«Маунц-Ренье: Летопись исследований и природы»

Свидетельства аналогичного масштабного отступления можно наблюдать на концах других ледников Маунц-Ренье, но масштабы их отступления не зафиксированы с той точностью, которая была возможна в случае ледника Нисквалли. В источниках Лонгмайра до сих пор живут очевидцы, которые могут засвидетельствовать прежнее распространение ледника Нисквалли вплоть до места расположения повозного моста.

При продолжении подъема по дороге для повозок открывается частичный вид на нижнее течении ледника и получается некоторое представление о его потокообразном характере. Более впечатляющие виды открываются из Раудайз-Парка. Здесь несколько миль ледяного потока (его общая длина составляет почти 5 миль) лежат раскинувшись у ваших ног, в то время как, глядя вверх на гору, созерцаешь притоки ледяных полей и ледяных потоков, изливающихся, так сказать, сверху, справа и слева, разорванных бесчисленными трещинами и напоминающих пенистые каскады, внезапно закристаллизовавшиеся на месте. Бурление этих верхних ветвей может быть слишком запутанным для изучения с пользой, но более спокойное нижнее течение представляет собой благоприятное поле для наблюдения, причем легкодоступное.

Он кажется настоящей замерзшей рекой, текущей между гладкими параллельными берегами на расстоянии полумили друг от друга. Его поверхность, в контраст с блестящими ледяными каскадами выше, имеет преимущественно мрачный оттенок старого льда, оживляемый здесь и там яркими пятнами прошлогоднего снега. Они лежат главным образом в зияющих трещинах, которые проходят поперек ледника через короткие интервалы и делят его тело на узкие пласты. В верхнем течении, где ледник преодолевает препятствия в своем ложе, трещины особенно многочисленны и расположены неравномерно, иногда встречаясь в виде двух наборов, пересекающихся под прямыми углами и образующих прямоугольные призмы. Ниже течение ледяного потока становится более вялым, и трещины постепенно залечиваются, обеспечивая единую поверхность, по которой можно свободно передвигаться.

Постепенно ледник также покрывает себя обломками. Угловые обломки пород, большие и малые, и количества пыли, получаемые со скальных стен, граничащих с ледяным потоком выше, засоряют его поверхность и скрывают цвет льда. Сначала только узкая гряда такого материала — морена, как ее называют, — сопровождает ледяную реку с каждой стороны, напоминая остроконечную насыпь, воздвигнутую человеческими руками для сдерживания ее потоков; но к нижнему концу ледника, по мере того как лед тает, содержащиеся в нем обломки высвобождаются массами и образуют коричневые краевые полосы, окаймляющие морены. Фактически отсюда и ниже становится трудно определить, где по бокам кончается лед ледника и где начинаются морены.

Нижняя часть ледника также обладает особенной деталью в виде гряды обломков примерно посредине своей спины — срединной мореной. Большую часть пути она тянется подобно тонкой темной ленте, постепенно сужающейся вверх по течению. Ее можно проследить взглядом до точки ее происхождения — слияния двух главных ветвей ледника у подножия острого скального отрога на склоне горы.

На последней миле течения Нисквалли эта срединная морена развивается из простой полосы гряды в заметную насыпь, выступающую на 40 футов над льдом. Однако не все тело гряды состоит из каменных обломков. Эту особенность своей высоты она обязана главным образом защитному влиянию слоя обломков на своей поверхности, который достаточно толкк, чтобы защитить лежащий под ним лед от горячих лучей солнца и сильно замедляет таяние, в то время как соседние незащищенные ледяные поверхности быстро сокращаются.

На небольшом расстоянии выше конца ледника срединная морена и все более расширяющиеся краевые полосы сходятся. Больше не остается обнаженного чистого льда, нерегулярные бугры и гряды обломков покрывают всю поверхность ледника, и заваленная мореной масса приобретает тот странный бесформенный вид, который так поражает при первом взгляде.

В полнейшем контрасте с умирающим нижним концом ледника находятся яркие снежные поля на вершине, в которых он начинает свой путь. Неподалеку от скального края восточного вершинного кратера начинаются снега, окутывая ровным незапятнанным слоем гладкие склоны шлакового конуса. Сначала глубиной всего в несколько футов, они постепенно утолщаются книзу, пока на тысячу футов ниже кратера не приобретают достаточную глубину и вес для приобретения движения. Случайные угловатые трещины здесь прерывают склон и заставляют путника, стремящегося к вершине, делать утомительные обходы.

Глядя вниз в расселину такого рода, не видишь ничего, кроме чистого снега, сложенного во множество слоев. Лишь слабый синий цвет окрашивает стены трещины, темнея лишь медленно с глубиной, в контраст с интенсивным оттенком индиго, характерным для разрывов в нижнем течении ледника. Там материал представляет собой плотный лед, более или менее кристаллический по текстуре; здесь он едва ли больше, чем снег, лишь слегка уплотненный и слабо зернистый — то, что обычно обозначается швейцарским термином «невэ».

На протяжении нескольких тысяч футов вниз, вплоть до уровня 10 000 футов, снег сохраняет эту зернистую консистенцию. Одной из причин медленности его уплотнения являются низкие температуры, преобладающие на больших высотах и исключающие какое-либо значительное таяние. Сам воздух редко поднимается выше точки замерзания даже в середине дня, и в результате снег никогда не становится мягким и кашицеобразным, как это происходит на более низких уровнях.

Когда снег принимает кашицеобразное состояние «мокрого сахара», он тает изнутри так же, как и на внешней поверхности, как из-за воды, пропитывающей его, так и из-за нагревания воздуха, заключенного в его бесчисленных крошечных порах (которые крошечные воздушные пространства, между прочим, придают снегу его ослепительную белизну). Снег в таком состоянии имеет, как бы парадоксально это ни звучало, температуру на несколько десятых долей градуса выше точки таяния — факт, недавно установленный деликатными измерениями температуры на европейских ледниках. Именно этот удивительный факт, без сомнения, объясняет, как столь многие крошечные организмы способны процветать и размножаться летом на нижних частях многих ледников. Здесь может быть интересно сделать краткое отступление, чтобы рассказать об этих малоизвестных, но распространенных формах жизни.

Несколько видов насекомых относятся к постоянным обитателям ледников. Большинство из них принадлежат к очень низкому отряду — коллемболам, или ногохвосткам, — и столь миниатюрны, что несмотря на свою темную окраску ускользают от внимания большинства прохожих. Однако, если присмотреться, их легко заметить прыгающими вокруг, как миниатюрные блохи, или ловко извивающимися в полости снега. Им кажется мало мешающим, если в своих акробатических прыжках они время от времени приземляются в лужицу или ручеек, поскольку они густо покрыты пушистыми чешуйками, которые не дают им намокнуть — точно так же, как утка остается сухой благодаря своим жирным перьям.

Особенно многочисленны на нижних частях ледников Ренье и легче узнаваемы стройные темно-коричневые черви рода Mesenchytraeus длиной около 1 дюйма. Миллионы и миллионы их можно увидеть в благоприятные дни июля и августа извивающимися на поверхности льда; очевидно, они там размножаются и питаются органическим веществом, занесенным на ледник в виде пыли. Настолько существенен для их существования холод льда, что в особенно жаркие дни они уходят на несколько дюймов, а иногда и на много футов ниже поверхности, появляясь вновь поздно во второй половине дня.

Заслуживает упоминания и микроскопическое растение Protococcus nivalis, которое отвечает за загадочные розовые или светло-розовые пятна, так часто встречающиеся на ледниках — «красный снег» прежних суеверий. Каждое пятно представляет собой колонию или культуру, насчитывающую миллиарды особей. Вероятно, они представляют лишь малую долю от общей микрофлоры, процветающей на снегу, причем остальные виды остаются невидимыми из-за отсутствия броской окраски.

Возвращаясь к холодным верхним невэ, не следует полагать, что они вообще не несут потерь от таяния. Тепло, излучаемое на них непосредственно солнцем, само по себе способно нанести значительный ущерб, даже пока воздух остается ниже точки замерзания. На этих больших высотах солнечное тепло поразительно интенсивно, в чем к своему сожалению убедился не один непосвященный альпинист, пренебрегший обычным предосторожностью мазать лицо черной краской перед совершением подъема. За несколько часов кожа буквально обгорает и начинает болезненно покрываться волдырями.

У подножия горы солнечное тепло относительно слабо, так как большая его часть поглощается пылью и паром в нижних слоях атмосферы, но на вершине, которая выступает на 2 мили выше, воздух разрежен и чист, и позволяет лучам проходить с минимальным ослаблением силы.

То, как солнце влияет на снег, своеобразно и отличительно. Вместо того чтобы равномерно уменьшать поверхность, оно вытапливает много тесно расположенных чаш и углублений диаметром в фут или более, разделенных острыми шпилями и гребнями. Нигде не видно воды, ни в ручейках, ни в лужах, испарение идет вровень с уменьшением. Если действие солнца продолжается беспрерывно в течение многих дней, как это может случиться жарким сухим летом, эти снежные чаши постепенно углубляются, пока наконец не приобретают вид гигантских пчелиных сот глубиной в несколько футов. Снежные поля, источенные таким образом, можно встретить на склонах выше скалы Гибралтар. Их утомительно пересекать, так как гряды и гребни довольно прочны, так что приходится с трудом карабкаться по ним. Наиболее же досадно передвижение после того, как снегопад заполнит соты. Тогда путник, погрузившись по пояс в мучнистый снег, вынужден наугад барахтаться через скрытый лабиринт.

Интересен в этой связи большой снежный утес непосредственно к западу от скалы Гибралтар. При взгляде с подножия этого мыса линия горизонта снежного замка буквально ощетинилась сотовыми шпилями; в то время как внизу, на лицевой стороне снежного утеса, темные волнистые линии, примерно параллельные верхней поверхности, повторяют ее узор в приглушенном виде. Они представляют собой соты предыдущих сезонов, ныне погребенные под многими футами снега, но все еще прослеживаемые по пыли, которая была заключена в них вместе с ними.

Снежный утес к западу от скалы Гибралтар интересен также по другим причинам. Это конец крупного снежного каскада, спускающегося с края старого кратера. Несколько таких каскадов можно увидеть на южной стороне горы, разделенных скалистыми остатками края кратера. Над ними вершинные невэ простираются непрерывными полями, но от края книзу склоны вулкана слишком круты, чтобы позволить постепенный спуск, и невэ распадаются на дикие каскады и водопады. Полные две-три тысячи футов они падают, собираясь вновь в плотные вялые ледяные поля на более пологих склонах внизу.

Из трех каскадов, питающих ледник Нисквалли, следует заметить, что только центральный образует непрерывную связь между вершинными невэ и нижними ледяными полями. Два других, а именно примыкающий к Гибралтару и самый западный из трех, заканчиваются вертикальными утесами над большими обрывами скал. От них время от времени отделяются массы снега, производящие грохочущие лавины, которые далеко вылетают за пределы наклонных ледяных полей внизу. Особенно часты падения с утеса близ Гибралтара. Они происходят в определенные времена ежечасно, но, как правило, с периодами в один день или более.

Из самого западного каскада лавины малы и редки. Действительно, наблюдая за тем, как они происходят через долгие промежутки времени в течение лета, нельзя не начать сомневаться в том, достаточны ли они сами по себе для питания и поддержания столь обширного ледяного поля, какое простирается под ними. Наверняка гораздо больше снега должно ежегодно таять с широкой поверхности этого поля, выставленного напоказ полуденному солнцу, чем могут заменить ничтожные лавины. Будь они его единственным источником питания, ледяное поле, чувствуешь уверенность, вскоре перестало бы существовать.

Дело в том, что рассматриваемое ледяное поле не зависит в своем существовании от лавин сверху. Оно может получать некоторые притоки в свой объем через них, но в действительности это независимое ледяное тело, питаемое главным образом прямыми осадками снега из облаков. И это в большой мере верно для всех ледяных полей, лежащих под ледяными каскадами. Соответственно, ледник Нисквалли не следует рассматривать как состоящий исключительно из каскадных невэ, воссоединенных и сцементированных вместе, но как начинающийся заново на этих более низких уровнях. Как бы невероятно это ни казалось на первый взгляд, тем не менее это факт, который легко объясняется.

Зимние снегопады на Маунц-Ренье наиболее обильны вблизи его основания; действительно, количество осадков на этих низких уровнях в несколько раз больше, чем на вершине. Само по себе это может показаться аномальным. Настолько привыкли думать, что снегопады на высоких горах увеличиваются с высотой, что кажется странным обнаружить случай, когда верно обратное. Тем не менее Маунц-Ренье отнюдь не одинок в этом отношении. Сьерра-Невада и Анды, Гималаи и Альпы — все демонстрируют очень близкие аналогичные условия.

В каждом из этих высокогорных регионов количество осадков, как известно, наиболее велико на умеренных высотах, в то время как выше оно заметно уменьшается. Причина в том, что штормовые облака — облака, которые переносят большую часть дождя и снега, — зависают в зоне лишь умеренной высоты, в то время как выше атмосфера содержит мало влаги и редко образует облака какой-либо большой плотности.

В районе Ренье высота штормовых облаков в значительной степени регулируется рельефом Каскадных гор; ибо именно этот охлаждающий горный барьер заставляет насыщенные влагой ветры с Тихого океана конденсироваться и проливаться осадками. Отсюда следует, что штормовые облака редко поднимаются намного выше линии горизонта Каскадных гор; они льнут, так сказать, к ее гребню и грядам, в то время как конус Маунц-Ренье возвышается высоко над ними в безмятежные небеса. Во многие дни можно смотреть с вершины или даже с полупути, такого как лагерь Мьюр (10 062 фута), на верхнюю поверхность облаков. Подобно слою пушистой ваты они выглядят, заглушая нижние горы и окутывая основание вулкана.

Облака, правда, часто видны собирающимися вокруг короны горы, обычно в форме круглой шапки или капюшона — предвестника общего шторма, но такие облака дают очень мало снега.

Никаких точных измерений снегопадов у подножия горы не проводилось, но в долине Нисквалли, у источников Лонгмайра, зимние снега, как известно, часто превышают 20 футов в глубину. Летняя жара на этом низком уровне (2762 фута) вполне способна, конечно, уничтожить их все, по крайней мере к концу мая. Но выше каждая тысяча футов высоты достаточна для заметного продления жизни снежного покрова. В Раудайз-Парке, например, на высотах между 5000 и 6000 футов огромные сугробы загромождают цветущие луга до самого июля. Выше высоты 6000 футов постоянные сугробы и снежные поля выживают в определенных благоприятных местах, тогда как на уровне 7000 футов достигается снеговая линия в собственном смысле слова. Выше этой линии значительное количество снега регулярно сохраняется от одной зимы до следующей, и обширные снежные поля и ледники существуют даже без защиты от солнца.

Именно между уровнями 8000 и 10 000 футов встречаются условия, наиболее благоприятные для развития ледников. Ниже этой зоны летняя жара в значительной степени компенсирует обильные осадки, в то время как выше сами снегопады относительно скудны. Внутри этого пояса ежегодное добавление снега к ледяным полям больше, чем где-либо еще на Маунц-Ренье. Результат очевиден в расположении и распределении ледников на конусе. Подавляющее большинство берет начало в окрестностях уровня 10 000 футов, в то время как те ледяные потоки, которые спускаются каскадами с вершины, такие как Нисквалли, в некотором роде возрождаются примерно на 4000 футов ниже.

Ярким примером ледяного тела, питаемого исключительно снегами, падающими на нижний склон Маунц-Ренье, является ледник Пэрадайс. Ни в коей мере не связанный с вершинными невэ, он берет свое начало на высоте менее 9000 футов. Расположенный на расширяющемся склоне между расходящимися каньонами Нисквалли на западе и Коулица на северо-востоке, он представляет собой типичный «междуледник», как называют промежуточные ледяные тела такого рода.

Его внешний вид — это полого волнистое ледяное поле, покрытое трещинами лишь к своему нижнему краю и удивительно чистое на всем протяжении. Никакие сбрасывающие обломки утесы не поднимаются нигде вдоль его границ, и этот факт, несомненно, во многом объясняет его свободу от моренных накоплений.

Отсутствие утесов также подразумевает отсутствие защитной тени. Практически все пространство ледника лежит открытым под палящим солнцем. В результате его потери от таяния очень велики, и одно жаркое лето может заметно уменьшить объем ледника. Тем не менее он держится не хуже любого другого ледника на Маунц-Ренье, и эта способность к восстановлению объясняется чрезвычайным обилием свежих снегов, которые пополняют его каждую зиму.

Однако ледник Пэрадайс не является продуктом исключительно прямых осадков из облаков. Большая часть его массы поставляется ветром и скапливается с подветренной стороны высокого хребта на западе, над которым проложен путь к лагерю Мьюр и скале Гибралтар. Западные штормовые ветры оставляют этот хребет почти свободным от снега, позволяя лишь нескольким сугробам задерживаться в защищенных углублениях. Но к востоку от хребта имеются большие завихрения, в которых снег образует длинные пологие склоны, спускающиеся на несколько сотен футов к основному телу ледника. Эти склоны особенно привлекательны для туристов из-за восхитительных «глиссад», которые они предоставляют. Садясь на жесткий снег у вершины такого склона, можно позволить себе бодрящее скольжение удивительной быстроты, приземляясь наконец в безопасности на ровные снега внизу.

Можно добавить, что в целом гладкая и единая поверхность ледника Пэрадайс вносит немалый вклад в его привлекательность как площадки для альпинистских видов спорта. На нем можно бродить по своему усмотрению без опасения скрытой угрозы; действительно, можно пересечь всю его ширину, от Раудайз-Парка до скал Коулиц, не встретив ни единой опасной трещины. Это общее отсутствие трещин объясняется главным образом ровностью ложа ледника и его полой формой, благодаря которой снега со всех сторон давят внутрь и уплотняют массу в центре. Лишь по направлению к его фронтальной окраине, где ледник падает через крутую скальную ступень, а также в горбу той части, которая известна как ледник Стивенса, лед разорван длинными трещинами и разбит на узкие лезвия. Здесь неопытным людям может быть благоразумно не отваживаться без компетентного проводника, поскольку опора под ногами склонна быть коварной, а прыжки через трещины или пересечение их по хрупким снежным мостам — это подвиги, которые никогда не совершаются без риска.

В начале лета ледник Пэрадайс выглядит как обширное нетронутое снежное поле, сияющее, незапятнанное на солнце. Но позже, по мере того как свежие снега тают с его поверхности, местами появляются сероватые участки старого кристаллического льда, особенно по направлению к нижней границе ледника. День за днем эти участки расширяются, пока к концу августа большая часть нижнего ледяного поля не оказывается лишенной своей блестящей мантии. Его облик, некогда яркий и безмятежный, теперь приобретает суровое выражение и оказывается пересечен тысячей швов, подобно лицу пожилого человека.

По этой шероховатой поверхности струятся бесчисленные крошечные ручейки, которые, соединяясь, образуют быстрые потоки и бурные реки — поистине речные системы в миниатюрном масштабе, которые красноречиво свидетельствуют о быстроте, с которой солнце поглощает снег. Странно капризны по своему ходу эти ручейки: хотя в основном они движутся под действием силы тяжести по уклону ледника, они всегда могут быть захвачены и отклонены многочисленными швами во льду. Эти швы, следует пояснить, представляют собой линии прежних трещин, которые снова затянулись под давлением в ходе медленного спуска ледника. Как правило, они содержат небольшое количество гряди и из-за ее присутствия особенно уязвимы для эрозии. Вдоль них ручейки быстро прорезают себе русла — возможно, в силу своего тепла, сколь бы малым оно ни было, в такой же степени, как и в результате истирания — и вымывают причудливые каналы: здесь прямые и похожие на каналы, там делающие резкие зигзагообразные повороты; снова расширяясь в глубокие пулы в форме каноэ, или впадая в более глубокие траншеи маленькими сверкающими водопадами, или проходя под крошечными мостиками и туннелями — настоящая страна игрушек, вырезанная во льду.

Но, к сожалению, эти красивые детали быстротечны, многие из них меняются изо дня в день; ибо по вечерам, когда опускающееся солнце отнимает свое тепло, таяние постепенно прекращается, и маленькие ручьи перестают течь. Мягкое журчание и бульканье и часто изысканно мелодичный звон капающей воды в скрытых ледниковых колодцах умолкают, и безмолвный мороз принимается забивать проходы и каналы, так что воды следующего дня вынуждены искать новые пути.

В области, где открываются новые трещины, поверхностный дренаж внезапно прекращается. Здесь зияющие желоба глубочайшего лазоревого цвета захватывают потоки, и воды с музыкальным грохотом устремляются во внутреннюю часть ледника и в конце концов на его ложе.

У своей нижней границы ледник Пэрадайс распадается на несколько лопастей. Самая западная порождает реку Пэрадайс, которая, поворачивая на юго-запад, падает с водопада Слускин (названного в честь индейца-кликитата, который провел Ван Трампа и Хазарда Стивенса к горе в 1870 году, когда они совершили первое успешное восхождение) и бежит на всю длину долины Пэрадайс. Средняя лопасть стала известна как ледник Стивенса (названный в честь Хазарда Стивенса) и заканчивается в ручье Стивенс-Крик — потоке, который почти сразу падает с обрыва высотой около 600 футов (водопад Фэйри) и вьется на юго-восток через суровый каньон Стивенс. Самые восточные лопасти, известные под общим названием ледник Уилливакас, дают начало двум небольшим каскадам, которые, сливаясь, образуют ручей Уилливакас-Крик. Этот ручей является притоком реки Коулиц, как и Стивенс-Крик.

Непосредственно примыкая к леднику Пэрадайс на северо-востоке и не отделенный от него никакой определенной преградой, лежит ледник Коулиц — один из самых величественных ледяных потоков Маунц-Ренье. Он течет в юго-восточном направлении и глубоко вонзает свой нос в покрытые лесом холмы у подножия горы. Его верхнее течение состоит из двух текущих параллельно ледяных потоков, врезанных в глубокие желоба, которые они расширили в латеральном направлении так, что теперь между ними остается лишь узкий, изрезанный гребень скалы, напоминающий перегородку высотой в тысячу футов. На верхнем конце этого гребня возвышается скала Гибралтар.

В точке слияния двух ветвей начинается длинная срединная морена, которая тянется подобно черной ленте по всей длине нижнего течения. Судя по ее положению посредине спины ледника, два притока должны быть весьма близки по силе, однако, если проследить их до истоков, обнаруживается, что они происходят совершенно разными путями. Северная ветвь, названная ледником Инграхема (в честь майора Э. С. Инграхема, одного из главных первопроходцев Ренье), идет от невэ на вершине; в то время как южная ветвь берет начало в кармане непосредственно под Гибралтаром. С вершины к ней не поступает снега; следовательно, мы не можем избежать заключения, что она получает за счет прямых осадков и ветрового наноса примерно столько же снега, сколько ее сестринская ветвь получает из вершинных регионов. Подобно ледниковым желобам ниже, этот карман, по-видимому, расширился в стороны под влиянием льда и теперь отделен от ледяных полей Нисквалли на западе лишь узкой скальной перегородкой, местно называемой кливером Коулица. По этому узкому гребню поднимается путь к скале Гибралтар. Можно мимоходом сказать, что название «кливер» весьма подходит для обозначения скального гребня такого рода и вполне заслуживает более широкого использования взамен неуклюжих иностранных терминов вроде аррет и грат.

Обе ветви ледника Коулиц круто спускаются каскадами непосредственно над своим слиянием, но нижний ледник имеет пологий уклон и довольно спокойное течение. Подобно нижнему Нисквалли, он окаймлен длинными моренными грядами и ближе к концу приобретает широкие краевые грязевые полосы. Почти на милю они продолжаются, оставляя между ними постепенно сужающуюся полосу чистого льда. Затем они сливаются, и все ледяное тело оказывается усеянным каменными обломками.

Ледник Коулиц, включая его северную ветвь, ледник Инграхема, имеет в длину чуть более 6 миль. На всем этом расстоянии ледяной поток погружен в собственный каньон с крутыми стенами. Внушительные утесы столбчатого базальта, ребристые, словно драпированные в вельвет, возвышаются над его нижним течением. Тонкие водопады скользят по их обрывистым фасадам, как серебряные нити, направляемые базальтовыми желобками.

Из конца ледника вытекает Мадди-Форк реки Коулиц, которая, соединяясь с Оханапекошем, образует собственно реку Коулиц — один из крупнейших потоков Каскадных гор. На протяжении почти ста миль река Коулиц следует в юго-западном направлении, в конце концов впадая в реку Колумбия на небольшом расстоянии ниже Портленда, штат Орегон.

Название Мадди-Форк («Мутный рукав») является весьма подходящим, так как поток покидает ледник тяжело нагруженным обломками и грядом, и хотя он постепенно очищается по мере продвижения по своему галечному руслу, он все еще мутен, когда достигает Оханапекоша. Этот поток относительно чист, так как берет начало в леднике небольшой площади и малой эрозионной способности и, следовательно, начинает свой путь лишь с умеренной нагрузкой; кроме того, на своем длинном извилистом пути он принимает ряд притоков из Каскадных гор, все из которых содержат чистую воду.

Название «Мутный», однако, с равным правом можно дать каждому из потоков, текущих с ледяных полей Маунц-Ренье. Настолько легко разрушаются вулканические материалы, из которых состоит этот пик, что ледники способны производить эрозию с большой скоростью даже в своем нынешнем уменьшившемся состоянии. Следовательно, они доставляют рекам огромные количества обломков, значительная часть которых имеет форму голышей и валунов, но немалая часть также представлена «каменной мукой».

Значительная доля эрозионной работы ледника выполняется посредством истирания или шлифования, причем его ложе выпахивается и бороздится каменными блоками и более мелкими обломками, удерживаемыми проходящим льдом. В результате ледниковые потоки обычно переносят много мелко измельченной породы, или каменной муки, которая из-за своей мелкости долго остается во взвешенном состоянии и придает воде особый цвет. В регионах со светлыми породами ледниковые потоки имеют характерный молочный оттенок, который по мере затухания переходит в нежный бирюзовый оттенок. Но лавы Маунц-Ренье производят главным образом темную муку, и в результате реки, выходящие из этого пика, окрашиваются в мрачный шоколадно-коричневый цвет.

Здесь может быть уместно сказать пару слов о резких ежедневных колебаниях питаемых льдом рек национального парка Маунц-Ренье, особенно ввиду трудностей, которые эти потоки представляют для переправы. От пика расходится не менее двух десятков бурных рек, и в результате нельзя проехать далеко по парку, не будучи вынужденным пересечь одну из них. На всех постоянных тропах прочные мосты устраняют эту трудность, но в менее обустроенных частях парка брод остается единственным доступным методом. Стоит помнить, что эти реки, питаясь тающим снегом, сильно отличаются по своему характеру от потоков в странах, где ледники отсутствуют. Вообще говоря, они наиболее полноводны летом и маловодны зимой; кроме того, поскольку их течение тесно зависит от количества тающего в данное время снега, отсюда следует, что летом, когда солнце достигает своей наибольшей силы, они ежедневно разбухают до огромного объема, достигая максимума во второй половине дня, в то время как в ночные и ранние утренние часы они снова спадают до относительно умеренных размеров. До полудня теплым летним днем можно наблюдать, как они растут ежечасно в объеме и буйстве, пока ближе к середине дня они не превращаются в бушующие потоки жидкой грязи, в которых слышен гул тяжелых голышей и даже валунов, катящихся перед течением. Было бы чистейшим безумием пытаться форсировать брод в этих условиях, верхом или пешком. Однако вечером и, еще лучше, ранним утром можно переправиться в безопасности; тогда потоки выглядят как простые горные ручьи, безмятежно блуждающие по широким валунным руслам.

Высоко над ледником Ингрэм возвышается эта крутая остаточная масса ластовых пластов, известная как Малый Тахома (11 117 футов) — самая выдающаяся вершина на склоне Маунц-Ренье. Она образует гигантский «клин», разделяющий ледник Ингрэм и ледник Эммонс на севере. Этот клин настолько велик, что на его гребне располагается несколько крупных ледовых полей и межледниковьевых ледников, некоторые из которых, находясь вдали от проторенных туристских троп, до сих пор не имеют названий. Их разделяют различные истонченные зазубренные гребни, и все они подчинены главному хребту, который тянется на восток примерно на 6 миль и заканчивается в Ковлиц-Чимнис (7607 футов) — группе высоких скальных башен, доминирующих в ландшафте на восточной стороне Маунц-Ренье.

Большинство ледовых полей, естественно, лежит на тенистом северном склоне главного хребта; фактически целая их серия тянется на восток вплоть до Ковлиц-Чимнис. Однако один из меньших гребней, тянущийся на юго-восток к возвышенности, известной как Ковлиц-Парк, также защищает значительное ледовое тело — ледник Оханапекош. Будучи значительно шире, чем длиннее в направлении своего течения, этот ледник лежит на высокой полке шириной в полторы мили, откуда каскадом срывается в верховье замкнутого каньона. Раньше он, без сомнения, заполнял этот каньон с избытком, но теперь спускает лишь усохшую лопасть. Вытекающий из него ручей, река Оханапекош, фактически представляет собой главный исток и верховье реки Ковлиц.

Самое крупное и самое высокое из ледовых полей к востоку от Малого Тахома из-за своей своеобразной формы называется ледником Фрайингпан. Он покрывает ровно 3 квадратные мили площади и представляет собой самый обширный и самый красивый межледниковьевый ледник на Маунц-Ренье. Он берет начало во впадине на восточном склоне самого Малого Тахома и стремительно спускается на север, возвышаясь над великим ледником Эммонс и в конце концов достигая почти его уровня. Прошло совсем немного времени с тех пор, как эти два ледовых тела сливались воедино.

Восточная часть ледника Фрайингпан дренируется на северо-восток и порождает несколько каскадных потоков, которые, соединяясь с другими потоками, идущими от меньших ледовых полей на востоке, образуют реку Фрайингпан — бурный поток, впадающий в реку Уайт-Ривер несколькими милями севернее.

Ниже ледника Фрайингпан лежит область очаровательных, усыпанных цветами лугов под названием Саммерленд — весьма привлекательное место для разбивки лагеря.

Практически всю восточную сторону Маунц-Ренье укрывает ледник Эммонс — самый обширный ледниковый поток на вершине (названный в честь Самуэля Ф. Эммонса, геолога и альпиниста, который в 1870 году вторым покорил эту вершину). Имея длину около 5½ миль и ширину 1¾ мили в своей верхней половине, он покрывает почти 8 квадратных миль территории. Он совершает непрерывный спуск от вершины до основания, причем край старого кратера практически полностью разрушился под воздействием его мощных каскадов фирна. Лишь два небольших останца этого края все еще выступают сквозь лед и разделяют его на три каскада. От каждого из этих темных скальных островов тянется длинная срединная морена, которая простирается вечно расширяющейся полосой до самого подножия ледника.

Заметные боковые морены сопровождают ледниковый поток с каждой стороны. Имеется несколько параллельных гребней такого рода, расположенных последовательными ярусами друг над другом на склонах долины. Они весьма впечатляюще свидетельствуют о масштабах недавнего сокращения ледника Эммонс. Самая молотая морена, выглядящая столь свежо, будто ее отложили только вчера, лежит всего в 50 футах над поверхностью ледника и на скудные 100 футов удалена от его края; более древние гряды с более сглаженными очертаниями, уже тронутые растительностью, лежат на склоне на несколько сотен футов выше.

Ледник Эммонс, подобно Нискуали и Ковлицу, в своей нижней части густо усеян мореновым обломочным материалом, однако на значительное расстояние сохраняет центральную полосу чистого льда. Вытекающий из него поток, Уайт-Ривер, является крупнейшим среди всех питаемых льдом рек, берущих начало на вершине. Он течет на север, а затем поворачивает в северо-западном направлении, в конце концов впадая в Пьюджет-Саунд у города Сиэтл.

На северо-восточной стороне горы, спускаясь из тех же высоких фирновых полей, что и ледник Эммонс, лежит ледник Уинтроп. Лишь на половине пути вниз, на высоте около 10 000 футов, он отделяется в качестве самостоятельного ледникового потока. Разделение происходит на вершине того великого треугольного промежутка, который столь удачно назван «Клином» («the Wedge»). На его остром скальном краю, Стимбот-Проу, спускающиеся фирновые поля разделяются, как было сказано, подобно быстро текущим водам на рассекающем носу стоящего на якоре корабля. Это сравнение превосходно; даже длинный гребень пены, поднимающийся вдоль бортов корабля, представлен ледяной волной.

Несомненно, Клин некогда начинался значительно выше на склоне горы. Возможно, он простирался вверх в виде длинного истонченного «тесака» («cleaver»). Легко видеть, как давящие на него массы льда уменьшили его до последовательно более низких уровней. Они и поныне неумолимо продолжают свою работу. Здесь следует добавить, что именно на тыльной стороне Клина расположено то небольшое ледовое тело, которое майор Ингрэм назвал «межледниковьем» («Interglacier»). Впоследствии это название стало применяться в общем смысле ко всем подобным ледовым телам, лежащим на тыльных сторонах «клиньев».

Наибольший интерес на леднике Уинтроп представляют ледовые каскады и купола. Очевидно, ложе ледника весьма неровное, что порождает падения и заводи, подобные тем, что наблюдаются в бурливой форелевой реке. Каскады объясняют себя достаточно просто, а вот купола требуют некоторого пояснения. Под ними лежат округлые выступы особенно устойчивой породы. Поверх них лед приподнимается, во многом подобно тому, как вода бурного горного потока поднимается над погруженными валунами. Непосредственно над каждым препятствием лед кажется плотным и свободным от трещин, но, достигая вершины и начиная переливаться через нее, он ломается, и сеть пересекающихся трещин разделяет его на прямостоящие угловатые блоки и фантастические обелиски. Ниже каждого купола обычно располагается глубокая впадина, частично окруженная тянущимися ледяными грядами, что аналогично водовороту, который в норме возникает ниже валуна в ручье. Таким образом ледник имитирует водяной поток даже в своих мелких деталях.

Купола ледника Уинтроп достигают в высоту от 50 до 60 футов. Образец того типа препятствий, которые их порождают, появляется — словно специально для того, чтобы удовлетворить человеческое любопытство — вблизи конца ледника. Там можно увидеть, вблизи западной стены корытообразного ложа, выступающую массу породы, округленную и гладко отполированную, по которой лед прошел совсем недавно.

Другая интересная особенность, иногда встречающаяся на леднике Уинтроп, а если на то пошло, то и на других ледниковых потоках Маунц-Ренье — это «ледниковые столы» («glacier tables»). Они состоят из каменных плит, каждая из которых установлена на снежном постаменте и производит впечатление гигантских поганок. Плиты всегда имеют большие размеры, в то время как высота постаментов варьируется от нескольких дюймов до нескольких футов.

Происхождение этих камней можно проследить до утесов из рыхлых вулканических материалов, которые разрушаются под воздействием частых чередований заморозков и оттепелей и сбрасывают периодические каменные лавины, крупные обломки которых далеко выкатываются на поверхность ледника.

Снег непосредственно под этими крупными обломками эффективно защищен от солнца и не тает, в то время как окружающий снег, будучи не защищенным, постоянно убывает, зачастую со скоростью несколько дюймов в день. Таким образом со временем каждый камень оказывается возвышающимся на колонне собственной консервации. Однако существует предел высоты, которой может достичь такая колонна, ибо как только она начинает превышать определенную высоту, защитная тень венчающего камня перестает доставать до основания постамента, и косые лучи солнца вскоре подмывают его. Чаще однако южная сторона колонны размягчается как за счет тепла, передаваемого от нагретого солнцем южного края камня, так и за счет тепла, отраженного от окружающей поверхности ледника, вследствие чего стол начинает наклоняться. В очень жаркие дни наклон стола фактически идет в ногу с движением солнца, во многом подобно солнцелюбивому цветку: до полудня наклон направлен на юго-восток, а после полудня — на юго-запад. По мере того как снежный столп увеличивается в высоту, он становится все более открытым, и наклонение усиливается, пока наконец камень не соскальзывает вниз.

В своем новом положении плита немедленно начинает образовывать новый постамент, с которого в свое время она снова соскальзывает вниз, и таким образом этот процесс может повторяться несколько раз в течение одного лета, причем камень смещает свое местоположение посредством последовательных соскальзываний на заметное расстояние по леднику в южном направлении.

Как уже было сказано, плиты на ледниковых столах всегда имеют крупные размеры. Это обстоятельство не случайно: камни меньше определенного размера и особенно обломки небольшой толщины не могут образовывать постаменты; более того, вместо того чтобы сохранять находящийся под ними снег, они ускоряют его таяние и погружаются ниже поверхности. Это особенно справедливо для камней темного цвета. Объекты темного цвета, как хорошо известно физикам, обладают способностью поглощать тепло, тогда как светлые объекты, особенно белые, отражают его лучше всего. Соответственно, темные обломки пород, лежащие на леднике, быстро нагреваются на своей верхней поверхности и, если они тонки, немедленно передают свое тепло находящемуся под ними снегу, заставляя его таять намного быстрее окружающего чистого снега, который именно благодаря своей белизности отражает большую часть получаемого от солнца тепла. В результате каждый небольшой обломок породы и даже каждая отдельная пылинка на леднике вытаивают в крошечный колодец собственного изготовления — как правило, не строго вертикально вниз, а с небольшим наклоном в сторону полуденного солнца. И таким образом в некоторых местах можно наблюдать кажущееся парадоксальным зрелище: крупные и тяжелые камни, поддерживаемые снежными столпами, соседствуют с мелкими обломками, погрузившимися во лед.

Существует также предел глубины, которой могут достигать маленькие колодцы: по мере их углубления находящийся на дне обломок породы получает солнечное тепло каждый день в течение все более короткого периода времени, пока наконец не получает его настолько мало, что скорость его погружения становится меньше скорости таяния поверхности ледника. Тем не менее очевидно, что присутствие разбросанных каменных обломков на леднике должно значительно увеличивать скорость таяния, поскольку оно буквально пронизывает лед насквозь и увеличивает количество тающих поверхностей. С другой стороны, везде, где обломки плотны и накапливаются на леднике тяжелым слоем, их воздействие становится защитным, и поверхностное таяние не ускоряется, а замедляется. Покрытые грязью нижние концы ледников Маунц-Ренье следует поэтому рассматривать как в некоторой степени сохраненные покрывающим их обломочным материалом; их жизнь значительно продлевается этим неприглядным облачением.

Во многих отношениях самым интересным среди всех ледниковых потоков на Маунц-Ренье является ледник Карбон — великая ледовая река на северной стороне, которая течет между двумя прекрасными природными садами: Морейн-Парк и Спрей-Парк. Являясь третьим по длине ледником, он берет начало, как ни странно, не на вершине, а в глубоком замкнутом амфитеатре, врезанном низко в склон горы. Этот амфитеатр представляет собой то, что технически называется ледниковым цирком — подковообразную котловину, выработанную льдом из глубокого разлома, изначально существовавшего в боковой части вулкана. Он обладает отличительной особенностью: это крупнейший из всех высеченных льдом цирков на Маунц-Ренье и один из грандиознейших в мире. Его диаметр составляет более полутора миль, в то время как его вершинная стена возвышается отвесно на 3600 футов. Однако эта великая впадина столь пропорциональна, а ее очертания столь просты, что глазу трудно правильно оценить ее размеры. Лишь когда с возвышающейся выше 300-футовой фирновой скалы срывается лавина и с грохотом обрушивается через обрыв, человек начинает осознавать глубину этой колоссальной выемки. Падающая снежная масса спускается несколько секунд и, несмотря на то, что весит сотни тонн, кажется, падает с неторопливостью пера.

Когда-то считалось, что именно эти лавины являются создателями цирка. Полагали, что они мало-помалу разрушали вершинную стену назад, подобно тому как водопад заставляет отступать находящийся под ним утес. Но истинный способ формирования ледниковых цирков сегодня понимается лучше. Теперь известно, что цирки производятся в первую очередь эрозионным действием заложенных в них ледовых масс. Медленно выползая вперед и будучи вооруженными обломками, происходящими из окружающих скал, эти ледовые массы выпахивают и выскребают свои котловины, постепенно увеличивая и углубляя их. Эту работу поддерживает раскалывающее породы действие воды, замерзающей в трещинах скальных стен. Этот процесс особенно эффективен в великом рассечении у истока ледника, между льдом и утесом. Эта бездна периодически заполняется свежими снегами, которые примерзают к скале; затем, по мере того как ледник смещается, он вырывает или отщипывает расколотые морозом обломки со стены. Таким образом последняя постоянно подмывается. Нависающие части падают вниз, поскольку разрушение уменьшает их сцепление, и таким образом весь утес отступает.

Следовательно, можно сказать, что ледник буквально вгрызается верховьевым концом в гору. Но по мере того как он это делает, он также атакует фланкирующие его скалы, в результате чего углубление, в котором он лежит, стремится расшириться и стать полукруглым в плане. В своем наилучшем выражении ледниковый цирк имеет подковообразную форму в плане. Амфитеатр ледника Карбон, как можно заметить, состоит фактически из двух сдвоенных цирков, разделенных угловатым контрфорсом. Но этот выступ, являющийся остатком некогда длинного отрога, разделявшего первоначальную полость, быстро уничтожается процессом подмывания, так что со временем вершинная стена будет описывать плавную непрерывную подковообразную кривую.

В своем росте вверх по склону ледник Карбон, как легко заметить на карте, существенно посягнул на вершинную платформу горы, массивную северо-западную часть края кратера, высшей точкой которой является Либерти-Кэп. Поступая таким образом, он нанес большой урон фирновым полям, которые сбрасывают лавины, и сократил этот источник питания. С другой стороны, распространяясь в стороны, леднику удалось захватить часть фирнов, ранее приточных к ледовым полям на западе, и компенсировать некоторые потери, вызванные его вгрызанием. Но в конце концов все это события сравнительно небольшой важности в истории ледника; ибо, подобно нижним ледовым полям Нискуали и подобно большинству ледников на нижних склонах горы, ледник Карбон не полностью зависит от вершинных фирнов в своем снабжении льдом. Лавины, сколь ни внушительны они ни были, составляют лишь незначительную часть его общего объема. Большая часть его массы получается непосредственно от низковисящих снежных облаков или надувается в цирк завихряющимися ветрами. Насколько изобильно способны эти агенты создавать крупные ледовые тела на малых высотах, убедительно демонстрируют обширные фирновые поля непосредственно к западу от ледника Карбон, для которых недавно было предложено название ледник Рассела. Следует однако отметить, что эти ледовые поля лежат распластанными на полках, вполне открытых солнцу и ветру. Насколько же лучше приспособлен для накопления снега амфитеатр ледника Карбон! Он не только представляет собой великолепно спроектированный водосборный бассейн для наносимого ветром снега, но и эффективный консерватор скапливающегося в нем фирна. Открытый только на север, его окружающие утесы тщательно защищают находящуюся внутри ледовую массу от солнца. Более того, самой своей формой он способствует продлению жизни ледника, поскольку тот компактно лежит во впадине с относительно небольшой поверхностью, подверженной таянию. Таким образом цирк является одновременно порождением ледника, а также его генератором и хранителем.

О нижнем течении ледника Карбон здесь мало что нужно говорить, поскольку оно существенно не отличается от нижних течений уже описанных ледников. Можно упомянуть однако, что по направлению к своему концу ледник совершает крутой спуск и образует серию параллельных срединных морен, а также спускается до высоты 3365 футов — почти на 600 футов ниже любого другого ледникового потока на Маунц-Ренье. В точке выхода реки Карбон обычно образуется красивая пещера.

К западу от глубокого каньона реки Карбон поднимается скалистый хребет, который индейцы назвали Мать-Горы («Mother Mountains»). С его узкого хребта можно смотреть по обе стороны вниз на широко открытые полукруглые верховья долин. Некоторые из них дренируются на север к реке Карбон, некоторые — на юг к реке Мович. Вокруг них тянутся истонченные каменные перегородки, увенчанные низкими угловатыми пиками; а пересекая их спускающиеся ступенями днища, тянутся крутые каменные уступы стофутовой высоты. На ступенях разбросаны мелкие неглубокие озерки, нанизанные на ниточки маленьких серебристых ручейков, струящихся извилистыми путями.

Наиболее впечатляющ бассейн, который лежит непосредственно под западным концом хребта. Гладкий и округленный, подобно чаше, он держит в своем центре почти круглое озеро яркого изумрудного оттенка — то таинственное водное тело, известное как Кратерное озеро (Crater Lake). Сразу отметим, что это наименование является неудачным заблуждением. Бассейн не имеет вулканического происхождения. Конечно, он лежит в лаве и других вулканических породах, но это всего лишь распространяющиеся слои конуса Маунц-Ренье. Лед является агентом, ответственным за высечение этой впадины. Когда-то она была колыбелью ледника, и эта ледовая масса, вгрызаясь и развостаиваясь в стороны подобно тому, как это делает ледник Карбон сегодня, увеличила свое местоположение до подковообразного бассейна — типичного ледникового цирка. Озеро в центре является строго нормальным явлением; многие ледниковые цирки обладают такими чашами, выскребенными эродирующими ледовыми массами из более слабых частей каменного ложа; только редко подобные образования обретают такую симметрию формы, какую демонстрирует Кратерное озеро. Озерки, наблюдаемые в соседних верховьях долин — все из которых являются заброшенными цирками — имеют схожее происхождение.

Что касается скелетного характера разделяющих гребней, то легко увидеть, что он является результатом вгрызания противолежащих цирков. В некоторых местах процесс распространения даже истончил гряды настолько, что прорвал их насквозь. К западу от Кратерного озера находится пример гребня, который был прорван подобным образом.

Знаменательным фактом является то, что пустые цирки вокруг Мать-Гор лежат на высотах в диапазоне от 4500 до 6000 футов; то есть в среднем на 5000 футов ниже цирков на Маунц-Ренье, которые производят ледники в настоящее время. Очевидно, снеговая линия в ледниковые времена лежала на гораздо более низком уровне, чем сегодня, и ледяная мантия Маунц-Ренье расширялась не просто за счет удлинения своих ледяных языков вперед, но и за счет рождения многочисленных новых ледников у подножия горы. Кроме того, крупные размеры пустых цирков и каньонов заставляют предположить, что многие из этих новых ледников значительно превосходили по объему ледниковые потоки, спускающиеся по склонам вулкана. Последние, правда, существенно увеличились в толщину в ледниковые времена, но не пропорционально росту низкогорных ледников. И это неудивительно ввиду обильных снегопадов, происходивших на нижних склонах горы. Более того, есть веские основания полагать, что прохладный ледниковый климат привел к общему понижению зоны самых обильных снегопадов. Вероятно, она сместилась до уровней между 4000 и 6000 футов. Не только цирковые ледники вокруг Мать-Гор, но и все соседние ледниковые потоки ледниковой эпохи зарождались в пределах этой зоны, о чем свидетельствуют высоты цирков по всем прилегающим частям Каскадных гор. Путем своего слияния эти ледовые массы породили великую систему ледников, которая заполнила все долины этого горного пояса и даже выступила за пределы его западного фронта.

По отношению к этим обширным долинным ледникам ледовые потоки Маунц-Ренье находились в положении всего лишь притоков. Они спускались из областей с довольно скудными снегопадами, поскольку в те дни ледникового климата вершина поднималась примерно на 10 000 футов выше зоны самых обильных снегопадов, в атмосферные слои относительной сухости. Действительно, вполне возможно, что тогда она несла на своей вершине лишь немногим больше снега, чем сегодня.

Северный ледник Мович является самым северным из серии ледовых тел на западном склоне Маунц-Ренье. Подобно леднику Карбон, он берет начало в цирке у основания массива Либерти-Кэп, питаясь за счет непосредственных атмосферных осадков в виде снега, ветрового наноса и лавин. Цирк мал и неглубок, он даже менее вместителен, чем каждый из сдвоенных углублений в амфитеатре ледника Карбон. В результате выходящий из него ледниковый поток имеет лишь умеренный объем; тем не менее он достигает длины в 3¾ мили. Отчасти это объясняется обильными снегами, которые подпитывают его на всем протяжении его среднего течения, а отчасти — переливами из ледовых полей, граничащих с ним с юга. Эти ледовые поля, достаточно обширные, чтобы их можно было считать отдельным ледником, отделены от Северного ледника Мович лишь грядой пиков, очевидно, являющихся остатками узкой каменной перегородки или «тесака» («cleaver»), разрушенного льдом. Самый низкий и самый заметный из каменных шпилей носит подходящее название «Игла» («The Needle», 7587 футов).

Покрытый обломками нижний конец ледника расщепляется на две короткие лопасти на округлом выступе посреди русла. Этот выступ совсем недавно был преодолен ледником сверху, что несомненно породило ледовый купол того типа, который столь многочислен выше по Северному леднику Мович, а также характерен для ледника Уинтроп.

Отделенный от ледовых полей Северного ледника Мович большим треугольным ледовым полем (названным ледником Эдмундс) лежит Южный ледник Мович — также рожденный в цирке ледниковый поток, берущий начало у подножия массива Либерти-Кэп. Это самый короткий из западных ледников, составляющий в длину едва ли полные 3 мили. Помимо снегов, накапливающихся в его неправильной форме цирке, он получает сильное подкрепление от своего соседа с юга — ледника Пьюаллап.

Ближе к своему нижнему концу он разделяется на две неравные лопасти, из которых южная намного длиннее. Резко обрезанные каменные клинья за его фронтом показывают, что когда ледник распространялся дальше вниз, он расщеплялся снова и снова.

Северная лопасть представляет интерес потому, что вытекающий каскадом из ледника Эдмундс поток течет под ней на значительное расстояние. В скором времени лопасть, вероятно, отступит настолько, чтобы позволить бурному потоку проходить беспрепятственно мимо ее фронта.

Что особенно отличает ледник Пьюаллап от его соседей на севере, так это большая высота его цирка. Ледники Карбон, Северный Мович и Южный Мович — все берут начало на уровнях около 10 000 футов. Амфитеатр же ледника Пьюаллап, напротив, открывается на полные 2000 футов выше. Окруженный большой вертикальной стеной, которая врезается в платформу Либерти-Кэп с юга, он, очевидно, развился путем ледникового подмывания из впадины вулканического происхождения. Из этого великого резервуара ледник Пьюаллап спускается по довольно узкому желобу. Затем он снова расширяется до ширины в три четверти мили и отправляет часть своего объема Южному леднику Мович. Несмотря на эту потерю, он продолжает расширяться, достигая максимальной ширины в милю и общей длины в 4 мили. Несомненно, это объясняется обильными снегопадами, которые пополняют его на всем протяжении его течения.

Его нижний конец состоит из извилистой ледяной лопасти, описывающей красивую кривую, с севера фланкированной вертикальным лавовым утесом. Меньшая лопасть отделяется к югу на каменном клине.

Непосредственно к югу от приподнятого амфитеатра ледника Пьюаллап край кратера вулкана прорван на протяжении полумили. Через этот разрыв обрушивается мощный каскад с фирновых полей вокруг вершины, и этот каскад, подкрепленный потоком из цирка Пьюаллап, образует великий ледник Тахома — самый внушительный ледниковый поток на юго-западной стороне. Отделенный от своего северного соседа скальным тесаком удивительной длины и прямолинейности, он течет прямым курсом на протяжении 5 миль. Его поверхность, местами шириной более мили, разнообразится бесчисленными ледопадами и катаклизмами.

Лишь ряд изолированных пиков обозначает его восточную границу, и через разрывы в этом ряду его фирн сливается с фирновым полем Южного ледника Тахома. Ниже оба ледниковых потока резко расстаются и делают широкие объезды вокруг ограниченного утесами, бастионоподобного массива пород, названного Островом Ледников (Glacier Island). Ледник Тахома примерно в миле над своим концом расщепляется на низком зеленом клине и посылает на юг лопасть, которая огибает стены этого островного утеса и у его основания вновь встречается с Южным ледником Тахома. Отсюда оба ледниковых потока сливаются и образуют единую, густо усыпанную обломками массу, столь хаотичную по внешнему виду, что едва ли можно принять ее за ледник. Многочисленные ручейки текут по его темной поверхности, лишь для того чтобы исчезнуть в таинственных дырах и щелях. Глубокие круглые котлованы, заполненные мутной водой, часто образуются на нем в летние месяцы и после недолгой жизни вновь опустошаются через подледные проходы или через новообразованную трещину. Горных обломков, высвобождаемых таянием, так много, что ветер временами поднимает их в настоящие пыльные бури.

Прекрасно правильные морены сопровождают ледяную массу с обеих сторон, давая четкое свидетельство ее недавнего сокращения.

Партнер ледника Тахома, известный как Южный ледник Тахома, берет начало в глубоком цирке, высеченном в склонах великого контрфорса, который завершается Пиком Успеха (Peak Success, 14 150 футов). Он интересен главным образом как пример рожденного в цирке ледника, питающегося почти исключительно за счет прямых снегопадов из облаков и завихряющихся ветров. Несмотря на свое положение, открытое полуденному солнцу, он достигает длины почти в 4 мили, что впечатляюще свидетельствует об изобильности его ледового питания.