«Путешествия и впечатления в Аргентине, Парагвае и Чили»

38. Хосе Фернандо Абаскаль. 26 июля 1806 г. – .

39. Хоаким де ла Песуэла.

Он был последним вице-королем Перу.

ГЛАВА XV. ЧЕРЕЗ КОРДИЛЬЕРУ К РЕКЕ РИО-ТАМБО

Профессор Эдвард Элсуорт Росс в своей книге «К югу от Панамы» говорит о Перу:

«Если бы меня сослали и заточили на оставшуюся жизнь в одну страну, я бы выбрал Перу. Здесь есть любая высота, любой климат, любой пейзаж. Безжизненная пустыня и кипучие джунгли, самые жаркие низины и самые мрачные высокогорья, пронзающие небо пики и ревущие в каньонах реки — все это есть в Перу. Дремучее язычество процветает в двух днях конного пути от благородных соборов, а суетливые порты уравновешены уединенными внутренними городками, где прошлое чудесно сохранилось, подобно мумии святого в крипте».

Большая часть Перу лежит к востоку от Анд. Это также наименее известная часть Перу, поскольку ее редко посещают чужеземцы, горняки или коммивояжеры. То, что они видят, — это пустынная береговая линия с ее грязными, нищенскими городами, суровые бесплодные пики, окаймляющие тихоокеанское побережье, кое-где пятно зелени в устье реки и столица Лима. Лишь немногие другие, в основном горняки и инженеры, совершают поездку к вершинам близлежащих гор по Оройской железной дороге, гостят в шахтерских городках, страдают от холода и одиночества, клянут Перу как проклятейшую страну на земном шаре и искренне радуются, когда приходит время уезжать, давая зарок больше никогда не возвращаться. Единицы из этих людей когда-либо пересекают перевалы восточной кордильеры и спускаются по берегам ручейков, образованных таянием вечных снегов, до тех пор, пока эти ручейки не превращаются в потоки, страна не расстилается шире, климат не меняется от арктического до умеренного и, наконец, не переходит в тропический. Если бы турист путешествовал дальше, он бы очутился в огромном лесу тропических деревьев, непроходимом, где обитают дикие индейцы с духовыми трубками, которые бродят по великим болотам и джунглям, не одетые даже в набедренную повязку. Он встретил бы могучие реки, столь же широкие, как наши самые широкие реки, наблюдал бы флору, которую можно увидеть только в наших теплицах, и увидел бы множество видов фауны, которых он никогда не видел, кроме как в зоопарке. Этот великий и по большей части неисследованный участок Перу является частью водораздела Амазонки и образует лесную глушь, которая является продолжением лесов Бразилии. Амазонка и многие ее притоки берут начало вблизи вершин Анд и, прорубая себе путь в глубоких ущельях и каньонах, все более расширяющихся по мере спуска по восточному склону великой горной цепи-барьера, в конце концов достигают низменностей и мирно текут в сторону Атлантического океана, а объем их вод постоянно пополняется вливанием тысяч подобных меньших потоков.

Человек, находящийся в устье великой реки, жаждет проследить ее вверх до самого истока; точно так же человек, стоящий у истока или у ручейка, через который можно перешагнуть и знать, что за тысячи миль отсюда он впадает в океан как могучая река, испытывает зачарованность, и им овладевает стремление спуститься по нему и проследить до самого устья, особенно если это происходит в новой для него стране, а путь бегущей дороги пролегает через неразгаданную для него тайну мироздания. Дважды до этого я стоял у истоков притоков Амазонки, и каждый раз мне было трудно противиться искушению последовать за ними вниз. Один раз это было в Уанкайо на Мангаро. Эта река течет на восток и впадает в Апуримак, образуя Рио-Тамбо. Последняя впадает в Урубамбу, образуя Укаяли. Укаяли впадает в Мараньон, образуя главное русло Амазонки. Другой раз это было в Ла-Пасе у истоков Чукильямпа. Эта река очень круто спускается через дикое ущелье под названием Юнгас и впадает в Альтамачи. Последняя впадает в Бену, которая, в свою очередь, впадает в Мадейру. Мадейра впадает в Амазонку. Поскольку в каждый из этих предыдущих раз у меня было мало времени, мне пришлось отказаться от удовольствия и волнения столь захватывающей экспедиции. Кроме того, спуск по любой из этих рек был бы невозможен без большой экспедиции, поскольку их течение пролегает через местность, населенную дикими индейцами, что делало бы путешествие чрезвычайно опасным.

На этот раз в Лиме мне пришла в голову мысль, поскольку мое желание спуститься во всю длину бассейна Амазонки дважды пресекалось и другого шанса, кроме как сейчас, может не представиться, что было бы здорово собрать всю возможную информацию о том, каким маршрутом следовать, и, если возможно, предпринять еще одну попытку. Я поговорил об этом с Пратом, который не очень-то поддержал эту идею, так как панически боялся диких племен, которые, по его словам, кишели во всем лесном регионе амазонской части Перу. После долгих разговоров он наконец согласился рискнуть, и поскольку в американском консульстве нам сказали, что лучший способ совершить поездку — через Чанчамайо и реку Перене, мы остановили свой выбор на этом последнем маршруте и начали приготовления.

В Лиме живет один из лучших парней, с которыми мне когда-либо доводилось случайно познакомиться. Его зовут Томас де Мандалангойтия, и по роду занятий он является служащим перуанской линии пароходства, курсирующего между Ило и Панамой. Он сообщил мне много ценных сведений о моем предполагаемом путешествии, и, поскольку он собирался плыть на следующей неделе в Панаму по делам своей компании, он предложил проследить, чтобы весь наш багаж благополучно добрался до этого порта. Он так и сделал, и я ему бесконечно благодарен, иначе я никогда бы не смог совершить эту поездку. Детали первых этапов путешествия я доверил синьору Франческо Сансони, курьеру отеля «Маури», который телеграфировал в различные промежуточные пункты на маршруте вплоть до колонии Перене, забронировав для меня лошадей, жилье и гидов. Он составил мой маршрут, а также сделал в Лиме те необходимые покупки, которые нам потребовались. Последние состояли из переносной печки, палатки, одеял, ружей, револьверов, мешка фасоли, соли, сахара, патоки и обуви из оленьей кожи. Я также вез с собой фотоаппарат и аптечку. Могу сразу добавить, что все эти траты оказались напрасными, потому что на Рио-Тамбо наша лодка перевернулась, и мы потеряли в воде все, кроме одежды, которая была на нас, денег и аккредитивов, обвязанных вокруг тела в поясе, а также револьверов и коробки с патронами, которые лежали в карманах. Прат даже потерял свою шляпу и был вынужден купить у местного лодочника индейский головной убор, который носил до самого Икитоса месяц спустя.

Ламы в Касапалке

Casapalca is about 14,000 feet above sea level

Железная дорога на Орою, самая высокогорная в мире, описывалась столько раз, что в этом нет никакой необходимости. За восемь часов вас доставляют из Лимы на высоту 15 865 футов, а затем спускают на 3686 футов в узловой городок Ороя, откуда одна железная дорога идет на север к Серро-де-Паско, а другая на юг к Уанкайо. В Касапалке, недалеко от вершины Анд к западу от водораздела, за железнодорожными сараями находилось стадо лам численностью около трехсот голов. Мне удалось сделать их удачную фотографию, которая здесь воспроизводится. Большинство людей в поезде страдали от сороче — горной болезни, сродни головокружению и тошноте, которая возникает из-за быстрого изменения атмосферы, которому подвергается путешественник, когда его стремительно возносят в высокие, насыщенные азотом зоны. Обычно требуется несколько дней, прежде чем непривычный человек снова почувствует себя нормально. В Орое есть неплохой отель «Хунин», где мне пришлось остановиться на ночь и где сырой воздух едва не простудил меня насквозь из-за моего предыдущего пребывания в субтропиках. Ороя находится на высоте 12 179 футов над уровнем моря и в лучших своих проявлениях представляет собой мрачное, унылое место. Ветер дует просто свирепо и пробирает до мозга костей. Я сказал Прату, что ему лучше одеться потеплее, но испанец ответил, что раз нам предстоит перенести лишь несколько дней холода, он это выдержит. Было смешно смотреть, как он дрожит в своем костюме из пальм-бич и ловит свою соломенную шляпу-канотье, которую порывы ветра периодически сдували с головы. Несмотря на то, что я был тепло одет, ложась спать в ту ночь, мне пришлось залезть под четыре одеяла во всей одежде.

На следующее утро в шесть часов нас разбудили, и, выйдя из парадного входа, мы обнаружили ожидающего нас чола-проводника, за которым телеграфировал Франческо Сансони; он привел четырех мулов, один из которых был для багажа. У нас было столько пожитков, что погрузить их все на одного мула не представлялось возможным, поэтому я велел распределить часть груза так, чтобы три мула, на которых мы должны были ехать верхом, тоже несли часть ноши. Мы были готовы тронуться в путь в любой момент после завтрака, который мы заказали на 6:30 утра, но семь часов промелькнуло, а слухи о приготовлении завтрака ни один служащий не подтвердил. Я зашел на кухню и попросил повара поторопиться, но он ответил, что хозяин спит и у него ключи от кладовой. Я велел разбудить его, но повар-чоло, судя по всему, боялся потревожить сон своего итальянского хозяина. Было уже около девяти часов, когда мы наконец тронулись в путь, отведав черствых булочек и несколько чашек скверного кофе. В течение полутора часов после отправления мы поднимались по широкой, хорошо наезженной тропе по западным склонам бесплодных гор, пока не достигли вершины, где на высоте 13 975 футов над уровнем моря располагался перевал. Этот перевал является водоразделом между бассейнами рек Мангаро и Палька, которые оба относятся к бассейну Амазонки. Мангаро течет в юго-восточном направлении из озера Юнион и в виде ручья протекает мимо городков Ороя и Хауха, постоянно увеличиваясь в объеме, так что у Уанкайо он достигает вполне солидных размеров. За вершиной расстилалась большая неровная равнина, из которой поднимались многочисленные округлые холмы и каменистые сопки, усыпанная тут и там жесткими пучками ковыля, на которых мы видели пасущихся лам. Эти горные плато в Чили называют пампами, в Боливии и Южном Перу — пуно, а здесь и далее на север вплоть до Колумбии — парамос. Нам потребовался час, чтобы пересечь эту равнину, полого спускавшуюся на восток; затем начался крутой спуск по каменистой почве по восточным склонам гор, пока мы не достигли образования, где понижение почвы показало нам начало долины. Травы стало больше, появились кустарники. Чем ниже мы спускались, тем сильнее эти кустарники приобретали вид деревьев, так что теперь местность совершенно изменилась по сравнению с бесплодием Орои и высокогорного плато. Тропа значительно расширилась, почти превратившись в дорогу, и мы встретили множество караванов лам, за которыми следовали погонщики верхом на мулах. Все они везли товары к железной дороге. Через несколько дней они вернутся с продуктами цивилизованного мира, импортированными из Северной Америки и Европы. Затем мы вышли на южный берег быстро несущегося потока и следовали вдоль него около пяти часов, двигаясь очень медленно и любуясь пейзажем, который становился все менее диким. За несколько миль до прибытия в Тарму берега ручья заросли участками калл, растущих в диком, первозданно естественном состоянии: темно-зеленый цвет их стреловидных листьев создавал яркий цветочный контраст с кремовой белизной цветков и золотисто-желтым цветом лепестков. Впереди показался разрез в горах, свидетельствующий о том, что наш ручок впадает здесь в другую реку, что и подтвердилось, когда мы достигли Акомайо. Вскоре среди эвкалиптовых рощ показались красные черепичные крыши Тармы, и мы въехали по обсаженному деревьями проспекту, по обе стороны которого тянулись оросительные канавы. В конце этого проспекта возвышались декоративные ворота, встроенные в массивные стены зданий и напоминавшие триумфальную арку. Миновав их, мы въели в узкие городские улицы и остановились у отеля «Рома» на площади, где нас ждали забронированные Сансони номера.

Тарма, Перу

Тарма — очень приятный город с пятью тысячами жителей, расположенный в идеальном месте в узкой долине, которую он, кажется, заполняет до самого основания высоких гор. Его высота составляет 10 010 футов над уровнем моря, но здесь нет того холода, который свойственен столь высоко расположенным городам к востоку от кордильеры. Сюда не доходят холодные ветры с высокогорных парамос и ледяных пиков благодаря защищенному положению города. Воздух свежий, но не сырой, и напоминает первые весенние дуновения. Любезный итальянский владелец отеля сказал мне, что климат здесь — вечная весна.

Город застроен компактно, одно- и двухэтажными домами из саманного кирпича; здания на главных улицах выкрашены в светлые тона или побелены. В центре города находится лишенная деревьев, но украшенная кустарниками площадь, на которой стоят круглой формы цементный фонтан и восьмиугольная крытая эстрада для оркестра. На одной стороне площади расположена приходская церковь, которой заведует добродушный толстый священник, чоло, в котором, как можно заметить по его темным чертам лица с тяжелыми щеками, лишь немного белой крови. Он был облачен в белую рясу из грубой шерсти, поверх которой была накинута темная накидка. Он проявил к нам большой интерес и дал рекомендательные письма к другим священникам вдоль дороги, по которой мы собирались следовать. Эти письма он вручил Прату, который случайно потерял их нарочно; каталонец в душе был агностиком, а католиком — только по воспитанию. Он мог пройти лишний квартал, чтобы не встретить священника, но, заболев, всегда хотел, чтобы кто-то из них был рядом. Он никогда не заходил в церковь и отпускал кощунственные замечания, однако, когда начиналась гроза, крестился и бормотал молитвы, забывая их, как только небо прояснялось. Священника Тармы звали падре Тронкосо, и он был очень рад, когда я его сфотографировал. Он преподает в приходской школе и попросил меня сделать снимок его старшего класса, состоявшего из шестнадцати мальчиков, большинство из которых были белыми.

Отель «Рома» — это двухэтажное здание с резным деревянным балконом на втором этаже; его внешний вид напоминает многие здания в Стамбуле. Это очень комфортабельное и чистое место с хорошей едой. В Тарме есть еще один отель, «Умберто», о котором хорошо отзываются. Самая любопытная достопримечательность маленького города — кладбище. Оно напоминает китайское место захоронения. Оно заполнено множеством гротескных памятников, некоторые из которых имеют черепичные крыши. Эти отдельные надгробия сделаны из саманного кирпича и побелены. В них есть несколько ниш, куда помещаются гробы, и они настолько узкие, что жуткую ношу можно вдвинуть с любой стороны.

Кладбище, Тарма

Мы покинули Тарму рано утром и пару часов следовали вдоль реки Акомайо до города Акобамба, красивой деревни, очень похожей на Тарму, только поменьше. Мы напоили здесь наших мулов, задержались примерно на час, а затем продолжили путь еще два часа до города Палька, который очень похож и на Тарму, и на Акобамбу, хотя меньше первого и больше последнего. Это более бедное место, чем Тарма, но в нем есть церковь побольше. Этому зданию несколько сотен лет; оно построено из саманного кирпича и имеет широкий фасад, с одной стороны которого поднимается четырехъярусная колокольня, увенчанная шпилем. Долина здесь очень узкая, но за Палькой она расширяется, где Акомайо впадает в реку Палька. Вдоль этой реки мы ехали остаток дня. Пейзаж между Тармой и Палькой почти не меняется и отличается обилием агав вдоль дороги и множеством калл вдоль русла реки. Некоторые из этих лилий были в крапинку, и на их листьях также были светлые пятна. При выезде из Пальки растительность стала гораздо разнообразнее. Это стало заметно, когда мы переправились через реку и продолжили путь по ее южному берегу. Горы по-прежнему оставались бесплодными, но по увеличившемуся количеству кустарников на склонах стало ясно, что мы приближаемся к более влажному климату. Сама река обладала всеми прелестями чистого, стремительного горного потока, пробивающего себе путь среди скал и валунов; ее берега из сланца были крутыми и густо покрытыми растительностью многих видов. Среди них были дикая вербена ярко-алого цвета, пурпурные бегонии, несколько видов папоротника, дикий табак и вьюн, очень похожий на дикий огурец. Через час после Пальки мы прибыли к холму Карпапата, по склонам которого дорога зигзагами спускалась вниз. Местные жители проложили короткий путь между зигзагами, который экономит пару километров, но он слишком крут, чтобы спускаться по нему с комфортом. Вверх и вниз по этой тропе они гоняют своих лам, которые легко справляются с крутизной, подобно горным баранам. Добравшись до нижней части холма, дорога ведет вдоль уступа скалы высоко над бурной рекой. Взгляд вниз или вверх может вызвать головокружение. Это та самая знаменитая сцена, изображенная на географических картах полувековой давности, где караван лам встречает караван мулов на повороте у края обрыва. Вид реки, текущей по дну ущелья, поистине впечатляет. Горы с обеих сторон отвесные и скалистые, их верхние склоны покрыты только травой, а подножия — кустарником. Прямо перед нами, ведя в настоящую землю обетованную, лежала дорога, прокладывающая себе путь с пологим уклоном вниз, постоянно чередуясь от выпуклого к вогнутому на уступе гор. Впереди нас на другой стороне каньона показалась одинокая гора, покрытая лесными деревьями до самой вершины, первая, которую я увидел в Перу. По мере приближения она предстала в чарующей красоте с оттенками светло-зеленого и серого. Из подлеска у самой вершины низвергался большой водопад, который срывался вниз с огромной высоты тремя отдельными каскадами на несколько сотен футов.

К вечеру мы добрались до дома отдыха под названием отель «Уакапистана», расположенного на высоте ровно 5600 футов над уровнем моря. Это настоящие ворота в тропики. Отель, принадлежащий итальянцу, построен на узком выступе земли на цветущем лугу над рекой и под дорогой. Это чистое, хорошо содержащееся двухэтажное здание с полудюжиной гостевых комнат. Рядом с ним, отделенные от луга каменной стеной, находятся сарай и загон для лошадей и лам. Климат здесь свежий, но гораздо теплее, чем в Тарме. В ту ночь над рекой собрался туман, из-за чего воздух стал довольно холодным. Это случается часто, и туман не рассеивается, пока солнце не поднимется высоко на следующее утро.

На следующий день мы рано вышли в путь и обнаружили, что дорога, которая теперь стала ровной, была влажной и скользкой от тумана. Стволы и ветви деревьев были богаты симбиотической жизнью: папоротниками, лианами и орхидными многих видов. Деревья дикого хлопка были увешаны гирляндами розовых цветов, а с концов их тонких ветвей свидали большие гнезда ос. Другие гнезда, например, пчел и муравьев серого цвета, покрывали скалы или любое свободное место на гладкой коре дерева. Эффект гигантского древовидного папоротника, раскинувшего свои изящные вайи над тропой, был очарователен; под его тенью рос, казалось, каждый другой вид папоротника, который когда-либо замечаешь в оранжереях дома. Мы проезжали несколько небольших кофейных плантаций; на расчищенных участках возле домов росли банановые, апельсиновые и папайевые деревья. Сосцевидные плоды последней настолько обычны, что их оставляют несобранными на корм птицам. Стручки созревают в строгой последовательности от нижних к верхним, увеличиваясь в размерах, меняя цвет с зеленого на желтый, становясь мягкими и приобретая пресный сладковатый запах. Что касается растительности в целом, то вышеприведенное описание можно справедливо считать характерным для всего региона: орхидеи, алые канны, широколистный каладиум, или «слоновое ухо», пурпурные, белые и розовые бегонии, алая вербена; вьюны, папоротники и мхи; лесные деревья, тростник, травы и растительный мир в целом, перемежающиеся огромными валунами и массами выветренных скал мелового цвета, — все это создает самую совершенную сказочную картину, которую только можно вообразить.

Иногда можно было встретить буйство красок диких хлопковых деревьев, усыпанных розовыми, желтыми и даже синими цветами; не менее поразительным был эффект от вида дикой фасоли с темно-зелеными листьями и густыми кистями ярко-красных цветов, свисающими гроздьями и, казалось, почти удушающими дерево, которое служило ей опорой.

Дорога сделала резкий двойной поворот, чтобы выйти на более низкий уровень у реки, а затем превратилась в низкий проход, вырубленный под огромной стеной нависающей скалы, открытый и ничем не поддерживаемый со стороны реки, откуда открывался прямой вид на бурный поток внизу. Самая нежная и пышная растительность покрывает эту скалу, и во многих местах она свисает изящным ленточным папоротником и змеевидными корнями деревьев. Здесь я увидел, как через ущелье пролетел большой тукан, и его яркое оперение алого и черного цветов добавило еще больше очарования этой сцене. Следующий вид после прохождения под скалистым выступом — это то, что никогда не перестанет привлекать внимание. На расстоянии впереди, достаточном для того, чтобы охватить всю картину, возвышается Пан-де-Асукар (Сахарная голова), гора посреди теперь расширившегося русла реки. Ее удивительная форма и мантия из зеленых лесных деревьев, простирающаяся до самой вершины, напоминают Питон в Кастри, Сент-Люсия, хотя и в гораздо меньшем масштабе. Мы подошли к месту, где раньше был подвесной мост, но его некоторое время назад забросили, потому что дорога пересекает реку по новому каменному мосту дальше по течению. Здесь, обернувшись в седлах, можно увидеть вид, иной по характеру, но столь же впечатляющий и величественный. Это огромный перпендикулярный участок белой скалы, регулярно стратифицированный, но сморщенный и самым странным образом изогнутый в форме эллиптической кривой.

Мосты через реку, которые нам приходилось пересекать на разных этапах пути, заслуживают похвалы за свою конструкцию, сочетающую легкость с прочностью. Они подвесного типа, построены из прочных тросов с дощатым настилом и вполне соответствуют потребностям нынешнего легкого и ограниченного движения мулов. При переходе желательно спешиться и идти пешком, потому что они сильно раскачиваются и открыты по бокам. Один такой мост примерно в двенадцати милях ниже Уакапистаны ведет к асьенде Наранхаль, сахарной плантации. Единственный мост, который я знаю в Северной Америке, похожий на эти подвесные мосты Перу, перекинут через каньон Капилано недалеко от Северного Ванкувера в Британской Колумбии. В Наранхале есть старомодный сад с фонтаном, окруженный манговыми и апельсиновыми деревьями, последние из которых и дали название этому месту. В трех милях ниже Наранхаля находится ранчо Милагро, принадлежащее человеку по имени Хоркера.

Сан-Рамон — небольшая деревня, расположенная в самом сердце района Чанчамайо. Местность здесь более открытая и окружена на разном расстоянии волнистыми и округлыми холмами, густо покрытыми девственным лесом; их нижние склоны, однако, были расчищены под плантации сахарного тростника, кофе и какао. После того как туман рассеялся ранним утром, день выдался жарким, но полным новых впечатлений, и, хотя мы вышли рано, мы продвигались со скоростью, не превышающей трех миль в час, и к настоящему моменту преодолели всего пятнадцать миль. Поселение Сан-Рамон, хотя и несколько разбросанное, состоит в основном из одной улицы, дома на которой — не более чем хижины. Они построены из дерева и имеют соломенные крыши, которые спереди наклонены вниз от конька столба. Отель — единственное солидное здание в деревне. Это двухэтажное каменное и саманное строение, стоящее в стороне от дороги на поле, которое несколько заросло клещевиной.

Шесть миль между Сан-Рамоном и Ла-Мерсед проходили по довольно ровной местности и через менее впечатляющие пейзажи. По пути мы проезжали несколько деревушек, населенных китайцами и чоло, а также небольшие чакры, на которых росли папайя и другие фрукты. Все постройки были из глины или тростника, крытые соломой и того деревенского и простого характера, который не только гармонирует с природной средой, но и подходит стране и климату и, кажется, во всех отношениях отвечает потребностям примитивного населения. Над дверью одного такого здания висела вывеска, обозначавшая, что оно используется как школа. В момент нашего проезда единственными учениками, которых мы видели, были мальчик и девочка, которые, сидя спиной к открытой двери, смотрели на чудовищную цветную диаграмму, демонстрирующую пагубное влияние алкоголя на человеческий организм. Мы пересекли очень красивый подвесный мост Эррерия и через два часа после выезда из Сан-Рамона въехали в Ла-Мерсед.

Ла-Мерсед расположена на плоской возвышенности и открывает хороший вид на окрестности, но сама по себе, кажется, не обладает какими-либо особыми характеристиками. Это просто небольшой провинциальный городок с типичной приходской церковью и площадью, имеющий телеграфную связь с внешним миром. Жители города сильно страдают от малярии, что заметно по их изможденным и пергаментно-желтым лицам. Покинув Ла-Мерсед, мы за три часа добрались до штаб-квартиры Перуанской корпорации. Она расположена у слияния рек Паукартамбо и Чанчамайо, объединенная река носит название Перене. Дорога, которая была сносной, вилась вокруг левого берега Чанчамайо, теперь уже довольно широкой реки, и пейзаж снова становился все более красивым. Древовидные папоротники и древовидные пальмы разных видов снова были в изобилии; из одного из этих видов, с веерообразными листьями, делают местную соломенную шляпу, почти не уступающую так называемой панамской. Бабочки, как большие, так и маленькие, были повсюду. Все расстояние от Ла-Мерсед до штаб-квартиры Перуанской корпорации составляет около пятнадцати миль. Мост через реку Колорадо, приток, был на ремонте, поэтому, сойдя с тропы, мы сэкономили время и расстояние, перейдя ее вброд. В сезон дождей это было бы невозможно, так как она превращается в бушующий поток, о чем свидетельствуют огромные округлые валуны и ширина русла, по которому нам пришлось ехать. Эта часть, окаймленная высоким тростником, возвышающимся над нашими головами, была теперь сухой и привела нас к другому рукаву реки, где довольно сильный поток воды намочил наших мулов по самое брюхо. Вернувшись на тропу, мы в конце концов снова вышли к Паукартамбо, который пересекли на примитивном бревенчатом плоту, в то время как проводник переправил мулов через мост в миле вниз по реке.

Здесь, среди чисто вымытых камней русла реки, я впервые увидел нецивилизованного индейца. Это был туземец-чунчо, с ружьем в руках, возвращавшийся с неудачной охоты. Сначала он спрятался за кустами, но в конце концов его удалось выманить. Это был крепко сложенный, коренастый парень среднего роста, одетый в свободную коричневую робу местного производства. Его кожа была того же оттенка, а голова с густыми черными волосами была обхвачена простой полоской тростника. Воскресенье — рыночный день в лагере Перуанской корпорации; именно тогда я увидел больше этих индейцев. У них я за несколько сентаво приобрел несколько их ожерелий из цветных семян и обезьяньих зубов, а в конечном итоге раздобыл полный комплект: повязку на голову, еще более аборигенные украшения, крылья попугаев с прикрепленными перьями, которые служат набедренной повязкой, луки и стрелы. Они раскрашены киноварью, иногда с добавлением жира, чтобы отпугивать мух и насекомых. Эта красная краска встречается в готовом виде в семенах ачоте, кустарника двух разновидностей, который дает темно-бордовые стручки и растет в диком виде на расчищенных участках чакр. Эти индейцы, живущие в окрестностях поселений, мягкие, мирные и умные, искусные в домашних промыслах, таких как изготовление луков и стрел. Они отличные стрелки. Они несколько низкорослы, но хорошо сложены. Они легко приспосабливаются к воде и учатся плавать, и они чище в своих привычках и обычаях, чем чоло и горные индейцы. Сыновняя привязанность — не глубоко укоренившийся у них инстинкт, и человеческая жизнь у них ценится невысоко. Хотя серьезные преступления среди них совершаются редко, убийство ни во что не ставится. Если вдова с маленькими детьми выходит замуж повторно, почти повсеместной практикой является то, что второй муж убивает ее детей от предыдущего брака. Также часто случается, что семья выбрасывает своих родителей в реку, когда из-за немощи преклонных лет жизнь становится бременем либо для них самих, либо для тех, на чью поддержку они должны рассчитывать. Управляющий штаб-квартирой Перуанской корпорации рассказал мне, что однажды ему стоило огромного труда удержать некоторых чунчо от того, чтобы бросить в Перене человека, страдавшего от сильного абсцесса, который в итоге был вылечен после того, как его вскрыли. Такова участь, которую они уготовили всем членам своего племени, страдающим от болезней, которые они считают неизлечимыми.

В восьмидесяти милях ниже лагеря, где реки Перене и Эне соединяются, образуя Тамбо, живет колония индейцев кампа, известных как унгонинос. Из-за зверств, совершаемых над ними сборщиками каучука, они оказывают упорное сопротивление приближению чужаков, ибо научились не доверять белому человеку. Хотя они не каннибалы, войти на их территорию невозможно, и при совершении путешествия через всю страну в Икитос необходимо ехать через Пуэрто-Джессап и Пуэрто-Бермудес, если хочешь остаться в живых. Кашибо, с другой стороны, — это отдельная раса индейцев, населяющая равнины на левом берегу Пачитеа. Они каннибалы. Эти люди не носят одежды, бреют головы и ведут постоянную войну со всеми окружающими племенами. Их склонность к каннибализму объясняется попыткой кашибо впитать в свой организм качества белого человека, которые он считает превосходящими свои собственные. Они, как и другие племена, несомненно, стали хуже из-за шокирующего обращения, которому они подверглись со стороны каучерос (сборщиков каучука), некоторые из которых являются беззаконными потомками европейских иммигрантов, чье явное занятие — сбор каучука, но которые в то же время ведут прибыльную торговлю людьми. Из того, что я слышал, сложилось положение дел, которое по своим задокументированным и незадокументированным зверствам ничем не уступает самой темной странице рабства, практиковавшегося во времена Леопольда II в Бельгийском Конго. Кашибо были свирепым и воинственным племенем; теперь они узнали, что означает треск карабина, и быстро убираются с дороги, когда слышат его. Однако они очень коварны, и небольшая группа, путешествующая через их страну, подверглась бы большому риску стать для них банкетом. Они убивают всех мужчин других племен вниз по Укаяли и продают женщин и детей, когда только могут найти на них покупателя. Метод, может, и не гуманитарный, но, по крайней мере, практичный и прибыльный для них.

Кофе не растет в лагере штаб-квартиры Перуанской корпорации, а на полудюжине различных чакр на некотором расстоянии от него. Этот план был принят, чтобы избежать возможных последствий порчи урожая, но он неудачен, потому что не только увеличивает трудности транспортировки, но и препятствует какому-либо прямому личному надзору. Эти асьенды, производящие самый превосходный кофе и какао, известны как Ла-Магдалена, Ла-Маргарита и Сан-Хуан. Это самые крупные и важные, а также самые отдаленные из них. Трудности взаимодействия усугубляются характером дорог, которые в сезон дождей почти непроходимы из-за грязи. Дорога к Ла-Магдалене нуждается в постоянной расчистке, чтобы не превратиться в заросшую тропу; те, что ведут к Ла-Маргарите и Сан-Хуану, — это утомительные зигзагообразные подъемы, которые после сильных дождей превращаются в участки грязи и глины по колено. В дополнение к этому, ручьи пересекают дорогу во многих местах и, когда разливаются, часто полностью смывают ее. Все асьенды находятся в Перенском отделении страны, ограниченном на юге главной рекой, а на западе отделенном от региона Чанчамайо рекой Паукартамбо. Отсюда на восток простираются двести миль холмистой земли, прежде чем достигается общий уровень бразильских равнин, и все это покрыто густым лесом, необитаемым, за исключением диких индейцев. Это чудесная страна, хранящая природные богатства и способная к огромному развитию, когда она будет открыта. Ее климат и общие условия, за исключением малярии и черной лихорадки, здоровы, и существует лишь несколько недостатков в виде насекомых-вредителей.

Четыре дня подряд после прибытия в лагерь штаб-квартиры шел дождь, что удерживало нас в помещении или рядом с укрытием зданий. Пятый день начался безоблачно, светило солнце, и, поскольку мы провели достаточно времени, бездельничая у зданий Перуанской корпорации, мы решили отправиться в путь и попытаться за три дня добраться до миссионерской станции Хесус-Мария у слияния рек Перене и Пангоа. Оттуда мы могли бы нанять туземцев, чтобы они отвезли нас на каноэ за три дня до Пуэрто-Раймонди, поселения на реке Укаяли, в котором, как мы думали, можно было бы сесть на паровой катер, чтобы спуститься вниз по течению до Икитоса. Позже мы обнаружили, что ошибались, потому что нам пришлось плыть на каноэ вниз по Укаяли до Кумарии, расстояние в сто миль ниже Пуэрто-Раймонди. Тропа вниз по Перене пролегала через равнинную местность, горы несколько отступили от реки. Иногда отрог доходил до берегов, но после первого дня пути они по большей части находились в нескольких милях к северу. Они уменьшались в высоте, и те, что на севере, назывались Серрос-де-ла-Саль. Проводник, который приехал с нами из Оройи, вернулся домой из колонии Перене, но управляющий лагерем штаб-квартиры, сеньор Вильяльта, предоставил нам лошадей и отправил с нами до Хесус-Марии метиса и двух местных индейцев. Он сделал это потому, что эти индейцы принадлежали к племени, живущему за Хесус-Марией, и через них мы смогли бы продолжить наше путешествие в безопасности, поскольку они достали бы нам на миссионерской станции эскорт, который довел бы нас до места, где мы должны были сесть на катер. В первые два дня пути было довольно много небольших чакр, и обе ночи нам удавалось найти ночлег в одной из них. В первую ночь я заметил, что мешок бобов ика и большая часть консервов, которые Сансони купил для нас в Лиме, пропали. Я поговорил об этом с Пратом, потому что он вез мешок с бобами на своем скакуне. Он выразил удивление и выдвинул свою теорию, что чоло-проводник из Оройи украл их и вернулся с ними домой. У меня были сомнения на этот счет, потому что испанец жаловался по дюжине раз каждый день на груз, который ему приходилось тащить с собой. Я ничего не сказал об этом до тех пор, пока пять недель спустя мы не оказались в отеле в Манаусе, ожидая пароход «Бразильского Ллойда», чтобы отправиться в Пара. Прат был в баре, слегка под влиянием вермута с биттером, рассказывая полковнику Константино Нери, губернатору штата Амазонас, о наших приключениях при пересечении континента. Губернатор спросил его, как мы питались, на что Прат ответил, что мы неплохо справлялись, учитывая, что были вынуждены есть индейские варева, на которые обычный белый человек даже не взглянул бы. Я добавил, что мы могли бы жить лучше, если бы Прат не оставил в колонии Перене мешок с бобами и консервы. Последний затем продолжил рассказывать, что чоло-проводник из Оройи украл их. Я прервал его, сказав, что, поскольку поездка теперь закончена и мы благополучно добрались до цивилизации, не имеет значения, что с ними стало, но что я верю, что Прат оставил их, потому что не хотел возиться с ними. Испанец заказал еще вермута, а затем со смехом признался, что оставил их, сказав, что температура и так была достаточно высокой, чтобы еще обременять себя каким-либо грузом. Нери сказал ему, что он совершенно прав и что он сделал бы то же самое, если бы был на его месте. Этот трюк с оставлением наших припасов с тех пор всегда казался Прату огромной шуткой.

Наше водное путешествие от Хесус-Марии до Пара, оттуда в Кайенну, Парамарибо, Джорджтаун, Бриджтаун, Виллемстад и до Колона полно материала, чтобы заполнить еще одну книгу, которая выйдет в ближайшем будущем. Эта книга предназначена только для того, чтобы рассказать о южных странах Южной Америки, таких как Чили, Аргентина и Парагвай. Я добавил в нее несколько глав, не относящихся к первоначальной теме, но от которых я воздержался при исключении, так как они представляли собой серию последовательных путешествий. В Хесус-Марии мы наняли каноэ, которое доставило нас вниз по реке Тамбо до Пуэрто-Раймонди, расположенного на западном берегу этого потока у его слияния с Урубамбой, которая здесь образует Укаяли. Позади нас в глубине страны была страна Кашоби, поэтому, продолжая наше путешествие на каноэ до Кумарии, мы всегда разбивали лагерь на правом берегу реки. Нам потребовалась неделя упорной гребли, чтобы добраться до Кумарии. Однажды наше каноэ перевернулось, заставив нас потерять все, что у нас было с собой, что вынудило нас отведать такие деликатесы, как тушеная обезьяна и попугай, которых жаждет индейский желудок и которые почти всегда можно купить в индейских лагерях на правом берегу Укаяли. Кумария — это начало речного судоходства. Это индейское поселение, в котором живут несколько каучерос, или сборщиков каучука. Здесь нам посчастливилось стать пассажирами бензинового катера, который за неделю доставил нас в Контаману. В Хесус-Марии нам сказали, что катера паровые, но мы были удивлены, когда прибыли в Кумарию, обнаружив, что они бензиновые, и это в глуши, за много сотен миль от цивилизации. В Контамане мы пересели на другой бензиновый катер. Здесь мы вошли в ту часть реки, которая называется Бахо, или Нижняя Укаяли. Она сильно отличается от Альто, или Верхней Укаяли, тем, что далекие горы совсем исчезли, поток намного шире, имеет много каналов и заполнен большими островами, некоторые из которых достигают пятидесяти миль в длину. Также поселения встречаются чаще, и на пристанях возле деревушек сырой каучук в шарах ждет экспорта. За два дня до достижения Икитоса к Бахо Укаяли присоединяется Мараньон, и начинается сама Амазонка.

Икитос — пораженный лихорадкой порт с двенадцатью тысячами жителей на левом берегу Амазонки. Он построен на высоких берегах над рекой напротив нескольких островов с тем же названием и недалеко от слияния Наная и Амазонки. Выше города находится довольно большой поток, Итая, который делает город расположенным на полуострове. Это столица провинции Лорето, которая включает в себя все перуанские амазонские низменности, и имеет беспроводную телеграфную связь с Пуэрто-Бермудес (который находится всего в трех днях пути от колонии Перене). Из Пуэрто-Бермудес телеграфные провода идут в Лиму через Ла-Мерсед. Икитос — центр каучуковой промышленности Верхней Амазонки и процветающий город, несмотря на желтую лихорадку, которая почти всегда здесь распространена. Он имеет пароходное сообщение с Манаусом, Пара и внешним миром.

Еще десять лет назад, если у человека в Лиме были дела в Икитосе, он был обязан сесть на пароход до Англии, перегрузиться в Пара, а там снова перегрузиться до Икитоса. У него была альтернатива поехать в Панаму, через перешеек в Колон и оттуда сесть на пароход до Барбадоса. С Барбадоса он отправлялся в Пара, а оттуда в Икитос. Это были долгие поездки, несколько месяцев приходилось терпеть в пути. Теперь до Икитоса можно добраться через всю страну из Лимы; поездка занимает от трех недель до шести месяцев, в зависимости от того, какой маршрут выберет путешественник. Это делалось за шестнадцать дней, но от четырех до пяти недель — средний срок, учитывая время на пересадки. Я считаю, что самый короткий путь до Икитоса из Лимы — сесть на пароход до Пакасмайо, который находится в полутора днях к северу от столицы. Оттуда ехать по железной дороге и верхом до Кахамарки. Оттуда ехать верхом через Чачапояс до Мойобамбы. Из Мойобамбы можно за два-три дня добраться до Юримагуаса на реке Уальяга, откуда можно доехать на катере до Икитоса за полторы недели. Я знаю человека, который ехал из Серро-де-Паско в Икитос. Он следовал вдоль Уальяги до ее устья, и это заняло у него шесть месяцев. Обычный способ добраться до Икитоса из Лимы — ехать в Ла-Мерсед; оттуда по суше через Пуэрто-Бермудес до Пуэрто-Виктория на реке Сампоя, вниз по которой спускаешься на каноэ, рискуя успеть на пересадку на катер в Санта-Роса-де-лос-Канивос, что составляет около одной трети пути вниз по течению между Кумарией и Контаманой. Существует также северный маршрут, который занимает около пяти недель. Путешественник, направляющийся на восток, едет из Пайты в Пьюру по железной дороге; оттуда через Уанкабамбу в Хаэн верхом. Хаэн находится в дне пути от Мараньона, по которому нужно спускаться на каноэ.

В ночь после дня, когда пароход покинул Икитос, мы прошли мимо реки Напо. Она впадает в Амазонку с северо-западного направления. Одним из ее притоков является Курарай, который берет начало в Андах Эквадора. Вдоль его течения живет племя индейцев-охотников за головами. Эти дикари после того, как захватывают белого человека или индейца другого племени, обезглавливают их. Они варят голову в составе, который размягчает кости. Их они вынимают и заполняют полость горячими камнями. С помощью какого-то своего процесса они уменьшают голову до тех пор, пока она не станет не больше крупного апельсина, сохраняя при этом черты, которые жертва имела при жизни. Их они предлагают на продажу, и их можно купить в лавках диковинок Лимы и Гуаякиля на тихоокеанском побережье и даже в Пара в устье Амазонки. От дикаря до владельца лавки диковинок они проходят через многие руки, так что невозможно выйти на след убийства. Один швед однажды покинул Гуаякиль и отправился вглубь страны в исследовательскую экспедицию. Год спустя в этом городе была куплена голова, которая оказалась головой скандинава. Поскольку о нем никогда не слышали после того, как он пересек Кордильеру, предполагается, что его группа была окружена дикарями и он был убит, его череп выварен и выставлен на продажу, пока не попал в руки дилера из Гуаякиля. В сентябрьском номере журнала «South American Magazine», изданном в Нью-Йорке в 1918 году, есть статья, в которой говорится, что, как полагают, в Гуаякиле существует фабрика голов. Дилер в этом очерке, несомненно, в сговоре с расхитителями могил, которые поставляют ему трупы, которые он обезглавливает и вываривает, получив рецепт от индейцев. Эти головы он выставляет на продажу. Одной из его реликвий была голова сотрудника железной дороги Кито-Гуаякиль, который умер в предыдущем году от желтой лихорадки в Гуаякиле и, как предполагалось, был достойно похоронен. Этот ужасный трюк индейцев нельзя искоренить, пока закон не положит конец покупке этих голов. Наказывая дилеров и посредников, индейцы перестанут находить рынок сбыта для этих жутких сувениров.

ГЛАВА XVI ДЕЛОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В АРГЕНТИНЕ, ПАРАГВАЕ И ЧИЛИ

Целью этих путешествий было не столько увидеть страны, о которых идет речь, сколько изучить деловые условия и будущие возможности в этих направлениях в Чили, Аргентине и Парагвае.

Хотя в настоящее время и в будущем, несомненно, существуют большие возможности для вступления в деловые предприятия в северных республиках Южной Америки, которые пока только начинают развиваться, республики, расположенные дальше на юг, которые частично развиты, предлагают лучшие стимулы благодаря своим формам правления, характеру рас, которые их населяют, и стимулам, которые предлагаются иностранцу, желающему открыть новую отрасль. За исключением Аргентины и Уругвая, практически нет производства в больших масштабах, к которому мы привыкли видеть повсюду в Соединенных Штатах и в Европе. Существует много мелких производств, нанимающих от трех до двадцати человек, обеспечивающих работодателей не многим более чем хорошим уровнем жизни, а сотрудников — лишь существованием, но нет по-настоящему крупных, которые были бы гордостью своей страны.

Чтобы начать что-либо в любой из этих стран, делом первостепенной важности является то, чтобы владелец и его иностранные сотрудники могли свободно разговаривать, читать и писать на испанском языке. Далее он должен понимать характер латинских рас, что совсем нелегко, если он предвзят. Их способы ведения бизнеса совершенно отличаются от наших. Также из-за нехватки денег в некоторых из этих республик новая фирма должна иметь много готового капитала и никогда не должна организовываться с ограниченной суммой, когда непогашенный остаток покрывается векселями. Продать привилегированные акции туземцам было бы почти невозможно, потому что ни один латинянин не купил бы их, пока ему сначала не «покажут», и это «показывание» должно было бы охватывать период многих лет, настолько они восприимчивы к инвестициям. Компания должна быть полностью капитализирована наличными, выплаченными до того, как будет сделан первый шаг в бизнесе. Многие фирмы в Южной Америке потерпели крах из-за того, что были лишь частично капитализированы, и их пример всегда перед глазами туземцев. Следует считаться с конкурирующими трестами и коррумпированными политиками. Многие крупные фирмы дарят губернатору провинции или депутату конгресса несколько своих акций. Эти люди, в свою очередь, принимают законы, которые приносят пользу их компании и делают невозможным для конкурентов ведение законного бизнеса.

Поскольку Аргентина предлагает меньше возможностей в производственной сфере, чем ее соседние республики-сестры, лучше всего сначала разобраться с ней. Начнем с того, что страна представляет собой огромное пространство земли, по большей части по внешнему виду ровную равнину, постепенно поднимающуюся по мере движения на запад. Этот подъем составляет всего два фута на милю и незаметен. Эта равнина пересекается довольно немногими реками, но земля поднимается так медленно, что эти потоки — не более чем вялые водотоки, мутные и не обеспечивающие дренажа. Они часто выходят из берегов, образуя мутные пруды и озера глубиной в несколько дюймов. Из-за медленности их течения они бесполезны для получения гидроэнергии. Эта часть страны поэтому не приспособлена для фабрик; ее единственное использование — для выращивания зерна и животноводства. Хотя это один из величайших пшеничных поясов в мире, здесь нет мукомольных заводов и лишь несколько зерновых элеваторов. Пшеница перевозится на большое расстояние по железной дороге в портовые города, откуда экспортируется в Европу. То, что необходимо для местного потребления, перемалывается в муку в морских портах, где есть мельницы; большая часть ее отправляется обратно по той же дороге, по которой она вышла, чтобы быть распределенной по районам, где зерно было выращено. Города здесь маленькие и расположены далеко друг от друга. Их единственное оправдание существования — то, что они являются распределительными пунктами для сельскохозяйственного района, и в них доставляются предметы первой необходимости, которые в конечном итоге находят свой путь к большим эстансиям, как называются фермы. В эти города свозится зерно для отправки по железной дороге. Появляются магазины, строится отель или два, обосновываются несколько профессионалов, таких как врачи и юристы, но никто никогда не думает об открытии фабрики. Это было бы безумием, потому что нет будущего, кроме сельского хозяйства и скота. Нет топлива, нет железа и нет гидроэнергии.

К западу от великой аргентинской равнины мы достигаем гор. Анды здесь — самые высокие пики во всей Америке. Они поднимаются резко от равнины, как барьер, и не имеют предгорий. В этой части страны мало рек, а те, что существуют, — это быстротекущие, бурные потоки. Они могут обеспечить гидроэнергию, и некоторые из них делают это для электричества. И все же фабрик нет. Это снова вопрос нехватки топлива. Аргентина настолько бедна своими запасами топлива, что большинство локомотивов топятся дровами. Уголь, используемый для тех, что ходят в восточных провинциях, импортируется из Европы и Соединенных Штатов. В Патагонии были открыты нефтяные месторождения с целью снижения цены на топливо, но пока они находятся в зачаточном состоянии. Неизвестно, станут ли они когда-нибудь экономическим активом, потому что качество нефти, как говорят, плохое. Страна у подножия Анд недалеко от широтного центра Аргентины, которая орошается горными потоками, называется Зона-дель-Риего. Именно здесь расположены обширные виноградники и фруктовые сады. Есть три отдельных пояса, каждый из которых питается своей собственной рекой. Два самых южных из них находятся в провинции Мендоса, в Сан-Рафаэле и Мендосе соответственно, в то время как северный — в Сан-Хуане в одноименной провинции. Можно было бы открыть фабрики, не требующие чрезмерного количества топлива, но никто никогда не приложил к этому руку, за исключением заводов по консервированию фруктов, которые не принесли хорошей прибыли.

В городе Мендоса можно было бы сделать прибыльным мукомольный завод. В Аргентине есть огромные мукомольные заводы, но за исключением нескольких небольших, не имеющих значения, и крупного завода братьев Минетти в Кордове, все они расположены на побережье. «Молино-дель-Рио-де-ла-Плата» в Буэнос-Айресе имеет капитал в 14 945 000 долларов. Это крупнейший завод в Южной Америке. Почти такими же крупными являются два мукомольных завода в Баия-Бланке; в Росарио также есть пара крупных заводов. За четверть миллиона долларов в Мендосе можно было бы основать мукомольный завод, который, как сказал мне управляющий «Молино-дель-Рио-де-ла-Плата», с самого начала приносил бы сорок процентов прибыли на капитал и не зависел бы ни от какой другой торговли, кроме торговли города Мендоса. В Сан-Хуане, в ста милях к северу от Мендосы, есть небольшой мукомольный завод, который является прибыльной инвестицией. Прелесть наличия мельницы в Мендосе заключается в том, что пшеница, выращенная там, хотя и уступает той, что выращивается на равнинах из-за того, что ее приходится орошать, дает сорок бушелей с акра и будет находиться в непосредственной близости от мельницы, тем самым экономя на фрахте. Люди в провинции Мендоса, которые выращивают пшеницу, отправляют свой продукт в Буэнос-Айрес, где его перемалывают. Затем мука отправляется обратно за семьсот миль в Мендосу, где продается по высокой цене, так как стоимость фрахта огромна. Тукуман — город с населением более ста тысяч человек, но в нем нет мукомольного завода, достойного этого названия. В этом городе он был бы прибыльным, но потребовал бы гораздо большего капитала как из-за размера города, так и из-за его удаленности от пшеничных полей. Мерседес, Брагадо, Олаваррия, Хунин и многие другие города их размера (двадцать тысяч населения и выше) могли бы поддерживать мукомольные заводы. У них их нет, и они находятся в самом сердце зернового пояса. В качестве топлива пришлось бы использовать дрова, что было бы дорого, но прибыль, полученная от муки, компенсировала бы это. Пергамино — растущий город в зерновом поясе между Буэнос-Айресом и Росарио, с хорошими железнодорожными путями, но в нем нет ни одного производственного предприятия. В нем сорок три тысячи жителей. Лично я считаю, что мукомольный завод был бы самым прибыльным предприятием в Аргентине. Он приносил бы прибыль во все времена, война или нет.

Одной из ведущих производственных отраслей в Аргентине является производство заводов по консервированию говядины, здесь называемых саладериас. Это главная отрасль Уругвая и вторая по значимости в Парагвае и штате Мату-Гросу, Бразилия. Эти саладериас не только консервируют говядину, но и производят экстракт говядины, сало и побочные продукты из шкур и жира. Они также отправляют говядину в холодильниках в Европу и даже в Соединенные Штаты. Бассейн Рио-де-ла-Плата — это место, где расположены эти фабрики, и ни в каких других частях Южной Америки их не найти. Armour & Company и Swift имеют крупные заводы в Ла-Плате. Во Фрай-Бентосе, в Уругвае, на реке Уругвай, на небольшом расстоянии выше места, где она впадает в Рио-де-ла-Плата, находится великое предприятие и штаб-квартира компании Liebig, крупнейшей в своем роде в Южной Америке и одной из крупнейших в мире. Есть заводы по консервированию говядины в Монтевидео, в Колоне, Аргентина, и во многих портах на реках Уругвай, Парана и Парагвай. Эти заводы требуют много капитала, особенно в Аргентине, потому что здесь река находится на значительном расстоянии от скотоводческой страны, что требует перевозки скота по железной дороге. Было бы запретительно с точки зрения расходов основывать предприятие по консервированию говядины в глубине страны; имея их в морских портах, океанские грузовые суда могут бросать якорь у доков и загружаться там. Это верно в отношении многих речных портов из-за глубины воды, которая позволяет океанским пароходам достигать их. Ни одна из аргентинских и уругвайских саладериас не находится достаточно далеко вверх по рекам, чтобы быть вне пределов океанского судоходства. Уругвайские заводы имеют преимущество перед аргентинскими, потому что скотоводческая страна первой республики лежит непосредственно за саладериас и примыкает к реке. В Аргентине скот приходится транспортировать к побережью на расстояние свыше ста миль, а в большинстве случаев — от двухсот до четырехсот миль.

Что касается животноводства, то в Аргентине оно ведется в больших масштабах. Крупные эстансии принадлежат людям, которые унаследовали свои земли через несколько поколений и за последние десятилетия накопили огромные состояния, которых было достаточно, чтобы хорошо укомплектовать свои поместья крупным рогатым скотом, овцами и другим домашним скотом. Скот бродит по прериям круглый год, не получает зимнего корма и требует лишь небольшого ухода. Поскольку многие из этих эстансий имеют площадь сорок на сорок миль, единственные расходы — это заработная плата пастухов. Земля в Аргентине ценится высоко, от 15 долларов за акр и выше в скотоводческой стране, средняя цена — 35 долларов за акр. Потребовалось бы много капитала, чтобы купить достаточно земли для ранчо приличного размера. Пятнадцать сотен акров стоили бы 45 000 долларов. Если бы он поместил на них 1000 голов скота, что было бы небольшим ранчо, его затраты на инвестиции составили бы около 90 000 долларов. Вероятно, случилась бы засуха, и он оказался бы в трудном положении. Человек, однако, у которого есть ранчо в 50 000 акров, мог бы делать деньги. У него могло бы быть 10 000 голов скота, и если бы была засуха, он мог бы продолжать перемещать их. Двадцать тысяч акров — это лишь ранчо среднего размера в Аргентине и Уругвае. Нередко человек имеет 100 000 акров, в то время как в Патагонии есть ранчо в 1 000 000 акров. Животноводство — самая важная отрасль в Аргентине, но люди, которые добились в ней успеха, и те, кто в настоящее время занимается ею, начали этот бизнес много лет назад. За исключением провинции Сальта, компании или частному лицу лучше держаться подальше от этой сферы бизнеса, если у него нет достаточно денег, чтобы купить большой участок земли. Цифры здесь — средние для эстансий, прилегающих к обычным равнинным городам.

Town Ranch Acres Horses Sheep Cattle

Olavarría Santo Domingo 12,500 1,000 3,000 700

La Victoria 18,375 1,700 17,000 6,000

San Antonio 12,500 700 2,500 1,500

Coronel Suarez La Curamalan 43,750 4,000 8,000 5,000

San Jose 25,000 400 10,000 300

General La Madrid La Colina 80,000 400 60,000 20,000

El Huascar 31,250 200 5,000 3,000

La Fe 31,250 300 6,000 15,000

Saavedra La Turigueta 30,000

5,000

La Landade 12,500

2,000

Dorrego Tres de Febrero 37,500

16,000 3,000

Las Cortaderas 52,500

13,500 15,000

La Sirena 50,000

20,000 16,000

Lobos La Florida 3,750

3,000 1,000

La Morada 18,750

7,000 3,000

25 de Mayo Huetel 162,500 2,000 10,000 15,000

Santa Clara 100,000 1,000 10,000 1,500

Bolivar La Carmelita 87,500 80 17,000 14,000

La Florida 43,750 1,000 12,000 5,000

Miramar 25,000 150 2,000 600

El Cardon 18,750 250 7,000 3,000

Bella Vista 12,500 300 5,000 2,000

Junin La Pastoril 37,500

15,000

El Cisne 75,000

25,000

Las Dos Marias 6,250

4,000

Провинция Сальта находится примерно в одной тысяче миль от Буэнос-Айреса и портовых городов. Из-за своей удаленности и характера земли она не имеет ничего общего с провинциями, расположенными дальше на юг. Это холмистый и горный регион, граничащий с тропиками, изобилующий лесами, которые имеют густой травяной покров. Скот крупный и постный, и хотя их говядина довольно жесткая, ее много, и при транспортировке происходит лишь небольшая усадка. Рынок сбыта для этого скота — нитратный регион Чили. Скот перегоняют через Анды, и они теряют лишь небольшой вес в пути. В Антофагасте они приносят хорошую цену. В провинции нет крупных ранчо, и нет большого капитала. Здесь человек со средними средствами мог бы разводить скот с прибылью, если бы имел дело только с чилийским рынком. Если бы он отправлял их на саладериас в провинции Буэнос-Айрес, он потерял бы деньги из-за фрахта.