«Путешествия и впечатления в Аргентине, Парагвае и Чили»

Церковь в Сан-Фелипе

Теперь же, по прошествии трех лет и не ведая ничего о том, чем все закончилось, во мне заговорило любопытство, и я окликнул Гринберга. Я пригласил его в тихое кафе и выслушал его историю.

Мэрия в Сан-Фелипе

Гринберг женился на Фелипе, и вскоре после свадьбы старик Ларраменди отправил его вместе с новоиспеченной супругой жить на высокогорную эстансию примерно в пятидесяти милях к востоку от Арекипе в высоких Андах, и Гринберг стал управляющим этого имения. Он прожил там два года, редко выбираясь в Арекипе, и у него родился ребенок от этого нового союза. Он заработал немалые деньги для своего тестя, который взамен не платил ему ни жалования, ни зарплаты; этот последний факт в сочетании с тоскливой жизнью, которую он вел, заставил его завести с со стариком разговор о своем будущем. Он потребовал жалованья, но Ларраменди отказался дать его, заявив, что он сам уже старик и проживет не больше пятнадцати лет, а когда он умрет, Гринберг унаследует большую часть его состояния благодаря своим деловым качествам, так чего же еще он может желать?

Тогда Гринберг заявил Ларраменди, что если немедленно ничего не изменится, он бросит управление эстансией и уедет оттуда с женой, чтобы вернуться к своему прежнему ремеслу торгового агента, которое приносило ему хороший доход.

— Если ты это сделаешь, — сказал Ларраменди, — я велю арестовать тебя за двоеженство.

— Что ты сказал? — завопил Гринберг, едва веря собственным ушам.

Тогда Ларраменди продолжил и рассказал ему, что тщательно навел о нем справки, прежде чем пригласить в свой дом, и выяснил, что он женат, у него есть жена и дети в Ливерпулю, и даже раздобыл их адрес. Он сказал, что ему плевать на эту сторону дела, поскольку он хотел выдать своих дочерей за представителей англосаксонской крови. «Это улучшит расу, — заявил он, — особенно моей собственной семьи». Он поведал Гринбергу, что именно по этой причине, а также потому, что знал его как хорошего дельца, он и настаивал на этом браке и был готов держать язык за зубами при условии, что Гринберг продолжит жить так же, как последние два года, но если он попытается сбежать, он отдаст его под суд за двоеженство. Гринберг вернулся домой на мрачную горную эстансию и во всем признался Фелипе. Она поддержала его, и они вместе разработали план побега. Год спустя их план осуществился, когда Ларраменди уехал по делам в Лиму. Они отправились в Боливию, а оттуда в Чили, где Гринберг устроился управляющим в торговый дом в Вальпараисо. К счастью для него, первая жена, не получавшая от него вестей более трех лет, развелась с ним по причине оставления семьи и вышла замуж за другого. Гринберг сообщил эту новость письмом Ларраменди, который теперь заманивал его обратно в Арекипе предложением баснословного жалования. Гринберг пока отказывался даже рассматривать это предложение, так как не знал, какую еще каверзу приготовил для него Ларраменди.

— Те повезло, Стивенс, что ты уехал из Арекипе тогда, когда уехал, — сказал он. — Ларраменди планировал заполучить тебя в мужья для своей младшей дочери и тоже навел о тебе справки. Он считал, что из тебя получится хорошая партия для нее, и много раз сожалел, что ты уехал. Ты ему очень нравился, и я искренне верю, что Анастасия любила тебя и до сих пор надеется на твое возвращение. Впрочем, если бы ты женился на ней, то оказался бы в той же каше, что и я. Ларраменди не так стар, как хочет казаться, и я сомневаюсь, что он сыграет в ящик раньше чем через двадцать пять лет. Это слишком долго — ждать наследства. Я доволен тем, где нахожусь, а когда добрался до Чили, то понял, что нахожусь в безопасности, ведь даже если бы моя первая жена не оформила развод, перуанские законы об экстрадиции — это просто шутка, и чилийское правительство никогда не выдало бы меня для отправки обратно в Перу под суд за двоеженство.

Улица в Сан-Фелипе

Приближалось время моего возвращения в Соединенные Штаты; Прат точно так же рвался назад в Барселону, а Гумпрехт заскучал в Сантьяго и хотел повидать побольше Чили, особенно его северную часть. Соответственно, мы договорились отправиться на север по железной дороге, не спеша путешествуя и останавливаясь в разных местах. У нас с Пратом скопился огромный багаж из диковинок, собранных во время странствий, а также живых попугаев, жаб, черепах и т. д., эндемичных для Южной Америки, не говоря уже о паре чемоданов с луковицами и семенами, которые я собирался испытать посадкой у себя дома. У нас также были корзины, керамика и индейские одеяла. Мы не хотели обременять себя всем этим, и поскольку в Сантьяго нам встретился бродяга, которого нам рекомендовали как честного человека и который страстно желал добраться до Лимы, чтобы занять предложенное ему там место, но не мог осилить дорогу из-за отсутствия средств, мы сказали ему, что оплатим его проезд до этого порта, если он заберет наш багаж с собой. Он ухватился за это предложение, и мы договорились, что он отплывет на судне, отправлявшемся из Вальпараисо в следующем месяце. Благодаря этому он прибыл бы в Лиму примерно в то же время, что и мы с Пратом. Этого бродягу звали Анхель Ларраин. Он был крепким на вид малым лет тридцать восьми, широким в плечах и носил окладистую бороду, которую редко подравнивал. Его внешность украшал безобразный шрам на правом виске, полученный в пьяной драке несколько лет назад в одном из притонов на набережной Вальпараисо.

Недалеко от нашего северного маршрута находятся целебные источники Хауэль, настолько известные, что мы решили их обязательно посетить. Чтобы добраться до них, нужно сначала сесть на поезд до Сан-Фелипе, находящегося в трех часах езды от Сантьяго или Вальпараисо, а затем проехать двенадцать с половиной миль на конке.

Улица в Альмендрасе

Сан-Фелипе с населением 14 426 человек является столицей и крупнейшим городом провинции Аконкагуа, которая лежит непосредственно к северу от провинции Сантьяго. Эта крупная провинция носит андский характер, хотя и простирается до океана, и в ее пределах находятся самые высокие горы в Чили. Она полузасушлива, хотя в ее узких долинах расположены крупнейшие виноградники республики. Она славится своими винами и чичей. Последняя представляет собой разновидность виноградного сидра грязно-коричневого цвета, сладкого и тяжелого, способного вызвать расстройство желудка у того, кто ее отведает. Ее не следует путать с перуанской чичей. Перуанская чича — это алкогольный напиток из злаков, родственник самогона или кукурузного виски.

Сан-Фелипе — унылый, старомодный городок с хорошим отелем «Европа». Пары часов достаточно, чтобы осмотреть все достопримечательности города, если только посетитель не религиозен, ибо город может похвастаться несколькими большими церквями. Изначально город имел квадратную форму со сторонами около трех четвертей мили в длину и был ограничен алейным проспектом с двойной дорогой по обе стороны от пешеходной зоны посередине. Деревья между дорогами и аллеей — гигантские вямы и клены. Город перерос свои изначальные границы и простирается на некоторое расстояние за пределы алейного проспекта; этот рост произошел не вчера, о чем свидетельствует ветхий вид домов, построенных из сырцового кирпича и имеющих высоту всего в один этаж. Место производит впечатление застоя; единственное промышленное предприятие — небольшая пивоварня, но, как и предприятие Джулиуса Йенсона в Чильяне, ее продукция не удовлетворяет запросы местного рынка.

Площадь здесь прекрасна и прохладна, что создает сильный контраст с алейным проспектом, где стоит невыносимая пыль. На ней установлены статуи мифологических богинь из каррарского мрамора. В центре находится фонтан, окруженный большим круглым бассейном, а на клумбах буйно разрослись белокрыльники. Здесь также растут прекрасные пальмы и великолепная лиана кампсис. На площади расположена большая церковь. Она сложена из сырца, имеет деревянное перекрытие и шпиль. Она окрашена в розовый цвет, а на ее фасаде видны трещины, оставленные землетрясением. Интерьер беден, на стенах висят дешевые картины. Когда умирает кто-то из видных горожан, в церкви устанавливают мраморную плиту в его память. На восточной окраине города находится имитация грота Лурд из папье-маше, причем ящик для подаяний у его ворот — самая заметная из местных достопримечательностей.

Дорога до Хауэля не представляет интереса. На протяжении пары миль путь идет на восток вдоль шоссе, обнесенного столь высокими глинобитными стенами, что заглянуть за них невозможно. Стоит страшная пыль. Вскоре показывается селение Альмендрас с его узкими улочками, старинной желтой церковью с башенкой часов, увенчанной куполом, и Голгофой на высокой скале в конце главной улицы. Шоссе поворачивает на север и идет в этом направлении до самого Хауэля. Миновав крупную деревню Санта-Марта, дорога следует вдоль сухого русла реки. Хотя вокруг множество мелких ферм и земля заселена плотно, это все же гораздо более бедная местность, чем Центральная долина. Горы лишены какой-либо растительности, за исключением редких кустов полыни. В долине в изобилии растут кактусы, но все имеет сухой, выжженный вид.

Хауэль, каковое название носят отель, купальное заведение и вода, является собственностью фирмы «Делано и Вайнштейн» из Вальпараисо. Это место печально переоценено. Здание отеля хорошее и современное, хотя еда за трапезой едва способна насытить мышь; комнаты маленькие и простые, но чистые. Я заметил управляющему на скудность порций. «Мы не можем позволить себе такие роскошества, как курица за каждым приемом пищи», — ответил он. «Никто и не говорил про курицу», — парировал я. «В конце концов, кто считает это роскошью в Чили, когда это самое обычное мясо? Я возмущаюсь тем, почему вы не подаете нормальной сытной еды». С террасы и веранд открывается великолепный вид на расстилающуюся у ног Аконкагуанскую долину.

Высота Хауэля составляет 3835 футов над уровнем моря, но, как ни странно, ночи здесь не прохладные. Вода поступает из расположенных неподалеку источников Лос-Пахаритос, а ее бутилированная газированная разновидность рассылается по всему Чили. В заведении есть плавательный бассейн и солнечные ванны. Южноамериканская солнечная ванна представляет собой огороженный досками двор с деревянными скамьями, на которых люди отдыхают в костюмах Адама. Перегородка делит зону солнечных ванн на отделения для обоих полов: мужчины располагаются по одну сторону стены, а женщины — по другую. Какие-то молодые актеоны приставили лестницу к перегородке с мужской стороны в Хауэле, чтобы подглядывать за очертаниями женских фигур по ту сторону.

Хауэль

На сегодняшний день в Хауэле смотреть не на что. Через десять лет он, возможно, превратится в прекрасный парк. Деревья еще слишком молоды, чтобы давать тень. Газон и клумбы устроены неплохо, но сейчас они находятся в переходной стадии между пустыней и цветущим садом. Многие из известных калифорнийских здравниц и курортов, куда тысячи туристов совершают свое зимнее паломничество, двадцать лет назад выглядели хуже, чем Хауэль сегодня. В заведении чувствуется дух тевтонских клик. Большинство гостей имеют немецкие корни и сбиваются в группки. Некоторые из девиц, что вечерами дефилируют по террасе, являются столь искусными мастерицами в искусстве курения сигарет, что их тела и одежда насквозь пропитаны запахом никотина. Похоже, это вовсе не умаляет их очарования, поскольку в боске я несколько раз непреднамеренно заставал влюбленных кавалеров за тайными поцелуями с этими смердящими изо рта девственницами.

Одной из главных рекламируемых достопримечательностей является боске. Слово «боске» означает заросли низкорослых деревьев. Деревья в этой части страны настолько редки, что любое подобие таковых становится знаменитым и рекламируется. Этот боске представляет собой не что иное, как кучу хвороста, но он привлекает посетителей ухоженной тропой и окрашенными указателями. До него от отеля идти семь с половиной минут; девяностолетние старики доходят за пятнадцать минут. Поэтому на указателях написано: «До боске Кильяе — 15 минут». Девяностолетние старики оставляют в Хауэле больше денег, чем молодежь, поскольку первые настолько стары, что проводят там по меньшей мере две недели, в то время как последние, доведенные до исступления тоской, редко остаются дольше дня, если только не ради утех с курящими сигареты немецкими девицами.

Совершить поездку из Сантьяго в Писагу, один из самых северных портов Чили, можно по железной дороге. Беспересадочные поезда ходят только до Икике. Дорога из Сантьяго в Икике таким образом занимает четыре дня, включая полуторачасовую остановку в Ильяпеле, получасовую в Ла-Серене, два с половиной часа в Вальенаре, полтора часа в Копиапо, девять часов в Каталине и четыре часа в Бакедано. На этих станциях впустую тратится девятнадцать с половиной часов, и тем не менее путешествие отнимает меньше времени, чем морским пароходом из Вальпараисо в Икике. Полагаю, я первый североамериканец, не связанный официально с железной дорогой, который совершил поездку аж до Антофагасты. Поезд дальнего следования ходит каждую пятницу, и уже после первого дня в пути поездка становится крайне утомительной и изнуряющей, жаркой и пыльной, с пейзажами самой унылой пустыни, какую только можно вообразить. Я прервал поездку в Копиапо, продолжив путь оттуда местными поездами.

Северная продольная железная дорога берет начало в городке Ла-Калера, расположенном на ветке Сантьяго — Вальпараисо. До Копиапо она узкоколейная, но после этого городка на некотором протяжении имеет три рельса, чтобы обслуживать движение как широкой, так и узкой колеи. Первоначальные чилийские железные дороги, шедшие из внутренних районов к прибрежным городам, были ширококолейными, а поскольку проложить еще один рельс внутри уже существующих двух для обслуживания узкоколейного трафика дешевле, чем строить новое дорожное полотно, это явление тройной колеи встречается во многих местах Северного Чили. Поезд, состоящий из двух спальных и других вагонов, отправляется из Ла-Калеры по прибытии экспресса Сантьяго — Вальпараисо. Чтобы добраться до Ла-Калеры из Сан-Фелипе, мне пришлось сделать пересадку в Ллай-Ллае, посредине между Сантьяго и Вальпараисо. Поездка в первый день интересна, хотя местность малонаселенная и полузасушливая. Это непрерывный медленный подъем серпантином по каньонам, проход через туннели на вершинах Берегового хребта и безумная гонка на поворотах вниз по другим каньонам. Первая вершина достигается через час после выезда из Ла-Калеры; поезд проходит через туннель под перевалом Палос-Кемадос и въезжает в долину Ла-Лигуа. Далее она поднимается к Кабильдо, где пересекает реку. Затем посредством крутых зигзагов достигается другая вершина, и мы спускаемся в плодородную, но узкую долину Петорка. Небольшой город Петорка лежит примерно в пятнадцати милях вверх по реке с тем же названием, за тем местом, где мы сворачиваем на Эстеро-де-лас-Пальмас (Пальмовый ручей). Этот ручей получил свое название из-за огромного изобилия пальм, которые диком растут по склонам гор в месте его истока. В Чили имеется несколько таких пальмовых рощ (пальмарес), которые представляют собой ботанические курьезы, поскольку этот конкретный горный вид в естественном состоянии больше нигде в Южной Америке не встречается. Крупнейшая из этих пальмовых рощ — роща Окоа близ Ла-Калеры; другая находится в Конконе, в устье реки Аконкагуа. Они ценны своим медом. В дереве у самого основания просверливают отверстие, вставляют трубку и добывают сок, из которого варят мед.

Окоа

За горами к северу от Эстеро-де-лас-Пальмас лежит мрачный, заброшенный горный карман Тилима — верховья реки Килимари. Живущие здесь индейцы ткачи плетут коврики, одеяла и скатерти тонкой прочной текстуры, пользующиеся большим спросом. Они красного цвета с белыми цветочными узорами. Перевал Тилима преодолевается, а затем до наступления темноты — еще два: один ведет к реке Пупио, а другой к реке Чоапа.

Долина реки Чоапа весьма плодородна, а сама река служит границей между провинциями Аконкагуа и Чоапа. Провинция Чоапа была образована решением конгресса в декабре 1915 года, и для ее обозначения значительная территория была отрезана от южной части провинции Кокимбо. До момента написания этих строк (1918 год) границы ее различных департаментов еще не были определены. Ильяпель, новая столица на одноименной реке, был достигнут около 8 часов вечера. Он насчитывает около пяти тысяч жителей и бурлит жизнью благодаря внезапно обретенному значению. Саламанка и Комбарбала — единственные другие города, заслуживающие упоминания в новой провинции. Лос-Вилос в провинции Аконкагуа является морским портом Ильяпеля, с которым он связан железной дорогой. Я прогулялся по главной улице Ильяпеля. Это старомодный город, очень длинный и узкий. Его дома, преимущественно одноэтажные, выкрашены в белый цвет. Улицы были заполнены людьми, играл духовой оркестр.

Следующим утром я проснулся в Овалье — растущем скотоводческом городке на юге провинции Кокимбо. Согласно переписи 1907 года, в нем было 6998 жителей, но, насколько я понимаю, с тех пор его население значительно увеличилось. Он раскинулся на реке Лимари, чуть ниже слияния рек Гранде и Уртадо, которые, соединяясь, образуют Лимари. Его портом служит Тонгой на одноименном заливе, с которым город связан железной дорогой, однако теперь значительная часть грузов идет в Кокимбо. В Кокимбо, куда мы прибыли пару часов спустя, мне впервые за эту южноамериканскую поездку представился ничем не заслоненный вид на Тихий океан. Из Анкуда на острове Чилоэ я мог смотреть через широкое пространство залива на мысы, за которыми лежал океан, но из-за дождя сам открытый океан там был невидим. Кокимбо — оживленный и грязный порт с населением 12 106 человек, не имеющий никаких достопримечательностей в отличие от расположенного в восьми милях от него города Ла-Серена — столицы провинции Кокимбо.

Ла-Серена названа в честь последнего вице-короля Перу. Его имя означает «безмятежный». Город тоже безмятежен. Это один из старейших городов Чили, в нем насчитывается 15 966 жителей, и он прекрасно расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Тихий океан на западе и реку Эльки на севере. Это тихий город с красивыми зданиями, здесь живут многие пожилые состоятельные люди и представители интеллигенции. В этом отношении его можно сравнить с Параной в Аргентине и Грацем в Австрии. Его население в последние годы немного уменьшилось, тем не менее город стабилен и всегда останется таковым. Его единственная промышленность — пивоварня Флото. Обращаясь к жителям Мичигана, читающим эту книгу, я хотел бы обратить внимание на то, что в 1906 году его посетил достопочтенный Чейз С. Осборн. Ровная местность вокруг Ла-Серены и Кокимбо, а также соседние долины плодородны и хорошо орошаются. Поля отведены под выращивание зерновых, в изобилии растут виноградники. Здесь выращивают местный фрукт пепину, похожий на папайю, и делают из него прохладительный напиток, который, хоть и приятен на вкус, довольно водянист. Примерно в двадцати милях к югу от города среди предгорий находится минеральный источник Андакольо, пользующийся местной известностью, а в тридцати милях к северу от Ла-Серены расположены недавно открытые железные рудники Ла-Хигера, контролируемые североамериканским капиталом.

После выезда из Ла-Серена поездка на север до Вальенара длится весь день и большей частью не представляет интереса, хотя это с лихвой окупается дикими горными пейзажами, когда поезд петляет по каньону, известному как Кебрада-дель-Потрерильос. В девять часов вечера мы прибыли в Вальенар, второй по величине город провинции Атакама. Поезд должен был простоять здесь два с половиной часа, но возникли какие-то проблемы с паровозом, из-за которых мы застряли здесь на всю ночь и часть следующего утра. Так получилось, что в Кокимбо пришлось отправить телеграмму с просьбой прислать в Вальенар дополнительный паровоз.

Улица в Вальенаре

Вальенар — родина патио-процесса извлечения серебра из руды путем ее измельчения. Добавляется ртуть, образуя амальгаму, и серебро получают путем нагревания амальгамы, при котором ртуть испаряется, а в качестве осадка остается неочищенное серебро. Теперь это уже не горняцкий городок, а центр плодородного района Уаско. Фиги из Уаско знамениты. Здесь ведется довольно оживленная торговля экспортом изюма, который называют здесь тапас. В Вальенаре проживает 5561 житель. Он стоит на реке Уаско и соединен железной дорогой с Фрейриной и морским портом Уаско. Было приятно снова увидеть деревья. В этом регионе редко идут дожди. Когда я сошел с поезда на железнодорожной станции, стоял такой густой туман, что он напоминал дождь. Он скапливался каплями там, где оседал на листьях, и в таком виде падал на тротуары. Рядом с депо находится большая финка, окруженная эвкалиптами и тополями, а шум бегущей воды в оросительных канавах за высокими саманными стенами освежал. Чтобы пройти всю длину главной улицы, требуется тридцать пять минут, но в ширину город составляет всего шесть кварталов. В полумиле вверх по этой улице находится площадь с застойным прудом посредине, в котором плавают золотые рыбки. Миниатюрная Эйфелева башня, венчаемая наверху освещенными часами, которые отстают, возвышается над эстрадой, где играл пехотный оркестр. Когда собралась толпа послушать музыку, оркестр двинулся вверх по улице, пока не дошел до кинотеатра, хозяин которого нанял его на вечер в качестве рекламы. Нигде в своих путешествиях я не видел столько оркестров, как военных, так и частных, как в Чили.

Аламеда в Копиапо

Памятник, воздвигнутый в честь выдающихся мертвецов Атакамы, Копиапо

Улицы Вальенара узкие и, хотя освещаются электричеством, темные. Город выглядит древним, и когда проходишь мимо мрачных строений туманной ночью, возникает ощущение, что одна из дверей, ведущих в глинобитные лачуги, может открыться и пешехода неизвестные руки затащат внутрь, где его ограбят и убьют путем вспоротого животного — это любимый фокус чилийских головорезов. В Вальенаре нет такой уличной жизни, как в Ильяпеле, но я должен сказать в его пользу, что нигде больше в городе такого размера я не видел столько красивых женщин.

Главная улица Копиапо

Здание слева — ратуша. Оно также используется для кинопоказов

В Копиапо я пробыл четыре дня. Это столица провинции Атакама, ее население составляет 10 287 жителей, хотя выглядит она значительно больше. Пятьдесят лет назад в нем было четырнадцать тысяч жителей. В то время это был горнодобывающий центр, и значительная часть богатств ведущих семей Сантьяго сегодня берет свое начало из рудников, находившихся здесь прежде. Железная дорога до морского порта Кальдера, находящегося в пятидесяти двух милях отсюда, была открыта для движения в 1850 году и является одной из старейших в Южной Америке. Первый использовавшийся паровоз ныне можно увидеть в Национальном музее в Сантьяго.

Город расположен в оазисе среди пустыни; этот оазис имеет двадцать пять миль в длину и две мили в ширину и возделыван до изумительной степени. Его пересекает бурная, мутная и узкая река Копиапо, которая обеспечивает орошение многочисленных кинтас. Персики, инжир, виноград и абрикосы растут в изобилии, как и мушмула и другие местные фрукты, названия которых мне незнакомы. В долине произрастает эндемичный вид ивы, который по форме весьма напоминает ломбардский тополь и издалека часто принимается за него.

Окрестности города имеют решительно восточный вид из-за высоких глинобитных стен садов, которые скрывают от прохожих пышную зелень огороженной территории, из-за чего единственными видимыми для него объектами остаются пыльные без окон задние стены сараев с возвышающимся над саманной стеной редким деревом.

Главная улица Копиапо

Копиапо приходит в упадок и станет еще более заброшенным. Работа на рудниках прекратилась давным-давно, и единственное, что поддерживает жизнь в этом месте, — это то, что оно является столицей провинции. Если бы меня попросили описать город, я бы сказал, что это старый саманный городок в оазисе, окруженный бесплодными горами, с широкой аламедой, обсаженной гигантскими перцевыми деревьями. Это краткое описание точно. Перцевые деревья — самые крупные из всех, что я когда-либо видел, и диаметр некоторых из них достигает почти восьми футов. На аламеде изобилуют статуи героев Атакамы и установлен солдатский памятник павшим славным героям Атакамы. Крыши домов слегка скошены и почти все сделаны из самана. Такой способ строительства был бы невозможен в стране, где часто идут дожди, потому что в 1915 году, когда в Копиапо прошел сильный дождь — впервые за восемь лет, — многие крыши превратились в грязевые лужи и обрушились внутрь.

Окраина Копиапо

Обратите внимание на восточный колорит

В столице Атакамы всего два отеля: «Атакама» и «Инглес». Я остановился в первом, который считается лучшим. Он принадлежит буру по имени Босман, который женился на местной женщине. Поскольку хозяин находит добычу полезных ископаемых более прибыльной, чем гостиничный бизнес, управление своей гостиницей он поручает младшему сыну. Отель вполне сносный, как и еда, хотя в нем отсутствуют современные удобства. К примитивной уборной нужно идти через скотный двор, и она является излюбленным местом для домашней птицы, которая здесь ночует. Я обнаружил на сиденье тарантула. Чтобы добраться туда, приходится проходить сквозь строй полудиких свиней, некоторые из которых были свирепыми. Отель «Инглес» принадлежит местному жителю, сыну некогда известной испанской оперной певицы. Этот человек высокого о себе мнения, хотя единственное свидетельство его выдаемости — отвратительный лишай на правой щеке, который больше доллара в размере. В его заведении грубые непристойные шутки и громкие слова — обычное дело. В Копиапо всего два бара, и они находятся в каждом из отелей. Излишне говорить, что хозяин «Инглес» ведет больше дел в этой сфере, поскольку сам выпивает половину того, что продает. Копиапо — плохой город в отношении питейных заведений, так как местные жители сами делают вино и чичу. Они часто отправляются в часть оазиса под названием Чимба, где жарят ягненка, поросенка или быка и там среди обилия ферментированных напитков предаются оргии, которую трудно описать.

Лачуги на окраине Копиапо

Некоторые лачуги у берега реки представляют собой крайнюю степень нищеты. Любая уважающая себя свинья в Соединенных Штатах стала бы избегать этих лачуг из грязи, соломы и консервных банок, в которых здесь живут беднейшие уроженцы Атакамы. Открытое пространство перед этими лачугами завалено костями, мусором, мертвыми крысами и экскрементами.

Кладбище, Копиапо

Кладбище мрачное, и во многих могилах под надгробием имеется углубление, где виден ухмыляющийся череп покойного. Оно было основано в 1848 году, и девиз над входом обозначает его как место покоя. Я не понимаю, как этот девиз уместен, поскольку посетители постоянно тревожат кости своими тростями. Пожарная лестница и насос датируются 1868 годом, но Матрис, или большая церковь на площади Артуро Прат, на пятьдесят лет старше. Это большое здание с квадратной башней в новоанглийском колониальном стиле. Церковь Сан-Франциско выдержана в стиле французского собора в Новом Орлеане. Хотя в городе проживает чуть более десяти тысяч человек, он тем не менее может похвастаться пятью ежедневными газетами, ни одна из которых, кстати, не стоит чтения, так как их колонки касаются исключительно местных событий вроде того, как мужчина споткнулся о жабу и подвернул лодыжку, и т. д.

Прогуливаясь с Гумпрехтом вдоль железнодорожного пути, мы увидели за стеной большое дерево, усыпанное сочным фиолетовым инжиром. Мы забрались на стену, чтобы достать немного фруктов, когда я заметил девушку, перегоняющую овец через эстакаду. Я обратил на это внимание Гумпрехта. Он испугался, подумав, что идет хозяин кинты, и сорвался со стены в сад. Падая, он случайно подставил мне подножку, и я полетел вниз головой в противоположную сторону, угодив в кущ с колючими репьями, которые засыпали мою одежду, цепко уцепившись за нее. Вытаскивая их, я занозил руки колючими крапивками, из которых состояли эти репья. Падая, я услышал вопль с другой стороны стены и, взобравшись на нее снова, увидел, что Гумпрехт ведет ожесточенный бой с разъяренным бульдогом, который уже пару раз его укусил. Я пришел ему на помощь со своим револьвером. Тем временем Гумпрехт вытащил свой револьвер, и в два счета мы покончили с бульдогом. Выстрелы встревожили всю округу, и мы увидели бегущих к месту происшествия фермеров с вилами. Мы пустились наутек и в конце концов спрятались, легла в сухой оросительной канаве, где пролежали полчаса. Когда погоня немного улеглась, мы двинулись в сторону города окольным путем, но заблудились у реки, которую перешли вброд. Мы пошли по тропинке среди кафырской кукурузы и внезапно вышли к другому фиговому дереву. Когда мы пожирали эти фрукты, нас поймал хозяин этой кинты, которая находилась ровно в миле от той, где был бульдог. Мы предложили заплатить ему за них, но он на отличном английском велел нам угощаться.

Этим человеком оказался профессор Платнер, ректор Чилийского горного колледжа, чье трехэтажное желтое здание виднелось сквозь деревья. Он был немцем, потерял состояние на добыче полезных ископаемых, владел прекрасной кинтой, прожил в Копиапо двадцать пять лет и очень хотел все продать и уехать оттуда, так как устал от этого места. Он показал нам свою кинту, угостил нас фруктами до отвала и поделился множеством сведений о прошлом и настоящем горнодобывающей промышленности в провинции. У себя он установил дробилку для руды, которую сдавал шахтерам на процентной основе. Это был чилийский процесс золотодобычи, зародившийся в Копиапо. Там было несколько чанов с каменным дном, в каждом из которых находилось колесо, перпендикулярное основанию и вращающееся с помощью большого горизонтального колеса, входящего в пазы. Большое колесо приводится в движение силой воды из реки. Чаны заполняются слоем руды, и начинается измельчение; затем добавляются ртуть и вода. Ртуть и золото образуют амальгаму, которая вместе с водой выводится по трубе в другой чан. После процеживания амальгама помещается в реторту, основание которой нагревается. Ртуть улетучивается через трубку и улавливается в ведре с водой для повторного использования. Платнер рассказал, что добывали либо золото, либо медь в зависимости от стоимости меди. Когда медь падала в цене ниже пятидесяти песо за тонну, добывали золото. Во время моего визита медь стоила 112 песо за тонну.

В колониальные времена серебряные рудники в окрестностях Копиапо разрабатывались испанцами, и говорят, что более двадцати тысяч индейцев были истреблены из-за непосильного труда на этих рудниках. Около четырех поколений назад эти рудники перешли в собственность примерно дюжины лиц, большинство из которых жили в Сантьяго. Они успешно разрабатывались до самой смерти их владельцев. Затем горное имущество было разделено между их наследниками, а когда умирали эти наследники, происходили новые разделы среди новых наследников. Из-за этих разделов работы вскоре прекратились. Теперь для того, чтобы человек получил чистые права на любую из этих горных разработок, все наследники должны согласиться на продажу, а их множество разбросано по всему свету, что делает получение документа почти невозможным. Бывали случаи, когда удавалось найти почти всех наследников, и они соглашались на продажу, как вдруг в самый последний момент одна или несколько сторон отступали назад. На рассмотрении чилийского сената находится законопроект о том, чтобы государство взяло под свой контроль все горные земли, которые не разрабатывались в течение пятидесяти лет; если он будет принят, эти рудники снова заработают.

Копиапо может похвастаться одним миллионером. Он живет в разваливающемся лососево-розовом доме из оштукатуренного самана, потрескавшемся от землетрясения. Город также является родиной Мартина Риваса, героя романа Блест-Ганы «Мартин Ривас», который считается классикой испанской литературы.

От Копиапо на север продольная железная дорога на Икике идет через великую засушливую пустыню, петляя по песчаным плато, зажатым между бесплодными горами. Южная часть этой пустыни называется пустыней Атакама, и здесь на высоких склонах гор видны шахты и поселки золотых и медных рудников. Дульсинея — первый крупный рудник на пути. Во второй половине дня мы прибываем в Сан-Педро, а позже — в Пуэбло-Хундидо, узел на ветке в Чаньяраль и штаб-квартиру компании «Андская медная компания». На следующее утро поезд прибывает в Каталину, узел на Тальталь, и теперь вступает в селитряную зону. В тот же день он останавливается в Агуас-Бланкас, узле на Антофагасту, Чукикамату — недавно открытый поселок медедобытчиков интересов Гуггенхайма, — и Боливию. Железная дорога от Каталины на север проходит через центр селитряной зоны и имеет несколько ответвлений, ведущих вниз к морским портам, таких как ветка от Токо до Токопильи. Токо проезжают посреди ночи, равно как и Кильягуа — последнее упомянутое место представляет собой оазис в пустыне Тараругаль. Пинтадос, куда прибывают через сорок восемь часов после отправления из Копиапо, является конечной станцией продольной железной дороги, и здесь необходимо делать пересадку на поезда до Икике и Писагуа, самого северного селитряного порта.

Хотя мой билет был куплен до Икике, я был вынужден сойти с поезда в Агуас-Бланкас и отправиться прямо в Антофагасту. Мне не посчастливилось сломать кровеносный сосуд на правой стопе в Копиапо незадолго до посадки в поезд, и этот горестный инцидент произошел из-за травмы, полученной, когда в мою ногу попал камень, когда я пытался спастись от катапульты камней, вылетавших из жерла вулкана Чильян. Я считаю, что моя расторопность в прибытии в Антофагасту спасла меня от пересечения реки Леты. Я пластом лежал в этом процветающем морском порту в течение трех недель.

Антофагаста, торговый мегаполис Северного Чили, имеет население 60 297 жителей, хотя выглядит совсем не таким большим. Это четвертый город Чили, и за последние годы он перетянул на себя большую часть торговли Икике, хотя последний отнюдь не производит впечатления унылого места. Деловые кварталы в центре Антофагасты замощены асфальтом, и сейчас ведутся работы по мощению всего города. Канализационные сети были расширены, а конка уступила место автобусам; некий Янькович получил концессию на этот вид пассажирского транспорта. Старые здания из самана, дерева, гофрированного железа и оштукатуренного тростника стремительно заменяются столичными строениями из кирпича и цемента. Среди этих новых зданий можно упомянуть ратушу, пожарную часть, Меркантильный банк Боливии, театр «Виктория» и отель «Бельмонт» Луксича.

Из некогда ядовитого порта город превратился в скрупулезно чистый, хотя в его пригородах еще есть над чем поработать. Муниципалитет объявил войну мясникам и торговцам овощами, заставив их защищать свои товары сетками от мух. Протестные митинги не помогли. На возвышенности над городом построен новый железнодорожный вокзал, а старое разваливающееся деревянное здание, являющееся бельмом на глазу города, будет снесено, чтобы освободить место для прокладки новой улицы. Антофагаста гордится своим кладбищем. Для меня это кошмар. Большинство могил отмечены деревянными крестами, покрашенными в белый цвет, многие из них огорожены штакетником. Тела бедняков нагими бросают в яму и засыпают негашеной известью. Зловоние, исходящее от этого места, потрясает, а носилки для перевозки трупов, которые так бросаются в глаза поблизости, отнюдь не добавляют привлекательности пейзажу.

Площадь Колон, Антофагаста

В 1910 году каждую проживающую здесь иностранную колонию охватила мания подарить городу какое-нибудь напоминание о себе. Британская колония воздвигла богато украшенную и полезную башню с часами на площади Колон; в том же парке испанцы построили бронзовый монумент, символизирующий «Соединение вод»; славяне построили эстраду для оркестра. На площади Сотомайор немцы воздвигли колонну Германии, а греки подарили статую пары борцов. Китайцы пожертвовали дорогой вход на кладбище, а турки подарили городу скамейки, которые стоят в парках. Североамериканцы не представлены среди этих пожертвований, поскольку в то время в городе был лишь один наш соотечественник — мистер Уильям Стивенсон, и нельзя было ожидать, что он сам выложит из собственного кармана сумму денег, эквивалентную той, что собрала целая колония.

Здание провинциального капитолия, Антофагаста

Лучший отель в Антофагасте — это «Франсия и Инглатера», принадлежащий Новику и Дютре; «Гранд» и «Бельмонт» также хороши. По воскресеньям Антофагаста суше пороховой бочки; по крайней мере, так предполагается. Но, как и в большинстве городов, где людям навязывают нежеланные законы, они созданы для того, чтобы их нарушать. Я судил об этом по количеству воскресных «пьянчуг», которых я видел препровождаемыми в тюрьму или же загромождающими тротуары пригородов в горизонтальном положении. Крышка опускается ровно в пять часов вечера в субботу, а зажим снимается не раньше восьми часов утра в понедельник. За нарушение законов о спиртном имена мужчин, арестованных за пьянство в этот период «засухи», публикуются в понедельничных газетах, а с продавцов жидких прохладительных напитков, содержащих алкогольный процент, взыскиваются крупные штрафы. В воскресенье, 30 апреля 1916 года, 120 владельцев питейных заведений были оштрафованы за продажу напитков. Владелец кинты Касале был оштрафован на 1000 песо (около 200,00 долларов), владелец отеля «Мори» — на 500 песо и другой корчмарь — на ту же сумму. В одну из субботних ночей во время этого режима, когда я был гостем отеля «Франсия и Инглатера», три мосо со второго этажа гостиницы раздобыли ящик стаута Гиннесса, с которым немедленно и расправились. В опьяненном состоянии они затеяли драку, которая поначалу была как можно ближе к правилам маркиза Куинсбери, насколько это возможно для тройственной стычки такого рода. Вскоре она переросла в общую свалку, и все участники оказались выведены из строя. Это произошло во время ужина, и нелицеприятные ругательства, обычно сопровождающие такую потасовку, были слышны обедающим к великому огорчению Новика и Дютрея. Один из участников отправился домой, где попытался атаковать свою благоверную кулаком; она ответила тем, что схватила стул и проломила ему голову. Я рассказал об этом случае одному американцу, некоему мистеру Роу, жителю Антофагасты. Роу тогда поведал мне, что годом ранее в Ла-Пасе (Боливия) он останавливался в отеле «Гибер». Мистер Гибер сыграл с ним злую шутку, которая его разозлила, и тогда он в ответ напоил допьяна всех слуг отеля Гибера, чтобы отомстить. Целый день в отеле «Гибер» не было никакого обслуживания, потому что все слуги, от управляющего до повара, были в стельку пьяны, и все гости были вынуждены искать другое жилье.

Одним из известных персонажей Северного Чили и Боливии был жестокий буян по имени МакАду, который беспрерывно со всеми скандалил. Он умер в 1915 году, и на его надгробии в Антофагасте знакомые велели высечь надпись: «Да упокоится он с миром».

Улица в Антофагасте

В 1916 году общественность Антофагасты была возмущена тем, как обращались с некоторыми из ее неимущих умерших. Когда умирал неизвестный человек или нищий, его сваливали в мешок и нанимали извозчика, чтобы отвезти этот сверток на кладбище. Эти повозки представляют собой открытые двухколесные сооружения. Если кладбище оказывалось закрытым, извозчик мог бросить свой негодный груз где попало. Во время моего пребывания в Антофагасте в разных частях города были обнаружены два или три таких трупа, завязанных в мешки, и это злодеяние сурово клеймилось в газетах. Рассказывая об этом капитану Роулендсу с парохода «Гватемала» компании «Пасифик Стим Навигейшн», он поведал мне об инциденте, который произошел на его судне.

Один человек умер от бубонной чумы в одном из селитряных портов, но перед смертью он сказал родственнику, что хочет быть похороненным в Сантьяго. Этот родственник возвращался в тот город, поэтому он завязал труп в мешок и пронес его на пароход. Поскольку чилийцы из низших классов во время путешествий носят все свои пожитки в мешках из мешковины за спиной, ему удалось протащить свой груз на борт незамеченным. Он спрятал его под своей койкой, но запах был таким, что он не мог уснуть, поэтому он подружился с барменом и нанял его спрятать труп, пока судно не дойдет до Вальпараисо. Бармен положил труп под раковину в служебном баре. На следующий день капитан Роулендс во время обхода почуял зловоние и, открыв дверцу под раковиной, обнаружил тело, которое приказал выбросить за борт. Испуганный бармен во всем признался, но пассажир, родственник покойного, когда его призвали к ответу, в отместку стал угрожать капитану арестом по прибытии судна в Вальпараисо. Роулендс ответил ему, что тот может затевать что хочет, но если кого и будут арестовывать, так это самого пассажира за нарушение санитарного законодательства Чили.

Гавань Антофагасты никогда не бывает спокойной из-за сильного волнения, и сейчас разрабатывается проект строительства волнореза. Я поднялся на борт «Гватемалы» в этом порту с билетом до Икике. Прошло уже более трех лет с тех пор, как я был пассажиром на том судне, и огромные улучшения на нем поражали воображение. В 1913 году еда, обслуживание и грязь на нем были настолько отвратительными в сочетании с небрежными действиями офицеров, что я твердо решил больше никогда на него не садиться. С тех пор как капитаном стал Роулендс, все изменилось, и теперь это один из самых чистых и комфортабельных пароходов на побережье. Еда просто бесподобная. Одним из пассажиров на борту оказался Анхель Ларраин, расторопный, но выглядящий злодейски бородатый портовый грузчик, которого мы с Пратом уполномочили доставить наш багаж в Лиму в обмен на оплату его проезда.

На следующее утро после отправления из Антофагасты мы прибыли в Гатико, медный порт, где горы спускаются прямо к океану. Примерно в лиге к югу от него виднелась маленькая деревушка Копоапа на узкой песчаной равнине у подножия бесплодных скал. Гатико и Токопилья — единственные города на тихоокеанском побережье Южной Америки, где медь залегает вблизи океана. В Гатико есть плавильный завод, и именно по каньону отсюда тянутся провода электростанции из Токопильи к рудникам Чукикаматы.

Токопилья находится в двух часах езды к северу от Гатико. Мы прибыли туда рано во второй половине дня и простояли там всю ночь, принимая груз. Согласно последней переписи, в нем было 5366 жителей, хотя он не производит впечатление города и с половиной этого населения. После Салаверри и Мольендо это самая грязная дыра, в которую мне доводилось ступать, хотя, как мне говорят, по сравнению с Писагуа это просто рай. Это длинное, узкое место, построенное на песчаной полосе между горами и морем. Его дома в основном представляют собой одноэтажные деревянные лачуги, большинство из которых не покрашены. В океан вдается мыс, у которого лежат два маленьких гуановых острова. Рядом с оконечностью мыса находится крупная электростанция рудников Чукикаматы. Она получает энергию от океана: под водой был прорыт туннель, а затем выведен наверх для создания большого давления. Было много проблем из-за того, что туннель забивался водорослями. Германская компания «Сименс-Шукерт» установила оборудование, которое работало настолько неудовлетворительно, что, как я понимаю, Горнодобывающая компания Чукикаматы (интересы Гуггенхайма) взяла его под свой контроль на условиях протеста.

В Токопилье сравнительно большая немецкая община, причем большинство мужчин являются сотрудниками медеплавильного завода Сломана. Этот завод находится на склоне горы, и некоторые его рудники видны из порта.

Улица в Токопилье

Город не только выглядит чрезвычайно убого, но и имеет репутацию рассадника эпидемий. Капитан чилийского судна «Кондор» высадился здесь в 1912 году больным желтой лихорадкой. Он выздоровел, но эта чума чуть не выкосила весь город. Зелени какого-либо рода в этих окрестностях нет, за исключением нескольких растений перед домами, поскольку местность представляет собой песчано-каменистую пустыню; то же самое верно и в отношении Антофагасты, тем не менее в обоих местах процветают комары. Эта эпидемия желтой лихорадки была уникальной, поскольку к югу от Лимы западное побережье Южной Америки всегда было абсолютно свободно от нее. В 1915 году Токопилья был закрытым портом в течение четырех месяцев из-за бубонной чумы, которая неизменно присутствует в портовых городах от Ла-Серены на севере до Панамы.

В компании с мистером Б. Брайсом из Вальпараисо, бухгалтером компании «Пасифик Стим Навигейшн», я отправился прогуляться к кладбищу. Обе калитки были заперты, поэтому мы стали обходить его вокруг, чтобы проверить, нет ли другого входа. Поскольку ходить в его окрестностях было неприятно из-за консервных банок и всякого мусора, мы сделали крюк, выйдя на равнину. Внезапно наши ноздри уловил отвратительный запах, заставивший нас задержать дыхание. «Послушайте-ка», — сказал мистер Брайс, указывая на мириады бугров, которые мы до этого принимали за кучи мусора; мы обнаружили, что это могилы, так как в головах у некоторых стояли деревянные кресты и лежали высохшие букеты.

«Полагаю, мы находимся на кладбище жертв желтой лихорадки», — сказал я.

«Возможно, — ответил мистер Брайс. — Давайте спросим вон того субъекта», — указав на человека вдалеке, который ковырялся палкой среди холмиков, и чьи действия смахивали на поведение могильщика.

Подойдя к «субъекту», внешность которого выдавала в нем выродка, мы узнали, что находимся на кладбище жертв бубонной чумы.

«Кладбище желтой лихорадки вон там», — воскликнул он, с явной гордостью указывая на большое квадратное ограждение, ощетинившееся белыми крестами.

Это вырожденец тащил за собой мешок из мешковины, волоча его по земле. Через большую дыру в нем мы увидели красное мясо и коленную чашечку какого-то животного.

«Что это у тебя там?» — спросил я.

Урод указал на туши павших мулов, гниющие на солнце вдалеке, над которыми кружили падальщики. Он сказал:

«Я только что отрезал мулиную голяшку».

«Зачем?»

«Есть. Жить-то надо, конечно».

Эта отвратительная привычка питаться тушами животных, павших естественной смертью или от болезни, распространена среди жителей засушливых зон Перу и Северного Чили; пожалуй, нигде больше на Земле человеческий род не опускался до такой степени деградации.

Кладбища в Токопилье

Холмики на переднем плане — это могилы жертв бубонной чумы. Белая стена вдалеке огороживает кладбище людей, умерших от желтой лихорадки во время эпидемии 1912 года. Эти жуткие кладбища составляют предмет гордости местных жителей злосчастного городка Токопилья.

Вскоре после отправления из Токопильи я, случайно оказавшись на правом борту «Гватемалы», столкнулся с бородатым головорезом Анхелем, который увлеченно беседовал с английским священником. Во время разговора он жестикулировал и время от времени указывал в сторону суши, в направлении кладбищ, быстро исчезавших вдалеке. Я подошел к парочке, и после того как с моим приближением тема разговора переключилась на обыденные вещи, Анхель сослался на какую-то причину и исчез.

«Поистине блестящий человек», — сказал англичанин, поворачиваясь ко мне. — Удивительно, как часто за грубой внешностью кроется великий ум».

«Как это понимать?» — поинтересовался я.

«Вы заметили того неотесанного бородатого мужчину, с которым я беседовал, когда вы подошли. Человек, не знакомый с ним, принял бы его за одного из множества бродяг, в изобилии водищихся на этом побережье. Он обманчив своей внешностью, ибо является выдающимся профессором Университета Буэнос-Айреса. Он совершает турне по городам западного побережья, изучая причины возникновения бубонной чумы. Он член Аргентинской комиссии по бубонной чуме и рассказал мне много такого интересного об этой болезни, чего я никогда раньше не слышал».

Я не стал портить историю Анхеля, раскрывая англичанину его истинную сущность. Портовый грузчик накануне вечером слушал разговор между капитаном Роулендсом, мистером Брайсом, английским армейским офицером и мной о бубонной чуме и запомнил все, что слышал. Благодаря этим знаниям он смог поддержать вполне интеллектуальный обмен мнениями на эту тему с английским священником.

Так называемая гавань Икике представляет собой не более чем рейд с грядой скал, выступающих в океан, которые разбивают волны в двух местах, образуя узкие проходы в естественный бассейн. Волны с силой бьют о скалы, поэтому флетерос, как называют лодочников, вынуждены ждать, пока волна разобьется, а затем быстрой греблей проскакивать мимо входов, прежде чем другая волна успеет ударить о барьер.

Население Икике составляет 46 216 человек. В 1907 году его население равнялось 40 171 человеку, что показывает: хотя Антофагаста и перетянула на себя значительную часть его торговли, город все же продемонстрировал небольшой прирост. Между двумя городами существует огромное соперничество, которое скоро прекратится ввиду того, что у Антофагасты впереди хорошее коммерческое будущее. Селитряная промышленность Икике идет на спад и теперь ограничивается пампами Икике и Писагуа, тогда как селитряное дело Антофагасты находится в расцвете. В качестве места для проживания большинство людей предпочитает Икике; здесь большая британская община, и иностранцы более высокого класса; среди иностранцев в Антофагасте преобладают славяне (в основном из Хорватии и Далмации), которые изначально были отбросами своих стран. В пользу Икике говорят также лучшие жилища, симпатичные площади и прекрасный малекон, или морской бульвар, с хорошим пляжем. Тем не менее я предпочитаю Антофагасту, потому что она чище, ее улицы замощены, здания более капитальные, и она не кажется такой удаленной благодаря лучшим железнодорожным путям.

Улица в Икике

Икике застроен в форме квадрата на песчаном мысу. Все его здания каркасные, многие покрашены в коричневый или темно-красный цвет. Довольно много зданий имеют декоративные балконы, некоторые из которых выполнены в мавританском стиле. Улицы, по некоторым из которых ходят конки, узкие и прямые. Многие из них имеют неровности, поскольку некоторые здания сдвинуты вглубь больше других, и бордюры в этих местах также отступают. Главная улица называется Тарапака — по имени провинции, столицей которой является Икике, а другая важная торговая улица носит имя Анибаля Пинто. Обычно пыль на этих магистралях была бы невыносимой, но муниципалитет ввел поливку улиц морской влагой. Это вызывает сильную сырость в местах, куда не проникает солнце.

Улица в Икике

Как и большинство городов засушливой зоны западного побережья, Икике лишен архитектурных достопримечательностей. Тем не менее в нем есть внушительный оперный театр, хорошая ратуша, мавританская башня в центре площади и довольно симпатичное кладбище, а также несколько неплохих особняков, среди которых дом губернатора с широкими верандами и большими зеркальными стеклами — самый лучший. Отель «Феникс», принадлежащий итальянцу Сорбини, совсем не плох. Здесь и в Такне к блюдам, подаваемым в отеле, не подают фрукты, но местные женщины расхаживают между столами с корзинами, из которых продают фрукты обедающим. Иногда эти сальные калмычки начинают оскорблять гостей, если те отказываются у них покупать.

Кладбище, Икике

Поздней ночью вечера после отправления из Икике на берегу были видны огни двух близко расположенных городков. Это были Хунин и Писагуа, причем последний находится всего в нескольких милях к северу от своего соседа. Писагуа — селитряный порт с 4089 жителями. Бубонная чума раньше свирепствовала там так сильно, что город пришлось сжигать дотла дважды.

ГЛАВА XIII ПУТЕШЕСТВИЕ СУШЕЙ ИЗ АРИКИ В ИЛО ЧЕРЕЗ ТАКНУ, ТАРАТУ И МОКЕГУУ

Арика находится в семи часах к северу от Писагуа. Ее население составляет 4886 человек. Это самый приятный порт на безводном побережье, поскольку в его окрестностях есть зелень благодаря орошению из реки Льюта. Он прекрасно смотрится с палубы парохода, и это впечатление не обманывает при посещении нижнего города. Верхний город, простирающийся до пустыни, представляет собой компактно застроенное место с низкими зданиями, но он намного превосходит другие прибрежные города своего размера. В нижнем городе сосредоточены банки, судоходные конторы и правительственные здания. Его улицы обсажены перцевыми деревьями, и в нем есть две прохладные и приятные площади, на одной из которых итальянские резиденты установили бюст Колумба. Арика является портом провинциальной столицы Такны, но ее нынешнее значение объясняется открытием в 1913 году железной дороги до Ла-Паса (Боливия), портом которого она также является. Путешественника доставляют в боливианский мегаполис за двадцать четыре часа через перевал высотой тринадцать тысяч футов.

Одной из первых вещей, сделанных мной по прибытии в Арику, был поход в судоходную контору, чтобы узнать о расписании отправления судов Чилийской линии и компании «Пасифик Стим Навигейшн». Агентом обеих этих линий был американский консул, человек, которого, кажется, звали Смит. Пока я ждал информации, появился сам Смит в дурном настроении. Это был худой блондин лет пятидесяти в очках, с красными пятнами на лице, которые показывали, что он сильно пьет. На самом деле от него разило спиртным. Он был англичанином и исполнял обязанности представителя Соединенных Штатов.

Таможня, Арика

Это здание было спроектировано и построено Эйфелем, построившим башню, названную в его честь, в Париже.

Улица в Арике

Это в верхнем городе.

«Вы что, расписание прочесть не можете?» — поинтересовался он, указывая на карточку расписания, висевшую на стене внешней конторы.

«Да, но из-за переполненности кораблей я хочу забронировать места».

«Подождите прибытия корабля, тогда мы продадим вам билет», — бросил он на ходу и вышел из комнаты. Это было хорошее положение: если бы я вернулся в Арику за несколько часов до отплытия, могло бы случиться так, что из-за погрузки и разгрузки товаров покупать билет после получения виз на паспорта было бы уже поздно. Спорить с такими напыщенными и пропитанными джином личностями, как Смит, было бесполезно, поэтому я ушел, полагаясь на волю случая. В итоге в Арику за пароходом я не вернулся, так как отправился сухопутным путем в Ило — порт Мокегуа в Перу. Через полчаса после выхода из судоходной конторы я увидел выходящего из кантины, или питейного заведения, в нижнем городе Смита, который, пройдя с квартал, зашел в другое. Позже во второй половине дня, оказавшись в баре отеля «Франсия», я успел застать его в тот момент, когда он залпом выпил стакан джина и запил его бренди. Я подошел к нему и предложил угостить его выпивкой — главным образом для того, чтобы посмотреть, в каком он настроении, и к своему удивлению услышал согласие заказать полпинты стаута Гиннесса. Этот номер он проделывал весь день, и, как мне рассказал брат хозяйки отеля, это был его ежедневный фокус.

Когда «Гватемала» бросила якорь в Арике, французский кальвинистский священник доктор Пети поднялся на борт, чтобы навестить одного из пассажиров, преподобного Маклафлина, методистского епископального священника из Буэнос-Айреса. Маклафлин познакомил меня с Пети, и в течение следующих нескольких дней как в Арике, так и в Такне я познакомился с ним довольно близко. Пети имел медицинскую степень, но сменил профессию на пастора Евангелия. Он проделал значительную миссионерскую работу в Южной Америке и имел церковь в Арике, где проповедовал. Он не верил в войну, но был ярым сторонником развода; на самом деле он подумывал о разводе со своей женой, которая, по его утверждениям, была ему неверна. В данный момент он не мог этого сделать, потому что в Южной Америке, за исключением Уругвая, нет законов о разводе, а у него не было достаточно денег, чтобы отправиться в Монтевидео для начала процесса. Он также сообщил мне, что если бы муж хозяйки отеля «Франсия» выполнял свои обязанности, то развелся бы с ней, поскольку эта женщина довела его до исступления своими любовными похождениями и мотовством, так что во избежание семейных сцен бедняга вернулся во Францию в надежде погибнуть в бою, чтобы избавиться от душевных терзаний. Насколько я понимаю, муж — офицер. Пети был истинно совестливым человеком и полностью отдавался своей работе миссионера; он не использовал религию как плащ для прикрытия своих грехов. По телосложению он был атлетом.

Ни один из отелей Арики не заслуживает особой рекомендации, хотя отель «Де-Франс», или «Франсия», как называют его местные жители, — лучший. Им заправляет услужливая француженка лет сорока с обесцвеченными перекисью или лимонным соком волосами, которой Арика смертельно надоела и которая жаждет все продать. Это та самая женщина, к которой доктор Пети не испытывал никакого уважения. Настоящим управляющим отеля является ее брат, никчемное, мощно сложенное создание ее же лет, чьим главным развлечением служит подражание примеру Смита — злоупотребление алкогольными напитками, а также споры и скандалы с гостями.

Ориентиром на много миль вокруг является одинокая скала Морро-де-Арика, возвышающаяся над городом. Она представляет собой копию Гибралтара и была одним из последних оплотов Перу во время Тихоокеанской войны. В 1880 году ее защищал полк войск Болоньези под командованием полковника Угарте. Под шквальным огнем винтовочных пуль чилийцы взяли Морро, высадившись неподалеку вниз по побережью и поднявшись на нее с тыла. Когда Угарте понял, что проиграл, он пришпорил коня к краю обрыва и бросился вниз на верную смерть с высоты нескольких сотен футов. Многие из его последователей поступили так же, поскольку чилийцы имели репутацию тех, кто не берет пленников. Ныне Морро сильно укреплена. Людям запрещено подниматься на нее, и за день до моего прибытия двух человек бросили в тюрьму за попытку сделать это. Перед Морро находится маленький низкий гуановый остров. Он используется как форт и изрыт изнутри так, что может вместить гарнизон из пятисот человек.