«Журналы экспедиций открытий в Центральную и Южную Австралию в 1840–1841 годах»

Одно обстоятельство, показавшееся мне довольно странным в отношении сорока последних миль пройденной нами местности, заключалось в том, что здесь, судя по всему, не было такой погоды, какая стояла к востоку отсюда. Небольшое количество воды, обнаруженное в углублениях скал, ясно указывало на то, что недавние дожди либо вообще не выпадали здесь, либо были значительно слабее, чем в направлении, откуда мы пришли; в то время как сухость и увядшее состояние любой травы, которую мы находили, убеждали меня в том, что более ранние дожди носили еще более очаговый характер — столь разителен был контраст между пышной зеленью высокой зеленой травы, встреченной нами ранее, и несколькими сухими, иссохшими пучками прошлогоднего роста, на которые мы наткнулись теперь.

Глава V.

КРУПНЫЙ ВОДОТОК — ПРЕСНОЕ ОЗЕРО — СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ — ПРИБЫТИЕ К ГОРАМ БАРРЕН — СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА И РУЧЬИ — БЕСПЛОДНАЯ КУСТАРНИКОВАЯ МЕСТНОСТЬ — ВИДНЫ ХРЕБТЫ ПОЗАДИ КИНГ-ДЖОРДЖ-САУНДА — СОЛОНОВАТЫЕ ВОДОЕМЫ — ПРОХОЖДЕНИЕ МЫСА РИШ — КРУПНАЯ СОЛЕНАЯ РЕКА — ЦЕПОЧКИ ВОДОЕМОВ — ХОРОШИЕ ЗЕМЛИ — ЛЕСИСТАЯ МЕСТНОСТЬ — ХОЛОДНАЯ ПОГОДА — ПРЕСНОЕ ОЗЕРО — РЕКА КАНДИУП — РЕКА КИНГ — ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОЖДИ — ПРИБЫТИЕ В КИНГ-ДЖОРДЖ-САУНД И ОКОНЧАНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ — ПРИЕМ ВАЙЛИ ТУЗЕМЦАМИ.

24 июня. — Выступив рано утром, мы пересекли русло значительного водотока, содержащего крупные глубокие плесы солоноватой воды, которые в настоящее время не соединялись никаким течением. Поздний час нашей вчерашней остановки помешал нам заметить эту более крупную цепь водоемов, ответвлением которой являлась та, у которой мы лагерем. Местность, которую мы теперь проходили, мало изменилась по своему характеру, за исключением того, что кустарники стали выше, с большой примесью Eucalyptus dumosa, и переплелись спутанными лианами или побегами, что чрезвычайно затрудняло и делало утомительным прокладывание пути. Все пространство было крайне бесплодным и лишенным травы.

Проехав девять миль, мы прошли справа небольшое пресное озеро, а в двух милях за ним — еще одно, окружностью около мили, но глубокое и явно постоянное. Рядом с этим пресным озером находилось другое, отделенное от него лишь узким перешейком, и тем не менее последнее было соленым, как море. Мы совершили пока лишь короткий переход; но поскольку у озера имелся небольшой корм для лошадей, я счел более благоразумным остановиться там, чем рисковать остаться без него в убого выглядящей местности впереди,

Хребты Баррен наблюдались снова, но погода стояла облачная, так что разобрать что-либо отчетливо я не мог. Во второй половине дня Вайли подстрелил трех чирков, которых на озере было множество. Ночью наш багаж и одежда почти полностью сгорели от огня: искру унесло ветром на покрывавший их брезент, который, будучи свежепросмоленным, мгновенно вспыхнул. Мне, однако, посчастливилось заметить несчастье вовремя, чтобы спасти остальное имущество.

25 июня. — Мы начали путь рано, но прошли недалеко, как начался дождь и шел до десяти часов. Время от времени ливни обрушивались настоящими потоками, доводя нас до сильного холода и уныния и придавая всей местности вид огромной лужи. Мы буквально шли в воде; наклонившись почти в любом месте по ходу движения, можно было зачерпнуть наполовину полную пинтовую кружку. Это была ужасная работа — брести вот так в воде, когда сырость от длинного кустарника пропитывала нашу одежду в течение стольких часов; но поделать было нечего, так как мы не могли найти ни травинки для наших лошадей, чтобы позволить себе остановиться раньше. Поверхность всей местности была исключительно каменистой и бесплодной. В миле от нашего лагеря мы прошли небольшое соленое озеро слева; а пройдя еще пятнадцать миль, вышли к долине, в которой росла жесткая проволочная трава. Здесь я остановился, поскольку перспектив найти траву лучше не было, а дождевой воды имелось в изобилии. Последняя, несмотря на то, что выпала всего час-два назад, во многих местах оказалась совершенно соленой, а в лучшем случае — солоноватой, настолько глубоко солончаковым был характер почвы, на которую она выпала.

Поскольку вторая половина дня выдалась погожей, я проследил долину, в которой мы находились, до ее слияния с ручьем, текущим по гранитному ложу примерно в миле от нашего лагеря. Плесы воды в нем были большими, глубокими и солоноватыми, но в углублениях скал по его берегам оставалось множество пресной воды от дождей. Однако, поскольку лучшей травы на более крупном русле не наблюдалось по сравнению с долиной, где мы стояли, я не счел целесообразным переносить лагерь.

26 июня. — Я решил остаться сегодня в лагере, чтобы дать лошадям отдохнуть и позволить мне перераспределить их вьюки, дабы мы с Вайли могли снова время a времени верховые поездки. Мы оба шли пешком последние одиннадцать дней, за которые преодолели расстояние в 134 мили от залива Росситера, и, поскольку я рассчитывал, что при обычных обстоятельствах мы должны добраться до Саунда еще через десять дней, я подумал, что мы можем изредка позволить себе поездки верхом и избавиться от сильной усталости, которой до сих пор подвергались, тем более что лошади ежедневно набирали силы и улучшали кондицию.

Пока я был занят необходимыми приготовлениями и выбрасывал кое-какие вещи, которые мы, по моему мнению, могли бы оставить — например, наше ведро, кое-какую сбрую, боеприпасы, кухонную утварь и разную другую мелочь — Вайли взял винтовку и отправился к водотоку поохотиться. Вернувшись после полудня, он принес четырех чирков и черного лебедя в качестве добычи своего дневного спорта; однако он расстрелял весь боезапас патронов из поясной сумки, которая была снаряжена на борту «Миссисипи» и вмещала три с половиной фунта, помимо трех патронов с пулями; сколько раз он стрелял в лебедя, прежде чем добыл его, мне так и не удалось выяснить, но я слышал выстрел за выстрелом так часто, как только он мог заряжать и стрелять в течение некоторого времени, и он сам признался, что стрелял в него семь раз, но я подозреваю, что это было ближе к дважды семи.

Сегодня нам пришлось носить воду, необходимую для собственных нужд, из луж в гранитных скалах возле реки, так как вода, лужицами лежавшая на земле около нашего лагеря, оказалась слишком соленой для употребления.

27 июня. — Выступив сегодня утром, мы десять миль двигались в направлении хребтов Баррен через ту же бесплодную местность, а затем, заметив водоток, спускавшийся с холмов, я опасался столкнуться с трудностями при его переходе у самих хребтов из-за их скалистого и обрывистого характера и сразу же повернул южнее, чтобы держаться между морем и соленым озером, в которое впадал руток. Пройдя почти половину пути вокруг озера, мы встретили препятствие в виде густого и крайне сложного кустарника Eucalyptus dumosa. Войдя в него, мы обнаружили, что кустарник крупный, мощный и растет очень плотно, в то время как поваленные деревья, валежник и палки, разбросанные во всех направлениях на высоту груди человека, делали наше продвижение крайне трудным и опасным для лошадей. Поистине, находясь в самом его центре, бедные животные так страдали и продвигались вперед столь незначительно, что я опасался, сумеем ли мы вообще провести их сквозь него или вывести обратно. Ценой огромного труда и упорства мы преодолели милю этих зарослей, вышли на пляж и прошли по нему небольшое расстояние, пока крутые скалистые холмы, почти отвесно спускавшиеся к морю, не заставили нас подняться под них и разбить лагерь на ночь недалеко от озера. Здесь наши лошади нашли сносную траву, а мы добыли немного пресной воды для себя в углублениях скал.

Наш переход составил около тринадцати миль, а наше положение относительно Восточной горы Баррен определялось как зюйд 30 градусов к востоку, причем холмы, под которыми мы лагерем, были связаны с этим хребтом. Совершенно справедливо его назвали горой Баррен (Бесплодной), ибо более убогой, засушливой местности, чем та, что окружала ее, просто не существовало. Хребты Баррен сложены из кварца или красноватого слюдистого сланца, скалы выступают резкими пересеченными массами, а пласты залегают строго вертикально.

28 июня. — Проснувшись сегодня утром, мы увидели дым туземных костров вдоль берега озера менее чем в миле от нас. Они уже заметили наш костер и неоднократно кричали нам, но поскольку я вовсе не желал вступать с ними в контакт, я не ответил. Вскоре мы увидели их посреди озера с ветвями в руках — судя по всему, они рыбачили. В трех милях от озера мы пересекли небольшой соленый ручей, а милей дальше — еще один. В четырех милях за последним мы вышли к очень глубокому узкому соленому озеру, кишевшему лебедями, пеликанами и утками. Поскольку проход между озером и морем казался заросшим кустарником и очень похожим на тот, преодоление которого вызвало у нас столько трудностей вчера, я повернул на северо-запад, чтобы обойти его в глубине материка; но не успел пройти далеко, как обнаружил, что наш путь прегражден крупным потоком соленой воды, который впадал в озеро, а его русло пролегало через крутые обрывистые овраги. Проследовав вверх по реке, я нашел место, где мы могли спуститься в ее котловину, и поскольку вода там, хоть и солоноватая, была все же пригодна для питья, я остановился на ночлег после перехода в четырнадцать миль. Лошади изрядно устали от пересеченной холмистой дороги, которую они преодолели, а оставшись без воды прошлой ночью, остро нуждались в отдыхе.

Во второй половине дня Вайли взял винтовку, чтобы пострелять лебедей и уток вокруг нас, но безуспешно. Я остался в лагере, расчищая и прорубая проход среди кустарников и деревьев, росших в каменистом ложе водотока, чтобы завтра мы могли без труда переправить наших лошадей. Наше положение пеленговалось на вест-зюйд от Восточной горы Баррен, на ост от обрывистого хребта в трех милях от нас и на норд-ост 55 градусов к востоку от высоких холмов в направлении Средней горы Баррен. Русло ручья, у которого мы стояли лагерем, шло почти точно с севера на юг.

29 июня. — Испытав столько трудностей при попытке держаться между холмами и морем, я решил теперь идти дальше вглубь суши и, взяв курс на норд-ост 20 градусов к западу, за четыре мили обошел все хребты. С этой точки Восточная гора Баррен пеленговалась на норд-ост 20 градусов к востоку, и поскольку впереди я уже не видел холмов, я изменил курс на зюйд-ост 20 градусов к западу, пройдя одиннадцать миль через бесплодную, никчемную местность и разбив лагерь у глубокого оврага, в котором мы добыли солоноватую воду. Наши лошади сильно изнурились. От нашего лагеря Западная гора Баррен пеленговалась на зюйд 41 градус к западу.

30 июня. — Первые десять миль сегодня нам досталась очень дурная дорога через крутые каменистые гряды и долины, большей частью покрытые густым кустарником эвкалипта. Поверхность была усыпана грубой галькой или обломками железняка и сильно изрезана крутыми грядами и глубокими ложбинами, словно образованными воздействием воды. Форма этих обрывистых берегов казалась охристой различных цветов — красного и желтого, мягкой и рыхлой разновидности. Через десять миль мы пересекли водоток со множеством луж солоноватой воды, устремлявшийся к озеру, видимому под прибрежной грядой. Возле него была хорошая трава, и мы заметили много кенгуру, но поскольку пресной воды раздобыть не удалось, мы пошли дальше и через три милы вышли к дождевой яме в скалистом ущелье, однако здесь не оказалось ни единой травинки. Надеясь на больший успех впереди, мы продолжили путь еще на двенадцать миль, пока наступившая ночь не заставила нас наконец разбить лагерь без травы и воды, причем как мы сами, так и наши лошади сильно устали.

Вечером нам открылся вид на какие-то высокие, пересеченные и далекие хребты, в которых я сразу узнал горы, лежащие непосредственно позади Кинг-Джордж-Саунда. Наконец-то мы могли почти сказать, что видим завершение нашего долгого, изнурительного и бедственного путешествия. Рано утром я сказал Вайли, что мы, по моему мнению, увидим холмы Кинг-Джордж-Саунда до наступления ночи, но тогда он отнесся к этому довольно скептически; однако, когда они предстали перед нашим взором в живописном, хотя и далеком очертании, его радости не было предела. Впервые за все путешествие он поверил, что мы действительно доберемся до Саунда. Ободряющий и безошибочный вид перед ним развеял все его сомнения. Он снова созерцал знакомые ему предметы; дом его детства лежал перед ним, и в мыслях он уже почти находился там, среди своих друзей; он не мог думать ни о чем другом, кроме как говорить об этом, и даже сделал мне комплимент за то успешное руководство, с которым я привел его к концу пути. От нашего лагеря далекие хребты пеленговались на вест 5 градусов к югу, а Западная гора Баррен — на ост 5 градусов к югу.

1 июля. — Проехав три мили, мы вышли к цепи крупных водоемов с солоноватой водой, но с превосходной травой вокруг них, и поскольку лошадям прошлой ночью было нечего есть и пить, мы сделали трехчасовую остановку. Вода была скверной, но они пили ее, и нам тоже пришлось поступить так же после безуспешных поисков лучшей. В полдень мы снова тронулись в путь и, пройдя около пяти миль, вышли к крупному водотоку, где вода оказалась отличной, а корм — в изобилии. Здесь мы остановились на ночлег, чтобы возместить лошадям вчерашнюю дурную кормежку и тяжелую работу. С холма над нашим лагерем Западная гора Баррен пеленговалась на ост 8 градусов к нусту, Средняя гора Баррен — на ост 21 градус к югу, а Скалистые горы позади Саунда — на вест 4 градуса к югу. Водоток, у которого мы стояли, подобно всем тем, что мы пересекали в последнее время, имел перпендикулярные утесы, примыкающие к нему с той или иной стороны, а русло, по которому он вился, выглядело почти как выемка, проделанная в возвышающейся над ним ровной местности. В некоторых частях долины были замечены редкие казуарины — первые со времени тех, что мы видели возле мыса Арид.

2 июля. — Наш путь сегодня пролегал через местность, сильно заросшую кустарником эвкалипта, банксиями и другими кустарниками, а также изредка встречающимися небольшими участками низкорослых эвкалиптов, росших рощицами в небольших ложбинах, где после дождей задерживалась вода. Через две мили мы пересекли небольшой водоток, а еще через пятнадцать вышли в глубокую долину с прекрасными пресноводными плесами и сносным кормом вокруг; здесь мы остановились на ночлег. Долина, в которой мы находились (и одна-две другие рядом с ней), вела в гораздо более низкую и крупную долину, по которой, судя по всему, пролегало русло значительного водотока, устремлявшегося к изгибу побережья на зюйд 17 градусов к западу.

Какую-то возвышенность, замеченную к югу и западу от нас, я счел мысом Риш — точкой, которую я с огромным удовольствием посетил бы, но не счел благоразумным уходить так далеко в сторону от прямого курса при тех обстоятельствах, в которых путешествовал.

3 июля. — Начиная сегодняшний путь, я обнаружил, что наш маршрут сильно пересечен глубокими оврагами и ущельями, устремлявшимися к нижней крупной долине, где, я не сомневался, нашлись бы большая цепь водоемов и, вероятно, много хорошей земли. Проехав четыре с половиной мили, мы были остановлены крупной соленой рекой, которая казалась очень глубокой ниже места нашего выхода к ней и тянулась к изгибу побережья, где, по-видимому, образовывала соединение с морем.

На ее берегах лежало множество раковин устриц и сердцевидок. Это была самая крупная река из всех, к которым мы до сих пор выходили, и ее переход доставил нам немало хлопот, ибо везде, где она казалась пригодной для брода, дно было настолько мягким и илистым, что мы не осмеливались вести туда лошадей. Проследив ее вверх по течению на восемь миль, мы наконец обнаружили простиравшуюся поперек каменную плиту, которая позволила нам перебраться на другой сторою. В точке переправы она превратилась лишь в узкое скалистое русло, но там бежал сильный поток, и я не сомневаюсь, что выше по течению вода вполне могла быть совершенно пресной. Ее воды текли с направления почти вест-норд-вест и, судя по всему, брали начало из высоких пересеченных хребтов позади Кинг-Джордж-Саунда. Местность вокруг нижней или широкой части этой реки, насколько я проследил ее, была скалистой и скверной; но выше по течению имелось немало травы, и земля казалась лучше. Издалека холмы казались менее скалистыми и более травянистыми и могли бы послужить неплохими пастбищами для овец. По берегам реки росли несколько казуарин и больше чайного дерева и бастардового эвкалипта, чем мы видели раньше на любом другом водотоке.

Переправившись через реку, мы обнаружили, что местность становится более лесистой, с низкорослым деревом, по-видимому, того же вида, что и стринибары, с бастардовыми эвкалиптами и крупными банксиями, причем промежутки между ними заполнялись травяными деревьями и кустарником или зарослями, обычными для Кинг-Джордж-Саунда. К наступлению темноты мы не смогли найти воды и поэтому продолжили путь при лунном свете, заставив Вайли вести одну из лошадей, пока я гнал остальных за ним. В девять часов мы вышли к глубокой долине с обилием воды и травы и здесь остановились на ночлег после перехода протяженностью ровно тридцать миль. Раннее утро выдалось очень сырым, и дождь с перерывами продолжался большую часть дня, заставляя нас сильно мерзнуть и чувствовать себя неуютно. Ночью ударил сильный мороз.

4 июля. — Поскольку вчера наши лошади изрядно устали, я не стал тревожить их рано, и мы тронулись с лагеря почти в полдень, пересекая главный водоток, ответвлением которого являлись водоемы, где мы стояли прошлой ночью. В более крупном русле находилось множество прекрасных водных плесов, соединенных бурно бегущим потоком в глубоком узком ложе, которое вилось по курсу ост 25 градусов к югу через долину с мягкой, губчатой, торфянистой формацией; преодолевая ее, мы испытали немало хлопот с лошадьми — одна из них увязла очень глубоко, и ее с трудом вытащили. Проехав две с половиной мили, мы увидели Балд-Айленд (Bald Island), пеленгующийся на зюйд 15 градусов к западу; а еще через две с половиной мили мы пересекли прекрасную цепь водоемов, пролегавшую через узкие долины между гранитными холмами; эти долины и склоны холмов были сильно залесены; почва оказалась очень плодородной — либо красноватый суглинок, либо светлая черная земля, смешанная с песком, а трава среди деревьев была в изобилии и отличалась пышностью. Поднявшись на хребет, мы двигались главным образом по каменистым холмам и сильно залесенным долинам, причем кустарник и подлесок заполняли промежутки между деревьями.

В десяти милях от нашего вчерашнего лагеря мы пересекли конские следы, судя по всему, свежие — это был первый признак нашего приближения к обителям цивилизованного человека. День стоял холодный, с сильными шквалами дождя, и поскольку ночь обещала быть еще хуже, я рано остановился после перехода в тринадцать миль. После наступления темноты дождь прекратился, небо прояснилось, но было очень холодно.

5 июля. — Снова дождливый день и настолько исключительно холодный, что нам приходилось ходить пешком, чтобы хоть как-то согреться; мы провели жалкое время, шлепая по мокрому подлеску, и через пятнадцать миль прошли пресноводное озеро в долине между холмами. Вайли узнал в нем место, где он уже бывал прежде, и сказал мне, что теперь отлично знает дорогу и будет действовать в качестве проводника, на что я уступил ему почетную должность при условии, что он пообещает всегда приводить нас по вечерам к траве и воде. В двух с половиной милях за озером мы вышли к пресноводному болоту, а в миле за ним — к другому, у которого остановились на ночлег, имея вдоволь воды, но очень мало травы. В течение дня мы в основном путешествовали по сильно залесенной местности.

Ночью снова начался дождь и с перерывами шел потоками; мы ужасно вымокли и сильно страдали от холода и нехватки отдыха, будучи вынуждены стоять или ходить перед костром почти всю ночь.

6 июля. — Утро по-прежнему очень сырое и уныло-холодное. С Вайли в роли проводника мы за восемь миль добрались до реки Кандиup — большой цепочки водоемов, соединенных текущим ручьем и впадающих в широкий и глубокий морской залив с богатыми и плодородными землями по берегам. Весь район был сильно залесен, а среди деревьев росла хорошая трава. Из-за выпавших обильных дождей у нас возникло множество хлопот при переправе через многие ручьи, которые паводки раздули до состояния настоящих бурных потоков. На реке Кандиуп мне пришлось, холодном и продрогшем, семь раз переходить вброд при уровне воды по грудь и с течением, против которого я с трудом удерживал ноги, чтобы благополучно переправить лошадей; единственное пригодное для брода место находилось у узкой каменной гряды, и при столь сильном течении и глубокой воде ниже гряды я не смел доверить Вайли вести кого-либо из них, а возвращался и переводил каждого коня сам. День выдался донельзя холодным и дождливым, и я начал сильно страдать от непрекращающихся промоканий, которым подвергался последние много дней.

В четырех милях за рекой Кандиуп мы вышли к реке Кинг — большому соленому рукаву гавани Ойстер-Харбор; здесь мой друг Вайли, уверявший, что знает правильное место переправы, завел меня в топкое болото, и при попытке провести лошадей трое из них увязли и чуть не погибли, а мы с Вайли застряли в воде и грязи на пару часов, пытаясь их вытащить. В конце концов нам это удалось, но бедные животные были печально ослаблены и надсажены, и мы были вынуждены вернуться на тот же берег реки и разбить лагерь на ночлег вместо того, чтобы идти в Кинг-Джордж-Саунд, как я собирался!

К счастью, имелась сносная трава, а повсюду в изобилии лежала пресная вода, так что лошадям пришлось бы хорошо, но нас самих ждала безрадостная перспектива. Три дня и ночи наша одежда ни разу не просыхала, и большую часть этого времени мы терпели всю ярость безжалостной бури; а постоянные бродяжничество по холодным потокам в разгар зимнего сезона и недавнее столь долгое застревание в воде на реке Кинг вызвали у нас ревматизм и болезненную чувствительность как к холоду, так и к сырости. Я надеялся достичь Олбани сегодня вечером и сделал бы это, поскольку до него оставалось всего шесть миль, если бы не неудачная попытка переправиться через реку Кинг. Теперь нас ждала еще одна ночь мучений, ибо едва мы прилегли, как снова хлынул проливной дождь. Измученные и истощенные страданиями и лишениями последних нескольких дней, мы не могли ни сидеть, ни лечь отдохнуть; нашим единственным утешением в этих обстоятельствах было то, что какой бы скверной или ненастной ни погода, это была последняя ночь, которую мы обречены вынести под ее яростью.

7 июля. — Рано подняв лошадей, мы направились вверх по реке Кинг с намерением попытаться переправиться, но, прощупав глубину в одном-двух местах, я обнаружил, что прибывающий прилив слишком высок; следовательно, у меня оставалась лишь альтернатива — прождать несколько часов до отлива либо оставить лошадей и идти дальше без них. При всех обстоятельствах я решил остановиться на последнем; дождь все еще шел очень сильно, а река перед нами была настолько широкой и опасной для лошадей из-за своей крайне топкой природы, что я не счел благоразумным пытаться форсировать проход или тратить время на поиски подходящего места для переправы. Для лошадей там имелся хороший корм и полно воды, так что я знал: им будет лучше остаться, чем если их поведут в Саунд; в то же время мне казалось более чем вероятным, что у меня не возникнет никаких затруднений, как только я пожелаю их забрать, раздобыть проводника, который отправится за ними и благополучно проведет через правильное место переправы.

Отпустив лошадей на волю и сложив багаж — теперь снова сильно уменьшившийся, — я взял свои дневники и карты и с Вайли перешел реку вброд примерно по грудь. Мы быстро оказались на другом берегу и стремительно продвигались к завершению нашего путешествия; дождь лил как из ведра, на нас не осталось ни одной сухой нитки, а вся местность, по которой мы шли, из-за долгих и обильных дождей превратилась почти в непрерывную цепь луж. Большую часть пути мы шли по щиколотку в воде. Это замедляло наше продвижение и делало марш последнего дня весьма холодным и неприятным. Перед тем как добраться до Саунда, мы встретили туземца, который сразу узнал Вайли и сердечно приветствовал его. От него мы узнали, что нас ждали в Саунде еще несколько месяцев назад, но давно уже сочли погибшими, в то время как друзья и племя оплакивали Вайли как умершего. Дождь продолжал лить стеной, когда мы поднялись на бровку холма, непосредственно возвышающегося над городом Олбани — ни души не было видно, ни единого животного любого рода; место казалось заброшенным и необитаемым, настолько сурово ненастье погоды загнало и человека, и зверя искать убежище от бури.

На мгновение я замер, глядя на лежащий внизу город — ту цель, к которой я так долго стремился, к достижению которой столь усердно приложил столько сил, наконец предстала передо мной. Тысячи смутных образов и размышлений пронеслись в моем сознании, и события прошедшего года чередой промелькнули в памяти. Контраст между обстоятельствами, при которых я начинал и заканчивал свои труды, отчетливо встал передо мной. Веселый и доблестный кавалерийский отряд, сопровождавший меня в пути при выступлении — небольшой, но предприимчивый отряд, которым я тогда командовал, прекрасный строй лошадей и фургонов со всеми их прекрасно слаженными принадлежностями и снаряжением предстали во всех проявлениях гордости и радости; и я не смог сдержать слезы, вспомнив те тягостные трудности и печальные бедствия, которые развалили мой отряд и оставили нас с Вайли двумя единственными странниками к концу предприятия, начатого под столь обнадеживающими предзнаменованиями.

Стоя так на бровке над городом и погруженный в раздумья, я был взволнован громким пронзительным криком туземца, встреченного нами на дороге и все еще остававшегося с нами: отчетливо и мощно этот голос пронесся по закоулкам лежащего внизу поселения, в то время как прозвучавшее имя Вайли дало мне понять смысл переданной вести. На мгновение воцарилась тишина, почти подобная смерти — затем одинокое повторение этого дикого радостного крика, смутный гул множества голосов, торопливое движение человеческих ног, и улицы, казавшиеся столь недавно мрачными и необитаемыми, теперь ожили туземцами: мужчины, женщины и дети, старые и молодые, стремительно взбирались на холм, чтобы приветствовать странника по возвращении и принять своего потерянного человека почти из могилы.

Это было интересное и трогательное зрелище — наблюдать встречу Вайли и его друзей. Сильнейшие узы привязанности не смогли бы породить более трогательную и умилительную сцену: безмолвные плачущие восторги, слишком глубокие для слов, с которыми его обнимали родственники, сердечный и теплый прием, оказанный друзьями, и радостные приветствия всех окружавших его вполне могли бы заставить покраснеть тех бессердечных клеветников, которые, клеймя дикаря как создание лишь необузданных страстей, отказывают ему в любых лучших чувствах и привязанностях, заложенных в груди всего человечества и не отказанных природой ни одному цвету кожи и ни одной расе.

Войдя в город, я направился прямо к мистеру Шерратсу, у которого останавливался в Кинг-Джордж-Саунд в 1840 году. Он и его семья приняли меня чрезвычайно гостеприимно и окружили всяческим вниманием; вскоре же, выпив стакан горячего бренди с водой, совершив омовение и надев чистый комплект одолженной одежды, я смог вновь почувствовать себя сравнительно уютно и принять тех многочисленных добрых друзей, которые заходили навестить меня.

Я испытываю огромное удовольствие от представившейся мне ныне возможности запечатлеть чувства глубокой признательности, которые я питаю к жителям Олбани за ту доброту, с которой столкнулся в этот раз. Несмотря на сырую погоду, не прошло и двух часов с момента моего прибытия к мистеру Шерратсу, как я удостоился визита леди Спенсер, правительственного резидента мистера Филлипса и почти всех прочих жителей и гостей поселения, — все они наперебой выказывали мне свое благосклонное внимание и поздравления, предлагая любую посильную помощь или кров.

Обнаружив, что в скором времени отправляется судно до Аделаиды, я сразу же приобрел билет и начал хлопотать по поводу отъезда из Кинг-Джордж-Саунд.

Губернатору колонии мистеру Хатту я написал краткий отчет о своем путешествии, который был переслан вместе с копиями показаний — как моих собственных, так и Вайли — относительно печальной гибели моего надсмотрщика 29 апреля. Затем я велел привести моих лошадей с реки Кинг и оставил их на попечение мистера Филлипса, который самым дружеским образом предложил взять их под свою опеку, пока они не восстановят форму и не смогут быть проданы.

Вайли должен был остаться в Саунде со своими друзьями и получать от правительства еженедельное пособие продовольствием [Примечание 29: Это было подтверждено губернатором Хаттом] по распоряжению мистера Филлипса, который пообещал ходатайствовать о том, чтобы это содержание выплачивалось ему постоянно в награду за верность и хорошее поведение, проявленные им во время совместного путешествия по пустыне.

13 июля я попрощался с друзьями, а во второй половине дня поднялся на борт судна «Трулав», чтобы отплыть в Аделаиду; пока мы лавировали при выходе из гавани, нас сопровождали — до тех пор, пока держались лодки с берега, — местные туземцы, которые страстно желали отправиться со мной в Аделаиду. Вайли нарисовал им столь лестной Южную Австралию и ее прелести, что возбудил зависть и любопытство всего племени; дюжины людей просили меня взять их с собой, и я поистине думаю, что мог бы забить весь корабль, если бы пожелал; один-два человека, более упорные, чем остальные, никак не соглашались отступить и неотступно следовали за судном до самого конца в надежде, что я сжалюсь и возьму их с собой до того, как лодка лоцмана отойдет; однако, когда это произошло, к их величайшему разочарованию, им пришлось вернуться ни с чем.

Во второй половине дня 26 июля я прибыл в Аделаиду после отсутствия длительностью в один год и двадцать шесть дней.

Глава VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Завершив изложение повествования о моих исследованиях 1840–1841 годов, будет, пожалуй, уместно бросить краткий и беглый взгляд на все предпринятое в целом и в общих чертах охарактеризовать достигнутые результаты. Перечисляя эти итоги, я не могу назвать ни значительных рек, ни плодородных земель, которые можно было бы указать для будущего распространения колонизации и цивилизации, ни величественных горных хребтов, с которых смывались бы наносы, способные образовать внизу богатый и плодородный край; напротив, всё было засушливым и до крайности бесплодным.

Поистине таковы были бесплодный и унылый характер пересеченной мной пустыни и столь велики сопряженные с этим трудности, что на протяжении большей ее части я не имел возможности ни на минуту задержаться в пути или хоть как-то отклониться от избранного направления, чтобы провести рекогносцировку или осмотреть то, что могло случайно оказаться в стороне. Даже в период моих позднейших странствий, когда в пределах колонии Западная Австралия мне стали временами попадаться участки с лучшими почвами или русла водотоков, по-видимому имевших выход к океану, делавшие эту местность гораздо более интересной, я был совершенно неспособен — в силу сложившихся обстоятельств, истощенного и изнуренного состояния моих лошадей, а также одиночества, в котором я путешествовал, — отклониться от своего прямого маршрута либо для того, чтобы более тщательно исследовать характер местности, либо чтобы определить, имеют ли водотоки (некоторые из которых порою походили на реки, хотя и с коротким течением) устья, выходящие в море.

С географической точки зрения я смею надеяться, что результаты моих трудов оказались не лишенными интереса и соответствовали характеру экспедиции, вверенной моему командованию, а также природе исследованной мной страны. Если включить в составляемый мной общий обзор путешествия, предпринятые в 1839 году, а также в 1840–1841 годах (поскольку значительная часть тогдашнего обследования была пройдена Северной экспедицией вторично), то станет очевидно, что я открыл и исследовал к северу от Аделаиды ранее неизвестную полосу земли протяженностью около 270 миль, простирающуюся между параллелями 33 градуса 40 минут и 29 градусов южной широты. По долготе та часть моего маршрута, которая прежде оставалась неизведанной, простирается между параллелями 138 градусов восточной долготы и 118 градусов 40 минут восточной долготы, что составляет около 1060 миль по прямой линии. Соединившись с уже известными частями Юго-Западной, Юго-Восточной и частью Южной Австралии, эти данные завершают исследование всей южной береговой линии этого контента. Поистине я сам (в разное время) пересек все это расстояние с востока на запад, от Сиднея до реки Сван. В начале экспедиции 1840 года продолжение хребта Флиндерс от горы Арден было прослежено и нанесено на карту вплоть до его окончания близ параллели 29 градусов южной широты. Было установлено, что он замкнут непроходимым барьером, состоящим из котловины громадного озера, которое я назвал озером Торренс и которое, начинаясь от вершины залива Спенсер, увеличивалось в ширину по мере того, как тянулось к северо-западу, но впоследствии вновь поворачивало на северо-восток, восток и юго-восток, следуя за простиранием хребта Флиндерс, северную оконечность которого оно полностью окружало в виде подковы. Берега этого озера я посетил к западу от хребта Флиндерс в трех разных точках, удаленных друг от друга на расстояние от восьмидесяти до девяноста миль, и во всех этих случаях обнаружил, что котловина состоит, насколько я мог проникнуть вглубь, из массы грязи и песка, покрытой сверху соляной коркой, под которой находилась перемешанная с водой жижа. В самой крайней из достигнутых мною точек на северо-западе в рукаве главного озера была обнаружена вода — глубиной около двух футов, чистая и соленая, как море; однако она простиралась не более чем на двести-триста ярдов и не продолжалась до ложа главного озера, которое, судя по возвышенности, на которую я поднялся возле этого рукава, имело ту же природу и консистенцию, что и прежде. Все русло озера до самого дальнего посещенного мной пункта ограничивалось крутым, непрерывным песчаным уступом, в точности напоминающим береговой вал моря; те участки его русла к северу и востоку от хребта Флиндерс, куда я не спускался, были замечены и нанесены на карту с различных высот в той горной цепи. В целом очертания этого необычайного природного образования, наблюденного и прослеженного таким образом, не могли занимать окружность менее чем в 400 миль.

Весьма примечательно, что все родники, найденные близ окончания хребта Флиндерс, оказались солеными и что они располагались почти на той же широте, на которой капитан Старт обнаружил соляные ключи в русле Дарлинга в 1829 году, хотя наши позиции были столь сильно разделены по долготе. Моя крайняя точка на северо-западе также лежала примерно на той же широте, что и самый удаленный вглубь материка пункт, достигнутый любой из предыдущих экспедиций, а именно пункт сэра Томаса Митчелла в 1832 году, около параллели 149 градусов восточной долготы; однако, поскольку я находился примерно на 600 миль западнее, я, следовательно, располагался гораздо ближе к центру Новой Голландии. По меньшей мере примечательно, что от обеих наших позиций, столь далеко отстоящих друг от друга, страна являет один и тот же низменный и бесплодный вид на запад и северо-запад. После моего возвращения из экспедиции был снаряжен отряд под руководством капитана Фрома, генерального инспектора Южной Австралии, для исследования юго-восточной оконечности озера Торренс; ниже приводится отчет, составленный этим офицером по возвращении.

«Самым северным пунктом, где я нашел воду в прошлом году, было место близ вершины глубокого оврага в холмах Блэк-Рок на широте 32 градуса 45 минут 25 секунд, где я оставил фургон и большую часть своего отряда 20 июля, взяв с собой лишь легкую рессорную повозку, дно которой было сплошь заполнено бочонками с водой, достаточной для наших лошадей почти на три дня, и продовольствием на один месяц — ровно столько, сколько повозка могла вместить.

Поскольку моей целью было определить границы южной оконечности восточного ответвления озера Торренс, закартированного мистером Эйром, а также характер местности между хребтом Флиндерс вплоть до параллели горы Хоуплсс и меридианом 141 градус (восточные пределы провинции), я держался поначалу курса, по возможности близкого к северо-северо-востоку, дабы не пройти к востоку от этой оконечности озера; оттуда я намеревался по возможности двигаться почти на северо-восток, насколько мне позволяли время и наличные средства, надеясь достичь нагорья, нанесенного на карту сэром Томасом Митчеллом на правых берегах Дарлинга к северу от горы Лиелл, и таким образом выяснить, существует ли впредь какая-либо разумная надежда проникнуть оттуда во внутренние районы. Продолжительные проливные дожди, выпадавшие более трех недель до моего отъезда из Аделаиды 8 июля и почти в течение двух недель после него, оставили поверхностную воду в лужах на поросших кустарником равнинах и в некоторых оврагах; однако по мере продвижения на север стало очевидно, что здесь эти дожди не были столь всеобщими или сильными, хотя, направляясь от одной гряды холмов к другой после пересечения хребта Блэк-Рок у ручья Роу, я смог находить достаточное количество воды для лошадей и пополнять бочонки каждые два-три дня. С этого места равнины, равно как и возвышенности, очевидно понижались к северо-востоку, все бесплодные холмы уменьшались по высоте, а глубокие водотоки из хребта Флиндерс пересекали равнины в том же направлении. В одном из таких водотоков, Сиккусе (широта около 31 градуса 55 минут), чье сечение почти равняется сечению Муррея, имелись признаки сравнительно недавних паводков, поднимавшихся на высоту от двадцати до тридцати футов над его руслом, на что недвусмысленно указывали крупные эвкалипты, застрявшие в развилках стоящих деревьев и лежащие высоко на его берегах, на одном из которых я заметил еще не опавшие листья; а в другом крике (река Пасмор), на широте 31 градус 29 минут, в том месте, где мы вышли к нему (полагаю, вследствие недавних сильных дождей в горах, где он берет свое начало), бежал сильный поток, однако ниже этой точки русло, подобно руслам всех прочих криков, было сухо так, будто дождя здесь никогда не бывало, и в нем росли лишь редкие куртины различных кустарников и соленого чайного дерева. Перевалив через низкий хребет выше родников Прюитта (широта 31 градус 45 минут), образующий левый берег котловины Сиккуса, равнина простиралась между севером и востоком насколько хватало глаз, а зловещий отсвет на горизонте по мере нашего продвижения на север явно указывал на приближение к озеру Торренс, которое, судя по избранному мной курсу, должно было, как я ожидал, оборачиваться где-то около этого пункта. Тем не менее мне пришлось продолжать движение на север ради воды, которую я мог надеяться отыскать лишь в оврагах холмов по нашу левую руку, вплоть до параллели 30 градусов 59 минут, где озеро было видно в пятнадцати-шестнадцати милях и с высоты возвышенности казалось покрытым водой, усеянным островами и окаймленным на востоке крутым скалистым берегом. Все эти виды, однако, оказались обманчивыми, будучи порождены исключительно необычайной рефракцией, ибо при поездке к этому месту на следующий день ни единой капли воды не было видно ни в каком направлении. Острова оказались обычными невысокими песчаными грядами, весьма скудно поросшими на вершинах низким кустарником, а сколько-нибудь отдаленной земли не наблюдалось нигде между севером и юго-востоком, хотя с холмов над нашим лагерем предыдущей ночи я мог различить с помощью весьма мощного телескопа гряду низких земель — либо на восточном берегу озера, либо поднимающихся из него, — удаленную по меньшей мере на семьдесят миль и делаемую видимой на таком расстоянии чрезмерной преломляющей способностью атмосферы у горизонта. На поверхности песка по краю озера — или, вернее, пустыни — временами проступала соляная корка, однако это явление могло быть вызвано либо водой, принесенной Сиккусом и другими крупными водотоками и разливавшейся по солончаковой почве во время паводков, либо дождями, и представлялось мне вовсе не доказательством того, что оно когда-либо покрывалось водой на сколько-нибудь продолжительное время. На его поверхности также валялись обломки того, что походило на плавник. По мере нашего продвижения дальше на восток песок становился более сыпучим и зыбучим, а на горизонте не было видно ни единой травинки или какого-либо растения, что делало любую попытку пересечь его на лошадях совершенно безнадежной. Поскольку этот пункт берега озера, согласно карте мистера Эйра, находился примерно в тридцати милях к западу от того места, где его обнаружил я, я счел благоразумным продвинуться еще дальше на север, в направлении высочайшей точки хребта, которая, как я полагал, вероятно, и была его горой Серл; ибо хотя нельзя было ожидать, что мистер Эйр, чьей главной и почти единственной целью было открытие дороги во внутренние районы, окажется в состоянии в то же время закартировать положение своего маршрута с той же точностью, какой можно было бы ожидать от землемера, это расхождение по долготе не позволяло мне с уверенностью утверждать тождественность данного места или быть уверенным в том, что хребет по нашу левую руку не является, в конце концов, еще одним длинным мысом, уходящим на север, подобным тому, по западной стороне которого пролегал путь мистера Эйра. Однако внешний вид местности с холмов прямо у подножия горы Серл (поскольку отвесные обрывы на восточной стороне этой цепи холмов не позволяли мне подняться на их вершину, не обходя их среди хребтов, на что у меня не было времени) сразу убедил меня — в силу своего полного соответствия описанию, данному мистером Эйром, — что его восточный рукав озера Торренс и есть та песчаная пустыня, которую я оставил позади, причем ее поверхность лежала примерно в трехстах футах над уровнем моря; и поскольку наши две сходящиеся линии таким образом сошлись у горы Серл, я знал, что продвигаться дальше в том же направлении к месту, названному им из-за невозможности двигаться дальше «горой Хоуплсс», было бесполезно.

«Таким образом, я был вынужден вернуться к реке Пасмор как к ближайшему пункту, откуда мог перейти к невысоким холмам на востоке к югу от озера Торренс; и оттуда я отправил обратно на базу двух человек из отряда и трех лошадей — первых ради экономии их пайков, а вторых из-за возможных трудностей с добыванием воды, — взяв с собой дальше лишь мистера Хендерсона и мистера Хоукера пешком, с легкой повозкой и одним констеблем. На второй вечер я достиг самых северных из этих холмов, но не смог обнаружить ни единой капли воды ни в одном из них; а поскольку я по несчастной случайности потерял констебля, который прошел впереди фургона и запутался в густом кустарнике, я был задержан на три дня, разыскивая его следы, пока не вывел их на наши колесные следы от базы у холма Блэк-Рок, куда он благополучно добрался, проведя в пути пять дней без пищи. Повозке тем временем пришлось покинуть место моего ухода из-за нехватки воды — она провела в пути шесть дней, не добывая никакой влаги, кроме той, что мы везли в бочонках; а когда я догнал ее, у нас уже не оставалось продовольствия для новой попытки, поскольку срок в один месяц, на который оно было рассчитано, к тому моменту уже почти истек.

Я глубоко сожалею, что мне не удалось добраться по меньшей мере до видимости горы Лиелл; но там, где я повернул назад, я мог отчетливо видеть всю местность в радиусе пятидесяти или шестидесяти миль от границ провинции и могу говорить с почти такой же уверенностью о ее абсолютном бесплодии, как если бы я проехал по ней верхом. В сезон дождей, безусловно, было бы возможно провести небольшой отряд от родников Прюитта к этой горе сэра Томаса Митчелла (удаленной примерно на сто шестьдесят миль), припасая воду на восемь-десять дней; однако никаких дальнейших запасов воды не удастся отыскать вплоть до Дарлинга (в восьмидесяти милях за горой Лиелл), на какой реке предпринимать что-либо без значительных сил было бы безумием из-за туземцев; а того же пункта можно достичь почти за столь же короткое время и с гораздо большей надежностью с любым количеством людей, какое может быть сочтено необходимым, поднявшись по Муррею до прудов Лейдли и двигаясь оттуда на север.

Вернувшись на базу, я перевел отряд к горе Брайан и предпринял новую попытку 25 августа вместе с мистером Хендерсоном и одним человеком, ведшим вьючную лошадь, на северо-восток, надеясь благодаря обильным дождям, выпавшим за последние два месяца, найти в оврагах достаточно воды, чтобы продвигаться вперед в течение нескольких дней. На второй день я пересек высокий хребет, замеченный мной из холмов Блэк-Рок и с горы Брайан, на южную оконечность которого держал курс полковник Голер, когда в декабре 1839 года покидал северный изгиб Муррея; однако, хотя эти холмы имели высоту в двенадцать или четырнадцать сотен футов над равниной, не было никаких признаков того, что там выпадал дождь со времен всемирного потопа. Эта нехватка воды помешала мне продвинуться дальше на северо-восток; но с вершины самого высокого из этих холмов (горы Поркьюпайн) мне открылся ясный вид на горизонт во всех направлениях, и более бесплодной, унылой страны невозможно и вообразить.

Направление водораздельного хребта между котловиной Муррея и внутренней пустынной равниной шло в целом примерно на северо-восток от холмов Блэк-Рок (высшая точка к северу от горы Брайан), постепенно понижаясь по высоте и, если это возможно, возрастая в своем бесплодии. Вершины тех холмов неизменно оказывались скалистыми — как правило, из песчаника, — нижние склоны покрыты густым кустарником, а долины — низким кустарником с редкими небольшими участками редкой жесткой травы. Я был вынужден повернуть назад на третий день и на четвертый вечер достиг подножия горы Брайан, у южной оконечности которой лошади едва не увязали в мягком грунте, хотя всего в пятидесяти милях отсюда поднималась пыль, будто в разгар лета.

Результаты этих различных попыток убеждают меня в том, что к востоку от возвышенности, простирающейся на север от горы Брайан вплоть до горы Хоуплсс, на протяжении около трех миль и вплоть до меридиана 141 градус (и вероятно, далеко за его пределами), нет никакой земли, пригодной для сельскохозяйственных или скотоводческих целей; и хотя у подножия главного хребта в истоках многочисленных криков, стекающих оттуда к внутренней пустыне, могут встречаться отдельные участки хорошей земли, они неизбежно окажутся слишком ограниченными по площади, чтобы представлять какую-либо ценность в настоящее время.

Природу формирования главного хребта я обнаружил в основном представленной железистым камнем, конгломератами и кварцем, с песчаником и сланцем на меньших высотах. В точках наибольшей высоты от горы Брайан на север из-под земли выдавались изверженные породы базальтового характера, образуя суровые и причудливые очертания.

В одном конкретном месте, примерно на 30 градусах, имелись явные признаки вулканической деятельности и несколько углублений, напоминающих небольшие кратеры потухших вулканов, возле одного из которых мы обнаружили небольшой родник с неизменной температурой около 76 градусов по Фаренгейту, в то время как термометр в воде в бочонках показывал 52 градуса, а в воздухе — 54 градуса.

Прилагаемый набросок местности от горы Брайан на север, вероятно, объяснит ее характер лучше любого письменного описания. Высоты, отмеченные в различных точках их наблюдения, были получены по температуре кипящей воды, измеренной двумя термометрами; однако, поскольку они не были градуированы с достаточной для подобных целей точностью, результаты могут считаться лишь приблизительными.

И. К. ФРОМ, капитан Королевских инженеров, генеральный инспектор. 14 сентября 1843 года.

В приведенном выше отчете можно заметить некоторые очевидные расхождения между моим рассказом и отчетом капитана Фрома. Во-первых, в отношении положения юго-восточной оконечности озера Торренс. Капитан Фром утверждает, что обнаружил эту точку на тридцать миль восточнее, чем она была отмечена на моей карте. Теперь следует сказать, что единственный набросок моего маршрута вдоль хребта Флиндерс — к тому же весьма грубый, — который я предоставил Колониальному правительству, был отправлен из Порт-Линькольна и представляет собой ту самую карту, что впоследствии была опубликована вместе с другими бумагами, касающимися Южной Австралии, Палатой общин в 1843 году. Этот набросок был составлен наспех для Его Превосходительства губернатора, чтобы я не упустил возможности переслать его при отправке гонца из Порт-Линькольна в Аделаиду за припасами в начале октября 1840 года. Он был полностью построен уже после того, как я оказался вынужден вернуться из северных внутренних районов, и мог быть составлен лишь наскоро и несовершенно в те краткие промежутки времени, которые мне удавалось выкроить от прочих обязанностей во время обратного пути с севера на Порт-Линькольн (почти 400 миль), в течение коего мои передвижения были весьма стремительными, а забот о множестве дел, вытекавших из разделения моего отряда у хребта Бакстера, избежать было нельзя; к этому добавлялись трудности и стесненные обстоятельства проведения одной из частей моего отряда к Порт-Линькольну через 200 миль неизведанной дотоле пустынной местности, которая по своему засушливому и бесплодному характеру представляла собой препятствия незаурядного свойства.

По возвращении моем в Аделаиду в 1841 году, после завершения экспедиции, мое время поглотили другие обязанности, и лишь после публикации отчета капитана Фрома мое внимание вновь обратилось к этому вопросу. Сопоставив свои записи и азимуты с первоначальным наброском, сделанным мною, я обнаружил, что в спешке и суете его подготовки во время путешествия нанес все азимуты и курсы по магнитному меридиану, не делая поправок на склонение; вряд ли стоит удивляться этой ошибке, учитывая те обстоятельства, в которых создавался набросок.

У горы Хоуплсс склонение составляло 4 градуса востока, у горы Арден — 7 градусов 24 минуты востока. Если теперь применить это склонение пропорционально ко всем курсам и пеленгам, отмеченным на оригинальной карте начиная от горы Арден, обнаружится, что гора Серл окажется на моей карте по долготе почти в том же месте, где ее помещает капитан Фром [Примечание 30 в конце абзаца]. Наши широты, по-видимому, совпадают точно. Второй пункт, по которому между отчетом капитана Фрома и моим обнаруживается некоторое различие, — это характер самого озера Торренс, которое капитан Фром счел более уместным назвать пустыней. Это, как нетрудно заметить, относится к его юго-восточной оконечности — точке, которую я никогда не посещал и видел лишь единожды с горы Серл; к точке, которая даже тогда, судя по открывшемуся мне с нее виду — сколь бы далек он ни был, — казалась мне «видимо, сухой» и обозначена таковой на карте Арроусмита, изданной на основе упомянутого наброска.

[Примечание 30: Это было сделано Арроусмитом на карте, прилагаемой к данным томам; мистер Арроусмит также добавил на нее маршрут капитана Фрома по оригинальным калькам].

В отчете капитана Фрома упоминается, однако, еще более значительное и странное расхождение, о котором необходимо упомянуть; я имею в виду высоту местности. С западной стороны хребта Флиндерс, на протяжении 200 миль, где я прослеживал русло озера Торренс, оно, как я уже отмечал, на всем своем протяжении окаймлялось крутым уступом, подобным морскому берегу, с которого спускаешься в котловину, несомненно лежащую не выше уровня моря, а возможно, даже ниже него (у меня не было с собой инструментов, позволивших бы это установить); все ложе состояло из гряды и воды, и продвинуться в его глубь из-за его топи оказалось невозможным. С восточной стороны хребта Флиндерс капитан Фром обнаружил озеро в виде пустыни на высоте 300 футов над уровнем моря [Примечание 31: По высоте, выведенной из температуры кипящей воды] и состоящей из «сыпучего и зыбучего песка» и «невысоких песчаных гряд, весьма скудно поросших на вершинах низким кустарником». Теперь, обращаясь к карте и отчету капитана Фрома, мы видим, что описанное место находилось почти в тридцати милях к югу от горы Серл и, следовательно, в двадцати милях к югу от той части ложа озера Торренс, которую я видел с той горы. Далее очевидно, что капитан Фром не дошел до котловины озера Торренс, и я не могу отделаться от мысли, что если бы он прошел дальше на северо-восток, то вышел бы примерно на ту же отметку высоты, на которой находился я на западной стороне холмов. К такому выводу позволяют прийти несколько причин. Во-первых, характер стока вод с восточной стороны хребта Флиндерс и направление, принимаемое водотоками на северо-восток или север; во-вторых, потому что с высот хребта Флиндерс прослеживалась явная непрерывность русла озера почти по всему его кругу; в-третьих, потому что сыпучие пески и невысокие песчаные гряды, увенчанные кустарником и описанные капитаном Фромом, были очень похожи на те, что встретились мне вблизи озера Торренс на западной стороне, прежде чем я достиг его котловины.

После того как Северная экспедиция была вынуждена повернуть на юг (не имея возможности пересечь озеро Торренс), полустров Порт-Линькольн был исследован и обойден кругом по всем трем сторонам треугольника, образованного его восточным и западным побережьями и линией от горы Арден до залива Стрики. Дорога по суше от горы Арден была пробита через кустарники для фургона; однако пересеченная местность оказалась столь негостеприимной, что не давала никаких надежд на ее пригодность для сухопутного сообщения в целом. Впоследствии один несчастный предпринял попытку перегнать этим маршрутом несколько голов скота, но не смог справиться с задачей и мучительно погиб со всем своим отрядом от нехватки воды [Примечание 32: См. примечание к стр. 154, т. I. (Примечание 11)].

На северной стороне упомянутого треугольника, то есть на линии между горой Арден и заливом Стрики, был обнаружен необычайно высокий и бесплодный хребет, названный в честь Его Превосходительства губернатора хребтом Голера; он состоял из порфировидного гранита, простирающегося почти во всю ширину, а затем уходящего на северо-запад высокими суровыми очертаниями до самого горизонта; наиболее примечательным фактом, связанным с этим хребтом, являлся засушливый и бесплодный характер местности, в которой он располагался, равно как и самого хребта, состоявшего сплошь из суровых голых скал безлесной и безводной природы. От него не исходило ни единого ручья или водотока любого рода; мы не смогли найти ни родника, ни постоянной пресной воды, а единственный запас, добытый нами для себя, состоял из влаги, оставленной самыми недавними дождями, которая спустя еще несколько дней полностью высохла. Почва во многих местах была солончаковой, и везде, где вода застаивалась в каком-либо количестве (как в озерах, коих насчитывалось несколько), она оказалась совершенно соленой.

[Примечание 33: Небольшой разведывательный отряд под началом некоего мистера Дарка был отправлен из Порт-Линькольна в августе 1844 года, однако, дойдя до хребта Голера, был вынужден вернуться из-за негостеприимной природы края. Несчастный руководитель был убит туземцами на обратном пути].

Продолжая линию берега на запад, экспедиция прошла через самую жалкую и унылую страну, какую только можно вообразить, состоящую почти целиком из плоскогорья или волнистых гряд, покрытых по большей части густыми зарослями кустарника и практически полностью лишенных как травы, так и воды. Общая высота этой местности составляла от трех до пяти сотен футов, и вся она относилась к третичным отложениям, среди которых время выступали древние горные породы.

Первой постоянной пресной водой на поверхности оказалось небольшое пресное озеро за параллелью 123 градусов восточной долготы; но от горы Арден до этой точки, на расстоянии ровно 800 миль по прямой линии, на поверхности не было обнаружено ничего (если не считать одинокого маленького родника, выкопанного в скале у залива Стрики). На протяжении всего этого огромного расстояния не было пересечено ни одного водотока, ни единой ложбины какого-либо рода; единственную воду удавалось добыть лишь раскопками вблизи морского берега или прибрежных песчаных дюн, да и то зачастую не удавалось отыскать на протяжении от 150 до 160 миль кряду. За исключением хребта Голера, лежащего между заливом Стрики и горой Арден, эта мрачная пустошь представляла собой почти однородное плоскогорье ископаемого происхождения высотой от трех до пяти сотен футов, покрытое по большей части густыми непроходимыми зарослями кустарника и разнообразящееся на поверхности лишь редкими песчаными или каменистыми волнами.

Каковой же тогда может быть природа того загадочного внутреннего пространства, ограниченного на столь громадном расстоянии плоскогорьем без рек и озер, без водотоков или дренажа любого рода? Неужели все оно представляет собой одну огромную бескрайнюю пустыню либо чередование пустынь и мелких соленых озер наподобие озера Торренс? Догадки бессильны перед лицом непроницаемых тайн природы, где чем глубже мы проникаем в ее секреты, тем более запутанными и неопределенными становятся все наши предположения.

Широко распространенной и популярной была теория о существовании внутреннего моря, и эта теория подкреплялась и утверждалась мнением столь талантливого, опытного и предприимчивого путешественника, как мой друг капитан Старт, высказывавшегося в ее пользу. Этот джентльмен, движимый благородным и бескорыстным энтузиазмом, всегда отличавшим его, в очередной раз принес радость и покой домашнего очага в жертву духу предприимчивости и науки. С юношеским пылом и упорством зрелых лет он и поныне пересекает неизведанные дикие места, пытаясь приподнять завесу, доселе скрывавшую их тайники. Да сопутствует ему успех во всех его начинаниях, и да воссоединится он вновь в здравии и благополучии со своими многочисленными друзьями, чтобы позабыть в их одобрении и восхищении о перенесенных тяготах и насладиться заслуженными и с таким трудом добытыми наградами и лаврами.

В августе 1844 года капитан Старт отправился в свое трудное предприятие с многочисленным и прекрасно снаряженным отрядом и с продовольствием, рассчитанным на восемь месяцев. Мне выпало удовольствие сопровождать экспедицию до Руфуса (примерно в 240 милях от Аделаиды), чтобы оказать посильную помощь в установлении дружественных контактов с более отдаленными туземцами Муррея по пути следования. С момента моего возвращения с капитаном Стартом дважды поддерживалась связь, и дважды от него приходили вести — вплоть до моего отъезда из колонии 21 декабря 1844 года. Последнее официальное послание, адресованное Колониальному правительству, приводится в главе IX «Заметок об аборигенах». Ниже приводится копия частного письма на имя Джона Морфета, эсквайра, члена Законодательного совета, опубликованного в газете «Аделаида Обсервер» 9 ноября 1844 года:

«14 октября 1844 года.

Я покинул озеро Виктория, как и сообщал вам в предыдущем письме, 18 сентября и снова пересек местность по направлению к Муррею. Проезжая вдоль него, мы видели многочисленные тропы дикого скота, ведшие от болот к реке, и разбили лагерь у слияния реки с лагуной (одно из красивейших мест, что вы когда-либо видели), как раз там, где эти тропы были наиболее многочисленны. Ночью поэтому нас окружало мычащее стадо, шедшее к зеленым пастбищам, во владение которыми мы вступили. Утром я отправил мистеров Пула и Брауна со скотопромышленником Флудом и Марком загнать несколько быков, поскольку мне требовалось заполучить одного-двух рабочих животных. Однако кустарник оказался слишком густым, и во время галопа по нему за быком карабин Флуда самопроизвольно выстрелил, оторвав три пальца на его правой руке. Эта случайность заставила меня оставаться на месте в течение двух дней, несмотря на все мое стремление добраться до лагуны в Виллиораре, чтобы проверить достоверность или ложность дошедших до меня слухов об истреблении там партии скотопромышленников.

23-го числа я достиг слияния Ана-Бранча с Мурреем, открытого Эйром, а затем повернул на север. Поднявшись вверх по этому рукаву Ана-Бранч, я пересек его там, где исчезла вода, и направился к Дарлинг, выйдя к ней примерно в пятнадцати милях выше ее слияния с Мурреем. Непредвиденное течение Дарлинга задержало меня на ее берегах дольше, чем я предполагал; однако вы не можете представить себе буйную зелень ее пойменных низин. Они далеко превосходят низины Муррея как по количеству, так и по качеству почвы и тянутся на многие мили вдоль берегов реки. Мы поднялись по ней в весьма благоприятный сезон и застали начало паводков; ибо спустя два дня после того, как мы достигли реки и обнаружили ее русло почти без воды, мы заметили в ней подъем, на который указывало усиление течения. На следующее утро к нашему удивлению воды стояли на полберега. За ночь они поднялись на шесть футов и сметали все на своем пути; ныне они выше своего обычного уровня ровно на шестнадцать футов, и до чего же это прекрасная река! Над этой самой таинственной рекой, как выражается майор Митчелл, деревья свисали подобно ивам или росли темными группами на каждом изгибе; наклонные берега были ярко-зелеными, низины — слабо облесненными, а общий вид окрестностей — радостным.