«От Чикаго до моря: Путеводитель по восточным курортам»

Национальный состав жителей отчетливо французский, и приезжий из Штатов легко может вообразить себя во Франции, настолько решительно все вокруг не по-американски. Старинные дома, крутые и извилистые улицы, особенно в самых старых частях города, и почти повсеместное использование французского языка в обычной торговле не требуют напрягать воображение, чтобы мысленно перенестись в старый свет и получить представление, так сказать, о чужой стране.

СТАРЫЙ ПАМЯТНИК ВОЛФУ.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ВОЛФУ.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ВОЛФУ.

Вид с Цитадели благодаря ее высоте необычайно грандиозен и всеобъемлющ. Величественная река Святого Лаврентия, кишащая парусными судами всех размеров и видов, расстилается перед взором в обоих направлениях, напоминая полосу блестящего металла, украшающую пейзаж и придающую картине живость. Прямо внизу лежат извилистые улицы Нижнего города, бурлящие жизнью, в то время как его суетящееся население далеко внизу кажется пигмеями, и вы смотрите на блестящие крыши домов и прямо в горловину дымоходов, в которые, казалось бы, легко добросить камешек.

Глядя на запад, перед вами расстилаются равнины Абрахама, а также утесы, на которые взобрались Волф и его храбрые солдаты при подготовке к штурму, завершившемуся победой, но стоившему жизни обоим командующим. Место, где пал Волф, отмечено красивым памятником. Он был воздвигнут в 1849 году, но его до сих пор называют «новым памятником» в отличие от простого монолита, который прежде стоял на его месте, иллюстрация которого приведена на предыдущей странице. На новом памятнике высечена простая, но красноречивая надпись: «Здесь пал Волф победителем». Прямо через реку находится поселок Пойнт-Ливи, а вниз по течению можно увидеть прекрасный остров Орлеан. На этот приятный курорт можно добраться паромом из города, и здесь предлагаются восхитительные поездки с видом на водопад Монморанси, Лаврентийские горы и другие интересные места.

Водопад Шотдиер, находящийся в девяти милях выше Квебека на одноименной реке, имеет высоту 130 футов и ширину 400 футов. Водопад и индейская деревня Лорет в семи милях от Квебека — это те места, куда можно с выгодой совершить экскурсии либо на экипаже, либо по Северо-Шоссейной железной дороге.

Другие достопримечательности в Квебеке и его окрестностях заслуживают хотя бы краткого упоминания. Терраса Дюфферина, которая будет включена в посещение равнины Абрахама, равно как и Сад губернатора, где можно увидеть памятник Волфу и Монкальму; Французский собор; семинария Лаваля, в часовне которой находятся очень хорошие картины; близлежащий Англиканский собор; монастырь урсулинок; общественные здания в Нижнем городе и другие объекты, на которые укажет ваш извозчик, представляют достаточный интерес, чтобы оживить визит продолжительностью в несколько дней, или же их можно бегло осмотреть во время «быстрой поездки».

ПАЛАС-ГЕЙТ, КВЕБЕК.

СЕНТ-ЛУИС-ГЕЙТ, КВЕБЕК.

ФРАНКО-КАНАДСКИЙ ДОМ.

ВОДОПАД МОНМОРАНСИ

Относится к числу наиболее интересных объектов, привлекающих туристов в Квебек, как благодаря своей собственной притягательности, так и благодаря приятной дороге, по которой к нему добираются. «Извозчики» Квебека так же многочисленны, как и извозчики Монреаля, а дороги вокруг города и в близлежащей сельской местности — одни из лучших, какие только можно найти где бы то ни было. Наняв извозчика, вы покидаете город через одни из ворот и, пересекая реку Сент-Чарльз, вскоре оказываетесь в пригороде, проезжая то здесь, то там дом или виллу в современном стиле, но быстро попадая в царство старины: дорога пролегает через причудливые старые деревушки, коттеджи с их живописными мансардными окнами, хозяйственные постройки с соломенными крышами и крестьянский облик людей в сочетании с повсеместным использованием французского языка на время укрепляют иллюзию того, что Америка должна быть далеко-далеко, а ваш путь пролегает через сельские районы Франции или Швейцарии. Дети бегут за экипажем, прося милостыню или предлагая цветы, в то время как женщины и девушки постарше работают в поле или прядут за своими грубыми прядками в открытых дверях или на крылечках маленьких домиков. Устаревшие сельскохозяйственные орудия, грубые телеги у дороги и деревенские кресты на пути, у которых какой-нибудь набожный пилигрим, пожалуй, задерживается, чтобы прошептать Pater Noster, — все это помогает усилить иллюзию более отдаленной эпохи или более далекого климата, нежели те несколько часов езды от суетной современной янки-цивилизации.

ВОДОПАД МОНМОРАНСИ.

Восьмимильная поездка слишком быстро приводит вас к реке Монморанси, и здесь вы взираете на историческую землю — место битвы при Монморанси, которая непосредственно предшествовала окончательной победе Волфа у Квебека. Оставив экипаж и заплатив небольшую плату за право прохода по частной территории, вы спускаетесь по берегу реки, чтобы взглянуть на водопад снизу. Река здесь падает со скалы в реку Святого Лаврентия, расширяясь у края примерно до 50 футов и падая с высоты 250 футов в виде мерцающей вуали — наполовину воды, наполовину брызг, — не величественной и даже не грандиозной, но изысканно красивой.

Башни по обеим сторонам реки до сих пор отмечают место, где несколько лет назад был возведен подвесной мост, который из-за какого-то дефекта обрушился, когда рабочий с семьей переезжал его на телеге, швырнув их в пучину внизу.

При возвращении в Квебек виды города оживляются характерной особенностью блестящих башен и крыш, столь заметной во многих канадских городах. Солнечный свет, отражающийся от покрытых металлом крыш, шпилей и мансардных окон, которые из-за извилистых поворотов улиц расположены под самыми немыслимыми углами, производит яркий и искрящийся эффект.

Если вас когда-нибудь посетит искушение предаться сантиментам, вам на ум могут прийти слова поэта, которыми описывается Небесный град:

“There is the city in splendor sublime;

See how its towers and battlements shine.”

РЕКА САГЕНЕЙ.

Это самый крупный приток реки Святого Лаврентия, в которую он впадает примерно в 120 милях ниже Квебека. Пейзажи Сагенея поразительно грандиозны и романтичны и не похожи ни на что другое к востоку от Скалистых гор. Обычно сюда прибывают на судне, и поездку вниз по реке Святого Лаврентия до Тадусака у места слияния двух потоков и вверх по Сагенею среди его суровых, диких пейзажей не следует упускать даже ценой пренебрежения каким-либо другим интересным местом, лежащим на путях фешенебельного туризма.

Покинув Квебек на пароходе, вы проплываете сквозь поистине великолепные пейзажи, которыми изобилует величественная река Святого Лаврентия: местами река достигает тридцати миль в ширину и усеяна множеством островов, изобилующих дичью. Водопад Сент-Анн находится на одноименной реке, которая впадает в реку Святого Лаврентия у нижней оконечности острова Орлеан через крутой овраг. Проходим мимо карантинной станции на острове Гросс-Айл, связанной с печальными воспоминаниями о голоде в Ирландии. Она приняла двадцать тысяч пораженных чумой эмигрантов, шесть тысяч из которых теперь покоятся в одной общей могиле, отмеченной каменным памятником.

В девяноста милях ниже Квебека находится фешенебельный курорт, известный как Мюррей-Бей. Река здесь имеет ширину двадцать миль, а приливы и отливы достигают двадцати футов в высоту. На южном берегу реки, еще ниже по течению, находится Ривьер-дю-Лу — место некоторой важности, а в шести милях ниже него расположен Какуна, уже ставший довольно известным местом отдыха и с каждым годом набирающий популярность. Напротив Какуны через реку лежит Тадусак, находящийся в устье знаменитого Сагенея, некогда имевший некоторое торговое значение как пост Компании Гудзонова залива и один из первых городов на реке Святого Лаврентия, укрепленных французами. В нем есть хороший отель, рядом с которым находится маленькая церквушка возрастом более 250 лет.

ТАДУСАК В УСТЬЕ РЕКИ САГЕНЕЙ.

Река Сагеней примечательна не только своей огромной глубиной, но и поразительной высотой своих берегов. Кажется, она течет сквозь разлом в Лаврентийских горах, которые, по-видимому, расколоты до самого основания: высота скал, поднимающихся от уреза реки, уступает лишь глубине, на которую они уходят под поверхность. Источник реки находится в 130 милях от ее слияния с рекой Святого Лаврентия, в озере Сент-Джон, которое подпитывается одиннадцатью реками, дренирующими огромный водораздел; образовавшийся мощный поток устремляется через это примечательное ущелье, во многих местах не имеющее дна. У Сент-Джонс-Бей, в 27 милях выше Тадусака, глубина воды составляет полторы мили, и лишь ненамного меньше у залива Вечности, что в шести милях дальше. В последнем месте чудесные мысы Тринити и Этернити, как гигантские стражи, охраняют вход, поднимаясь соответственно на 1500 и 1900 футов над водой.

Залив Ха-Ха находится в шестидесяти милях выше Тадусака и имеет длину девять миль при ширине шесть. Он также носит название Гранд-Бей. Первое из названий, как говорят, произошло от восторженных возгласов, вырвавшихся у мореплавателей при его открытии; и на контрасте с мрачным и неприветливым видом нижних участков реки такой всплеск эмоций кажется вполне естественным. Горы вокруг залива Ха-Ха изобилуют черникой, или голубикой, как ее здесь называют, и важнейшим промыслом для местных жителей является сбор и отправка на рынок щедрого урожая, столь любезно предоставленного природой, причем сезон сбора длится с середины июля до выпадения снега, а запасы неистощимы.

ЗАЛИВ ХА-ХА, РЕКА САГЕНЕЙ.

МЫСЫ ЭТЕРНИТИ И ТРИНИТИ.

ИНДЕЕЦ-ПРОДАВЕЦ ДИКОВИНАК.

Шикутими, находящийся в нескольких милях дальше, является верхним пунктом судоходства, так как выше этого места река преграждена порогами и водопадами. Заготовка леса — одна из важных отраслей промышленности, поскольку огромные леса в окрестностях до сих пор практически не тронуты, а гавань доступна для самых крупных судов, что обеспечивает ей огромные природные преимущества.

Рыбалка на реке Сагеней и ее притоках — одно из главных развлечений для любителей спорта. Здесь в изобилии водится лосось, и качество рыбы, выловленной в такой глубокой и холодной воде, ученики Изволга [Исаака Уолтона] могут легко себе представить. В лесах также полно дичи, причем некоторые экземпляры вполне достойны мастерства и выдержки опытного охотника.

Знаток человеческих характеров найдет интересный объект в лице канадского индейца, которого можно встретить в самых разных уголках Канады. Сочетая в своей натуре природную хитрость с проницательностью коннектикутского янки, он часто выступает в роли торговца диковинками, в каковой «привлекательной» позе и представляет его наш художник.

Завершая наши заметки о Сагенее, мы чувствуем, что его чудесным красотам едва ли можно воздать должное. Один писатель лаконично описал его как «район первозданного величия, где искусство не сделало ничего, а природа — все; где одним прыжком остаешься позади цивилизации, а природа предстает в своем неукрашенном величии; где Альпы громоздятся на Альпы; где над бездонными глубинами сквозь горные ущелья пароход рассекает темные воды, на которых не видно никаких признаков животной жизни». Невозможно написать более точное резюме его характерных особенностей столь краткими словами, и турист, посетивший описанные нами места, не испытает никаких сожалений, разве что нехватка времени, чтобы отдать должное поездке, позволяет лишь бегло взглянуть туда, где можно было бы наслаждаться часами и днями, осознавая возвышенное величие окружающей обстановки.

Из Огденсбурга в Портленд.

Маршрут по «целиком железнодорожной» линии от реки Святого Лаврентия у Огденсбурга до океана у Портленда представляет немало привлекательного для отдыхающего туриста, и мы считаем целесообразным особо упомянуть об этом в данной связи. Как путь подхода к Адирондаку, ущелью Шатоге, Зеленым горам Вермонта и Белым горам Нью-Гэмпшира, он предлагает сочетание желанных маршрутов для летних путешествий. Действительно, вся линия пролегает через череду озерных, речных и горных пейзажей очаровательной красоты и разнообразия.

В Адирондак лучше всего добираться через Малон — станцию на железной дороге Огденсбург-Лейк-Шамплейн примерно в шестидесяти милях от Огденсбурга. Отсюда отличная линия дилижансов доставляет туриста в дикую местность Адирондака через Айерс, Лун-Лейк, Мичем-Лейк и Сент-Регис; в последнем находится знаменитая гостиница Пола Смита. Шатоге, станция в двенадцати милях к востоку от Малона, — это еще одни ворота к знаменитому курорту, куда дилижансы ходят через озера Шатоге.

«Адирондакский район» — это термин, применяемый к участку земли, общими границами которого являются река Святого Лаврентия на севере, озера Шамплейн и Джордж на востоке, река Мохок на юге и река Блэк на западе. Наступление цивилизации настолько сократило эти границы, что так называемая «глушь» охватывает лишь центральную, необитаемую и необработанную часть этого тракта, находящуюся почти в первозданном состоянии, с каймой обжитых земель со всех сторон. Рамки этой работы не позволяют дать пространное описание этого региона, который до сих пор исследован лишь частично. Более того, одно из главных его удовольствий заключается в новых открытиях, которые предприимчивый турист может совершить в поисках дичи, изобилующей в его лесах, или рыбы, кишащей в его водах.

Нижеприведенная выдержка из отчета инспектора Адирондакской съемки дает хорошее представление о характере некоторых участков этой глуши:

«В этих отдаленных краях, усеянных суровыми горами, где безымянные водопады низвергаются белыми косами с темных нависающих скал, коню не найти опоры под ногами, и отважному зверолову или исследователю приходится нести на спине спальные мешки и солидный запас провизии. Его ружье, служащее защитой от диких зверей, порой пополняет его скудные припасы, а топор помогает соорудить из коры или ветвей какое-нибудь временное укрытие от бури либо нарубить бревна для жаркого, потрескивающего, уютного костра на привале. И все же, хотя лесоруб может провести всю жизнь в каком-нибудь уголке этой глуши, она так и остается для него загадкой. * * * Это своеобразный край; ведь хотя до географического центра глуши можно легко и просто добраться на легких челнокоподобных лодках проводников по озерам и рекам, образующим лабиринт водных путей, сердцевина или, скорее, сердцевины этой глуши простираются по обе стороны от этих широких водных артерий, и в их внутренних глубинах до сих пор остаются места, такие же нетронутые человеком, неизведанные и дикие, какими они были тогда, когда индиец плыл на своей берестяной лодке по тем рекам и озерам. Среди этих горных уединений есть уголки, куда, по всей вероятности, никогда не ступала нога человека; и здесь пума устраивает свое логовище среди скал и растит своих свирепых детенышей, не зная помех, если не считать рычания медведя, визга рыси или хриплого граканья ворона, урвывающего свою долю туши убитого оленя».

КАСКАД И КОТРФОРС.

ГИГАНТСКОЕ УЩЕЛЬЕ — СКАЛА ПУЛЬПИТ.

В полутора милях к северу от Шатоге находится удивительное ущелье Шатоге — недавно открытый соперник прославленного Осейбла. Воды озер Шатоге прокладывают здесь путь по дороге к Святому Лаврентию через узкое ущелье, зажатое в тиски стен из песчаника, причем в одном месте река совершает падение с высоты пятидесяти футов в виде прекрасного каскада. Некоторые из наиболее примечательных особенностей этого удивительного ущелья представлены на наших иллюстрациях. «Каскад и контрфорс» производит впечатление творения инженерной мысли, так как слой за слоем породы из песчаника образуют террасированный контрфорс, напоминающий какие-то древние руины. «Гигантское ущелье» представляет собой узкий проход с хмурыми стенами, обладающий романтической и интересной особенностью в виде пещеры под названием «Пещера Вулкана», вход в которую располагается в склоне скалы в шестидесяти футах над рекой и в ста двадцати футах ниже вершины утеса. Впервые она была исследована с помощью связанных лестниц, но теперь к ней ведет закрытая лестница. Она имеет площадь около тридцати квадратных футов и представляет собой интересный объект для изучения геологом. Пещера, несомненно, была выточена в песчанике действием воды, которая тонкими струйками сочилась сквозь лежащую выше горную породу, медленно размывая более мягкий камень и оставляя массы более твердых отложений в виде самых разнообразных причудливых и гротескных форм. С одной стороны можно увидеть ряд архитектурных колонн, поддерживающих готические арки или миниатюрные слуховые окна, а под определенными углами предстают странные и фантастические фигуры, некоторые из которых наполовину человечны по своему облику, тогда как то тут, то там блок камня кажется незавершенной работой скульптора.

СПАРТАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ — ВОДОПАД РЕЙНБОУ.

«Спартанский перевал» и «Бассейн и водопад Рейнбоу» представляют собой необычайный интерес: вода спускается в бассейн по череде скалистых ступеней, насчитывающей почти сотню, и затихает в «бассейне», лишь для того, чтобы снова ринуться вперед — в вечно меняющихся формах и с веселым перезвоном — в своей гонке сквозь ущелье к реке Святого Лаврентия. «Пионерская переправа» получила свое название из-за того, что в былые времена через ущелье был перекинут мост на том месте, которое тогда являлось великой дорогой глуши. На северной стороне этой переправы огромная скала открывает обширный вид на ущелье, в связи с чем она была названа смотровой площадкой Пойнт-Лукаут. В других частях ущелья гроты, арки, колонны и т. д. служат предметом для изучения любознательными и вызывают восхищение любителей всего странного и фантастического в природе. Рядом с входом в ущелье возведен прекрасный отель, с купола которого открываются великолепные виды на пейзажи. До Шатоге ходят поезда, состыкованные с конными экипажами.

ПИОНЕРСКАЯ ПЕРЕПРАВА — СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОЙНТ-ЛУКАУТ.

В Раус-Пойнте, конечной станции Олбани-Лейк-Шамплейнской железной дороги, осуществляется пересадка на железнодорожную линию Канальной компании Делавера и Гудзона до озера Джордж, Саратоги, Троя, Олбани и Нью-Йорка, а также на Центральную вермонтскую железную дорогу до Сент-Олбанса, Вустера, Провиденса и Бостона. Продолжая наше путешествие в сторону Портленда, мы преодолеваем здесь небольшой участок Центральной вермонтской железной дороги до Свантона, где происходит стыковка с

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СЕНТ-ДЖОНСБЕРИ И ОЗЕРА ШАМПЛЕЙН,

Следующим звеном рассматриваемой линии. Маршрут из Раус-Пойнта через озеро Шамплейн чрезвычайно приятен, поскольку пейзажи включают прелестное озеро и Зеленые горы Вермонта. На линии этой дороги расположены минеральные источники Шелдон-Спрингс, и она также ведет напрямую к горе Мансфилд. Оба эти места приобрели немалую известность в качестве летних курортов.

В Моррисвилле организуется пересадка на линию дилижансов до горы Мансфилд, и те, кто пожелает посетить эти места, найдут прекрасный постоялый двор в гостевом доме «Маунт-Мансфилд-Хаус». Гора находится в поселке Стоу, примерно в двадцати милях к северо-востоку от Монпелье, а ее высота составляет 4359 футов над уровнем моря.

Зеленые горы Вермонта представляют собой часть великой Аппалачской горной системы, тянущейся практически непрерывно от окрестностей реки Святого Лаврентия в Канаде вдоль всей длины Вермонта через западную часть Массачусетса и средние Атлантические штаты до северной части Алабамы. Белые горы Нью-Хэмпшира, а также Адирондак и Катскилл в Нью-Йорке рассматриваются как отроги этой цепи. Данный хребет примечателен единообразием очертаний, характерным для его различных пиков, особенно их вершин; гряды простираются в том же общем направлении, порой едва отклоняясь от прямой линии на протяжении пятидесяти или шестидесяти миль. Там, где горные цепи идут параллельно, гряды также тянутся параллельными линиями, сохраняя свое общее направление и — до удивительной степени — одинаковое расстояние между ними. Когда одна цепь изгибается в новом направлении, все они изгибаются вместе с ней.

Эти общие особенности выражены в горах Вермонта менее отчетливо, чем в более южных частях той же цепи. Фактически, характерные черты горной системы в целом слабее выражены как на ее северной, так и на южной оконечностях, причем границы на обоих концах не имеют четких очертаний, поскольку горы понижаются и растворяются в сменяющей их холмистой местности.

Пики Зеленых гор также менее круты и обрывисты, чем пики Белых гор, и по большей части покрыты растительностью вплоть до самых вершин, представляя в своем общем строении меньше резких или изломанных очертаний. Многим гостям эта черта кажется милой и приятной, и большая категория летних туристов проводит часть сезона или весь сезон поблизости от «прекрасных холмов» «штата Зеленых гор».

В Сент-Джонсбери линия пересекает Пассумсикское направление железной дороги, и описание маршрута от этой точки будет приведено в следующей главе в связи с поездкой из Квебека и Монреаля.

Белые горы.

Маршрут с Запада к морскому побережью через Монреаль и Квебек, проложенный по недавно завершенным транспортным линиям, естественным образом проходит через очаровательный край знаменитых Белых холмов Нью-Хэмпшира. Из Монреаля или любого пункта за его пределами до этого популярного курорта легко добраться по нескольким маршрутам, каждый из которых обладает какими-то особыми привлекательными чертами, манящими туриста опробовать их. Из Квебека турист может вернуться в Монреаль на судне или поезде либо отправиться напрямую к горам по Квебекской центральной железной дороге до Шербрука, а оттуда по Пассумсикской железной дороге до Сент-Джонсбери, Бетлехема и Фабианса — в самом сердце региона Белых гор.

Если поездка совершается через Монреаль, до гор можно добраться по Гранд-Транк, Юго-Восточной или Центральной вермонтской железной дороге. Маршрут по Гранд-Транк пролегает через Горхэм и восточную сторону гор. По Юго-Восточной линии путь лежит к Ньюпорту и Сент-Джонсбери. Линия Центральной вермонтской дороги предлагает два маршрута: один до Монпелье с пересадкой там на Монпелье-Уэллс-Риверскую железную дорогу либо через Свантон, откуда по Портленд-Огденсбургской линии до Сент-Джонсбери, который таким образом кажется главным узлом всех разнообразных линий, имеющих одинаковое общее направление и ведущих в горный край.

В Ньюпорте, куда можно доехать по Юго-Восточной дороге из Монреаля или Квебекской центральной из Квебека, главной достопримечательностью является знаменитое озеро Мемфремагог, а обеденный зал расположен в великолепном отеле, носящем то же название, что и озеро. Это популярный летний курорт, и курсирующий по озеру пароход совершает частые рейсы для удобства туристов. Несколько гор, включая Джей-Пик, Олс-Хед, гору Оксфорд, гору Элефантис и Уиллоуби, входят в число достопримечательностей окрестностей.

ХРЕБЕТ БЕЛЫХ ГОР.

Сент-Джонсбери расположен на реке Пассумсик на пересечении Пассумсикской железной дороги и железной дороги Сент-Джонсбери и озера Шамплейн; помимо привлекательности своего местоположения с живописной точки зрения, он приобрел большую известность как производственный город, причем важнейшим предприятием в этой сфере является выпуск знаменитых весов Фэрбенкса, известных во всем мире своим превосходным качеством и точностью. Отели «Сент-Джонсбери-Хаус» и «Авеню-Хотел» являются хорошими местами для отдыха.

К востоку от Сент-Джонсбери маршрут пролегает по железной дороге Сент-Джонсбери и озера Шамплейн до Луненбурга — западной конечной станции Портлендского участка линии Портленд — Огденсбург. Отсюда часовая поездка переносит нас в самую гущу великолепных Белых холмов и открывает полный обзор величественного

ПРЕЗИДЕНТСКОГО ХРЕБТА,

Простирающегося перед взором в виде великолепной и прекрасной панорамы, над которой возвышается несравненный Вашингтон. Такой подход к горам открывает наиболее полный обзор главного хребта; и житель Запада, привыкший к широким пространствам прерий, где возвышенности едва ли превосходят по высоте обычную церковную колокольню, будет по-особенному поражен грандиозностью открывающейся перед ним картины.

Первой важной станцией является Бетлехем-Джанкшн, в трех милях от поселка Бетлехем — «рая для страдающих от сенной лихорадки». Этот прелестный поселок обладает тем отличительным свойством, что расположен выше любого другого населенного пункта в Соединенных Штатах к востоку от Скалистых гор и к северу от Каролин; а исключительная чистота его воздуха не только избавляет от специфического недуга, который заставляет столь многих искать здесь защиты, но и усиливает впечатление от видов окрестной природы. Благодаря своему выгодному положению и удивительной прозрачности воздуха вид на горы с «Бетлехем-Стрит» признается лучшим из всех возможных.

Поселок стал доступен для путешественника благодаря недавно построенной узкоколейной железной дороге, ведущей от Бетлехем-Джанкшн до конца «улицы». Примерно посередине линии этой дороги находится великолепный отель под названием «Мейплвуд», содержащийся в превосходном стиле, а у ее конечной станции расположен известный отель «Синклер-Хаус», владельцами которого являются Дергин и Фокс. Помимо этих первоклассных отелей, множество более мелких и длинный список пансионов предоставляют места для ночлега тем многочисленным гостям, которые «задерживаются на одну ночь» или делают это место своим летним домом.

Бетлехем также служит железнодорожным узлом для сообщения со знаменитой Франконской котловиной благодаря узкоколейной дороге, уходящей в долину и заканчивающейся неподалеку от отеля «Профайл-Хаус». Достопримечательности этих мест достаточно значительны, чтобы заслуживать отдельного внимания, поэтому мы продолжаем свой путь без остановок; следующей остановкой становится отель «Твин-Маунтин-Хаус», названный так из-за близости к «Горам-Близнецам», одна из которых видна из гостиницы. Этот дом долгие годы был летним пристанищем Генри Уорда Бичера, который в течение сезона обращается с речами к многочисленным собраниям воскресных экскурсантов.

«СИНКЛЕР-ХАУС», БЕТЛЕХЕМ.

Четыре мили пути — и мы останавливаемся у «Уайт-Маунтин-Хаус», одного из старейших горных отелей, подлинного «постоялого двора» былых времен, менее изысканного, чем его более претенциозные соседи, но обладающего большим запасом душевности и гостеприимной заботы о постояльцах по умеренным ценам. Находясь всего в миле от отеля «Фабиан-Хаус», желающие поселиться в последнем порой вынуждены из-за перегрузки его огромных возможностей прибегать к услугам гостеприимного хозяина Раунсевела, который предлагает им все лучшее, чем располагает его дом, и приказывает «быть этим довольными».

ОТЕЛЬ «ФАБИАН-ХАУС»,

Расположенный в шести милях от подножия горы Вашингтон, представляет собой одно из самых совершенных заведений подобного рода во всем горном крае, способное принять пятьсот гостей. Он находится в живописной речной долине на высоте более полутора тысяч футов над уровнем моря, а с его веранд открывается прекрасный вид на хребет Белых гор. Это также центральный пункт, откуда совершаются экскурсии по различным курортам, до которых легко добраться по железной или обычной дороге. Путешественник может найти в этих местах возможность насладиться отголоском «славных старых времен» поездок на дилижансах, которые железная дорога не сумела полностью упразднить, хотя и в значительной степени вытеснила вид транспорта, некогда столь популярный в горах.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ВАШИНГТОН.

От отеля «Фабиан-Хаус» железная дорога была продлена к подножию горы Вашингтон, где она соединяется с удивительной канатной дорогой, ведущей на вершину, образуя таким образом непрерывную железнодорожную линию в царство над облаками. Шестимильный отрезок пути до подножия горы преодолевает одни из самых крутых подъемов, известных в железнодорожном строительстве. Мощный паровоз с шестью ведущими колесами требуется для того, чтобы тянуть весьма скромный груз пассажиров, и пока он с трудом пыхтит на подъемах, леса оглашаются многократным эхом, а путешественник испытывает благодарность за то, что на его службе используется железный конь, а не плоть и кровь.

Отель «Маунт-Плезант» проезжают на небольшом расстоянии от Фабианса, а неподалеку отсюда находятся водопады Уайлд-Аммонусук — природная достопримечательность, несомненно заслуживающая посещения. Река спускается примерно на пятьдесят футов ломаным, неровным потоком, а в некоторых местах пробила в скалах причудливые углубления, напоминающие котел, в которых вода бурлит и кипит при движении вниз и вырывается наружу со смехом, пением и прыжками в своем диком и веселом беге к лежащим ниже речным долинам.

«ФАБИАН-ХАУС», БЕЛЫЕ ГОРЫ.

Железная дорога Маунт-Вашингтон — одно из чудес современного инженерного искусства. Она была учреждена законодательным собранием штата Нью-Хэмпшир в 1858 году, причем принятие этого законопроекта сочли грандиозной шуткой сессии, и один из депутатов предложил поправку: «продлить ее до луны», поскольку любая из конечных точек казалась одинаково вероятной стать реальностью. Тем не менее, вопреки всем препятствиям, ее строительство было успешно завершено благодаря совместной изобретательности автора проекта и изобретателя Сильвестра Марша, механическим навыкам Уолтера Эйкена, построившего паровоз и вагоны, а также финансовой поддержке и «напористости» дружественных частных лиц и заинтересованных железнодорожных компаний. Дорога была завершена в 1869 году и перевезла тысячи людей вверх и вниз по горе без малейшего ущерба для кого-либо — настолько совершенна система используемых предохранительных устройств, каждое из которых независимо от других и само по себе достаточно для обеспечения полной безопасности. Автор этих строк однажды стал очевидцем самых суровых испытаний, которым она когда-либо подвергалась, вызванных поломкой одного из зубчатых приводных колес локомотива. Возникшее вследствие этого нарушение в работе механизмов привело в действие автоматические предохранители, мгновенно зафиксировавшие поезд на путях с такой силой, словно его прикрутили болтами к цельной скале. Действительно, стоило немалого труда высвободить его и дать возможность продолжить путь.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МАУНТ-ВАШИНГТОН.

Прилагаемая иллюстрация дает хорошее представление о работе дороги. В дополнение к обычным рельсам рядовой железной дороги посередине проложен зубчатый рельс, с которым «сцепляется» шестереночное колесо, закрепленное на оси локомотива, благодаря чему он неуклонно карабкается вверх по горе за счет вращения механизма. Все оси — как паровоза, так и пассажирского вагона — снабжены зубчатыми колесами, с помощью которых поезд можно мгновенно зафиксировать на путях, как в вышеупомянутом случае. Каждый вагон имеет собственный локомотив и вмещает около пятидесяти пассажиров. Сиденья наклонены назад, чтобы обеспечить удобное положение при подъеме на гору. Вагон всегда находится выше паровоза — как при подъеме, так и при спуске. Последний осуществляется исключительно за счет силы тяжести, причем тормоза постоянно задействованы для удержания поезда под контролем.

Поездка в гору составляет незабываемый опыт. Покинув станцию Аммонусук — так называется исходный пункт у подножия, — поезд сразу же преодолевает значительную возвышенность, прежде чем выехать из леса, который вскоре остается позади, когда мы поднимаемся выше «линии деревьев» и достигаем зоны низкорослых кустарников, сменяющихся в свою очередь мхами и лишайниками и, наконец, обнаженными камнями, лишенными растительности и столь унылыми, сколь это вообще возможно вообразить. Выше зоны деревьев перспектива расширяется, поскольку ландшафт раскрывается в виде грандиозной панорамы — почти бескрайней и поражающей своей величественной красотой. Совершается несколько остановок для набора воды, которая поступает из больших резервуаров, подпитываемых горными источниками далеко наверху и подаваемых вниз по трубам. Эти остановочные пункты получили подходящие названия в соответствии с их расположением: станция Уомбек, станция Галф и т. д., причем последняя находится рядом с зияющей расщелиной в склоне горы, названной Мексиканским заливом. В ее углублениях нередко можно увидеть снежные сугробы даже в разгар лета, а игра в снежки — вовсе не редкое развлечение в августе.

«МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ», ГОРА ВАШИНГТОН.

«Лестница Иакова» представляет собой протяженный участок эстакады со значительной высотой и крутым уклоном, после прохождения которого уклон несколько уменьшается по мере того, как дорога огибает макушку горы.

Близ вершины находится груда камней, увенчанная мемориальной доской, известной как «Памятник Лизи Борн», которая отмечает место, где молодая девушка погибла от переохлаждения в сентябре 1855 года; предприняв восхождение на гору в компании двух родственников-мужчин без проводника, она замерзла, растерялась, сбилась с пути и в отчаянии опустилась на землю, умерев почти в виду самой вершины.

Приближаясь к вершине, вид меняется, поскольку в поле зрения открываются пейзажи восточного склона. Возвышенности штата Мэн служат теперь фоном картины с перемежающимися долинами, озерами и реками, в то время как далеко внизу белые строения отеля «Глен-Хаус» точечками усеивают ландшафт, кажущийся лишь крошечным пятнышком в прелестной долине, где они приютились.

Поездка от подножия до вершины занимает около часа с четвертью при расстоянии в три мили и среднем уклоне в 1300 футов на милю, причем самый резкий подъем составляет пропорцию один фут к трем. Приблизительное представление об этом уклоне можно получить, положив метровую линейку на ровную поверхность, например на стол, и приподняв один ее конец на фут, оставив другой конец на столе. После этого представьте себе поезд, карабкающийся по такому подъему, — и вы получите верное представление об уклоне; однако самое живое воображение не сможет объять те ощущения, которые реально испытываешь в этом путешествии.

ПАМЯТНИК ЛИЗИ БОРН.

ВЕРШИННЫЙ ДОМ НА ГОРЕ ВАШИНГТОН.

Условия для приема гостей на вершине некогда были весьма скромными: несколько грубых каменных построек служили укрытием для тех, кто осмеливался бросить вызов лишениям ночевки среди облаков. Но теперь все изменилось. Вместительное и комфортабельное здание, выполняющее двойную функцию вокзала и отеля, обеспечивает не только удобное укрытие, но также первоклассное обслуживание и отличную еду примерно для ста пятидесяти гостей. Дом был открыт для публики в 1873 году и с тех пор успешно работает, порой заполняясь до отказа.

ВЕРШИННЫЙ ДОМ НА ГОРЕ ВАШИНГТОН.

Вид с вершины неописуемо грандиозен. На высоте 6193 фута, то есть более чем в милю и одну пятую над уровнем моря, линия видимости очерчивает круг окружностью почти в тысячу миль; и внутри этого круга лежат озера, реки, горы, долины, темные леса, улыбающиеся деревни — словно калейдоскоп пейзажей, непрерывно меняющихся по мере того, как взгляд обращается к различным сторонам света. В ясный день на юго-востоке можно разглядеть далекий отблеск Атлантики. Чуть южнее более яркий луч выдает расположение озера Уиннепесоки, в то время как долина реки Сако и гора Чокоруа находятся на ближнем плане. Повернув еще правее, вы увидите другие горы хребта, на высочайшей вершине которого вы стоите, — гору Монро, озера Туин-Пондс, гору Плезант, гору Франклин, гору Уилли (место знаменитого обвала) и лежащие за ними более мелкие возвышенности.

ГОРЫ АДАМС И МЭДИСОН.

На западе, далеко в туманной дымке, горизонт разрезан Зелеными горами Вермонта, откуда порой открывается вид на отдаленные Адирондакские горы в Нью-Йорке; в то же время ближе к вам лежат долина Аммонусук, отель «Фабиан-Хаус», Бетлехем, гора Лафайет и лесной массив, заполняющий всю картину. На северо-западе виднеются поселки Литлтон, Джефферсон и Ланкастер, тогда как на севере вдали столовые плаго Канады смыкаются с небом, ограничивая горизонт. На северо-востоке взор достигает бескрайних лесов Мэйна. Гора Катадин вырисовывает свои нечеткие очертания на фоне неба, а на переднем плане горы Джефферсон, Адамс и Мэдисон величественно возвышаются перед вами в качестве суровой стражи Вашингтона. В лощине притаились белые корпуса отелей комплекса «Глен-Хаус»; в то же время поблизости, на юго-востоке, видна гора Джексон, а вдали можно заметить Пекукет, или Киарсадж, а также озеро Себаго в Мэйне.

БЕЛЫЕ ГОРЫ СО СТОРОНЫ ДЖЕФФЕРСОНА.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ ДЖЕФФЕРСОН.

РАССВЕТ НА ГОРЕ ВАШИНГТОН.

ВИД НА ГОРУ ВАШИНГТОН ИЗДАЛИ.

Величайший, кульминационный вид с этой возвышенной смотровой площадки открывается с восходом солнца. Ради этого несравненного зрелища вам придется провести ночь среди облаков, а возможно, и не одну, поскольку природа капризна на этой высоте так же, как и в долинах внизу, и нередко «стариле солнце» должно потратить добрую половину утра на то, чтобы разогнать «утренние туманы», прежде чем его лик покажется наблюдателям на вершине. Если же вам посчастливится застать и ясный рассвет, и закат в один день, как автору во время его первого визита, вы сохраните в сокровищнице памяти самые чарующие картины на всю жизнь. Закат на море пробудил лиру не одного поэта и вдохновил кисть многих живописцев; но ни перо, ни кисть не могут дать адекватного изображения красот рассвета, каким он предстает с вершины горы Вашингтон.

В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА.

На рассвете постояльцев отеля будят, и те из них, кто пожелает, встают, одеваются и занимают места на платформе к востоку от здания, чтобы выжидать первое появление «золотого светила дня». Внизу долины еще погружены в сон, и над всем царит глубокий мрак, резко контрастирующий с рассветным светом, который уже озаряет окружающие вас горные пики. Клубы тумана то тут, то там указывают на расположение водоемов, и не исключено, что нависающие облака частично скрывают некоторые горные вершины от взора.

ДОМ «ТИП-ТОП» ЗИМОЙ.

Все глаза с ожиданием устремлены на восток, где начинает проступать слабый розоватый оттенок, с каждой минутой становящийся все глубже, пока он не достигает малинового или, возможно, золотистого цвета — подходящего ложа, с которого блистательный дневной владыка готов выпрыгнуть, чтобы вступить в свое славное правление. Внезапно одна точка на восточном горизонте становится ярче всего остального, и тогда можно различить солнечный диск, который быстро увеличивается в размерах, пока широкий лик великого светила не начинает слепить глаза настолько, что приходится отвести взгляд.

Если заглянуть после этого в лежащие внизу долины, эффект оказывается несравненно прекрасным. В то время как зритель купается в полных лучах золотого солнца, мрачные тени только начинают рассеиваться, предельно ярко демонстрируя контраст света и тени; и лишь несколько минут спустя новорожденный день проникает в самые глубокие долины, чтобы выгнать оттуда засидевшиеся остатки ночи.

Вид окружающих горных пиков, когда их один за другим, в соответствии с их высотой, касаются лучи восходящего солнца, необычайно прекрасен; и даже самый бесчувственный ум едва ли сможет противиться восторженному вдохновению, пробуждаемому этим зрелищем. И затем, по мере того как солнце неуклонно карабкается вверх, даря своими приветливыми лучами не только свет, но и тепло, туманы внизу медленно рассеиваются, и природа облачается в свой самый чарующий наряд, изгнав угрюмые хмурые черты и сменив их самыми сладкими улыбками.

Все это — лишь слабое описание рассвета, свидетелем которого довелось быть автору. Картина будет меняться в зависимости от обстоятельств, и то зрелище, которое посчастливится лицезреть читателю, пусть и совершенно на него не похожее, окажется ничуть не менее прекрасным и завораживающим.

ГОРА ГАРФИЛД.

Старые здания «Тип-Топ» и «Саммит-Хаус» все еще стоят на прежнем месте вместе со строениями Службы погоды США, билетной кассой и станцией конного маршрута «Глен-Хаус», ее конюшнями и депо паровозов железной дороги. В старом доме «Тип-Топ» располагается редакция ежедневной газеты «Амонг-Зе-Клаудс», а в здании Службы погоды отряд стойких людей бросает вызов зимней стуже в интересах науки, фиксируя температуру, скорость ветра и т. д. При термометре, показывающем пятьдесят градусов ниже нуля, и ветре, дующем со скоростью сто пятьдесят миль в час, должно быть, требуются стальные нервы и крепкое здоровье, чтобы выдержать это испытание.

Старая конная тропа от отеля «Кроуфорд-Хаус» к вершине по-прежнему используется теми, кто хочет совершить восхождение, как в «славные старые времена», однако излюбленным способом — помимо поездки по железной дороге — остается

ДИЛИЖАНСОВАЯ ЛИНИЯ «ГЛЕН-ХАУС».

Дорога имеет длину восемь миль и благодаря искусной инженерной мысли проложена так, что средний подъем составляет всего около одного фута на восемь, причем самое крутое место — один фут на шесть, и то лишь на коротком участке, что делает подъем легким и комфортным. Пассажиры, следующие через Горхэм по линии Гранд-Транк, достигают вершины этим способом, а затем получают возможность спуститься по железной дороге с другой стороны.

ЭКИПАЖНАЯ ДОРОГА НА ГОРУ ВАШИНГТОН.

Ущелье Такермана — огромный разлом в склоне горы Вашингтон — можно исследовать с вершины или двигаясь вверх вдоль ручья, который берет начало в этом овраге. Расщелина на большую глубину заполнена зимними снегами, которые в процессе таяния образуют красивые арки, порой видимые до конца лета.

Вернувшись к подножию, мы снова оказываемся у отеля «Фабиан-Хаус», откуда можем совершать экскурсии в различных направлениях, причем имеющийся при нем отличный экипажный парк предоставляет кареты и надежных кучеров, которые послужат проводниками и сообщат интересные сведения тем, кто находится на их попечении.

Прежде чем продолжить наше дальнейшее путешествие к морю, давайте вернемся назад, чтобы посетить знаменитую Франконскую долину.

Франконская котловина.

От станции Бетлехем, как упоминалось ранее, железная дорога «Профайл энд Франкония Нотч» ведет к этому курорту, являющемуся одним из самых популярных в регионе Белых гор. Его главная достопримечательность — знаменитый профиль, широко известный как «Старик горы». Эта колоссальная копия человеческого лица видна на южном склоне Профайловой горы, обладая крутым и высоким лбом, прямым носом, слегка приоткрытым ртом и выступающим подбородком. От лба до подбородка лицо имеет в длину около восьмидесяти футов, а высота над уровнем озера Профайл составляет около полутора тысяч футов; из-за своего расположения водоем этот иногда называют «Зеркалом Старика» и «Умывальной чашей Старика».

СТАРИК ГОРА — ВИД ИЗДАЛИ.

Отель «Профайл-Хаус», элегантная и просторная гостиница, способная разместить пятьсот гостей, — далеко не последняя привлекательная особенность этих мест, причем огромная популярность часто приводит к ее полному заполнению даже до того, как железная дорога сделала ее столь легкодоступной. Господа Тафт и Гринлиф, владельцы отеля, входят в число самых успешных управляющих отелями во всем регионе.

Гора Лафайет, наивысший пик Франконского хребта, имеет высоту 5259 футов, и вид с ее вершины считается уступающим лишь виду с горы Вашингтон. Подъем осуществляется по конной тропе от отеля «Профайл-Хаус», где к услугам туристов имеются лошади, проводники и т. д. Здание на вершине дает укрытие от ненастной погоды или сильных ветров, которые порой свирепствуют на такой высоте.

СКАЛА ИГЛ.

СКАЛА ИГЛ.

Скала Игл — огромный утес с отвесным фасадом — взмывает на высоту в полторы тысячи футов прямо перед отелем. Пара орлов вила здесь гнездо в течение нескольких лет, пока их не спугнуло любопытство исследователей. Прекрасный вид на скалу открывается с озера Эхо, которое приютилось у ее подножия и является одним из самых прелестных маленьких водоемов, какие только можно найти. Звук рожка или выстрел из небольшой пушки, производимые временами для того, чтобы «разбудить эхо», отражаются от склонов скалы и окружающих озеро каменных стен чередой резких и отчетливых повторений, которые становятся все тише и тише и наконец замирают среди отдаленных утесов, производя столь же прекрасный, сколь и удивительный эффект.

Отель «Профайл-Хаус» стоит у входа в котловину, подход к которой осуществляется с севера. По обе стороны ущелья в южном направлении тянется Франконский хребет: Лафайет, Линкольн и Либерти на востоке, Профайл, Кинсман и Пемигевассет на западе, а также несколько меньших вершин и отрогов, причем долина постепенно понижается к югу и расширяется по мере спуска, пока не переходит в долину Пемигевассет.

В трех милях от отеля «Профайл-Хаус» от дороги у небольшого ручья ответвляется тропинка, и получасовая пешая прогулка открывает взору череду живописных водопадов, получивших название водопадов Уокера. В полумиле далее к югу находится Бассейн — любопытный гранитный резервуар шириной около сорока футов и глубиной двадцать восемь футов, в котором воды совершают вращательное движение на манер водоворота.

ВИД ПРОФИЛЯ КБЛИЗИ.

ФРАНКОНСКИЕ ГОРЫ ИЗ ДОЛИНЫ ПЕМИГЕвассет.

ГОРА ЛАФАЙЕТ.

В пяти милях от отеля «Профайл-Хаус», близ нижнего входа в котловину, находится отель «Флюм-Хаус», названный так из-за близости к скалистому оврагу, между стенами которого подвешен Большой валун, готовый, кажется, рухнуть от малейшего толчка. Когда эти страницы уже печатаются, телеграф приносит весть о том, что овраг запружен лавиной, и поступают сообщения о падении валуна. К тому времени, когда книга окажется в руках читателей, правильность этого сообщения уже определится, но на момент написания этих строк подтвердить его невозможно.

УЩЕЛЬЕ ФЛЮМ И ВАЛУН.

Пул, каскады, водопады Джорджианна, гора Пемигевассет и другие достопримечательности посещаются из отеля «Флюм-Хаус». От отеля «Профайл-Хаус» до Плимута через долину Пемигевассет пролегает маршрут дилижансов, который до завершения строительства железной дороги из Бетлехема был основным способом передвижения в эти места.

Он по-прежнему любим многими путешественниками, являясь, как указано выше, прямым путем в Плимут — излюбленное место отдыха на Бостонской, Конкордской и Монреальской железной дороге. Желающие добраться до Бостона этим маршрутом могут пересесть на поезда на станции Плимут либо, возвратившись в Бетлехем, сесть на поезда этой же дороги, которые идут через Уинг-Роуд, Литлтон, Уоррен, Уэллс-Ривер, Плимут и озеро Уиннепесоки до Конкорда, а оттуда по Конкордской, Лоуэллской и Бостонской железной дороге — в столицу Новой Англии. Это популярный маршрут между Бостоном и горами, пользующийся огромной популярностью летом.

СТАНЦИЯ УИРС И ПАРОХОДНАЯ ПРИСТАНЬ, ОЗЕРО УИННЕПЕСОКИ.

Неподалеку от Уоррена на этой линии находится Мусилауке — горный пик некоторой известности, который благодаря своему сравнительно обособленному положению открывает с вершины прекрасный вид. Поселок может похвастаться пятьюдесятью милями форелевых рек, а несколько отличных отелей предоставляют хорошие условия для тех, кто желает «закинуть удочку» или провести сезон в загородном отдыхе.

ОЛС-ХЕД И ГОРА МУСИЛАУКЕ.

Отель «Пемигевассет-Хаус» в Плимуте является обеденной станцией Бостонской, Конкордской и Монреальской железной дороги и обладает почти национальной репутацией благодаря превосходной кухне. Это также популярный отель для летнего отдыха.

Красавица озеро Уиннепесоки достигается на станции Уирс и у пароходной пристани. Этот водоем с изломанными берегами, усыпанный сотнями островов и окруженный одними из красивейших пейзажей в мире, приобрел почти всемирную известность, привлекая тысячи туристов каждый сезон. Станция Уирс находится на западном берегу; за последние несколько лет она прославилась как место постоянного палаточного лагеря, поочередно занимаемого методистами, унитаристами и Республиканским союзом ветеранов. Несколько отелей и летних пансионов были построены для удовлетворения растущего спроса туристов, желающих остановиться у кромки озера, насладиться его прелестными видами, искупаться и порыбачить в его водах либо прокатиться по его глади среди бесчисленных островов. Центр-Харбор на северном берегу, Вулборо на востоке и Алтон-Бей на юге — все они являются хорошо известными летними курортами, а прогулка между этими пунктами на пароходе составляет восхитительное путешествие. Два судна значительных размеров — «Леди озер», принадлежащая Бостонской, Конкордской и Монреальской железной дороге, и «Маунт-Вашингтон», находящаяся в собственности Бостонской и Менской железной дороги, — наряду с несколькими суденышками поменьше составляют флотилию; их частые рейсы среди островов и между только что упомянутыми главными портами дают возможность насладиться прелестями Уиннепесоки и осознать значение его индейского названия, которое переводится как «Улыбка Великого Духа».

ОТЕЛЬ «ПЕМИГЕВАССЕТ-ХАУС», ПЛИМУТ, НХ.

Станция «Уирс» получила свое название из-за того, что здесь в прошлом располагались рыбные запруды коренных жителей, откуда черпались неисчерпаемые запасы пищи в те дни, когда тишину прилегающих лесов еще не нарушали ни визг локомотива, ни даже треск хлыста возницы дилижанса.

От станции Уирс маршрут в Бостон пролегает через Конкорд, Манчестер, Нашуа и Лоуэлл.

ОЗЕРО УИННЕПЕСОКИ. — ПАРОХОД «ЛЕДИ ОЗЕР».

Ущелье Уайт-Маунтин-Нотч.

Маршрут от отеля «Фабиан-Хаус» до Портленда проходит через этот знаменитый перевал по Портленд-Огденсбургской железной дороге; поездка эта является одной из самых восхитительных железнодорожных экскурсий к востоку от Скалистых гор и, за исключением подъема на вершину горы Вашингтон, самой грандиозной и впечатляющей. Сама железная дорога представляет собой чудо, преодолевшее в ходе строительства препятствия, которые могли бы устрашить самого стойкого инженера. Идя здесь по высокой эстакаде, цепляясь то за горный склон, огибая подножие какого-нибудь нависающего утеса, перекидывая мосты через горные потоки далеко над их руслом, она прокладывает свой извилистый путь сквозь перевал, избавляя от усталости и лишений, сопряженных с посещением гор, и открывая панорамный вид на пейзажи, не имеющие равных по разнообразию, новизне и величию.

Поездка через ущелье совершается в обзорных вагонах, которые прицепляются ко всем поездам. Они открыты по бокам и оснащены вращающимися креслами с подлокотниками, открывая тем самым обзор во всех направлениях и существенно увеличивая удовольствие от поездки. Пройдено первые пять миль — и мы у

ОТЕЛЯ «КРОУФОРД-ХАУС»,

Расположенного почти у самых врат котловины, возле ее верхнего въезда. Как по пути туда, так и на обратном дороге это место окажется желанной остановкой, поскольку в окрестностях имеется множество достопримечательностей. Сам отель просторен и элегантен и может принять 500 гостей. В дни покорения гор «грубой силой» отсюда брала начало конная тропа к вершине горы Вашингтон; однако выносливые горные пони, надежные и уверенно ступающие по кручам, уступили место «железному коню» — столь же надежному, но куда менее романтичному.

Озеро Сако неподалеку от отеля является истоком реки Сако — здесь это крошечный ручей, который увеличивается в размерах по пути к морю, впитывая ручейки и речушки, пока его не начинают использовать для вращения усердных колес множества фабричных механизмов перед тем, как он теряется в Атлантике.

Водопад Гиббс, также находящийся рядом с отелем, имеет высоту сорок футов и разделен скалистым уступом на две части. Он был назван в честь бывшего владельца отеля.

Водопад Бичера, расположенный в полумиле отсюда, возможно, носил какое-то другое имя, но оно затерялось из-за славы, приобретенной в результате крещения, перенесенного видным духовным лицом — вовсе не по методу Плимутской церкви, а скорее по стандарту Роджера Уильямса и абсолютно недобровольно.

ОТЕЛЬ «КРОУФОРД-ХАУС», УАЙТ-МАУНТИН-НОТЧ.

Гора Уиллард, которую иногда называют горой Том или Том-Уиллард, хотя и не обладает большой высотой, служит отличной смотровой площадкой со своей вершины, куда можно подняться во время комфортной поездки в экипаже. Вид высоко оценивается знатоками, а Энтони Троллоп объявил его не имеющим себе равных во всей классической рейнской земле. Возвышаясь у самых ворат ущелья, она позволяет превосходно обозревать котловину и окружающие ее горы, а также открывает великолепную перспективу на запад и север.

КУПЕЛЬ ОТШЕЛЬНИКА, ФРАНКОНСКАЯ КОТЛОВИНА.

Серебряный водопад и водопад Флюм — две достопримечательности этих мест, которые стремительно низвергаются по склонам горы Уэбстер в великолепном беспорядке: то растекаясь тонким серебряным слоем по каменистому лону, то собираясь в какой-нибудь купели для прыжка через обрыв, рассыпаясь при падении брызгами, затем быстро несясь в узком русле, словно набирая скорость для нового грандиозного прыжка, и так со смехом, пением и танцами продолжая свой путь, чтобы соединиться с рекой Сако в ее шумном паломничестве к морю.

Дом Уилли, памятный как место бедствия, известного в истории под названием «обвал Уилли», расположен под крутым отлогом горы Уилли, поднимающейся примерно на 2000 футов над зданием. Напротив возвышаются мрачные утесы горы Уэбстер, а неподалеку протекает река Сако. История этой страшной катастрофы хорошо известна, но ее повторение может заинтересовать наших читателей. Ночью 28 августа 1826 года разразилась ужасная буря, превратившая ручейки в свирепые потоки и оторвавшая почву от скалистого склона горы Уилли, устремив ее вниз по склону с грохотом, который предвещал разрушение всего на своем пути. Супруги Уилли, пятеро детей и двое наемных работников составляли число обитателей дома; предполагается, что они испугались и бежали из дома, чтобы спастись от опасности, и ринулись прямо в пасть смерти, оказавшись погребенными под лавиной — ни один из них не уцелел, чтобы поведать эту историю. Однако верная домашняя собака появилась в Конвее и постаралась сообщить о случившемся всеми доступными ей средствами общения. Тела шестерых погибших были найдены, но трое детей нашли вечный покой под завалами. Самая печальная черта этой трагедии заключается в том, что останься они в доме, с ними не случилось бы никакого вреда, поскольку крупный валун позади здания разделил оползень надвое, пустив его обходить дом с обеих сторон и оставив строение нетронутым. Изуродованный склон горы до сих пор хранит след лавины, и на нем осталось лишь столько почвы, сколько нужно для поддержания поросли белой березы.

Ручей Овалакш (Avalanche Brook), названный так потому, что его считают причиной катастрофы, примечателен прекрасным водопадом под названием Сильван-Глейд и расположенным выше него другим водопадом — Спарклинг-Каскейд.

Те из упомянутых достопримечательностей, которые видны из поезда, указываются кондуктором и членами поездной бригады, а время от времени делается кратковременная остановка, чтобы позволить пассажирам дольше полюбоваться каким-либо особо важным местом. Если позволяет время, стоит сойти на одной или нескольких станциях и продолжить путь на следующих поездах. Но независимо от того, представится ли вам такая возможность, поездка оставит незабываемые впечатления, и вам захочется повторить ее вновь.

Ниже горы Уайли долина расширяется, и пейзаж становится менее диким и романтичным, но от этого не менее прекрасным. Мост через ручей Уайли представляет собой прекрасный образец инженерного искусства; поезд пересекает его, предоставляя смелым пассажирам возможность заглянуть в глубокую пропасть, которую он перекидывает, а робким — повод «затаить дыхание» при мысли о возможном падении, если «что-нибудь случится». Тем не менее мост не дает повода для страха, так как обладает колоссальной прочностью, хотя и не выглядит массивным.

ВИДЫ В УЩЕЛЬЕ БЕЛЫХ ГОР — Ж.Д. ПОРТЛЕНД И ОГДЕНСБЕРГ.

На небольшом расстоянии ниже этого места поезд пересекает знаменитую эстакаду Франкенштейн — железное сооружение длиной пятьсот футов и высотой восемьдесят футов. Рядом с ней находятся Гигантские Ступени, гора Резолюшн и гора Кроуфорд, причем последняя расположена почти напротив станции Бемис. Неподалеку находится старый отель «Маунт-Кроуфорд-Хаус» (ныне закрытый), где Абель Кроуфорд, первопроходец, в честь которого были названы гора и ущелье, много лет «держал таверну», рассказывал гостям истории и легенды о горах, а при случае проводил их по давно забытым тропам к местам обитания пугливой форели или к горным вершинам. Его сын, Этан Аллен Кроуфорд, в 1821 году проложил первую тропу для верховой езды на гору Вашингтон.