«Путешествия и впечатления в Аргентине, Парагвае и Чили»

Парагвай — одна из немногих южноамериканских стран, где есть железо, но оно пока не разрабатывается, хотя в период Пятилетней войны оно поставляло материал, из которого в Асунсьоне изготавливались пушки. Язык страны — гуарани, фонетический, выразительный и богатый гласными. Иностранцы легко его усваивают, и он является разговорным языком для всех, за исключением тех людей, которые имеют дело с приезжими. Раньше на нем издавалась газета, и Лопес одно время серьезно подумывал о том, чтобы сделать его официальным языком страны. За пределами Асунсьона на нем говорят повсеместно по всей стране, и в определенных районах испанский язык не имеет никакой силы.

Некоторые асунсенки — просто жемчужины. Если читатель этого труда ранее читал мои «Путешествия по Южной Америке», он может помнить мое утверждение о том, что я видел в телеграфном отделении в Асунсьоне работающих клерками двух прекраснейших девушек, на которых мне доводилось когда-либо смотреть. На этот раз, будучи в городе, я вернулся в телеграфное отделение под предлогом отправки сообщения, а на самом деле чтобы посмотреть, продолжают ли те же девицы работать на своем месте. Младшая была там, прекрасное творение Бога, но трехлетний промежуток времени слегка подорвал ее красоту. Хотя мы виделись лишь одно мгновение назад и за это время встретили тысячи людей, узнавание было мгновенным с обеих сторон. Я сказал ей, как она прекрасна, как она привлекла меня и как сильно я жажду познакомиться с ней. Она ответила взаимностью на мое внимание, сказала, что ее зовут Марселина Эспиноса, и разрешила мне нанести ей визиту. Это произошло накануне моего отъезда в Мату-Гросу, и я заверил ее, что, когда вернусь в Асунсьон спустя два месяца, я непременно воспользуюсь удовольствием ее любезного приглашения.

Не желая казаться эгоистичным в этом утверждении, я вскоре после прибытия в Асунсьон обнаружил, что нравлюсь парагвайским женщинам. Часто по вечерам, проходя по жилым улицам, я замечал женщин, закрывавших двери или ставни. Завидев меня, они прерывали это занятие и смотрели мне вслед с тоской и сочувствием, пока я не скрывался из виду. В типографии, где продавались почтовые открытки с картинками, меня обслуживала красивая женщина, на лице которой читались скрытые страсти, которым требовалось лишь поощрение, чтобы стать реальностью. Когда я платил ей за мелкую покупку, она задержала свою руку в моей, умоляюще глядя на меня в надежде на взаимность.

Одна пожилая местная жительница на рынке восхитилась золотым кольцом с нефритом, которое я всегда ношу как счастливый камень. Она не ограничилась лишь восхищением, но обошла рынок и привела своих подруг посмотреть на него. Многие из них были привлекательными девушками. Не зная, что я понимаю хоть слово по-гуарани, они отметили его красоту, а затем принялись обсуждать меня в самых очаровательных выражениях.

Хотя большинство парагвайцев рождаются вне брака, жители не аморальны. Как и большинство латиноамериканцев, они вне морали, поскольку у них никогда не было никакой морали изначально. В Асунсьоне вполне в порядке вещей, когда мужчины сорока лет и старше питают похотливые намерения в отношении двенадцатилетних девочек. Женщины часто выходят замуж в четырнадцать лет, но мужчины редко делают это до достижения тридцатилетнего возраста. Многие женщины остаются одинокими, так как в Парагвае на каждого мужчину приходится девять женщин, что обусловлено истреблением последних в многочисленных происходивших революциях, и при таком диспропорциональном соотношении в пользу женщин мужчинам легко удовлетворять свои желания без брака. За исключением высших социальных слоев, добродетель среди женщин не имеет ценности, и мужчины, которые достаточно взрослые, чтобы быть дедушками, сладострастно глазеют на девочек, едва достигших периода половой зрелости. Это большое несоответствие в возрасте не имеет тех пагубных последствий, которые часто случаются в более холодных странах. Женщины быстро теряют привлекательность, в то время как мужчины редко меняются до преклонного возраста. Девочкам из поколения в поколение внушали выходить замуж за мужчин, значительно старших по возрасту; таким образом, изнеженные и напомаженные молодые денди, которые околачиваются в кафе и кинотеатрах, вынуждены вступать в неравные браки с молодыми девушками-метисками. Последние слишком невежественны, чтобы возражать против совращения, так как их учили, что это естественное положение дел. Каким бы аморальным ни было население, парагвайскую девушку редко можно встретить в борделе. Многие мужчины, носящие разные имена, являются единокровными братьями, у них была одна мать, но разные отцы. Как и во всех странах со слабой моралью, процветает сифилис. Но лишь очень немногие жители проявляют его внешние симптомы, поскольку болезнь настолько укоренилась в народе путем кровосмешения, что утратила свою вирулентность.

В поезде, следовавшем из Буэнос-Айреса, я встретил человека, который по своей внешности и фасону одежды казался настолько тевтонским, что я счел его только что прибывшим из Германии. Он сидел напротив меня за столом в вагоне-ресторане после отправления из Вильи-Энкарнасьон, и я был удивлен, услышав, как он ответил «чиленец», когда парагвайский инспектор иммиграционной службы спросил его о национальности. Он был внуком немца, поселившегося на юге Чили. Этот встреченный мной человек был возрастом около сорока лет и занимал столь видное положение в финансовых кругах, что его имя было знаменито по всей Южной Чиле. Теперь он направлялся в Асунсьон, чтобы осмотреть одну из двух парагвайских канонерок, которые правительство желало продать, чтобы получить достаточные средства для расплаты с армией. Если бы канонерка подошла ему, он мог бы отправить ее в Чили и переоборудовать в грузовое или пассажирское судно. Его имя по очевидным причинам я обозначу как М——.

Сеньор М—— был очень интересным собеседником, объездил весь мир и, казалось, хорошо разбирался в социологии. Я пригласил его в «Испано-Американо» пообедать со мной, а он в ответ пригласил меня пообедать с ним в отель «Сен-Пьер», где он останавливался. Мы пару раз ходили в кино и в сады Бельведер. Его речь всегда отличалась высоконравственным и возвышенным характером, что составляло разительный контраст с речами местных жителей. Однажды вечером я предложил сходить на эстрадное представление, дававшееся в Бельведере. Он согласился, и я отправился в отель «Сен-Пьер», чтобы встретиться с ним. Поскольку вечер выдался прекрасным, он предложил пройтись пешком, хотя до туда было почти две мили. Вскоре после выхода начался тропический грозовой ливень, столь обычный для южных широт, и дождь хлынул с такой силой, что мы были вынуждены искать укрытия под навесом двери. Улица превратилась в настоящую реку, и из-за буйства ливня трамваи перестали ходить. Так же внезапно, как разразилась гроза, она прекратилась. Продолжать идти было слишком сыро, и, пока мы пытались принять решение о том, как нам лучше добраться до Бельведера, мимо прошла девочка лет четырнадцати. М—— заметил ее и тотчас же вышел из укрытия, где мы стояли, чтобы сказать ей что-то. Я предполагал, что он пошел расспросить ее о движении транспорта, но поскольку они долго беседовали и я видел, как она улыбается, я решил подойти, чтобы узнать, в чем шутка. Представьте мое удивление, когда я услышал, как М——, которого я считал столь высоконравственным и при котором я всегда тщательно подбирал слова, беседует с этим ребенком, уговаривая ее позволить ему себя совратить. Мое удивление было еще большим, когда она приняла его ухаживания и ушла вместе с ним в сторону отеля «Сен-Пьер», откуда мы только что пришли.

Около двух часов пополудни на следующий день, когда я возвращался в свой отель после прогулки, я увидел М—— на мраморной лестнице отеля «Испано-Американо», предлагающего денежное вознаграждение любой из старух (ни одной не было меньше пятидесяти лет), которые ежедневно сидели на нижних ступеньках, выставляя на продажу вышивку ñanduti, если какая-нибудь из них поднимется в спальню на полчаса. М—— не имел такого успеха у этих мастериц вышивки ñanduti, как с маленькой местной девочкой, поскольку ни одна из них не согласилась на его условия.

Я наотмашь отчитал М—— за его поступки, сказав ему, что ему должно быть стыдно за такие предложения молодым девушкам. «Es costumbre» («Таков обычай»), — отвечал он, и это было все оправдание, которое он мог дать своим поступкам. Он сообщил мне, что обнаружил, будто парагвайский туземец очень похож на чилийца из низшего слоя, и что за несколько песо он может «уладить дело» с любым полицейским или разъяренным родителем в Асунсьоне точно так же, как и в своем родном городе в Чили. Этот человек считал, что не делает ничего неестественного или постыдного. Позже я выяснил, что М—— говорил правду в той мере, в какой это было «costumbre», ибо в Чили и Парагвае среди уважаемых граждан есть люди, которые подражают поступкам М—— и не подвергаются за них аресту, в то время как здесь, в Северной Америке, они бы надежно сидели за решеткой какого-нибудь заведения за совершение того же самого.

Примерно в двадцати милях к северо-западу от Асунсьона находится чарующее озеро Ипакараи длиной двенадцать миль и шириной пять. Его берега усеяны летними резиденциями асунсьонской аристократии. Сан-Бернардино — немецкая колония и самое восхитительное место во всем Парагвае. Туда можно добраться поездом из Асунсьона до Арегуа — другого дачного места, где делают пересадку на другие вагоны. В двух милях от Арегуа находится станция под названием Кендалл, откуда на моторной лодке можно переправиться в Сан-Бернардино, где расположены отели «Дель Лаго» и «Расмуссен», причем первый из них является лучшим. Пейзаж живо напоминает пасторали и наводит на мысль о «Буколиках» Вергилия, ибо здесь, подобно пейзажу, описанному им в его бессмертном труде, пастушьи мальчики пасут свои овечьи стада, выигрывая мелодии на тонких тростниках.

ГЛАВА VIII. К ИСТОКУ РЕКИ ПАРАГВАЙ

Прогуливаясь однажды по причалу, я увидел вывеску, гласившую, что пароход «Асунсьон» отправляется в Корумбу (Бразилия) в тот же вечер в шесть часов. Я поинтересовался, сколько времени уходит на то, чтобы добраться до пункта назначения, и, услышав в ответ про четыре дня, купил билет. Мне однажды довелось иметь несчастье быть пассажиром парохода «Асунсьон», когда он сел на мель на илистой отмели в реке Парана и простоял на приколе двадцать шесть часов посреди фарватера. Это одно из старых судов судоходной компании Михановича, которое раньше курсировало между Буэнос-Айресом и Асунсьоном. На нем нет салона, и пассажиры вынуждены сидеть в столовой. В Корумбу ходят суда еще двух пароходных компаний. Это Бразильский Ллойд с двухнедельным расписанием и линия Виерци, принадлежащая владельцам из Асунсьона. Последние суда и суда компании Михановича заходят во все речные порты, тогда как Бразильский Ллойд в Парагвае делает единственную остановку помимо Асунсьона — в Вилье-Консепсьон.

Стемнело вскоре после отплытия, и в девять часов мы пришвартовались к пристани в Вилье-Хейс — небольшом городке на чакоской стороне реки, названном в честь Резерфорда Хейса, экс-президента Соединенных Штатов, который был арбитром в территориальном споре между Аргентиной и Парагваем. Он вынес решение в пользу последней страны. Всю ночь дул сильный ветер, и без него жара была бы практически невыносимой.

На следующее утро, когда я проснулся, я увидел, что берега реки окаймлены тропическим лесом. Пароход жался к восточному берегу, так как здесь река, шириной в милю в этом месте, была самой глубокой. Прекрасные кистевидные соцветия красных лилий росли на высоких тонких стеблях; с водных дубов свисали воздушные растения и фиолетовые орхидеи; лианы, похожие на веревки, свисали с верхушек деревьев до самой земли. В десять часов пароход встал на якорь у устья небольшой протоки под названием Куарепоти, вверх по которой примерно в миле находится поселок Росарио. Несколько гребных лодок подошли с пассажирами. Около двух часов дня мы доходим до широкой и быстро текущей реки Жежуй, на которой находится ныне разобранный форт Сан-Педро. Река Парагвай расширяется и изобилует множеством островков, некоторые из которых весьма крупны. Лес отступил, и болотистая местность была затоплена; с островков на топях поднимались рощи пальм хиати, а лагуны были покрыты чудесным водным растением Виктория Регия. Листья этого растения круглые и плоские, они напоминают огромные плавающие блюда. Там, где края загнуты, черепахи выползают на листья и греются на солнце. Помимо Виктории Регией здесь есть растения лотоса, и я видел тростник, напоминающий папирус. Когда пароход проходит мимо, крокодилы с тяжелым стухом шлепаются в воду, а шипящие ñacaniná уползают в сырые заросли.

В десять часов вечера мы прибыли в Вилью-Консепсьон, где простояли почти два часа. Я провел в том адском городишке три дня на обратном пути и пожалел об этом. Полагаю, что зимой это вполне приятное место с точки зрения климата, но во время моего визита оно было ужасным. Дожди размыли реку, которая вышла из берегов и фактически превратила город в остров посреди пресноводного моря, из которого торчали стволы деревьев. Там было жарче, чем в вымышленном Аиде, а по утрам и вечерам все вокруг окутывало низкое серое испарение. Солнце несколько раз на дню светило с тропической знойностью, чередуясь с грозовыми ливнями. Жуков, рептилий и насекомых было в изобилии.

Вилья-Консепсьон занимает четвертое место в Парагвае по численности населения, хотя неприсоединенный поселок Луке крупнее. Его предполагаемое население составляет 15 600 человек, хотя я думаю, что половина этой цифры будет ближе к истине. По своему значению это второй город в республике, поскольку в глубине страны находятся сахарные заводы, к которым ведет железная дорога. Конечная станция — Оркета, примерно в сорока милях вглубь страны. Консепсьон построен на левом берегу реки Парагвай, которая здесь имеет ширину в милю, а напротив города находится остров. В нескольких милях к югу от него в Парагвай впадает река Ипане.

Ипане дает название главной улице Консепсьона — убогой магистрали из оштукатуренных кирпичных и деревянных зданий в один этаж. Однако на этой улице и на другой главной улице по имени Акидабан есть несколько крупных зданий. Вдоль каждой стороны улицы Калле-Ипане тянется канава, а посреди Калле-Акидабан проходит еще одна. Через них перекинуты доски, заменяющие мостики. Вода смыла некоторые доски, из-за чего улицы стали непроходимыми. Как ни странно, Вилья-Консепсьон может похвастаться одним автомобилем — «Фордом». Как и в Асунсьоне, рынок представляет интерес, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем в столице. Главное место для прогулок называется Пласа-де-Либертад в честь Статуи Свободы, украшающей ее центр. Она стоит на восьмиугольном цыколе с погребальными венками в барельефе, в то время как на карнизе наверху цоколя примостились восемь цементных львов. Аллегорическая богиня опирается рукой на щит. Ее изображение, скопированное с этой статуи, украшает парагвайские юбилейные почтовые марки несколькихлетней давности.

Когда-то ночью, после нашего отбытия из Вильи-Консепсьон, мы проплыли мимо устья реки Акидабан. Именно по ее долине в 1870 году отступал Франсиско Солано Лопес с остатками своей храброй армии, преследуемый по пятам бразильской кавалерией, и именно у подножия горы под названием Серро-Кора у истоков Акидабана, в много милях отсюда в тропическом лесу, он принял свою смерть, будучи пронзен насквозь копьями врага. Среди его свиты находились его любовница мадам Линч и некоторые из ее приближенных женщин. Как ни странно, при задержании они оказались одеты в шелковые платья последних парижских фасонов и в низких бальных туфельках, и это посреди непролазных, пропитанных влагой джунглей вдали от цивилизации.

Рано утром мы прибыли в поселок Сан-Salvador с его мясохладобойным комбинатом. Этот саладеро представляет собой акционерное общество, созданное на североамериканский и немецкий капитал. Здесь забивают длиннорогий местный скот, который здесь дешево стоит. С началом Первой мировой войны британское правительство заказало у них консервированную говядину на сумму 240 000 долларов, которая была доставлена и съедена британской армией. За эту говядину до сих пор не заплачено. Великобритания отказывается платить из-за того, что большая часть акций принадлежит немцам. Этим отказом она также вредит интересам североамериканцев, владеющих акциями компании, которые составляют почти половину. Эта неуплата поставила саладерию на грань разорения, и сейчас она находится под внешним управлением.

Во время моего визита весь город Сан-Сальвадор был взволнован инцидентом, произошедшим накануне и бывшим единственной темой для разговоров. Мастера саладеро расплачиваются с рабочими расчетными квитанциями, которые те предъявляют в конторе компании для получения наличных денег. Один туземец подделал такую квитанцию и сделал это настолько плохо, что ему отказали в выплате и пригрозили арестом. Разозлившись, он выхватил большой нож — длинный, тонкий, с бритвенной заточкой — с намерением уничтожить управляющего, североамериканца. Последний схватил револьвер, что испугало парагвайца, и тот бросился бежать по дороге.

Опершись о столбовой забор, положив руку на перила, стоял другой американец, совсем мальчишка, друг управляющего, прибывший из Соединенных Штатов всего тремя днями ранее с визитом и вовсе не связанный с компанией. Путь убегавшего туземца пролегал мимо этого юноши, и, пробегая мимо, тот поднял руку и нанес удар ножом по руке молодого парня, причем настолько сильный, что она полностью отсеклась в запястье. Парагвайца поймали и водворили в импровизированную тюрьму. На следующее утро, в день моего прибытия, его должны были везти в лодке в Вилью-Консепсьон для предания суду.

Продолжение этой истории, о котором я услышал на обратном пути, было следующим: его конвоиры, не прельстившись долгой поездкой на гребной лодке до Консепсьона, поскольку обратный путь против течения занял бы у них несколько тяжелых дней гребли, сбросили туземца за борт посреди реки. На поверхность поднялось несколько пузырей, когда ящер сомкнул на нем челюсти, и речная вода обагрилась красным цветом.

К северу от Сан-Сальвадора время от времени встречаются круглые холмы. Первый из них — Итапукуми («спящий гигант»), в двух часах пути выше поселка. Здесь река Парагвай делает большой изгиб и сужается до половины мили в ширину. Она усеяна зелеными островами, некоторые из которых плавающие. Мы делаем остановку в Пуэрто-Мак, где находится еще одна саладерия, а далее проплываем мимо частокола старого исправительного поселка. В сумерках мы проплыли мимо еще одной группы изолированных холмов на восточном берегу; западный же берег теперь представляет собой великое унылое болото. Мы достигаем реки Апа, которая является границей между Парагваем и бразильским штатом Мату-Гросу. Теперь справа у нас Бразилия, а слева — парагвайский Чако.

После Амазонаса Мату-Гросу — самый крупный штат Бразилии. Его площадь составляет 539 092 квадратные мили, а население оценивается примерно в 245 000 человек. Лишь три южноамериканские республики (не считая Бразилии, частью которой является этот штат) — Аргентина, Боливия и Перу — имеют площадь больше, чем Мату-Гросу. Он занимает самый центр Южной Америки, и его столица, Куяба, географически расположена в центре этого континента больше, чем любой другой город. Главной отраслью промышленности Мату-Гросу является животноводство: в его пределах насчитывается свыше 2 500 000 голов скота. В этом отношении он занимает третье место среди бразильских штатов, уступая лишь Риу-Гранди-ду-Сул и Минас-Жерайс. Местный скот называется куябара; он отличается норовистостью, имеет рыжую масть и, в отличие от парагвайской породы, короткорог. Саладеро, или саладерия (название всего предприятия), в Бразилии называется шаркеадой, и в штате имеется несколько таких заведений, а также фабрика по производству мясного экстракта в Сан-Луисе. Восточная часть штата представляет собой плато с несколькими высокими горными хребтами; западная часть покрыта лесом, причем огромные площади в определенные сезоны затапливаются из-за плохого дренажа. Слово «Мату-Гросу» означает «большой лес», где матто — это покров из деревьев и кустарников. Помимо животноводства, важную роль в промышленности штата играет каучук, однако последний сосредоточен на северо-западном регионе, где расположена железная дорога Мадейра-Маморе. Единственной другой железной дорогой в штате является небольшой участок пути за пределами Корумбы. По завершении строительства она станет частью системы Можана, поскольку в настоящее время планируется соединить Корумбу с Сан-Паулу. В Куяба и Корумбу через Гояс вела телеграфная линия, но она часто выходит из строя. Путешествие из Рио-де-Жанейро в Куяба занимает три недели, и эта поездка совершается по рекам Парана и Парагвай.

На третье утро мы достигли эстансии — поселка Порту-Мартинью с его болотистым окружением. Было замечено множество диких уток и куликов. Это отправная точка для охотников на цапель; множество этих птиц водится во внутренних районах. Вскоре после отплытия от этого места по обеим сторонам реки поднимаются два холма. Тот, что справа, настолько выше, что возвышенность слева кажется низкой. Это соответственно Пау-д'Асукар и Фешу-дос-Моррас. Выше по течению и на другом холме находится бразильский форт Барранку-Бранку, а за ним на возвышенности с парагвайской стороны — форт Олимпо. Во второй половине дня мы останавливаемся в Пуэрто-Ледо, Пуэрто-Эсперанса, Пуэрто-14-де-Майо и Пуэрто-Боджиани — все в Парагвае, а в темноте достигаем места, где река расширяется в озеро под названием Баия-Негра. Оно образовано слиянием рек Парагвай и Отукис. Последняя река обычно называется Рио-Негро. Здесь мы покидаем парагвайскую территорию, так как на левом берегу начинается бразильская граница. Ночью мы прошли мимо форта Коимбра, и когда я проснулся на следующее утро, на западном берегу виднелись холмы. Река сузилась до четверти мили. Днем мы миновали форт Альбукерке и поздно ночью прибыли в убогий, но оживленный город Корумба — коммерческий центр Мату-Гросу и синоним беззакония и беспорядка.

Этот скверный город с его больным населением и отправным пунктом коммерческого сброда имеет почти двадцатитысячное население. Он построен на высоких обрывах западного берега реки Парагвай. У причалов при низком уровне воды глубина составляет шесть футов, но уже давно вынашивается проект углубления фарватера, чтобы там могли швартоваться суда с двадцатифутовой осадкой. Находясь в 1986 милях от устья Ла-Платы, он является конечным пунктом судоходства для крупных судов и ведет огромную торговлю, учитывая размеры места, благодаря тому, что является единственным распределительным пунктом южного Мату-Гросу. Извилистая грязная дорога ведет вверх по берегу к городу, который хорошо застроен монументальными сооружениями, напоминающими морги. Строения в основном одноэтажные, и многие имеют полуциркульные окна с круглым верхом, которые не встречаются во всех странах Южной Америки, за исключением Бразилии, где они являются характерной чертой. Отель «Париж», где я остановился, вовсе не был похож на Париж, а неопрятные официанты имели бандитский вид.

Корумба пользуется широко укоренившейся репутацией города беспорядков. Он находится так далеко от федеральной столицы Бразилии, что мог бы находиться где угодно еще на свете, поскольку жители нисколько не боятся наказания за свои злодеяния со стороны властей. Мату-Гросу управляется так, будто это независимая страна, и из-за низкого интеллектуального уровня местных правителей и политиков беззаконие здесь процветает пышным цветом. Почти каждый мужчина в городе носит длинный тонкий нож с бритвенной заточкой, и многие из жителей свидетельствуют своими шрамами на лицах о былых драках с применением такого оружия. У некоторых срезан нос, а другие лишены уха. На задворках улиц после наступления темноты царит полная небезопасность от убийств, грабежей или того и другого вместе. Местные жители любят притворяться атеистами, но я замечал, что это же племя либо с виноватым видом ускользает при виде приближающегося священника, либо спешно падает на колени и осеняет себя крестным знамением.

Что касается промышленности, то помимо наличия шаркеады в Корумбе есть пивоварня и военно-морской арсенал Ладарио. Город, по моему мнению, имеет хорошее будущее благодаря своему центральному расположению. Окружающая местность болотиста, поэтому здесь вероятна малярия, но в остальном он довольно свободен от эпидемий. Большинство жителей больны сифилисом или страдают другими заболеваниями из-за распущенности нравов. Климат, хоть и жаркий, лучше, чем в Вилье-Консепсьон, и сомнительно, чтобы в летние месяцы термометр поднимался так же высоко, как в Асунсьоне.

Путешествие из Корумбы в Куяба протяженностью 280 миль совершается за срок от четырех дней до полутора недель на небольших пароходиках водоизмещением пятьдесят тонн. В лучшем случае они делают в среднем семьдесят миль за двенадцатичасовой день, так как на ночь швартуются к берегу. Эти суда, принадлежащие местным владельцам, а также братьям Виерци из Асунсьона, перевозят двадцать пассажиров первого класса и пятьдесят — третьего. Поскольку движение интенсивное, путешественнику необходимо сесть на пароход накануне, чтобы занять удобное место для подвешивания гамака, а затем нанять какого-нибудь грузчика, чтобы тот присмотрел за ним. В противном случае кто-нибудь другой легко сможет его убрать. Если человек дождется утра отправления, прежде чем вешать гамак, он обнаружит, что все подходящие места уже заняты. Спать в одной из немногих кают с койками невозможно из-за жары от корабельных двигателей в сочетании с атмосферой.

Корумба находится на высоте 384 футов над уровнем моря; Куяба — 401; таким образом, перепад высоты на 280 миль составляет всего 17 футов, или 7/10 дюйма на милю. Болотистое пастбище, в которое мы вступаем и которое тянется до самого дня прибытия в Куяба, — это одна из преисподних на земле. Эта необъятная топь, протянувшаяся с востока на запад на 350 миль, заходит в Боливию и представляет собой ровный участок земли, заросший болотной травой, на котором откармливаются бесчисленные стада полудикого скота. Изредка встречаются низкорослые деревья, скудная тень которых служит единственной защитой от палящего солнца и слепящих лучей. Во второй половине дня первого дня мы проплыли несколько хижин под названием Трес-Баррас и ночью пристали к мысу, образованному слиянием рек Куяба и Парагвай. Из-за малого перепада высот дренаж настолько плох, что притоки Парагвая и Куябы разветвляются во всех направлениях, образуя многочисленные протоки в огромной дельте. Парагвай значительно шире Куябы и имеет гораздо больший объем воды, а также более быстрое течение. Он судоходен для небольших судов вплоть до Сан-Луис-де-Касерес, примерно в 250 милях выше по течению.

Вся поездка прошла без происшествий через крайне однообразную местность. Примерно за полтора дня до прибытия в столицу в нее впала другая река, текущая с северо-востока и примерно такая же по размеру, как Куяба. Эта река называлась Сан-Лоренсу, хотя, как я понимаю, местные жители привыкли называть этим же именем даже реку Куяба ниже ее слияния. Стояла свирепая жара, но, как ни странно, комаров почти не было. Совершенно удивительно, что во всей речной системе Ла-Платы комары наиболее многочисленны в дельте реки Парана между Росарио и Буэнос-Айресом, а в тропиках северного Парагвая и Мату-Гросу, где, казалось бы, их легче всего встретить, они отсутствуют напрочь. В других частях Мату-Гросу, где реки относятся к бассейнам Амазонки, они, как я понимаю, исчисляются легионами. Ночью стаями вылетали светлячки, а болотистая равнина оглашалась кваканьем лягушек. Однажды во второй половине дня, почти неделю спустя после отплытия из Корумбы, справа показались холмы, принявшие форму невысоких гор, и они оставались в поле зрения до тех пор, пока мы не приблизились к столице посреди густонаселенной местности.

Уличная сцена, Куяба

Куяба — старый город с прочно построенными одноэтажными домами, могущий похвастаться широкими заросшими травой улицами и просторной лишенной тени площадью, на которую выходит собор. Говорится, что он был основан пару сотен лет назад португальскими старателями, вышедшими из Сан-Паулу. В XVIII веке он был центром золотоносного района и штаб-квартирой горняков, снаряжавшихся здесь в поездки в отдаленные уголки Бразилии и нынешней Боливии. В те дни это было оживленное место, но сто лет назад оно пришло в упадок, пока недавно не начался бум в скотоводческой промышленности. За последнее десятилетие он ожил, и его население сегодня насчитывает около двадцати тысяч человек. Он является резиденцией епископства, электрифицирован (на главной улице) и имеет телеграфную связь (иногда) с Рио-де-Жанейро. Ожидается, что железнодорожная сеть Можана из Сан-Паулу вскоре протянется сюда, что принесет большую пользу этому месту, а также облегчит экспорт. Во многих отношениях Куяба — прекрасный город, хотя он сильно уступает стандарту североамериканского города тех же размеров. В нем много красивых особняков, и его охватывает атмосферу гордости и аристократизма. Здесь проживает немало состоятельных лиц, и, как мне говорят, среди его жителей числятся три миллионера, которые, впрочем, предпочитают жить в Париже и Лиссабоне, а не в том застойном городке, где они впервые увидели свет. Куяба находится почти в самом центре Южной Америки, и кажется невероятным, что в этом столь малоизученном регионе окрестности так густо заселены и хорошо возделаны. Говорится, что три четверти всего населения колоссально большого штата Мату-Гросу обитают в радиусе пятидесяти миль от Куябы как центра. Горы Чапада на востоке поднимаются на высоту 2733 фута. Прохладные бризы дуют с плато, западным барьером которого они служат, из-за чего температура не кажется чрезмерно удушливой. Вдали от реки малярии мало; болезнями, характерными для этой местности, судя по всему, являются бери-бери и прокаженные. Много людей, пораженных последним недугом, встречается во всех частях Мату-Гросу, но не столько в городах, сколько в сельской местности. Считается, что эта форма проказы не заразная. Многие из ее жертв также страдают слоновой болезнью.

Уличная сцена, окраины Куябы

Мне сказали, что родники, образующие исток реки Парагвай, находятся примерно в четырех днях езды верхом на лошади, и, поскольку я всегда мечтал увидеть их, я решил их посетить. Я уже видел исток Амазонки и считал, что мои путешествия по Южной Америке будут далеко не полными, если мне не удастся увидеть также место, откуда берет начало вторая по величине речная система этого континента. Я видел старинные гравюры на дереве с изображением истока реки, причем в памяти у меня отложился рисунок из работы доктора Марциуса 1832 года. На нем изображена плоская травянистая равнина, на которой находится водоем неправильной формы размером примерно в поле камня в ширину и в такую же длину, окруженный шестьюдесятью тремя пальмами хайати с тонкими стволами. Труды Марциуса давным-давно распроданы, но копия его гравюры воспроизведена на странице 60 издания «Album Gráfico de la República del Paraguay» Арсенио Лопеса Декуда, Буэнос-Айрес, 1911 год. Множество раз долгими зимними ночами в своем доме в Северном Мичигане я сидел перед камином и вглядывался в эту гравюру, всегда надеясь, что мне посчастливится увидеть оригинал. Эта навязчивая идея завладела мной в Буэнос-Айресе, усилилась в Асунсьоне, и именно исключительно по этой причине я отправился сначала в Корумбу, а оттуда в Куябу, подбираясь все ближе и ближе к цели моих поисков. В Куябе мне сказали, что исток находится всего в нескольких километрах от главнойезженной дороги, ведущей оттуда в Диамантину, и до него легко добраться. Я и не думал, что эта поездка обернется потерей человеческой жизни.

На второй день после прибытия в Куябу я встретил немецкого торгового агента по имени Хубер, который представлял импортную контору по продаже уборочных машин из Росарио. Он направлялся в Диамантину и, услышав, что у меня та же цель, предложил совершить поездку вместе, так как он не жаловал местных жителей, полагая, что они могут убить и ограбить его в дороге. Я согласился, но сказал, что в случае, если он поедет со мной, ему придется отклониться от своего маршрута на один день, чтобы посмотреть исток Парагвая. Он заявил, что это глупости и что я смогу посмотреть эти родники на обратном пути. Я ответил, что у меня нет никакой цели ехать в Диамантину, кроме как отдохнуть день-другой после осмотра родников, и что, раз уж я проделал такой путь, чтобы увидеть их, я все равно это сделаю, независимо от того, составит он мне компанию или нет. Хубер рассердился и сказал, что даст мне знать в тот же вечер, собирается ли он утруждать себя ради этой «глупости» (dummheit), как он выразился. Он потратил большую часть дня на беседы с иностранцами в Куябе, расспрашивая, нет ли у кого-нибудь еще в этом месте намерения отправиться в Диамантину в ближайшие пару дней. Его расспросы, судя по всему, не принесли результатов, так как перед самым моим отходом ко сну он зашел ко мне в номер и заявил, что готов отправиться со мной на следующее утро.

Ранним утром мы выехали с двумя проводниками, которых наняли через итальянского консульского агента, и поехали по тележной дороге вдоль восточного берега реки Куябы, которая становилась настолько узкой, что через нее легко можно было перебросить большой камень. В полдень мы остановились в убогом местечке под названием Гия, кишащем прокаженными, которое было центром скотоводческого края, а к наступлению темноты добрались до деревушки Бротас. Не желая делить свою постель с паразитами, которыми кишели ботеким, выдававший себя за отель, я повесил гамак между двумя деревьями на задворках этого заведения.

В конце второго дня к сумеркам мы прибыли в крупную деревню Росариу-да-Куяба, живописно расположенную на возвышенности на западном берегу реки Куябы, которую мы вброд перешли ниже по течению от города. Этот Росариу лежит у подножия невысоких гор и представляет собой приятное место, хотя и является лишь тенью своего прежнего величия. Когда-то он был крупным центром золотодобычи, и здесь были найдены некоторые алмазы, которые ныне входят в число драгоценностей австрийской короны. Там есть довольно комфортабельный отель с четырьмя спальнями, где я провел ночь, однако почти не сомкнул глаз из-за уханья совы в соседнем кусте. Отель принадлежит испанцу, который проживает в этой стране уже более тридцати лет. За это время он один раз съездил на родину в Испанию, но вернулся, так как предпочел Мату-Гросу. Росариу находится на высоте 998 футов над уровнем моря, что на 597 футов выше Куябы. Полагаю, его население превышает две тысячи человек. Существует проект открытия электростанции и строительства шаркеады.

Отсюда до Диамантины предстоит тяжелый двухдневный переезд, если кто-то пожелает посетить исток Парагвая, поскольку крюк занимает около шести часов. Дорога, которая вилась по невысоким горам под названием Серра-Асул, была не лучше коровьей тропы, чрезвычайно каменистой и скользкой. Кустарник здесь очень густой и покрыт колючками, хотя крупных деревьев нет. Время от времени попадаются расчищенные участки, где ленивые туземцы пытались вырастить достаточно овощей для своих скудных нужд наряду с вездесущим участком сахарного тростника, который обеспечивает их кашасой для частых запоев. Их хижины выкрашены в розовый или белый цвет и видны издалека, с какой бы выгодной точки на них ни смотрели. На одной из таких фазенд, как здесь называют фермы, мы остановились на ночлег. Через фазенду струился небольшой ручеек глубиной всего в пару дюймов, полный гальки, в котором образовывались заводи с водяным крессом. Он служил фермеру источником питьевой воды, воды для скота, местом для стирки одежды, а также местом для мытья ног его многочисленного потомства. По обеим сторонам ручейка росли деревья, и мы подвесили между ними свои гамаки. Один конец моего гамака был привязан к дереву на левом берегу, а другой — к дереву на правом; если бы веревка порвалась или развязалась, я бы рухнул в ручей. Гостеприимство жителей тропиков Южной Америки резко контрастирует со скупостью и мелочностью обитателей андских нагорий. Нигде в Парагвае или Бразилии я не сталкивался с той неприветливостью и подозрительностью, которые встречают каждого путешественника в горах Перу или Боливии. Этот конкретный фазендадо не только настоятельно помогал нашим проводникам готовить еду, но и добавил консервы, купленные им в Куябе, и отказался принять за это какое-либо денежное вознаграждение. На следующее утро он проехал с нами несколько миль на своем пони, а также приложил немало усилий, чтобы указать нам лучшие тропы.

С вершины Серра-Асул неподалеку от того места, где располагалась фазенда, открывался вид на раскинущуюся у наших ног широкую долину. Она была заболоченной, сплошь покрытой желтой болотной травой и камышом. На северо-западе солнце отражалось в извилистой серебряной нити — реке. В нескольких местах поток терялся за островками мангровых зарослей, в то время как прямо перед нами он был едва заметен из-за осоки на болоте, скрывавшей его от глаз. Наши проводники указали на то, что казалось группой пальметт в нескольких километрах к востоку, и сообщили, что там находятся родники, из которых берет начало река Парагвай. Покинув колею, мы поскакали по сочащейся дернине из черной грязи, рискуя застрять в трясине на лошадях. Большие голубые цапли, испуганные нашим приближением, поднялись из осоки, испуская пронзительные крики, и улетели в безопасное место, а шум их хлопающих крыльев напоминал звук, издаваемый человеком, выбивающим ковер. Близ верхушек нескольких деревьев, напоминающих болотный дуб, мы заметили цапель, но, к сожалению, они находились слишком далеко, чтобы их можно было подстрелить из револьвера.

В деталях исток реки Парагвай сильно отличался от гравюры доктора Марциуса, однако в общих чертах имел с ней большое сходство. Увиденный мной рисунок был создан почти столетие назад, и за это время особенности непосредственного ландшафта могли измениться. Возможно, рисунок в труде Марциуса был выполнен по памяти, вдали от этого места, и, поскольку он не присутствовал у водоема в момент создания рисунка, его память была неточной. Некоторые из пальм хайати за это время могли погибнуть и сгнить. Сфотографировать его было невозможно из-за полуденного солнца, не отбрасывающего тени, но я сделал грубый карандашный набросок пейзажа.

Представьте себе великое болото с желтым камышом, колеблющимся в знойном полуденном воздухе, без единого дерева на горизонте, за исключением почти идеального круга из одиннадцати пальм хайати; впишите в этот круг водоем с темно-стальной прозрачной водой. Этот водоем имеет диаметр около 150 футов, и на его поверхности плавают несколько гигантских похожих на блюда листьев Виктории Регии. Оттуда, где я стоял, было видно, что в водоеме изобилует мелкая рыба. Заглянув в воду, я увидел в нескольких футах под поверхностью нечто похожее на скалистый уступ. Рядом с ним и под ним, откуда постоянно поднимались пузыри, зияла черная дыра стигийской темноты. Я предположил, что это и есть главный родник. На ветке одной из пальм сидела сова — единственное живое существо в поле зрения, помимо нас и наших лошадей. Мной овладело желание искупаться в этом пруду, ставшем кульминацией моих поисков и целью многолетних раздумий. И все же у меня было предчувствие, что эта безобидная на вид вода может скрывать какого-нибудь рептилию, аллигатора или гигантскую черепаху, поэтому я быстро отказался от этой идеи, но, легла ничком, жадно выпил несколько больших глоток воды, которая, к сожалению, оказалась не такой прохладной, как я представлял, и имела к тому же неприятный вкус разлагающейся органики.

Вода, вытекающая из водоема, не образует определенного русла, а сначала растекается на довольно большой площади глубиной в несколько дюймов между тысячами заболоченных островков — простых обособленных кочек шириной всего в несколько футов. В четверти мили ниже по течению многочисленные протоки объединяются в два водотока, которые на небольшом расстоянии дальше сходятся в единственный ручей. Этот ручей имеет ширину всего в несколько футов, он чист и прозрачен, что представляет собой примечательное явление на фоне грязного болота, которое он пересекает.

Покинув водоем, мы направились к северному горизонту, очерченному возвышенностью, напоминающей невысокие холмы, но испытали некоторые трудности из-за того, что лошади постоянно спотыкались и запутывались ногами в корнях какого-то ползучего растения с белыми цветами, которое покрывало местность по краю болота. Проехав с час, мы достигли холмов и вышли на четкую коровью тропу, которая петляла через джунгли и в конце концов вывела нас на тележную дорогу.

Исток реки Парагвай

У водоема Хубер так и не слез с пони, а сидел, наклонившись в седле и опершись головой о руку. Я спросил его, почему он не спешивается, но в ответ, пробормотав несколько слов о «таких глупостях», он ничего больше не сказал и не сделал. Несколько раз во время поездки от водоема к холмам он жаловался на головную боль, и хотя я дал ему пару таблеток ацетофенетидина, они ему не помогли. У него начался жар, и он говорил, что чувствует себя так, будто сгорает изнутри. Ему становилось все хуже, зрачки сузились до размеров булавочной головки, а глаза начали блестеть, как угольки. Ему с трудом удавалось держаться в седле, и последние несколько миль до Диамантины его приходилось поддерживать в вертикальном положении силами проводника.

Диамантина — город с примерно тремя тысячами жителей, построенный на склоне холма из красной земли на небольшом расстоянии к северу от реки Парагвай, которая здесь достигает ширины в несколько ярдов (ее название не следует путать с процветающим горнодобывающим центром Диамантина в штате Минас-Жерайс). Издалека она напоминает Таллахасси из-за красного цвета почвы и схожести их городских планов. Это один из старейших городов в центральной Бразилии. Раньше он играл важную роль в горнодобывающей летописи страны благодаря обнаруженным в его окрестностях золоту и алмазам, однако добыча полезных ископаемых давно сошла на нет, и в настоящее время он имеет значение лишь в коммерческом отношении благодаря экспорту ванили. Это также отправная точка для рабочих, направляющихся в каучуковый район в лесах севера и северо-запада. Диамантина лежит у подножия великого центрального плоскогорья Бразилии, которое простирается на восток в Гояс, а его границы определяются хребтом Серра-Асул. Последний является водоразделом между речными системами Амазонки и Ла-Платы. За этими горами простирается обширный непроходимый лес, населенный индейцами. Близость этого леса очевидна по огромному числу представителей этой расы, которое, как мне кажется, превышает белое население деревни. Всего в дне пути к северу, насколько я понимаю, находится городок Порту-Велью на реке Аринос, которая дальше превращается в Тапажос, служащую границей обширных штатов Амазонас и Пара; в конце концов Тапажос впадает в Амазонку у Сантарена.

Диамантина — один из самых унылых городов, которые только можно вообразить. Его дома аккуратно побелены, но отсутствие стекол в окнах создает впечатление гробниц. Двери похожи на черные дыры в склепе. Улицы широкие, заросшие травой, на которой пасутся лошади; лужайки домов высшего класса углублены в густые сады, огороженные стенами с колоннами у ворот. Общее впечатление — как от деревенского кладбища.

Три постоялых двора этого места, если их можно так назвать, больше похожи на ботеким (питейные заведения), чем на заведения, заботящиеся о кулинарном благополучии и ночлеге своих гостей. В город только что прибыл каучуковый караван; рабочие только что получили расчет и теперь шумно и весело оглашают улицы и ботекимы своим смехом. Они вовсю налегали на пирати-качасу — огненную жидкость наподобие рома, изготавливаемую из сахарного тростника. Стакан этого напитка способен свалить «под стол» обычного человека, и он настолько дешев, что доступен каждому. С его помощью можно получить одно из самых дешевых опьянений на свете, и, подобно некоторым другим алкогольным напиткам, он пьется как масло. Им балуются только крестьяне, хотя его можно достать и в фешенебельных ботекимах Рио-де-Жанейро. Если бы хорошо одетый незнакомец забрел в кафе в Рио и попросил этого напитка, официант наверняка посмотрел бы на него с удивлением, гадая, что это за простой парень и откуда у него такая дорогая одежда, ведь это питье низших слоев общества. Его держат на судах компании «Бразильский Ллойд»; в Монтевидео бразильские грузчики доплывают до них вплавь, покупают этот напиток, а затем в состоянии пьяного ступора их приходится везти на лодке к берегу.

На захудалом и грязном постоялом дворе, который был лучшим из трех в Диамантине и где мне выделили жилье не лучше курятника, я попытался добыть лучшую комнату для Хубера, который был теперь настолько болен, что не мог стоять. Хозяин грубо заметил, что его заведение — не больница, и принимать его отказался. Ухаживая за больным, я отправил проводников в два других заведения, но там ему тоже отказали в приюте. Кто-то предложил обратиться к священнику, который мог бы найти для него жилье, и по моим указаниям отправился на поиски этого достопочтенного лица, вскоре явившегося в полупьяном состоянии. Святой отец в грязных ризах и с небритым лицом внимательно оглядел Хубера своими заплывшими глазами и пьяным голосом заявил, что его можно отвезти в крайний дом в деревне, где по его рекомендации и примерно за тридцать тысяч рейсов (7,50 долларов) он получит «все, что душа пожелает». Цена была ужасно завышенной, но из-за состояния коммерсанта времени на споры не оставалось, и мы отправились в указанное место: двое проводников несли его на руках, а пьяный священник, я и, казалось, половина мужского населения Диамантины следовали за ними. Старуха, беззубая и горбатая, с неизбежной черной сигарой во рту, испачканной никотином, подошла к проему, служившему дверью, и, яростно жестикулируя, отказала нам в приеме. Священник отвел ее в сторону и сказал ей что-то, чего мы не расслышали, но это явно ее смягчило, так как она вернулась и сказала, что он может остаться там при условии, что ей заплатят вперед. Я уже собирался принять это предложение, как появился высокий красивый мужчина в форме и спросил, из-за чего поднялся шум. Сотня голосов попыталась ответить одновременно. Он знаком велел им замолчать и выслушал меня до конца. Не успел я умолкнуть, как толпа снова принялась галдеть. Он приказал им замолчать и, обратившись ко мне, сказал, что он начальник полиции и одновременно мэр города, а его дом полностью в нашем распоряжении бесплатно. Я с благодарностью принял его предложение, к великому огорчению священника и беззубой каторжницы, которые теперь умоляли меня позволить Хуберу остаться у них.

Двое проводников, которые положили немца в тени стены, подложив ему под голову пальто вместо подушки, подняли его, и мы направились к резиденции мэра, находившейся совсем неподалеку. Толпа попыталась последовать за нами, но мэр с несколькими резкими ругательствами приказал им убираться. Все разошлись, за исключением нескольких зевак, которые разглядывали нас издалека. Дом мэра представлял собой длинное одноэтажное здание, выходящее фасадом на поляну, заросшую травой и ваточником. Спереди у него была широкая крытая плитами веранда, тяжелая крыша которой опиралась на квадратные колонны. На этой веранде стояли скамьи, где вечерами сидела семья и где должностное лицо принимало гостей. Комната, в которую он приказал отнести Хубера, была вымощена плиткой, с высокими потолками и прохладная, с двумя окнами, одно из которых сбоку было почти оплетено зеленью. В ней стояла железная кровать, пара стульев, стол и умывальник. Все фасадные окна дома были защищены вертикальными железными решетками. Мэр, истинный джентльмен, отправил за доктором мальчика, которого я счел его сыном, а сам пригласил меня присесть на скамью и побеседовать с ним, пока не прибудет медик. Он особо поинтересовался, когда и при каких обстоятельствах заболел Хубер, заметив, что не хотел бы принимать у себя никого с заразной болезнью.

Доктор шел долго, так долго, что за это время Хубер начал бредить. Он измерил ему температуру, состроил серьезное лицо и отправил служанку-метиску намочить полотенца и тряпки в холодной воде, которые, когда она вернулась, он велел положить Хуберу на голову и менять каждые несколько минут на свежие. Льда в Диамантине нет, а кувшин-олья, из которого наливали воду, простоял все послеполуденное время на солнце, поэтому вода оказалась недостаточно прохладной на вкус врача. Он распорядился наполнить другие ольи и, поскольку наступила ночь, оставить их на крыльце перед комнатой, где лежал больной.

Выйдя из комнаты, доктор сел на скамью между мэром и мной и сообщил, что у Хубера солнечный удар и что вряд ли он выживет. «Во всяком случае, — сказал он, — если он поправится, ему придется пробыть здесь несколько недель, прежде чем он выздоровеет. Ему вообще не следовало сюда приезжать. По моему мнению, он не проживет и двадцати четырех часов». Я отправился на постоялый двор, где снимал комнату, чтобы поужинать, хотя мэр настаивал, чтобы я пообедал с ним. Я извинился, сказав, что у меня есть дела и что я вернусь позже, чтобы узнать, как дела у Хубера. «Ему станет лучше, если человеческие усилия могут помочь, но в данном случае они малоэффективны. Я уже видел подобные случаи раньше», — таковы были его прощальные слова мне, когда я свернул на освещенную луной улицу в сторону центра города, откуда доносились крики и непристойный смех пьяных каучукоробов в и без того сонном городке.

На постоялом дворе, где я снимал комнату, бушевала оргия. Большинство сборщиков каучука напились вусмерть, а наши двое проводников стремительно догоняли их. Ром, джин и бренди были разлиты по всей комнате — на столах, стульях и полу. Пара бродяг валялась в углу комнаты, а еще один — на мыльном ящике, свесив с него ноги в пустоту. Грубый на вид головорез-хозяин был лучшим клиентом своего же заведения, однако у него хватало деловой хватки, чтобы брать вдвое дороже с тех, кто сильно напился, и подешевле — с тех, кто находился в менее расстроенном состоянии. Я был голоден, но поскольку есть в этом баре, где в другое время подавали еду, было невозможно, я направился в сарай, служивший кухней, и спросил, можно ли раздобыть что-нибудь поесть. Две неряшливые служанки-метиски сообщили мне, что через несколько минут будет подан обед. Я прождал больше получаса и был доведен голодом до полного отчаяния, когда младшая из них подошла ко мне и шепнула, что ключ от кладовой у хозяина в кармане и что он изобьет ее, если она потревожит его. Испытывая отвращение, я отправился в один из магазинов, совмещающих продажу бакалеи с торговлей мелким скобяным товаром и галантереей, чтобы купить консервов на ужин, как вдруг почувствовал, что меня дергают за рукав, и, оглянувшись, увидел ту самую метиску, стоявшую так, будто ей было что мне сказать.

«Я надеюсь, сеньор не хочет, чтобы я спала с ним сегодня ночью, — шепнула она к моему великому изумлению. — Мануэль приехал из каучукового края, и если он об этом узнает, то убьет меня. Мануэль — мой парень, и он безумно ревнует меня».

Это был первый раз, когда мне сообщили о том, что богемные нравы распространены и в Мату-Гросу.

За баснословную цену я купил две банки лосося, которые запил бутылкой теплого пива. Последние три дня я только и мечтал о нормальной еде в Диамантине. Я вернулся в дом мэра и обнаружил, что состояние Хубера неуклонно ухудшается, временами он буйствовал настолько, что его приходилось удерживать на кровати. Поздно ночью ему стало лучше, как сказал врач, и это улучшение длилось около семи часов. Около пяти часов утра ему снова стало хуже, и в половине девятого он скончался в присутствии мэра, его семьи, доктора, священника, одного из проводников и меня. Он болел всего двадцать часов. Хотя мэр утверждал, что уже видел случаи солнечного удара, мне в тропиках наблюдать их еще не доводилось. К тому же, поскольку солнечный удар чаще всего случается в первые часы после восхода солнца и перед закатом, должно быть, он подвергся воздействию лучей утром предыдущего дня, еще до того, как мы добрались до истока, так как именно тогда палящее солнце светило ему прямо в голову.

Дом в Диамантине, где умер Хубер

Около одиннадцати часов утра в день смерти тело Хубера было предано земле на мрачном кладбище с простыми черными крестами на склоне холма в миле за городом, причем я сам бросил последние несколько лопат земли на его вечное пристанище. Городские власти взяли на себя опись его имущества и уведомили его работодателей, у которых был адрес его родственников в Штеттине. Мэр отказался взять плату, но выразил желание получить револьвер, пояс и патроны Хубера. Я не мог отказать, учитывая, что он и другие должностные лица уже завладели всеми вещами покойного; впрочем, я бы все равно не отказал из-за проявленной им любезности. Я заплатил доктору и священнику, но не сомневаююсь, что за свои услуги они также получили свою долю из денег, находившихся в кошельке Хубера. Эту ночь я провел в доме мэра, но мрачная атмосфера этого происшествия настолько угнетала меня, что ранним утром следующего дня я покинул Диамантину на обратном пути в Куябу, причем меня сопровождали как проводник Хубера, так и мой собственный. Я сэкономил день пути, двигаясь по обычной дороге и оставив исток реки Парагвай в шести часах езды к востоку. Я пробыл день в Куябе, еще один — в Корумбе, а три недели спустя покинул Асунсьон.

Четыре пассажирских парохода компании Михановича ныне курсируют еженедельно между Асунсьоном и Буэнос-Айресом. Это «Брюссель», «Берн» и два меньших судна — «Ламбари» и «Гуарани». Путешествие вниз по течению занимает более трех дней. Я отправился из Асунсьона воскресным утром на «Брюсселе». Пейзаж здесь сугубо тропический, но после первых нескольких миль — плоский. На левом берегу вскоре после отплытия из Асунсьона проплывают курган Тукумбу и холм конической формы Ламбари, служащий заметным ориентиром. Вскоре на правом берегу мы достигаем аргентинского пограничного поста Пилькомайо на длинной и узкой реке с тем же названием. Она берет начало на высоком и суровом плато Боливии и течет через Гран-Чако, где на большом протяжении теряется в болотах, чтобы вновь появиться более широкой ниже по течению. Отныне слева у нас остается Парагвай, а справа — аргентинская территория Формоса. Единственные остановки, имеющие хоть какое-то значение в первый день — это Вильета, Формоса, Вилья-Олива, Вилья-дель-Пилар и Умайта. Все они парагвайские, за исключением Формосы, которая является столицей аргентинской территории с тем же названием. В Вильете к пароходам подплывают на лодках небольшие суденышки, груженные сигарами, растениями и фруктами, а больные проказой старухи, которым принадлежат эти смешанные грузы, торгуются с матросами, страстно желающими купить ананасы. Перед Вилья-Оливой на парагвайском берегу проплывают болота с пальметтами, простирающиеся вглубь суши насколько хватает глаз. Вилья-дель-Пилар — самый важный парагвайский город на пути следования. От города к причалу ведет железнодорожная ветка, по которой ходят платформы, тянуваемые лошадями; эти платформы обычно гружены табачным листом, предназначенным для экспорта в Буэнос-Айрес. На причале толпился народ, очень напоминавший толпы на пристанях портов Великих озер, за тем исключением, что среди местных жителей выделялись щеголеватые юнцы в высоких воротниках, кричащих галстуках, панамах и лакированных туфлях. Было комично видеть таких людей в столь глухих местах.