«Наставление по военному обучению»

ГЛАВА XVII

УХОД И СОХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЯ

1276. Общие положения. Одежда и снаряжение солдата выдаются ему правительством для определенных целей, и поэтому он не имеет права быть в какой-либо степени небрежным или халатным по отношению к ним.

Важность, которую правительство придает надлежащему уходу и сохранению одежды и снаряжения солдата, подтверждается тем фактом, что этот вопрос является предметом одного из Военных артикулов, 84-го, который предписывает, что любой солдат, который по небрежности теряет или портит свое оружие, одежду или снаряжение, должен понести такое наказание, какое может назначить военный трибунал.

Одежда

1277. Каждый предмет одежды, находящийся в ваших руках, должен получать столько же заботы и внимания, сколько вы уделяете своей персоне.

Ваша одежда не только прослужит дольше при надлежащем уходе, но вы будете выглядеть опрятнее и лучше одетыми, что значительно добавит вам военного вида.

У каждого солдата должна быть платяная щетка, и ни один предмет одежды никогда не должен надеваться без предварительной тщательной чистки.

1278. Глажение. Периодическое глажение помогает сохранить и освежить одежду — оно придает ткани новую жизнь.

Синюю одежду и шерстяную оливково-серого цвета при регулярном ношении следует гладить примерно раз в неделю.

В роте, где есть утюг для общего пользования, нет причин, по которым каждый солдат не мог бы гладить свою одежду сам.

1279. Шевроны и нашивки можно очистить, смочив чистую шерстяную тряпку бензином, протерев эти места, а затем прогладив горячим утюгом.

1280. Обмотки. При загрязнении обмотки необходимо стирать. Если дать обмоткам высохнуть, не выкручивая их, они будут выглядеть лучше.

1281. Служебная фуражка и пилотки требуют только чистки щеткой.

Рубашки, нижнее белье, носки и т. д. следует аккуратно складывать и убирать.

1282. Специальный комплект одежды для инспекций, парадов и т. д. Отложите свой лучший комплект одежды для инспекций, парадов и других церемоний. Форму, надеваемую на эти построения, не следует носить в казарме — у каждого человека достаточно одежды «второго сорта» для использования в казарме.

1283. Укладывание. Перед тем как убрать форму, ее следует тщательно просушить, почистить щеткой и правильно сложить. Количество складок должно быть сведено к минимуму.

Перед тем как убрать форму, ее следует внимательно осмотреть, и любые отсутствующие пуговицы, разрывы или пятна должны быть немедленно устранены.

Шкафчики и другие места, где хранится одежда, должны быть свободны от пыли. Их следует время от времени протирать тряпкой, смоченной в мыльной воде.

1284. Пятна. Портные обычно удаляют пятна с помощью тампона, сделанного путем плотного скатывания куска шерстяной ткани шириной около 2 дюймов до тех пор, пока рулон не достигнет диаметра около дюйма.

Разводов при удалении пятен можно избежать, если протирать до почти полного высыхания.

1285. Жирные пятна. Обычно бензин является хорошим средством для удаления жирных пятен, но его использование более или менее опасно. Его следует использовать в открытом помещении или на открытом воздухе и никогда не приближать к огню или источникам света.

«Carbona», которую можно купить почти в любой аптеке, отлично подходит для удаления пятен и совершенно безопасна.

Четыреххлористый углерод (Merck) намного дешевле, чем «Carbona», и примерно так же хорош. Он продается по цене 45 центов за пинту почти во всех аптеках.

Жирные пятна также можно удалить, положив кусок оберточной бумаги, газеты, промокательной бумаги или другой впитывающей бумаги поверх пятна и прогладив горячим утюгом.

1286. Ржавчину или пятна от чернил можно удалить раствором щавелевой кислоты. Наносите быстро и сразу же промойте большим количеством свежей воды; это очень важно — в противном случае это, вероятно, обесцветит материал.

1287. Пятна от пота удалить невозможно. Однако цвет можно частично восстановить, а материал очистить раствором аммиака и воды — 1/3 жидкого аммиака, 2/3 воды.

1288. Блеск, который иногда остается после глажения, вызван тем, что утюг оставляют на слишком долгое время или используют слишком горячий утюг.

Этот блеск, если ткань не подпалена, можно удалить «отпариванием», т. е. положив кусок влажной муслиновой ткани на материал и прикладывая утюг лишь на время, достаточное для отпаривания поверхности одежды.

1289. Жирные и масляные пятна на белых лампасах брюк можно удалить бензином, нафтой или бензином, нанося их жесткой щеткой для ногтей. Пятна ржавчины и чернил можно удалить с помощью щавелевой кислоты (2 унции щавелевой кислоты на 1 пинту воды — быстрее растворяется в теплой воде), нанося тканью или щеткой, затем тщательно промыв чистой водой и губкой. После того как лампасы высохнут, нанесите английскую белую глину, втирая ее самим куском; затем равномерно вотрите шерстяным тампоном — энергично втирая — затем счистите излишки белой глины.

1290. Пятна от краски. Скипидар удаляет пятна от краски.

1291. Позолоченные украшения и позолоченные пуговицы следует полировать так часто, как это необходимо, чтобы они оставались свежими и блестящими. Используйте пуговичную планку при чистке пуговиц, чтобы не испачкать ткань.

Обувь

(Инструкции, изданные Управлением генерал-квартирмейстера, 16 июня 1899 г.)

1292. Общий уход. Обувь должна всегда содержаться в чистоте и быть начищенной. Благодаря этому она становится более гибкой и дольше носится.

Обувь должна выдерживать более тяжелые условия эксплуатации, чем любой другой предмет одежды, и больше обуви портится из-за небрежности, чем от износа при фактической эксплуатации.

Следует проявлять должную осторожность при выборе обуви, чтобы обеспечить правильную посадку, и при периодическом внимании к обуви можно избежать большого дискомфорта и жалоб.

1293. Выбор. Обувь всегда должна иметь достаточную длину, так как при ходьбе стопа всегда продвигается вперед на полразмера, и это следует учитывать. Больше ног было искалечено и деформировано обувью, которая была слишком короткой, чем по любой другой причине. Обувь должна сидеть плотно, но быть удобной в области подъема и свода стопы, и при первом ношении не должна шнуроваться слишком плотно в области подъема. Кожа всегда растягивается и ослабевает в подъеме, и это можно исправить шнуровкой. Стопа всегда должна удерживаться твердо, но не слишком туго в правильном положении. Если обувь слишком свободна, она позволяет стопе скользить, вызывая натирание; результатом являются мозоли, бурситы и увеличенные суставы.

1294. Ремонт. При первых признаках поломки обувь следует по возможности отремонтировать. Всегда содержите каблуки в хорошем состоянии. Если каблук сбит сбоку, это плохо для обуви и еще хуже для стопы; это также ослабляет лодыжку и подвергает обувь неравномерной нагрузке, что делает ее более склонной к выходу из строя. Обувь, если ее содержать в ремонте, прослужит вдвое дольше и будет удобнее.

1295. Крем для обуви. Нельзя допускать, чтобы кожа становилась твердой и жесткой. Если невозможно достать хороший крем для обуви, лучшими заменителями являются копытное масло или сало; любое из них смягчит кожу и сохранит ее гибкость. Коже требуется масло для сохранения гибкости, и если его не поставлять, она станет хрупкой, потрескается и легко порвется под нагрузкой. Низкокачественные кремы всегда вредны, и не следует использовать крем, содержащий кислоту или лак. Кислота обжигает кожу, как и кожу человека, а полироль, содержащая лак, образует ложную кожу, которая вскоре отслаивается, портя внешний вид обуви и вызывая растрескивание кожи. Также следует избегать пастообразных полиролей, содержащих скипидар.

1296. Пот. Обувь, ставшую влажной от пота, следует сушить естественным путем путем испарения. Опасно сушить кожу с помощью искусственного тепла. Пот содержит кислоту, которая вредна для кожи, и обувь следует просушивать как можно чаще.

1297. Мокрая обувь. Мокрую или влажную обувь следует сушить с большой осторожностью. Когда кожа подвергается воздействию тепла, происходит химическое изменение, хотя в то время никаких изменений во внешнем виде может быть не заметно. Кожа при сгорании становится сухой и пересохшей и вскоре трескается, как картон, при нагрузке. Это относится к коже как подошв, так и верха. После высыхания кожу всегда следует обработать кремом, чтобы восстановить ее гибкость. Многие ботинки сгорают, находясь на ногах, без ведома владельца, если их в мокром виде положить на рельс печи или рядом с паровой трубой. Следует проявлять осторожность во время ношения обуви, чтобы никогда не ставить ногу туда, где есть опасность ее обжечь.

(Примечание. Чтобы высушить мокрую обувь, в последнюю очередь на ночь возьмите несколько горстей сухих чистых камешков, нагрейте их в котелке, чайнике или на костре до очень горячего состояния; поместите их в ботинки — они тщательно высушат их за несколько часов — время от времени встряхивайте. Можно также использовать овес или кукурузу, но они не всегда доступны, а камешки обычно есть. Сейчас самое время смазать ботинки жиром или маслом. — Автор.)

1298. Содержите обувь в чистоте. Периодическое применение мыла и воды удалит накопление старых кремов и позволит свежему крему выполнить свою задачу.

1299. Указания по полировке. К рыжей коже следует относиться с большой осторожностью. Для чистки нельзя использовать ни кислоту, ни лимонный сок, ни банановую кожуру. Следует использовать только лучший жидкий крем, и обувь не следует тереть, пока она влажная.

1300. Жидкий крем. При использовании жидкого крема следует соблюдать осторожность. Наносите только тонкий слой и дайте ему впитаться в кожу перед тем, как тереть тканью. Слишком много крема — это расточительство.

СНАРЯЖЕНИЕ

(Инструкции, изданные Артиллерийским управлением в брошюре № 1965, 12 июля 1915 г.)

Тканевое снаряжение 1301. Общие положения. Все тканевое снаряжение следует часто чистить щеткой с жесткой щетиной. Можно использовать сухую щетку для чистки.

Его следует стирать только под руководством и наблюдением офицера.

Во время обычной гарнизонной службы стирка снаряжения редко бывает необходимой.

Когда снаряжение загрязняется, часто бывает достаточно легкой местной стирки, но когда оно грязное, его следует без колебаний подвергнуть хорошей тщательной стирке — в противном случае можно ожидать, что оно станет антисанитарным и сгниет.

Во время полевой службы следует ожидать, что снаряжение будет загрязняться гораздо быстрее. Всегда по возвращении в гарнизон из полевой службы и по мере возможности в полевых условиях снаряжение следует тщательно стирать.

1302. Инструкции по стирке тканевого снаряжения.

(а) Приготовление мыльного раствора. Растворите в девяти чашках горячей воды один кусок мыла H. & H. или заменителя, который выдается Артиллерийским управлением.

Одной чашки этого раствора достаточно для чистки всего тканевого и тесьмяного снаряжения одного человека. Один кусок на отделение — это щедрая норма.

Мыло H. & H., выдаваемое Артиллерийским управлением, сделано специально для стирки тканевых материалов, склонных к выцветанию. Если по какой-либо причине это мыло недоступно, можно использовать хорошее хозяйственное мыло (Ivory или аналогичное), но ни в коем случае нельзя использовать желтое мыло, выдаваемое Квартирмейстерским корпусом.

(б) Чистка щеткой. Перед стиркой тщательно почистите снаряжение щеткой, чтобы удалить всю пыль и грязь.

(в) Стирка. Разложите ремень, ранец и т. д. на чистой доске или камне и нанесите мыльный раствор щеткой. Когда появится хорошая пена, смойте чистой водой.

В случае сильного жирного пятна прямое нанесение мыла на щетку обычно бывает достаточно для его удаления.

(г) Сушка. Всегда сушите постиранное снаряжение в тени. Солнце обесцветит ткань.

По возвращении из похода под дождем сушите снаряжение в тени, если это возможно.

1303. Палатка-укрытие. Палатка-укрытие чистится и обслуживается так, как предписано выше для тканевого снаряжения.

По возможности всегда сушите свою палатку-укрытие перед складыванием и упаковкой. (Автор.)

Столовый набор 1304. Нож. Лезвие ножа изготовлено из закаленной стали, и при длительном хранении его следует покрыть легким слоем масла для предотвращения ржавчины.

Содержите свой нож в чистоте, промывая его мылом и водой после каждого приема пищи.

Не используйте лезвие в качестве рычага.

Если кончик сломан, сточите лезвие до нового кончика.

1305. Вилка. Содержите свою вилку в чистоте, промывая ее горячей водой с мылом после каждого приема пищи.

Никогда не используйте зубцы вилки для вскрытия банок, извлечения пробок и т. д.

Не позволяйте ножу, вилке или ложке долго оставаться в уксусе или других пищевых продуктах, так как образуется ярь-медянка. Она разъедает металл и ядовита.

1306. Ложка. Содержите свою ложку в чистоте, промывая ее мылом и водой после каждого приема пищи.

1307. Миска котелка. Не носите мясо любого вида или другие жирные вещества в миске котелка в течение длительного времени, так как это приведет к коррозии алюминия.

Если заклепки, крепящие петлю к миске котелка, ослабли, несколько ударов молотком или ручным топориком по внешним концам заклепок, при условии, что головки заклепок опираются на кусок металла, затянут их.

Если ось петли ослабла, для ее замены можно использовать гвоздь, обрезав его служебными кусачками и слегка расклепав концы гвоздя несколькими ударами молотка.

1308. Банка для бекона. Внутренняя часть банки для бекона должна всегда содержаться в чистоте и быть свободной от затвердевшего жира или грязи путем частого мытья мылом и водой.

Если крышка стала свободно сидеть на корпусе банки, верхнюю половину корпуса можно отогнуть наружу, пока крышка снова не станет плотно прилегать.

Если крышка слишком тугая, небольшое сплющивание молотком края крышки, опирающейся на деревянный брусок, обычно достаточно расширяет крышку.

1309. Банка для приправ. Когда не используется, всегда удаляйте содержимое. Многие банки были испорчены из-за пренебрежения этим.

Следите за тем, чтобы резьбовые концы не заржавели.

Банка должна быть разобрана при всех инспекциях, чтобы инспектирующий офицер мог убедиться в отсутствии ржавчины.

1310. Кружка. Кружка сделана из алюминия, и чрезмерный нагрев повреждает алюминий.

При использовании кружки для приготовления пищи никогда не допускайте полного испарения содержимого. Другими словами, никогда не держите пустую кружку над огнем.

Содержите свою кружку в чистоте с помощью горячей воды и мыла — предпочтительно мыла H & H.

1311. Фляга. Хотя, как правило, для чистки алюминия следует использовать только мыло и воду, при чистке фляги можно с пользой использовать немного песка.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы фляги были должным образом очищены после того, как они были наполнены кофе, молоком или любой другой жидкостью, содержащей органические вещества.

Будучи сделанной из алюминия, фляга легко мнется, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить это.

Когда фляга не используется, ее следует обычно опорожнять, а кружку оставлять снятой для просушки.

Шанцевый инструмент 1312. Кирка-мотыга. Если лезвие мотыги деформировано, его следует выпрямить в тисках.

В полевых условиях треснувшие рукоятки кирок-мотыг, лопат и ручных топориков следует обмотать шнуром.

1313. Лопата. Не используйте боковые края лезвия лопаты в качестве мотыги, так как это деформирует лезвие.

Если лезвие погнулось, выпрямите его молотком на деревянном бруске.

Содержите свой шанцевый инструмент свободным от ржавчины, особенно следя за тем, чтобы ржавчина не попадала в гнезда.

Кожаное снаряжение 1314. Общие положения. Из-за ценности кожаного снаряжения и его быстрой порчи при небрежном обращении, надлежащий уход за кожей является наиболее важным.

1315. Материалы. Для надлежащей чистки кожи необходимы два средства — чистящее средство и смазывающее средство.

Чистящим средством, выдаваемым Артиллерийским управлением, является кастильское мыло; смазывающими средствами являются копытное масло и шорное мыло.

Мыло очищает поверхность кожи и удаляет из поверхностных пор кожи грязь, пот и другие посторонние вещества, чтобы масло могло легче проникать в поры и насыщать волокна, делая кожу гибкой и эластичной.

1316. Чистка. Ежедневно или так часто, как используется, кожаное снаряжение следует протирать тканью, слегка смоченной в воде, просто чтобы удалить грязь, пыль или другие посторонние вещества.

Этот ежедневный уход сделает многое для поддержания внешнего вида снаряжения, но, однако, сам по себе недостаточен для его надлежащего сохранения.

Кожу никогда не следует чистить путем погружения в воду или держания под гидрантом.

С интервалами от одной до четырех недель, в зависимости от обстоятельств, необходимо тщательно чистить снаряжение в соответствии со следующими инструкциями:

(а) Разделите все части, расстегните ремни, снимите все пряжки, петли и т. д., где это возможно.

(б) Сотрите всю поверхностную пыль и грязь влажной (не мокрой) губкой. После ополаскивания губки сделайте пену, смочив губку в чистой воде, отжав ее почти досуха и энергично натерев кастильским мылом. Когда получится густая, кремообразная пена, тщательно очистите каждую часть снаряжения, не упуская ни одной детали. Каждый ремень следует протянуть по всей длине через намыленную губку, чтобы фактически удалить соль, пот и грязь с каждого кожаного элемента.

(в) После повторного ополаскивания губки сделайте густую пену, как описано выше, с помощью седельного мыла. Пройдитесь по каждой отдельной части, тщательно втирая пену в каждую часть снаряжения, помня, что ее действие является действием крема.

(г) После того как кожа частично высохнет, ее следует энергично протереть мягкой тканью, чтобы придать ей опрятный, здоровый вид, который требуется.

1317. Смазывание маслом. Если вышеуказанные инструкции были тщательно выполнены, внешний вид должен быть идеальным, и если кожа мягкая и гибкая, ничего больше не требуется. Однако выяснится, что время от времени необходимо наносить немного масла. Непрактично, из-за различных условий климата и службы, определенно предписывать частоту смазывания. Было установлено, что в течение первых нескольких месяцев использования новый комплект снаряжения должен получать не менее двух нанесений масла в месяц. В дальнейшем это полностью вопрос суждения, как указано внешним видом и гибкостью кожи. Частые, легкие нанесения более ценны, чем редкие обильные нанесения.

1318. Новое снаряжение. Перед использованием совершенно новое снаряжение во всех случаях должно получать легкое нанесение копытного масла; мыло не требуется, потому что кожа чистая. Нанесение масла важно, потому что кожаное снаряжение часто остается значительное время в арсенале или на складе, и, несмотря на периодические инспекции и смазку, оно, вероятно, слишком сухое для суровой службы.

1319. Как наносить масло. Количество используемого масла не может быть определенно предписано. Если используется недостаточно масла, кожа будет жесткой и хрупкой; если используется слишком много, оно испачкает одежду и накопит грязь. Поэтому кожа должна быть пропитана достаточным количеством масла, чтобы быть мягкой и гибкой, без избытка, вызывающего его выделение.

При нанесении масла следует руководствоваться следующими общими инструкциями:

(а) Масло следует наносить на мездровую сторону снаряжения, где это возможно, когда кожа чистая и еще влажная после стирки (около половины сухой), потому что оно проникает более равномерно при нанесении с мездровой стороны и когда кожа влажная. Если кожа сухая, она впитает масло как промокательная бумага, препятствуя правильному распределению.

(б) Масло следует наносить промасленной тряпкой или хлопчатобумажной ветошью длинными, легкими, быстрыми движениями — легкими движениями, чтобы приложенное давление не выдавило излишек масла; быстрыми движениями, чтобы кожа не впитала чрезмерное количество масла. Стремление должно состоять в получении легкого, равномерного распределения.

(в) После нанесения масла кожаное снаряжение следует оставить на 24 часа, если это возможно, в теплом сухом месте. Затем его следует протереть сухой тканью, чтобы удалить любое невпитавшееся масло.

Пункты, которые следует помнить

1320. Поэтому, исходя из того, что было сказано, необходимо помнить следующие пункты:

(а) Содержите кожу в чистоте.

(б) Сохраняйте кожу гибкой с помощью частых нанесений масла.

(в) Используйте только материалы, предоставленные Артиллерийским управлением. Полироли для обуви и т. д. почти всегда вредны.

(г) Сушите всю кожу, намокшую по любой причине, в тени; никогда не на солнце или рядом с паровым радиатором, печью или котлом.

(д) Кожу следует обычно хранить в прохладном, сухом месте, без искусственного тепла.

СНОСКИ:

[15] «Viscol» — лучшее масло для смягчения всех видов кожи, которое известно автору. Оно производится компанией The Viscol Co, Ист-Кембридж, Массачусетс, и его можно получить в почтовом обмене.

[16] Шорное мыло Propert's отлично подходит. Однако после Европейской войны его выдача была прекращена Артиллерийским управлением. «Viscol», который можно получить в почтовом обмене, — лучшее масло для смягчения всех видов кожи, которое известно автору.

ГЛАВА XVIII

УХОД И ОПИСАНИЕ ВИНТОВКИ

Уход

1321. Важность. Уход за своей винтовкой должен быть первой мыслью солдата; ибо, если он хочет, чтобы она позаботилась о нем во время опасности, он должен заботиться о ней во все времена.

Общепризнанным фактом является то, что больше винтовок становятся неточными и неисправными из-за отсутствия ухода, чем из-за стрельбы.

Инструкции по уходу за винтовкой немногочисленны и просты. Изучите их хорошо и применяйте постоянно — это требует лишь немного заботы и терпения. Вы будете хорошо вознаграждены за это. Это может однажды спасти вашу жизнь.

1322. Уход за каналом ствола требует работы. Канал ствола винтовки изготовлен с величайшей тщательностью, чтобы можно было получить высокую степень точности, и поэтому за ним следует правильно ухаживать.

Правильный уход за каналом ствола требует добросовестной, тщательной работы, но он хорошо окупается уменьшением труда по чистке, продлением срока службы винтовки и лучшими результатами в стрельбе по мишеням.

1323. Как чистить канал ствола. С помощью шомпола канал ствола всегда следует чистить со стороны казенной части — никогда не со стороны дульного среза. Чистка со стороны дульного среза может привести к износу и иному повреждению дульного среза ствола, который легко повредить, и тем самым сделать оружие неточным.

Сначала снимите затвор с винтовки, положите дульный срез на пол, доску или кусок брезента и не убирайте его оттуда, пока шомпол находится в канале ствола. Никогда не кладите дульный срез на голую землю, чтобы в него не попала грязь. (Примечание. Конечно, если для чистки винтовок предусмотрена стойка, ее следует использовать вместо того, чтобы класть дульный срез на пол.)

Для чистки канала ствола используйте лоскуты ткани, предпочтительно кантонской фланели, нарезая их на квадраты такого размера, чтобы они могли легко проходить через ствол.

1324. В чем заключается уход за каналом ствола. Кратко говоря, уход за каналом ствола заключается в удалении нагара, образующегося в результате стрельбы, для получения химически чистой поверхности, а затем покрытии этой поверхности пленкой масла для предотвращения ржавчины.

1325. Виды нагара. Нагар, который образуется в результате стрельбы, бывает двух видов — пороховой нагар от сгорания пороха и металлический нагар от никеля, соскобленного с пули при ее прохождении через канал ствола.

Пороховой нагар обладает высокой коррозионной активностью, то есть он вызывает ржавчину и разъедает металл, поэтому его необходимо удалять как можно скорее.

Сам по себе металлический нагар не вызывает ржавчины, но он может покрывать пороховой нагар и тем самым препятствовать доступу чистящего средства к пороховому нагару, который, как было сказано ранее, будет разъедать металл. Когда металлический нагар накапливается в заметных количествах, он снижает точность винтовки.

1326. Как удалить пороховой нагар. Пороховой нагар можно легко удалить, промыв канал ствола раствором соды (горячим), предоставленным Артиллерийским управлением, но этот раствор не оказывает влияния на металлический нагар.

Поэтому необходимо удалить все следы омеднения, прежде чем мы сможем быть уверены, что все остатки порохового нагара удалены и канал ствола можно безопасно смазать.

Обычно после стрельбы из ствола, находящегося в хорошем состоянии, омеднение настолько незначительно, что едва заметно, и легко удаляется растворителями.

Однако из-за накопления омеднения, образования раковин (небольших углублений в металле) или наличия пыли либо других абразивных веществ (веществ, вызывающих износ металла при трении) нагар может проявляться в виде отчетливо видимых чешуек или пятен, и его гораздо труднее удалить.

1327. Как удалить омеднение. После очистки канала ствола раствором соды закупорьте его со стороны казенной части пробкой у переднего конца патронника или там, где начинаются нарезы.

Наденьте одну из 2-дюймовых секций резинового шланга на дульную часть до мушки и заполните стандартным раствором Артиллерийского управления не менее чем на полдюйма выше дульного среза ствола.

Дайте постоять 30 минут, затем слейте раствор, снимите шланг и пробку казенной части, после чего тщательно протрите канал ствола раствором соды, чтобы нейтрализовать и удалить все следы аммиака и порохового нагара.

Протрите ствол насухо и смажьте.

За редким исключением достаточно одной обработки, но если нагар удален не полностью, повторите операцию.

Растворитель Hoppe's Nitro Solvent № 9 позволит достичь того же результата еще лучше, быстрее и с гораздо меньшими трудозатратами.

1328. Как проводить чистку канала ствола.

Для чистки канала ствола после стрельбы действуйте следующим образом:

Протрите канал ствола раствором соды для удаления порохового нагара. Удобный способ сделать это — опустить дульную часть винтовки в емкость с раствором и, вставив шомпол со стороны казенной части, несколько раз прокачать раствор через ствол.

Извлеките шомпол и протрите ствол насухо парой ветошей. Осмотрите, видны ли пятна омеднения, и если да, удалите их, как описано выше. Если омеднения не обнаружено, протрите канал ствола чистящим раствором. Количество протирок, необходимых при использовании чистящего раствора, можно определить только опытным путем, ориентируясь на цвет ветоши. Обычно достаточно пары минут работы. Тщательно высушите и смажьте маслом «3-in-One».

В качестве меры предосторожности на следующий день всегда следует пропустить через канал ствола ветошь и осмотреть его, чтобы убедиться, что чистка была выполнена должным образом. Затем ствол следует снова смазать маслом «3-in-One».

1329. Необходимость предотвращения образования раковин. Все признают тот факт, что полированная стальная поверхность ржавеет гораздо медленнее, чем шероховатая; также ствол, имеющий раковины, загрязняется гораздо быстрее, чем гладкий. Поэтому следует приложить все усилия для предотвращения образования раковин, которые являются лишь увеличенными пятнами ржавчины и не только влияют на точность стрельбы, но и усложняют чистку.

Если чистящий раствор или стандартный раствор для удаления омеднения недоступны, ствол следует очистить, как описано выше, раствором соды, высушить и смазать легким маслом. Через 24 часа его следует снова почистить, после чего обычно обнаруживается «выпотевание». Как правило, второй чистки достаточно, но для надежности его следует осмотреть еще раз через несколько дней перед окончательной смазкой.

Конечно, всегда следует использовать чистящий раствор, если он есть в наличии, ибо необходимо помнить, что каждое «вздутие» при «выпотевании» ствола — это зарождающаяся раковина от ржавчины.

Все вышесказанное предполагает использование растворов, поставляемых Артиллерийским управлением. Однако того же результата можно добиться с меньшими трудозатратами, используя растворитель Hoppe's Nitro Powder Solvent № 9, который продается во всех гарнизонных и лагерных лавках и который автор, основываясь на своем опыте, настоятельно рекомендует.

1330. Как смазывать ствол. Надлежащий метод смазки ствола следующий:

Протрите шомпол насухо; выберите чистую ветошь и хорошо смажьте ее спермацетовым или подогретым консервационным маслом, убедившись, что масло хорошо впиталось в ветошь; протрите канал ствола ветошью, в конце плавно вытягивая ее от дульной части к казенной, позволяя шомполу вращаться по нарезам. Теперь канал ствола будет гладким и блестящим, так что любую последующую ржавчину или «выпотевание» можно будет легко обнаружить при осмотре. (Под «выпотеванием» понимается ржавчина, образовавшаяся под слоем омеднения там, где присутствовал пороховой нагар, из-за чего поверхность вздувается.)

1331. Уход за патронником. Патронником винтовки часто пренебрегают, поскольку его трудно осматривать. Следует позаботиться о том, чтобы он был очищен так же тщательно, как и канал ствола. Шероховатый патронник значительно замедляет скорострельность и нередко приводит к заклиниванию гильз.

1332. Затвор. Для чистки затвора снимите его; тщательно очистите все детали промасленной ветошью; высушите и перед сборкой слегка смажьте ударник, трубку стебля затвора, боек, внутреннюю полость затвора и все кулачки.

1333. Прицельные приспособления. За мушкой и целиком следует ухаживать так же, как вы ухаживали бы за механизмом своих часов. Если прицельные приспособления повреждены, винтовка не будет стрелять туда, куда вы целитесь.

Надульник, выдаваемый Артиллерийским управлением, защищает мушку.

1334. Магазин. Магазин должен содержаться в чистоте и быть покрыт тонким слоем масла.

1335. Ложа. Ложу следует слегка покрывать натуральным льняным маслом раз в месяц или после любого намокания от дождя, росы и т. д. Масло следует тщательно втирать рукой.

1336. Уход за механизмом. Когда винтовка намокла или подверглась воздействию неблагоприятных климатических условий, затвор следует извлечь, а все рабочие детали тщательно протереть сухой ветошью, а затем промасленной ветошью.

То же самое следует делать после стрельбы.

Все рабочие детали должны быть всегда слегка смазаны жидким маслом, таким как «3-in-One».

1337. Уход за всеми металлическими деталями. Все металлические детали винтовки должны содержаться в чистоте и быть защищены от ржавчины.

1338. Кулачки и подшипники. Все кулачки и подшипники должны постоянно находиться в смазанном состоянии.

1339. Как наносить масло. Не лейте и не брызгайте маслом на винтовку.

Нанесите несколько капель на кусок чистой ткани, предпочтительно хлопчатобумажной, и протрите этой тканью, тем самым избегая использования излишнего количества.

Кулачки и подшипники можно смазывать таким образом. Однако, если вместо этого используется масленка из-за большего удобства доступа к ним, смазывайте их слегка. Пропитывание маслом не дает ничего, кроме покрытия тонким слоем — это приводит лишь к чрезмерному, нежелательному загрязнению и расходу масла.

Помните 1340. 1. Ржавчину легче предотвратить, чем удалить.

2. Чтобы удалить ржавчину, нанесите масло ветошью и дайте постоять некоторое время, чтобы ржавчина размягчилась; затем протрите сухой ветошью.

3. Наждачную бумагу или полировальный инструмент никогда нельзя использовать для удаления ржавчины, так как они также удаляют воронение.

Однако обычный ластик окажется очень полезным для удаления ржавчины.

4. Чтобы предотвратить появление ржавчины и грязи в канале ствола, пропускайте через него ветошь не реже одного раза в день.

5. Никогда и ни при каких обстоятельствах не убирайте винтовку, из которой стреляли или которая подвергалась воздействию плохой погоды, не почистив ее предварительно.

6. Никогда не кладите винтовку плашмя на землю. Существует опасность не только попадания грязи или других посторонних предметов в канал ствола, но и того, что по ней может проехать транспортное средство или кто-то может наступить на прицел. Всегда надежно прислоняйте ее к чему-либо. На стрельбище каждому солдату полезно иметь короткую деревянную или металлическую подставку, на которую можно опереть винтовку.

7. При переходе из любого положения в положение «к ноге» всегда опускайте винтовку на землю осторожно.

Армейские уставы, касающиеся винтовки 1341. Разрешено ли рядовому составу разбирать свое оружие?

Нет; только с разрешения офицера, и даже в этом случае только под надлежащим наблюдением и в порядке, предписанном в описательной брошюре, изданной Артиллерийским управлением. (Армейский устав 292.)

(За исключением случаев, когда требуется ремонт, следующие детали никогда не должны разбираться солдатом, и всякий раз, когда они разбираются, это должно делаться только ротным механиком или кем-то другим, знакомым с обращением с инструментами и тонкими механизмами: отсечка-отражатель, отсечка магазина, предохранитель, замок муфты, мушка, подвижное основание мушки, нижнее ложевое кольцо, верхнее ложевое кольцо и винты шомпольной стойки.)

(Если с отверткой обращаться небрежно и без должного навыка, винты обязательно будут повреждены либо в головке, либо в резьбе. Солдат может разобрать затвор и механизм магазина для их чистки, но ему не разрешается производить дальнейшую разборку без разрешения офицера.)

Разрешена ли полировка вороненых и оксидированных деталей?

Нет, а повторное воронение, повторное оксидирование, помещение любой части оружия в огонь, снятие ствольной коробки со ствола, порча любой детали огнем или иным способом, а также попытки украсить или изменить отделку запрещены. Однако запрет на попытки украсить или изменить отделку оружия не толкуется как запрет на нанесение натурального льняного масла на деревянные части оружия. Это масло считается необходимым для сохранения древесины, и его можно использовать для такой полировки, которая может быть выполнена при втирании одного или нескольких слоев, когда это необходимо. Для восстановления покрытия разрешается использовать только натуральное льняное масло, а применение для этой цели любого вида воска или лака, включая сапожный воск, строго запрещено. (Армейский устав 292.)

Разрешено ли использование дульных пробок в стрелковом оружии?

Нет, это запрещено уставом. (Армейский устав 292.)

Следует ли разряжать оружие перед тем, как нести его в казармы или палатки?

Да, если не отдано иного приказа. Их также следует разряжать, как только люди, использующие их, освобождаются от исполнения служебных обязанностей. (Армейский устав 292.)

Следует ли когда-либо направлять заряженную или разряженную винтовку или револьвер на кого-либо в шутку?

Нет, ни при каких обстоятельствах. Солдат никогда не должен направлять винтовку или револьвер на человека, если он не намерен стрелять в него.

Описание

1342. Номенклатура винтовки. Иллюстрации на этой и двух последующих страницах содержат номенклатуру винтовки, с которой должен быть знаком каждый солдат.

Fig. 1

Fig. 2

Затвор (рис. 2) состоит из рукоятки (A), муфты (B), предохранителя (C), ударника (D), предохранительного выступа (E), выбрасывателя (F), кольца выбрасывателя (G), боевых упоров (H), паза для зацепа выбрасывателя (I) и отверстия для отвода газов (J).

Fig. 3

1343. Рамка прицела; подвижная планка; ветровой целик. Иллюстрация на противоположной странице показывает рамку прицела (в поднятом положении), подвижную планку (E) и ветровой целик (F, L). Крайне важно, чтобы солдат был досконально знаком с использованием этих деталей, иначе он не сможет правильно прицеливаться и должным образом использовать свою винтовку.

Рамка имеет деления от 100 до 2850 ярдов. Линии, проходящие через обе ветви рамки, обозначают деления по 100 ярдов; линии, доходящие примерно до середины, обозначают деления по 50 ярдов, а более короткие линии — деления по 25 ярдов.

Четные числа (4, 6, 8 и т. д.) на левой ветви рамки обозначают 400, 600, 800 и т. д. ярдов.

Нечетные сотни ярдов (300, 500, 700 и т. д.) расположены на правой ветви рамки.

Числа расположены над линиями, к которым они относятся.

Таким образом, если вы хотите вести огонь по цели на расстоянии 800 ярдов, установите прицел на 8; на 1000 ярдов — на 10; на 1200 ярдов — на 12 и т. д.

При поднятой откидной рамке дальность от 100 до 2350 ярдов может быть установлена через диоптрическое отверстие (K); от 100 до 2450 — через нижнюю прорезь (J); и от 1400 до 2750 ярдов — через верхнюю прорезь (G).

На подвижной планке имеется горизонтальная линия, проходящая через диоптрическое отверстие (K). Если используется диоптрический прицел, он устанавливается по этой горизонтальной линии, которая совмещается с соответствующим делением (линией на ветви рамки).

Если используется прорезь (J), прицел устанавливается по короткой горизонтальной линии — то есть на одном уровне с верхней частью прорези.

Если используется прорезь (G), прицел устанавливается по верхней части планки (C), которая выставляется на соответствующее деление.

Необходимо следить за тем, чтобы не использовать одну из прорезей, когда прицел установлен для диоптрического отверстия, или наоборот, не изменив предварительно установку прицела.

Прицельная прорезь (A), используемая при дальности 2850 ярдов, почти никогда не применяется, поскольку винтовка очень и очень редко, если вообще когда-либо, используется для стрельбы на такую дистанцию.

Под боевым прицелом мы понимаем положение прицела с опущенной рамкой, что соответствует установке прицела на 530 ярдов. Прорезь (H), используемая при опущенной рамке, называется прорезью боевого прицела. Боевой прицел — единственный, используемый при скоростной стрельбе. В неожиданных ближних столкновениях сторона, которая первой открывает быстрый и точный огонь, имеет огромное преимущество перед противником.

Fig. 4

Fig. 5

СНОСКИ:

[17] Деревянные пробки или заглушки, которые вставляются в дульную часть винтовок и другого оружия для защиты от грязи и воды.

ЧАСТЬ IV

СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ

(На основе Наставления по стрельбе из стрелкового оружия)

1344. Цель системы обучения. Цель системы стрелковой подготовки и обучения, применяемой в нашей Армии, двойственна:

Сделать из ОТДЕЛЬНЫХ СОЛДАТ стрелков, которые в бою будут попадать, а не промахиваться.

Сделать из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ гибкие, управляемые МАШИНЫ, способные вести в бою ЭФФЕКТИВНЫЙ огонь.

1345. Сделать из ОТДЕЛЬНЫХ СОЛДАТ стрелков, которые в бою будут попадать, а не промахиваться. Это достигается путем ИНДИВИДУАЛЬНОЙ подготовки и обучения, при которых мастерство солдата как стрелка развивается настолько, чтобы соответствовать возможностям его винтовки, которая, вероятно, является лучшей и самой точной винтовкой в мире, — то есть:

Прилагаются усилия для развития стрелкового мастерства солдата таким образом, чтобы он был способен заставить свою винтовку выполнять то, на что она способна.

Для достижения этой цели солдат проходит курс индивидуального обучения, который делится на три основные фазы или этапа, а именно:

Предварительные упражнения. Посредством предварительных упражнений в форме тренировок по прицеливанию, тренировок по принятию положения и наводке, а также тренировок по введению поправок на деривацию и высоту, он обучается теоретическим, фундаментальным принципам стрельбы.

Стрельба в тире. Будучи обученным теоретическим, фундаментальным принципам стрельбы посредством предварительных упражнений, упомянутых в предыдущем параграфе, солдат затем обучается применять их простым, элементарным способом, проходя курс стрельбы в тире из малокалиберной винтовки калибра .22 с использованием уменьшенных зарядов. Эту практику можно назвать переходной фазой или периодом индивидуального обучения, в течение которого солдат переходит от усвоения теоретических, фундаментальных принципов стрельбы к их применению при фактической стрельбе на стрельбище из штатной армейской винтовки.

Стрельба на полигоне. Пройдя курс стрельбы в тире, солдат затем ведет огонь на стрельбище, применяя и претворяя в практику из штатной армейской винтовки теоретические принципы стрельбы, которым его обучали во время предварительных упражнений, и в применении которых он также практиковался во время стрельбы в тире.

1346. Другое обучение. Хотя вышеуказанные фазы охватывают основные предметы, по которым солдат тренируется и обучается развитию своего стрелкового мастерства, он также обучается другим вопросам, необходимым для завершения и дополнения его навыков в стрельбе, — например, уходу за винтовкой, определению расстояний, влиянию света, ветра, температуры и т. д.

1347. Сделать из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ гибкие, управляемые МАШИНЫ, способные вести в бою ЭФФЕКТИВНЫЙ огонь. Это достигается путем КОЛЛЕКТИВНОЙ подготовки и обучения, при которых ряд солдат (например, отделение, взвод или рота) под командованием руководителя ведут огонь в предполагаемых тактических ситуациях по целям, имитирующим появление противника в условиях, приближенных к военным. Этот вид подготовки и обучения называется «Боевая стрельба».

В ходе боевой стрельбы солдат обучается вести огонь как часть тактического подразделения — то есть во взаимодействии с другими, — а командиры тактических подразделений обучаются тому, как направлять и контролировать огонь своих подразделений [18], получая максимальную эффективность огня путем координации мастерства и усилий всех солдат подразделения.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

1348. Следующий план программы обучения дает своего рода общее представление о системе:

1. INDIVIDUAL INSTRUCTION

1. Sights and Sighting. (a) Theory of sighting. (The trajectory; The line of sight; Sighting or aiming.)

(b) Kinds of sights. (Open; Peep; Battle.)

(c) Kinds of sight. (That is, amount of front sight taken.) (Normal; Fine; Full.)

2. Preliminary drills. (a) Sighting drills. (Importance and purpose; Point of aim; Triangle of sighting.) (Verifying the triangle; causes of errors.)

(b) Position and aiming drills. (Objects [3]; Position exercise; Aiming exercise; Trigger-squeeze exercise; Rapid-fire exercise; Kneeling, sitting down, and prone.)

(c) Deflection and elevation correction drills.

3. Gallery practice. (Object and importance.)

4. Range practice. (Instruction practice; Range practice.)

5. Other Instruction. (Use of sling; Designation of winds; Zero of rifle; Estimating distances [with the eye, by trial shots, and by trial volleys]; Wind; Temperature; Light; Mirage; Care of rifle, etc.)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Прицелы и прицеливание Теория прицеливания

1349. Траектория. Проходя через воздух, пуля описывает кривую линию, примерно такую:

Fig. 1

Эта кривая линия называется траекторией.

Сопротивление воздуха и сила тяжести (сила, притягивающая все тела к земле) — это две вещи, которые делают путь пули кривой линией, точно так же, как они делают путь бейсбольного мяча, брошенного игроком, кривой линией.

Сопротивление воздуха замедляет пулю, а сила тяжести тянет ее вниз, так что, действуя вместе, они делают путь пули кривым.

Чем больше дальность, тем сильнее будет искривлен путь пули (траектория), как показано на следующем рисунке:

Fig. 2

1350. Прицеливание или наводка. Теперь на винтовке есть два «прицельных приспособления» — мушка и прицел, — которые позволяют стрелку регулировать путь пули, подобно тому как игрок в мяч регулирует путь мяча.

Если игрок в мяч хочет увеличить дальность, он бросает мяч высоко (поднимает путь, траекторию), используя свой глаз и догадку, и точно так же, если стрелок хочет стрелять по удаленной цели, он тоже пускает пулю высоко (то есть поднимает дуло своей винтовки), но ему не нужно полагаться на догадки. Все это рассчитано для него экспертами, и все, что ему нужно сделать, — это установить прицел на соответствующую дальность, то есть на расстояние, на котором объект находится от него.

Прицеливание или наводка винтовки заключается в приведении в одну линию трех объектов: цели (A), мушки (B) и прицела (C).

Fig. 3

Винтовка изготовлена и прицелы расположены на ней таким образом, что когда оружие удерживается в таком положении, что цель, мушка и прицел находятся на одной линии, и нажат (сжат) спусковой крючок, пуля попадет в цель.

Вы поднимаете дуло оружия, поднимая прицел, — то есть поднятие прицела имеет эффект поднятия дула, ибо чем выше вы поднимаете прицел, тем выше вы должны поднять дуло, чтобы увидеть мушку и совместить ее на одной линии с объектом, по которому ведется прицеливание, и прицелом.

Это показано на следующих иллюстрациях:

Fig. 4

Fig. 4a

Прицел (C), мушка (B) и яблочко мишени (A) находятся на одной линии с глазом (D), при этом прицел установлен на 200 ярдов.

Предположим, мы хотим стрелять на 2000, а не на 200 ярдов. Мы подняли бы планку до 20 (2000 ярдов) на рамке прицела.

Чтобы увидеть яблочко мишени через прорезь прицела на 2000, мы должны поднять глаз в положение (D). Теперь у нас прицел, яблочко мишени и глаз находятся на одной линии, но мы должны совместить с ними мушку, что делается путем поднятия дула оружия, что дает результат, показанный на рис. 4a.

1351. Линия прицеливания. При открытом прицеле линия прицеливания определяется точкой на средней линии прорези прицела и вершиной мушки.

При диоптрическом прицеле линия прицеливания определяется центром диоптра и вершиной мушки.

Виды прицелов 1352. (См. рис. 3, пар. 1343, где подробно показана рамка прицела.)

Различные виды прицелов следующие:

(a) Открытый прицел. Под открытым прицелом понимается использование любой из прицельных прорезей.

Чтобы использовать открытый прицел:

Fig. 5

1. Посмотрите через прицельную прорезь на цель. (Рис. 5.)

Fig. 6

2. Совместите вершину мушки с линией верха и центром прицельной прорези, при этом вершина мушки должна находиться прямо под яблочком мишени.

Благодаря широкому полю зрения и готовности к быстрому прицеливанию, открытый прицел обычно используется на поздних этапах боя или когда огонь должен быть открыт немедленно.

(b) Диоптрический прицел. Под диоптрическим прицелом понимается использование диоптрического отверстия в подвижной планке.

Чтобы использовать диоптрический прицел:

Fig. 7

1. Посмотрите через диоптрическое отверстие на цель. (Рис. 7.)

Fig. 8

Correct

2. Совместите вершину мушки с центром диоптрического отверстия, при этом вершина мушки должна находиться прямо под яблочком мишени. (Рис. 8)

Fig. 9

Incorrect

Убедитесь, что вершина мушки находится в центре диоптрического отверстия, как на рис. 8, а не яблочко мишени, как на рис. 9.

Преимущество диоптрического прицела. Преимущество диоптрического прицела перед открытым заключается в том, что легче центрировать вершину мушки в диоптрическом отверстии и, таким образом, каждый раз брать одинаковую высоту мушки.

Например, вы сразу видите, без измерения, что точки в кругах на рис. 10 не центрированы, а точка в круге на рис. 11 — центрирована.

Fig. 10

Fig. 11

После небольшой практики при взгляде через диоптрическое отверстие глаз почти автоматически центрирует вершину мушки.

Недостаток диоптрического прицела. Недостаток диоптрического прицела заключается в том, что ограниченное поле зрения и отсутствие возможности быстрого прицеливания ограничивают его использование теми этапами боя, когда возможна относительная неспешность.

(c) Боевой прицел. Под боевым прицелом мы понимаем положение прицела с опущенной рамкой. На верхней части рамки или, скорее, на верхней части планки прицела, которая перемещается вверх и вниз по рамке, имеется прицельная прорезь.

Боевой прицел — единственный, используемый при скоростной стрельбе. В неожиданных ближних столкновениях сторона, которая первой открывает быстрый и точный огонь, имеет огромное преимущество перед противником. Кроме того, солдат в дозоре обычно не имеет времени на установку прицела, если внезапно подвергается нападению на близкой дистанции. Поэтому боевой прицел можно назвать аварийным прицелом — удобным, быстрым прицелом. Солдат должен поэтому досконально ознакомиться с использованием этого прицела.

Fig. 12

Battle sight

Прицельная прорезь в планке при опущенной рамке находится на той же высоте, что и прицеливание через диоптрическое отверстие, когда рамка прицела поднята и установлена на 530 ярдов.

То есть боевой прицел эквивалентен установке прицела на 530 ярдов. Поэтому при стрельбе с боевым прицелом по объектам ближе 530 ярдов вы должны целиться ниже.

Виды прицеливания 1353. (Количество мушки)

(a) Нормальный прицел. Количество мушки, взятое на рис. 6 и 8, называется нормальным прицелом и является тем, которое солдат должен всегда использовать, будь то с открытой прорезью или диоптрическим прицелом, так как это единственный прицел, который гарантирует взятие одинакового количества мушки каждый раз. Другими словами, он предполагает большую степень единообразия при прицеливании, что является одним из важнейших факторов при стрельбе. Под единообразием прицеливания понимается взятие одинакового количества мушки каждый раз.

Если вы берете меньше мушки, чем при нормальном прицеле, это, конечно, приведет к опусканию дула оружия, и, следовательно, вы попадете в точку ниже, чем если бы использовали нормальный прицел.

С другой стороны, если вы берете больше мушки, чем при нормальном прицеле, это, конечно, приведет к поднятию дула, и, следовательно, вы попадете в точку выше, чем если бы использовали нормальный прицел.

Fig. 13

Fine sight

(b) Мелкий прицел. Хотя иногда встречается человек, который может получить хорошие результаты, используя мелкий прицел, средний человек не может, и поэтому такой формы прицеливания следует избегать.

Fig. 14

Full sight

(c) Полный прицел. Так называемого полного прицела следует избегать при любых обстоятельствах. Он лишь упомянут и показан здесь, чтобы указать на ошибку, которой необходимо тщательно избегать.

Возражения против его использования те же, что и в случае с мелким прицелом, — то есть отсутствие единообразия в количестве взятой мушки.

1354. На что смотрит стрелок при выстреле. Глаз может быть точно сфокусирован на объектах только на одном расстоянии одновременно; все остальные объекты, которые мы видим, будут более или менее размытыми и нечеткими, в зависимости от их расстояния от объекта, на котором сфокусирован наш глаз.

Стрелок, достигший мастерства, при прицеливании фокусирует глаз на цели, но он бросает взгляд то на один прицел, то на другой, чтобы убедиться, что они правильно выровнены, затем снова на цель, и в момент выстрела его глаз находится на цели.

Предварительные упражнения 1355. Тренировки по прицеливанию, принятию положения и наводке. Важность следующих тренировок по прицеливанию, принятию положения и наводке невозможно переоценить. Если их тщательно практиковать до того, как будет сделан хотя бы один выстрел по цели, вы научитесь правильно наводить оружие, устойчиво удерживать винтовку, правильно нажимать на спусковой крючок, принимать положение, наиболее подходящее для конкретного телосложения, а также приобретете быстроту и навыки обращения с оружием, необходимые для скоростной стрельбы.

Тренировки по прицеливанию, принятию положения и наводке обучают фундаментальным принципам стрельбы, которые являются фундаментом, на котором строится мастерство стрельбы.

Не ограничивайтесь выполнением этих упражнений только во время учебных часов, но часто выполняйте их в другое время. Степень, в которой это улучшит вашу стрельбу, с лихвой окупит ваши усилия.

Тренировки по прицеливанию 1356. Цель. Целями тренировки по прицеливанию являются:

1. Показать, как привести прицел, мушку и цель на одну линию, — то есть показать, как правильно прицеливаться.

2. Обнаружить и указать на ошибки в прицеливании — другими словами, обнаружить ошибки, которые вы совершаете при прицеливании, и показать причины их возникновения, чтобы вы могли правильно их исправить.

3. Обучить единообразию в прицеливании — то есть научить вас брать одинаковое количество мушки каждый раз, видеть каждый раз одинаковое количество мушки, когда вы смотрите через прицел.

Прицельный станок для винтовки. Хороший прицельный станок для винтовки можно сделать, сняв крышку с пустого ящика из-под пистолетных патронов или аналогичного ящика, а затем вырезав в торцах ящика пазы, чтобы винтовка плотно в них входила. (Рис. 15.)

Fig. 15

Fig. 16

Поместите винтовку в эти пазы так, чтобы спусковая скоба находилась близко к одному из торцов снаружи.

На удобном расстоянии над землей закрепите чистый лист бумаги на стене или на доске, прибитой к колу, вбитому в землю.

К станку прикреплены три ножки (или его можно поставить на землю без ножек), и он устанавливается в 20 или 30 футах от чистого листа бумаги.

Убедитесь, что оружие не завалено ни вправо, ни влево, и, не касаясь винтовки или станка, наведите винтовку на точку вблизи центра чистого листа бумаги (рис. 17).

Fig. 17

Изменения в линии прицеливания производятся путем изменения установки прицела по высоте и ветрового целика.

Солдат, выполняющий роль маркировщика, снабжается карандашом и небольшим стержнем, несущим на одном конце небольшой кусок белого картона с черным яблочком мишени, проколотым в центре отверстием, как раз достаточным для того, чтобы вставить острие карандаша.

Fig. 18

Солдат, ведущий прицеливание, направляет маркировщика перемещать диск вправо, влево, выше или ниже, пока не будет установлена линия прицеливания, после чего он командует: «Отметить» или «Держать».

По команде «Отметить», стараясь не сдвинуть диск, маркировщик отмечает через отверстие в центре положение диска, а затем убирает его.

По команде «Держать» маркировщик осторожно удерживает диск на месте, не делая отметки, пока положение не будет проверено инструктором, и диск не убирается до тех пор, пока не поступит соответствующая команда.

Fig. 19

1357. Точка прицеливания. Всегда будьте уверены, что целитесь в точку чуть ниже черного яблочка мишени, — то есть цельтесь так, чтобы между нижней частью яблочка и вершиной мушки оставалась тонкая полоска света (рис. 19). Это важно для обеспечения единообразия прицеливания — то есть для того, чтобы быть уверенным, что вы каждый раз целитесь в одно и то же место на мишени. Если вершина мушки касается нижней части яблочка, невозможно сказать, сколько именно мушки видно и насколько далеко вверх в яблочко вы зашли.

Первое упражнение по прицеливанию 1358. Используя прицельный станок для винтовки (рис. 17), потребуйте от каждого человека направить маркировщика перемещать диск до тех пор, пока винтовка не будет наведена на яблочко мишени с нормальным прицелом, и скомандовать: «Держать». При правильном прицеливании прицел, мушка и яблочко мишени будут выглядеть так, как показано на рис. 19 выше.

Fig. 20

Затем инструктор проверяет эту линию прицеливания. Ошибки, если таковые имеются, будут указаны солдату, и будет сделана еще одна попытка. Если он все еще не может правильно прицелиться, ему будет предоставлено столько попыток, сколько потребуется.

Иногда человек не знает, как поместить глаз на линию прицеливания; он будет смотреть поверх или вдоль одной стороны прорези прицела и верить, что целится через прорезь, потому что видит ее в то же время, что и мушку. Опять же, некоторые люди при прицеливании смотрят на мушку, а не на объект.

Повторите вышеуказанное упражнение, используя диоптрический прицел. При правильном прицеливании прицел, мушка и яблочко мишени будут выглядеть так, как показано на рис. 20.