«Маунц-Ренье: Летопись исследований и природы»

Кромка, на которой вы стоите, очень узка: ее ширина составляет сто футов, а иногда и меньше, простираясь между утесом, поднимающимся на 2000 футов над ледником, и обрывом в тысячу футов с другой стороны. На части этого склона лежит снег; камни, сорванные с края, совершают все более длинные прыжки по его твердой поверхности и с плеском погружаются в горло небольшого озера, лежащего в амфитеатре. Ледяной склон, погружаясь в чистую воду, переходит от чистейшего белого к глубочайшему синему по мере того, как исчезает из виду в глубинах бассейна.

Двухдневный визит в этот нетронутый край позволил увидеть лишь малую часть великолепных пейзажей. Каньон Уайт-Ривер, утесы Реггед-Спур, северный склон горы Такома, где альпиниста неизменно манит вверх, могут занять его на недели. Через снежные поля, где берет начало Милк-Крик, лежит ледник Северного рукава Пьюаллапа, а конец конной тропы, которую мы оставили у Карбон-Ривер, находится в шести милях от его основания. Когда будет проложена тропа вверх по Карбон-Ривер, найдется и путь через этот водораздел, и при наличии удобных мест для остановок на обеих реках турист сможет провести восхитительную неделю среди пейзажей, ради созерцания которых мы ныне пересекаем океан и едем в Швейцарию.

Major Edward Sturgis Ingraham.

X. DISCOVERY OF CAMP MUIR, 1888

By MAJOR E. S. INGRAHAM

Майор Эдвард Стерджис Инграм посещал гору ежегодно с 1888 года. Он поднимался на вершину семь раз и провел столько же ночей в кратере. Именно он подарил ряду выдающихся достопримечательностей Парка их прекрасные и долговечные названия.

Во время его первого восхождения в 1888 году в состав группы входил Джон Мьюр, самый знаменитый натуралист Тихоокеанского побережья. Поскольку он нашел защищенный пемзовый участок и предложил разбить лагерь там на ночь, майор Инграм назвал его лагерем Мьюра (Camp Muir), ныне хорошо известным всем альпинистам.

Майор Инграм подготовил отчет об этом восхождении, который был опубликован в «Пьюджет-Саунд Мэгэзин» за октябрь 1888 года. Этот журнал уже давно прекратил свое издавание. Его редактировал редактор настоящего труда, который спас эту статью из редких и почти забытых архивов.

После богатой событиями карьеры в качестве школьного инспектора, печатника, офицера ополчения и горняка майор Инграм посвятил свои последние годы работе с бойскаутами, в которой его любовь к горам играет важную роль.

Один из ледников на горе носит имя Инграма. Как это произошло, он рассказывает следующим образом: «Однажды, когда я был на горе и лагерем стоял в Лагере Облаков (Camp of the Clouds), профессор И. К. Рассел и еще один человек, оба в одних рубахах, ранним утром приковыляли в мой лагерь. Они застряли на вершине и провели дрожащую ночь в кратере. Я принял их как мог лучше, и они ушли. Когда вышли их карты, я обнаружил, что в мою честь был назван прекрасный ледник — ледник Инграма».

Маунц-Ренье, один из шедевров природы, является самым поразительным объектом грандиозности и красоты посреди непревзойденных пейзажей Территории Вашингтон. Занимая почти центральное положение в географическом отношении на Территории, она в равной степени служит предметом гордости как для жителей Великих равнин Колумбии, так и для обитателей Пьюджет-Саунда. Есть и другие пики, привлекающие наше внимание, но именно к старому монарху мы обращаемся с неподдельной гордостью и восклицаем: «Взгляните на шедевр!»

Высота Маунц-Ренье, по оценкам триангуляции, составляет 14 444 фута. Эта высота была подтверждена с помощью барометра участниками одной из групп, достигших вершины в августе текущего года. С многих точек зрения она кажется единым пиком; но в действительности она состоит из трех пиков почти одинаковой высоты. Эти пики можно обозначить как северный, кратерный и южный. Они не лежат на прямой линии, а образуют вершины тупоугольного треугольника. Северный пик представляет собой конус, верхушка которого находится примерно в двух милях от вершины кратерного пика; южный пик несколько уплощен сверху и расположен примерно в полутора милях от кратерного пика. Кратерный пик, как подсказывает название, имеет два крупных кратера с четко очерченными краями — один из них полого склоняется к северо-востоку, а другой к юго-западу. Кульминационной точкой этого пика является сахарная масса из чистого снега, возвышающаяся примерно на сто футов над всеми соседними точками. Северный и южный пики недоступны, за исключением пути от кратерного пика, из-за обрывистого состояния их склонов, которые настолько круты, что снег не держится на них, за исключением небольших участков. В некоторые сезоны года по этим склонам с грохотом несутся лавины, издавая рев, от которого турист содрогается от страха.

Вулканическое происхождение Маунц-Ренье очевидно повсюду. За милю до подхода к основанию огромные количества пепла, составляющие большую часть почвы этого региона, наглядно свидетельствуют о масштабных извержениях; ближайшие предгорья покрыты массами красной и черной лавы, в то время как на некоторых хребтах в изобилии встречается пемза. Все эти свидетельства позволяют предположить, что в далекие времена Ренье была ареной вулканической деятельности колоссальной мощности. Стоит подняться на вершину и узреть два четко очерченных кратера с идеальными краями, спуститься по их стенам и попытаться сосчитать бесчисленные струйки пара, постоянно извергающие серные запахи, как приходишь к выводу, что Ренье проявляла активность в сравнительно недавний период.

Маунц-Ренье с ее многочисленными ледниками служит истоком главных рек Западного Вашингтона. С вершины трех пиков снег прокладывает себе путь вниз, пока не уплотняется во лед; лед, в свою очередь, уплотняется до тех пор, пока не приобретает тот специфический синий оттенок, который характерен для льда под большим давлением. Эти ледяные потоки медленно движутся вниз по долинам со скоростью около одного фута в сутки, повторяя очертания своих лож. Там, где ложе имеет уклон, ледник распадается на бесчисленные более или менее правильные массы с огромными зияющими трещинами между ними. Переходя один из ледников Уайт-Ривер ниже ледопада, мне пришлось уворачиваться от дюжины валунов, скатывавшихся с кромки, что весьма убедительно свидетельствовало о движении ледника. Эти ледники прокладывают себе путь вниз по долинам до высоты между 3000 и 4000 футами и там тают, превращаясь в воду. Некоторые из них заканчиваются пологим склоном; другие представляют собой высокую стену из чистого льда, из которой вытекает река, образуя огромную пещеру; третьи же откладывают колоссальные количества камней и земли, формируя так называемую «конечную морену». Ледники северного пика, числом пять, образуют Пьюаллап и его главный приток Карбон; двенадцать ледников восточного склона кратерного пика дают ледяные воды Уайт-Ривер и Каулиц; ледники южного пика формируют несколько истоков Нискуэлли. Ледники имеют ширину от одной до двух миль и длину от шести до двенадцати миль. Подобно рекам, которые они образуют, они сами имеют притоки. Когда два ледника соединяются, их внутренние боковые морены сливаются, образуя срединную морену.

Восхождение на Маунц-Ренье трудно и опасно. Три разные группы достигали вершины с южной стороны — а именно Хазард Стивенс и П. Б. Ван Трамп в 1870 году; П. Б. Ван Трамп, Джеймс Лонгмайр и мистер Бэйли в 1883 году; а также группа из семи человек, организатором которой был автор, в августе текущего года. Группа из трех человек из Снохомиша утверждает, что достигла вершины с северо-восточной стороны летом 1884 года. Несколько других человек и я предприняли две попытки подняться на вершину с этой стороны, но в обоих случаях натыкались на непреодолимую трещину на высоте около 14 000 футов.

Утром 10 августа прошлого года группа из восьми джентльменов выехала из Сиэтла в Йелм с необходимым снаряжением и провизией для двухнедельного пребывания среди вечных холмов. В Йелме мы раздобыли нужных лошадей для доставки нашего снаряжения к снеговой линии на южной стороне. День в Йелме был ясным и прекрасным — Маунц-Ренье еще никогда не выглядела столь грандиозно. Ее три пика отчетливо вырисовывались на фоне неба, а ледяные стены сверкали ослепительной красотой. Утром и вечером игра красок вокруг ее основания, простирающаяся полосами градиента далеко к зениту, заставляла нашего художника горько сокрушаться о своей неспособности перенести их на холст. От момента выезда из Йелма до прибытия к минеральным источникам Лонгмайра у нас ушло три дня. Эти источники были открыты мистером Джеймсом Лонгмайром в 1883 году. Их насчитывается не менее двадцати пяти, и они насыщены углекислым газом и другими газами, которые в совокупности делают воду как исключительно приятным питьем, так и целебным напитком. Вокруг каждого источника образуется корка из соляных отложений соды, оставленных водой. Один источник, над которым сооружена грубая купальня, извергает большое количество воды с температурой 85° по Фаренгейту. Ванна из этой воды приятна и бодрит. Вид от источников очень красив. Справа течет стремительная Нискуэлли; слева сплошная белая стена из базальтовой породы поднимается на высоту почти в тысячу футов; а впереди, казалось бы, всего в миле, Маунц-Ренье возвышается в безмолвном величии. У источников находилось несколько гостей. В недалеком будущем эти источники будут привлекать сотни инвалидов. Мы бы с радостью остались у источников на несколько дней, но когда старый монарх был так близко, мы не могли медлить. На следующий день все участники экспедиции, кроме двоих, отправились в путь. Задачей того дня был подъем к Лагерю Облаков, удаленному от источников примерно на пять миль. Это была нелегкая задача. Тропа крутая, пересеченная и исхожена мало. Примерно в трех милях от источников она пересекает Нискуэлли. От этой точки на протяжении мили тянется одна из самых крутых троп, по которым мне доводилось ходить. Когда мы достигли вершины, нас очаровали вид и ароматы цветов, чье разнообразие и благоухание не поддаются описанию. От этой точки до Лагеря Облаков, расположенного еще в двух милях дальше, наш путь был буквально усыпан прекрасными цветами. Весь этот регион — настоящий рай для ботаника, и здешние цветы заслуживают гораздо более подробного описания.

Наконец, после четырех дней тяжелого пешего перехода мы достигли постоянного лагеря на высоте около 6000 футов. Здесь мы распаковываем вьюки, ставим палатку и отпускаем наших уставших лошадей пастись на свободе. Здесь мы хотели бы видеть всех наших друзей рядом с нами, и здесь мы с радостью остались бы на месяц, наслаждаясь величием и красотой вокруг нас, но наше время ограничено, а друзья далеко.

В понедельник в полдень, 14 августа, мы тщательно готовимся к восхождению. Теперь все наше снаряжение — это легкая артиллерия: пара одеял, небольшой запас провизии, главным образом шоколад, да наши альпенштоки. С бодрым сердцем и твердыми нервами мы начинаем подъем. Наша цель — подняться на высоту около 10 000 футов и там разбить лагерь на ночь. Вскоре мы проходим границу леса. Наш путь теперь лежит по вечному снегу, который прерывается лишь выступающим отрогом горы. После пяти часов трудного подъема мы выходим на хребет, покрытый песком и пемзой. По наличию последней мы понимаем, что это место сравнительно защищено от ветра, так как благодаря своей легкости пемза легко сдувается. Здесь мы решаем разбить лагерь. По двое мы принимаемся за устройство наших спальных мест. Для этого мы расчищаем от рыхлых камней площадку размером примерно три на шесть футов, взрыхляем песок альпенштоками и выкладываем вокруг расчищенного места стену из камней. Спустя полчаса хлопот мы объявляем наши постели готовыми. Наспех перекусив небольшим количеством шоколада и сухарей, мы укладываемся спать, хотя час еще ранний; но поднимается ветер, и нас настигает резкий, жгучий холод. Проведя ужасную ночь, мы снимаем лагерь в 4:30. Бросив одеяла и часть провизии, мы начинаем финальный подъем. Наш путь пролегает по гребню каменистого хребта и под отвесной базальтовой стеной высотой более тысячи футов. Здесь у одного из участников сдали нервы, и он решил идти дальше. Самый опасный участок подъема проходит у основания этого утеса. Земля здесь спускается под углом 35° от его подножия, а в трех конкретных местах этот склон имеет ширину не более шести футов и обрывается вертикальной пропастью в пятнадцать сотен футов вниз, к лежащему внизу леднику Нискуалли. Потратив полчаса на то, чтобы проползти и прокрасться на четвереньках, мы преодолеваем эту опасную часть нашего предприятия. Теперь нам предстоит подняться почти отвесно на тысячу футов до вершины этой стены. Обычно ступени приходится вырубать во льду и снегу, но в этот раз снег лежал небольшими наносами, которые служили ступенями. По этой снежно-ледяной лестнице, подготовленной ветрами, мы карабкаемся вверх, останавливаясь каждые несколько шагов, чтобы «перевести дух». Наконец вершина достигнута. Сверившись с барометром, мы обнаруживаем, что находимся на высоте 12 000 футов над уровнем моря. Отдается приказ сделать остановку, чтобы вбить по шесть стальных гвоздей в подошву каждого ботинка — это необходимо, чтобы не скользить по льду и твердому снегу, с которыми нам теперь предстоит столкнуться.

От гребня этого утеса уклон горы к вершине меньше, чем в любой другой точке, и, следовательно, здесь меньше трещин — главного страха альпиниста. Собравшись с силами для финального рывка, мы возобновили марш. Из-за непрекращающегося подъема и разреженности воздуха нам приходится отдыхать каждые двадцать или тридцать шагов. Продолжая подъем и обходя трещины зигзагообразной тропой, мы наконец доходим до последней трещины — или того, что правильнее было бы назвать первой трещиной. Эта трещина образуется при первом разломе снега, когда он начинает сползать вниз по горе. Верхняя ее стенка часто представляет собой отвесную стену из твердого снега высотой от десяти до пятидесяти футов. Эта же трещина, поскольку она тянется наполовину вокруг горы, мешала нашему дальнейшему продвижению в двух предыдущих попытках достичь вершины с северо-восточного склона. К счастью, на этот раз мы обнаружили мост, который обеспечил нам безопасный переход. Отсюда нам виден ясный путь к вершине. Мы карабкаемся вверх туда, где край кратера кажется удаленным всего на несколько сотен футов. Смотрите! Прямо впереди бьет струя пара; одно мощное усилие — и я сижу на краю кратера. Я выкрикиваю победный клич, который звучит удивительно пронзительно для моих спутников внизу, которые один за другим вскоре достигают моего возвышенного положения. Чувство триумфа, переполнявшее сердце каждого при достижении этой грандиозной высоты, не сможет понять тот, кто никогда не оказывался в подобном положении.

Пространство не позволяет дать пространное описание открывающегося с нашей возвышенной позиции вида: Вашингтон, Орегон, пролив и море лежали у наших ног. Гряда облаков, тянувшаяся вокруг всего горизонты, несколько заслоняла виды, но в то же время добавляла красоты этой сцене. Горы Бейкер, Адамс, Худ, Сент-Хеленс и Джефферсон возвышались над облаками; Каскадные горы и хребет Олимпик, Пьюджет-Саунд и многочисленные речные бассейны виднелись внизу, а дым далеких городов завершал эту картину. С неохотой оторвавшись от этой грандиозной панорамы природы, я переключил свое внимание на изучение кратеров. Их два, они имеют эллиптическую форму и в поперечнике достигают от половины до трех четвертей мили. Их края голые с внешней стороны, а внутри обрываются в среднем на тридцать футов от гребня. Это объясняется внутренним теплом и выходящим паром, который выделяется из сотен струй в пределах окружности кратеров. Пар выходит прерывистыми струями из небольших отверстий диаметром около трех четвертей дюйма. Стенки кратера местами довольно теплы, и все это недвусмысленно указывает на то, что Маунц-Ренье — это вулкан, не потухший, а дремлющий.

Количество пара, выходящего из кратера в любой момент времени, меняется в зависимости от атмосферного давления. По сути, Маунц-Ренье — это надежный барометр, безошибочно предсказывающий бурю. Каждый, кто время от времени замечал внешний вид горы, знаком с характерным белым облаком, которое часто висит прямо над вершиной, в то время как никаких других облаков не видно. Это своеобразное облако, образующееся в результате конденсации вырывающегося пара, называется «шапкой Ренье» и служит предвестником бури. В кратерах было немало снега, но он выглядел так, будто выпал недавно. Я полагаю, что если бы снег перестал идти на два-три месяца, кратер внутри стал бы совершенно голым; однако это невозможно, поскольку на Маунц-Ренье снег идет даже в разгар лета.

Наша группа провела на вершине около двух часов. Мы с радостью задерживались бы и дольше, но облака постепенно подступали со всех сторон, и нам не хотелось рисковать и проводить ночь в кратере. Наш спуск в некоторых местах оказался еще опаснее подъема из-за падающих камней. Я с содроганием вспоминаю, как нам приходилось ловко уворачиваться от града валунов, летевших сверху с вершины утеса высотой две тысячи футов. Пролетая над моей головой, они пели так же весело, как пушечное ядро, только что выпущенное из тридцатифунтового орудия.

Наша группа покинула вершину около двух часов дня, и некоторые из нас добрались до «Лагеря Облаков» к шести часам, преодолев на спуске за четыре часа то же расстояние, на подъем по которому у нас ушло двенадцать часов. Вот имена участников, совершивших это весьма успешное восхождение: Джон Мьюр, П. Б. Ван Трамп, А. С. Уорнер, Д. В. Басс, Н. О. Бут, К. В. Пайпер и Э. С. Инграм.

Professor Israel Cook Russell.

XI. EXPLORING THE MOUNTAIN AND ITS GLACIERS, 1896

By PROFESSOR I. C. RUSSELL

Имя профессора Израэля Кука Рассела неразрывно связано с Маунц-Ренье. Он был одним из известнейших геологов Америки. Он родился недалеко от Гарраттсвилла, штат Нью-Йорк, 10 декабря 1852 года. Окончив Университет города Нью-Йорк в 1872 году, он сразу же начал свою научную карьеру. В 1874 году он был членом делегации США в Квинстауне, Новая Зеландия, для наблюдения за прохождением Венеры. С 1878 по 1892 год он вел ценную геологическую работу для Геологической службы США. Это привело его на Аляску и в различные другие уголки страны. В 1892 году он сменил Александра Винчелла на посту профессора геологии в Мичиганском университете и продолжал проводить лето за полевыми исследованиями. Одна из его поездок пришлась на Вест-Индию во время извержения горы Пеле.

Большинство его летних поездок были посвящены горам и долинам Орегона и Вашингтона. Именно во время одной из таких поездок, летом 1896 года, он совершил исследования Маунц-Ренье, подробный отчет о которых, с полными иллюстрациями, появился в Восемнадцатом ежегодном отчете Геологической службы США за 1896–1897 годы. Основные части этого отчета воспроизводятся здесь с разрешения директора Службы Джорджа Отиса Смита, который также любезно предоставил портрет своего бывшего коллеги.

Профессор Рассел был удостоен степени доктора права своей альма-матер и Висконсинским университетом. Он скончался внезапно в расцвете сил в 1906 году, оставив вдову, миссис Дж. Огаста (Олмстед) Рассел, и трех дочерей. Искренняя оценка его характера и труда, написанная Г. К. Гилбертом, была опубликована в «Журнале геологии» (том XIV, номер 8, ноябрь-декабрь 1906 года). Когда клуб «Альпинисты» совершал восхождение на гору в 1909 году, в его честь они назвали утес Рассел — величественный пик близ вершины, с которого открывается вид на ледники Уинтроп и Эммонс; а позже ледник на северном склоне, недалеко от ледника Карбон, был назван ледником Рассела.

Рекогносцировка, во время которой были собраны заметки для этого очерка, началась в [1896] году в Карбонадо, небольшом шахтерском поселке примерно в 20 милях к юго-востоку от Такомы, с которой он связан веткой Южно-Тихоокеанской [Северной Тихоокеанской] железной дороги. Карбонадо расположен на границе нетронутого леса. К востоку вплоть до гребня Каскадных гор простирается девственный лес, плотность и великолепие которого невозможно адекватно описать тому, кто хоть немного не знаком с регионом Пьюджет-Саунд. Из Карбонадо тропа, проложенная сквозь лес под руководством Виллиса в 1881 году, ведет к реке Карбон — потоку, берущему начало на Маунц-Ренье и некогда пересекаемому мостом, который ныне разрушен, — и оттуда продолжается к западу от горы до Бизуиллда. Ответвление этой тропы ведет на восток к северной стороне горы, делая доступным прекрасный район близ границы леса, известный как Спрей-Парк.

Наша группа состояла из Бэйли Виллиса, руководившего геологическими работами, Джорджа Отиса Смита и меня в качестве ассистентов, а также Ф. Х. Эйнсворта, Фреда Коха, Уильяма Б. Уильямса и Майкла Отье — рабочих лагеря.

Из Карбонадо мы двинулись с вьючными животными по уже упоминавшейся тропе Виллиса к переправе через реку Карбон. Затем мы покинули главную тропу и поднялись по правому берегу реки по недавно проложенной тропе до устья ручья Ченис. В том месте наша группа разделилась: Виллис и я, взяв одеяла, пайки и прочее, перешли реку и направились вверх по ее усеянному валунами левому берегу к подножию ледника Карбон. Остальная часть группы проложила тропу по правому берегу и за несколько дней сумела устроить склад припасов неподалеку от места, где река вытекает из-под нижней оконечности ледника. Вьючный караван затем был отведен обратно к окрестностям Карбонадо для выпаса.

Пеший переход от Карбонадо до подножия ледника Карбон был чрезвычайно интересен, поскольку обнажил характерные черты обширного региона, покрытого густым лесом, который представляет собой часть глубоко расчлененного третичного пенеплена, окружающего Маунц-Ренье. Горные породы от Карбонадо до переправы через реку Карбон содержат уголь. В Карбонадо ведутся масштабные разработки, а в нескольких местах возле тропы, по которой мы шли, были заложены разведочные шурфы. У Карбонадо река протекает через крутосклонный каньон глубиной около 300 футов. Близ места, где тропа Виллиса пересекает поток, каньон расширяется, глубоко засыпан валунами и граничит с поросшими лесом горами высотой не менее 3 000 футов. Из-за густых лесов пейзаж на всем пройденном участке отличается дикостью и живописностью. В некоторых местах открывались виды на великий покрытый снегом купол Маунц-Ренье, возвышающийся далеко над разделяющими их поросшими лесом предгорьями.

Леса региона Пьюджет-Саунд — самые великолепные на континенте. Влажная атмосфера и мягкий климат привели к удивительно буйному росту, особенно хвойных пород. Огромные пихты и кедры стоят плотными рядами и устремляются вверх прямо и мощно на высоту, которая часто превышает 250 футов, а иногда даже составляет более 300 футов. Деревья часто имеют в диаметре 10–12 футов и более на высоте человеческого роста и поднимаются массивными колоннами без единого изъяна до первых ветвей, которые во многих случаях находятся в 150 футах от земли. Почва под могучими деревьями густо покрыта мхами различных гармоничных оттенков и украшена пышными папоротниками, изящно изогнутые ваи которых достигают в длину 6–8 футов. Гибкие, стройные клены, именуемые за свой характер роста виноградными кленами, многочисленны, особенно вдоль небольших водотоков. Во многих местах широкие листья жимолости [Фатсии жуткой (Fatsia horrida)] придают почти тропическую пышность тенистому царству под высокими зелеными шатрами, образованными пихтами и кедрами.

[Цитата из Бэйли Виллиса опущены, так как вся статья опубликована в этой работе — Глава IX.]

Могучий лес, сквозь который мы шли от Карбонадо до переправы через реку Карбон, раскинулся по всей местности вокруг Маунц-Ренье и покрывает склоны горы до высоты примерно 6 000 футов. С отдаленных точек зрения он выглядит как сплошное изумрудное обрамление для сияющей, подобной драгоценному камню вершины заснеженного пика.

Несмотря на все прелести леса, мы с чувством облегчения вошли в каньон реки Карбон, где появилось пространство, позволившее оглядеться вокруг. Река представляет географический интерес, в особенности тем, что она заносит свою долину. Количество обломочного материала, приносимого ледниками, из которых река вырывается ревущим мутным потоком, превышает ее способность перемещать его, и большая часть этого груза оседает в пути. Дно каньона представляет собой безрадостное, заливаемое паводками пространство из окатанных валунов шириной от 100 до 200 ярдов. Русло потока постоянно смещается и часто разделяется островами из валунов, нагроможденных во время паводков. Известно, что многие русловые потоки, берущие начало на Маунц-Ренье, обладают характеристиками того, по которому мы поднимались, и показывают, что каньоны прорезались в иных условиях, нежели существующие ныне. Основная масса работы по врезанию каньонов должна была быть проделана до того, как реки оказались перегружены обломками ледникового происхождения, — иными словами, глубокое расчленение нижнего склона Маунц-Ренье и платформы, на которой он стоит, должно было предшествовать ледниковой эпохе.

После ночного отдыха под защитой леса, убаюканные гулом реки Карбон, бурно несущейся после выхода из ледяных пещер, мы поднялись по покрытой мощными моренами оконечности ледника Карбон. Ночью, устав от переноски тяжелых вьюков через хаос камней, покрывающих ледники, мы спали на ложе из мха, украшенного прелестными цветами, почти в брызгах водопада Фило — каскада чистой ледяной воды, низвергающегося в каньон ледника Карбон со снежных полей высоко на западной стене каньона.

Я попрошу читателя отложить изучение ледников до тех пор, пока мы не совершим рекогносцировку горы и не поднимемся на ее вершину, поскольку тогда он будет лучше подготовлен к пониманию взаимосвязи ледников, фирнов и других особенностей, с которыми нам предстоит иметь дело. В этой части наших кабинетных исследований давайте насладимся летней вылазкой, отложив на потом более серьезную задачу расспросов ледников.

От водопада Фило мы поднялись еще выше, следуя по частично заснеженным проходам между длинными боковыми моренами, оставленными при сокращении ледника Карбон, и обнаружили три параллельных островерхих хребта длиной около мили и высотой от 100 до 150 футов, сложенных из валунов и камней самой разной формы, которые фиксируют прежнее положение ледника. Вдоль западной границы самого старого и самого западного из этих хребтов лежит долина шириной, пожалуй, в 100 ярдов, зажатая между заброшенной боковой мореной и западным склоном долины, который крутыми обрывами поднимается к поросшим лесом высотам по меньшей мере на 1 000 футов. Между моренами лежат такие же узкие долины, каждая из которых во время нашего визита, 15 июля, была глубоко покрыта снегом. Гребни поросли елями и кедрами, а также разнообразными кустарниками и цветущими однолетниками. Холмы, возвышающиеся над снегом, пестрят цветами. Изобилие фиолетового бриантуса, напоминающего пурпурный вереск, и его постоянного спутника, если не близкого родственника, кассиопеи с белыми восковыми колокольчиками, очень похожими на белый вереск, делают великолепными мшистые склоны, с которых только что сошел залежавшийся снег. Акры лугов, еще мягких от талой снеговой воды и звенящих ручейками и речушками, текущими в неопределенных направлениях по глубокому, сочному дерну, прекрасны лилиями, которые кажутся вплетенными в золотую ткань по краям тающих снежников. Мы находимся у верхнего предела древесной растительности, где парковые поляны с зарослями хвойных придают особую прелесть горному склону. Моренный гребни, ближайший к леднику, порос лесом на своем внешнем склоне, в то время как спуск к леднику представляет собой суровый, безжизненный склон из камней и гряди. Ледник, судя по всему, лишь недавно отступил от этого гребня, который сформировался вдоль его границы из камней, принесенных с крутого утеса, отвесно поднимающегося изо льда милой выше по течению. Стоя на моренном гребне с видом на ледник, на востоке видишь беспрепятственный панорамный вид на безрадостный и по большей части покрытый камнями и землей лед. На противоположной стороне ледника видна еще одна насыпь, похожая на западную и точно так же фиксирующая недавнее понижение поверхности ледника примерно на 150 футов. За ледником лежат чрезвычайно крутые и пересеченные горы, скудно поросшие лесом почти до самых вершин. Положение границы леса показывает, что голые пики наверху имеют высоту от 8 000 до 9 000 футов. Глядя на юг, вверх по леднику, мы бросаем взгляд на дикий амфитеатр, в котором он берет свое начало. Стены этого огромного углубления на склоне горы поднимаются в виде кажущихся вертикальными обрывов высотой около 4 000 футов. Далеко наверху виднеется сияющий заснеженный пик, который Виллис назвал Шапкой Свободы. Это одна из высших точек Маунц-Ренье, но не самая вершина. Его высота составляет около 14 300 футов над уровнем моря. На запад вид ограничивается близлежащими поросшими лесом моренными гребнями и крутыми склонами за ними, ведущими к выступающему на север отрогу Маунц-Ренье, известному как Мать-Горы. Этот наш первый взгляд на Маунц-Ренье вблизи показал, что долина, по которой стекает ледник Карбон, равно как и огромный амфитеатр, где он берет начало, врезаны в склоны горы. Чтобы восстановить северный склон древнего вулкана в том виде, в каком он существовал во времена юности горы, нам пришлось бы заполнить депрессию, в которой лежит ледник, по крайней мере до высоты его окаймляющих гребней. Глядя вниз по леднику, мы видим, как он спускается в огромную впадину, ограниченную крутыми горами, которые поднимаются по меньшей мере на 3 000 футов над его дном. Это каньон, по которому уходит вода, образующаяся от таяния ледника. Чтобы восстановить гору, эту великую впадину также пришлось бы заполнить. Очевидно, что путешественник в этом крае окружен следами грандиозных перемен. Он задается вопросом не только о том, как был образован вулканический массив, но и о том, как он разрушается. Изучение ледников во многом поможет прояснить то, как некогда гладкие склоны были изрезаны расходящимися лучами долинами, оставившими между ними подобные горным хребты.

Другая линия исследования, которая покажется нам интересной по мере продвижения вперед, подсказывается недавним сокращением ледника Карбон. Все ли ледники, стекающие с горы, уменьшаются в размерах? Если мы обнаружим, что это так, какие климатические изменения это отражает?

Из нашего лагеря среди моренных гребней на краю ледника Карбон мы совершили несколько радиальных выходов, каждый из которых был полон интересных наблюдений. Одна из таких экскурсий, предпринятая мистером Смитом и мной, вела вверх по снежным полям близ лагеря, мимо выдающихся отдельно стоящих шпилей, известных как Охраняющие Скалы (один красный, другой черный), и через Спрей-Парк с его тысячами рощ шпилеобразных хвойных деревьев и усыпанными цветами полянами между ними. На обнаженном каменистом плече горы, где теперь растут деревья, мы обнаружили недвусмысленные шрамы и штриховку, оставленные прежними ледниками. Борозды, высеченные в породе, уходят прочь от горы, показывая, что даже самые смелые хребты в прошлом были покрыты льдом. Наш маршрут пролегал вокруг верховьев глубокого каньона, по которому течет ручей Катаракта. Совершая этот обход, мы следовали по изрезанному зубчатому гребню и занимались интересным скалолазанием. Наконец был достигнут крутой водораздел между ручьем Катаракта и небольшим ручьем, текущим на запад к озеру Кратер, и скольжение по крутому снежному склону быстро привело нас туда, где цветы обрамляли снежники пурпурным и золотым кантом. Вскоре мы оказались в лесу и, выбравшись на каменистый уступ среди деревьев, смогли посмотреть вниз на озеро Кратер, глубоко утопающее в покрытых тайгой горах, которые до сих пор сохранили всю свою первозданную свежесть и красоту. Под защитой леса лежали глубокие сугробы, а озеро было покрыто льдом за исключением нескольких футов у берега. Дело было 20 июля. Меня уверили, что обычно озеро освобождается ото льда раньше этого срока, но зима перед нашим визитом выдалась суровее обычной, с обильными снегопадами, и приход лета поэтому сильно затянулся.

Название озера Кратер подразумевает, что его воды занимают вулканический кратер. Виллис утверждает, что природа поместила здесь изумрудную печать на один из выходов Плутона; но то, что эта великая впадина, ныне заполненная водой, является вулканическим кратером, не так очевидно, как можно было бы ожидать. Бассейн сложен вулканической породой, но никаких признаков кратера, возникшего в результате вулканических взрывов, обнаружить не удается. Горные породы, насколько я их видел, представляют собой массивные лавы, а не обломочные шлаки или иные продукты эксплозивных извержений. На крутых округлых выходах скал, по которым мы спускались, чтобы добраться до берега, имелись глубокие ледниковые шрамы, показывающие, что некогда котловина была доверху заполнена движущимся льдом. Мои наблюдения не были достаточно широкими, чтобы позволить мне составить мнение о происхождении этой удивительной впадины, но каковой бы ни была ее ранняя история, она определенно претерпела глубокие изменения в результате ледниковой эрозии.

Следуя по берегу озера на юг, пробираясь под густыми свисающими ветвями, которые касаются воды, мы вышли к выемке в крае чаши, через которую воды вырываются наружу и начинают свой путь к реке Мович и далее в море. Там мы обнаружили ответвление тропы Виллиса, ведущее к Спрей-Парку, и повернули к лагерю. Мы вновь наслаждались роскошью движения по извилистой тропинке сквозь безмолвные колоннады, образованные поросшими мхом стволами величественных деревьев. По обе стороны протоптанной в буром грунте тропы папоротники и цветущие кустарники склонялись изящными дугами, а временами заслоняли малоиспользуемую дорожку, по которой в первый раз прошли пятнадцать лет назад.

Тропа привела нас к Игл-Клифф — смелому каменистому мысу, который подобно Эль-Капитану в Йосемити поднимается на 1 800 футов над зажатым в лесах каньоном реки Мович. С Игл-Клифф открывается самый великолепный вид, какой только можно найти во всем удивительном регионе вокруг Маунц-Ренье. Картина, открывающаяся при взгляде на восток в сторону могучей горы, поразительна как своим величием, так и художественной гармонией различных черт этого грандиозного пейзажа. В огромных глубинах у наших ног верхушки деревьев, сквозь которые клубится туман от соседних водопадов, придают сцене мрачный тон и делают дно долины намного более далеким, чем оно есть на самом деле. Стены каньона образованы видными зазубренными хребтами, ведущими вверх к сияющим снежным полям гигантского купола, венчающего долину. На девять тысяч футов выше нашего пункта наблюдения поднималась чисто белая Шапка Свободы — венец славы горы, если смотреть на нее с севера. Снег, спускающийся по северо-западному склону великого центрального купола, собирается между хребтами, образующими борта долины, и формирует белый фирновый бассейн, из которого берет начало ледник Виллис. При взгляде вверх по долине из Игл-Клифф весь масштаб снежных полей и похожего на реку потока льда, истекающего из них, виден как на ладони. Лед заканчивается покрытым грязью и заваленным камнями языком прямо над огромным округлым куполом, который встает на его пути. В 1881 году лед доходил почти до вершины этого купола и обрывался ледяной стеной, причем отколовшиеся глыбы падали в бездну внизу. Ныне язык ледника отступил далеко выше утеса, с которого он прежде падал ледяным каскадом, а его поверхность сократилась по сравнению с четко выраженными моренами примерно так же, как уже отмечалось в случае с ледником Карбон. Более подробный рассказ об отступлении конца ледника Виллис [25] будет приведен позже.

Из Игл-Клифф мы продолжили наш путь на восток по тропе, ведущей к Спрей-Парку, поднялись по зигзагообразной дорожке по лицу утеса перед водопадом Спрей и вышли в живописный и прекрасный парковый регион наверху. Часовой переход вновь привел нас к Охраняющим Скалам. Быстрый спуск по ровным снежным полям позволил нам добраться до лагеря как раз в тот момент, когда вечерние тени сгущались в глубоких каньонах, оставляя безмолвные снежные поля наверху сияющими в отраженных лучах заката.

Взяв на спину тяжелые вьюки утром 21 июля, мы спустились по крутой пересеченной поверхности самой молодой морены, окаймляющей ледник Карбон в его среднем течении, и добрались до прочного голубого льда внизу. Наш путь лежал прямо через ледник, вдоль нижней границы быстро тающего покрова зимнего снега. Ледник здесь имеет ширину около мили. Его центральная часть выше краев, и по большей части лед скрыт грязью и камнями. Однако сразу под фирном мы обнаружили участок длиной около полумили, где таяние не привело к накоплению достаточного количества обломков, чтобы затруднить передвижение. Ниже по леднику, где поверхностное таяние зашло дальше, весь ледник, за исключением нескольких полос чистого льда между нечетко выраженными срединными моренами, был полностью скрыт под мрачным покровом угловатых камней. Добравшись до восточной стороны ледника, мы столкнулись со стеной из глины и камней — внутренним склоном морены, во всем похожей на ту, по которой мы спускались, чтобы достичь западной границы ледника. Недолгие поиски привели нас к месту, где ледяной язык в небольшой бухте выступал на некоторое время вверх по стене моренного материала, и крутой подъем на 50–60 футов вывел нас на гребень. Ледник за последнее время сократился, то есть его поверхность понизилась в результате таяния на 80–100 футов.

На восточной стороне ледника мы обнаружили несколько крутых островерхих хребтов, поросших лесными деревьями, с узкими травянистыми и усыпанными цветами ложбинами между ними, в которых все еще залегали снежники. Гребни состоят из валунов и угловатых камней самого разного размера и формы и представляют собой явно боковые морены, оставленные при отступлении ледника. Выбрав путь по одной из узких тропок, окаймленной с обеих сторон крутыми склонами, густо заросшими деревьями и кустарниками, мы нашли надежную опору в твердом зернистом снегу и вскоре достигли более открытого, похожего на парк участка, покрытого мшистыми буграми дерна, на котором росло великое множество ярких цветов. Перед нами выросли огромные утесы, частично замыкающие амфитеатр, в котором берет начало ледник Карбон. Эти обрывы, как уже отмечалось, имеют высоту около 4 000 футов и настолько круты, что снег не задерживается на них, а сходит лавинами. Выше утесов, где склон менее крутой, снег лежит толстыми слоями, края которых обнажаются в виде вертикального обрыва, возвышающегося над иссеченным лавинами каменистым склоном внизу. Далеко вверху, неизменно оставаясь центральным объектом в диких окружающих нас пейзажах, возвышалась ослепительно белая Шапка Свободы — один из пиков на крае огромного вершинного кратера. Наш путь затем повернул на восток, следуя вдоль склона горы, и провел нас через район чуть выше границы леса, откуда открываются далеко простирающиеся виды на дикие и суровые горы к северо-востоку. Этот открытый участок, ведущий к еловым рощам и разнообразящийся прелестными озерцами, несет в себе несомненные свидетельства того, что в прошлом он был покрыт льдом, и известен как Морейн-Парк.

Чтобы сохранить высоту, мы пересекли по диагонали крутые снежные склоны в верхней части Морейн-Парка. Посередине снежника мы отдохнули у острого каменного гребня и обнаружили, что он сложен светлым гранитом. Позже мы выяснили, что большая часть площади между ледниками Карбон и Уинтроп сложена именно этой породой. Гранит образует часть границы долины, по которой текут названные ледники, и поставляет им множество гранитного обломочного материала, который уносится в виде морен, а затем перерабатывается в хорошо окатанные валуны реками, вытекающими изо льда. Этим и объясняется присутствие гранитной гальки в течении рек Карбон и Уайт далеко ниже ледников.

Утомительный переход примерно в 4 мили от оставленного нами лагеря привел нас к границе ледника Уинтроп. В самой высокой роще деревьев, которые согнуты и часто лежат плашмя на земле, оставаясь при этом живыми, мы выбрали хорошо защищенное место для лагеря. Пихтовые ветви обеспечили роскошные постели, а поваленные зимними бурями деревья позволили развести ревущий костер. Свежие следы горных козлов и их совсем недавно покинутые лежбища показали, что это излюбленное место обитания этих выносливых животных. Суслики также были многочисленны и то и дело оглашали окрестности своими пронзительными свистящими криками. Высота нашего лагеря составляла около 8 000 футов.

Из нашего лагеря на утесах над западной границей ледника Уинтроп мы совершали вылазки как через сам ледник, так и к его сильно заваленной моренами оконечности. Снежный покров, который каждую зиму расстилается по региону вокруг Маунц-Ренье, начинает таять на пересеченном плато, окружающем основание горы, и по мере усиления летнего тепла постепенно отступает вверх по горным склонам, но никогда не обнажает более возвышенную область. Снеговая линия — то есть отметка, до которой в конце лета отступает нижняя граница многолетнего снежного покрова, — имеет высоту около 9 000 футов. Впрочем, нижний край зимнего покрова всегда нерегулярлен, простираясь дальше всего вниз по ледникам и отступая выше всего на скалах. Во время нашего визита снег сошел почти со всей территории ниже нашего лагеря, оставив лишь испачканные грязью снежники в наиболее защищенных углублениях и в глубоко затененных ложбинах в примыкающих лесах. На ледниках вся территория на высоте выше нашего лагеря была белой и свободной от грязи и камней, в то время как твердый ледниковый лед в изобилии обнажался на меньших высотах и заканчивался полностью покрытой моренами оконечностью. Наверху все было бесплодным, белым и зимним; внизу же лежали цветущие долины и травянистые парки, теплые и манящие, ведущие в желанную тень благородных лесов. Наш путь лежал вверх в ледяное царство.

Покинув лагерь на краю ледника Уинтроп, мы начали нашу альпинистскую работу. В группе, выбранной для сложной задачи покорения Маунц-Ренье, было пять человек: Виллис, Смит, Эйнсворт, Уильямс и я. Взяв одеяла, небольшой запас провизии, спиртовку, альпенштоки, стофутовую веревку в качестве страховочной линии и несколько других предметов, необходимых для путешествий выше границы леса, рано утром 23 июля мы начали подъем на ледник Уинтроп. Наш маршрут поначалу был сравнительно легким, но по мере продвижения становился все круче и круче. Снег был плотным и, за исключением многочисленных трещин, не представлял непреодолимых трудностей. В нескольких местах фирн поднимается куполами, словно выдавливаемый снизу, но на самом деле образуемый каменными выступами, поверх которых течет ледник. Эти купола разорваны расходящимися лучами трещинами, которые пересекаются в их центральных частях, оставляя колонны и замкообразные массы снега с вертикальными стенками. В одном месте, пытаясь пройти между двумя такими расколотыми куполами, мы обнаружили, что наш путь прегражден непроходимой трещиной. Немало времени ушло на поиск проходимого пути наверх, но в конце концов, сделав крюк вправо, мы нашли дорогу, которая, хоть и была крутой, позволила нам миновать сильно изрезанный трещинами участок и выйти на крутой скальный гребень, разделяющий фирн, который стекает с центрального купола горы, и отмечающий границу между ледниками Уинтроп и Эммонс. Этот похожий на нос корабля мысок, возвышающийся примерно на 500 футов над ледниками с обеих сторон, мы назвали Клином [The Wedge]. Это устремленный вверх острый угол большой V-образной части нижнего склона горы, оставленной в виде резкого рельефа в результате эрозии долин по обе стороны. Как будет описано позже, на склонах горы на том же общем уровне имеется несколько таких останцов, которые фиксируют вполне определенный этап разрушения горы в результате ледниковой эрозии.

Добравшись до Клина, мы обнаружили, что это совершенно безжизненный каменистый мыс посреди снежного моря. Мы находились на высоте около 10 000 футов, далеко за пределами лесной растительности. Воду добывали, раскладывая снег на гладких камнях или на резиновых полотнищах и позволяя ему таять под лучами полуденного солнца. Кофе готовили на спиртовке, защищенной от ветра простыней, поддерживаемой альпенштоками. После скромного перекуса мы соорудили подобные полкам уступы на крутом склоне из земли и камней и разложили наши одеяла на ночь. Из укрытых уголков среди камней, открытых полному теплу клонящегося к закату солнца, нам открывался отличный вид на ледяные склоны главного центрального купола горы, и мы выбрали то, что казалось наиболее благоприятным маршрутом для завтрашнего восхождения.

Окруженные запустением и одиночеством бесплодных скал, на которых не прижился даже лишайник, и чисто белыми снежными полями, мы были весьма удивлены визитами пролетавших мимо колибри, которые пронеслись мимо нас, словно крылатые драгоценности. Они поднялись по долине, занятой ледником Эммонс, сделали крутой поворот у Клина и спустились по пути ледника Уинтроп. Что манит этих детей солнечного света и цветов в ледяные области, остается загадкой. То, что колибри — смелые исследователи, не было для меня новостью, поскольку в прошлые годы мне уже доводилось в ходе нескольких поездок на заснеженные склоны горы Сент-Элайас, далеко выше любых следов растительности, радоваться встречам с их ярким оперением.

Когда солнце опустилось за величественный заснеженный купол, возвышавшийся над нами, и синие тени поползли по ослепительным дотоле утесам, воздух стал холодным, а сильный ветер сделал наше пребывание на скалах неуютным. Завернувшись в одеяла, мы спали до тех пор, пока восточное небо не начало розоветь в предрассветных лучах.

Ранним утром 24 июля [1896] года мы начали подъем по крутым снежным склонам, ведущим к вершине горы. Связанные веревкой, как и накануне, мы медленно пробивали себе путь вверх зигзагообразным курсом, чтобы обходить многочисленные зияющие трещины. Путь был крутым и трудным. Некоторые участники группы ощутили на себе воздействие разреженного воздуха, а поскольку нам не хватало опыта в настоящей альпинистской работе, наше продвижение шло медленно и тяжело. Многие трещины, пересекаемые нашим маршрутом, носили характер сбросов. Их верхние края возвышались на несколько футов над нижними, что дополнительно усложняло их преодоление. Сначала нашей целью было пересечь фирн ледника Эммонс и выйти на менее пересеченный склон, окаймляющий его с юга, но промежуточная зона оказалась сильно разорванной и, как мы выяснили после нескольких попыток подойти к ней, совершенно непроходимой. Подъем не представлял особых трудностей, помимо крайнего утомления от преодоления крутых снежных склонов, особенно в связке, и задержек, вызванных необходимостью часто поворачивать и возвращаться назад, чтобы обойти широкие трещины.

Однажды при диагональном пересечении крутого снежного склона, когда внизу зияла широкая трещина, Эйнсворт, шедший предпоследним в связке, потерял равновесие и съехал по склону на спине. К сожалению, в тот же момент Уильямс, замыкавший связку, выдернул альпеншток из снега, был сбит с ног рывком веревки, полетел головой вперед по склону и исчез за краем трещины. На идущих впереди участников пришелся сильный рывок, но наши альпенштоки выдержали, и прежде чем удалось оказать помощь висевшему над бездной человеку, он сам поднялся по натянутой веревке и снова встал среди нас невредимым. Единственным серьезным последствием этого несчастного случая стала потеря альпенштока.

Устремляясь к темной полосе скал, которую мы то и дело замечали в верховьях снежных склонов и которую знали как внешнюю часть вершинного кратера, мы пересекали множество хрупких снежных мостов и карабкались по крутым склонам, на некоторых из которых приходилось вырубать ступени. По мере приближения к вершине нас встретил сильный западный шторм, который остудил нас и заставил онеметь пальцы. Наконец, уставшие и обессиленные из-за разреженности воздуха, мы достигли нижней части каменного кольца, отмечающего положение кратера. Пока мои спутники на несколько мгновений отдыхали под защитой скал, я продолжил подъем по крутому склону и вышел на самую верхушку гребня.

Камни, обнаженные на вершине, свободны от снега — возможно, из-за идущего снизу тепла, — они округлы, а их открытые поверхности отполированы. Гладкие черные валуны блестят на солнце точно так же, как отполированные песком камни в пустынных регионах. Здесь, на гребне горы, подверженном почти непрекращающемуся шторму, камни отполированы гонимыми ветром кристаллами снега. Преобладающая округлая форма, которую имеют камни, может быть результатом выветривания или, возможно, объясняется тем, как эти обломки были выброшены вулканом. Мой беглый осмотр наводил на мысль о первом объяснении.

Спустившись в кратер, я обнаружил щели, из которых выходил пар, и прикоснувшись к камням, с радостью понял, что они горячие. Мои спутники вскоре присоединились ко мне, и мы приступили к исследованию кратера, причем нашей целью было скорее найти наименее неуютное место для укрытия от леденящего ветра, нежели совершить научные открытия.

Кратер, в который мы вошли, является одним из меньших по размеру и более молодых в усеченной вершине пика; он доверху забит снегом, однако его край свободен от него и четко очерчен. Пар и тепло от скал вытопили подо льдом множество пещер. В одной из них мы нашли укрытие.

Выбранная нами для ночлега пещера, хоть и была неровной, имела размеры примерно 60 футов в длину и 40 в ширину, а ее сводчатый потолок поднимался примерно на 20 футов. Снег подтаял снизу, оставив столь тонкую крышу, что сквозь нее в камеру проникал рассеянный голубой свет. Пол круто спускался вниз, и на стороне, обращенной к центру кратера, между скалами и опускающейся крышей оставался узкий промежуток, уходивший в неисследованные глубины. Поскольку падение в эту устрашающую бездну было бы крайне неприятным, если не опасным, мы натянули страховочную веревку от уступа к уступу, чтобы она служила опорой и позволяла нам ходить туда-сюда в течение ночи без риска поскользнуться. Три арочных проема или входа сообщались с другими камерами, и сквозь них постоянно дули сквозняки холодного воздуха. Ледяной воздух охлаждал испарения, поднимавшиеся от теплых камней, и наполнял камеру паром, который принимал причудливые формы в неверном, угасающем свете. В центральной части ледяной камеры возвышался каменный пик, из трещин которого с глухим шипением вырывался пар. Некоторые струи пара были настолько горячими, что незащищенной руке становилось неуютно. В этой неприветливой камере мы провели ночь. Приглушенный рел шторма, проносящегося над горой, был слышен в нашем убежище и заставлял нас быть благодарными за укрытие, предоставленное пещерой.

Пол нашей кельи был слишком неровным и крутым, чтобы можно было прилечь. Всю ночь мы прислонялись к горячим скалам или утомленно бродили туда-сюда, держась за страховочную веревку. Ледяные порывы из разветвленных ледяных камер проносились над нами. Наша одежда пропиталась конденсированным паром. Если одна сторона тела, прислоненная к камням, была горячей, то сильные потоки воздуха с замораживающей температурой остужали другую сторону. После долгих часов кромешной тьмы купол из снега над нами слабо осветился, возвестив, что солнце снова сияет. После легкого завтрака и чашки чая, приготовленного на нашей спиртовке, мы возобновили исследования, нисколько не пострадав от тягот ночевки.

Следуя по внутреннему краю кратера, чтобы укрыться от шторма, который все так же неуклонно дул с запада, мы достигли его северной границы и взобрались на высочайший пик, известный как Колумбия-Крест. Этот пик возвышается примерно на 50 футов над общим уровнем неровного края кратера и является высшей точкой горы. Его высота, как указывалось ранее, составляет 14 526 футов. [26]

Великолепный вид, описываемый прежними посетителями этого господствующего над окрестностями пункта, который, как мы надеялись, вознаградит наши усилия, был скрыт под покровом дыма, покрывавшем весь регион вокруг горы на глубину около 10 000 футов. Поверхность этого слоя дыма была четко очерчена и выглядела как волнующееся море, окружающее остров, на котором мы стояли. Далеко на севере поднимался правильный конический пик горы Бейкер, подобный уединенному затерянному в море острову. Несколько суровых и более высоких вершин, отмечающих ход Каскадных гор, угадывалось на востоке. Вершины гор Адамс и Сент-Хеленс были отчетливо видны и казались совсем близкими. Весь поросший лесом регион между этими возвышенными вершинами был скрыт плотным, тяжелым слоем дыма, который поднимался до тех пор, пока не встречался с западным штормом верхних слоев атмосферы.

Во время упомянутого ранее восхождения на Маунц-Ренье, совершенного Эммонсом и Уилсоном, преобладали более благоприятные погодные условия, чем во время моего визита, и местность вокруг основания горы была отчетливо видна. Описывая вид с вершины, Эммонс говорит:

С северо-восточного края кратера мы могли смотреть вниз по неразрывному склону протяженностью почти 10 000 футов к истокам Белой реки; верхняя половина или две трети этого склона были настолько крутыми, что возникало ощущение взгляда поверх отвесной стены. [Именно по этому склону было совершено кратко описанное выше восхождение.] Системы ледников и вытекающие из них реки лежали перед нашими глазами, как на карте; расходясь во всех направлениях от центрального массива, они все дружно поворачивают на запад, чтобы отправить свои воды в сторону Пьюджет-Саунда или Нижней Колумбии. [Уже обращалось внимание на западный изгиб рек с Маунц-Ренье при достижении ими наклонного пенеплена, на котором стоит гора, и было высказано предположение, что они являются реками-наследниками (консеквентными), направление которых определялось первоначальным наклоном ныне глубоко расчлененного плато.]

Глядя на более отдаленные земли, на северо-западе можно было видеть весь простор Пьюджет-Саунд, казавшийся красивым маленьким озером среди зеленой листвы, за которым в Тихий океан удавались Олимпийские горы. Каскадные горы, казавшиеся карликами у наших ног, прослеживались на север до Британской Колумбии и на юг до Орегона, в то время как над ними на сравнительно равных интервалах возвышались призрачные очертания наших вулканов-соседей. На востоке взгляд на сотни миль охватывал цепь за цепью горных хребтов, которые постепенно исчезали в туманной синеватой дали.

В усеченной вершине Маунц-Ренье имеется три кратера. Самый большой из них, частично засыпанный при формировании двух других, является самым старым и настолько сильно пострадал от последующих вулканических взрывов и эрозии, что проследить удается лишь его общие очертания. Пик Суксесс и Либерти-Кэп выступают на кромке того, что осталось от этого огромного кратера. Его диаметр, насколько можно судить, составляет около 2,5 мили. Внутри большого кратера, при образовании которого гора была усечена и, как отмечалось ранее, лишилась доброй двух тысяч футов своей вершины, находятся два гораздо более мелких и значительно более молодых кратера. Самый крупный из них, тот, в котором мы нашли убежище, в диаметре составляет около 300 ярдов, а второй, представляющий собой незамкнутый круг, край которого был разрушен при образовании более молодого соседа, простирается в поперечнике примерно на 200 ярдов. Кромка каждой из этих чаш, теперь частично заполненных снегом, выражена четко и круто поднимается изнутри к острому гребню. Характер внутренних склонов показывает, что значительное количество каменного материала отделилось и упало в полости, из которых он был выброшен. Порода в стенках кратера состоит из обломков и глыб, некоторые из которых хорошо обкатаны и, вероятно, по своей природе являются вулканическими бомбами. В каждом из меньших кратеров имеется множество струй пара. Они показывают, что порода внизу все еще горячая и что просачивающаяся вниз вода превращается в пар. Эти струи пара явно указывают на наличие остаточного тепла, а не на реальную связь с вулканическим центром глубоко под поверхностью. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Маунц-Ренье является потухшим вулканом. Однако он относится к вулканам взрывного типа, наиболее известным примером которого является Везувий, и нет никаких гарантий, что его активность не возобновится.