«Путешествия и впечатления в Аргентине, Парагвае и Чили»

Говоря о желтом коте, который упорно продолжал занимать мою спальню, аргентинские и чилийские животные питают страсть к человеческому обществу. Они словно получают удовольствие от того, что залезают под кровати и другую мебель, и как бы часто их ни выгоняли, они упорно возвращаются. Подобный странный случай произошел с моим знакомым, мистером Осмондом из Росарио. Мистер Осмонд много лет прожил в Аргентине, и его дела часто приводят его в Кампа, как называют плоскую бесконечную пампу. Однажды он остановился на постоялом дворе, ничем не отличающемся от обычных постоялых дворов во всех маленьких городках Аргентины. Когда он сидел за работой, из патио в его комнату вошла толстая свинья. Он прогнал ее. Несколько раз за день ему пришлось повторять эту процедуру, так как свинья была намерена обосноваться в его комнате. Когда той ночью он спал, его разбудил шум под кроватью, и, зажгли свечу, чтобы выяснить причину ночного нарушения своего покоя, он обнаружил, что свинья залезла под его кровать и опоросилась выводом поросят.

Эстансия близ Сан-Луиса

Местность в непосредственной близости от Сан-Луиса чрезвычайно плодородна, хотя порой дожди идут всего раз в год. Река Чорильос, берущая начало в Сьерра-де-Сан-Луис, перегорожена плотиной, и вода отводится по каналам. Главная плотина находится в семи милях к востоку от города, и я ездил туда посмотреть на нее. Дорога проходит мимо казарм и тянется вдоль прекрасных полей сине цветущей люцерны, на которой по колено в траве пасутся тучные коровы и лошади. Слева от дороги находится примитивный парк с искусственным озером, на котором возлюбленные любят кататься на лодках в компании своих пассий. Грубая попытка создать зоологический сад выражается в наличии двух загонов: в одном содержится трехногая курица, а другой служит тюрьмой для двух сабор, или аргентинских львиц из Сьерра-де-Сан-Луис. Путешественника удивляет количество красивых верховых лошадей, встречающихся на дорогах. Почти все ездят верхом, многие с изяществом и легкостью движений. Знатные люди пользуются английскими седлами, бедные классы — седлами мавританского типа. Извозчики, как и всадники, пускают своих животных в безумный галоп по улицам.

Воздух в Сан-Луисе здоров и бодр. Меня поразило огромное количество пожилых людей, которых можно встретить в городе и его окрестностях. В этом отношении он является полной противоположностью Буэнос-Айресу. Мужчины и женщины хороши собой; девушки прекрасны со своими смеющимися черными глазами, загорелыми от солнца и ветра лицами, с легким румянцем на щеках; фигуры у них тоже хорошие. Аргентинцы и испанцы одинаково называют уроженцев криольос или криольяс в зависимости от пола, что означает креолы. Это отнюдь не презрительное слово. Среди жителей сильно примесена индейская кровь. Увидев темнокожих людей у дороги, я спросил своего извозчика, индейцы ли они. Он рассмеялся и ответил: «Son Criollos como yo. Son cristianos» («Они такие же местные жители, как я. Они христиане»). Слово «индио», означающее «индеец», носит презрительный оттенок и применяется только к членам языческих и нецивилизованных племен.

В горах провинции таятся большие природные богатства: золото, серебро и сера, но никто не хочет брать на себя инициативу по их разработке. Необжитая местность очень напоминает бесплодные районы Калифорнии, представляя собой дикие заросли мескитового кустарника, чапараля, дикой полыни и можжевельника. Здесь также много кактусов, разновидности которых варьируются от опунции до испанского штыка. Везде, куда попадает вода, в диком беспорядке буйно разрастаются полевые цветы и лианы, причем обычным растением является дикий огурец. На одном из местных кустарников есть стручки, похожие на фасоль — такие же по размеру и форме, но довольно маслянистые. Из плодовых деревьев культивируют абрикос; виноградные лозы вырастают большими, но их плоды уступают мендосским.

Хотя житель центральных провинций Аргентины неизменно имеет смешанное происхождение и лишен городской культуры, он гораздо больший джентльмен, чем большинство представителей нашей избранной аристократии. Он терпелив, но отнюдь не робок. Не ожидая денежного вознаграждения за оказанную незнакомцу услугу или любезность, он охотно сойдет с дороги ради этого, но если заговорить с ним грубо, он больше не захочет иметь с вами дела. В Сан-Луисе я спросил извозчика, где находится хорошая парикмахерская. Та, на которую он указал, была заполнена, и я пошел искать другую. Он заметил меня, догнал на повозке и предложил подвезти к другой. Прибыв к месту назначения, он отказался от любого вознаграждения. Сын владельца гостиницы Педро Ногеры работал портье. Расплатившись по счету, который был сущим пустяком по сравнению с оказанными услугами, я предложил мальчику небольшие чаевые. Он отказался, заявив, что я уже заплатил за то, что получил. Кто из людей в таком социальном положении на родине отказался бы от чаевых? Большинство рассердились бы, если бы их не дали, а если бы сумма оказалась слишком маленькой, ушли бы ворча. Одним из крестьян Сан-Луиса, которого я считаю настоящим джентльменом, был мой постоянный извозчик. Родившись в Сан-Луисе, он никогда не выезжал за пределы провинции. Его зовут Антонио Л. Рохо. На вид он крупного телосложения, несколько грубоват и склонен к полноте. За сумму в полтора песо (61 цент) в час он согласился возить меня везде, куда бы я ни пожелал. Хотя он был склонен к разговорчивости, в нем не было той грубости и вульгарности характера, которые склонны проявлять наши извозчики. Этот человек знал свое место и с большим вниманием показывал мне достопримечательности города и окрестностей. Он также был хорошо начитан в политике, но никогда не опускался до злословия. Время от времени он останавливался и срывал с обочины дороги дикие фрукты или цветы, чтобы показать мне, что растет в окрестностях Сан-Луиса. Уезжая из Сан-Луиса, я дал ему чаевые в размере пяти песо (2,14 долл.). Сначала он отказался их принять и взял только тогда, когда я буквально заставил его это сделать. Он был так восхищен деньгами, что совершил железнодорожную поездку в Бальде, в девяти милях от города, чтобы навестить родственников, и по дороге предлагал потратить часть их на угощение для меня.

Вскоре после выезда из Сан-Луиса на запад по железной дороге в сторону Мендосы к югу виднеется большое солоноватое озеро Бебедеро; оно долго не исчезает из виду. Короткий путь Буэнос-Айресской тихоокеанской дороги огибает его южную оконечность. Второй станцией к западу от Сан-Луиса является Бальде — скопление хижин из соломы и хвороста, жилищ крестьян. Для обеспечения всего поселка был выкопан один колодец, причем вода ударила на глубине 2119 футов. Он артезианский. В пятидесяти одной миле к западу от Сан-Луиса пересекается река Десагуадеро, мутная и глубокая, залегающая в ущелье между высокими глинистыми берегами. Эта река образует границу между провинциями Сан-Луис и Мендоса. Местность представляет собой плоскую пустыню из мескитовых деревьев, которые здесь вырастают гораздо крупнее, чем в наших юго-западных штатах, вероятно, из-за лучшего качества почвы, представляющей собой здесь легкую глину. Здесь немало щелочи, но не в такой степени, как на западных равнинах Северной Америки. Мескитовый кустарник, вырастающий до огромных размеров, причем некоторые деревья имеют настоящие стволы, вырубается и используется в качестве дров, а также как топливо для товарных и пассажирских поездов.

Ла-Пас, не путать ни с боливийской столицей, ни с энтрерианским городом на реке Парана, достигается незадолго до часу дня на ежедневном пассажирском поезде, следующем из Сан-Луиса в Мендосу. В нем две тысячи жителей, он расположен в семидесяти четырех милях к западу от Сан-Луиса и в восьмидесяти восьми милях к востоку от Мендосы. Он важен тем, что здесь начинается возделываемая зона, которая тянется до самих Анд и известна как Зона-дель-Риего. Границы эстансий и проселочные дороги обсажены густо посаженными ломбардскими тополями. Наш североамериканский фермер, сажающий заборные деревья на расстоянии аршина друг от друга, был бы удивлен, увидев здесь расстояние в один ярд. Несмотря на такую близость друг к другу, они достигают здесь изрядной высоты. Похоже, какое-то вредительство поразило многие из этих деревьев. Множество листьев бурело, и деревья гибли. Любопытно, что там, где этот вид деревьев в изобилии, среди жителей распространен зоб. В северной Италии, частях Венгрии и Хорватии, а также в некоторых районах Соединенных Штатов, где много ломбардских тополей, можно встретить людей с этим недугом.

ГЛАВА IV МЕНДОСА

От доктора А. Р. Давилы, владельца газеты «Ла Пренса», крупнейшей в Южной Америке, я получил рекомендательное письмо к одному из самых известных и богатых людей Мендосы, доктору Хуану Карлосу Серу, юристу и землевладельцу, проживающему в прекрасном доме на проспекте Авенида-Сан-Мартин, 1055. Я отправился навестить его и получил от него ценные сведения.

До настоящего времени виноделие было главной отраслью промышленности провинции Мендоса, и пейзаж усеян виноградниками до куда хватает глаз. Этот бизнес рос настолько стремительно, что достиг своего пика, поскольку вина Мендосы пока не получили широкого экспорта за пределы страны. С открытием территории Неукен, которая также приспособлена для выращивания винограда, рынок окажется более чем перенасыщен, и у этого бизнеса не останется больших перспектив, если не возникнет крупной экспортной торговли. Уже предприняты шаги по продвижению мендосских вин в Бразилию, что пока приносит успехи. После европейской войны цены на виноград упали, и многие мелкие собственники оказались на грани разорения. Крупные же и старые устоявшиеся фирмы сумели извлечь прибыль. Ценность виноградников всецело зависит от их близости к железной дороге или городу Мендоса. Доктор Серу владеет семьюдесятью гектарами виноградников в двух станциях от Сан-Рафаэля, винодельческого района на юге провинции, которые он оценивает в три тысячи бумажных песо за гектар; это доводит стоимость виноградника на пике его производства примерно до 512,40 долларов за акр.

Одной из крупнейших бодег (виноделен) является предприятие «Томба и Селья» в Годой-Крус, пригороде Мендосы. Изначально это было частное предприятие Антонио Томбы. Ссора среди наследников привела к разделу, и теперь это акционерное общество, где Доминго Томба выступает президентом и крупнейшим акционером. Вино хранится в цементных бочках. Самая известная бодега, хотя и не входящая в число крупнейших, называется «Трапиче» и принадлежит братьям Бенэгас; она расположена примерно в трех милях к юго-западу от Мендосы. У нее есть агентства в Буэнос-Айресе, Росарио, Кордове, Тукумане, Баия-Бланке и в Паране. Один из братьев живет в Буэнос-Айресе, где содержит демонстрационный зал и торговое представительство по адресу Калле-Флорида, 420, в то время как остальные живут в Мендосе, контролируя производственную часть. Я побывал на их бодеге вместе с мистером Серу, и управляющий провел для меня экскурсию по всему заведению. Виноградник занимает 538 акров. Винодельня во время моего визита была заполнена примерно наполовину и имеет следующую вместимость:

Casks Liters Total liters

4 100,000 400,000

2 40,000 80,000

20 30,000 600,000

60 20,000 1,200,000

44 10,000 440,000

30 8,000 240,000

20 5,000 100,000

180 213,000 3,060,000

К этому нужно добавить 9000 бочек по 200 литров, что в общей сложности составляет 1 800 000 литров, доводя общую вместимость до 4 860 000 литров. Эти 9000 бочек в основном содержат марку красного вина под названием «Резерва», которая продается по 51,24 доллара за бочку. Вино в бутылках разливается объемом 7/10 литра, так как для заполнения бочки требуется 280 бутылок. Перкео из Гейдельберга, пожалуй, славно бы погулял, окажись он на свободе в винных погребах «Трапиче». Семь десятых бутылки обычного вина «Резерва», которое продается в розницу в Мендосе по девяносто семь центов, теперь продаются в Италии среди мендосских итальянцев, вернувшихся домой из-за войны, по 1,76 доллара. Братья Бенэгас производят семнадцать марок вина и две марки безалкогольных виноградных напитков. Управлявший мной директор, должно быть, счел меня обладателем лика святого, поскольку при выходе из заведения вместо того, чтобы дать мне попробовать вина, он налил мне целый стакан виноградного сока. Я не хочу, чтобы читатели этой книги делали вывод, будто я покинул Мендосу, не освежившись настоящим продуктом. Бодега «Томба» — крупнейшая из всех, и есть много бодег крупнее «Трапиче», причем одной из них является «Барра Керо».

Братья Бенэгас не только производят вино и виноградный сок, но недавно установили на своем заводе холодильную систему для сохранения винограда, отправляемого в Буэнос-Айрес и другие части страны для потребления в элитных ресторанах и домах богачей. Один килограмм (2⅕ фунта) столового винограда с их виноградников продается в розницу в Буэнос-Айресе по цене от 56 центов до 2,14 доллара в зависимости от качества.

Доктор Серу, видя результаты, достигаемые в виноделии в этой провинции, был одним из первых людей, кому пришла в голову идея выращивания фруктов для консервирования, как это делается в Калифорнии. В своем имении под Сан-Рафаэлем он заготовил консервы, которые отправил в Буэнос-Айрес для конкуренции с продукцией из Калифорнии. Его товар оказался превосходным, и сегодня у него одна из лучших фруктовых финок в республике. Компания «Гат и Чавес», огромная торговая фирма, имеющая филиалы в каждом крупном городе республики, решила принимать для торговли только его марки. Это крупное достижение для него, поскольку «Гат и Чавес» — крупнейшая фирма подобного рода в Южной Америке. Доктор Серу сейчас старается привлечь североамериканский капитал к землям Мендосы, так как считает, что фрукты со временем вытесняют виноделие. Земли под фруктовые сады стоят в среднем около 51,24 доллара за акр; шестилетние сады слив, абрикосов, персиков и груш обойдутся покупателю в 683,20 доллара за акр. Эти цифры почти точно отражают их нынешнюю стоимость (1917 год), и если кто-то, читая эту книгу, отправится в Мендосу, не зная здешних условий, ему не следует поддаваться на другие цифры, так как эти данные верны и получены мною от авторитетных виноградарей и садоводов.

Мендоса довольно сильно пострадала в вопросе рабочей силы, поскольку только три тысячи итальянцев эмигрировали отсюда на родину из-за европейской войны. Бизнес сейчас находится в глубоком упадке, но среди всех провинций республики у нее, без сомнения, самое светлое будущее. Она станет великой житницей, и пшеница сыграет важную роль в ее экспорте. Все выращивается с помощью ирригации, и выяснилось, что выращенное таким образом зерно здесь не гниет и не размягчается, как в других районах в аналогичных условиях. При обычных условиях урожай пшеницы в Мендосе составляет пятьдесят два бушеля на акр, тогда как по всей республике — всего двадцать три. Один человек на опытной станции вырастил на десяти акрах урожай со средним показателем семьдесят шесть бушелей на акр — цифры, которые я доселе считал невозможными. В провинции нет мукомольной мельницы, как нет ее и в соседней провинции Сан-Хуан. Сеньор Эмилио Фогт, управляющий компании «Молино-дель-Рио-де-ла-Плата», крупнейшей мукомольной мельницы в Аргентине с капиталом в 14 945 000 долларов, говорит мне, что мельница в Тукумане или Мендосе была бы прибыльным вложением капитала. Предприятие с ежедневной производительностью 30 тонн обойдется в 300 000 песо (138 100,00 долл.). Потребуется еще 200 000 песо (85 400,00 долл.) в качестве оборотного капитала, что доведет общую сумму до 500 000 песо (223 500,00 долл.). По его словам, он гарантирует, что такая мельница будет приносить сорок процентов годовых на первоначальные инвестиции. У нее будет столько работы, что она едва справится со снабжением одного только города Мендосы. Фогт говорит, что в мукомольном бизнесе в Аргентине все зависит от фрахта. Полоса зерновых в настоящее время находится на полпути между Буэнос-Айресом и Мендосой. Пшеницу отправляют в Буэнос-Айрес для помола, а затем муку везут обратно по тем же рельсам дальше в Мендосу. Это наносит серьезный удар по прибыли. Поскольку Мендосе суждено стать великой пшеничной страной, зерно не придется везти далеко на мельницу, если таковая будет создана на месте.

Согласно переписи 1916 года, в городе Мендоса насчитывалось 59 117 жителей. В соседнем Годой-Крусе население составляло 16 021 человек. Собачье население обоих этих городов превосходит человеческое по меньшей мере в пропорции три к одному. Только две собаки из этого огромного множества имеют хоть какое-то значение — они выставлены в зоологическом саду. Остальные псы ломаного гроша не стоят.

За исключением Буэнос-Айреса, Мендоса, без сомнения, является самым красивым городом Аргентины и самой оживленной из провинциальных столиц. Это прекрасное место с множеством широких проспектов, окаймленных симметричными рядами платанов, клёнов и лип. Все улицы новой части города хорошо замощены прямоугольными булыжниками. Между дорогой и тротуаром проложены канавы, вымощенные круглыми отполированными камнями и переброшенные мостками, под которыми текут ручейки мутной воды. Мне говорили, что в этом отношении Мендоса похожа на Гватемалу. Тротуары выложены плиткой различных темных цветов и узоров. Жилые дома по большей части одноэтажные, построены из коричневатого кирпича или самана и оштукатурены. Город производит чрезвычайно зеленеющий и освежающий вид, во многом благодаря повсеместному журчанию бегущей воды.

Пласа-Сан-Мартин, главная площадь, хотя для меня и не столь очаровательная, как Пласа-Принглес в Сан-Луисе, — самая красивая в республике. В ее центре находится большая конная статуя герреро Сан-Мартина, смотрящего в сторону Анд. Из ее центра расходятся восемь дорожек, плиточное покрытие которых обошлось городу в сорок тысяч долларов, причем четыре центральные дорожки содержат небольшие цветочные островки. Углы этой площади, опущенные примерно на два фута ниже уровня улицы, имеют округлую форму. В этом районе сосредоточена значительная часть городской активности, поскольку здесь находятся Гранд-отель, отель «Бауэр», собор, Испанский банк Рио-де-ла-Плата, Банк провинции Мендоса (огромное строящееся здание), Банк Аргентинской нации и Муниципальный театр. Неподалеку находится почтамт.

Есть и другая площадь — Индепенденсия, которая все еще находится в зачаточном состоянии. Она занимает четыре городских квартала и по завершении строительства должна стать шедевром. В настоящее время ведутся работы по планировке, но они продвигаются так медленно, что, по моим предположениям, к 1920 году она может быть еще не закончена. Тем временем на высокой траве и люцерне, которые со временем будут выкопаны под деревья и газоны, пасутся лошади. Предполагается, что это точный географический центр Новой Мендосы, и на него выходят капитолий и резиденция губернатора. Оба эти здания одноэтажные, причем первое занимает целый квартал.

Статуя Сан-Мартина, Мендоса

Город разделен на практически равные части широким проспектом — Авенида-Сан-Мартин, бывшей Аламедой, который тянется с севера на юг.

Эти две части носят отличительные названия: Мендоса, представляющая собой западную секцию, и Старая Мендоса, восточная. Старая Мендоса, которая, по моему мнению, вмещает наибольшее население, имеет форму трапеции, в то время как новый город — форму квадрата. Старый город существовал до землетрясения 1861 года. Он был почти полностью разрушен и отстроен заново. Зажиточные жители вместо того, чтобы восстанавливать разрушенные дома, разработали планы нового, лучшего города с широкими улицами и просторными парками. Именно эта новая часть сегодня является наиболее важной. Старая Мендоса с ее одноэтажными примитивными саманными постройками в некоторых отношениях напоминает Сан-Хосе-де-Коста-Рика, хотя и не столь красивый и чистый город. Ее улицы лишены деревьев, и большинство из них никогда не замощено. Здесь живет беднейший элемент. Старая площадь с ее грунтовыми дорожками, которая раньше была центром города, находится ровно в миле от Пласа-Сан-Мартин. Древнее полуразрушенное неоштукатуренное саманное здание, бывшее некогда городской ратушей, теперь служит богадельней. В Мендосе нет резиденций, которые можно было бы назвать роскошными; лучшая из них принадлежит моему знакомому доктору Серу. Это двухэтажное здание на широком и безлесой проспекте Авенида-Сан-Мартин, со всех сторон зажатое магазинами. Резиденция Доминго Томбы в Годой-Крусе — лучший дом в провинции, но он расположен неудачно — на оживленной и пыльной площади этого небольшого городка.

Авенида-Сан-Мартин, Мендоса

Что касается землетрясения в Мендосе, «До 1861 года, — пишет доктор Мартин де Мусси, — провинция Мендоса не ведала ужасов землетрясения. Сильные толчки, которые в разное время сотрясали чилийские провинции, казалось, теряли свою интенсивность при переходе через цепь Анд. До того времени жители знали лишь слабые колебания земли. 20 марта 1861 года одно из самых сильных землетрясений из когда-либо зарегистрированных уничтожило за несколько секунд город Мендосу и похоронило под его руинами половину его жителей».

В 8:30 вечера того же дня город был полностью разрушен одним из самых сильных землетрясений в истории. Небо было совершенно чистым, атмосфера спокойной, и большая часть жителей находилась дома, хотя некоторые наслаждались прогулкой на Аламеде и площади. Внезапно раздался подземный шум, и в тот же миг, еще до того, как осталось время спастись, все общественные здания и частные дома рухнули с невероятным грохотом. Стены упали наружу, а все стороны комнат и крыши обвалились внутрь, так что все жители — как те, кто находился внутри домов, так и те, кто был на улицах — оказались погребенными под завалами. Движение было сначала волнообразным с северо-запада на юго-восток, а затем, казалось, шло снизу вверх. Его сила была настолько велика, что в садах многие люди падали на землю. В церкви Сан-Агустин, где шла месса, в живых остался лишь один человек. Это был пьяный мужчина, спавший в вестибюле. Колонны рухнули так, что он не пострадал. Начался пожар от разбитых ламп и кухонных жаровен. Обломки от землетрясения забили каналы и вызвали наводнение. Еды стало не хватать, а зловоние от трупов, которых нельзя было извлечь из руин, было ужасным. Пожар бушевал десять дней. Когда все снова вошло в норму, по оценкам, погибло по меньшей мере десять тысяч человек. В «Альманах дель Менсахеро» общее число жертв указано в пятнадцать тысяч человек. Толчки продолжались с частыми интервалами до конца мая. Высказывалось предложение отстроить город на гранитном холме, известном как Лас-Тортугас, но старые связи и привязанности возобладали, поэтому новый город был построен непосредственно к западу от Аламеды, которая теперь является проспектом Авенида-Сан-Мартин. Следует посетить руины церквей Сан-Франциско и Сан-Агустин.

Парк Оэсте (Западный парк), как следует из его названия, находится в западной части города. Он разбит на едва заметном пологом склоне и, на мой взгляд, превосходит парк Палермо в Буэнос-Айресе, будучи более естественным и деревенским. Он еще не полностью завершен, но та его часть, что готова, почти достигает совершенства. Он просторен, а его широкие проспекты пересекают газоны, засаженные местными деревьями. Там есть прекрасный музыкальный павильон и зоологический сад.

К западу от этого парка, мимо строящейся больницы, широкая дорога, обсаженная годовалыми каролинскими тополями, ведет к находящемуся в миле Серрито-де-ла-Глория — холму высотой 1300 футов, круто поднимающемуся из пустынной пампы. Его восточный склон засажен эвкалиптами, различными видами кактусов, перцевником и другими деревьями и кустарниками. Благодаря воде, подаваемой по трубам на вершину холма, за три года своего существования они добились удивительного роста на том, что раньше было бесплодной пустошью. Вокруг холма зигзагами вьются автомобильные дороги без ограждений. Это явно не место для лихачества. Один водитель в совершенно трезвом уме съехал с дороги среди бела дня в августе 1915 года. Единственным пассажиром виктории, кроме него, была молодая девушка. Они оба спасли свои жизни, выпрыгнув наружу, но оба коня скатились в овраг и погибли.

Памятник Армии Анд, Мендоса

Вершина этого холма увенчана гигантским гранитным и бронзовым монументом, воздвигнутым в 1914 году Аргентинской Республикой в память об Армии Анд, которая пересекла этот гигантский барьер и разгромила испанцев при Майпу и Чакабуко в Чили. Он был открыт в день столетия выхода армии из Мендосы. Монумент представляет собой Богиню Победы, смотрящую на север. (Именно на север через Вильявисенсио шла армия Сан-Мартина.) В гранитный пьедестал, состоящий из трех огромных блоков массивной скалы, вмонтирован бронзовый барельеф, изображающий кавалерию, артиллерию и пехоту того времени со знаменитым генералом и его офицерами, а также прием, оказанный освободителям после их победы. Поверх барельефа указано количество людей, составлявших армию-победительницу, распределенных следующим образом:

Superior Officers Officers Soldiers

Artillery 4 16 241

Infantry 9 124 2,795

Cavalry 4 55 742

Militia

1,200

Engineers

120

Всего 5310 человек, включая 212 офицеров. Было 9191 мул и 1600 лошадей. Имена героев, дорогих сердцу аргентинской и чилийской общественности, выгравированы на одной бронзовой пластине в следующем порядке:

Сан-Мартин

О’Хиггинс

Лас-Эрас

де ла Пласа

Конде

Крамер

Альвардо

Сапиола

Бельтран

де ла Кинтана

Кондарко

Кабот

Паруазьен

Фрейре

Мансилья

Сентена

Аркос

Мартинес

Хиральдес

Лаваль

Что касается гостиниц, Мендоса не может похвастаться ни одной первоклассной по меркам среднего европейского или североамериканского города того же размера, хотя еврейский отель Эмилио Леви, который стремится быть международным и нейтральным (но таковым не является), — лучший. Он называется «Гранд-отель Сан-Мартин», но в разговорной речи суффикс Сан-Мартин обычно опускают. Леви — эльзасский еврей, как и его ближайшее окружение наемников, а печатные листки о немецких зверствах в этой европейской войне, которые его клерки раздают на столах в столовой и в коридоре, служат доказательством для странствующего британца или француза в том, что с него требуют денег, пусть даже взамен он и получает кошерную пищу. Номера большие и чистые, большинство из них выходит окнами на патио, как принято в гостиницах в провинциальной Аргентине. Еда хорошая, но, к сожалению, скудная как по количеству, так и по разнообразию. Три года назад, когда я был в Мендосе, в этом же отеле подавали прекрасный и сытный обед, однако нужно учитывать, что чем больше разнообразие еды и ее количество, тем выше стоимость, а евреи всегда думают о деньгах. Апулийский бармен умеет наливать красивый бокал пива Quilmes, но, как мне говорили, бармен в отеле Bauer через площадь на улице Хенераль-Некоэче держит разливное пиво лучше. Единственное серьезное возражение, которое у меня есть против «Гранд-отеля», — это его мелкобуржуазная идишская клиентура всех национальностей, которая бесцеремонно пялится на других гостей и во время еды размахивает вилками и ножами, громко объясняя какую-нибудь анекдотичную историю.

Отель Bauer, предпочитаемый тевтонами, в основном располагает кафе и пивной, которые являются единственными отделениями этого заведения, видимыми с улицы. Столовая и спальни находятся сзади, но спальни маленькие. Отель Italia ведет себя «непринужденно». У них установлена фиксированная плата, но если человек приводит в свой номер спутницу, которая не является его женой или родственницей, с него берут двойную плату.

Мендоса — вовсе не рай для курильщиков. Сигары высыхают в сухой атмосфере и становятся такими же хрупкими и ломкими, как трухлявое дерево, и сухими, как порох. Что касается развлечений, то их нет, за исключением нескольких кинотеатров и борделя под названием Petit Eden. В одном из этих кинотеатров показывали фильмы о бое Уилларда и Джонсона. Это было таким аттракционом, что место оказалось забито до отказа. Я еще не видел хроники этого боя, хотя и хотел, так как наблюдал все вживую в Гаване. Я был ошеломлен в финале, после двадцать шестого раунда, увидев собственное лицо на переднем плане на белом экране, так как не знал, что находился в зоне видимости камеры во время боя в Гаване.

Провинция Мендоса богата минеральными источниками благодаря вулканическим Андам. Самый известный из этих источников — Вильявисенсио, примерно в шестидесяти милях к северо-западу от столицы, в труднодоступных горных районах. Именно через эти места Сан-Мартин вел свою армию по пути в Чили. Он вышел в том месте, где сейчас пролегает железная дорога, у фермы Успаллата. Мендосские агенты Аргентинской пивоварни купили источник и перевозят его воды цистернами в Мендосу, где их разливают по бутылкам.

К северу от провинции Мендоса лежит провинция Сан-Хуан площадью 33 715 квадратных миль. Вместе с Мендосой и Сан-Луисом она некогда составляла провинцию Куйо, которая относилась к той части испанских владений, которой управляли из Сантьяго (Чили). По своему характеру Сан-Хуан во многом похож на Мендосу, хотя в нем меньше плодородных земель. Это объясняется тем, что Мендосу орошают три реки, а Сан-Хуан — только одна. Сан-Хуан славится превосходным качеством своего инжира, который здесь процветает во всей красе. Его столица также называется Сан-Хуан. Она расположена в девяноста восьми милях к северу от города Мендоса, и до нее можно добраться по Буэнос-Айресской тихоокеанской железной дороге, для которой здесь находится конечная станция. Это небольшой городок с 14 595 жителями, тенистыми улицами и старинным обликом. Большинство его домов — глинобитные. Здесь также находится резиденция епископа Куйо. Епископ — Хосе Америко Орсали, занимающий этот пост с 1912 года.

Покидая Мендосу в западном направлении, узкоколейная Трансандийская железная дорога идет параллельно каналу реки Мендоса и дважды пересекает его. В нескольких километрах от города видны заснеженные вершины Анд, среди них — Аконкагуа, самая высокая гора Южной Америки и потухший вулкан в Аргентине недалеко от чилийской границы. На эту великую высоту в двадцать четыре тысячи футов после нескольких попыток впервые поднялся Э. А. Фицджеральд, но с тех пор на нее поднимались неоднократно, и у Пуэнте-дель-Инка есть проводники, которые доставляют альпинистов на вершину.

Ожидание поезда в Качеуте

В двадцати милях от Мендосы мы въезжаем в ущелье реки Мендоса и оказываемся посреди Анд. Я сошел с поезда в Качеуте, где провел сорок восемь часов на этом термальном курорте. В Качеуте бьют горячие источники, и там было построено небольшое заведение, поскольку выяснилось, что их воды обладают целебными свойствами при ревматизме и родственных недугах. Популярность этого места росла, пока не возникла необходимость пробурить скважины в дне ущелья, чтобы откачивать горячую воду для ванн. Состояние пациента может ухудшиться в первые пять дней после начала этого лечения, но затем оно улучшается и идет на поправку до окончания курса. Гранд-отель Cacheuta — пышное и роскошное заведение, построенное в стиле, который нам ошибочно внушают считать архитектурой скальных жителей, как отель El Tovar у Гранд-Каньона Колорадо. Прошло совсем немного времени, прежде чем я обнаружил, что главной достопримечательностью Качеуты являются вовсе не ванны, а рулетка и автоматы с монетоприемниками. Первая из упомянутых игр была в самом разгаре; для этого генератора радости было выделено отдельное здание. Фишки стоили по песо каждая, за исключением трех дюжин — красных и черных, четных и нечетных, где на зеленое сукно нужно было бросить фишку в пять песо. Маленькие девочки не старше двенадцати лет наблюдают за тем, как их разукрашенные перьями и усыпанные сапфирами маменьки выигрывают или проигрывают. Священники в длинных сутанах прогуливаются туда-сюда, время от времени делая ставки там, где им подсказывает святой настрой; со стаканом вермута в руке их можно заметить в баре подходящими к творениям компаний Mills и Caille, чтобы под звук двадцатисентасовой монеты попытать удачи. Что касается пейзажей и других развлечений помимо ванн, в Качеуте больше нечем занять время. Это светское место для азартных игр и уголок отдыха для уставшего делового человека. Тем не менее удивительно видеть, чего человек добился в месте, не облагодетельствованном природой. Бесплодные горы заслоняют вид во всех направлениях; песчаная почва не может произвести никакой растительности. Тут и там видны хижины из гофрированного железа, принадлежащие железнодорожным рабочим, перед дверями которых играют их многочисленные смуглые отпрыски. Через всю эту картину протекает бурная река Мендоса, мутная от ила и песка.

На террасе в Качеуте

Недалеко от Качеуты вверх по течению находится Потрерильос, где приятно увидеть островок зелени. Быки пасутся на люцерновых полях, обнесенных высокими тополями. Было создано акционерное общество, чтобы проложить тоннель длиной два километра сквозь горы к равнине, пустить по нему реку, отведя ее из прежнего русла, и, выйдя с другой стороны, орошать новые земли. Поскольку это также лишило бы воды уже обрабатываемые земли, виноделы и земледельцы предъявили компании судебный запрет, остановив их начинание. Тоннель проложен, но шансы на то, что из этого что-то выйдет, составляют один к ста, так как компания попыталась украсть реку.

Термальное заведение в Качеуте

Одно из развлечений в Качеуте, не связанное ни с купанием, ни с азартными играми

Вся поездка в Сантьяго через Анды, о которой так часто пишут, отличается величайшей живописностью на чилийской стороне, где спуск очень крутой и откуда можно окинуть взглядом всю долину реки Аконкагуа, которая возделывается везде, где позволяет природа. Путь со стороны Аргентины величественен благодаря окружающим гигантским вершинам и тоже внушает благоговейный трепет, но он может оказаться утомительным. Последняя важная остановка в Аргентине — Пуэнте-дель-Инка, где находятся термальное заведение и электростанция. Здесь есть естественный мост, под которым течет река Мендоса и который дал название этому месту. Высоко на склоне горы виднеются причудливые группы скал, которые снизу из долины кажутся молящимися людьми. Их называют «Пенитентес» (Кающиеся). Гребень Анд пробит тоннелем на высоте 10 364 футов. Этот тоннель имеет длину 9848 футов, причем 5460 футов из них находятся в Аргентине, а остальные 4388 футов — в Чили. Поезд преодолевает его за восемь минут. Зимой, когда снег блокирует перевалы так, что движение поездов становится невозможным, путешественники между Аргентиной и Чили проезжают через этот тоннель верхом на лошадях. Примерно в 1500 футах над тоннелем на вершине Кумбре возвышается статуя Христа Спасителя (Cristo Redentor), которую я видел несколько раз, когда пересекал горы верхом. Ее автором является аргентинский скульптор Матео Алонсо. Она отлита из бронзы и достигает в высоту более двадцати девяти футов. Ее открыли во время мессы, отслуженной на вершине Кумбре в марте 1904 года как памятник вечного мира между Аргентиной и Чили в присутствии президентов двух республик. Между ними была стычка из-за пограничного спора, и обе страны находились на грани войны. Это был случай, когда один боялся, а другой не смел, причем Чили, вероятно, держала пальму первенства. Чили не смогла получить заем, и поэтому войны удалось избежать. Образ Христа с распростертыми объятиями смотрит на юг, а пограничная линия двух стран проходит через Его центр. Поскольку движение по Кумбре значительно сократилось из-за тоннеля, этот бронзовый Христос пришел в запустение. Штормы выбили крест из его рук и всевозможными способами повредили статую. Чилийские мосос, которые пересекают Анды, чтобы работать на электростанции в Пуэнте-дель-Инке, используют эту статую в качестве мишени, когда проезжают мимо, и, когда я ее видел, она была буквально испещрена пулями из их револьверов. В ста метрах к северу и ста метрах к югу от статуи находятся два железных столба, называемых «итос», которые обозначают границу.

Ступени в Качеуте, ведущие от железнодорожной станции к отелю

Бедные путешественники по-прежнему добираются через Кумбре. Они нанимают мулов за пятьдесят чилийских песо каждый ($4,90) в Лос-Андесе, выезжая оттуда рано утром, задолго до рассвета, и прибывая на аргентинскую станцию Лас-Куевас во второй половине дня как раз вовремя, чтобы успеть на дневной поезд до Мендосы.

В Санта-Роса-де-лос-Андес, вниз по долине Аконкагуа на высоте 2698 футов, мы пересели на другой поезд, так как здесь начинается широкая колея Чилийских государственных железных дорог. Какое удовольствие снова путешествовать в чистых и комфортабельных вагонах! Вагоны в Аргентине ужасны: они грязные, старые и изношенные. Туалеты грязные, а в умывальниках обычно не хватает полотенец. В Чили курсируют вагоны Pullman американского производства; локомотивы местнные или изготовленные в Германии. Я приехал из Качеуты в специальном вагоне, отправленном аргентинским правительством для перевозки чрезвычайных послов и посланников с их высокими гостями на церемонию инаугурации и вступления в должность нового президента Чили сеньора Луиса Санфуэнтеса, сменившего сеньора Рамона Барроса Луко, чей срок полномочий истек 23 декабря 1915 года. В эту группу входили Ромуло С. Наон, чрезвычайный посол, полковник Карлос С. Мартинес, военный атташе, капитан Хосе Монета, военно-морской атташе, сеньор Ириондо де Иригоен и сеньор Альбер д’Алькаин, секретари посольства, а также я сам. Бразилию представлял сеньор Луис Мартинс де Соуза Дантас, чрезвычайный посол. Португалия направила своего министра в Аргентине, полковника Ботельо, очень тихого миниатюрного старика, и его военного атташе, полковника Мартина де Лиму, невысокого мужчину средних лет. В Лос-Андесе нас встретил комитет по встрече от чилийского правительства, состоявший из сливок общества в политическом и социальном отношении, а также высших чинов армии и флота. После того как нас сфотографировали и преподнесли нам цветы миловидные барышни в белых платьях, которые пришли нас поприветствовать и спели специально сочиненную в нашу честь песню, нас проводили в литерный поезд, где нас угощали обедом и вином по дороге в Сантьяго.

ГЛАВА V САЛЬТА И ТУКУМАН

Мистер Уильям Бойс из чикагской газеты Saturday Blade совершил поездку в Тукуман и написал о ней главу в своей книге Illustrated South America. Я прочитал эту книгу с удовольствием и решил, что обязательно посещу этот город, если представится такая возможность. Одним утром, вооружившись рекомендательными письмами к видным деятелям далеких провинций, я сел на поезд до Тукумана. Буэнос-Айрес и Тукуман соединяют две железные дороги: Центральная Кордовская и Центральная Аргентинская. Я путешествовал на поезде, который идет по путям последней.

Мариано-Сааведра, в 288 милях к северу от Буэнос-Айреса, — это город, где заканчиваются пейзажи Рио-де-ла-Платы и начинаются бескрайние, монотонные равнины. До этого места сквозь просторы кукурузных полей, пределы которых ограничены горизонтом; мимо мрачных городков с неоштукатуренными зданиями из красного кирпича, чьи открытые двери и окна имеют вид входов в морг и проемов; мимо унылых кладбищ с почерневшими крестами и мимо крестьянских домов, утопающих в рощах плакучих ив, грязный трижды в неделю ходячий экспресс пронес нас в облаке удушливой, слепящей, едкой, забивающей уши пыли. В Мариано-Сааведра мы выходим к бескрайней, необозримой равнине с жесткой зеленой травой, на которой пасутся мириады коров. Эта провинция Санта-Фе и есть настоящая аргентинская равнина. Из истории и художественной литературы мы представляем себе великие равнины как центральные и южные провинции, состоящие из того, что географически является западной частью провинции Буэнос-Айрес, провинции Сан-Луис и территории Пампа. Это не соответствует действительности. Во всех этих географических подразделениях есть холмистая местность и ручейки в глубоких каньонах. Здесь же, в Санта-Фе, я сомневаюсь, найдется ли хоть один холм. Широкий пейзаж, сухой и пыльный, но отнюдь не бездождный и при этом плодородный, предстает взору путешественника. Темное облако на горизонте приближается и, оказавшись прямо над головой, рассыпается роем саранчи, которая во многих случаях уничтожает за один день весь упорный труд фермеров за целый год. Они уже не такое бедствие, как в прежние годы, но все же страшная напасть.

В 22:30 достигается город Серес. Этот населенный пункт, железнодорожный узел, построен на стыке провинций Санта-Фе, Кордова и Сантьяго-дель-Эстеро, причем последнюю провинцию поезд теперь пересекает всю ночь напролет. Не воображайте, будто этот пыльный, дымный город назван в честь богини земледелия. Он служит синонимом всего самого скверного среди людей, а именно: удушающей пыли, паровозного дыма и саранчи, которая влетает в пустые окна вагонов, словно горячие уголья, и которую вытаскивают из еды, пива, волос, карманов и даже из подштанников; самых разных размеров и форм — от трех дюймов и меньше, причем она неизменно изрыгает темно-коричневую мокроту, похожую на табачный сок, но гнойную.

Я сидел в вагоне-ресторане с молодым дантистом по фамилии Хольманн, немцем по рождению, но имевшим американский диплом. Он живет в Сантьяго-дель-Эстеро, где за последние два года заработал своей профессией двадцать тысяч долларов. В этом городе есть только один другой дантист, американец, но, по словам Хольманна, у последнего нет клиентов, потому что он пьяница. Он рассказал мне, что в Сантьяго-дель-Эстеро всегда был вынужден брать деньги вперед, прежде чем вырвать зуб, из-за склонности местных жителей к мошенничеству. Несколько месяцев спустя я случайно встретил Хольманна на Авениде в Буэнос-Айресе. Он заработал достаточно денег в Сантьяго-дель-Эстеро и направлялся в Филадельфию, где практиковал раньше, чтобы открыть кабинет.

Провинция Сантьяго-дель-Эстеро имеет площадь 39 764 квадратные мили и население 264 911 человек. Это равнина, расположенная на высоте от 450 до 550 футов над уровнем моря. Ее климат чрезвычайно жаркий. Большая часть поверхности почвы покрыта густым кустарником мескитового дерева и кебрачо, которые рубятся на дрова и используются в качестве топлива на паровозах. Столичный город — Сантьяго-дель-Эстеро, в Аргентине его часто называют просто Сантьяго. Это старинный город с семнадцатью тысячами жителей и один из старейших населенных пунктов республики, основанный в 1553 году Франсиско де Агирре на реке Дульсе. Здесь находится резиденция епископства, учрежденного в 1908 году. Нынешний епископ — доктор Хуан Мартин де Яньес и Пас. Из-за своей изолированности Сантьяго-дель-Эстеро не процветал так, как должен был.

Жители провинции Сантьяго-дель-Эстеро зависят в своем заработке главным образом от продажи кебрачо. Эта древесина, которая редко достигает в высоту тридцати футов, имеет глубокий красный цвет и используется как красящее вещество. Запасы ее кажутся неисчерпаемыми, но ее экспорт сейчас застопорился из-за спада на рынке. Дерево процветает в сухом климате, поскольку в этой провинции, где часто случаются периоды в семь месяцев подряд без единого дождя, оно достигает своего совершенства. Северные провинции Аргентины превосходят своих южных соседей тем, что независимо от того, насколько суха местность, если она лежит в пределах подходящих высот, она покрыта лесом.

Я слышал, как аргентинцы отзывались о провинции Тукуман как о месте с тропическим климатом. Это неправда, однако по своему климату она ближе всего к тропикам среди всех остальных аргентинских провинций, за исключением низменностей Сальты, лежащих в пределах водосборного бассейна Ла-Платы. Все нации склонны преувеличивать свои природные богатства, поэтому не стоит слишком строго критиковать аргентинцев, когда они называют Тукуман тропическим. Немцы называют часть Саксонии «Саксонской Швейцарией», хотя она имеет не больше сходства со Швейцарией, чем банка чернил с ведром молока. Уругвайцы любят величать свою землю «Гренландией Южной Америки», и даже парагвайцы называют свои горы «Гималаями Мбаракайю». Единственное сходство Тукумана с тропиками заключается в чрезмерной жаре летом и распространении лихорадок, среди которых наиболее примечательна форма малярии под названием чучу, которая также встречается в Сантьяго-дель-Эстеро, Жужуе и Сальте. Трудно представить себе более свободную от лихорадок страну, судя по рельефу местности, но, к сожалению, статистика Аргентинского департамента здравоохранения опровергает это. Малярия — одно из главных смертоносных заболеваний на северо-западе Аргентины. Тем не менее я бы охарактеризовал эти провинции как здоровые, поскольку здесь нет других эпидемий, за исключением редких спорадических вспышек оспы.

При въезде в провинцию Тукуман из Сантьяго-дель-Эстеро пейзаж резко меняется: заросли кебрачо сменяются большими открытыми полями сахарного тростника. Было лето, когда я посетил эти места, и тростник был еще далек от зрелости. По сравнению с Кубой почва здесь беднее, тростник болезненнее, а предприятия мельче. Это нечто среднее между Кубой и другими островами Вест-Индии.

К северу от города Тукуман пейзаж становится прекрасным. Сидя в вагоне-ресторане узкоколейной Центрально-Северной железной дороги с переполненным бокалом пива Rubia перед собой и глядя на проносящийся за окном пейзаж, я был зачарован творениями Бога. Бескрайний лес из твердых пород дерева с великолепными раскидистыми кронами, еще слишком тонкими для получения пиломатериалов, образовывал на красной глине заросли, густые, как щетина у тамвортских свиней. Подлесок здесь густой, как на юге Чили, но природа уже напоминает о более теплом климате. Не видно никаких городов и лишь изредка попадаются фермерские дома, однако это густонаселенная страна. Дома спрятаны в лесу, а их владельцы зарабатывают на жизнь животноводством, причем их стада бродят по лесу наугад. Высокие зеленые горы украшают пейзаж: их нижние склоны покрыты лесом, а вершины, возвышающиеся над линией деревьев, зеленеют травами. По своим очертаниям они похожи на парагвайские горы — куполообразные или зазубренные, но никогда не плоские. Сезон дождей длится с декабря по апрель. В это время местность выглядит наилучшим образом. Я застал ее именно в таких условиях. Семь месяцев с мая по ноябрь составляют сухостойный сезон, и, как мне рассказывали, в этот период пейзаж приобретает унылый вид из-за иссушающей засухи. Скот, кажется, процветает даже тогда. Это тощие, костлявые создания, и даже когда они откормлены, на их крупы человек вполне может повесить шляпу. Они обладают большой выносливостью, и их перегоняют через северные перевалы в Чили, где продают по девятнадцать центов за фунт живого веса. Даже с учетом их большой усушки в пути это приносит неплохую прибыль. В провинции Сальта, где земля не может получить орошения, она бесполезна для чего-либо, кроме животноводства, из-за семимесячной засухи, поскольку вода абсолютно необходима для посевов.

При приближении поезда к станциям сбегаются тощие собаки и жирные свиноматки. Стоя на платформе перед вагоном-рестораном, они с тоской смотрят на окна и лаем и визгом дают знать о своем присутствии. Эти животные точно знают, когда по расписанию прибывают и отправляются поезда, где останавливается вагон-ресторан и в каком конце вагона находится кухня. Такая сообразительность объясняется интуицией, выработавшейся за долгое время. Они есть на каждой станции и особенно заметны на остановке под названием Вирхилио-Тедин. Повар и официанты никогда ничего им не бросают, а вместо этого время от времени окатывают их содержимым ведра с помоями. Пассажиры более сострадательны и всегда бросают кусок печенья или кость этим животным, которые с радостным визгом бросаются на угощение. Собаки боятся свиноматок, которые, хоть и живые, обладают хорошими бойцовскими качествами.

Гуэмес

Типичный город на севере Аргентины

Гуэмес, городок с двумя тысячами жителей, является узловой станцией для Сальты и Жужуя. Хотя Сальта находится на ветке, а Жужуй — на главной линии, все проходящие поезда идут в Сальту, так как это более крупный населенный пункт. Чтобы попасть в Жужуй, нужно делать пересадку. Жужуй, столица одноименной небольшой провинции, — жалкое, убогое местечко с шестью тысячами жителей, расположенное в жаркой, но здоровой долине. В колониальный период в нем насчитывалось двадцать тысяч человек, когда он был форпостом испанской цивилизации в провинциях Ла-Платы; тогда он вел оживленную торговлю с Боливией. У города нет будущего. На полпути между Гуэмесом и Жужуем находится узел Перико, от которого железная дорога тянется в северо-восточном направлении до Орана в провинции Сальта. Это тоже старинный город со множеством полуразрушенных домов. В нем всего двадцать пять тысяч (ошибка оригинала: 2500) жителей, и он представляет собой лишь тень своего бывшего богатства. Сейчас у него хорошее будущее, потому что строится железная дорога, которая свяжет его с Формозой на реке Парагвай, и сюда будут доставлять много древесины и тропических товаров для экспорта. Пока же Оран вывозит апельсины и бананы. Другой старинный колониальный город с рушащимися домами — Сантьяго-дель-Эстека близ Метана, станции Центрально-Северной железной дороги к югу от Гуэмеса. Сантьяго-дель-Эстека лежит посреди густого леса, и связь с внешним миром поддерживается по ухабистой грунтовой дороге. Центрально-Северная железная дорога заканчивается в Ла-Киаке, пограничной станции на границе с Боливией. От Жужуя на север начинается постепенный подъем к Абрапампе на высоту более тринадцати тысяч футов над уровнем моря, а затем следует спуск примерно на три тысячи футов к конечной станции. Местами железная дорога имеет зубчатую рейку, но поездка ради живописных видов представляет для туриста небольшой интерес, так как она проходит через мрачные и бесплодные горы. Путь из Буэнос-Айреса в Ла-Пас (Боливия) можно преодолеть за одну неделю благодаря превосходному сообщению дилижансов боливийской компании, связывающих Ла-Киаку с Уюни на дороге из Антофагасты в Боливию.

Живых свиней на севере Аргентины перевозят в багажных вагонах пассажирских поездов, хотя пустых вагонов для скота, судя по всему, предостаточно. Животных связывают петлей, надеваемой на морду, туго затягивают и перекидывают на передние ноги, которые тоже связывают; затем веревку пускают к задним ногам, которые уже спутаны. Я видел с полдюжины таких связанных созданий, которых выгружали из багажного вагона в Гуэмесе и укладывали на солнце на платформе вокзала, когда термометр показывал 108 градусов по Фаренгейту в тени.

На ветке к Сальте первая остановка — Кампо-Санто, что означает «святая земля» или «кладбище». Мне говорили, что это название очень подходит данному месту, поскольку лихорадки здесь чрезвычайно распространены и отличаются большой вирулентностью.

Того, кто побывал в Аргентине и не увидел долину Лерма, можно только пожалеть. Мне рассказывали, что долина Каука в Колумбии — один из редких шедевров природы, и мне хотелось бы, чтобы ее сравнили с долиной Лерма те, кто видел обе. На полпути между Гуэмесом и Сальтой мы достигаем реки Лерма, и высокие поросшие лесом холмы сужаются в ущелье, местами подступая к самой воде, из-за чего поезду порой приходится проходить через тоннели. Время от времени попадается хижина углежога, но других жилищ не видно. Внезапно ущелье заканчивается, река пересекается, и начинается длинная долина шириной в несколько миль, все дно которой находится в состоянии высокой степени возделывания и усеяно фермерскими домами. Неподалеку зеленеют предгорья, служащие пастбищами для скота. Позади возвышаются лесистые горы. Весь панорамный вид украшают высокие Анды на западе и севере, чьи вершины увенчаны вечными снегами. Приближается город Сальта; его многочисленные башни и готические шпилевидные завершения вместе с расположением у подножия лесистых гор вызывают в памяти образы городов Центральной Европы.

Собор и дворец епископа в Сальте

Провинция Сальта имеет площадь 62 184 квадратные мили и, согласно последней переписи 1914 года, насчитывала 185 643 жителя. Она делится на двадцать один департамент, аналогичные графствам в наших штатах. Здесь наблюдается большое разнообразие почв и климата: от бесплодия и холодов в высоких Андах до бурной растительности и палящей жары в департаменте Оран. Основной отраслью промышленности является вывоз скота в Чили. Железная дорога в Чили — это, судя по всему, то, в чем нуждаются местные жители. Они говорят, что если бы ее проложили до Антофагасты, им не понадобилась бы торговля с остальной Аргентиной, поскольку тогда весь их экспорт отправлялся бы на север судами Тихоокеанской компании, а импорт из Соединенных Штатов доставлялся бы тем же путем, что позволило бы сэкономить огромные средства на фрахте. Это чистая правда. Аргентина не против строительства такой дороги, но чилийское правительство отказало в разрешении на том основании, что произойдет великий исход населения из их бесплодных северных провинций в плодородную страну по ту сторону Анд, а именно в Сальту и Жужуй. Между Аргентиной и Чили всегда существовала бо́льшая или меньшая враждебность из-за национального пограничного спора относительно границ провинции Сальта, плодородной землей которой первая из упомянутых стран завидует. Этот вопрос некогда чуть не спровоцировал войну, и статуя Христа Спасителя служит памятником мирному пакту.

Когда бы природа ни одаряла страну изобилием, она неизменно наделяет ее и преградами. Именно так она поступила в Сальте, наградив ее лихорадками и ядовитыми змеями. Лихорадка чучу — самое распространенное заболевание, и хотя она не так свирепствует, как в провинции Тукуман, здесь она протекает в более злокачественной форме. Она передается через укус комара и очень напоминает перемежающуюся лихорадку, за исключением того, что тело терзают боли, причем каждый день в новом месте. Считается, что она никогда не покидает организм, а хинин помогает мало. Она ослабляет сердце, и таким образом наступает смерть, но лишь спустя несколько лет или более. Некоторые люди никогда ею не болеют, и, судя по здоровому виду жителей и количеству пожилых людей, которых можно встретить в Сальте, я не думаю, что ее последствия столь опасны, как утверждается. Среди змей есть несколько ядовитых видов, в частности гадюка и каскабель (гремучник). Укус последней равносилен верной смерти.

Город Сальта, население которого оценивается в двадцать восемь тысяч человек, не считая гарнизона из двух тысяч солдат, — один из лучших по застройке и, для своего размера, один из самых оживленных городов Аргентины. Его улицы вымощены креозотовыми брусками, как в Париже; в нем действует система электрического трамвая и все передовые улучшения. Его здания представляют собой современные двухэтажные сооружения, а также старые дома колониальной эпохи с искусно вырезанными деревянными входами. 20 февраля 1813 года генерале Ареналес разгромил испанцев на равнине к северу от города, и несколько лет назад на поле боя в честь столетия этого события был открыт красивый каменный монумент с бронзовыми воинскими барельефами, увенчанный женской статуей Свободы, держащей высоко поднятый крест; сальтенцы считают его гордостью своего города. Главная площадь города названа в честь героя Ареналеса, и вскоре на кирпичном постаменте в центре этого сквера, который раньше украшал приземистый обелиск, будет установлен памятник. Главный клуб города также назван в честь той победы — Клуб 20 Февраля. Это здание выходит фасадом на площадь и является самым современным строением в Сальте; это единственное здание в городе высотой в три этажа. Многие города с полумиллионным населением не могут похвастаться столь прекрасным клубом в отношении внутреннего убранства. Резьба по дереву из сальтенского дуба и кедра выполнена руками местных мастеров; сальтенцы славятся этим искусством, и я сомневаюсь, что где-либо еще ручная резьба по дереву делается лучше. Паркетный пол бального зала клуба заставляет посетителя задохнуться от изумления, когда ему говорят, что и работа, и дерево — все местное. На мебель этого клуба, который даже оборудован гимнастическим залом, не было пожалели средств. Стулья для бального зала в стиле Марии Антуанетты оббиты шелком, а массивные канделябры изготовлены из отборнейшего венецианского стекла. Туалетная комната, к моему удовольствию, оказалась одной из очень немногих посещенных мной в Аргентине, которые содержатся в чистоте.