«Маунц-Ренье: Летопись исследований и природы»

Мы были очень разочарованы тем, что у нас осталось мало времени на исследование вершины горы. Тем не менее мы доказали принципиальную возможность подъема. Если бы мы выступили на рассвете, у нас было бы вдоволь времени для этого путешествия. Судя по увиденному, я бы сказал, что вершина горы представляет собой хребет длиной, пожалуй, миль в два и шириной почти с полмили, с изломом примерно посередине и понижениями между изломом и каждым из концов хребта, из-за чего при взгляде с востока или запада вершина кажется тремя небольшими пиками. При взгляде с севера или юга видна лишь округлая вершина; если же смотреть из точек, расположенных между главными сторонами света, гора обычно выглядит как два пика.

После нашего возвращения ночь выдалась очень холодной и ясной. У нас были мысли совершить еще одно восхождение, но проверка запасов провизии, а также общего состояния участников заставили нас принять решение начать обратный путь утром восьмого дня. Оба солдата съели весь свой хлеб, оставив по одному крекеру на брата. У доктора и у меня осталось достаточно, так что после перераспределения у каждого оказалось по четыре крекера на возвращение по пути, который при подъеме потребовал семи дней пути. Разумеется, мы рассчитывали добраться обратно быстрее, но каким бы коротким ни был этот срок, наши перспективы на еду были соответственно гораздо более ограниченными. Мяса у нас было больше, чем хлеба, благодаря оленю, которого убил индеец, и мы очень рассчитывали на то, что на обратном пути он добудет для нас еще дичи; но и эта надежда рухнула: индеец ослеп от снега, и нам самим требовалось помогать ему вести его. Его стоны тревожили нас всю ночь, и каково же было наше удивление утром, когда мы обнаружили, что его веки закрыты из-за воспаления и так опухли, будто он участвовал в драке без правил и вышел из нее проигравшим. При длине своей старой винтовки он не смог бы отличить оленя от пня.

Наш лагерь находился примерно на 1000 или 1500 футов ниже последнего видимого кустарника; вода закипала при 199°, и, судя по имевшейся у нас приблизительной шкале, это указывало на высоту в 7000 футов. Высоту самого высокого пика мы оценили более чем в 12000 футов. Я очень сожалел, что не смог замерить температуру кипения на вершине, но при таком ветре, какой дул вокруг вершины, развести костер было невозможно.

На обратном пути у нас было больше времени для осмотра ледника и более ясная погода, чем во время подъема. Срединной морены не было; имелся лишь ледяной гребень, параллельный боковым моренам и примерно посередине между ними, простиравшийся так далеко, как мы поднимались по леднику. Боковые морены были непрерывными не везде, а прерывались скалами отрогов там, где те выступали в ледник; между этими точками боковые морены существовали. Ледник спускался от гребня к моренам более или менее круто, и сойти со льда было непросто из-за крутизны морены. Лед таял от отражения солнечных лучей от склона морены, образуя сложную трещину между ней и ледником. Валуны самой разной формы и размеров были разбросаны по поверхности ледника. Крупные валуны покоились на ледяных пиках; они, очевидно, были слишком толстыми, чтобы солнце могло прогреть их насквозь. Мелкие валуны погрузились в лед на разную глубину и в жаркие солнечные дни были окружены водой, но по ночам они, несомненно, снова намермерзали.

Шум, издаваемый ледником, был поразительным и странным. Можно было подумать, что гора раскалывается на части, особенно по ночам. Хотя в отношении тишины никакой разницы между днем и ночами не было, ночью шум казался более страшным. Это был устрашающий грохот и скрежет: гранит стирался в порошок, от которого белела река внизу, а валуны полировались и частично закруглялись.

Великая тишина и уединение также сильно угнетали; не было никаких привычных звуков; не слышно было ничего, кроме свиста упомянутого ранее животного и шума движения ледника, и если бы они не раздавались время от времени, уединение стало бы еще более гнетущим. Мы были рады снова спуститься к Нискуалли, где могли слышать ее гул и видеть ее бурные воды. Однако остальные участники были настолько уставшими и изнуренными, что казалось, почти ничего не замечают, и поскольку теперь мы держали путь домой, все их мысли были заняты лишь нашим лагерем на Мишоле, с его припасами и обещанием отдыха.

В первый день мы прошли мимо двух лагерей, устроенных нами на подъеме, и достигли места, где, как мы помнили, видели множество ежевики. К тому времени, когда мы добрались до небольшой пороспи сухостоя — излюбленного места обитания ползучей ежевики в этих краях, — уже совсем стемнело, и чтобы собрать ягоды для ужина, мы разовели костер у подножья большого сухого дерева. Языки пламени быстро дотянулись до верхушек иссохших ветвей, отбрасывая радостный свет на сотню ярдов вокруг. Но то, что оказалось очень удобным для сбора ягод, доставило немало хлопот, когда нам захотелось спать. Ночью мы постоянно меняли место отдыха: сначала из-за падающих угольков, а под конец — из страха перед самим деревом.

Ежевика освежает вкусовые рецепторы, но питательности в ней мало. Позавтракав ею, мы продолжили путь вниз по Нискуалли с шести утра до шести вечера, двигаясь медленно из-за тяжелого подлеска и нашего изнуренного и истощенного состояния. Мы прошли мимо еще одного нашего лагеря и в конце концов остановились у места, которое явно служило индейским лагерем. Кедровая кора, которая всегда находится в таких местах, по нашим расчетам, должна была послужить нам укрытием на случай дождя, который сулили тучи.

Однако дождь не пошел, и мы возобновили марш, пройдя вниз по реке еще на пять или шесть миль дальше того места, где впервые вышли к ней, до точки, где холмы вплотную подступали к воде и нависали над ней. Там мы разбили лагерь, рассчитывая, что легкий переход назавтра позволит нам добраться до лагеря на Мишоле. Мы съели последний кусок, а на следующее утро меня разбудил разговор двух солдат. Они, очевидно, обсуждали тему голода, потому что ирландец сказал: «Я часто видел, как скво копаются у кухни в помойном ведре, вытаскивая картофельные очистки, и думал, это ужасно, но, кажется, сегодня утром я бы и сам так поступил».

Утром одиннадцатого дня мы покинули Нискуалли, чтобы перейти к Мишолу, и весь день шли по горам, пока к ночи не добрались до ручья совершенно истощенными. Нам следовало остановиться раньше, чем мы это сделали, но мы почти умирали от жажды, не сделав ни глотка воды с самого утра, как ушли из Нискуалли. То, что мы взяли с собой во флягах, кончилось еще в первой половине дня. Мы находились не более чем в двух милях от лагеря в прерии, и несмотря на то, что за весь день у нас во рту не было ни крошки, кроме горсти ягод, сорванных по дороге, мы были так изнурены, что повалились спать, едва утолив жажду.

На следующее утро мы двинулись вверх по течению, думая, что вышли к Мишолу ниже нашего лагеря; но быстро поняв свою ошибку, повернули вниз. В этот момент сердце ирландца упало — до того он был истощен. Вообразив, что мы заблудились, он запросил лечь в ручей и «утопиться». Его заверили, что мы скоро будем в лагере, и мы прибыли туда очень быстро после этого, еще до того, как оставленные сторожить лошадей люди проснулись.

Нашей первой мыслью была еда. Я предупредил всех, чтобы сначала не налегали на еду; однако, судя по последующим последствиям, склонен думать, что к моему совету не прислушались. Я ограничился половиной крекера, небольшим количеством масла и слабым кофе; а час спустя, когда я начал ощущать благотворное действие съеденного, я подкрепился более существенной пищей, но воздержался от плотного обеда.

После непродолжительного отдыха мы поймали коней, и мы с доктором верхом отправились в Стилакум, куда прибыли после тяжелого перехода поздно во второй половине дня. Приближаясь к форту, мы встретили на дороге нескольких хорошо знакомых нам местных жителей, которые нас не узнали. Впрочем, мы не удивились, когда мельком взглянули на свои лица в зеркало. Изможденные и загорелые, почти все знакомые черты исчезли. После утери моей шляпы головным убором мне служил рукав красной фланелевой рубахи, завязанный узлом у локтя, с уголком у подмышки в качестве козырка. Наша одежда превратилась в лохмотья; одна из штанин доктора полностью отсутствовала, и он смастерил замену из кофейного мешка. В нашем общем потрепанном виде никто из знакомых не узнал нас, пока мы не добрались до форта. Заслышав о том, что мы индейцы, пока мы туда не прибыли, мы были встречены офицерами криками из-за нашего комичного вида. Все они сидели под дубами перед казармами и обсуждали, что могло с нами статься, и предлагали способы нашего спасения, когда мы подошли.

Я ощущал последствия поездки много дней и не возвращался в нормальное состояние несколько недель. На следующее утро мы с доктором отправились в селение, где местные жители были поражены нашим исхудалым видом. Выяснилось, что за четырнадцать дней доктор потерял двадцать один фунт веса, а я за то же время потерял четырнадцать фунтов. Находясь в селении, доктор почувствовал сильные боли в желудке и вернулся в форт совсем больным. Он не мог оправиться от болезни целых три месяца.

Два солдата сразу по возвращении легли в госпиталь, и, насколько я знаю, до конца своей службы они почти все время провели в больнице. Четыре или пять лет спустя Кэрролл обратился ко мне за справкой для подачи заявления о назначении пенсии, заявив, что сA тех пор, как он побывал на горе, он не был здоров. Индеец перенес приступ гастрита и едва избежал смерти после затяжной болезни. Собственное спасение от затяжной болезни я приписываю тем мерам предосторожности, которые соблюдал в еде, утоляя первый приступ голода по возвращении в лагерь.

Вряд ли у нас появятся конкуренты в этой попытке исследовать вершину Маунц-Ренье. Пэквуд и МакАллистер, два жителя округа Пирс территории Вашингтон, поднялись вдоль Нискуалли и перешли к истокам реки Каулиц, а оттуда через так называемый перевал Каулиц (впоследствии названный перевалом Пэквуда) на восточную сторону гор в поисках тропы к золотоносным районам верхнего течения Колумбии. Совсем недавно геодезисты на службе Тихоокеанской железнодорожной компании провели изыскания по тому же маршруту для прокладки железнодорожного пути.

Когда в тех краях когда-нибудь раздастся гудок паровоза, когда американское предприимчичество откроет киоск с мороженым у подножья ледника, а на полпути к вершине горы можно будет заказать шерри-коблер за двадцать пять центов, попытки подняться на эту величественную снежную вершину станут обычным делом. Но пройдет еще много долгих лет, прежде чем дороги станут достаточно хорошими, чтобы побудить кого-либо повторить то, что мы сделали летом 1857 года.

General Hazard Stevens.

VI. FIRST SUCCESSFUL ASCENT, 1870

By GENERAL HAZARD STEVENS

Генерал Хазард Стивенс родился в Ньюпорте, штат Род-Айленд, 9 июня 1842 года. Его отцом был генерал-майор Исаак И. Стивенс, а мать, Маргарет (Хазард) Стивенс, приходилась внучкой полковнику Дэниелу Лайману времен Войны за независимость. В 1854 и 1855 годах, когда сыну было всего тринадцать лет, он сопровождал отца, в то время первого губернатора территории Вашингтон, в экспедициях по заключению договоров с индейскими племенами. Позже он последовал за отцом в армию северян в качестве офицера его штаба. Он был тяжело ранен в том же бою, где его отец погиб, возглавляя атаку при Шантильи 1 сентября 1862 года.

Хазард Стивенс продолжил службу в армии и по окончании войны демобилизовался в чине бригадного генерала волонтеров. Затем он вернулся на территорию Вашингтон и принялся за работу, чтобы содержать мать и сестер. 17 августа 1870 года он и П. Б. Ван Трамп совершили первое успешное восхождение на Маунц-Ренье.

В 1874 году он последовал за остальными членами семьи обратно в Бостон, где оставался до кончины матери несколько месяцев назад. После этого он вернулся в Пьюджет-Саунд и в настоящее время занимается успешным фермерством неподалеку от Олимпии.

Его спутник по восхождению, П. Б. Ван Трамп, остался в Вашингтоне. Долгие годы он служил егерем в угодьях Индиан-Генри в национальном парке Маунц-Ренье. Там он был колоритной и притягательной фигурой для всех приезжих. В 1915 году он вернулся на Восток, чтобы жить среди родственников в штате Нью-Йорк.

Имена Стивенса и Ван Трампа были щедро присвоены ледникам, ручьям, горным хребтам и каньонам на территории национального парка Маунц-Ренье.

Генерал Стивенс предпочитает называть гору Тахома. Полный отчет об этом восхождении был опубликован им под названием «Восхождение на гору Тахома» в журнале Atlantic Monthly за ноябрь 1876 года. Здесь он воспроизводится с разрешения редактора этого издания.

Мистер Ван Трамп совершил несколько восхождений после того первого, а в 1905 году второе восхождение совершил и генерал Стивенс. Он тщетно пытался отыскать реликвии, оставленные им на вершине тридцать пять лет назад. Скалы, обнаженные в 1870 году, в 1905 году скрывались под снегом и льдом.

Когда Ванкувер в 1792 году проник в проливы Фука и исследовал неизведанные воды Средиземного моря Тихого океана, куда бы он ни плыл, от залива Джорджия до самого отдаленного фьорда Пьюджет-Саунда, он видел величественный, покрытый снегами барьерный хребет Каскадных гор, простиравшийся на север и юг и ограничивающий восточный горизонт. Возвышаясь вдвое выше всех остальных, с интервалами в сто миль над хребтом возвышались три величественных снежных пика, которые

"Like giants stand

To sentinel enchanted land."

В сугубо практичном духе британского моряка своего времени он назвал эти возвышенные памятники природы в честь трех лордов английского адмиралтейства: Хоуда, Ренье и Бейкера. Из них Ренье является центральным, расположенным примерно на полпути между рекой Колумбия и границей Британской Колумбии, и представляет собой самый высокий и крупный массив. Его высота составляет 14 444 фута, в то время как высота Хоуда равна 11 025 футам, а Бейкера — 10 810 футам. Другие вершины также представляют собой одиночные конусы, тогда как Ренье, или Тахома, [21] — это гигантский горный массив с тремя отчетливыми вершинами: восточной, северной и южной; две последние выступают наружу и вверх от главного центрального купола, от вершины которого они отстоят более чем на милю, в то время как друг от друга их разделяет почти две мили.

Тахома возвышается над Пьюджет-Саундом на протяжении ста шестидесяти миль — от Олимпии до Виктории. Ее покрытый снегами купол виден из Портленда на Уилламетте в ста двадцати милях к югу и с плоскогорья Уолла-Уолла в ста пятидесяти милях к востоку. Регион протяженностью в двести пятьдесят миль, включающий почти всю территорию Вашингтон, часть Орегона и часть Айдахо, охватывается единым полем зрения этого колосса среди гор.

Тахома еще никогда не покорялась никому. Это был девственный пик. Суеверные страхи и предания индейцев, а также опасности подъема мешали им пытаться достичь вершины, а неудача доблестного и энергичного офицера, чьи мужество и выносливость были с избытком продемонстрированы во время мятежа, по общему мнению, доказала ее неприступность.

В течение двух лет я твердо решил взойти на Тахому, но в оба сезона густой дым, заволокший всю округу, мешал предпринять такую попытку. Мистер Филомон Бичер Ван Трамп — человек веселый, щедрый, душевный, обладающий к тому же выносливостью и опытом, поскольку он прошел суровую школу жизни на рудниках, а также поэтическим восприятием живописного и возвышенного — был настроен не менее решительно покорить вершину. Мистер Эдвард Т. Коулман, английский джентльмен из Виктории, художник-пейзажист и альпинист, чей признанный опыт в Швейцарии создал высокое мнение о его способностях выше снеговой линии, завершил состав нашей группы.

Олимпия, столица территории Вашингтон, — красивый, утопающий в зелени клёнов городок с населением около двух тысяч человек, расположенный на самой южной оконечности Пьюджет-Саунда и к западу от Тахомы, на расстоянии семидесяти пяти миль по прямой. Пространство между ними покрыто густыми пихтовыми лесами, почти непроницаемыми для полуденного солнца и загроможденными упавшими деревьями, вывернутыми корнями и пнями, а также настоящими джунглями подлеска, сквозь которые самый энергичный путешественник может преодолеть не более восьми-девяти миль в день. Прежде чем погружаться в первобытный лес, было целесообразно добраться по какой-нибудь тропе до ближайшей возможной точки. Река Нискуалли, берущая начало на южных и западных склонах Тахомы и впадающая в пролив в нескольких милях к северу от Олимпии, предлагала самый прямой и естественный путь. К тому же десять лет назад несколько предприимчивых поселенцев проложили рубками тропу через Каскадные горы, которая шла вдоль Нискуалли почти до ее истоков, затем отклонялась на юг к реке Каулиц и следовала вдоль этой речки в северо-восточном направлении к вершине хребта, огибая таким образом великую гору широкой дугой. Лучшие знатоки гор представляли подходы с юга и юго-востока как наиболее благоприятные. Следовательно, тропа Нискуалли — Каулиц казалась наилучшей, поскольку Нискуалли, берущая начало на южных и юго-западных склонах, и Каулиц на юго-восточных давали два подхода, с любого из которых расстояние до горы после выхода с тропы не могло превышать тридцати миль.

Однажды августовским днем мы с Ван Трампом выехали на экипаже в прерию Йелм, лежащую в тридцати милях к востоку от Олимпии и на реке Нискуалли. Мы стремительно мчались по гладкой, твердой и ровной дороге, пересекая просторы прерий, проезжая под редкими кронами дубов и пихт и ныряя в чащу черного, густого леса с постоянно меняющимся пейзажем. Когда мы выехали к прерии Йелм, взошла луна; Тахома, купающаяся в холодном, белом, призрачном свете от вершины до подножия, казалась поразительно близкой и четкой. Наше восхищение было не таким шумным, как обычно. Возможно, к нему примешивалась доля трепета. Еще через час мы почти пересекли равнину и свернули в проулок, который вывел нас на прекрасное полого поднимающееся плато, увенчанное великолепной дубовой рощей и возвышающееся над всей прерией. Уютный, просторный дом с широким крыльцом притаился среди деревьев, и его гостеприимный хозяин, мистер Джеймс Лонгмайр, появился на пороге и пригласил нас войти.

На следующее утро мы обратились к мистеру Лонгмайру с просьбой предоставить проводника и дать совет относительно нашей предполагаемой поездки. Он был одним из тех немногих, кто прокладывал тропу Нискуалли — Каулиц много лет назад. Он исследовал горы вокруг Тахомы столь же основательно, пожалуй, как никакой другой белый человек. Будучи одним из первых поселенцев — молчаливым, уверенным в себе, рассудительным и добрым, — лучшего советчика сыскать было невозможно. Тропа, по его словам, не использовалась уже четыре года и была совершенно неразличима для глаз, не искушенных в лесной науке, и для любого было бы безумием пытаться следовать ею без досконального знакомства с местностью. Он не мог бросить уборку урожая, к тому же через три недели ему предстояло перегонять через горы стадо скота. Его жена тоже деликатно отговаривала его от поездки. Она описала его внешний вид по возвращении из предыдущих горных походов — он выглядел таким изможденным и худым, будто только что встал с одра болезни. Она мастерски обрисовала тяготы, неудобства и лишения, сопутствующие горным путешествиям, и подчеркнула скудость рациона. Обильный деревенский завтрак, горой возвышавшийся перед нами: густые сливки, свежее масло и яйца, белоснежные, тающие во рту булочки и жареный цыпленок с густым белым соусом — лишь усилили впечатление от ее слов.

Но в конце концов, когда выяснилось, что другого знающего тропу человека не найти, мистер Лонгмайр уступил нашим уговорам и согласился проводить нас до того места, где кончалась тропа, а перед тем как оставить нас на собственные силы, подыскать индейского проводника. Как только мы вернулись домой, мы отправились вместе с мистером Коулманом в его комнату, чтобы посмотреть на несколько незаменимых вещей, запасенных им, дабы раздобыть себе такие же. Пол был буквально завален его пожитками, и он показывал их по одному, пространно рассуждая об их различном назначении. Там лежала его подстилка для палатки — большой прорезиненный плащ, одинаково полезный мистерам Коулманам и как палатка в лагере, и как ванна в гостинице. Там была прочная веревка, которой мы все должны были связываться при подъеме по снежным полям, чтобы в случае падения одного в пропасть остальные могли его удержать. «Кошки» представляли собой неуклюжее тяжелое устройство из железных шипов, крепившихся к ноге с помощью цепей и ремней для предотвращения скольжения на льду. У него был ледоруб для вырубания ступенек, спиртовка для заваривания чая в горах, зеленые очки от снежной слепоты, олений жир для смазывания лица, альпенштоки, иголки и нитки, бечевка, кнопки, шурупы, отвертка, шило, напильник, несколько медицинских рецептов, две дощечки для засушивания цветов, принадлежности для рисования и, по сути, каждый предмет, который мистер Коулман в ходе своего обширного чтения обнаружил используемым или рекомендуемым путешественниками. Каждый из них он почитал незаменимым. Альпеншток, заявлял он, был важнее всего, оказывая огромную помощь при передвижении как по лесу, так и по льду; и он на четвереньках продемонстрировал, как переходить ледовую трещину по двум палкам. Эта беседа естественно напомнила характерный случай, рассказанный о Пэквуде, горце, который в качестве охотника и старателя исследовал самые глухие уголки Каскадных гор. Его наняли проводником для железнодорожной изыскательской партии через горы, и прямо перед отправлением партии он подошел к начальнику и потребовал аванс, чтобы купить снаряжение для поездки. «Сколько тебе нужно?» — с некоторым беспокойством спросил начальник, опасаясь, что Пэквуд превысит свое будущее жалованье. «Ну, около двух с половиной долларов», — последовал ответ; и у костра тем вечером на вопрос, купил ли он снаряжение, Пэквуд, запустив руку в карман, извлек и продемонстрировал с абсолютной серьезностью и самодовольством весь свой арсенал — складной нож и брикет табака.

Свежим утром полдюжины экипажей с веселым стуком выехали из Олимпии, наполненные смеющейся, поющей, резвящейся ватагой молодых людей и девушек. Это была тахоманская партия, отправляющаяся в свое полное приключений путешествие в сопровождении избранного эскорта до их первого лагеря. Они провели несколько часов у Лонгмайра в самую жару, после чего поездка продолжилась еще на семь миль до Лакамаса — прерии неправильной формы длиной в две мили и шириной в полмили. Здесь живут двое сыновей мистера Лонгмайра. Их фермы образуют последнее селение, а у ворот дома мистера Элкана Лонгмайра дорога заканчивается. Лесистый холм с видом на прерию, у подножия которого бил родник, был выбран местом для лагеря. Некоторые из участников натянули между деревьями большой кусок парусины в качестве палатки, другие напоили и покормили лошадей, а третьи занялись ужином. Два заядлых охотника отправились на рябчиков, в то время как их более практичные спутники купили полдюжины цыплят, и вскоре те были ощипаны и шкворчали на костре. Сумерки сгущались, когда участники уселись на землю и вкусили трапезу, достойную олимпийцев, с аппетитом, обостренным долгой дорогой и целым днем голодания.

Ранним утром мистер Лонгмайр прибыл в лагерь с двумя мулами и вьючной лошадью, и наше горное снаряжение было быстро собрано в подходящие тюки и навьючено на лошадь и одного из мулов, причем второй мул резервировался для верховой езды самого Лонгмайра. Мы собрались вокруг завтрака с неизменно веселым настроением и отменным аппетитом. Затем под многочисленные прощания и активное махание платками группа распалась. Четыре пешехода в походной одежде тронулись в путь гуськом, ведя вьючных животных и оборачиваясь на каждом шагу, чтобы поймать последний взгляд на яркие наряды и развевающийся батист, в то время как экипажи быстро покатили по дороге и скрылись в темном, угрюмом лесу.

Мы бодро зашагали вперед, следуя по едва заметной тропе в восточном направлении, пересекли небольшую прерию и вошли в лесную чащу. Петляя по холмистой местности около трех миль, мы спустились в пойму Нискуалли и перешли вброд прекрасный ручей у подножия холма. Следующие десять миль наш путь пролегал через пойму и вдоль берега реки, огибая бревна, следуя по старым высохшим руслам реки и ее боковым протокам, утопая по щиколотку в рыхлом песке и продираясь сквозь густые заросли виноградного клена. Тропа едва просматривалась и была сильно захламлена упавшими деревьями и подлеском, а ее трудности усугублялись запутанными следами индейцев, которые недавно бродили по пойме в поисках ягод или камыша. Мы неоднократно сбивались с тропы и теряли часы на то, чтобы возвращаться назад и искать правильное направление. Стояла жаркая, духота, которую делала еще более гнетущей густая листва; мириады мошек и комаров терзали нас и доводили наших бедных животных почти до исступления; а наша жажда, усиленная тяжелым и непривычным трудом, казалась неутолимой. Наконец мы добрались до брода через Нискуалли. Прямо напротив отвесный обрыв из чередующихся пластов песка и гравия поднимался на высоту двухсот пятидесяти футов, его основание омывалось рекой, а верхушка была увенчана пихтами. Поток был шириной в сто ярдов, по пояс глубиной и очень быстрым. Его воды были ледяно-холодными и молочно-белого цвета. Этот цвет — характерная особенность ледниковых рек. Неосязаемая пудра из тысяч тонн твердых пород, стертых в порошок под огромным весом и неумолимым, хотя и незаметным течением мощных ледников, остается в растворе в этих потоках и окрашивает их в молочно-белый цвет до самого моря. Сведя животных по берегу и через широкую сухую косу из булыжников, мы остановились у края стремительной, бурлящей реки и приготовились попытаться ее пересечь. Коулман взгромоздился позади Ван Трампа на маленького седельного мула, его длинные ноги болтались почти у самой земли, одной рукой он держался за альпеншток, а другой — за шейный аркан вьючного мула, на котором ехал Лонгмайр. Лонгмайр в свою очередь вел вьючную лошадь, за массивным грузом которой примостился другой член партии. Кавалькада, связанная в таком порядке, только-только вошла в поток, когда Коулман выпустил из рук шейный аркан, который держал. Мул, дезориентированный напором и ревом вод, повернул прямо вниз по течению, и в следующее мгновение наши вьючные животные вместе с седоками были бы унесены бешеными порогами, если бы Лонгмайр с исключительным присутствием духа не направил их хаотичное движение в нужную сторону и благополучно не вывел на противоположный берег. Пройдя вслед за поймой вдоль реки некоторое время, мы поднялись по крутой зигзагообразной тропе на конец уже упомянутого обрыва и прошли по его краю с милю. Далеко внизу справа бурлила Нискуалли. Слева обрыв переходил в крутой склон холма, густо поросший лесом и подлеском, а у его подножия катил воды Оуап — крупный поток, впадающий в Нискуалли сразу под нашим бродом. Еще миля пути сквозь лес вывела нас к прерии Мишелл — прекрасной овальной лужайке в сто акров, утопающей в высоком густом пихтовом лесу, с рощей высоких ветвистых дубов на дальнем конце, покрытой зеленой травой и яркими цветами. Свое название она получила от реки Мишелл, которая впадает в Нискуалли в миле выше прерии.

Мы прошли шестнадцать миль. Вьюки были с облегчением сброшены под высокой пихтой; животные были привязаны на колышки для выпаса. Родник на опушке леса обеспечивал нас водой, и пока мистер Коулман был занят своей трубкой, фляжкой, блокнотом, альбомом для рисования и сумочкой с разной всячиной, остальные участники группы выполняли обязанности, неизбежные в лагерной жизни: разводили костер, носили воду, расстилали одеяла и готовили ужин. Флажки, привязанные к нашим альпенштокам, весело развевались над головой, а вид их ярких полотнищ, трепещущих на ветру, укреплял непоколебимую решимость водрузить их на седой вершине Тахомы и заставлял неудачу казаться невозможной. Мистер Коулман объявил высоту прерии Мишелл по барометру в восемьсот футов. Из-за нелепого падения термометр разбился.

На следующее марш был возобновлен рано утром. Проходя мимо высоких дубов на краю небольшой прерии, Лонгмайр указал на одно из самых величественных деревьев и произнес: «На этом дереве рота Максона повесила двух индейцев в войну 56-го года. Скай-Хи и его банда после многочисленных грабежей поселений стояли лагерем на Мишоле, в миле отсюда, в мнимой безопасности, когда Максон и его люди застали их врасплох и перебили всех до единого, за исключением двух пленников, которых они повесили здесь».

Восемь миль тропа пролегала через густой лес, а затем, пересетя обширное «гари», мимо нескольких заброшенных индейских вигвамов, где к нашей присоединялась другая тропа с нискуаллийских равнин, она спускалась по пологому склону, пересекала болотистые заросли и еще милю тяжелого леса и выходила к реке Мишелл. Это прекрасный, быстрый, искрящийся поток шириной сорок футов и глубиной по колено, с чистой, холодной, прозрачной водой, журчащий и бурлящий на галечном дне. Чистота прозрачной воды, столь непохожей на пенистую Нискуалли, доказывает, что Мишелл — не ледниковая река. Берущая начало во вспомогательном хребте к северо-западу от Тахомы, она течет на юго-запад до слияния с Нискуалли неподалеку от нашего лагеря предыдущей ночи. Мы расседлали коней для полуденного отдыха. Ван Трамп отправился рыбачить вверх по течению; Лонгмайр переправился, чтобы разведать тропу впереди, а Коулман заварил чай в одиночестве.

Прошел час, и Лонгмайр вернулся. «Тропа еле заметна, — сказал он, — и нам нельзя терять время». Тут же вернулся и Ван Трамп; небольшой караван быстро приготовился возобновить поход. Лонгмайр переправил своего мула через ручей, велев нам гнать вьючных животных следом и перебираться по удобно лежащему рядом бревну. Когда мул попытался подняться в низком месте противоположного берега, предлагавшем вроде бы легкий выход из реки, его задние ноги увязли в зыбучем песке; он быстро, если не грациозно, осел назад и, не оценив такую позу, завалился с головой в воду. Его капающий водой всадник поднялся на ноги, перекинул повод через руку и, взбежав на берег в более удобном месте, зашагал по тропе с такой же быстротой и полным безразличием, словно непроизвольное купание значило не больше, чем перешагивание через бревно.

Тропа была еле заметной. Лонгмайр чуял ее сквозь заросли салала, папоротника и подлеска, спотыкаясь о корни, лианы и скрытые в густой растительности выбоины, то карабкаясь на гигантские стволы, через которые животные с трудом перебирались, то с тяжелым трудом прокладывая обходной путь вокруг какого-нибудь павшего исполина и преодолевая двести ярдов, чтобы выиграть дюжину ярдов на курсе. Вьюки, постоянно задевавшие деревья и расшатывавшиеся от столь сурового передвижения, требовали частой перепаковки — задача не из легких. На самой макушке высокого крутого холма, на который мы с трудом поднялись зигзагом вскоре после переправы через Мишелл, маленький вьючный конь, не выдержав веса груза, сбившегося на один бок, оступился и кубарем покатился вниз. Доставив пожитки на вершину холма поодиночке на собственных плечах, мы заново уложили вьюк и тронулись в путь. Направление было южным, по сильно пересеченной местности с хорошей глинистой почвой, покрытой густым лесом, сменяющейся время от времени болотистыми низинами, снова выходя к реке Нискуалли, на расстоянии в двенадцать миль. Мы разбили лагерь на узкой равнине между только что пройденным высоким холмом и широкой шумной рекой, возле старой полуразрушенной бревенчатой хижины — бывшего жилища некогда знаменитого индейского знахаря, который по славному обычаю своего племени искупил жизнью неспособность излечить пациента.

Ранним утром следующего дня мы продолжили наш трудный марш вдоль правого берега Нискуалли. Ближе к полудню мы покинули реку и, пропетляв в восточном направлении через настоящий лабиринт упавших деревьев на протяжении шести миль и с большим трудом прорвавшись через сплетенные джунгли обширного болота из виноградного клена, наконец пересекли Серебряный ручей и с облегчением сбросили вьюки для часового отдыха.

Вскоре после пересечения Серебряного ручья тропа вышла на более открытую местность, и перед нами впервые во всей красе раскинулась долина Нискуалли. Слева тянулась стена отвесных скалистых гор, идущая параллельно течению реки и простирающаяся далеко на восток; по мере удаления она становилась все выше, круче и суровее. На самом краю этого хребта возвышалась Тахома, ее купол поднимался высоко над всеми остальными, а склоны уходили далеко в долину, и все — и купол, и склоны — было покрыто ослепительно белым снегом, резко контрастирующим с окружающими черными базальтовыми горами. Она казалась пугающе близкой нашим глазам, привыкшим к ограниченным видам и мраку леса.

После полуденного отдыха мы продолжили путь вверх по долине, лавируя между многочисленными древесными стволами, загромождавшими землю, и после нескольких часов утомительного пути в сумерках достигли нашего третьего лагеря на Медном ручье, близнеце Серебряного ручья. Мы были основательно утомлены, пройдя двадцать миль за тринадцать часов тяжелого перехода.

Выступив на рассвете на следующий день, мы прошли две мили по пересеченной местности, изрезанной оврагами, а затем спустились в русло Нискуалли в устье ручья Гоут-Крик — еще одного прекрасного потока, впадающего здесь. Мы какое-то время продолжали путь по руслу реки, спотыкаясь о каменистые отмели и продираясь сквозь густые заросли ивы, затем поднялись на крутой берег, обошли высокий холм по четырем милям скверной тропы и снова спустились к реке, всего в двух милях выше Гоут-Крик. В этом месте к Нискуалли примыкает рукав Тахома, или Северный приток. Этот поток берет начало на западном склоне Тахомы, почти равен по величине главной реке и, подобно ей, обнаруживает свое ледниковое происхождение молочно-белой водой, а также ледяным, ужасно быстрым и яростным течением. Переправившись через рукав Тахома, достигавший здесь тридцати ярдов в ширину, мы продолжили путь вдоль главной реки, часто переходя с одного берега на другой и с трудом преодолевая каменистые отмели на протяжении четырех миль — расстояние, которое из-за трудностей пути заняло пять часов. Затем мы покинули Нискуалли, свернув направо и двигаясь на юг, и полмили поднимались по руслу заболоченного ручья, после чего пересекли ровный участок, сильно загроможденный упавшими деревьями, поднялись на обгорелый хребет и шли по нему две мили до небольшой болотистой прерии в широком каньоне или ущелье, зажатом суровыми горами с обеих сторон, и разбили лагерь у небольшого ручейка на восточной стороне прерии. Это была Медвежья прерия, высота которой по барометру составляла 2630 футов. Каньон образовывал низкий перевал между реками Нискуалли и Каулиц, а небольшой ручеек, у которого мы расположились лагерем, впадал в последнюю. Весь регион пострадал от пожара: тысячи гигантских стволов стояли обугленными и безжизненными, являя собой картину опустошения.

Когда мы полулежали на земле вокруг костра, наслаждаясь спокойным и блаженным отдыхом, который приходит к изнуренному альпинисту после плотного ужина, один из таких гигантских стволов после нескольких предупреждающих скрипов закачался и рухнул прямо на наш лагерь. Все бросились в разные стороны, чтобы избежать нависшего удара. Пока один из участников, поспешно подхватив в одну руку сковороду с жестяными тарелками и чашками, а в другую — котелок наполовину с кипятком, отчаянно удирал, его нога зацепилась за ежевичную лозу, и он растянулся во весь рост; столь ценная утварь разлетелась во все стороны, в то время как падающее дерево с грохотом обрушилось позади, не причинив, впрочем, никакого иного вреда, кроме погребения под собой пары одеял.

На следующий день Лонгмайр и автор этих строк спустились по каньону к его слиянию с рекой Каулиц в поисках группы индейцев, которые обычно останавливались в этих местах, и среди которых Лонгмайр надеялся найти охотника, знакомого с горами, способного провести нас к подножию Тахомы. Маленький ручеек по мере нашего спуска быстро превратился в крупный и бурный поток, чье русло занимало почти всю низину ущелья. Горы круто поднимались с обеих сторон, часто встречались следы оползней, прорубивших огромные борозды на склонах. С предельным трудом и упорством мы пробирались вперед, постоянно пересекая поток вброд, карабкаясь по обломкам скал, заполнявших его ложе, или цепляясь за крутые склоны холмов, и наконец после двенадцати миль такой изнурительной работы достигли Каулица, но лишь для того, чтобы обнаружить индейский лагерь заброшенным. Дальнейшие поиски, однако, увенчались обнаружением грубого убежища из нескольких шкур, наброшенных на каркас из жердей, под которым сидела скво, работая над полувыделанной оленьей шкурой. Младенец и голый ребенок лет четырех лежали на земле у костра впереди. Рядом с жилищем, безмолвно наблюдая за нашим приближением — судя по всему, он один заметил нас, — стоял высокий стройный индеец в рубахе и гамашах из оленьей кожи, с полосатой шерстяной набедренной повязкой и диковинным головным убором, который придавал ему свирепый и воинственный вид. Он состоял из старой армейской фуражки, козырек которой был густо усеян латунными кнопками, тогда как на макушке крепился крупный круглый латунный предмет, возможно, верхушка от керосиновой лампы. Несколько орлиных перьев, воткнутых в тулью, и полоски меха, нашитые по бокам, завершали эту конструкцию, которая, несмотря на свои составляющие, производила скорее внушительное, чем нелепое впечатление. Длинное ружье Компании Гудзонова залива, ложе которого также было украшено латунными гвоздиками, покоилось в изгибе плеча индейца.

Он встретил нас очень дружелюбно, но с чувством собственного достоинства, пожав нам руки и жестом пригласив присесть под грубым навесом, в то время как его скво поспешила поставить перед нами подозрительного вида лепешки из сушеных ягод, по-видимому, составлявшие их единственную пищу. Умеренно отведав этого лакомства, Лонгмайр изложил наши пожелания. Индеец бегло говорил на чинукском жаргоне — этом изысканном наречии, созданном старыми торговцами пушниной. Он назвал себя «Слускином» и с готовностью согласился провести нас к Ренье, известному ему лишь как Тахома, пообещав явиться в Медвежью прерию на следующий день. Было за семь вечера, когда мы добрались до лагеря, совершенно измотанные.

Верный своему слову, Слускин подъехал в полдень на низкорослом индейском пони, в то время как его скво и дети следовали за ним на другом, еще более тщедушном и жалком. Поглотив огромный обед, явно компенсирующий тяготы долгого голодания, он в ответ на наши расспросы описал маршрут, которым собирался вести нас к Тахоме. Указывая на почти отвесную высоту прямо позади или к востоку от нашего лагеря, возвышающуюся на три тысячи футов или более над нашими головами, самую высокую гору в поле зрения, он сказал: «Сегодня мы поднимаемся на вершину этой горы, а завтра идем по высокому хребту гор — то вверх, то вниз, то по одну, то по другую сторону, — долгий день пути, и наконец, спускаясь далеко вниз с гор в глубокую долину, достигаем подножия Тахомы». Слускин подкреплял свой чинукский язык выразительными жестами и пантомимой. Он часто охотился на горных баранов на снежных полях Тахомы, но никогда не поднимался на вершину. Сделать это было невозможно, и он отмел как пустые разговоры наше выраженное намерение совершить восхождение.

Мы уже отобрали самые необходимые вещи для недельного похода: по одеялу на человека, маленький кофейник и сковороду, скудный запас бекона, муки, кофе и т. д. — и сформировали из них удобные вьюки примерно по сорок фунтов каждый, снабдив их лямками наподобие рюкзачных, а остальное имущество сложили кучей под защитой огромного упавшего ствола. Лонгмайр, который, несмотря на нетерпение вернуться домой, где его присутствие было крайне необходимо, с доброй заботой наблюдал и руководил нашими приготовлениями в течение всего утра, теперь попрощался с нами: усевшись на одного мула и ведя вторым в поводку, он вскоре скрылся вдали на тропе, направляясь в одинокий путь домой. Он оставил нам маленькую вьючную лошадку, посчитав, что она вполне сможет справиться с переноской нашего уменьшительного арсенала по возвращении от Тахомы.

Слускин шел впереди. Ноша на его плечах удерживалась широким ремнем, проходившим через голову, на котором покоилась и была сбалансирована его тяжелая, с медными гвоздями винтовка, зажатая в обеих руках. Оставив позади последние следы тропы, мы все послеполуденное время медленно и с трудом карабкались в гору гуськом. Крутизна подъема во многих местах требовала использования как рук, так и ног при лазании, а также соблюдения величайшей осторожности, чтобы тяжелые рюкзаки не опрокинули нас назад. Коулман отстал с самого начала, и время от времени был слышен его голос: он кричал и призывал нас подождать. Ближе к закату мы достигли ровной террасы, или уступа, возле вершины, с облегчением сбросили рюкзаки и стали ждать Коулмана, который, как мы полагали, находился совсем недалеко. Поскольку он не появлялся, мы кричали снова и снова. Никакого ответа! Тогда мы отправили Слускин вниз по горе ему на помощь. Спустя час индеец вернулся. Он спустился, по его словам, на значительное расстояние и наконец заметил Коулмана. Тот находился у подножия горы, выбросил свой рюкзак, одеяла — всё подряд — и явно возвращался в лагерь. Свой рассказ Слускин завершил выражениями презрения к «дикарю ку́льтус кинг-джордж». Что было делать? Коулман нес в своем рюкзаке весь наш бекон — единственный запас мяса, если не считать нескольких фунтов вяленой говядины. У него же находился барометр — единственный инструмент, уцелевший после толчков и падений в нашей непростой поездке. Но, с другой стороны, он с самого начала был обузой для нашего похода. Он явно был слишком немощен, чтобы вынести предстоящие нам трудности, и не только не смог бы добраться до Тахомы и тем более подняться на нее, но мог бы даже помешать и сорвать наши собственные усилия. Зная, что в лагере он будет в безопасности до нашего возвращения, мы поспешно решили продолжить путь без него, полагаясь в добывании мяса на наши винтовки.

Слускин повел нас вдоль склона горного гребня в южном направлении еще на две мили, к хорошо защищенной травянистой лощине на вершине горы, где он уже неоднократно разбивал лагерь прежде. Было уже темно, когда мы добрались до этого места. Обычный родник пересох, и мы, томимые жаждой, целый час обшаривали овраги на склоне горы в поисках воды, но безуспешно. Наконец автор этих строк, вспомнив о скудном ручейке, который струился поперек нашей тропы милей назад, взял кофейник и большую флягу, прошел своими шагами назад, сумел наполнить эту посуду после долгих поисков в темноте и неизбежной из-за этого задержки и вернулся в лагерь. Он обнаружил, что Ван Трамп и индеец, встревоженные долгим отсутствием, поднялись на гребень хребта примерно в двухстах ярдах от лагеря, размахивали факелами и вовсю кричали, чтобы указать ему дорогу. Комары и мухи летели тучами и доставляли ужасное беспокойство. Поужинав кофе с хлебом, мы выпили воду, завернулись в одеяла и легли под деревом, а наши флаги колыхались над головой под ветвями. Каким бы жарким ни был день, ночь выдалась холодной и морозной, что, несомненно, объяснялось большой высотой нашего лагеря.

Ранним утром следующего дня мы двинулись дальше без завтрака, изнуряемые жаждой. Слускин вел нас в общем направлении примерно на северо-северо-восток, но петляя практически по всем сторонам света, поднимаясь и опускаясь на тысячи футов с горы на гору, и при этом держась самого высокого водораздела между верховьями рек Нисквалли и Коулиц. После нескольких часов такой работы мы вышли к хорошо защищенной лощине, одна сторона которой была заполнена широким снежником, а у его подножия приютилось крошечное безмятежное озерцо; мы с радостью сбросили тяжелые рюкзаки, утолили жажду и позавтракали — снова хлебом с кофе. Несмотря на ранний час, в воздухе все еще чувствовался холод морозной ночи, а комары возобновили свои нападения и оказались такими же многочисленными и надоедливыми, как прежде.

Продолжая путь, мы пересекли множество снежников и снова и снова пили из ледяных ручейков, вытекавших из них. Горы были покрыты низкорослой рябиной и невысокими коренастыми пихтами с короткими ветвистыми сучьями, изредка попадались и сосны. Многие склоны были лишены деревьев, но покрыты сочной травой и величайшим множеством красивых ярких цветов. Особенно это было заметно на южных склонах, тогда как северные стороны гор были преимущественно покрыты лесом. Мы неоднократно ели ягоды, а час спустя поднимались туда, где ягоды того же вида едва успели сформироваться. Местность была сильно затуманена дымом от сильных пожаров, бушевавших на Коулице последние два дня. Но когда наконец, после многочасового подъема на почти отвесный пик — карабкаясь на четвереньках по сыпучим камням и цепляясь за редкие пучки травы, где один неверный шаг мог отправить нас летящими вниз на тысячу футов к неминуемой гибели, — мы достигли высшего гребня и заглянули за него, то воскликнули, что уже сполна вознаграждены за все наши труды. Ничто не может передать представление о величественности и суровости гор. Прямо перед нами, по видимости не далее чем в двух милях, хотя на самом деле в двадцати, возвышался старый Тахома, выглядевший еще более гигантским, чем прежде. Мы находились далеко выше уровня нижней снеговой линии на Тахоме. Высокий пик, к которому мы цеплялись, казался центральным ядром, или фокусом, всех окружающих гор, и со всех сторон мы смотрели вниз отвесно на тысячи футов, в глубину огромных, страшных ущелий, черных и поросших пихтами, которые простирались до тех пор, пока не терялись вдали и дыме. Между ними, отделяя одно от другого, круто поднимались горные стены, завершавшиеся голыми остроконечными пиками из черной базальтовой или вулканической породы, острыми как иголки. Когда мы оглядывались назад, казалось невероятным, что человеческая нога могла повторить тот путь, которым мы пришли.

После еще нескольких часов такого подъема мы стояли на вершине последнего горного хребта, отделявшего нас от Тахомы. Мы находились в седловине хребта; по обе стороны поднимался высокий пик. Внизу тянулся длинный крутой овал, или овраг, заполненный снегом, дальний конец которого, казалось, обрывался вертикально в глубокую долину или котловину. За этой долиной прямо перед нами, заполняя весь горизонт и поле зрения неописуемым ощущением огромности и величия, стоял старый горный левиафан. Широкий снежный купол поднимался далеко среди облаков и над ними. Склоны обрывались вертикальными кручами и страшными черными каменными стенами на треть своей высоты; ниже простирались обширные, широкие, пологонаклонные снежные поля, окружавшие гору и то тут, то там прерываемые уступами или массами темной базальтовой породы, выступавшими над ними. Длинные зеленые гряды выступали из этого снежного пояса через определенные интервалы, расходясь лучами от горы и простираясь на многие милы, пока не терялись в далеких лесах. Между этими грядами лежали глубокие долины. Каждая из них в своей верхней части образовывала ложе ледника, который замыкал ее и заполнял сплошным льдом. Ниже снеговой линии ярко-зеленая трава с бесчисленными цветами, чьи насыщенные алые, синие и пурпурные оттенки издалека сливались в цветовые пятна, покрывала весь район гряд и долин на ширину в пять миль. Прекрасные бальзамические пихты высотой около тридцати футов, темно-зеленого цвета с лиловатым отливом, были разбросаны по ландшафту то поодиночке, то рощами, то длинными рядами, словно посаженные в каком-то ухоженном парке. Ниже сплошной пихтовый лес окружал гору и покрывал нижние участки гряд и долин. Во всякой защищенной впадине или ложбине лежали снежники, из которых текли крошечные ручейки и речушки. Ледники заканчивались не постепенно, а резко, стеной льда высотой от одного до пяти до пятисот футов, из-под которой с ревом и грохотом вырывались пенящиеся потоки и неслись вниз по долинам. Главный из них, далеко слева впереди, можно было видеть низвергающимся через два значительных водопада, наполовину скрытых в лесу, в то время как рев воды был отчетливо слышен.

Наконец мы осторожно спустились по снежнику и, проложив путь по меньшей мере на пятнадцать сотен футов вниз по крутому, но древнему оползню с помощью кустарников, росших среди рыхлых камней, достигли долины и встретили прекрасный, мирный, прозрачный ручей. Ван Трамп не удержался от искушения распаковать свой узел, выбрать одну из бережно сохраненных мушек и попытать счастья на реке в ловле форели, но не поймал ни единой рыбы. После часового отдыха и сытной трапезы мы снова взвалили на себя рюкзаки, несмотря на протески Слускин, который казался изнуренным тяжелым дневным трудом и настойчиво отговаривал нас идти дальше. Перейдя через ручей, мы прошли через несколько травянистых полян, или лугов, чередовавшихся с редким лесом. Вскоре мы подошли к подножию одного из длинных хребтов, описанных ранее, поднялись на него и шли по нему несколько миль через редколесье, пока не вышли на восхитительные изумрудные и цветущие луга, покрывающие эти верхние районы. Остановившись на возвышенности на нашем пути и оглянувшись назад, мы увидели только что пройденную нами горную гряду, которая тянулась с востока на запад крутой скалистой стеной; чуть левее виднелось прекрасное озеро, очевидно, исток только что пересеченного ручья, который мы назвали Чистым Ручьем, проблески которого виднелись среди деревьев, устремляясь вправо по быстро спускающейся долине вдоль подножия высокой горной стены. Снова за озером, еще дальше налево, местность также быстро понижалась. Было сразу очевидно, что озеро находится на вершине, или водоразделе, между водами рек Нисквалли и Коулиц. Гряда, на которую мы поднимались, тянулась с севера на юг и вела прямо к горе.

С наступлением сумерек мы разбили лагерь в ароматичной роще бальзамических пихт. Рябчик, добытый из винтовки Слускина, был зажарен на огне и, разделенный поровну, придал аппетит сухому хлебу и кофе. После ужина мы с полным удовлетворением расположились на одеялах перед ярко пылающим костром. Индеец, отправляясь с Медвежьей Прерии, судя по всему, счел наше намерение подняться на Тахому слишком нелепым, чтобы обращать на него внимание. Возвращение мистера Коулмана лишь усугубило его презрение к нашим силам. Но за время дневного перехода его взгляды претерпели изменения. Это дело начало казаться ему серьезным, и теперь на чинукском жаргоне, перемежаемом несколькими словами ломаного английского языка и множеством знаков и жестикуляций, он начал торжественное наставление и предостережение против нашего безрассудного замысла.

Тахома, говорил он, — это зачарованная гора, населенная злым духом, который обитает в огненном озере на ее вершине. Ни один смертный не может подняться на нее или даже попытаться сделать это и остаться в живых. Поначалу путь действительно прост. Обширные снежные поля, по которым он так часто охотился на снежного барана, не чинят никаких препятствий, но выше них безрассудному смельчаку придется карабкаться по кручам из рыхлых, осыпающихся камней, которые будут уходить из-под ног ивергать его головой вниз в глубокую пропасть. Верхние снежные склоны тоже настолько круты, что по ним не сможет подняться даже козел, не говоря уже о человеке. И ему придется проходить под высокими стенами и обрывами, откуда непрерывно падают снежные лавины и громадные массы камней; они неизбежно похоронят нарушителя под своими руинами. Более того, яростная буря беспрестанно метет над короной горы, и злосчастный искатель приключений, даже если чудом избежит опасностей внизу, будет сорван с горы и закружен вихрем в воздухе этим ужасным штормом. А грозное создание на вершине, которое непременно покарает святотатственную попытку вторгнуться в его обитель, — кто сможет надеяться избежать его мести? Много лет назад, продолжал он, его дед, великий вождь, воин и могучий охотник, поднялся на гору до половины и столкнулся с некоторыми из этих опасностей, но по счастью вовремя повернул назад, чтобы избежать гибели; и ни один другой индеец никогда не забирался так далеко.

Обнаружив, что его слова не возымели желаемого действия, он заверил нас, что если мы будем упорствовать в попытках взойти на вершину, он подождет три дня нашего возвращения, а затем отправится в Олимпию и сообщит нашим друзьям о нашей смерти; и он умолял нас дать ему бумагу (письменную записку), чтобы передать ее им, дабы они поверили его рассказу. Манера поведения Слускина во время этой речи была предельно серьезной, и в своих предчувствиях он, несомненно, был искренен. После того как мы легли спать, он затягивал унылое пение, или панихиду, до поздней ночи. Тусклая, белая, призрачная масса, возвышавшаяся так близко, рев потоков внизу и периодический грохот лавин, несколько из которых сошло за ночь, усиливали жуткое впечатление от песни Слускина.

На следующее утро мы прошли еще две мили вверх по гребню и разбили лагерь в последней куртине деревьев, прямо у границы вечных снегов. Оттуда, со снежными шипами на ногах и альпенштоком в руке, мы поднялись по снежным полям, чтобы разведать лучший путь подъема. Быстрым шагом мы потратили четыре часа на то, чтобы добраться до подножия крутой, обрывистой части горы. Внимательно осмотрев южные подходы, мы решили на следующий день подниматься по крутому скалистому гребню, который, судя по всему, вел к снежной короне.

Наш лагерь расположился на высоком холме, увенчанном рощей бальзамических пихт, недалеко от бурного ледникового потока. Около девяти часов вечера, после того как мы улеглись на ночлег, пихты вокруг нашего лагеря загорелись и внезапно вспыхнули ярким пламенем. Ночь была темной и ветреной, и картина — огромные тусклые очертания Тахомы, белые снежные поля, ревущий поток, потрескивающее пламя горящих деревьев — выглядела поразительно дикой и живописной.

В честь нашего проводника мы назвали каскад у наших ног водопадом Слускина; ручей мы назвали Ледниковым Ручьем, а скопление льда, откуда он берет свое начало, окрестили Малым Ледником Нисквалли.

До рассвета на следующее утро, в среду, 17 августа 1870 года, мы встали и позавтракали, а в шесть часов начали подъем на Тахому. Помимо альпенштоков и кошек, мы несли длинную веревку, ледоруб, медную табличку с нашими именами, наши флаги, большую флягу и немного еды для перекуса. Мы также были обеспечены перчатками и зелеными очками от снежной слепоты, но не нашли повода использовать последние. Сильно пострадав от солнечного тепла с момента ухода из Медвежьей Прерии и будучи убеждены после недавней разведки, что сможем достичь вершины и вернуться в тот же день, мы оставили позади пальто и одеяла. За три часа быстрой ходьбы мы достигли высшей точки предыдущего дня и начали подъем по крутому скалистому гребню, уже описанному как поднимающийся к снежному куполу. Мы обнаружили, что это очень узкая, крутая, неровная гряда из сплошной скалы, в то время как склоны состояли из рыхлых обломков пород и осыпей. По этому гребню, держась по возможности за хребет и иногда вынужденно прокладывая путь по рыхлым и разломанным скалам по бокам, обходя колонноподобные массивы, которые мы не могли перешагнуть напрямую, мы карабкались в течение пятисот ярдов, поднимаясь под углом почти в сорок пять градусов. Здесь гребень соединялся узкой перемычкой, или седловиной, с огромной квадратной скалой, чей мощный и четкий контур ясно различим с расстояния двадцати пяти миль. Эта скала, как и хребет, представляет собой конгломерат базальтов и траппов с четко выраженными пластами; она быстро разрушается и непрерывно падает ливнями и даже целыми массами камней и обломков под воздействием ночных заморозков и дневного таяния снега. Она залегает в теле горы, причем одна ее сторона и торец выступают и нависают над глубокими, страшными ущельями, и именно в углу или месте соединения этих двух граней гребень примыкает к ней в точке примерно на тысячу футов ниже ее вершины. На южной грани пласты были наклонены под углом в тридцать градусов. Перейдя по седловине с гребня, несмотря на сильный ветер, бушевавший поперек нее, мы вышли на узкий карступ, образованный более прочным слоем, чем соседние, и, крадучись по нему и прижимаясь вплотную к основной скале с правой стороны, с трудом и осторожностью продолжили подъем. Ветер дул с огромной силой. Теперь мы ползли по склону обрыва почти в открытом воздухе. Справа скала отвесно возвышалась далеко над нами. Слева она обрывалась прямо вниз на две тысячи футов в громадную бездну. Большой ледник заполнял ее ложе и простирался на несколько миль, весь испещренный или сморщенный поперек бесчисленными трещинами. Мы поднимались вверх и вдоль уступа — не из прочной, надежной скалы, а загроможденного рыхлыми камнями и обломками, которые постоянно падали сверху, — и ступали по верхнему краю крутого склона из этой щебенки, заставляя камни на каждом шагу катиться и падать с грохотом в глубину внизу. Несколько раз во время нашего продвижения потоки камней падали с вышележащего обрыва прямо поперек нашего пути и катились в бездну, но, к счастье, ни один нас не задел.