Калифорния
1849-1913
или
Беглые очерки и впечатления от шестьдесят четырех лет проживания в этом штате
Автор:
Л. Х. Вули
Член Общества калифорнийских пионеров и Комитета бдительности 1856 года
Калифорния
1849-1913
Путешествие через равнины.
Год 1849-й вызывает у калифорнийского пионера особый трепет, которого не испытывают те, кто прибыл позже. Моя цель при записи некоторых воспоминаний о ранних днях состоит не в публикации или возвеличивании, а в том, чтобы сохранить для архивов моих потомков свидетельство о том, что я был одним из тех искателей приключений, которые покинули Зеленые горы Вермонта, чтобы пересечь равнины по пути в Калифорнию — Эльдорадо, Землю Золота.
В самом начале пути я отправился в Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Цинциннати, Сент-Луис и Индепенденс, штат Миссури. Здесь я присоединился к первому мульту каравану пионерской линии Тернера, Аллена и Ко. Он состоял из сорока повозок, ста пятидесяти мулов и примерно ста пятидесяти пассажиров. Мы покинули фронтир 14 мая 1849 года, и здесь начались наши лишения. Многие из нас никогда не знали, что такое «разбивать лагерь» и готовить еду самостоятельно. Некоторые мулы были дикими и объезженными лишь наполовину: то оказывались внутри упряжи, то снаружи; то падали, то вставали; то передом вперед, то задом наперед; но через неделю или две они успокоились и стали вести себя вполне сносно.
Наш первый ночной костер был разожжен на реке Литл-Блу, в нескольких милях от Индепенденса; мы остановились уже после наступления темноты, и наступила очередь моего друга Гросса готовить еду, в то время как остальные носили ему дрова и воду и развели для него костер у большого пня. Я знал, что он человек вспыльчивый, поэтому забрался в одну из повозок, откуда мог наблюдать за тем, как у него идут дела. Первое, что привлекло мое внимание, — это кофейник вверх дном, затем бекон со сковородки полетел прямо в огонь. К этому моменту он разогрелся не только снаружи, но и изнутри, и я услышал крепкие ругательства; затем он заглянул в голландскую печь и увидел, что его тесто превратилось в уголь. Я спрятался в повозке и стал подглядывать через щель; он пришел в ярость, заплясал вокруг костра, и воздух наполнился громкими словами. В конце концов мы выпили немного кофе, съели лепешек с беконом, после чего я попытался немного поспать, но из этого ничего не вышло. Так закончилась моя первая ночь на Равнинах.
Утром мы отправились в путь, чтобы преодолеть ровную, безлесную и необитаемую местность протяженностью почти четыреста миль, причем за это время не произошло ничего особо примечательного, за исключением вспышки холеры, от которой люди ужасно страдали. Мы потеряли около семидесяти пяти человек еще до того, как добрались до Форт-Ларами, находившегося в семистах милях от Миссури.
В моем отряде был один голландец по фамилии Ламальфа, который почти не понимал по-английски. Мы прозвали его «Макарони» за то, что он привез с собой целую кучу этого продукта, и во вторую ночь нашего пути настала его очередь стоять в карауле. Его назначили во внутренний караул и проинструктировали относительно его обязанностей. Когда внешний часовой сменился и вернулся в лагерь, Ламальфа окликнул его призывом, который должен был повторить трижды: «Кто идет?», и в случае отсутствия ответа — выстрелить; когда же внешний часовой подошел к нему, он трижды прокричал «Кто идет?» и выстрелил; к счастью, стрелок он был плохой, и никто не пострадал.
Похоже, «Макарони» не знал о существовании внешнего караула.
Когда мы находились недалеко от Форт-Чайлдс, в четырехстах милях пути, все пассажиры, кроме возничих, покинули повозки и пошли вперед пешком, облегчив повозки (они были покрыты брезентом). Началась одна из тех страшных бурь с градом, которые обычны для этих мест; град бил мулов с такой силой, что они испугались и побежали, сорвавшись с привязи от повозок, которые буря понесла в другую сторону: сначала колеса оказались вверху, затем верхушка, пока тенты не превратились в лохмотья, после чего они остановились. Когда мы пришли вечером в лагерь, повозки выглядели весьма плачевно, и можно было подумать, что они только что побывали в жестоком бою.
Мы продолжили путешествие по южному берегу Платты, пока не добрались до Форт-Ларами, по пути добывая антилоп и временами бизонов. До этого времени в лагере было много больных. Я помню одного беднягу (его имя я забыл), мы звали его Чиуауа Боб; он был веселым, добродушным парнем и правил одной из восьмимуловых багажных повозок. Утром я расспросил о нем и узнал, что он скончался ночью от холеры и был оставлен в своей неглубокой могиле.
Тем утром мы встретили возвращавшихся эмигрантов, которые упали духом и направлялись обратно к своим прежним домам. Это заставило меня вспомнить о доме и друзьях, о счастливом домашнем очаге и всем том, что я оставил позади. «Но», — сказал я себе, — «так дело не пойдет, я уже слишком далеко зашел; мужество — вот главное слово, и я отступать не намерен».
Ранним следующим утром мы снова пустились в долгий путь, медленно продвигаясь к далёкому-далёкому Западу.
Первым интересным местом, представшим нашему взору, оказался узкий речной проход между двумя отвесными скалистыми берегами высотой около ста футов; казалось, что на вершине человек мог перепрыгнуть с одного берега на другой. Это место называлось «Дьявольскими Воротами». Выше и ниже расстилалась широкая прерия.
Через равные промежутки вдоль Платты располагались поселения луговых собачек, которые размером напоминали крупных серых белок, но были более приземистыми, буроватого оттенка, с головой, несколько напоминающей бульдога. Иногда их употребляют в пищу индейцы и горцы. Их земляные жилища глубиной около двух футов построены в форме конуса; вход в них находится вверху и ведет вертикально вниз примерно на два или более фута, после чего переходит в косой ход, соединяющийся с другими ходами во всех направлениях. Такие городки или поселения порой занимают несколько сотен акров, и передвигаться по ним верхом на лошади очень опасно.
Теперь мы перейдем к другому интересному объекту под названием «Чимни-Рок», который отчасти напоминает монумент Банкер-Хилл. Он стоит обособленно среди окружающей ровной местности, имея конусообразное основание диаметром около ста пятидесяти футов и высотой семьдесят пять футов, где начинается почти квадратная часть колонны, стороны которой равны примерно пяти фитам каждая. Она сложена из песчаника и представляет собой поистине уникальное природное образование. В общей сложности его высота составляет около двух футов. Упомяну здесь, что берега Платты низкие, русло песчаное, река очень мелкая и никогда не бывает прозрачной. Один из членов нашей компании попытался перейти ее вброд пешком. Пройдя примерно две трети пути по пояс в воде, он остановился, сомневаясь, стоит ли ему идти дальше или вернуться. Пока он колебался между двумя решениями, его ноги увязли в зыбучем песке так глубоко, что он не смог их вытащить. Осознав свое опасное положение, он сразу же подал масонский Большой спасительный знак бедствия, и через мгновение несколько мужчин бросились в воду ему на помощь. Они подоспели вовремя и благополучно доставили его в лагерь.
Примерно в это время в лагере обнаружилось значительное недовольство из-за медленного продвижения вперед. Некоторые покинули караван и продолжили путь самостоятельно, другие же осознавали необходимость держаться вместе до конца ради собственной защиты, а также для заботы о больных членах нашего отряда. Характерными особенностями группы в тот момент казались безрассудство и безразличие к ситуации, однако здравый смысл в конце концов восторжествовал, и мы продолжили путь в согласии.
Следующие триста миль были лишены каких-либо особых достопримечательностей. Это приводит нас к вершине Скалистых гор (на Южном перевале), которая разделяет реки бассейнов Атлантического и Тихого океанов, уводя их течения на тысячи миль друг от друга. Здесь на севере высятся вечно снеговые вершины гор Винд-Ривер. Они имеют конусообразную форму, а их основание возвышается примерно на тысячу футов над простирающейся к югу равниной. Так наступает девятнадцатое июля 1849 года. В ту ночь вода в наших ведрах замерзла до толщины в четверть дюйма. На следующий день мы начали спуск по западному склону, который оказался очень крутым и пересеченным. Двадцать первое число привело нас к Зеленой реке, которая широко разлилась и казалась серьезным препятствием. Здесь мы впервые пустили в ход наши понтоны и переправили мулов вплавь, так что после двух дней тяжелой работы все мы благополучно высадились на западном берегу. Теперь мы находимся у западного подножия Скалистых гор, переходя из одной небольшой долины в другую, пока не добрались до излучины реки Беар. Давайте остановимся здесь на мгновение и изучим чудеса природы.
Во-первых, земля вокруг покрыта серой; во-вторых, здесь бьет ключ холодной газированной воды; в-третьих, — ключ горячей газированной воды; в-четвертых, в скалистом берегу имеется продолговатое отверстие размером примерно четыре на шесть дюймов, из которого с фонтанированием бьет горячая газированная вода, подобно дыханию кита. Это место называется «Пароходным источником». Вода в нем то убывает, то бьет фонтаном примерно раз в две минуты. Все эти объекты находятся в пределах ста шагов друг от друга.
Теперь наши фляги и каждый доступный сосуд должны быть наполнены водой для перехода через сорокапятимильную полосу лавовых полей, где нет ни воды, ни травы и который необходимо преодолеть, двигаясь днем и ночью. Этот участок назывался «тропой Саблетт», при этом Соленое озеро оставалось у нас к югу, и выводил к подножию гор у истоков реки Гумбольдт.
Перебираясь на западную сторону, мы столкнулись с участком в горном ущелье под названием «Слиппери-Форд», ныне именуемым «Дьявольским пол-акром». Это была гладкая наклонная поверхность скалы, на которой мулы никак не могли удержать опору. Нам стоило большого труда преодолеть ее.
Теперь мы находимся у истоков реки Гумбольдт, вдоль которой проехали триста миль по щелочной и песчаной почве, пока не добрались до места, где она исчезает. Это место называлось «Тупиком Гумбольдта» (Sink of the Humboldt). Эта долина имеет ширину двадцать миль и длину около трех миль. За время этой части нашего путешествия не было отмечено ничего интересного. Вода в этой реке сильно насыщена щелочью.
Примерно в сорока милях к югу от тупика Гумбольдта (ныне именуемого озером) находится старый «Рагтаун» на берегах реки Карсон, недалеко от форта Черчилль. При переходе от одной реки к другой не было воды ни для человека, ни для зверя. Примерно на середине пути мы обнаружили колодец, вода в котором была соленой, как океан. Мы добрались до этого колодца глубокой ночью первого дня, и наши мулы были совершенно изнурены, поэтому мы оставили повозки, отпустили мулов на свободу и довели их до Карсона, прибыв туда на исходе второго дня. Здесь была хорошая трава и прекрасная вода, а купание было оценено по достоинству в полной мере.
Мы пробыли там несколько дней, чтобы дать отдохнуть нашим животным и самим прийти в себя, после чего вернулись за повозками. Мы двигались на запад по долине Карсон, пока не вступили в каньон Сикс-Майл — самый труднопроходимый участок дороги между Миссури и Калифорнией. В русле этого притока Карсона вперемешку громоздились огромные валуны от размеров бочки до размеров дилижанса, и через них нам пришлось тащить наши повозки. На преодоление этих шести миль у нас ушло два дня.
Прибытие в Калифорнию.
Теперь мы видим Силвер-Лейк у восточного подножия Сьерра-Невады; наше восхождение к вершине оказалось не столь трудным, как мы предполагали. Достигнув этой точки, мы оказываемся у истоков южного рукава Американ-Ривер и на вершине Сьерра-Невады. Теперь мы начали спуск по притоку этой реки.
После одно- или двухдневного перехода 10 сентября 1849 года мы прибыли в местечко под названием Уивервилл. Это поселение состояло из одной бревенчатой хижины с многочисленными палатками по обе стороны. Здесь я впервые занялся добычей золота, но, будучи утомленным и изможденным, оказался не в силах орудовать киркой и лопатой, поэтому через несколько дней уехал в Сакраменто, где попытался заработать немного денег живописью, однако эта затея потерпела крах как в отношении мастерства, так и финансовой выгоды. Тем не менее к этому времени я немного набрался сил и отправился к Билс-Бар на слиянии северного и южного рукавов Американ-Ривер. Здесь я занимался старательством всю зиму с некоторым успехом.
Весной 1850 года тридцать человек из нас образовали компанию с целью отвести южный рукав реки через канал в северный рукав, осушив тем самым около тысячи ярдов русла. Как только мы завершили плотину и пустили воду в канал, река поднялась, и наша плотина вместе с трудами всего лета канули в лету.
Поскольку приближалась зима, до весны нельзя было предпринять ничего нового, поэтому я отправился в Сан-Франциско, где услышал о смерти друга на старых приисках Бернса на реке Мерсед, примерно в семидесяти пяти милях от Стоктона. Зная, что его жизнь застрахована в пользу жены, я отправился туда и добыл необходимые доказательства его кончины, благодаря чему его вдова получила страховую выплату. В этой небольшой поездке продолжительностью около недели было немало лишений. На обратном пути, находясь примерно в тридцати милях от Стоктона, я заночевал в Найтс-Ферри, привязал пони к колышку, получил разрешение расстелить свои одеяла на земле в палатке и вскоре погрузился в крепкий сон. Около двух часов ночи я проснулся от ощущения сильной сырости вокруг (поскольку шел дождь). Протянув руку, я обнаружил, что лежу примерно в трех дюймах воды. Я быстро выбрался оттуда, скатал одеяла, оседлал пони и выехал в Стоктон. Туда я прибыл около девяти часов утра, продал пони и в четыре часа был готов к отбытию в Сан-Франциско. Ожидая отправления в Стоктоне, я познакомился с охотником из Кентукки, который рассказал мне о своих приключениях предыдущего дня. Он поведал следующее:
«Вчера утром я добрался до места, где вы ночевали прошлой ночью, и мне сказали, что в окрестности водится много медведей и никто не решается на них охотиться. Я заметил, что это как раз по моей части и я готов попытать счастья; пристегнув револьверы и нож, закинув за плечо кентуккийскую винтовку, я отправился в путь. Пройдя не более полумили, я обнаружил одного из зверей, которых искал, и моя пуля со свистом устремилась вперед, поразив его в бедро. Я бросился к дереву, а он — ко мне! Я выиграл эту гонку, взобравшись на самую верхушку, в то время как он выл у основания; пока я перезаряжал винтовку, я услышал ответ на его призыв — то ли ко мне, то ли к его сородичу, было неважно. Вскоре раздался второй крик с другого направления, а затем еще один с третьей стороны света. К этому времени один из медведей добрался до дерева, и я выстрелил, убив его. Поспешно перезарядив оружие, я как раз успел выстрелить, когда второй отозвался на вой первого; он замер замертво; затем появился третий и постигла та же участь. Позволив первому медведю остаться в живых в качестве приманки, я добрался до него последним; после этого я спустился и оглядел результаты своей работы — четыре взрослых медведя лежали мертвыми у моих ног».
В подтверждение этого рассказа скажу, что одного из них я видел висящим на крюках перед мясной лавкой в Стоктоне, а остальные три отправились в Сан-Франциско на том же пароходе, что и я. Примерно через неделю я встретил этого охотника на улице, и он сказал мне, что выручил за своих медведей семьсот долларов. Я рассказываю это не как охотничью байку, а как чистую правду.
Жизнь на приисках.
Предыдущие страницы были написаны около двадцати лет назад и охватывают лишь примерно полтора года после отъезда из Зеленых гор старого Вермонта. С тех пор и до настоящего времени (1913 год) мне довелось испытать практически все превратности судьбы в этом штате. Теперь я попытаюсь дать отчет о своем жизненном пути с тех пор. Моим прибытием в штат я считаю появление в Уивервилле, примерно в трех милях ниже Хэнгтауна (ныне Плэйсвилл), 10 сентября 1849 года. Именно здесь я впервые занялся старательством, которое не увенчалось большим успехом из-за моего слабого состояния, вызванного так называемой «земляной цингой», развившейся от недостатка растительной пищи. Я уехал в город Сакраменто, где пробыл неделю-другую, после чего отправился в Грасс-Валли. Там я немного заработал, вернулся в Сакраменто и купил два воза товаров, снова поехал в Грасс-Валли и открыл гостиницу, продержал ее несколько недель, и оглянуться не успел, как «прогорел».
Шла зима 1849-1850 годов, и я снова отправился в Сакраменто, а оттуда — к Билс-Бар на Северном рукаве Американ-Ривер, у слияния Северного и Южного рукавов. К тому времени я вернул силы, стал больше похож на себя прежнего и, купив промывочный лоток, кирку, лопату и сковороду, отправился намывать золото в оврагах. Мне сопутствовала довольно удачная полоса, длившаяся до самой весны. К этому моменту я отложил несколько сотен долларов и присоединился к компании из тридцати человек, задумавшей повернуть Южный рукав Американ-Ривер в русло Северного рукава; тем самым мы рассчитывали осушить примерно четверть мили русла Южного рукава. Берега реки были богаты золотом, и все указывало на то, что само русло чрезвычайно богато, поэтому мы принялись за работу с большими надеждами на богатый урожай золота. Первым делом мы построили плотину и выкопали канал, на что ушло около четырех месяцев. Примерно в это время в горах пошли дожди и снег, поднявшие уровень воды в реке и смывшие часть нашей плотины. Строить ее заново в тот сезон было уже поздно.
Вот так выглядят надежды и разочарования старателя. Пока мы работали на канале, нам потребовалось взорвать несколько мешавших нам валунов. У нас был кузнец, который точил кирки и буры и держал переносной горн на мысу между двумя реками. Когда мы были готовы произвести взрыв, мы заблаговременно предупредили его, но он не обратил на это никакого внимания. Прогремел взрыв, и кусок валуна весом около 500 фунтов полетел прямо на его горн, пролетел в шести дюймах от его ног и рухнул в Северный рукав. Мужчина повернулся и закричал парням в канале: «Сдаюсь».
Примерно в это время река поднялась настолько, что было сочтено целесообразным приостановить работы до следующей весны. Это был перекресток дорог, и каждый участник должен был сам заботиться о себе. Я отправился в Мокелумне-Хилл, зарезервировал несколько участков и принялся пробивать шахту сквозь толщу лавы до коренной породы. Лава на поверхности очень твердая, но по мере углубления становится мягче. Пока я вот так колотил киркой и не продвигался особо вперед, мимо на муле проезжал некий мистер Фергюсон из Сан-Франциско. Он остановился, минуту посмотрел на меня, а затем сказал: «Молодой человек, на какую глубину вы рассчитываете опуститься, прежде чем доберетесь до коренной породы?» Я ответил: «Футов на 65 или 75». «Ну», — сказал он, — «клянусь богом, у вас больше мужества, чем у любого человека, которого я когда-либо видел». Он поехал дальше, я тоже продолжил работу и с тех пор его не видел. Мне потребовалось около двух недель, чтобы дойти до состояния, когда я уже не мог забрасывать землю наверх; тогда мне пришлось смастерить ворот, раздобыть бадью с веревкой и нанять помощника из расчета восемь долларов в день плюс 50 центов за каждую заточку кирок. Завершив приготовления и запустив все в работу, я смог проходить по два-три фута в день и в конце концов достиг коренной породы на глубине 97 футов. Породу с двух последних футов на дне шахты я отложил для промывки, причем ее пришлось везть за милю к воде. Я промыл ее и получил 3,5 унции очень крупного золота. Теперь мы добрались до коренной породы, и следующим шагом было начать три штрека в разных направлениях. Для этого потребовалось еще два человека на разработку штреков и один человек с упряжкой для перевозки породы к воде, в то время как я стоял у ворота и следил за обоими концами. Такой режим продолжался неделю. Когда я промыл породу, рассчитался с помощниками и покрыл прочие расходы, у меня осталось два с половиной доллара для себя.