«Маунц-Ренье: Летопись исследований и природы»

При сходе мы выбрали южную сторону горы, зная по отзывам многих экскурсантов, поднимавшихся на пик с этого направления, что здесь, вероятно, удастся найти проходимый маршрут. Лавируя между многочисленными трещинами, мы вскоре увидели массивную выступающую скалу, которую сочли Гибралтаром, и без особых затруднений добрались до нее. Достигнув места соединения скалы с поднимающимися над ней снежными полями, мы обнаружили следы тропы, которая, впрочем, вскоре затерялась и лишь подтвердила правильность нашего общего направления. Глубокий узкий промежуток между краем ледника Нискуалли и отвесным склоном Гибралтара, где снег и лед растаяли от тепла, отраженного от скал по нашу левую руку, привел нас вниз к уступу на нижней стороне мыса, который оказался безопасным и легким путем к гребню каменистого ребра на склоне горы, далеко уходившего вниз к темным лесам, видневшимся внизу.

Гибралтар представляет собой часть конуса Маунц-Ренье, сформировавшуюся до взрыва, который усек гору. Это выдающаяся и весьма заметная скальная масса, резко выделяющаяся на фоне ледниковой эрозии, которая прорезала глубокие долины с обеих сторон. Эта скала разделяет спускающийся фирн точно так же, как и Уэдж, и заставляет часть снежного стока стекать к леднику Коулиц, а другую часть — питать ледник Нискуалли. Породы, образующие Гибралтар, в основном состоят из обломков, выброшенных из кратера выше, но имеют грубую слоистость, обусловленную присутствием лавовых потоков. При осмотре сбоку и с удобного расстояния очевидно, что плоскости напластования, если продолжить их вверх под тем же углом, поднялись бы выше нынешней вершины горы. Гибралтар, как и Уэдж, а также несколько других вторичных пиков на склонах Маунц-Ренье, представляют собой, как объяснялось ранее, острые, устремленные вверх углы крупных V-образных масс первоначального вулканического конуса, резко выделяющиеся благодаря размыву глубоких долин, расходящихся от центрального пика. На «хребтах», так сказать, этих огромных V-образных частей горы, которые теперь кажутся прислоненными к центральному куполу, вторичные ледники, или межледники, как их можно назвать, прорезали долины и амфитеатры. В V-образной массе, вершиной которой является Гибралтар, высечено широкое углубление, похожее на амфитеатр, над которым возвышается крутой утес. Выемка амфитеатра не продвинулась вверх по горе настолько далеко, чтобы срезать вершину V-образной массы, но оставила ее с обрывом на нижней стороне. Этот останец и есть Гибралтар. Позже будет предпринята попытка более подробно описать процесс ледниковой эрозии конусообразной горы и показать, что вторичные формы рельефа Маунц-Ренье не лишены системности, как кажется на первый взгляд, а на самом деле являются результатом процесса, у которого, можно сказать, есть вполне определенная цель.

Ниже Гибралтара спуск был легким. Наш спасательный линь больше не требовался. Шагая гуськом по твердой поверхности снежных полей — остаткам прошлогоднего снега, — мы быстро продвигались вперед и около полудня добрались до редких еловых рощ, которые составляют столь привлекательную особенность Парадайз-Парка.

К счастью, мы обнаружили профессора Э. С. Инграма из Сиэтла и группу его друзей, в том числе нескольких дам, разбивших лагерь в Парадайз-Парке, и нам было оказано лагерное гостеприимство. Днем мы грелись в лучах теплого солнца, а вечером собрались у потрескивающего костра и наслаждались обществом наших спутников, которые с восторгом отзывались об удивительных пейзажах вокруг своего лагеря.

Южная сторона Маунц-Ренье гораздо менее обрывиста, чем ее северный склон, а открытая парковая зона близ границы леса шире, разнообразнее и намного легче доступна. Общая высота парка составляет от 5000 до 7000 футов, а его площадь исчисляется несколькими тысячами акров. Его границы неопределенны. Он сливается с покрытым густыми лесами регионом на юге и с более альпийскими ландшафтами со стороны горы, возвышающейся над ним на севере. На востоке он граничит с ледником Коулиц, а на западе — с ледником Нискуалли. Каждая из этих прекрасных ледяных рек спускается далеко ниже границы леса. Небольшой межледниковый ледник, известный как ледник Парадайз, можно считать лежащим в пределах парка.

Парадайз-Парк обладает множеством разнообразных прелестей. Это несколько пересеченная местность с извилистой, живописной долиной. Деревья растут изолированными рощами. Каждая группа темно-зеленых пихт и бальзамических пихт представляет собой скопление изящно сужающихся шпилей. Волнистые луга между тенистыми рощами летом пестрят настоящим ковром великолепных цветов. Контрастом изысканной прелести рощ и усыпанных цветами пологих лугов служат безлюдные снежные поля и суровые ледники, переливающиеся самыми разными оттенками и тонами от серебристой белизны до насыщенного синего цвета. В дополнение к этим малым прелестям и далеко возвышаясь над ними стоит массивный купол Ренье. Порой эта величественная гора кажется стально-синей на безоблачном небе, или розовеет в лучах заката, или пылает всеми красками новорожденного дня. Облака собираются вокруг ее вершины и превращают ее в грозного владыку бурь. Лавины, мчащиеся по ее склону, будят эхо в соседнем лесу. Внешний вид горы никогда не бывает одинаковым в разные дни; поистине, она меняет свое настроение и час за часом оказывает разное влияние на созерцателя.

Хотя главным объектом притяжения для любителя горных пейзажей в Парадайз-Парке является огромный покрытый снегом купол Маунц-Ренье, в поле зрения попадают и другие горы, заслуживающие внимания. На востоке поднимается зазубренный и суровый хребет Татош, примечательный тем, с какой смелостью его граничащие склоны поднимаются из окружающего лесного массива, а также угловатостью его многочисленных зазубренных вершин. Этот хребет никогда не исследовать никому, кроме шахтеров и охотников, которые не оставили записей о своих открытиях. Это девственная земля для геолога и географа. Отдаленные виды позволяют предположить, что горы Татош были изваяны из плато, вероятно, поднятого пенеплена, в котором находилась большая масса изверженной породы, окруженная менее устойчивыми третичными отложениями. Более мягкие породы были удалены, оставив более твердые и устойчивые в виде резких возвышенностей, которым дождь и мороз придали форму множества угловатых пиков. Эта привлекательная и еще неизученная группа вершин отлично видна из Парадайз-Парка, и оттуда до нее легко добраться в ходе однодневного пешего перехода. Множество других восхитительных экскурсий доступны тому, кто разобьет свою палатку на альпийских лугах южного склона Маунц-Ренье.

Professor Edgar McClure.

XII. McCLURE'S ACHIEVEMENT AND TRAGIC DEATH, 1897

By HERBERT L. BRUCE and PROFESSOR H. H. McALISTER

Посетители долины Парадайз, поднимающиеся выше Лагеря Облаков к снежным полям, непременно обратят внимание на скалу МакКлюр. Это место одной из самых ранних трагедий горы, в которой профессор Эдгар МакКлюр из Орегонского университета потерял свою жизнь. Он пытался точно измерить высоту великой горы, как он уже сделал это для Маунц-Адамс и других пиков.

Записи его обширных наблюдений были с величайшей тщательностью обработаны его коллегой, профессором Г. Г. Макалистером из Орегонского университета. Отчет о работе, так трагически оборвавшейся, был подготовлен Гербертом Л. Брюсом. Обе статьи были опубликованы в газете Seattle Post-Intelligencer за 7 ноября 1897 года, из которой они здесь и воспроизводятся. Портрет профессора МакКлюра предоставлен его братом Хорасом МакКлюром, редактором газеты Seattle Daily Times.

Полученная таким образом высота горы, составляющая 14 528 футов, оставалась неизменной до 1914 года, когда Геологическая служба США объявила о своих новых и последних данных, согласно которым она равна 14 408 футам.

Одним из самых трагических инцидентов в современной науке стала гибель профессора Эдгара МакКлюра, лишившегося жизни на Маунц-Ренье 27 июля 1897 года. Занимая кафедру химии в Орегонском университете, он по своим личным склонностям, инстинктам и стремлениям был по преимуществу ученым. Вдобавок к этому он состоял членом клуба мазамов, чьи цели в области научных исследований придали романтическую привлекательность и накопительную ценность географии северо-запада. Конкретная экспедиция, в которой участвовал профессор МакКлюр, когда его постигла преждевременная смерть, отправилась из Портленда с четкой целью совершить восхождение на Маунц-Ренье и записать те географические и топографические наблюдения, которые окажутся возможными. Будучи членом экспедиции, профессор МакКлюр отвечал за высотный отдел и поставил перед собой несколько более четкую и определенную задачу: выяснить с помощью самых проверенных методов и наиболее точно откалиброванных инструментов точную высоту знаменитой и прекрасной горы. Насколько успешно он справился с этой задачей, лучше всего видно из приводимого ниже письма его друга и коллеги профессора Э. Х. Макалистера, который с бесконечной заботливость и сочувственным усердием обработал данные, в противном случае оставшиеся бы нерасшифрованными не только для широкой публики, но и для рядового ученого. Как он сам выразился, завершив свою кропотливую работу: «Я сделал все возможное, чтобы вырвать правду из наблюдений. По моему мнению, они должны войти в историю ввиду высокой вероятности их исключительной точности».

Для достижения этой цели профессор МакКлюр задействовал все разнообразные ресурсы зрелой культуры и страстной, энергичной молодости. Его планы были составлены с величайшей тщательностью. Для него их выполнение означало не столько личный или эгоистичный триумф, сколько победу науки. Тот самый прибор, на который он больше всего полагался при точных измерениях, как видно из заявления профессора Макалистера, был не только освящен научными связями, но и подготовлен к своей высокой миссии с большей заботой и усердием, чем любимый скакун перед забегом. Дважды он созерцал красоты реки Колумбия с вершины Маунц-Худ, и еще на трех высоких пиках он сослужил свою тихую, но эффективную службу делу науки. На одном из них, Маунц-Адамс, высота, определенная с помощью этого прибора, была принята правительством США, тем не менее для него была заполнена новая трубка: сам профессор МакКлюр занимался приготовлением ртути методом дистилляции и позаботился о том, чтобы вакуум был исключительно совершенным. То, что барометр во время наблюдений обрабатывался с наибольшей осторожностью, в полной мере следует из приведенных ниже записей. Он был подвешен за кольцо и оставался в таком положении до тех пор, пока не принял температуру окружающего воздуха, после чего были сняты показания. Мало того, все сопутствующие явления, которые могли иметь малейшее отношение к результату, были с трудом вычислены. Синхронные наблюдения велись на всех выдающихся окружающих станциях, в то время как за неделю до даты фактического наблюдения профессор МакКлюр лично проводил многочисленные наблюдения как давления, так и температуры на различных подстанциях в окрестностях Маунц-Ренье, а его соавтор обеспечил одновременные наблюдения из Сиэтла и Портленда. Сочетая в себе пыл первооткрывателя-исследователя и точность лабораторного химика, профессор МакКлюр как нельзя лучше подходил для получения результата, который имеет все шансы войти в историю.

Разбитый барометр найдет горячий отклик в сердце каждого любителя науки. Если, как было предложено, в знак памяти установить монумент на том месте, где молодой ученый отдал свою жизнь, лучшего проекта, чем каменный столб с барельефом исторического прибора, который он носил за спиной с трепетной заботой, не придумать. Вполне вероятно, что этот барометр в сочетании с его бескорыстной заботой о безопасности других участников экспедиции стал непосредственной причиной его гибели. Он носил его в двойном чехле: деревянном, который соорудил своими руками, и поверх него — в прочной кожаной трубке. Прочные ремни позволяли ему пристегнуть прибор к спине, во многом подобно тому, как охотник-первопроходец носил свою верную винтовку. Стоя на опасном уступке, откуда он сорвался в свой роковой прыжок, он повернулся, чтобы предупредить спутников, которых вел в поисках потерянной тропы вниз с горы. «Не спускайтесь сюда, здесь слишком круто», — окликнул он их, повернувшись так, чтобы его голос звучал громче. Это были его последние слова. Он исчез в ночи и бездне. Скорее всего, трубка длиной в три с половиной фута зацепилась при повороте и помогла сбросить его с ненадежной опоры. Подобно его собственному натянутому до предела телу, хрупкий прибор разбился, но ни тот, ни другой не ушли из этого мира, не оставив непреходящего следа.

Интересно отметить тесное соответствие его независимых наблюдений с данными, полученными другими исследователями. Высота горы измерялась много раз до того, как он предпринял попытку ее измерить. Некоторые наблюдатели измеряли ее методом триангуляции, а другие, в частности майор Э. С. Инграм из Сиэтла, приводили ее высоту по показаниям ртутных барометров. Майор Инграм определил высоту в 14 524 фута. Как можно заметить, результат, полученный профессором МакКлюром, оказался всего на четыре фута больше — поразительное совпадение на такой огромной высоте и в условиях лишений, воздействия стихии и неопределенности. До записей профессора МакКлюра последнее измерение Ренье было выполнено Джорджем Ф. Хайдом из Геологической службы США в 1896 году. Он применил метод триангуляции и, взяв за основу линию в Элленсбурге в сочетании с датчиком уровня моря в Такоме, вычислил предельную высоту Ренье, равную 14 519 футам.

Ценность определения профессора МакКлюра будет скорее возрастать, нежели уменьшаться из-за особой сложности и редкости научных работ на неисследованной территории и с базы, не обладающей всеми удобствами и преимуществами старых научных станций Востока и Европы. В этом отношении его труд схож с работами Агассиса и Одюбона. Не в меньшей степени, чем эти великие мастера, он отличался страстной и возвышенной преданностью науке. Подобно им, он работал с непреклонной точностью там, где другие действовали почти наугад. Подобно им, он пробудил у своих друзей и студентов убежденность в том, что он был прирожденным первосвященником природы, главной миссией которого в мире было раскрывать ее тайны человечеству. Он принес свою жизнь в жертву делу народной и практической науки и в столь же возвышенном смысле, какой когда-либо облагораживал римскую арену, стал мучеником во имя истины. Используя несравненный образ, примененный Байроном при описании кончины Генри Кирка Уайта, погибшего жертвой собственного страстного влечения к литературному искусству, он был подобен сраженному орлу, чье собственное перо «нанесло крыло стреле, вонзившейся в его сердце».

В унисон с этой мыслью звучали бесчисленные выражения сочувствия и соболезнования членам семьи профессора МакКлюра, когда печальная весть о его смерти разнеслась повсюду. Одно из самых трогательных и, на мой взгляд, наиболее типичных пришло от малоизвестного человека из глухого угла Кентукки. Сам он не был великим человеком, если исходить из мирских мер величия, этот человек из Кентукки; но он умел разглядеть великого человека, когда видел его. Он знал Эдгара МакКлюра; и когда он услышал об обстоятельствах его смерти, то сел и написал короткую записку. Одно предложение в ней было достойно Уиттьера или Эмерсона. Оно гласило: «Эдгар МакКлюр умер так, как всегда жил, — на вершине горы».

Передавая свои результаты Хорасу МакКлюру, брату покойного ученика, профессор Макалистер ставит достойную точку в труде любви — труде, столь же делающем честь его академической культуре, сколь и его бескорыстной и преданной дружбе.

Герберт Л. Брюс.

Сопроводительное письмо

Орегонский университет, Юджин, шт. Орегон, 28 октября 1897 г.

Г-ну Хорасу МакКлюру — Уважаемый сэр: Сим направляю Вам для публикации свой отчет о наблюдениях Вашего покойного брата, профессора Эдгара МакКлюра, касательно высоты Маунц-Ренье. Данные были переданы мне для обработки и вычислений Вами и официальными лицами клуба мазамов.

Справедливости ради должен отметить, что столь долгая задержка с появлением этого отчета была вызвана непреодолимыми трудностями при сборе сопутствующих данных; в частности, сопоставительную таблицу, отражающую инструментальную погрешность барометра профессора МакКлюра, не удавалось обнаружить вплоть до 9-го числа этого месяца, когда она нашлась среди вещей, оставленных им в Портленде. Дополнительная задержка возникла из-за получения нескольких других важных данных. Приблизительно правильный отчет можно было бы составить некоторое время назад, но я посчитал долгом памяти репутации профессора МакКлюра, славившегося исключительной точностью, не публиковать никакой отчет вообще до тех пор, пока не буду в состоянии заявить о результате, за который смогу поручиться как за наилучший из всех, что способны дать эти наблюдения.

Благодарность всех причастных выражается г-ну Б. С. Паге, директору Бюро погоды Орегона, за многочисленные любезности и действенную помощь в сборе данных.

С глубоким уважением,

Э. Х. Макалистер, профессор прикладной математики.

Результат

В интересах тех, кто не интересуется научными деталями этого отчета, можно сразу заявить, что вершина Маунц-Ренье, согласно наблюдениям профессора МакКлюра, находится на высоте 14 528 футов над уровнем моря. Высоты различных промежуточных станций, пройденных по пути, приведены далее. Описание данных вместе с описанием методов, применявшихся при редукции и вычислениях, приводится для того, чтобы показать степень доверия, которую следует оказывать полученному результату.

Основное наблюдение, к которому относится этот отчет, было выполнено профессором Эдгаром МакКлюром из Орегонского университета на вершине Маунц-Ренье, штат Вашингтон, 27 июля 1897 года в 16:30 по тихоокеанскому стандартному времени. Наблюдение состоит из отсчета стандартного ртутного барометра Грина № 1612, а также показаний прикрепленного и отдельного термометров. Выясняется, что барометр, подвешенный за кольцо в верхней части, оставляли висеть до тех пор, пока он не принял температуру окружающего воздуха, после чего были сняты показания; небо в тот момент было ясным, а место наблюдения, самое высокое на горе, обозначается как Колумбия-Крест.

Барометрическое показание, скорректированное с учетом инструментальной погрешности и температуры, составило 17,708 дюйма; температура воздуха равнялась 29 градусам по Фаренгейту.

Параллельные наблюдения проводились в 9:30 утра и ежечасно в течение второй половины дня штатными наблюдателями в Сиэтле, Портленде, форте Канби, Орегонском университете в Юджине, Розбеурге, а также одно наблюдение — в Валла-Валла в 17:00.

В дополнение к ним в течение недели, предшествовавшей 27-му числу, профессор МакКлюр сделал многочисленные наблюдения как давления, так и температуры на различных подстанциях в окрестностях Маунц-Ренье, а из Сиэтла и Портленда предоставлены одновременные наблюдения.

С самого начала работы по приведению данных стало очевидно, что Юджин и Розбеург 27-го числа находились в области относительно низкого барометрического давления, что отражало атмосферные условия, не преобладавшие в районе Маунц-Ренье. Поэтому я отбросил наблюдения в обоих этих пунктах, использовав лишь данные Сиэтла, Портленда, форта Канби и Валла-Валла. Стратегическое положение этих четырех точек сразу же становится понятным при беглом взгляде на карту.

Метод, примененный для проведения редукции, заключался, вкратце, в выведении из наблюдений на четырех базовых станциях вокруг горы реальных атмосферных условий, господствовавших в непосредственной близости от нее. Более конкретно этот процесс состоял в определении атмосферного давления и температуры на воображаемом уровне моря, расположенном вертикально под горой, каковой уровень я в дальнейшем буду называть «средней базой».

В этом мне очень помогло тщательное изучение ежедневных карт погоды, издаваемых правительством: г-н Паге любезно одолжил мне свой служебный комплект за июль. Таким образом, в мое распоряжение практически поступили наблюдения со всех важных пунктов побережья как до, так и после основного наблюдения. Уделив должное внимание положению и направлению изобус, а также придав надлежащий вес наблюдениям на каждой из четырех базовых станций, я в итоге вывел значение давления на средней базе, равное 30,130 дюйма, которое наилучшим образом удовлетворяло всем данным. Наверное, стоит оговориться, что этот результат лишь в незначительной степени зависит от моих суждений, а был закономерным образом выведен из наблюдений и линий равного давления.

При определении средней температуры воздушного столба, простирающегося от средней базы до вершины горы, наблюдения, выполненные профессором МакКлюром в предыдущую неделю поблизости, оказались столь многочисленными и своевременными, что оставили гораздо меньше неопределенности, чем обычно. С учетом умеренных высот станций эти наблюдения ясно показывают, что температура около горы в то время очень точно следовала за температурой Сиэтла, а также мало отличалась от температуры Портленда, но заметно расходилась как с жарой в Валла-Валла, так и с низкой температурой в форте Канби. Придав этим фактам должный вес, наблюдения на базовых станциях вкупе с наблюдением профессора МакКлюра на вершине дали 49 градусов по Фаренгейту в качестве средней температуры воздушного столба.

Я считаю, что описанный выше метод приведения данных обладает решающими преимуществами перед любым другим, который мог бы быть применен к решаемой задаче, особенно потому, что он позволяет с большой свободой и эффективностью задействовать карты изобар, тем самым заметно повышая надежность результата.

По завершении редукции для окончательного расчета оставались следующие данные:

Barometric pressure at the summit of Rainier17.708 inches Barometric pressure at mean base30.130 inches Mean temperature of air column49 deg. F. Latitude of Mount Rainer46 deg. 48 min.

При выполнении вычислений я использовал расширенную формулу Лапласа из недавних публикаций Смитсоновского института вместе с принятыми там константами. Для рядового читателя, пожалуй, важно отметить, что эта формула, помимо барометрических давлений, содержит поправки на температуру воздушного столба; на широту и изменение силы тяжести с высотой в ее влиянии на вес ртути в барометре; на среднюю влажность воздуха; а также на изменение силы тяжести с высотой в ее влиянии на вес воздуха. Я использовал последнее издание таблиц Смитсоновского института, но впоследствии проверил результат путем численного решения формулы, причем высота, как и было сказано в начале, составила 14 528 футов над уровнем моря.

В качестве свидетельства великой заботы и дальновидности, с которыми профессор МакКлюр спланировал свою работу, и успешности ее выполнения следует отметить, что результат его наблюдений с точностью до девяти футов совпадает с данными, полученными Геологической службой США в 1895 году, применившей, как мы можем предполагать, самые изощренные методы триангуляции (последняя оценка составляет 14 519 футов). Для столь огромной высоты девять футов — величина ничтожная, а тесное соответствие результатов двух методов измерения поистине примечательно. Я не склонен считать это случайностью, но вижу в этом результат тщательнейшей работы в обоих случаях.

Обладая полной информацией обо всех имеющихся данных, я, пожалуй, подготовлен лучше кого бы то ни было выносить суждение о представленном результате; и хотя было бы безумием давать числовую оценку возможной погрешности, я считаю себя вправе заявить, что ни одно отдельное барометрическое определение вряд ли когда-либо окажется более точным, чем это определение профессора МакКлюра. Во всяком случае, остаточная погрешность теперь слишком мала, чтобы оправдать риск каких-либо будущих попыток.

На основе наблюдений, выполненных профессором МакКлюром по пути на вершину, а также одновременных записей из Сиэтла и Портленда, получены следующие высоты:

Feet above Sea Level Eatonville870 Kernahan's ranch1,880 Longmire springs2,850 Mazama camp5,932 Camp-No-Camp12,700 South side Crater Rainier14,275

Данных в этих случаях оказалось недостаточно для детального расчета высоты, поэтому приведенные цифры следует рассматривать скорее как грубые приближения, за исключением случая лагеря мазамов, высота которого основана на четырех наблюдениях и соответственно заслуживает доверия.

Барометр профессора МакКлюра обладал славной альпинистской историей. Цитируя слова самого профессора:

«Он дважды созерцал красоты реки Колумбия с вершины Маунц-Худ. Это был первый барометр, доставленный на вершину Маунц-Худ и показавший истинную высоту в 11 225 футов вместо 17 000 или 18 000 футов, о которых заявляли ранее. Это барометрическое измерение Маунц-Худ было выполнено в августе 1867 года правительственной партией под руководством лейтенанта Р. С. Уильямсона. Второе барометрическое измерение Маунц-Худ было произведено с тем же прибором в августе 1870 года профессором Джорджем Х. Кольером».

В августе 1891 года барометр был доставлен профессором МакКлюром на вершину Даймонд-Пик; в августе 1894 года автором — на вершину среднего пика Три-Систерс в Орегоне, что дало высоту в 10 080 футов, ранее не публиковавшуюся; в июле 1895 года профессор МакКлюр взял его с мазамами на Маунц-Адамс, а в июле 1897 года — на вершину Маунц-Ренье.

Около двух лет назад была заполнена и вставлена новая трубка: профессор МакКлюр подготовил ртуть методом дистилляции, а автор прокипятил ее в трубке. Вакуум оказался исключительно совершенным. Упоминавшаяся ранее сопоставительная таблица показала, что в свой последний поход прибор давал показания на 0,005 дюйма выше стандартных.

Завершая таким образом труды профессора МакКлюра, с которым меня столь долго и тесно связывали узы, я испытываю глубокое меланхолическое удовлетворение. Ради его памяти я не пожалел сил на сбор всех полезных данных, которые только удалось получить, чтобы сделать результат надежным в той степени, какая вообще возможна в подобном случае. Я оставляю этот результат в качестве достаточной гарантии точности всей работы от начала и до конца.

Professor Henry Landes.

XIII. FIELD NOTES ON MOUNT RAINIER, 1905

By PROFESSOR HENRY LANDES

Генри Ландес — профессор геологии и декан факультета естественных наук Вашингтонского университета, а с 1895 года он также исполнял обязанности государственного геолога штата Вашингтон. Он родился в Кэрролле, штат Индиана, 22 декабря 1867 года. Окончил Университет Индианы в 1892 году и получил степень магистра искусств в Гарвардском университете в 1893 году. До избрания на нынешнюю профессуру в Вашингтонском университете в 1895 году он был помощником государственного геолога Нью-Джерси и директором средней школы в Рокленде, штат Мэн. В течение полутора лет, в 1914–1915 годах, он являлся исполняющим обязанности президента Вашингтонского университета.

Он опубликовал множество статей и брошюр по геологической тематике. Представленная здесь работа появилась в журнале Mazama, изданном в декабре 1905 года клубом мазамов в Портленде, штат Орегон. Она воспроизводится здесь с разрешения автора и альпинистского клуба.

Река Колумбия предоставляла первым людям, прибывшим в штаты Вашингтон и Орегон, самый легкий и удобный путь через Каскадные горы. Именно через эти «ворота» проходило движение с одной стороны хребта на другую вплоть до появления железных дорог в сравнительно недавние годы. Ранние путешественники, следовавшие вдоль реки и обладавшие наблюдательным или научным складом ума, отмечали, что горные породы в целом темные, тяжелые и массивные и относятся к классу, обычно называемому базальтом. Кое-где наблюдалось нечто вроде конгломерата или брекчии, что в некоторых случаях могло представлять собой осадочное отложение, но здесь явно имело магматическое происхождение.

Наблюдения ранних путешественников позже были дополнены дальнейшими исследованиями геологов; и на основе фактов, отмеченных вдоль реки Колумбия, это обобщение в значительной степени справедливо для орегонской стороны, однако оно отнюдь не верно для вашингтонской стороны, как показали более поздние исследования. Гранитные породы встречаются всего в нескольких милях от реки Колумбия при продвижении на север вдоль Каскадного хребта. С этими гранитными породами связаны породы метаморфического типа, такие как гнейсы, сланцы, кварциты, кристаллические известняки, глинистые сланцы и т. д. Такие породы существуют к югу от Маунц-Ренье, но не бросаются в глаза. К северу от этого пункта, однако, и по всему северному участку Каскадных гор они составляют большую часть горных пород.

Иными словами, в Каскадных горах Вашингтона магматическая активность была гораздо более распространена к югу от Ренье, чем к северу от горы. Когда проводились первые наблюдения великих лавовых потоков юго-восточного Вашингтона, образующих часть крупнейшей лавовой равнины в мире, предполагалось, что источником лавы служили вулканы Каскадных гор. Более поздние исследования показали ошибочность этого мнения. Лава равнины поступала непосредственно из глубин через крупные продольные трещины, а не через круглые отверстия, подобные тем, что встречаются в вулканах.

Вполне вероятно, что Каскадные горы, как и большинство других хребтов, пережили несколько различных периодов поднятия. Мы знаем несколько заметных примеров гор, которые претерпели первоначальное поднятие, а затем были сведены эрозией к уровню основания. В результате второго поднятия равнина превратилась в плато, которое со временем приобретает ярко выраженный гористый характер под воздействием соединенных сил воздуха и воды. В конце концов те же силы вновь свели бы этот регион к уровню равнины. Нам неизвестно, сколько именно раз это происходило в Каскадных горах. Бэйли Виллис показал, что по крайней мере в северной части Каскадных гор вся страна была выровнена до состояния равнины перед последним поднятием, происшедшим в сравнительно недавние времена. Из этого плато, сформированного поднятием равнины, в результате активного воздействия эрозионных сил возник истинно горный облик местности. Эрозия в горах достигала максимума из-за обильных осадков. Поскольку осадки в высоких горах выпадали главным образом в виде снега, это привело к образованию ледников, породив тем самым стремительную эрозию высшего порядка. Активная работа льда и текучей воды придала горам чрезвычайно пересеченный вид, характеризующийся долинами огромной глубины, проникающими в самое сердце гор, и обрывистыми водоразделами.

Следует понимать, что время, затраченное на поднятие Каскадных гор и превращение равнины в плато, было весьма продолжительным. С началом поднятия медлительные потоки равнины вновь обрели силу и с новой энергией принялись за эрозию. К моменту достижения максимального подъема плато в определенной степени утратило характер чрезвычайной равнинности. Потоки уже успели прорезать себе довольно заметные долины. Считается, что великие вулканы Вашингтона — Ренье и его сородичи — начали свою деятельность примерно тогда, когда описанное выше поднятие достигло своей наибольшей высоты. В окрестностях Ренье породой старого плато является гранит; можно сказать, что вулкан построен на платформе из этого материала. С северной стороны горы гранит отчетливо выступает на высоте около 7000 футов, в то время как с южной стороны он обнаруживается на отметках от 5000 до 6000 футов над уровнем моря.

То, что поверхность гранитного основания была неровной и шероховатой, видно по стенам каньона Нискуалли близ нижнего конца ледника. При подъеме по каньону к леднику контакт между лавовой породой и гранитом весьма четко прослеживается как с левой, так и с правой стороны. Слева этот контакт находится по меньшей мере на 1000 футов выше, чем с правой стороны. Чуть выше нижнего конца ледника, по обе стороны каньона, представляется прекрасная возможность изучить контакт лавы и гранита. Гранит в этом месте наглядно показывает, что когда-то он был сушей; можно заметить следы выветривания на глубину до семидесяти пяти или ста футов вниз. Верхняя часть гранита демонстрирует обычные признаки выветривания: превращение полевого шпата в каолин, окисление железа и т. д. В этой точке лава, перекрывающая гранит, весьма основная и массивная. Первый поток достиг здесь толщиной полных триста футов и демонстрирует прекрасное развитие базальтовой структуры.

Поднимаясь по стенам каньона, можно заметить, что деятельность вулкана некоторое время характеризовалась почти исключительно излияниями лавы. В основном лава представлена андезитом и повсеместно имеет порфировую структуру. Некоторые лавовые потоки были огромны по протяженности и достигали точек во многих милях от центрального массива горы. Хотя более ранние стадии вулканической активности характеризовались мощными излияниями лавы, постепенно стали появляться продукты взрывной деятельности, и среди пластов лавы обнаруживаются бомбы, лапилли, шлак и т. д.

В целом можно сказать, что по мере роста вулкана извержения спокойного типа все сильнее сменялись взрывными. Очевидно, что на создание этого великого вулканического массива ушло много времени и извержения отнюдь не были непрерывными. Отчетливо видно, что после определенных излияний лавы на некоторое время воцарялось затишье; поверхность породы в конце концов остывала, и агенты эрозии разламывали ее на крупные массы рырых камней. В последующих лавовых потоках эти камни захватывались и цементировались в пласты конгломератов, именуемых агломератами.

Породы агломератового типа отлично представлены в стенах Гибралтара. Эта массивная громада по большей части состоит из валунов, больших и малых, довольно слабо связанных между собой лавовым цементом. Работа мороза и льда, расширение и сжатие легко расшатывают валуны, и их непрекращающееся падение со скал придает этой части восхождения на гору опасный характер. Хотя этот вулкан принадлежит к очень позднему периоду в истории Земли, совершенно очевидно, что на протяжении многих тысяч лет здесь не наблюдалось никакой заметной активности. Присутствие пара, выделяющегося из сотен мелких отверстий вокруг кратера, несомненно свидетельствует о наличии раскаленной породы на небольшой глубине под поверхностью. Однако горная порода — плохой проводник тепла, и остывание идет крайне медленно уже на глубине всего в несколько сравнительно небольших футов.

Как и у большинства вулканов, на Маунц-Ренье проявляется сложный характер конуса. По достижении определенной высоты в процессе формирования конуса поднимающаяся в жерле лава или взрывные процессы внутри иногда прорывают стенки конуса, и на поверхности образуется новый выход. Это часто придает вулкану холмистый или бородавчатый вид и приводит к отступлению от симметрии. Что касается Ренье, то автору кажется, что на вершине можно различить четыре отдельных кратера, или выхода. Первый кратер, достигаемый по обычному маршруту восхождения, является самым большим, и его можно назвать Восточным кратером. Он почти круговой в плане, с диаметром около половины мили. Его стенки почти по всему периметру лишены снега, но сама чаша заполнена снегом и льдом. Переходя через кратер на запад, поднимаешься на то, что в действительности является самой высокой точкой горы, а затем спускаешься в меньший кратер — Западный. Он похож по характеру и очертаниям на своего соседа, но здесь гораздо заметнее многочисленные струи выходящего пара. В нескольких сотнях футов ниже по склону горы находится пик, известный как Либерти-Кэп. Поперечное сечение этого кепа отлично видно и недвусмысленно показывает, что перед нами второстепенный конус или локальная точка извержения. Он сложен породой, очень похожей на основной массив горы; вполне вероятно, что вулканическая деятельность горы какое-то время была сосредоточена здесь. Глядя строго на юг из Западного кратера, на расстоянии менее мили видишь другой пик, полностью покрытый снегом, который, однако, может представлять собой случай, аналогичный пику на северной стороне.

Маунц-Ренье настолько глубоко укрыта льдом и снегом, что ледниковые черты горы куда заметнее вулканических. Сведения о вулканизме и истории роста горы изучать чрезвычайно трудно, и пройдет немало времени, прежде чем они станут известны во всех деталях. Ледники же, напротив, очень заметны, сравнительно легко доступны, а множество фактов, касающихся их протяженности, скорости движения, отступления или наступания, можно определить довольно легко. Ледники, хотя и весьма внушительные в настоящее время, некогда были гораздо крупнее. Существует множество свидетельств в пользу того, что прежде они спускались по долинам значительно ниже.

С вершины горы на много миль к западу и к югу от Пьюджет-Саунд можно видеть крупные прерии, занимающие немало квадратных миль. Эти прерии представляют собой гравийные равнины, образованные тающими ледниками, когда те располагались в их окрестностях. Из этих точек максимального продвижения ледники медленно отступили к своему нынешнему положению.

То, что ледники отступают в настоящее время, является предметом общих наблюдений. У нижней оконечности ледника Нискуалли наступающая линия растительности находится примерно в четверти мили ниже современного предела льда. По мнению г-на Лонгмайра, ледник отступил примерно на такое расстояние с тех пор, как он впервые прибыл в долину двадцать пять лет назад. Генерал Стивенс смог указать на несколько случаев заметного сокращения ледников, особенно ледника Парадайз, со времени своего восхождения на гору в 1870 году. Исследователям ледников будет интересно узнать, что у нижнего конца ледника Нискуалли были установлены постоянные ориентиры и приняты меры, позволяющие из года в год точно измерять отступление льда.

François Émile Matthes.

XIV. ЛЕДНИКИ МАУНЦ-РЕНЬЕ Автор: Ф. Э. МАТТЕС

Франсуа Эмиль Маттес родился в Амстердаме, Голландия, 16 марта 1874 года. Получив образование в Голландии, Швейцарии и Германии, он в 1891 году переехал в Соединенные Штаты и в 1895 году окончил Массачусетский технологический институт. С 1896 года он работает в Геологической службе США, в основном в области топографии. Он удостоен званий и является членом многих научных обществ.

Его топографические работы над картами национальных парков Йосемити и Маунц-Ренье снискали ему множество благодарных друзей на Тихоокеанском побережье. Его брошюра «Маунц-Ренье и его ледники» была опубликована Министерством внутренних дел США в 1914 году. Он добился разрешения на ее переиздание в настоящей работе.

Во многих кругах до сих пор бытует мнение, будто настоящие ледники, подобные тем, что встречаются в Швейцарских Альпах, в пределах Соединенных Штатов отсутствуют и чтобы увидеть эту редкую живописную достопримечательность, нужно ехать в Швейцарию либо в менее доступные Канадские Скалистые горы или на неприветливое побережье Аляски. На самом деле постоянные скопления снега и льда, достаточно крупные, чтобы заслужить название ледников, встречаются во многих наших западных горных цепях: главным образом в Скалистых горах, где совсем недавно в честь ледниковых полей был назван национальный заповедник — Национальный парк Ледник; в Сьерра-Неваде в Калифорнии и еще севернее — в Каскадных горах. Именно в этой последней горной цепи ледники особенно многочисленны, кучкуясь, как правило, группами вокруг более высоких вершин водораздела. Но этот хребет также поддерживает цепь огромных потухших вулканов, которые высятся над его линией горизонта в виде обособленных конусов. На них снега залегают глубже всего, а ледники достигают своего грандиознейшего развития. Круглый год покрытые льдом с головы до ног, эти гигантские пики стали известны на всю страну как самые благородные ориентиры Тихоокеанского Северо-Запада. Первыми среди них являются Маунц-Шаста в Калифорнии (14 162 фута), Маунц-Худ в Орегоне (11 225 футов), Маунц-Сент-Хеленс (9 697 футов), Маунц-Адамс (12 307 футов), Маунц-Ренье (14 408 футов) и Маунц-Бейкер (10 730 футов) в штате Вашингтон.

Безоговорочным королем среди всех них является Маунц-Ренье. Возвышаясь почти на 250 футов над Маунц-Шастой, своим ближайшим соперником по величию и массе, он производит потрясающее впечатление как громадностью своего ледникового панциря, так и поразительной пластикой своих утесов. Общая площадь его ледников составляет не менее 45 квадратных миль — ледяное пространство, далеко превосходящее таковое у любого другого отдельно взятого пика в Соединенных Штатах. Многие из его отдельных ледниковых потоков имеют длину от 4 до 6 миль и соперничают по масштабам и великолепию с самыми прославленными ледниками Альп. Каскадами ниспадая с вершины во всех направлениях, они расходятся лучами, подобно лучам огромной морской звезды. Все они доходят до подножия горы, а некоторые продвигаются значительно дальше.

Что касается довода о том, что эти ледники лежат в труднодоступном, едва освоенном районе, являющемся суровой глушью по сравнению с цивилизованной Швейцарией, он больше не имеет прежней силы. Добраться до ледяных полей Маунц-Ренье теперь можно из Сиэтла или Такомы, двух главных городов западного Вашингтона, за комфортный день пути по железной дороге или на автомобиле. Освежающий вид покрытых трещинами ледников и бодрящий воздух альпийских лугов с ароматом цветов больше не должны быть исключительными удовольствиями, доступными лишь во время поездки за границу.

Маунц-Ренье возвышается на западной окраине Каскадных гор, возвышаясь над низменностями, простирающимися до Пьюджет-Саунда. Если смотреть на него из Сиэтла или Такомы, находящихся соответственно в 60 и 50 милях, кажется, что он поднимается прямо от уровня моря, настолько незначительными выглядят гряды у его подножия. И тем не менее эти гряды сами по себе немалой высоты. Они поднимаются на 3000–4000 футов над прорезающими их долинами, а их гребни имеют среднюю высоту 6000 футов. Так, у южного входа в парк, в долине Нисквалли, высота над уровнем моря, определенная с помощью точного нивелирования, составляет 2003 фута, в то время как гора Воу (Козлиная гора), расположенная непосредственно к северу, поднимается на высоту 6045 футов. Но столь колоссальны пропорции великого вулкана, что они затеняют даже горы такого размера и придают им вид простых предгорий. В хребте Татуш пик Пиннакл является одной из более высоких вершин, имея высоту 6562 фута. Этот пик поднимается почти на 4000 футов над рекой Нисквалли, которая в Лонгмайре находится на высоте 2700 футов, однако видно, что Маунц-Ренье возвышается еще на 7846 футов выше пика Пиннакл.

С вершины вулкана буквально смотришь свысока на хребет Татуш на юге; на гору Воу на юго-западе; на Материнские горы на северо-западе — поистине на все гряды Каскадных гор. Лишь гора Адамс, гора Сент-Хеленс и гора Худ выделяются одинокими пиками над ровной линией горизонта, в то время как лежащие ниже этой линии гряды кажутся сливающимися в одну огромную сплошную горную платформу. И такую платформу, действительно, следует представлять себе Каскадные горы в прошлом. Только теперь она насквозь изрезана глубокими ветвящимися долинами и превратилась в море волнообразных гребней и пиков.

Маунц-Ренье возвышается, если округлить, на 10 000 футов над своим непосредственным основанием и занимает 100 квадратных миль территории, или одну треть площади национального парка Маунц-Ренье. По форме он не представляет собой простой конус, сужающийся к стройной остроконечной вершине, подобно Фудзияме, великому вулкану Японии. Скорее, это широко усеченный массив, напоминающий огромный древесный пень с раскидистым основанием и нерегулярно сломанной вершиной. Его история была сложной. Как и все вулканы, Ренье наращивал свой конус материалом, извергаемым собственными извержениями — шлаком и бомбами (разорванными паром частицами и комьями лавы), а также периодическими потоками жидкой лавы, затвердевшей в слои твердой базальтовой породы. Одно время он достигал высоты не менее 16 000 футов, если судить по крутому наклону видимых на его склонах слоев лавы и шлака. Затем последовал мощный взрыв, который уничтожил верхнюю часть горы и уменьшил ее высоту примерно на 2000 футов. Вулкан остался обезглавленным, с вместительным глубоким кратером, окруженным зазубренным краем.

Позднее эта большая впадина, имевшая в поперечнике почти 3 мили с юга на север, была заполнена двумя небольшими шлаковыми конусами. Последовавшие слабые извержения увеличили их высоту, пока наконец они вместе не образовали низкий округлый купол — возвышенность, которая сейчас составляет вершину горы. Она поднимается всего примерно на 4000 футов над краем старого кратера и является малозаметной деталью, которую нелегко узнать со всех сторон как самую высокую точку. Фактически, корона горы столь широка, что ни с одной точки у ее основания нельзя увидеть верхушку. Более того, высшие части старого края кратера поднимаются до отметок в пределах нескольких сотен футов от вершины и, особенно при взгляде снизу, отчетливо выделяются в виде отдельных пиков, которые маскируют центральный купол и, кажется, затмевают его. Особенно выделяются пик Саксесс (14 150 футов) на юго-западной стороне и Либерти-Кэп (14 112 футов) на северо-западной стороне.

Высота главной вершины в течение многих лет оставалась под вопросом. Время от времени объявлялись различные цифры, ни одна из которых не совпадала с другой; однако следует отметить, что все они были получены более или менее приближенными методами. В 1913 году Геологическая служба США в связи с топографической съемкой национального парка Маунц-Ренье смогла выполнить новую серию измерений методами триангуляции с близкого расстояния. Они определяют высоту пика в 14 408 футов, помещая его тем самым близко к вершине списка высоких вершин Соединенных Штатов. Стоит добавить, что эта последняя цифра вряд ли ошибается более чем на фут или два и может с некоторой уверенностью считаться окончательной. Большая точность определения в случае Маунц-Ренье едва ли практична, поскольку ее высшая вершина фактически состоит из снежного бугра, высота которого закономерно несколько колеблется в зависимости от сезонов и из года в год.

Этот венчающий снежный бугр, который некогда считался высшей точкой Соединенных Штатов, до сих пор носит гордое название Колумбия-Крест. По сути, это огромный сугроб или снежная дюна, наметенная западными ветрами. Яростно прорываясь через великий пролом в западном склоне горы, между пиком Саксесс и Либерти-Кэп, они легко закручиваются вихрем при переваливании через вершину и оставляют там свой запас снега.

Сугроб расположен в точке соприкосновения краев двух вершинных кратеров и представляет собой единственную постоянную массу снега на этих краях, поскольку некоторая часть внутреннего тепла вулкана все еще сохраняется и служит для того, чтобы поддерживать эти увенчанные скалами изогнутые гряды свободными от снега большую часть года. Оно достаточно интенсивно даже для того, чтобы производить многочисленные струи пара вдоль внутренней грани края восточного кратера, который кажется наиболее недавно сформированным из двух. Центр этой впадины, однако, заполнен снегом, так что она имеет вид мелкой чаши с белым дном диаметром около 1200 футов. Под краями снежной массы струи пара вытапливают большие пещеры, и эти пещеры предоставляют укрытия, которые, хотя и непривлекательны, не следует презирать. Они оказались спасением для не одной группы, которая была вынуждена остаться на ночевку на вершине, спасши их от гибели в ледяных штормах.

То, что Маунц-Ренье до сих пор сохраняет столько своего внутреннего тепла, неудивительно ввиду недавнего характера его извержений. Известно, что он проявлял активность с перерывами в течение последнего столетия, и существуют реальные записи о небольших извержениях в 1843, 1854, 1858 и 1870 годах. Индейские легенды упоминают крупный катаклизмический взрыв в более ранний период.

В настоящее время вулкан можно считать дремлющим, и не следует испытывать никаких опасений по поводу возможности скорого возобновления его активности. Струи пара в вершинном кратере, как и горячие источники у подножия горы (источники Лонгмайра), правда, свидетельствуют о продолжающемся присутствии подземных огней, но они являются лишь слабыми проявлениями по сравнению с гейзерами, струями пара и горячими источниками национального парка Йеллоустоун. И тем не менее этот регион не считается менее безопасным для посещения из-за присутствия этих термальных явлений.

Несмотря на продолжавшуюся активность Маунц-Ренье в пределах человеческой памяти, его склоны, по-видимому, были покрыты снегом в течение значительного времени. Действительно, столь интенсивным и долгим было эрозионное действие льда, что конус теперь глубоко изрезан шрамами ледников и изборозжен. Большинство его внешних слоев, по сути, уже кажутся сорванными. Здесь и там их участки остаются стоять на склонах горы в виде остроконечных утесов и гряд, и по ним можно приблизительно судить об исходных размерах конуса. Будучи простыми деталями рельефа вулкана, эти остаточные массы некоторые из них столь высоки, что, окажись они среди обычных гор, их сочли бы великими пиками. Особенно примечательна Малая Тахома — острый треугольный зубец на восточном склоне, поднимающийся до отметки 11 117 футов. В его крутых, вырезанных льдом стенах можно проследить восходящие вулканические пласты совокупной толщиной 2000 футов, которые указывают вверх на место своего происхождения — прежнюю вершину горы, возвышавшуюся почти на полмили выше нынешней верхушки.

Не сохранился в целости и большой край кратера, оставленный взрывом, который унес первоначальную вершину. Пик Саксесс и Либерти-Кэп — единственные два мыса, дающие достоверное указание на его прежнюю высоту и прочность. Вероятно, они представляют собой наиболее массивные части на юго-западной и северо-западной сторонах соответственно, в то время как более слабые части на востоке и юге давно разрушились под воздействием тяжелых ледяных каскадов, которые на протяжении веков переваливали через них. Лишь несколько небольших скалистых точек остаются там, где снега разделяются при спуске. Самая заметная, а также наиболее интересная находится на юго-восточной стороне и в народе известна как скала Гибралтар. Будучи на самом деле узкой клинообразной массой, в профиль она выглядит как массивный прямоугольный мыс. Тропа к вершине горы проходит вдоль ее нависающей южной стены, а затем поднимается по крутому желобу между льдом и скалой. Именно эта часть подъема считается наиболее опасной и рискованной.

От точек на краю вниз ледяной покров конуса разделяется на несколько отчетливых языков или ледников потокообразного вида, каждый из которых погружен в собственный глубокий полый путь. Между этими выточенными льдом траншеями не подвергшиеся эрозии части конуса выступают в сильном рельефе, образуя, как правило, огромные треугольные «клинья», берущие начало у острых точек края и расходящиеся оттуда вниз к основанию горы. Там они приобретают вид более пологих травянистых плоскогорий — очаровательных альпийских лугов, наиболее известными из которых являются Раудайз-Парк и Спрей-Парк. Разделяют эти высокогорные парки глубокие каньоны, вырезанные льдом, которые за пределами концов ледников расширяются в густо заросшие лесом долины, каждая с быстро текущей рекой. Не менее дюжины таких питаемых льдом бурных потоков расходятся от вулкана во всех направлениях, в то время как многочисленные меньшие ручьи текут со снежных полей между ледниками.

Таким образом, видно, что конус Маунц-Ренье изрезан от вершины до подножия. Обработанные собственной ледниковой мантией, его склоны разнообразились узором из гряд, пиков и каньонов.

Первый лед, который встретится при приближении к горе со стороны источников Лонгмайра, лежит в верхней части долины Нисквалли. Дорога для повозок, которая до этого места идет по западной стороне долины, петляя и изгибаясь по густо заросшему лесом склону горы, здесь выходит на неровное валунное русло реки Нисквалли и пересекает пенистый бурный поток по живописному деревянному мосту. Чуть менее чем в тысяче футов выше этого сооружения, перегораживая долину на высоту около 400 футов, маячит огромная бесформенная громада того, что на первый взгляд кажется лишь каменными обломками серого и шоколадного цветов. Это испачканный грязью конец одного из крупнейших ледников — Нисквалли. Из зияющей пещеры в его челе вытекает река Нисквалли — полноводная с самого начала.

Стоит отметить, что высота здесь составляет чуть менее 4000 футов (высота моста — 3960 футов); следовательно, видимый лед лежит более чем на 10 000 футов ниже вершины горы — места своего происхождения. И в этом утверждении поразительным образом суммируется вся природа и устройство такого ледника, как Нисквалли.

Ледник — это не просто неподвижное одеяние из снега и льда, инертно цепляющееся за склон горы. Это медленно движущееся потокообразное тело, которое спускается в силу собственного веса. Верхние части постоянно пополняются свежими снегопадами, которые на тех больших высотах не тают полностью летом; в то время как нижний конец, выступая ниже снеговой линии, ежегодно теряет от таяния больше, чем получает от осадков, и поддерживается исключительно за счет непрерывного поступления масс сверху. Скорость продвижения льда была определена проф. Дж. Н. Ле Конте из Калифорнийского университета. В 1903 году он установил ряд колышков поперек ледника и с помощью геодезических приборов получил точные измерения расстояний, на которые они перемещались изо дня в день. Он обнаружил, что летом, когда движение наибольшее, оно составляет в среднем 16 дюймов в день. Эта цифра, однако, относится только к центральной части ледника — можно сказать, главному течению, — поскольку края неизбежно движутся медленнее, задерживаясь трением о борта ложа.

Соответственно, язык ледника Нисквалли на самом деле состоит из медленно продвигающегося льда, но таяние на этой небольшой высоте настолько быстрое, что оно эффективно уравновешивает продвижение, и поэтому ледяной фронт остается по сути стационарным и, по-видимому, зафиксированным на месте. На самом деле он подвержен небольшим движениям назад и вперед, составляющим фут или более в день; ибо, как легко вообразить, колебания снегопадов и температуры выше или ниже нормы всегда способны нарушить равновесие в ту или иную сторону.

Ледник также может совершать периодические наступления или отступления в более крупных масштабах в соответствии с климатическими изменениями, простирающимися на многие годы. Так, все ледники на Маунц-Ренье, как и многие в других частях света, в настоящее время и уже некоторое время неуклонно отступают в результате более мягкого климата или уменьшения запасов снега. Всего лишь в 1885 году ледник Нисквалли спускался до места, ныне занятого мостом, и можно с уверенностью сказать, что в то время ни у одного инженера не хватило бы смелости спроектировать дорогу так, как она проложена сейчас. Однако за последние 25 лет ледник Нисквалли отступил почти на 1000 футов.