллекцию столь масштабную. Фруктовые деревья образуют сплошные рощи. В некоторых из них гигантские кокосовые пальмы возвышаются далеко над всей остальной растительностью, в то время как рядом с этими монархами древесной культуры раскинулись рощи карликовых деревьев, менее грандиозных, но столь же интересных.
Этот регион описывают как ментальные зыбучие пески. Есть что-то в атмосфере, что заставляет самого трудолюбивого человека с удовольствием бездельничать. Здесь нервный, раздражительный, суетливый индивидуум, годами не знавший, что такое отдых, и изводивший себя, когда не мог работать, обнаруживает, что против своей воли расслабляется до состояния, которое знаменитый государственный деятель описал как «безвредное увядание». Мягкость воздуха, который одновременно тепл, бодрящ и свеж, но не суров, вызывает естественное чувство покоя. Очарование, порождаемое этим, вскоре становится непреодолимым. Чем дольше горь остается здесь, тем полнее и безнадежнее он поддается своим чувствам, пока наконец не заставляет себя уехать с помощью болезненного усилия.
Залив Бискейн находится у окончания Флоридского полуострова и на самом юго-восточном конце территории Соединенных Штатов. Турист, стоящий здесь, находится на том, что часто называют великим выступающим пальцем Союза. К югу от него лежит множество островов, но суши больше нет. Залив представляет собой почти озеро. Он глубоко врезается в побережье, но не до конца окружен землей. Его ширина составляет от пяти до десяти миль, а длина — сорок миль. Два десятка маленьких протоков питают его со стороны океана. Вода здесь синяя, чистая и неглубокая, что делает это озеро одним из лучших мест для круизов в мире. Вдоль берегов тянутся живописные поселки, и все они выглядят отчетливо по-южному, причем о каждом из них путешественник может услышать бесчисленные легенды.
Сент-Огастин — пожалуй, самый обсуждаемый город во Флориде. Это старинный испанский город с великой историей. Свидетельства прошлого, судя по всему, стремительно исчезают, отступая под натиском внедрения современных идей и огромных сумм современного капитала. Мемориальная церковь — одна из достопримечательностей города, а позади нее путешественник по мере приближения видит башенки и шпили всех форм и размеров. Мостовые здесь почти повсеместно хороши, и когда едешь по улицам впервые, каждый поворот словно открывает какое-то новое чудо и неожиданную красоту. Изгороди из олеандров, туй, лиственниц и кедров, не говоря уже о зарослях роз всевозможных видов, переворачивают все его прежние представления о росте деревьев, кустарников и цветов и убеждают в том, что он попал в землю, где действительно текут молоко и мед, а зимы практически неизвестны.
Отель «Понсе де Леон» закономерно становится главной целью поисков туриста, и если его кошелек позволяет это, он непременно останавливается здесь, хотя бы ради того, чтобы заявить, будто он провел по меньшей мере одну ночь в этой необычайной и поразительно великолепной гостинице. Если бы «Понсе де Леон» находился в Нью-Йорке, Филадельфии, Сент-Луисе или Чикаго, он вызывал бы ропот восхищения со всех сторон. Но его существование не воспринималось бы как нечто экстраординарное, каковое оно безусловно представляет собой в городке размером с Сент-Огастин. Предприятие, приведшее к его строительству, обсуждалось снова и снова, а либеральные методы управления также стали предметом множества разговоров. Когда экипаж проезжает через арочные ворота в закрытый внутренний двор, круглый год благоухающий ароматом и красотой, турист начинает мысленно извиняться за тот скептицизм, которым предавался по поводу этого чуда века. Поднявшись по нескольким последовательным террасам широких каменных ступеней, он наконец оказывается перед великолепным фасадом грандиозного отеля. Перед ним открывается парадный вход, увенчанный многократно описанной аркой из испанских терракотовых щитов. Повсюду тянутся широкие галереи и просторные окна с дорогими художественными наличниками. Галереи поддерживаются массивными, но изящными колоннами, а затененные ниши и тихие уголки преисполнены романтического очарования.
Всё здесь напоминает о старой Испании, хотя великолепие и архитектура часто заимствованы из самого Дальнего Востока. Здесь имеются пять элегантно украшенных салонов с столами из дорогого оникса, на стенах которых висят картины огромной пышности. На потолке над головой изысканные фрески повествуют историю старого кавалера, в честь которого назван отель, и его упорных и верных поисков сказочного источника молодости, которого еще никто не нашел. За обедом посетитель бывает почти потрясен роскошью сервировки, и его аппетит может испортиться от размышлений о стоимости выставленного перед ним серебра и фарфора. Иногда за столы одновременно садятся до тысячи гостей, и кажется, что обслуживание безупречно для любого количества посетителей.
Этот грандиозный отель был возведен подобно великому храму, описанному в священном писании, практически без молотка и гвоздей. Будучи отлитым из бетона, он практически невосприимчив к непогоде и времени и огнеупорен в куда более буквальном смысле этого слова, чем тот, который обычно принимается в крупных городах. Здесь нет никакой бутафории, от подвала до башни. Итальянский мрамор, терракота и мексиканский оникс — основные используемые материалы, и ничто «не уступающее по качеству» не допускается.
Вид из Сент-Огастина едва ли может иметь себе равные в любой точке земного шара. Старые городские ворота напоминают туристу об испанских сказаниях и восточных баснях. Неподалеку он видит форт Марион, описываемый как старейшее фортификационное сооружение в Соединенных Штатах. Он был построен одним из испанских королей с огромными затратами и, по мнению экспертов, способен пережить еще немало грядущих поколений. Он построен из цемента кокина, который встречается только во Флориде и кажется вечным по своему характеру.
Форт Марион в минувшие годы был ареной бесчисленных событий захватывающего характера, и изучающий историю человек, видящий его впервые, с удовольствием вызывает в воображении воспоминания, связанные с ним. В старые времена индейских войн здесь происходили многочисленные резни, в которых индейцы порой превосходили сами себя в кровавых деяниях. Около двадцати лет назад старый форт превратили в индейскую тюрьму, и туда свозили некоторых из худших и, по-видимому, неисправимых членов индейских племен. Среди них были Мочи, индейская скво, которая, казалось, считала убийство высоким искусством и величайшей добродетелью, «Поднимающийся Бык», «Лекарственная Вода», «Большой Мокасин» и прочие красные головорезы, доказавшие свою полную безнадежность в плане исправления. Сторожевая башня форта возвышается высоко над окружающими постройками и является, пожалуй, одной из старейших сторожевых башен и маяков в мире.
Старая крепостная стена тянется от форта мимо исторического старого рынка рабов и площади, где можно укрыться от прохладного ветерка в самые жаркие дни. Там стоит собор — старейший молитвенный дом в стране, если верить местным историкам, — с перезвоном колоколов, впервые призвавших верующих к молитве более 200 лет назад. На востоке гладкие воды привлекательного залива приковывают внимание каждого посетителя, в котором есть хоть капля поэзии или способности ценить прекрасное. Недалеко лежит остров Анастасия. На севере залива Матанзас находится место, где высадился сэр Фрейсис Дрейк, один из первых адмиралов Англии, а рядом красуется многократно описанный маяк со своим старым испанским предшественником прямо к северу от него.
Недалеко от Сент-Огастина располагается виноградник Кармонна. Здесь семьдесят пять акров земли покрыты виноградной лозой. На второй год эти лозы дали по две с половиной тонны винограда с акра. Море листьев, отзывающееся на легкий ветерок, который обычно дует сверху, создает живописный зеленый вид, исключительно успокаивающий для глаз и открывающий новые идеи относительно цвета и пространства. Вокруг Молтри тянутся гектары за гектарами белого винограда Ниагара, и через несколько лет поставки этого фрукта из Флориды станут огромными.
Уютный южный дом
Июньский день
Тропический пейзаж
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back