«Путешествия и впечатления в Аргентине, Парагвае и Чили»

В двадцати одной миле к северу от Пуэрто-Монтта на железной дороге в Осорно расположено большое треугольное озеро Лланкиуэ, сильно изрезанное заливами и бухтами на своем западном берегу. Его ширина составляет более тридцати миль, и это крупнейшее пресноводное озеро в Чили. Его стоком является река Мауллин, которая течет в юго-западном направлении в океан к северу от залива Анкуд. Пейзажи в окрестностях озера чрезвычайно очаровательны. Западный и северный берега представляют собой холмистую местность, значительная часть которой расчищена под фермы, содержащиеся в отличном состоянии и демонстрирующие высокую степень процветания. С южного берега поднимается крутой склон, суживающийся кверху в конический заснеженный вулкан Кальбуко, нижние пояса которого утопают в лесах из лиственных пород. Множество ручейков сбегают с его склонов и впадают в озеро. В восточной оконечности поднимается мощный, величественный купол вулкана Осорно, вздымающийся на 8645 футов почти перпендикулярно из чистых вод.

Озеро Тодос-лос-Сантос из Петроуэ

Пуэрто-Варас на юго-западной оконечности озера — это летний курорт, где путешественники сходят с поезда. Это чистая маленькая деревушка с деревянными домами в сердце края, славящегося своими фрутильяс, или миниатюрной дикой земляникой, которая растет здесь в изобилии и название которой не следует путать с фресас, что является названием более крупной клубники, с которой мы знакомы. Весь этот регион представляет собой немецкое поселение, и особенно это заметно в Пуэрто-Варасе, где почти не встретишь представителей какой-либо другой национальности, за исключением некоторых рабочих. «Бельявиста» — лучший отель. Это чистый, уютный дом, владельцем которого является профессиональный пейзажный фотограф. Перевозка пассажиров в Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине осуществляется трижды в неделю в летний сезон и раз в неделю в остальное время года. Небольшой пароход, принадлежащий Южно-Андской транспортной компании, отправляется из Пуэрто-Вараса в 8 часов утра и после четырехчасового плавания по гладким водам озера Лланкиуэ доставляет пассажиров к обеду в Энсенаду у подножия горы Осорно. Здесь теперь можно выбрать поездку в экипаже или верхом на лошади до находящегося в двенадцати милях озера Тодос-лос-Сантос (Всех Святых). Это короткое путешествие пересекает седловину водораздела между озером Лланкиуэ и долиной реки Петроуэ, истоком которой и ее притоков являются озеро Тодос-лос-Сантос. Дорога проходит по пути, который в дождливые сезоны бывает плохим и изобилует выбоинами, но неизменно очарователен из-за темной зелени леса, подступающего к нему с обеих сторон. Необыкновенно красивая река Петроуэ извивается в ущелье между высокой горой Санто-Доминго и вулканом Кальбуко и впадает в похожую на фьорд реку Релонкави. За горной цепью, к западу от которой кульминационной вершиной является Кальбуко, лежит большое и красивое озеро Чапо, почти недоступное из-за крутизны горных склонов, на которые сначала приходится подняться, чтобы им полюбоваться.

Пуэлья

В Петроуэ, куда прибывают в 3 часа дня, нет ничего, кроме причала, с которого садитесь на другой небольшой пароход, доставляющий вас за четыре часа в Пуэлья на восточном конце озера Тодос-лос-Сантос. Озеро длинное и узкое, с несколькими ответвлениями, которые подобно паучьим лапам уходят в углубления между горами, образующиеся там, где их склоны спускаются навстречу друг другу. Зелень лесов темная и первобытная, в то время как сама вода темно-синяя, почти без ряби на поверхности. Внешний вид всего пейзажа мрачен и таинственен. Небольшой крутой остров под названием Исла-де-лас-Кабрас поднимается в своем лесном великолепии из центра озера. Вдали неизменно виднеются заснеженные купола: Озерно и Санто-Доминго позади нас на западе, а перед нами возвышается внушающий благоговейный трепет суровый пик Эль-Тронадор (Громовержец), белеющий своей ледяной высотой ледников. В Пуэлье находится примитивный отель, где путешественники останавливаются на ночлег. Это место находится у самого подножия Громовержца, названного так из-за громких раскатов, производимых откалывающимися краями ледников и с грохотом падающими в овраги. Высота Эль-Тронадора составляет 11 278 футов; его вершина находится всего в десяти милях от глубоко лежащего озера. Таким образом, можно представить его огромную отвесную крутизну. Она уходит вниз на бесконечную глубину в озеро, берега которого во многих местах настолько круты, что на них невозможно зацепиться ногой. Дно озера Тодос-лос-Сантос так и не было найдено, хотя считается, что его глубина превышает тысячу футов. Вода, образуемая горными источниками и вечными снегами, настолько холодна, что купаться в ней невозможно. Примерно в трети мили от отеля в Пуэлье находится большой водопад, в то время как на протяжении всего этого величественного пейзажа то тут, то там встречаются многочисленные водопады и каскады.

Рано утром выехав из Пуэльи, через два с половиной часа на экипаже или мулах прибываешь в Каса-Панге — небольшое деревянное шале, где размещаются чилийские таможенники. Отсюда до государственной границы на вершине водораздела идет подъем примерно на две тысячи футов, причем дорога пролегает через густой лес. До вершины добираются за два часа, там стоит железный столб с вывеской: на одной его стороне написано слово «Чили», а на другой — «Аргентина». Водораздел с мая по сентябрь покрыт снегом, который на склонах холмов достигает большой глубины. Недалеко от пограничного столба на спуске находится грубый деревянный крест, обозначающий место захоронения рабочих, погибших в снежную бурю во время строительства дороги.

Примерно на середине спуска сквозь густую листву внезапно открывается бирюзово-голубое озеро Фрио. Это озеро, подпитываемое бурной рекой Фрио, получило свое название из-за холодной воды, источником которой является ледник на восточных склонах Эль-Тронадора. На причале ждет моторная лодка, чтобы переправить пассажиров на другой берег, что занимает около двадцати минут. Дорога идет вдоль левого берега озера, но она непроходима для экипажей; в настоящее время она используется только для перевозки грузов. На ней лежат параллельно друг другу круглые бревна, по которым проходят вогнутые днища повозок, запряженных волами. Раньше всех пассажиров перевозили именно так. В двух милях за озером Фрио верхом на мулах достигается западная оконечность озера Науэль-Уапи, крупнейшего озера Аргентины, у поселка Пуэрто-Блест.

Эль-Тронадор, Чили

Вид из Каса-Панге

Пуэрто-Блест состоит лишь из причала и каркасного здания, служащего домом отдыха для путешественников и принадлежащего Южно-Андской транспортной компании. Здесь останавливаются на ночлег, чтобы на следующее утро продолжить четырехчасовое путешествие на пароходе до находящегося в тридцати милях аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче. Длина озера Науэль-Уапи составляет более пятидесяти миль, а ширина в самом широком месте — семь миль; оно имеет весьма извилистую форму со множеством ответвлений или рукавов, уходящих в горные впадины. В его центре расположен большой остров, настоящее название которого — Виктория. Он длинный, покрытый лесом, гористый и занимает площадь около десяти тысяч акров. Чилийцы называют его островом Менендес в честь богатого семейства Менендес, чья резиденция находится в Пунта-Аренасе и которое некогда владело большой собственностью через чилийскую границу недалеко от озера. Аргентинское правительство преподнесло этот остров в подарок некому сеньору Анхорене из Буэнос-Айреса при условии, что в течение десяти лет он истратит на него для благоустройства восемьдесят восемь тысяч долларов — именно в такую сумму они оценивали его стоимость. Его собственная идея, которую он воплотил в жизнь, состояла в том, чтобы превратить остров Виктория в частный заповедник для диких животных, и с этой целью он завез диких животных с севера Европы, которые здесь прижились и дали потомство. Здесь изобилуют олени, гуанако и фазаны, однако в коммерческом отношении он до сих пор не был благоустроен.

Чем дальше на восток продвигаешься по озеру Науэль-Уапи, тем менее прекрасным и интересным становится пейзаж. Горы понижаются, становятся более каменистыми и лишенными деревьев, пока деревья не мельчают и окончательно не исчезают, так что восточный конец озера вместо прекрасной лесистой природы, которая была повсеместной в Чили, приобретает стерильный вид западной оконечности аргентинской пампы с бесплодными горами и равнинами из высохшей травы. Сан-Карлос-де-Барилоче — это уединенная, богом забытая деревушка с населением около пятисот человек на южном берегу озера. На широком подобии улицы стоят грубые кирпичные, саманные и каркасные здания с двумя церквами, приходской школой, банком и правительственным учреждением. Постоялый двор, носящий название отеля «Перито-Морено», является таким же позором для гостиницы, как Сан-Карлос-де-Барилоче — для названия города. Обои отваливались от стен, а разбитые оконные стекла были заменены наклеенными поверх проемов газетами. Соломенные матрасы с одеялами, которые, как я полагаю, кишели паразитами, заменяли нормальные кровати, в то время как еда была настолько скверной, что вызывала тошноту. Поскольку это место редко кто-либо посещает, кроме закупщиков скота, от него не приходится ждать современности.

Однако жители продуваемого ветрами Сан-Карлоса не жалуются. Они миновали эту стадию и смирились с тем, чтобы встретить лицом к лицу любое несчастье, которое может им выпасть. Ходят разговоры о том, что Южная железная дорога будет продлена от Неукена, чтобы сделать этот город своей конечной станцией. Это создало бы еще один трансандский маршрут и открыло бы регион для цивилизации. Недалеко от Сан-Карлос-де-Барилоче принц Шаумбург-Липпе владеет ранчо площадью восемьдесят тысяч акров. Говорят, что он купил его, чтобы обустроить там свой дом на случай свержения в Германии. Его управляющим служит барон фон Бюлов, племянник бывшего канцлера Германской империи.

Сан-Карлос-де-Барилоче

ГЛАВА XI ЧИЛЬЯН. ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН ЧИЛЬЯН

Находясь в Сантьяго в 1915 году, я встретил в отеле «Оддо» некоего сеньора Уго Гумпрехта, который был там постояльцем. Он немец по рождению, но в юности эмигрировал в Австралию, где женился, принял британское подданство и некоторое время там жил. Затем он отправился в Южную Африку и во время англо-бурской войны записался в британскую армию, стал офицером и получил Крест Виктории. По окончании войны он отправился в Аргентину и в селении Хенераль-Альвеар в провинции Мендоса открыл магазин скобяных изделий. Здесь он натурализовался как гражданин Аргентинской Республики и жил там вплоть до за несколько дней до нашей встречи. Дела в Аргентине застопорились, и, будучи опытным инженером, он отправился в Чили посмотреть, не найдется ли для него там работы по специальности, оставив пока семью в Аргентине до тех пор, пока не устроится. Он образованный человек лет сорок восьми, вполне обеспечен, а внешне — вылитый Ллойд Джордж, точнее, похож на фотографии Ллойд Джорджа десятилетней давности. Когда я вернулся в Сантьяго в 1916 году, Гумпрехт все еще был в Сантьяго, но жил в частном доме. Поскольку он еще не нашел ничего себе по душе, он собирался совершить несколько поездок по разным частям республики, чтобы посмотреть, что к чему. Я намеревался из любопытства посетить целебные источники Чильяна и пригласил его присоединиться ко мне, что он и сделал. Я еще не встречал человека, с которым мне хотелось бы путешествовать больше, чем с ним.

Однажды утром мы выехали из Сантьяго и одиннадцать часов спустя оказались в отстоящей на 253 мили столице провинции Нубле. Из-за избытка трафика поезд опоздал на два часа. Днем из окна поезда мы увидели неровный пик вулкана Егуас высотой 11 885 футов в Андах Линареса на восточном горизонте; вскоре после этого на дымчатом фоне появился вулкан Чильян высотой 9438 футов, весь конический контур которого вечно покрыт снегом. Центральная долина Чили на закате осеннего солнца представляет столь живописно прекрасный вид, что его реплику едва ли способно воссоздать воображение. Широкие поля дынь, перемежающиеся с виноградниками и отделенные друг от друга рядами ломбардских тополей и ежевичными изгородиями, украшали дно долины. На западном горизонте поднимается цепь холмов, на которой время от времени встречаются выходы пород в виде изолированных гор. Солнце, только что опустившееся за них, окрасило небо в шафранный цвет, когда его лучи, невидимые за западными пиками, заиграли на заснеженных вершинах Анд на востоке.

Толпа на платформе под крытым депо вокзала Чильяна — самая оживленная на любой железнодорожной станции в Чили, за возможным исключением станции в Ллай-Ллае. Ландшафтные дизайнеры попытались облагородить подходы к вокзалу, посадив кедры в квадратные лунки посреди тротуара. Эти деревья достигли трех футов в высоту. Покинув вокзал, Гумпрехт шел слева от меня. Вдруг он выругался, и когда я оглянулся, то как раз успел заметить, как его туловище совершило кувырок и шмякнулось пластом на живот перед изумленной толпой. Поднявшись, он произнес:

«Я почувствовал, как что-то поднялось между моими ногами, и подпрыгнул, но это оказалось это проклятое (verdammter) дерево».

Пласа О’Хиггинс, Чильян

Чильян — столица провинции Нубле с населением 39 113 человек, седьмой по величине город Чили. После Сантьяго и Тальки это крупнейший город центральной долины. Он был бы больше Тальки, если бы включал свое предместье Чильян-Вьехо. Но хотя здесь развито лишь малое производство, своим существованием как рыночный центр он обязан тому, что является узлом сельскохозяйственного района, для которого служит распределительным пунктом. Иностранцев здесь немного, в отличие от городов, расположенных дальше на юг, так что город по сути своей чилийский, и здесь можно увидеть и во всей красе изучить жизнь и обычаи коренного населения. Есть несколько особых кустарных изделий местного происхождения, обязанных своим появлением Чильяну, среди которых выделяются конская сбруя из недубленой кожи и конское снаряжение вроде удил, хлыстов и шпорных ремней. Чильянская керамика славится по всей республике. Она черная, тонкая и хрупкая, и ее неизменно украшают узорами розового, лимонного или белого цвета. Последним по значимости изделием является веер для раздувания углей, который плетутся местными жителями из кукурузной шелухи. Пивоварня Юлиуса Йенсона недостаточно велика, чтобы играть роль в финансовом равновесии этого места, так как ее владелец варит лишь обычное пиво для местной торговли.

Улица Робле в Чильяне, вид на восток от улицы Арауко

Хотя в городе нет системы электрического трамвая, его конки являются точной копией вагонов конки в Сантьяго и Вальпараисо. У них два этажа, причем верхний зарезервирован для тех, кто предпочитает путешествовать во втором классе. Другими средствами передвижения похвастаться нельзя. Извозчичьи пролетки представляют собой устаревшие закрытые черные деревянные яблоки, а верховые лошади в прокатных конюшнях относятся к допотопной разновидности.

Главные улицы хорошо замощены булыжником, но второстепенные вымощены плохо — мелким гладким камнем, по которому очень мучительно ходить в обуви на тонкой подошве. Здания построены прочно, а красный кирпич встречается чаще, чем в городах, расположенных дальше на север. Тем не менее в Чильяне есть каркасные дома, которые в окрестностях Сантьяго отсутствуют напрочь. Здесь несколько площадей, но главная из них, О’Хиггинс, — лучшая и, по моим ощущениям, самая прекрасная в Чили. На ней нет газонов, но ее огромные деревья дают восхитительную тень, освежающую в знойный летний день. В этом отношении она напоминает площадь Прингес в аргентинском Сан-Луисе. Трижды в неделю по вечерам здесь играет военный оркестр, и тогда для уставших глаз настоящее удовольствие наблюдать со скамейки за шествием стройных девушек в новейших нарядах, проходящих парадом по воображаемому кругу (corso) вокруг восьмиугольного парка.

Улица в Чильяне

Рыночная площадь, вымощенная галькой, представляет собой широкое пространство, бурлящее жизнью. Здесь представлена почти каждая известная разновидность овощей, причем такого качества, что я не знаю мест, где они превосходили бы их, разве что на рынке в Белграде в Сербии. Чильян — величайший луковый рынок в Южной Америке, и здесь можно увидеть целые арбы этого успокаивающего нервы овоща, сваленные прямо на земле. Многие торговцы приезжают в город в воскресенье после полудня и ночуют в своих рядах, чтобы на рассвете в понедельник быть начеку со своими товарами и продуктами; в этот день площадь бывает запружена народом. По краям площади стоят холщовые палатки. Здесь сидят беззубые старухи и пышнотелые девицы, предлагающие по баснословно низким ценам нагайки, лассо, стреноживания, ремни для шпор и прочие изделия из кожи, созданные их искусными руками.

Рыночная площадь, Чильян

Что касается отелей, в Чильяне есть неплохие, но если будущий постоялец не забронирует комнату телеграммой заранее, он рискует остаться ночевать под сенью дерева, поскольку номера пользуются постоянным спросом. Это делает честь городу. Летом естественный приток клиентов увеличивается за счет туристов, направляющихся к Термам Чильян (чильянским баням) — курорту — и обратно, которые проводят в столице Нубле транзитом день-другой. У выхода со старинного вокзала заезжий зазывала встречает незнакомца и рекламирует отель «Централь», большое новое здание в квартале от центра города.

Я предпочитаю отель «Де Франс» и считаю его лучшим в центральной долине. Его хозяин, месье Пьер Эгюи, — само воплощение заносчивости. Этот красивый невысокий мужчина с черной как смоль бородкой клинышком встречает вас у двери с улыбкой и поклоном. «Вот так (Voilà), месье», — говорит он и величественным размашистым жестом отступает в сторону, позволяя вам осмотреть лучший гостиничный номер в Чили. Его одноэтажный отель построен из каркаса и самана. «Но что это меняет?» — вопрошает он и в заключение добавляет: «В случае пожара или землетрясения он гораздо безопаснее грандиозного отеля „Централь“. К тому же, украшают ли стены спален в „Централе“ акварели и картины масляными красками с пейзажами, как в отеле „Де Франс“? Разбираются ли евреи в „Централе“ в ликерах и шампанском? Черт побери (Sapristi), нет!» — и после этого сплюнул.

Моя спальня на углу улицы была великолепной и достаточно просторной, чтобы вместить августейшую особу императора, и за нее я платил эквивалент 3,40 доллара в сутки, включая питание. Ковер был старинного образца с розовыми розами, реплики которых сегодня можно встретить лишь на фермах и в старых особняках провинциальных городов, обстановка которых относится к числу уходящих на два поколения назад веков. Массивный деревянный умывальник с зеркалом, комод и тумбочка под кровать были увенчаны мраморными плитами. Кровать была с четырьмя столбиками, а «лоскутное одеяло» принадлежало ушедшим дням. Та самая кровать, на которой я спал, вероятно, когда-то скрипела под вектором эмигрировавшей фигуры леди Брасси, когда та посетила Чильян, оставив яхту «Санбим» в Талькауано.

Кухня безупречна, а прохладительные напитки высочайшего качества. Месье Эгюи — знаток того, что услаждает вкус. Сам он крепкими напитками не балуется. Он делал это, когда я впервые познакомился с ним в 1913 году, но был вынужден завязать, так как это вредило его здоровью. Во время моего предыдущего знакомства с ним он выпивал все, что было в меню, до тех пор, пока за это платил кто-то другой, но сам он никогда не угощал, когда наступала его очередь.

Однажды ночью, пока я находился в отеле «Де Франс», произошел землетрясение, или легкий толчок. Я проснулся от крепкого сна за четверть часа до полуночи из-за шума у моей двери, будто кто-то пытался вломиться в мою комнату. Зажег свечу и увидел, что бирка на ключе дребезжит. Я закричал: «Кто там?» — и открыл дверь, но никого не увидел. Я снова прыгнул в постель, но не успел этого сделать, как заметил полоску света под дверью справа от себя и услышал через открытую фрамугу двери, выходящей во внутренний дворик-патио, топот ног по выложенной плиткой дорожке и голос молодой англичанки, занимавшей соседнюю комнату, которая разговаривала со своим братом и зятем, чья комната примыкала к моей слева.

«Мне кажется, мужчина в комнате по соседству» (имея в виду меня) «пытается войти ко мне», — сказала она.

«Правда, Мэри, неужели?» — услышал я в ответ мужской голос.

«Как по-твоему, что он со мной сделает, если зайдет?» — спросила Мэри.

«Уж не знаю, право», — ответил мужской голос.

«Думаешь, он меня убьет?»

«Едва ли», — последовал ответ. Разговор продолжался, но я не мог разобрать его отчетливо, затем тот же голос произнес: «Возьми этот револьвер, и если услышишь какой-нибудь шум еще раз, стреляй сквозь его дверь».

Ну и влип же я в историю. Моя кровать находилась в зоне досягаемости револьверного выстрела. Я подумал, что какой-то карманник пытался проникнуть в обе спальни и дергал как ее дверь, так и мою. Мэри вообразила, будто это я хотел пробраться в ее комнату. К счастью, Мэри была недостаточно хороша собой, чтобы у меня возникали подобные замыслы на ее счет. Она была тощей и угловатой, с румяными щеками и заурядной внешностью, с заостренным носом и маленькими поросячьими глазками. Я отодвинул кровать из зоны поражения револьвером и снова лег спать. На следующее утро в городе стояло сильное волнение по поводу землетрясения, ведь именно оно вызвало дребезжание дверей. Я подошел к Мэри и ее родственникам-мужчинам, когда они сидели в патио, и, сообщив им, что слышал их вчерашний разговор, прямо отчитал их за такое поведение, однако, подобно большинству невоспитанных людей, они были слишком неотесаны, чтобы извиниться.

Помимо Пласа О’Хиггинс, другой прекрасной площадью является площадь Виктории, или Санто-Альдеа. Она содержится не в лучшем состоянии, потому что оросительный канал, проходящий вдоль прилегающей улицы, часто выходит из берегов и заливает пешеходные дорожки площади.

Интересной пешеходной экскурсией является поездка в расположенное менее чем в лиге от города предместье Чильян-Вьехо (Старый Чильян). Эта грязная деревушка с пятью тысячами жителей была первоначальным городом до землетрясения 1833 года, заставившего выживших после катастрофы построиться на нынешнем месте. До прихода испанцев здесь находилось индейское поселение. Их касика звали Чикийянес, отчего и произошло название Чильян. У ручья Лас-Тоскас на южной городской границе Чильяна широкая авенида О’Хиггинс, представляющая собой не более чем пыльную проселочную дорогу, ведет в юго-западном направлении к другому ручью — Пасо-Хондо, на грязных берегах которого покоятся саманные реконструкции первоначального города. Это место в целом выглядит самым нищим и убогим из всех поселений, которые я когда-либо посещал, хотя в этом отношении и по части грязи оно не идет ни в какое сравнение с некоторыми районами и предместьями величественного Сантьяго. Оно имеет ширину в девять кварталов и среднюю длину в десять кварталов, узкие улочки замощены острыми камнями, на которые выходят покосившиеся саманные лачуги. Его жители пьянствуют, и многие покрыты отвратительными язвами на лицах. Зловоние от разлагающихся отходов, выбрасываемых из дверей домов, тучи мух и пузатые борзые, греющиеся на солнце среди выжженных отбросов, заставляют задаться вопросом: «Разве такое возможно?» В тех частях города, где эти прелести сведены к минимуму, воздух насыщен ароматом крыс.

И все же Чильян-Вьехо — место священное в сердцах верных и патриотичных чилийцев, ибо в этом старом городке родился отец чилийской независимости Бернардо О’Хиггинс, который с помощью Сан-Мартина сокрушил испанское владычество в Чили. Школа построена на месте, где стоял его дом, но одна комната старого здания сохранена со старинной мебелью и памятными вещицами. Мраморная доска на стене школы содержит следующую надпись в английском переводе:

«Этот дом хранит возвышенное эхо — плач маленького ребенка, который превратился в крики победы при Чакабуко и Майпо».

«Здесь родился отец нашей независимости дон Бернардо О’Хиггинс, 20 августа 1778 года».

«Чилийцы, чтите его память!»

«Чужеземцы, помните нашу историю!»

В центре пыльной, плохо ухоженной площади города, изобилующей гигантскими ясенями и перуанскими перцевыми деревьями, возвышается еще один памятник этому герою в виде бюста на пьедестале, воздвигнутый благодарным народом. Стоит напомнить, что Бернардо О’Хиггинс был одним из самых бескорыстных и любимых персонажей в военной истории. Родившись в семье ирландцев в убогой деревушке Чильян-Вьехо, он пожертвовал всей своей карьерой ради благополучия родины. Разгромив испанцев, он стал Верховным диктатором. В отличие от большинства других диктаторов, он не был тщеславен и не испытывал личных амбиций к власти или богатству.

Церковь на площади Чильян-Вьехо, как говорят, насчитывает 285 лет.

Сцена на станции в Пинто

Провинция Нубле, столицей которой является Чильян, имеет площадь 3407 квадратных миль и население 166 245 человек, занимая пятое место в Чили по числу жителей. Ее восточная часть гориста и заселена очень редко, а основная масса населения проживает в высокоразвитой центральной долине. Ее равнинные земли представляют собой прекрасную плодородную местность, отведенную под выращивание злаков, главным образом пшеницы, и всех овощей, известных в умеренной зоне. Здесь также много виноградников.

Термы Чильян, как известны эти горячие источники, находятся в пятидесяти семи милях к востоку от города Чильян у истоков ручья Реганадо на склонах вулкана Чильян на высоте 5850 футов над уровнем моря. Из Чильяна выезжают в 5:30 утра и два часа едут по легкорельсовой дороге, идущей полукругом на восток до станции Пинто, расстояние до которой составляет всего двадцать два мили. В Коиуэко, в шести милях до станции Пинто, фермеры прокладывают совместную железную дорогу, которая станет веткой узкоколейки, причем правительство предоставляет рельсы. Это делается для того, чтобы фермеры могли вывозить свой урожай в Чильян. Пинто — крупное селение, расположенное примерно в лиге к югу от одноименной железнодорожной станции через реку Чильян.

Почтовая станция в Ла-Деэса

Уборка урожая в Ла-Деэса

В Пинто пассажиры пересаживаются из поезда в экипажи и едут до находящейся в трех милях почтовой станции Ла-Деэса, откуда можно продолжить путь по выбору: либо семичасовой поездкой в экипаже до Лас-Термас (Банных источников), либо продолжением пути по легкорельсовой дороге до поселка Ресинто и оттуда четырехчасовой поездкой в экипаже до Лас-Термас. Поездка туда и обратно в экипаже стоит 11,05 доллара; на поезде — на 1,36 доллара дороже. Я поехал на поезде, что заняло почти четыре часа из-за присутствия на борту двух инспекторов, заставлявших останавливать локомотив каждые несколько минут для инструктажа ремонтных бригад; из Ресинто в Лас-Термас я добрался на конке. Железная дорога шла по северному берегу реки Чильян до станции Эсперанса, откуда открывался прекрасный вид на дымящийся вулкан впереди; затем она пересекала реку и петляла вдоль обрыва вверх по западному берегу ручья Реганадо, который лежал внизу среди дубового леса. Я ехал на платформе, привязанной проволокой для сена к товарному вагону, служившему пассажирским вагоном поезда. Ресинто, ранее называвшийся Посада из-за бывшего трактира и приюта (что по-испански звучит как posada), является нынешней конечной станцией легкорельсовой дороги, хотя ее продолжают строить, так что в текущем году (1918 г.) ожидается открытие движения до загона Лас-Транкас. Дорога для экипажей очень неровная, каменистая и крутая, а в некоторых местах чрезвычайно опасная, где она петляет вокруг мысов. Первые несколько миль после выезда из Ресинто она следует по руслу ручья; у ранчо, где можно нанять проводников для горных экскурсий, ответвляется тропа на юг, следуя по которой полтора дня путешественник попадает в Аргентину через перевал Бурайко. Пересекать водораздел рекомендуется только верхом на мулах из-за его крутизны. От границы всего за несколько дней пути можно добраться до унылого, богом забытого патагонского поселения Чос-Малаль на аргентинской территории Неукен.

Гора в каньоне Реганадо, Чили

У этой горы есть двойник — Мартинсванд близ Цирля в Тироле

Первый этап поездки монотонный, хотя пейзажи хороши. В просветах дубового леса разбросано несколько усадеб; эту местность едва ли можно назвать лесом, но и открытой ее не назовешь. Горы круто обрываются к каньону, и одна из них — точная копия Мартинсванда близ Цирля в Тироле. Весь путь летом пыльный, а лето — единственное время года, когда можно посетить Лас-Термас. Покинув Лас-Транкас, станцию, где меняют пятерых лошадей и откуда виден серебристый водопад высотой в несколько сотен футов, дорога входит в первобытный лес из дуба, вяза и лавра, неизменно прекрасный, а затем петляет вверх по прохладной, но пыльной лощине Реганадо, которую подпитывают многочисленные форелевые ручьи. Слышен грохот многочисленных каскадов и водопадов, среди которых самый красивый — двойной водопад Львов, находящийся в часе езды до Лас-Термас.

Загон Лас-Транкас

Источники, купальни и отель, известные как Термас-де-Чильян, находятся на верхнем пределе лесной зоны. Они принадлежат муниципалитету Чильяна и в настоящее время сданы в аренду баску месье Бернару Пагеги, французскому консулу в Чильяне, за сумму 12 240 долларов за четырехмесячный сезон, что составляет 3060 долларов в месяц. Ради получения прибыли Пагеги держит при гостинице и игорное заведение. Гостей, не испытывающих страсти к зеленому сукну, здесь видеть не желают. Баккара, «маленькие лошадки» и игровые автоматы работают на полную мощность, несмотря на строгие законы страны против азартных игр. Один полицейский недавно проиграл 204 доллара — все свое имущество — и был вынужден занять 17,50 доллара, чтобы уехать. Пока я находился в Лас-Термас, один мужчина проиграл 2040 долларов за вечер, что, хотя и не так много для проигрыша в Монте-Карло или Мар-дель-Плата, является целым состоянием в Чили.

Лес в провинции Нубле, Чили

В Лас-Термас имеется главное здание и около тридцати хижин, называемых касучас, где постояльцы живут семьями (en famille). Есть конюшни и длинный барак, где живут пеоны. Купальни находятся примерно в четверти мили вверх по ущелью.

Главное здание каменное, трехэтажное с фасадной стороны и двухэтажное с тыльной, поскольку оно построено на склоне холма. Помимо столовой и кофейни, в нем есть парикмахерская, телеграф, кабинет врача и комнаты для гостей. В стороне находятся администрация, бар, два игорных зала, комната для письма и кухня. По вечерам дамы собираются в хорошо обставленной хижине, где из мебели имеются кресла, обитые красной тканью, диван и пианино.

Пейзаж по дороге к Термас-де-Чильян

Все касучас имеют по меньшей мере три смежные комнаты и предпочтительнее главного здания. В газетах Чильяна звучала сильная критика по поводу обращения с пеонами в бараке. Эти бедняки, страдающие ревматизмом и другими недугами и слишком бедные, чтобы позволить себе платить обычную цену за еду и жилье, идут в Лас-Термас пешком или приезжают целыми семьями в арбах или верхом на мулах. Они привязывают своих животных в лесу или выпускают их в загон. Они приносят с собой еду и постельные принадлежности и платят восемьдесят пять центов в день за привилегию укрыться под крышей. Иногда сотня из них набивается как попало в грязный барак, служащий столовой, кухней и спальней для грязного и больного человечества обоих полов. Некоторых из этих бедолаг можно видеть каждую ночь спящими скорчившись на полу у стен зданий возле кухни и прижавшись друг к другу для тепла, поскольку ночи здесь бывают ужасно холодными. Хозяину они не по душе, так как не играют в азартные игры.

Термас-де-Чильян

К купальням ведет крутой подъём. Это два здания: одно для паровых бань, другое для ванн. Стоимость обычной ванны составляет семнадцать центов, но есть и частные ванные комнаты, где цена вдвое выше. Воды железистые, марганцевые, серные, ртутные и калиевые — такое разнообразие трудно отыскать на столь небольшом радиусе. Хотя эти воды полезны при ревматизме и желудочных проблемах, считается, что они исцеляют от сифилиса столь же эффективно, как сальварсан. Многие гости прибывали именно с этим последним недугом, хотя внешне никаких видимых признаков не проявляли. Знакомый мне врач из Ранкагуа постоянно убеждал меня принять минеральную ванну, от чего я сначала отказывался, полагая, что лучше оставить все как есть. Занимаясь альпинизмом, я вскоре так испачкался, что был вынужден принять ее ради чистоты. Когда я проходил с полотенцем через плечо мимо теннисного корта, где перед толпой зрительниц-дам шел матч, врач заметил меня. С ревом, который временно остановил игру и сделал меня центром всеобщего внимания, он заорал:

Ха-ха! Стивенс собирается принять ванну, хотя сам же отговаривает от этого.

— Да, доктор, — ответил я, — я принимаю ванну из соображений гигиены. К счастью, я не страдаю...

— Сифилисом, — рявкнул доктор, перебив меня, что вызвало крики веселья у зрителей, среди которых больше половины составляли дамы. Я собирался закончить фразу словами «какой-либо болезнью», но доктор не дал мне времени.

Касучас на термах де Чильян

На горе над купальнями находятся несколько грязевых вулканов и паровых струй, называемых фумаролами, но они не идут ни в какое сравнение с гейзерами Йеллоустона.

В день моего прибытия я провел в отеле не больше десяти минут, когда ко мне подошли англичанин и француз и сказали, что на следующий день намереваются совершить восхождение на вулкан Чильян, а услышав, что мы с Гумпрехтом собираемся сделать то же самое, решили, что лучше всего организовать общую группу, так как в заведении был всего один гид. Я ответил, что решу позже и дам им знать. Мне не понравилась внешность француза, у которого было суровое лицо, и я предпочел бы подняться без его компании, поэтому я отправился к месье Пагеги, арендатору и администратору, и спросил его, нет ли других гидов, кроме одного. Он ответил, что их несколько. Это решило вопрос, так как тогда мне не пришлось бы совершать восхождение в компании «навязавшихся попутчиков».

— Почему вы не хотите пойти с этими двумя джентльменами? — поинтересовался Пагеги.

— Я не привык заводить знакомства с незнакомцами, которые мне навязываются, — ответил я. — К тому же у этого француза дурной вид. Он выглядит так, будто способен убить человека за купюру в пять песо (87½ сентаво).

— Сакре! Сакре! — завопил Пагеги. — Он мой брат! Сакре! Сакре!

Администратор буйствовал, как безумный. Я сказал ему, что не имеет никакого значения, брат он ему или нет, и что ему следовало прежде всего представиться самому; что у терм дурная репутация притона для шулеров, и раз его брат выглядит как один из них, то как я мог заметить разницу?

Пагеги рассказал об этом своему брату и англичанину. Тем вечером они застали меня одного и попытались затеять ссору. Шансы были не в мою пользу, так как англичанин был намного крупнее меня, а француз тоже оказался крепким, мощно сложенным человеком. Громкая перепалка привлекла внимание Гумпрехта и моего друга из Барселоны по имени Флоренсио Прат, которые оба прибежали туда. Теперь чаша весов склонилась в мою пользу, так что мои противники благоразумно удалились.

— Кажется, они замышляют недоброе; давайте пойдем за ними и послушаем, что они говорят? — предложил Прат.

Парочка направилась к касуче и, войдя внутрь, закрыла дверь. Мы втроем обошли здание и, оказавшись под открытым окном, занялись необходимым подслушиванием. Было хорошо, что мы так поступили, ибо мы услышали, как они планируют поймать кого-нибудь из нас в одиночку и избить предполагаемую жертву. Теперь пришло время показать зубы, что мы и сделали. Без стука мы ворвались в касучу к великому изумлению парочки и сказали им, что если они попытаются выкинуть какие-нибудь шуточки, мы пристрелим их как собак, невзирая на последствия, и чтобы они занимались своими делами, раз уж мы собираемся заниматься своими, в противном случае что-то случится. Мы также показали им свои револьверы. Больше ничего не произошло.

Мистер Генри Стивенс

Мистер Уго Гумпрехт

Когда ранним следующим утром мы с Гумпрехтом и Пратом отправились совершать восхождение на вулкан Чильян, в качестве проводника мы взяли местного жителя по имени Саведра. Гостиничные служащие солгали нам, сказав, что в пути невозможно достать воды и что нам лучше захватить с собой побольше прохладительных напитков. Это их старый трюк: пытаться продать побольше пива и виски. Когда Гумпрехт велел метрдотелю положить две порции виски для него самого, рыцарь фартука положил двенадцать. Я видел это и был не в восторге, так как подумал, что Гумпрехт действительно заказал двенадцать стопок виски и собирается напиться на вершине вулкана, что могло привести к несчастному случаю. Поскольку ни Прат, ни я не пьем виски, а Саведре я пить не позволял, я был ужасно напуган за Гумпрехта, так как количество спиртного превышало квартир. Я подошел к нему и сказал:

— Какого черта ты собрался выпивать эти двенадцать стопок виски? Считаю это затеей скверной.

— Я заказал только две порции, — ответил он.

— Официант положил двенадцать.

— Не может быть.

— Это правда, — ответил я.

Обыск седельной сумы Саведры подтвердил мои слова. Позвали метрдотеля.

— Я думал, вы заказали двенадцать напитков, — сказал он. По-испански «двенадцать» — это «доче», а «два» — «дос», и произношение достаточно похоже, чтобы человек мог «нарочно» не расслышать. Метрдотель проделал этот трюк.

Вид в сторону аргентинской границы со склонов вулкана Чильян

Мы выехали из отеля верхом, и первые несколько километров подъем оказался самым крутым из всех, что мне доводилось совершать на спине животного. Узкая тропа зигзагом поднималась по крутому гребню горы, чрезвычайно опасному, и, так как у моего животного было английское седло, я во время подъема несколько раз соскальзывал ему на круп. Я не знал, что лошади способны так карабкаться, и думал, что прежде бывал в очень крутых местах в Калифорнии.

Ледник, покрытый свежим снегом на вулкане

Проехав некоторое расстояние, мы подошли к небольшому леднику и спешились, чтобы пересечь ручей у его устья. Лошади тяжело дышали, пыхтели и потели, но когда мы подошли к ручью, Саведра позволил им напиться холодной ледяной воды вдоволь. Это меня удивило, однако он сказал, что они к этому привыкли. Этот ледник был изрыт пещерами, так как ручей вытекал из отверстия в его устье. Вскоре показался еще один ледник, довольно длинный, который мы пересекли и вышли на лавовое поле. Перед выходом на лавовое поле нам пришлось спешиться и идти на ощупь, так как на ледник выпал свежий снег, местами доходивший лошадям до брюха. С лавового поля открылся наш первый хороший вид на вершину вулкана. Она находилась в нескольких милях впереди нас по прямой крутой дороге через ледники, снежные поля, лаву и пепел. Вулкан извергался и издавал страшный шум. Огромный столб белого дыма поднимался на полкилометра вверх, пока воздушные потоки не уносили его горизонтально в виде клочьев белых облаков. Я испугался и высказал мысль, что мы находимся достаточно близко к кратеру.

— Ничего страшного, — сказал Саведра.

— Я ничего не боюсь, — заявил Прат.

Перед нами раскинулся ледник шириной в лигу; мы пересекли его, держась ближе к краю лавовых полей. Ледник пересекали три длинные трещины, одна из которых представляла опасность, поэтому мы спешились и перепрыгнули ее, удерживая лошадей за уздечку, чтобы они тоже перепрыгнули. Конь Прата был единственным животным, которое перепрыгнуло ее, не угодив в нее ни передними, ни задними ногами. Моему животному пришлось хуже всего, и я подумал, что оно «жилец недолго». Трещина казалась бездонной и уходящей в бесконечность. Яркий свет солнца на свежем снегу был ослепительным и у всех нас вызвал воспаление глаз, которое продолжалось несколько дней, не говоря уже о том, что наши лица обгорели настолько, что кожа слезала лохмотьями. Небо казалось индиговым, а не лазурным. После ухода с лавовых полей произошло несколько вулканических извержений пятиминутной продолжительности, каждое из которых звучало громче по мере нашего приближения. Теперь я привык к ним и больше не боялся.

Край кратера вулкана Чильян во время извержения

Снежные поля вулкана Чильян

Куда ни кинь взгляд, пейзаж был таков, что мог внушить любому смертному здоровый страх божий. Слово «величественный» тут не подходит; это было сверхъестественно дико, одиноко и жутко. Почти невозможно представить себе пугающее одиночество и устрашающую грандиозность великих вершин Анд, необитаемых ни человеком, ни зверем, ни птицей, которые образуют границу между Центральным Чилем и Северной Патагонией; их заснеженные зубчатые или конические вершины возвышаются на тысячи футов в безоблачный эфир. Этот ужасающий вид заставляет человека ощутить собственную ничтожность. Я бывал на вершинах Мисти, Арарата и Монблана, причем первые два имеют высоту, вдвое превышающую высоту Чильяна, но вид с их вершин не идет ни в какое сравнение с тем, что открывался с горы, на склонах которой я теперь находился. На юго-востоке, примерно в пятидесяти милях по прямой, возвышался конический заснеженный потухший вулкан Сан-Хосе, а за ним — обрывистая плоская вершина высотой в двадцать тысяч футов Кумазонес («Выжженные места»), неприступная; обе эти вершины находятся в Аргентине.

Ранним утром некий Карлос Михаэлис из Пунта-Аренаса отправился пешком из терм к вершине вулкана, поэтому, вдоволь полюбовавшись впечатляющими творениями природы, о которых только что говорилось, мы обратили внимание на верхние склоны Чильяна, надеясь увидеть его, так как до сих пор не замечали никаких его следов. Наконец мы разглядели черную точку высоко на снежном поле, которая в бинокль оказалась человеком. Он с трудом пробирался сквозь глубокий снег, останавливаясь через каждые несколько шагов.

Ледник теперь стал настолько крутым, что малейший оступившийся шаг любой из лошадей мог легко отправить нас катиться на сотни футов вниз по его ледяным склонам в вечность. Нам пришлось снова спешиваться дважды и идти на ощупь из-за глубокого снега, прежде чем мы добрались до финального лавового поля, где конное передвижение должно было прекратиться.

Со склонов вулкана Чильян

Саведра, Гумпрехт и Прат на лавовых полях вулкана Чильян

Добравшись до конца тропы, в километре ниже кратера, от вершины снова посходился свистящий шум вместе с паром; затем раздались звуки, похожие на мощную зарядку орудия, за которыми последовало яростное извержение, разбросавшее во все стороны камни размером с ванны. К счастью, они летели недалеко, но этой бомбардировки хватило, чтобы испугать Прата, который «ничего не боялся», а также Саведру, прежде заявлявшего: «Ничего страшного». Эти два храбреца на расстоянии теперь отказались идти дальше, поэтому мы с Гумпрехтом вдвоем продолжили восхождение с трудом, выбирая путь среди множества камней и пепла по щиколотку. Наконец, устав, мы присели на валун и стали ждать Михаэлиса, которого видели немного ниже нас. Когда он подошел, опираясь на альпеншток, мы поднялись к кратеру.

Случается так, что этот кратер за последний год менялся трижды, и что нынешние взрывы происходят не из самого кратера, а из некоторых отверстий и трещин в скалах, образующих северную стену и расположенных выше него. Здесь формируется новый кратер, и хотя из обычного кратера выделяется значительное количество дыма, опасность кроется выше. В любой момент может произойти мощное извержение, и вся северная стена тогда будет разорвана на части.

Кратер имеет в поперечнике около одной восьмой мили с отвесными склонами. Из-за испарений я не мог разглядеть его дно, но уступы его внутренней части были завалены грудами камней. Михаэлис установил тригонометрические приборы для проведения наблюдений, в то время как мы с Гумпрехтом попытались взобраться на северную стену. Теперь нам была видна местность на севере. В синеющей дали высились высокие вулканы Йегуас, Дескабесадо и Петероа, а поблизости, устремив свой величественный купол в небеса, возвышался обособленный белый пик Невадо-де-Чильян, названный так из-за своей короны из вечных снегов и превосходящий высотой сам вулкан. Именно этот пик виден со дна Центральной долины, и с такого расстояния кажется, будто дым идет именно из него.

Когда мы с Гумпрехтом приблизились к вершине, его сморили серные испарения, выходившие из отверстий вокруг нас, и он был вынужден прилечь. Я попытался продолжить подъем в одиночку, и у меня ушло почти двадцать минут на то, чтобы преодолеть двадцать метров, что составляет в среднем около шести футов в минуту. Такая медлительность объяснялась скользкой сыростью почвы, которая здесь была покрыта зеленоватой плесенью из-за постоянного смачивания паром. Эта почва была настолько горячей, что дотронуться до нее руками было почти невозможно, а интенсивность жара вскоре дала о себе знать через подошвы моих ботинок. Мне пришлось ползти от камня к камню. В конце концов я добрался до некоторого подобия естественной площадки, где предыдущие исследователи оставили несколько камней, обозначающих предел безопасности. Это место находилось примерно в восьми ярдах от груды камней, из которой происходили взрывы. Вся земля была мягкой. Исследователи могли с тем же успехом сложить свою маленькую каменную горку в полмили ниже по склону горы, поскольку вблизи вершины опасно везде. Несколько лет назад некоторые люди получили серьезные травмы из-за летящих камней.

Уже несколько минут не было никаких взрывов, поэтому, решив, что я в безопасности, я присел отдохнуть. Внезапно, без малейшего предупреждения и с самым ужасным грохотом, который мне доводилось слышать, похожим на мощный гейзер, серные испарения взмыли вверх, за ними последовал выброс огня в сочетании с градом крупных камней, которые вылетели из большой дыры с силой катапульты. Воздух звенел от воспламеняющихся материалов, которые шипели при ударе о мокрые скалы. Я попытался побежать, но упал и заскользил на заднице, разорвав штаны сзади. Камень ударил меня по правому стопе, и хотя в тот момент я не чувствовал сильной боли, позже это переросло в недуг, который в течение двух последующих лет несколько раз заставлял меня приковывать себя к постели как минимум на три недели каждый раз. Менее чем за несколько секунд я преодолел расстояние до места, где лежал Гумпрехт. Я закричал ему, чтобы он спасался и скорее бежал вниз с горы.

— Погоди минутку, — завопил он, — я не могу дышать этим чертовым дымом.

Поднявшись, мы быстро помчались вниз по горе, остановившись у старого кратера, где Михаэлис проводил наблюдения. Этот человек не стал возвращаться с нами, а прождал два часа, пока взрывы не прекратились; после этого он поднялся к груде камней, но едва он успел туда добраться, как произошел взрыв, сопровождавшийся таким камнепадом, что ему пришлось до темноты пережидать за скалами, пока буйство не утихнет.

Когда мы спустились туда, где оставались лошади, Прат и Саведра обрадовались, увидев нас живыми, так как они испугались, наблюдая, как я скольжу, а затем как мы с Гумпрехтом бежим, решив, что нам конец. Это не помешало Саведре допить виски Гумпрехта после того, как мы оставили их ради восхождения. Мы пожурили их за трусость — за то, что они не пошли дальше.

— Я слишком молод, чтобы умирать, — таков был оправдательный ответ Прата. Саведра ничего не сказал; он, очевидно, не видел причин подвергать себя тяжелым физическим нагрузкам и рисковать взлететь на воздух, если мог наблюдать за извержениями оттуда, где находился. Утром, когда мы покидали Лас-Термас, было жарко, и я был одет в летний костюм и соломенную шляпу. Близ вершины вулкана в заснеженных ущельях, куда никогда не заглядывает солнце, температура держалась около нуля, что я остро ощущал, стоило мне постоять на месте хоть минуту. Когда мы вернулись в отель, толпа обступила нас и принялась расспрашивать обо всем путешествии. Англичанин и француз, с которыми мы поссорились, на следующий день отправились совершать восхождение, но, охваченные трусостью, дошли лишь до конца ледника. Их занятием оказался пинг-понг.

Горный пейзаж и водопад в Лас-Транкас

Когда мы наконец покинули Лас-Термас, мы дошли пешком до Ресинто, преодолев расстояние в двадцать миль, и доехали на автомобиле до Ла-Деэсы, сделав по пути минутную остановку на почтовой станции Ла-Кила, чтобы сменить лошадей. Дорога каменистая, по ее сторонам тянутся заросли ежевики, лозы которой вырастают до невероятных размеров. Чилийская ежевика, называемая сарсаморра, отличается от нашей дикой ежевики тем, что она слаще, имеет более мягкий вкус, а по форме шире, короче и круглее. Когда я совершал эту поездку, кусты сгибались под тяжестью этого сочного фрукта, который как раз поспел. Сарсаморра — это настоящий бич в Чили, так как она появляется повсюду и, распространяясь по полям, трудно поддается искоренению. Она служит естественными живыми изгородями для границ имений и пределов полей.

Во всем этом регионе Нубле пальто и теплое белье оказываются весьма кстати. Ночи летом прохладные, а зимой в холмах лежит снег. В марте, что соответствует сентябрю в странах к северу от Тропика Рака, я видел в Чильяне людей на площади в пальто. Не то чтобы было действительно достаточно холодно для их ношения, но у южноамериканцев есть мания надевать пальто по малейшему поводу.

По возвращении в Чильян я был вынужден остановиться на день в отеле «Сентраль» из-за того, что администрация терм не позвонила месье Эгею с просьбой забронировать мне номер в отеле «де Франс». «Сентраль» неплох, но, судя по всему, лишен надлежащего управления; это дорогое заведение, но оно не так чисто, как отель «де Франс». Поскольку гостиница была заполнена, мне пришлось спать в образцовой комнате. Из-за того, что по прибытии у меня был неотесанный вид, вызванный неделей жизни в спартанских условиях, услужливый мальчик, исполняющий роль старшего посыльного, отельного зазывалы и т. д., решил, что я бродяга, и собрался выделить мне раскладушку в комнате с парочкой пьянчуг на верхнем этаже, против чего я решительно возразил. В «Сентрале» действует правило: чем лучше человек одет по прибытии, тем лучше номер ему достается. Размер куска мяса, подаваемого в столовой, равен размеру грецкого ореха.

В Пинто я встретился с доном Висенте Мендесом У., губернатором провинции Нубле. Он возвращался из инспекционной поездки по фермерской железной дороге. Он очень интересовался североамериканскими обычаями, которые хотел бы внедрить в Чили, особенно в своей провинции, главным образом пропагандой сухого закона, о которой он много читал. Он считал, что было бы здорово объявить провинцию Нубле «сухой», и горячо это отстаивал. Позже, в беседе с ним, когда я сказал, что приехал в Чили осмотреть страну с целью организации нового предприятия, заявив, что, по моему мнению, пивоварня в Чильяне была бы прибыльной, он изменил свои взгляды и сказал, что это будет как раз то что надо, поскольку пивоварня Джулиуса Йенсона не ведет бизнес в достаточном объеме, чтобы удовлетворить потребности жителей, и горожанам приходится импортировать пиво из Вальдивии и Тальки. Он назначил мне встречу на следующий день и привел с собой мэра города и некоторых важных чиновников. Мне было предложено: если я построю пивоварню в Чильяне, то в качестве концессии получу участок земли на железной дороге в придачу к освобождению от налогов на ряд лет. Они были очень воодушевлены этим предложением. Губернатор также сказал, что в Чильяне было бы выгодно основать ипотечный сельскохозяйственный банк. Я сомневаюсь в целесообразности этого, поскольку урожаи часто пропадают из-за отсутствия рынков сбыта. Мой друг врач из Ранкагуа вырастил двадцать тысяч бушелей ячменя в 1916 году; из этого объема он смог сбыть лишь один вагон.

В 1916 году на Государственных железных дорогах Чили произошла крупная забастовка; из-за нее поезда неизменно опаздывали и не ходили по ночам. Поэтому по пути в Сантьяго мне пришлось сделать ночную остановку в Курико. На станциях Сан-Карлос и Вилья-Алегре было навалено столько арбузов, называемых здесь сандиас, что их хватило бы на всю республику. На станциях нет грузовых складов, достаточно больших для хранения урожая, предназначенного к вывозу, поэтому нередко случается так, что весь урожай зерна у фермера портится от дождя, лежа в мешках возле платформ.

Мы прибыли в Курико ночью и остановились в отеле «Курико», который работает при ресторане на вокзале. Это большое старинное кирпичное здание. Дочь хозяйки гостиницы — одна из самых привлекательных девушек, каких мне доводилось встречать, и за те два дня, что я там находился, я испытывал к ней чувство, которое можно описать как увлечение. Она была довольно высокой и стройной, но хорошо сложенной брюнеткой лет двадцати двух. Кроме того, она отличалась изысканностью и здравым смыслом. Я не пытался сблизиться с ней, так как не хотел играть с огнем, но эти ее достоинства я смог разглядеть и без близкого знакомства.

Курико — столица одноименной провинции. Эта провинция и провинция Талька — две самые бедные в сельскохозяйственном отношении области Центрального Чили, хотя земля здесь плодородна, а местами и весьма возделана. Город лежит в центре Центральной долины и благодаря своему географическому положению превратился в весьма оживленный населенный пункт. Его население в 1917 году составляло 22 452 человека против 17 573 в 1907-м. Это двенадцатый по величине город Чили. Курико обладает гораздо лучшим управлением, общественными и частными зданиями, чем Чильян, а его главные улицы кипят жизнью. Улицы здесь узкие, вымощенные мелким острым камнем. Улица Калле-Прат ведет к железнодорожной станции и является одной из главных. В четырех кварталах к востоку от станции ее пересекает другая главная улица, идущая с севера на юг. Проследовав по этой улице на юг, попадаешь на красивую площадь, на которой возвышается строгий, но величественный Капитолий и несколько других крупных зданий в георгианском архитектурном стиле. Помимо отеля «Курико», здесь имеется еще шесть или семь гостиниц: «Сентраль», «Комерсио» и др. Из них «Сентраль» — лучшая. В ней два патио, над одним из которых раскинулась виноградная шпалера, откуда в пору моего визита свисали гроздья синих, красных и зеленых плодов.

ГЛАВА XII. НА СЕВЕР ДО АНТОФАГАСТЫ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. КОПИАПО, АНТОФАГАСТА И ИКИКЕ

После возвращения из Чильяна я провел в Сантьяго пару месяцев, которые потратил с пользой: совершал вылазки и пешие прогулки по близлежащим горным каньонам, посещал расположенные поблизости небольшие городки и изучал перспективы будущего бизнеса применительно к чилийской столице.

Однажды ночью, когда мне чистили обувь у чистильщика под аркадой Порталь-Фернанс на южной стороне площади Пласа-де-Армас, я заметил проходящего мимо англичанина по фамилии Гринберг, старого знакомого, которого в последний раз видел в Арекипе (Перу) в 1913 году. Гринберг был торговым агентом компании «Браунинг Армс», родом из Ливерпуля, но уже добрый десяток лет провел на Западном побережье. В Арекипе нас познакомили с богатой семьей Ларраменди, и мы были частыми гостями в их доме. У них было три очаровательные дочери. Однажды вечером, когда мы с Гринбергом наносили визит барышням Ларраменди, я услышал, как он делает предложение руки и сердца старшей из них, Фелипе. Меня это изрядно раздосадовало, поскольку у Гринберга уже были жена и дети на родине. Я отчитал его за такой поступок, но был удивлен, когда он ответил мне, что его предложение искренне и что, поскольку они с женой не слишком ладят друг с другом, он намерен жениться на Фелипе и обосноваться в Арекипе. Я знал, что рано или поздно его обман вскроется, а поскольку мне не улыбалось быть свидетелем подобного отношения к семье, проявившей ко мне столько внимания, я тихо уехал из Арекипе, ничего не сказав Гринбергу о своем отъезде.