«Путешествия и впечатления в Аргентине, Парагвае и Чили»

Улица в Ранкагуа

Жители города загорелые до темно-коричневого цвета, и, хотя они крепко сложены и сильны, я заметил нескольких людей, пораженных той же злокачественной болезнью крови, которую швейцарские гвардейцы завезли во Францию из Италии в Средние века. Я также был удивлен, увидев на улице маленькую девочку лет двенадцати, больной проказой, — это единственный случай, который я когда-либо видел в Чили.

Американская компания «Браден Коппер» владеет узкоколейной железной дорогой шириной 2,5 фута, которая ведет к их медному руднику Эль-Теньенте, находящемуся примерно в сорока пяти милях вверх по реке Качапоаль выше Ранкагуа; Ванны Каукенес — одна из ее станций. Этот рудник, открытый в 1907 году, сейчас насчитывает шестьсот сотрудников, многие из которых родом из Соединенных Штатов и Канады.

Из Ранкагуа поездка на поезде продолжительностью в полтора часа сначала пересекает равнину, где тучные стада пасутся в клевере по колено, а затем идет по горному карнизу, возвышающемуся над широкими террасами или сельвами реки Качапоаль, петляя вокруг мысов по полотну дороги не шире вагонов; любая случайность была бы достаточна, чтобы поезд покатился вниз по склону горы, убивая всех пассажиров вагонов. Станция Баньос (что означает «Ванны») находится высоко над речным ущельем. Через каньон на уступе скал видны здания термального заведения, но прежде чем пешеход доберется туда, ему нужно пройти добрых полмили. Тропинка зигзагами спускается ко дну каньона, и один из рукавов реки пересекается по цементному мосту на скалистый островок. Другой мост, на этот раз подвесной, подвешенный над водоворотом, выводит снова на твердую землю на левом берегу. Теперь поднимаешься по другой зигзагообразной тропе в лес из вязов, ясеней и робиний, листва которых настолько густа, что лучи солнца никогда не проникают сквозь нее. Достигается еще один подвесной мост, переброшенный через серебристый каскад, а за ним находится отель, низкое, приземистое саманное здание, выкрашенное в красный цвет, множество комнат которого выходят на два патио.

Название Каукенес имеет арауканское происхождение и означает «дикий голубок». Эта птица, Ectopistes migratorius, которую иногда называют странствующим голублем или лесным голублем, первоначально обитала на территории от Лабрадора до Магелланова пролива. Полговека назад они были многочисленны в Соединенных Штатах, но в этой стране они были полностью истреблены из-за истребления охотниками; огромное количество тех, что избежали ружей, погибло в лесных пожарах в Арканзасе четыре десятилетия назад. Чили — единственная страна на лице земли, где они все еще существуют, и вполне вероятно, что они продолжат там жить, поскольку местные жители крайне противятся их убийству: невежественные классы считают, что они приносят удачу и что убивать их — дурная примета. В настоящее время в Чили они не встречаются севернее Каукенеса; раньше их было огромное количество в окрестностях Качапоаля, отсюда и название ванн.

Ущелье Качапоаль у Баньос-де-Каукенес

Ванны Каукенес расположены в департаменте Кауполикан в провинции Кольчагуа на южном или левом берегу реки Качапоаль на 34° 14´ 17´´ южной широты и 70° 34´ 5´´ западной долготы от Гринвича. Высота этого места над уровнем моря была предметом споров. Восемь разных профессоров утверждают его высоту в разных цифрах: от 2200 футов, что является наименьшим значением и, по утверждению Домейко, является верным, до 2762 футов, что является наибольшим значением и, по утверждению Гиллиса, является верным. 2490 футов, каковую высоту заявляет Гессфельд, представляется наиболее точным и является цифрой, принятой доктором Луисом Дарапским в его книге «Минеральные воды Чили». Сезон для принятия ванн длится с 15 сентября по 31 мая, и в разгар лета это место обычно переполнено. Описывая пейзаж, дон Хосе Викторино Ластаррия, выдающийся журналист из Сантьяго, говорит:

Я никогда не видел более впечатляющего и в то же время более очаровательного пейзажа, чем пейзаж терм Каукенес, и никогда еще не встречал на столь малом пространстве столько разнообразных видов и столь поразительных деталей. Природа собрала здесь воедино свои самые прекрасные творения. На фоне заснеженных Анд здесь поднимаются на переднем плане поросшие растительностью округлые холмы; там высятся бесплодные скалы, сквозь расщелины которых с грохотом несется бурный Качапоаль. Здесь раскинулись цветущие сады, там — непроходимые заросли. Повсюду свет и тени, бесконечные переливы цветов, гармония и контраст, которые отражают или затеняют солнечные лучи.

Температура здесь стабильная, суточные колебания не являются ни резкими, ни экстремальными, хотя по утрам и вечерам прохладно, а в полдень тепло. Даже в самые жаркие месяцы зной не досаждает благодаря свежим бризам, дующим вниз по долине с кордильер. Зимой выпадает снег, однако холода не чрезмерны.

Курорты известны с 1646 года и были описаны падре Овалье в его «Истории Королевства Чили». Из пористой сланцевой породы бьют три горячих источника, названные Пеламбре, Солитарио и Корримиенто. Их температура составляет соответственно 122°, 113° и 107°6 по Фаренгейту. Они обнесены стенами, а вода из двух первых по трубам подается в плавательный бассейн и в ванны в здании терм. Проходя по трубам, Пеламбре теряет 3°6 по Фаренгейту тепла, а Солитарио — 5°4. Их воды с избытком покрывают потребности, поэтому воде из Корримиенто дают стекать впустую. Здание терм, хоть и отнюдь не примитивное, выглядит довольно старомодно. Меня удивило, что такое привлекательное место, как Баньос-де-Каукенес, не используется в полной мере, ведь по своим горячим источникам и природным ландшафтам оно представляет собой венец творений Божьих. Человек также внес свой должный вклад, но здесь можно многое улучшить, а для всего этого требуется капитал. Естественная планировка этого места — просто райский уголок. Оно чем-то напоминает долину Черна в юго-восточной Венгрии, но более дикое и величественное, и в то же время с мягким очарованием природы. Холмы, поросшие каменным дубом, лавром и мескитовым деревом, напоминают калифорнийские, но более плодородны. Затененная аллея ведет от отеля к искусственному озеру, окруженному пятьюстью пятью самыми крупными эвкалиптами, которые я когда-либо видел. В его центре, поднимаясь прямо из воды, стоят две ивы. Здесь неизменно слышен стремительный поток Качапоаля, который журчит подобно Тепле в Карловых Варах, только громче.

Считается, что ванны полезны при подагре, способствуют мочеиспусканию, помогают при ревматизме, анемии и так далее, хотя один из постояльцев отеля явно приехал туда в надежде исцелиться от чахотки. Это был бородатый мужчина лет шестидесяти, который являл собой отвратительное зрелище: он кашлял и харкал на пол в обеденном зале, пока остальные гости ужинали.

Когда я прибыл на место, у дверей меня встретил молодой человек в белых брюках из плотного хлопка и синем двубортном яхтенном пиджаке. За исключением больших желтых усов, у него была ангельская внешность с гладким, розовым, младенческим лицом без единой морщинки или изъяна. Впоследствии я обнаружил, что этот херувимоподобный субъект питает невероятно сильную страсть к виски, джину и пиву, а также к любому напитку, фундаментальным ингредиентом которого являлся алкоголь. Во время нескольких поездок, которые я совершил позже в Баньос-де-Каукенес в 1916 году, я довольно близко познакомился с этим сеньором Германом Мантеем. Он прибыл двумя годами ранее на одном из немецких торговых судов, матросом которого он служил. Судно было интернировано, он подался вглубь страны на заработки и в конце концов дослужился до управляющего этим отелем, поскольку владелец, пожилой врач, сдал его в аренду на несколько лет, но был слишком поглощен собственными делами, а также слишком леен, чтобы уделять ему внимание. Сеньор Мантей неплохо справлялся на небольшом окладе и получал щедрые чаевые, однако не был лишен амбиций. Несколько месяцев спустя я случайно встретил его во время его краткосрочного отпуска в Сантьяго, и тогда он планировал уговорить владельца сдать заведение в аренду ему по истечении текущего договора аренды с доктором. Отель с его угодьями, прекрасным фруктовым садом, источниками, озером и шестью тысячами акров холмистых пастбищ, через которые несколько бурлящих ручьев с прозрачной водой стремительно текут в Качапоаль, принадлежит джентльмену из Сантьяго, который сдает его в аренду, так как владеет еще несколькими крупными имениями. Он продаст его за восемьдесят тысяч долларов, что просто даром. Когда-нибудь я рассчитываю купить его и сделать своим домом.

В отеле можно взять напрокат лошадей. На одной из них я поднялся по узкой долине и обнаружил, что вдалеке от цивилизации, среди лишь кое-где проложенных троп и в милях от ближайших жилищ, стоят уединенные хижины под соломенными крышами и из сырцового кирпича — дома бедняков и углежогов, расположенные на горных пшеничных полях или на небольших лесных полянках в несколько акров. Внезапно во время езды я почувствовал, будто лошадь пытается опуститься на задние ноги. Я потянулся за палкой к свисавшей рядом ветке, чтобы подстегнуть ее, и чуть не потерял равновесие. Раздался звук, похожий на отдаленный раскат грома, который я уже слышал дважды в тот день, хотя небо было безоблачным, и во всех направлениях со склона горы покатились камни и небольшие валуны. Это было небольшое землетрясение, которое местные жители называют temblor, чтобы отличить его от сильных подземных толчков, именуемых terramoto.

В центре одного из усыпанных миртом патио отеля находится фонтан, окруженный обвитой плющом стеной. По вечерам здесь собираются летучие мыши и хлопают крыльями вблизи лиц гостей. Когда я был там, в термах останавливалась группа канадцев, сотрудников рудника Эль-Теньенте. Они напились спиртного и сделали сон остальных постояльцев невозможным своим кощунственным ревом при исполнении гимна Onward Christian Soldiers и других гимнов Епископальной церкви.

Покинув Баньос-де-Каукенес, я решил совершить двадцатитрехмильную конную прогулку до станции Лос-Лириос, а оттуда сесть на поезд до южного Чили. Проселочная дорога была очень каменистой; местами это была обычная колея от телег, а местами — широкий проспект. В первой части пути дорога извилисто следовала по южному берегу Качапоаля и пересекала два ручья с прозрачной водой, каждый из которых носил одно и то же название — Рио-Кларо. Это означает «Чистая река», и, очевидно, местные жители посчитали, что раз название подходит для одной, то оно будет уместно и для другой. На каждом повороте дороги приходилось пересекать небольшой ручей, так как из каждой трещины или углубления в холме бил ключ. Крестьяне отводили эти ручейки от их естественного русла, направляя их в свои сады для орошения. Туземцы жили очень бедно, ютясь в лачугах из саманного кирпича под соломенными крышами. Несколько акров земли для скота, одна-две собаки, два акра возделываемой земли и несколько грушевых деревьев составляли все их нехитрое имущество; тем не менее они казались очень довольными. Крестьяне эти были самыми бедными людьми из всех, что я когда-либо видел, если судить по материальному богатству, но у каждого из них всегда был плотный обед. Они ели то, что выращивали, и возделывали свои наделы с бесконечной заботой. Поскольку они были слишком бедны для покупки удобрений, каждый год они распахивали новый участок земли, возвращаясь к первоначальному наделу лишь через пять лет, когда тот успевал восстановить плодородие, находясь под паром. Здесь было множество пшеничных полей — зрелых и золотистых, тех самых, что дают по шестьдесят бушелей с акра. В Центральном Чили выпадает много осадков, но поскольку дожди идут только в зимние месяцы, летом приходится прибегать к искусственному орошению.

На полпути к Лос-Лириосу я прибыл в деревушку Колиуэ (местные жители произносят ее название как «Коллегуа») с ее саманными лачугами, окаймлявшими ставшую теперь широкой и чрезвычайно пыльную дорогу. В сельской местности в Чили все путешествуют верхом, и мне то и дело попадались всадники. Человек теряет свой статус, если передвигается пешком. У Колиуэ другая дорога ответвляется налево — к озеру Каукенес в горах, изобилующему рыбой. Дорога теперь оставляла Качапоаль позади и, пройдя вдоль каких-то бесплодных холмов с правой стороны на протяжении пары миль, достигала поселения Каукенес — престранного места. Оно представляет собой большой квадратный огороженный двор с земляным покрытием, окруженный со всех четырех сторон пятифутовой саманной стеной, за исключением западной стороны, где находится церковь, и восточной, где расположены несколько открытых навесов. Дом эстансии возвышался за стеной с южной стороны, а к северу от стены находились несколько построек, где жили священник и его слуги. Большак входил в этот комплекс и покидал его через проломы в саманной стене. Вполне возможно, что когда-то здесь располагался испанский гарнизон, этот двор служил плацем, а открытые навесы были бывшими конюшнями. Никто из тех, кого я расспрашивал, ничего не знал об ранней истории этого места.

Широкая мильная аллея, обсаженная гигантскими платанами, вела отсюда на запад. Их листва была столь густой, что дорога погружалась в темноту, и, плохо видя путь, я направил коня на кучу кирпичей; удар был такой силы, что мы оба едва не рухнули на землю. Дорога вывела к галечниковому руслу, затем пересекла вброд реку и запетляла по склонам высоких холмов. Каждый всадник в Чили преодолевает небольшие подъемы галопом, и я увидел впереди группу всадников, поступавших точно так же; позади нас, гремя на поворотах, мчалась шестерка лошадей, запряженная в экипаж. Кони были запряжены по трое в ряд, а на каждой внешней передовой лошади сидело по два слуги. Это ехала жена доктора из терм, направлявшаяся в Лос-Лириос, где у ее сестры находится почтовая станция. Чилийцы часто путешествуют верхом в сопровождении слуг, которые следуют на пару лошадиных корпусов позади на менее ценных животных. Когда останавливается хозяин, слуга поступает точно так же, соблюдая ту же дистанцию между ними.

Лос-Лириос состоит лишь из маленькой деревянной железнодорожной станции, склада, большого открытого савеса для лошадей вокруг двора, заполненного телегами (это и есть почтовая станция), небольшого магазина и пивной. Сюда я и направился после того, как спешился, чтобы выпить стакан воды после жаркой и пыльной поездки. Само здание и ассортимент товаров в нем были беднее, чем в самой захудалой подпольной лавке глухомани, и тем не менее за лицензию третьей категории веселый и дружелюбный хозяин, который по совместительству был цирюльником и промышлял этим ремеслом в соседней комнате того же здания, должен был платить ежегодно двести песо (34,12 доллара). Судя по виду лачуги, казалось сомнительным, что он зарабатывал столько денег за целый год. Кого-то из бородатых клиентов, оказавшихся поблизости, я пригласил к стойке пропустить по рюмочке за мой счет. Хозяин выставил два кубка вместимостью по кварте каждый и наполнил их до краев красным вином из большого кувшина. Содержимое одного такого кубка продавалось за 8,5 цента — это самое дешевое вино, которое я когда-либо видел. Если мое удивление было велико от вида мужчин, выпивающих по кварте вина за один присест, то оно стало еще больше, когда я увидел, как они осушили его почти в один глоток и вернули кубок на стойку в ожидании повторения. Я угощал их два или три раза, и ни разу они не отказались. Я знаю, что сталось бы со мной, если бы я последовал их примеру, однако кажется невероятным, когда я должен заявить, что на самих выпивох это не произвело абсолютно никакого впечатления. Непостижимо, зачем человеку в той части Чили вообще прикасаться к спиртному, ведь сладкий, благоухающий воздух и чувственная внешность чилийских девушек сами по себе способны опьянить любого нормального, здорового мужчину.

Через час после отправления из Лос-Лириоса поезд прибыл в Сан-Фернандо с населением 9150 человек — столицу провинции Кольчагуа, где мы пообедали. Кольчагуа, насчитывающая 159 030 жителей, является одной из самых плодородных провинций Чили, однако две следующие к югу от нее провинции — Курико и Талька — таковыми не являются. Жалкое зрелище — после плодородной, тщательно обрабатываемой земли, тянувшейся от самого Сантьяго, внезапно оказаться в местах, пропадающих в запустении из-за нехватки населения. За исключением шести самых северных провинций Чили, Курико и Талька кажутся мне наименее привлекательными во всей республике. К югу от Сан-Фернандо первым значимым городом является Курико, чье название на языке аборигенов означает «Черная вода»; затем следуют Молина с населением 4327 человек, Талька — шестой по величине город Чили с 42 088 жителями, и Сан-Хавьер в провинции Линарес, где проживает 4898 человек. Этот город лежит примерно в трех милях к востоку от железнодорожного пути, но связан с вокзалом конкой, а с Вилья-Алегре, следующим к югу городком, — троллейбусом.

Андская провинция Линарес и ее южная соседка Ньюбле имеют важнейшее сельскохозяйственное значение, будучи одними из лучших в республике. Их урожаи разнообразны, дают высокий процент сбора на гектар и отличаются хорошим качеством. Столицей провинции Линарес является город Линарес с населением 11 122 человека. В нем много хороших магазинов и зданий, большинство из которых выкрашены в розовый цвет. Как и в Ранкагуа, образцы товаров, выставленные на витринах лавок, — это ткани, пончо и мануфактура. Хотя город лишь ненамного крупнее Ранкагуа, он выглядит гораздо красивее, и пусть его улицы не отличаются особой чистотой, они намного превосходят улицы столицы провинции О’Хиггинс. Сравнивая эти два города, справедливо отметить, что Ранкагуа демонстрирует большую активность на улицах и в торговле. Здесь есть вполне сносная гостиница «Комерсио». Особенностью Линареса является то, что на улицах, особенно на той, на которую выходит фасад железнодорожного вокзала, местные женщины сидят перед переносными жаровнями и предлагают на продажу готовую еду, которую следует употреблять на месте. Я видел одного мужчину, который, закончив трапезу, оставил ложку на столе возле жаровни. Хозяйка облизала ее насухо и, вытерев о нижнюю рубашку, вернула в посуду, из которой тарелка пойдет следующему покупаю. У местных женщин есть уникальное, присущее только Линаресу и больше нигде в мире не встречающееся искусство плетения определенного тонкого волокна в маленькие корзинки, кувшинчики и украшения. Эти плетеные изделия очень миниатюрны и ценятся лишь как украшения и диковинки. Они разноцветны и пользуются большим спросом у приезжих. Их можно купить в Сантьяго, но по баснословной цене, так как все выставленные там на продажу изделия импортированы из Линареса.

Узкоколейная железная дорога с шириной колеи в два с половиной фута идет от станции, расположенной в полутора кварталах к северу от главного вокзала, к целебным источникам Панимавида, находящимся в двух часах езды к северо-востоку. Повидав источники Каукенес, для расширения своего кругозора в области термальных вод я был обязан посетить Панимавида и в особенности отведать его минеральные воды, поскольку его бутылочная вода является самой популярной и потребляемой среди всех минеральных вод Чили. Она аналогична маркам White Rock и Still Rock.

Главная улица Линареса

Само местечко Панимавида представляет собой ничто. Это выглядит так, будто кто-то воздвиг огромный отель посреди пейзажа Иллинойса или Висконсина. Достопримечательности отсутствуют напрочь. Здесь имеются шесть практически безвкусных, чуть теплалых источников под стеклянными крышками, которые снабжают Чили популярной столовой водой. Эти источники принадлежат компании Sociedad Vinos de Santiago («Винодельческая компания Сантьяго»), и, поскольку это акционерное общество располагает значительным капиталом, воды Панимавиды активно им рекламируются. Поскольку люди любят разбавлять вино сельтерской, эта компания установила здесь углекислотную установку, которая превращает обычную воду в газированную. Предприятие вместе с отелем сдано в аренду некоему Эрнандесу, отличному, дородному молодому человеку с роскошной бородой. Он прекрасный и услужливый отельер, который умеет привлечь клиентуру, отправляя своих зазывал встречать поезда даже в Линарес. Панимавида — превосходный рай для старых дев. Под тенистой крышей веранды патио они могут сидеть, сплетничать и вязать. Непременный попугай присутствует на месте, а черного кота можно было бы с легкостью завезти извне. Президент Санфуэнтес прибыл сюда во время моего визита, чтобы отдохнуть после напряженного нервного напряжения, связанного с его инаугурацией. Это было идеальное место для подобных целей, где ничто не отвлекало его внимание, кроме широких лугов и католической часовни с крышей из гофрированного железа, покрашенной в желтый цвет.

Панимавида

Его Превосходительство сказал мне: «Что нужно Чили, так это население. Здесь у нас есть тысячи и тысячи акров богатейшей земли в мире, которые пустуют, потому что некому ее обрабатывать. До тех пор пока у нас не будет достаточного количества жителей, нет смысла возделывать эти земли, поскольку Чили производит в четыре раза больше фруктов, чем способна потреблить. Вы видите, как дешевы фрукты и вино; налицо перепроизводство. Каждый год миллион тонн пропадает зря, потому что нет рынка сбыта. Мы не можем их экспортировать, так как Соединенные Штаты и Аргентина находятся ближе к европейским рынкам, и фрахтовые ставки съедят всю прибыль. Поскольку существует большой спрос на зерно, люди все больше переходят на выращивание злаковых, но эта отрасль пока находится в зачаточном состоянии. Ее следует поощрять, ведь сейчас выращивается ровно столько пшеницы, сколько необходимо для удовлетворения внутреннего спроса».

«Предположим, — спросил я, — что население Чили увеличилось в четыре раза по сравнению с нынешним, разве тогда ей не пришлось бы импортировать пшеницу?»

«Никогда, — ответил он, — поскольку здесь имеются миллионы гектаров лучших в мире пшеничных земель, которые можно купить за бесценок. Сейчас они простаивают без дела. Что-то должно прийти на смену лесозаготовкам в южных провинциях. Когда лес исчезнет, его место должны занять зерновые культуры».

«Я верю, — продолжил он, — в поощрение масштабной иммиграции, главным образом из северных стран — Соединенных Штатов, Германии, Скандинавии и Великобритании. Их жители обладают большей предприимчивостью, чем латиняне, и в смешанных браках с коренным населением дают сильную кровь. Нашему народу и народам всех латинских стран, за исключением французов, не хватает инициативности, а именно в этом мы и нуждаемся. Чилийцы довольны жизнью так, как жили десятилетиями, что само по себе неплохо, но бесперспективно в плане развития. Благодаря британцам у нас теперь есть довольно крупный торговый флот; немцам же мы обязаны процветающим состоянием южных провинций. Единственный недостаток иностранцев здесь заключается в том, что они слишком склонны замыкаться в узкие круги. Им следовало бы селиться более рассредоточено. Нам также требуется больше капитала для открытия фабрик, но я не поддерживаю и не стану поощрять ни одну отрасль, которая будет извлекать прибыль здесь, а тратить ее за пределами страны».

Паре часов езды к югу от Панимавиды находятся источники Кинамавида. Говорят, они ничуть не хуже панимавидских, но тамошний отель плохо управляется, а средств на хорошую рекламу местной воды явно не хватает.

По дороге обратно в Линарес с локомотивом что-то случилось; внешне он напоминал те крошечные паровозики, которые можно увидеть на лесопилках на родине, используемые для перевозки пиломатериалов по территории предприятий. Священник, ехавший в поезде и обладавший склонностью к технике, вышел из вагона, запрыгнул в будку машиниста и быстро привел паровоз в рабочее состояние, к великому изумлению поездной бригады.

К югу от Линареса главная железнодорожная магистраль проходит через Парраль с населением 10 047 человек, Сан-Карлос с 8499 жителями, Чильян и Бульнес, где проживает 3689 человек. Сан-Карлос славится своими дынями, а Бульнес — своими винами. В Сан-Росендо, в 315 милях к югу от Сантьяго, поезд пересекает приток реки Био-Био, который за неимением другого названия именуется Рио-Кларо, после чего начинается Араукания.

Арауканией называется та часть Чили, которая ограничена на севере рекой Био-Био, а на юге — рекой Калье-Калье. Ее восточной границей служат пики Анд, а западной — Тихий океан. По площади она примерно равна штату Мэн и включает в себя провинции Арауко, Мальеко, Каутин, а также части провинций Био-Био и Вальдивия. Испанцы всегда называли этот регион фронтерой (frontera), что означает граница, и по сей день все чилийские земли к югу от Био-Био именуются именно так.

Коренные жители этой страны, индейцы арауканы, были самыми храбрыми и воинственными среди всех южноамериканских племен, и окончательно покорить их удалось лишь в 1883 году после 340 лет войны. Их великие воины Кауполикан, Лаутаро и Коло-Коло были обессмертены в поэме «Араукана» Алонсо де Эрсильи. Арауканы настолько сильно смешались с белыми, что их раса стремительно исчезает, хотя черты их лиц и особенности сложения преобладают у множества жителей юга Чили. Их политическая организация выглядела следующим образом:

Крупное географическое подразделение называлось айлайреуэ (aillarehue). Эти айлайреуэ делились на девять меньших частей, каждая из которых именовалась реуэ (rehue). Во главе каждого реуэ стояли два токи (toqui) или касика, которые подчинялись двум гульменам (gulmen), управлявшим айлайреуэ. Один гульмен правил во время войны, другой — в мирное время. То же самое касалось и каждого токи. Должность токи была наследственной, и многие прославились благодаря войнам или своему богатству, например Колипи, Марилуан, Катрилео и Уинка Пинолеви.

У арауканов не было божеств с четко определенными функциями, равно как не было храмов и идолов, но они отличались исключительной суеверностью. Их главным божеством был Пильян — бог грома, молнии и разрушения. Он обитал на самых высоких вершинах Анд и в вулканах. Ему подчинялись хуэкуву — злобные духи. Эпуманун был богом войны. Они также практиковали культ поклонения камням. Их самой суеверной церемонией был мачитун (Machitun) — обряд исцеления больных. Араукан не верит, что человек должен умереть, если только он не погиб в бою, и когда кто-то умирает естественной смертью от старости или болезни, они верят, что причиной смерти стали некие недоброжелатели из их собственного племени. Чтобы выявить злоумышленника, они консультируются с шаманом, обычно старой каргой по имени мачи (machi). Исполнив череду нелепых кривляний и прыжков, она называет имя предполагаемого виновника. Без каких-либо дальнейших церемоний они набрасываются на него и посреди грандиозной пьянки и возлияний чичи (местного алкогольного напитка), посвященных Пильяну, запытывают невинную жертву до смерти. Когда человек умирает, над его трупом обычно проводят посмертное вскрытие, пытаясь извлечь из него яд, ставший причиной смерти. Похороны проходят под громкие причитания и поглощение океанов чичи под звуки заунывного музыкального инструмента, отдаленно похожего на барабан и называемого трутрука (trutruca). Они верят в вечное загробное существование, посвященное земным радостям. Раньше они верили, что умершие оживают вновь и обитают на острове Моча у побережья, но изменили свое мнение, когда обнаружили, что испанские пираты некогда использовали этот остров в качестве базы для вылазок на материк. Брак у арауканов уже некоторое время представляет собой настоящий союз, для заключения которого требуется согласие отца невесты. Консультироваться с другими членами семьи необязательно, но часто случается так, что после заключения брака вспыхивают драки между женихом и шуринами, которые были против этого союза, и в таких стычках несколько человек получают тяжелые ранения. Положение женщины плачевно: она фактически является рабыней, а муж пожинает плоды ее труда. Среди них распространено многоженство.

Мост через реку Мальеко в Коллипулье

К югу от Био-Био ландшафт меняется почти полностью. Плоские возделываемые равнины речных пойм, формирующие большую центральную долину, уступают место холмистой местности, пересеченной небольшими речушками, которые текут на дне глубоких каньонов, переброшенных мостами. Сначала на склонах холмов заметны следы виноградарства, но они быстро исчезают вместе с деревьями, которые теперь видны лишь по берегам рек. Эта абсолютно безлесная страна округлых холмов изнывает под лучами палящего солнца, падающими на бескрайние мили желтеющих пшеничных полей. В деревнях на смену саманным домам приходят каркасные. Здесь множество небольших лесопилок и складов пиломатериалов, свидетельствующих о том, что в отдаленных горах еще остался лес. Время от времени попадается заброшенная лесопилка, что показывает: лесозаготовители столкнулись с той же проблемой, что и дома, а именно с необходимостью искать новое место.

В Санта-Фе, узловой станции ветки, ведущей в Лос-Анхелес — город, прославившийся своей брюшным тифом, и столицу провинции Био-Био, произошел любопытный случай. С прибывшего поезда сняли гроб, чтобы погрузить его в наш багажный вагон. Гробы в Чили имеют форму воздушного змея и при перевозке не помещаются в ящики. Крышка не прибивается гвоздями, а вставляется в пазы. Я стоял в пара ярдов от них, наблюдая, как поездная бригада затаскивает этот гроб в багажный вагон. Им приходилось поднимать его под наклоном, так как проходу мешал какой-то багаж. Внезапно поезд дернулся, из-за чего один из багажных рабочих потерял равновесие. Поскольку в голове гроба теперь никто не держал, он рухнул на платформу, крышка соскочила, и зловонный полуразложившийся труп выкатился прямо на багажного рабочего, который испустил страшные визги и вопли. Два других помогавших ему человека немедленно бросились наутек. Женщины завизжали, мужчины побежали, туземцы стали креститься, а немцы рассмеялись. Придавленный багажный рабочий с воплями высвободился из-под покойника и поспешил запрыгнуть на уже тронувшийся поезд, оставив мертвеца на платформе, так как никто не решался к нему приблизиться.

В Ренайко, где имеется большое деревянное здание вокзала и ресторан, ответвляется ветка, идущая на юго-запад к Анголю — столице провинции Мальеко, и далее до Трайуэна. В Коллипулье с населением 3005 человек, название которого означает «Красная земля», поезд пересекает грандиозный виадук через реку Мальеко, которая лежит далеко внизу у наших ног, окаймленная темной полоской дубов. Это самая красивая долина в Чили. Чистая, узкая, пенистая река представляет собой освежающее зрелище. Какой-то богач построил виллу на возвышении с видом на реку, что придает пейзажу нотку рейнских мотивов.

Ландшафт вновь меняется. Появляются дуб, лавр и линге — сначала разрозненно, затем рощами, а позже и лесами, в то время как повсюду, где только возможно на расчищенных участках, раскинулись поля овса, зерно на которых как раз начинает менять цвет. Чем дальше на юг мы продвигаемся, тем зеленее зерно, пока мы не достигаем Виктории с населением 9840 человек, где злаки еще даже не начали менять окраску. Каждые три года фермеры обрубают ветки у лавров; они разбрасывают их по полям и поджигают. Прямо среди пепла они заделывают зерно в почву, поскольку считается, что благодаря этой процедуре удается собрать лучший урожай. Земля здесь стоит восемьдесят долларов за акр. Ландшафт решительно напоминает наши северные штаты, да и климат во многом схож с климатом Орегона и Вашингтона. В сумерках мы прибыли в Лаутаро в провинции Каутин. Этот город с населением 5968 человек назван в честь арауканского конюха Вальдивии, который убил его и, как гласит предание, съел. Как я уже упоминал ранее, все города, через которые мы проезжали к югу от Био-Био, построены из дерева, но вплоть до этого места их крыши были черепичными, за редким исключением гофрированного железа, жести и дранки. Черепичные крыши теперь исчезают полностью, уступая место кровлям из дранки или деревянных планок. Дома некрашеные и по своему внешнему виду представляют собой настоящие лачуги. Они напоминают те ветхие постройки негритянских поселков в наших южных штатах у Мексиканского залива. Многие городки похожи на некогда бытовавшие лесозаготовительные поселения верхнего полуострова Мичигана.

В поезде я познакомился с преподобным Стириром, священником Церкви Англии, который двадцать шесть лет прожил в Темуко и поделился со мной ценными сведениями о стране. Он только что вернулся из поездки в горы по просьбе британского консула в Консепсьоне, который направил его туда расследовать загадку убийства англичанина, зарезанного ножом в постели местными жителями, позарившимися на бывшие при нем деньги.

В Темуко путешественники достигают реки Каутин. Окрестные земли имеют бурную историю войн между арауканами и белыми. Согласно одной из историй, 31 июля 1849 года барк «Ховен Даниэль» налетел на скалы у устья реки и потерпел крушение. Неподалеку от этого места жил касик Курин, который вместе с соплеменниками спас жизни экипажа и пассажиров, а также спасенный груз, который в знак благодарности был отдан им. Среди груза оказался алкоголь, на который они тут же набросились. Под его воздействием они перебили всех выживших, за исключением восемьнадцатилетней девушки Элисы Браво из Вальпараисо, которую Курин выбрал себе в жены. Она была помолвлена с Рамоном Баньядосом из Вальпараисо. Его семья немедленно обратилась к правительству, которое тут же принялось карать арауканов. Тем временем среди индейцев возникли раздоры, и два касика, Лонкомилья и Уакинпан, приняли сторону белых. Арауканы были разбиты, но никаких следов Элисы Браво так и не нашли, предполагая, что Курин женился на ней и увел в безопасное место.

Другой инцидент произошел в 1861 году. Французский авантюрист по имени Орели де Турне провозгласил себя королем Араукании под именем Орелия I. Он пообещал освободить индейцев от чилийского владычества и сумел заручиться поддержкой нескольких касиков и довольно многочисленных сторонников. В одном из сражений он попал в плен; его судили за угрозу общественной безопасности и, вероятно, казнили бы, если не заступничество членов французской колонии в Сантьяго и судьи, незадолго до этого признавшего его невменяемым.

Улица в Темуко

Темуко является столицей провинции Каутин и географической столицей Араукании. Это самый крупный город Чили к югу от Био-Био с населением 29 557 человек, занимающий девятое место в республике. Он находится в 422 милях к югу от Сантьяго и ведет свое происхождение от форта, построенного здесь в 1881 году. В последние годы город рос быстрыми темпами. Он расположен к западу от магистральной линии продольной железной дороги и служит узлом для ветки, идущей до городка Империал. Здесь имеется значительная английская колония, у которой есть церковь и две школы, но, как и повсюду на юге Чили, тевтонский элемент превосходит по численности всех остальных иностранцев в пропорции десять к одному. Бизнес в основном находится в руках немцев, о чем свидетельствуют вывески над магазинами. Кто-то с еврейскими корнями явно забрел сюда откуда-то со стороны, поскольку я заметил вывеску «Вениамин Голденберг» над дверью магазина подержанной одежды. Город представляет собой вытянутое поселение из некрашеных каркасных зданий, производящее крайне непрезентабельный вид; лишь в самом центре города удается уйти от этих бельмов на глазу, поскольку там изобилуют кирпичные и цементные постройки, особенно в окрестностях площади Пласа-Анибаль-Пинто. Главные улицы — Хенераль-Бульнес, Артуро-Прат и несколько других — хорошо вымощены булыжником, по которому с грохотом ходят конки во время долгой поездки до железнодорожного вокзала. При поездке от вокзала в город отельные омникабусы наперегонки устраивают гонки, приводящие в ужас неопытных приезжих. Темуко может похвастаться отличным отелем «Сентраль», принадлежащим крупному дородному немцу по фамилии Финстербуш, чьим главным украшением лица являются большие золотистые усы. Как и большинство чилийских отелей, принадлежащих немцам, это место отличается чистотой, хорошим пивом и превосходной кухней.

Сто девятимильная поездка на поезде из Темуко в Вальдивию занимает четыре с четвертью часа и проходит через местность, совершенно не похожую ни на одну из тех, что встречаются на пути от Сантьяго до этого пункта. Невысокие горы подступают настолько близко к железнодорожному полотну, что одно из них пробито туннелем. Они густо поросли деревьями пригодного для распиловки на доски размера, изобилуя лавром и дубом. Единственным значимым местом на этом отрезке является лесозагородный городок Лонкоче. Речные долины представляют собой непроходимые джунгли из лиан, кустарников, колючек и ягодных растений, достигающие в высоту около двадцати пяти футов. Пионерам потребовался целый месяц, чтобы преодолеть десять миль этой глуши с топким илистым дном, причем средний дневной прогресс составлял всего треть мили. Антильуэ служит узловой станцией для поездов, идущих на юг. Пересекается река Калье-Калье, и ее южный берег ведет в Вальдивию через благоухающий край, покрытый ярко-красной дикой фуксией, жимолостью, львиным зевом и вьюнками. Со всех сторон возвышаются зеленые горы, покрытые первобытными лесами.

Пласа-де-ла-Република, Вальдивия

Вальдивия испытала немало мировых невзгод и бедствий. Она была основана в 1552 году Педро де Вальдивией и оставлена в 1554 году из-за нападений арауканов, которые захватили ее основателя и предали его мучительной смерти. Город был разрушен землетрясением в 1575 году, а после восстановления — разграблен голландцем Элиасом Харкмансом, который его укрепил. В 1645 году голландцы потерпели поражение в бою с войсками перуанского вице-короля маркиза де Мансеры, который их изгнал. В 1737 году произошло еще одно землетрясение, вновь разрушившее это место. Восстановленный город сгорел в 1748 году. В 1837 году третье землетрясение стерло его с лица земли. С тех пор он сгорал трижды — в 1840, 1885 и 1911 годах, причем последний пожар оказался особенно страшным, уничтожив весь город целиком. Таким образом, он был разрушен землетрясениями трижды и сожжен четыре раза.

Город красиво расположен на южном берегу реки Калье-Калье, судоходной для небольших судов. Сам город не представляет интереса, поскольку абсолютно современен. По своему характеру он немецкий, так как является главным оплотом немцев в Чили. На главных улицах не слышно никакой другой речи. Туземцы, которые лишь ненамного превосходят по численности тевтонов и тоже говорят по-немецки, обитают преимущественно на задворках; они наняты немцами на различные производства. Население Вальдивии, являющейся десятым по величине городом Чили, составляет 24 743 человека.

Когда сходишь с поезда на вокзале, в город лучше добраться на моторной лодке за шестьдесят сентаво (10 центов), чем совершать более утомительную и долгую поездку на экипаже по ухабистой дощатой мостовой. Эти лодки, принадлежащие человеку по фамилии Эттингер, обеспечивают приезжему приятную прогулку вниз по реке и высаживают его у новой цементной набережной недалеко от центра города, откуда мальчишки доставляют чемоданы в различные отели. Сразу бросается в глаза чистота замощенных булыжником улиц делового квартала и красивые, хотя и недорогие здания. Это, безусловно, самый чистый город в Чили. За исключением зданий на улицах близ Пласа-де-ла-Република, имеющих капитальную цементную конструкцию, все остальные строения выполнены из дерева либо из гофрированного железа, либо из того и другого вместе, но свежевыкрашены. Переулки вымощены деревянными досками, а местами — деревянными брусьями сечением шесть на шесть дюймов. Главная отрасль промышленности — пивоварение. Колоссальная пивоварня под названием Compañia Cerveceria Valdivia, принадлежавшая ранее братьям Анвандтер и являющаяся одной из крупнейших в Чили, величественно возвышается на набережной через узкую реку напротив причала. Склады для этого янтарного и темно-коричневого напитка находятся на городской стороне реки у причала. Лучшей гостиницей в Вальдивии является отель Карлоса Буссениуса, названный в честь хозяина, который внешне мог бы сойти за близнеца Финстербуша из Темуко.

Река Калье-Калье в Вальдивии, на заднем плане видны мукомольные мельницы

Приятной прогулкой из Вальдивии является двухчасовая поездка вниз по реке в Корраль, но другая, куда более грандиозная — это поездка к озеру Риньиуэ и через горы к жалкому селению Сан-Мартин-де-лос-Андрес в сильно переоцененной южной части Аргентины, известной как Патагония.

Улица в Вальдивии

Я покинул Вальдивию примерно в середине дня и сошел с поезда спустя полтора часа на станции Коллилельфу, где устроился на ночлег в деревянной лачуге с жестяной крышей, которая лишь с натяжкой именовалась отелем. Рано утром я поднялся, чтобы успеть на поезд отправлением в семь тридцать до Уидифа — конечной станции железнодорожной ветки, которая со временем будет продлена до озера Риньиуэ. Часовая поездка привезла пассажиров к месту назначения, где они пересели в экипажи, которые преодолевали оставшиеся шесть миль до озера за три четверти времени. Весь ландшафт представляет собой холмистую и частично покрытую лесами местность, а по мере приближения к озеру приходится пересекать обширные болота, изобилующие водоплавающей птицей. Озеро Риньиуэ имеет около пятнадцати миль в длину и четыре мили в ширину и является излюбленным местом летнего отдыха жителей Вальдивии. Пейзаж украшают виды заснеженных вулканов Чошуенко и Мочо.

Пейзаж Риньиуэ, Южное Чили

Семидесятипятимильная поездка из Вальдивии в Осорно занимает четыре часа и проходит через живописную сельскохозяйственную местность с деревнями, фермами и почвами, характерными для лучших районов Висконсина. Были сумерки, когда я прибыл в Осорно — мегаполис провинции Льянкиуэ. Город с населением около 12 000 человек находится в 601 миле к югу от Сантьяго. Ежедневный поезд преодолевает все расстояние за 25 часов 40 минут, причем до Ренайко к нему цепляется спальный вагон. Осорно выглядит убогим местом, застроенным деревянными домами, стоящими вплотную друг к другу, как принято во всех городах южного Чили, где дерево играет главную роль при возведении построек; однако лишь немногие дома и магазины покрашены. Вальдивия — единственное место в этой части страны, где жители проявляют достаточно гордости за внешний вид своего города, чтобы обновлять краску на домах. Буссениус посоветовал мне отправиться в немецкий отель, недавно открытый бывшим шеф-поваром одного из интернированных пароходов линии «Космос». Однако я туда не поехал, поскольку американцы не пользуются доброй славой у немцев и чилийцев немецкого происхождения в южном Чили. Хотя Соединенные Штаты в момент моего визита не находились в состоянии войны с Германией, тевтонские жители этого региона тем не менее старались продемонстрировать свою неприязнь к североамериканцам. Хотя я не подвергался личным оскорблениям ни в Темуко, ни в Вальдивии, а напротив, ко мне относились хорошо, мне пришлось выслушать немало тирад против Соединенных Штатов и жителей нашей страны в целом. Немцы были разгневаны тем, что североамериканские фирмы поставляли Антанте военные боеприпасы, и среди них было ходовым предметом обсуждения утверждение, будто Соединенные Штаты боятся объявить войну Германии, поскольку в таком случае там вспыхнет восстание против собственного правительства со стороны огромного числа немцев и американцев немецкого происхождения. Они предвкушали гражданскую войну (Bürgerkrieg) в Соединенных Штатах, если последние выступят на стороне Великобритании.

Поскольку на железнодорожной станции дежурила пара бравых зазывал от отеля «Рояль», местного постоялого двора, я отдал им свои чемоданы и поехал через неприглядные улицы города. Экипаж в конце концов остановился перед зданием, имеющим внешний вид некоего крупного жилого дома на окраине Эшленда в Висконсине, где лесорубы и матросы имели обыкновение собираться после получки и обитать там до тех пор, пока не кончались их сбережения. Я гадал, не является ли это заведение такого же рода. К счастью, оно оказалось очень хорошим и комфортабельным отелем, абсолютно чилийским. В Осорно есть и другие отели, все сплошь немецкие. В Осорно наблюдается самая высокая концентрация тевтонов по отношению к его размерам среди всех городов Чили. По абсолютной численности немецкое население Вальдивии больше, но пропорция там ниже, так как Вальдивия — более крупный населенный пункт. Три четверти населения Осорно составляют немцы, и их число здесь превышает девять тысяч человек. На юге Чили, где большинство хозяев отелей — немцы, все гостиницы имеют гастциммер или бюргерциммер, как в Германии, где купцы и конторщики собираются по вечерам за обсуждением новостей и текущих событий за большими кружками целебного пива. Недавно в Осорно была открыта независимая пивоварня неким господином Аубелем, и его пенное зелье определенно попадало в самую точку, когда его откушивали. Помимо его пивоварни, в городе нет никакой промышленности, за исключением крупного мукомольного завода компаний «Уильямсон и Бальфур». Оба эти предприятия родились в 1914 году.

Осорно

Стоя однажды вечером на площади и слушая военный духовой оркестр, я внезапно услышал перезвон колоколов и гул гонгов. Все бросились бежать во все стороны, и, не понимая, что происходит, думая, что это либо землетрясение, либо революция, я последовал их примеру и спрятался за кленовым деревом. Эта тревога оказалась сигналом пожара. Вся толпа помчалась в бешенстве по улице, ведущей через железнодорожный путь, и вскоре по зареву я понял, что пожар нешуточный. Пробравшись украдкой в свой номер, я достал из чемодана ценности, сунул их в карман и присоединился к толпе. Поверх городского шума, приказов полиции и грохота пожарных помп раздавались душераздирающие крики четырех жертв, заживо сгоравших у окон второго этажа жилого дома. Они были заперты, как крысы в ловушке, во время сна, и когда подоспела помощь, спасти их уже было невозможно. Полицейские, стоявшие на дороге с обнаженными саблями, внезапно приказали толпе бежать спасать свои жизни, что те и сделали во всех направлениях. Раздался грохот, похожий на пушечный выстрел, за которым последовали еще два или три более резких хлопка. Поскольку пожарным не удавалось остановить огонь, перекидывавшийся на соседние плотно стоящие деревянные дома, полиция прибегла к динамиту. Этот последний метод, увенчавшийся успехом, унес еще одну жизнь и ослепил еще одного человека. Я видел останки жертвы динамитного взрыва; то, что от него осталось, напоминало пудинг. Не осталось никаких следов ни зубов, ни костей четырех человек, погибших в огне и чьи раздирающие душу крики до сих пор звенят у меня в ушах.

Пейзаж на железной дороге между Осорно и Пуэрто-Монттом

Во всех небольших городках южного Чили есть мукомольные мельницы и зернохранилища; по всей сельской местности на фермах и в селениях видны высокие блокгаузы — напоминания о временах индейских войн. Из Осорно железная дорога тянется на девяносто три мили на юг до Пуэрто-Монтта, конечного пункта южного направления продольной железной дороги. Пуэрто-Монтт с 5408 жителями является столицей провинции Льянкиуэ. Он расположен на северном берегу залива Релонкави, в 694 милях к югу от Сантьяго, и представляет собой ничем не примечательный современный деревянный городок, населенный преимущественно немцами. Когда дует юго-восточный ветер, волны с огромной силой бьют о причалы.

Небольшие суда, принадлежащие местной судоходной компании, курсируют трижды в неделю между Пуэрто-Монттом и Анкудом — столицей провинции и острова Чилоэ, который лежит в восьмидесяти милях к юго-западу на самом северном оконечности архипелага Чилоэ, на берегу залива Анкуд. Крупные суда компании «Компанья Сюд-Американа де Вапорес», обычно именуемой Чилийской линией, также заходят в Пуэрто-Монтт и Анкуд каждую неделю, в то время как суда среднего размера отправляются из Пуэрто-Монтта и заходят во все небольшие порты на заливе Корковадо по пути в Пунта-Аренас. В восемь часов утра на следующий день после прибытия в Пуэрто-Монтт я поднялся на борт парохода «Чакао» под проливным дождем с билетом до Анкуда, который стоил около 1,20 доллара в эквиваленте нашей валюты. Море не было штормовым, но оказалось довольно зыбким, а дождь мешал пассажирам оставаться на палубе. К сожалению, тучи висели слишком низко, чтобы позволить мне хорошо рассмотреть материк. Мы обогнули острова Майен и Гуар, и через три часа бросили якорь у порта Кальбуко, административного центра департамента Карельмапу в провинции Лланкиуэ. Этот город расположен на полуострове у южного конца залива Релонкави и с палубы парохода напоминал лесозаготовительные поселки Пьюджет-Саунда. Он связан с Пуэрто-Монттом грунтовкой, и поговаривают о продлении сюда железной дороги, хотя я не вижу в этом никакой необходимости, за исключением того, что гавань в Кальбуко защищена от ветров, а в Пуэрто-Монтт — нет. Я полагаю, инженерные трудности и стоимость строительства никогда не окупятся. Вскоре после выхода из Кальбуко мы вошли в залив Анкуд и, обогнув южную оконечность Лланкиуэ, вошли на узкий рейд Чакао, прибыв в одноименный поселок около двух часов дня. Чакао был основан в 1567 году и примерно до пятидесятилетней давности являлся главным портом Чилоэ, пока его практически не забросили в пользу Анкуда, рост которого в то время шел быстро и который благодаря своему положению порта на Тихом океане стремительно перетягивал к себе торговлю.

Анкуд был достигнут около четырех часов дня после путешествия, занявшего восемь часов. Он расположен на южном конце одноименного залива, представляющего собой вдающийся в сушу океанский залить, и защищен от устрашающих юго-восточных ветров гористым мысом Лакуи. Залив так быстро заиливается наносами от дождей, что судам с большой осадкой приходится бросать якорь в миле или двух от берега. Наш корабль бросил якорь примерно в полумиле от берега, и нас доставили на твердую землю на бензиновых моторных лодках. В селении насчитывается 3424 жителя, это грязное поселение с запахом вяленой рыбы, построенное на склоне холма. Здесь находится резиденция епископа, причем каркасный собор является лучшим зданием в городе. В этом месте абсолютно нечем заняться, а единственным развлечением служит один кинотеатр. На улицах бросается в глаза множество метисов и индейцев, которые, по-видимому, превосходят численностью белых, причем многие из последних являются немцами.

Площадь Чилоэ составляет 8593 квадратные мили, что больше штата Массачусетс; его население немного превышает восемьдесят тысяч жителей, многие из которых — индейцы. Эти индейцы не столь воинственны, как арауканы, и их телосложение не столь крепкое. Их численность сокращается из-за алкоголизма и болезней, которые неизменно следуют по пятам за появлением белых людей. Продолжение Береговой Кордильеры — кордильера Пинчуэ — тянется на всю длину Чилоэ с севера на юг, а ее вершины высотой от 1500 до 2000 футов находятся ближе к тихоокеанскому побережю, которое неприветливо и не имеет гаваней. Восточное побережье острова, отделенное разделенными тридцатью пятью милями проливов Анкуд и Корковадо, изобилует хорошими гаванями, и именно здесь располагаются поселения. Эти заливы кишат небольшими гористыми островами, большинство из которых необитаемы.

Из Анкуда на юг до Кастро идет железная дорога протяженностью шестьдесят пять миль, расстояние преодолевается за четыре часа. На маршруте нет городов, но совершается множество остановок у небольших поселений, таких как Кичитуэ, Пунтра, Кильдико и Далькауэ. Посередине пути между Анкудом и Кастро лежат долины рек Пунтра и Путалькура необычайного плодородия. Здесь расположено множество фермерских домов с полями зеленого овса и пастбищами клевера, на которых пасутся стада крупного рогатого скота и свиней. Шкуры являются одним из главных экспортных товаров острова. Там, где нет расчищенных участков, леса первобытны и прекрасны своей зеленой окрасой. Это сочащийся влагой лес с лианами, гигантскими папоротниками, пурпурными и малиновыми фуксиями и видами орхидей. Кора стволов деревьев и упавших стволов покрыта дюймовым слоем мха. Густота лесов и буйство растительности — это самое близкое к тропическому лесу зрелище, какое только можно вообразить в умеренном поясе, ведь весь остров Чилоэ лежит к югу от 42-й параллели южной широты.

Индейские красавицы, остров Чилоэ, Чили

Вторым по значимости местом на острове после Анкуда является Кастро, бывший столицей до 1834 года. Это старейший город на Чилоэ, и здесь испанцы дали свой последний бой. Это хорошо застроенный поселок с 1243 жителями, расположенный на западном берегу длинного и узкого залива Путемун и надежно защищенный от ветров горами, находящимися в десяти милях к западу. Он состоит из нескольких параллельных улиц, тянущихся вдоль залива. Отсюда на юго-восток идет проселочная дорога протяженностью около тридцати миль до поселения Ахони. Я пробыл в Кастро всего несколько часов, потому что во второй половине дня прибыл пароход из Пунта-Аренаса, следовавший в Пуэрто-Монтт. Его путь пролегал через пролив, отделяющий большой остров Лемуи от Чилоэ, а затем лежал на восток между несколькими островами в обход мыса Кехиан на юго-восточной оконечности острова Кинчао. Последний из упомянутых островов имеет длину около двадцати миль и очень узок, за исключением северо-западного конца, где он расширяется и отделяется от Чилоэ проливом Кинчао. Этот остров и архипелаг более мелких островов образуют политический департамент, центром которого является городок Ачао, где мы бросили якорь в сумерках. Население Ачао составляет 1571 человек, и он перетянул к себе значительную часть бывшей торговли Кастро. Это вытянутая вдоль склона холма рыбацкая деревушка, лес на котором спускается прямо к кромке воды. Вскоре после отплытия из Ачао корабль направился на запад, снова к Чилоэ, и остановился в Далькауэ на проливе Кинчао. Из Далькауэ ведет дорога к железнодорожной станции на линии Анкуд — Кастро, находящейся в трех милях отсюда. Ночью заходили в Кинкави, и после плавания через залив Анкуд и залив Релонкави в 11 часов утра снова достигли Пуэрто-Монтта. Это было прекрасное ясное утро, и заснеженные Анды на неисследованном материке сияли в солнечном блеске.

На материке к юго-востоку от острова Чилоэ протекает крупнейшая река Чили — Палена. Она берет начало из озера Хенераль-Пас, воды которого пересекает международная граница Аргентины и Чили; она течет на север через западную Патагонию и, повернув на запад после течения длиной около тридцати миль, в конце концов впадает в залив Корковадо. К северу от Палены и у ее истока, отделенная от нее невысокой цепью холмов в Патагонии, протекает река Футалеуфу, исток которой находится в аргентинской долине 16 Октября. Она течет на запад через Анды в озеро Ельчо, которое, в свою очередь, впадает в реку Ельчо. Эта река находит свой путь в залив Корковадо к югу от архипелага Кинчао.

Тот, кто посещает Чили и возвращается домой, не увидев озерный край Лланкиуэ, совершил поездку напрасно. Здесь простирается страна, столь же величественная, как Швейцария, горы которой хоть и не столь высоки, но кажутся выше и лучше подходят для панорам, поскольку долины здесь ниже. Более того, снеговая линия здесь находится ниже. В Швейцарии лучшие виды на гигантские пики открываются с высоты днищ долин, которые сами по себе лежат на высоте шесть тысяч футов и более над уровнем моря; здесь же те же виды открываются с низко расположенных рек и озер, отчего отвесная крутизна кажется еще грандиознее. В Швейцарии нет тех густых и обширных лесов, которые вездесущи здесь, укутывая склоны гор от бесплодных заснеженных вершин вплоть до самой кромки воды. Этот край Лланкиуэ начинает приобретать популярность у экскурсантов, и пройдет совсем немного времени, прежде чем он станет одной из знаменитых мировых зон отдыха.