«По великой реке Аляски»

Шторм в последний день на Беринговом море не оставил у руководства никаких сомнений в том, что «Лео» потребует ремонта, поэтому его облегчили, выгрузив груз, и утром 20-го числа посадили на мель неподалеку, так как падения воды при отливе оказалось достаточно, чтобы обнажить его повреждения и позволить провести временный ремонт.

Мы проводили время за прогулками по островам, в то время как некоторые из участников достали рыболовные снасти и преуспели в поимке нескольких прекрасных, хотя и мелких форелей из чистых горных ручьев.

УНАЛАШКА.

Эта грандиозная цепь островов, смело выдающаяся в просторы Тихого океана, принимает теплые воды японского течения — Куросио, представляющего собой отклоненное продолжение части тихоокеанского экваториального течения, соответствующего нашему Гольфстриму. Из этого источника она заимствует более мягкий климат, чем любой другой массив суши, находящийся столь близко к полюсу, хотя лежит на тех же параллелях, что и Британские острова. Морозы в ноль градусов и удушливая летняя жара этому краю одинаково незнакомы. Травы повсюду растут пышно, и на них некогда паслись многочисленными стадами северные олени; их острое зрение и отсутствие лесов защищали их от грубого оружия местных охотников до тех пор, пока не появилось огнестрельное оружие, после чего они были быстро истреблены. Через несколько дней мы с радостью услышали, что «Лео» готов, и вскоре навсегда покинули Аляску. Северо-западные ветры затянули веселую песню в наших парусах по мере того, как меридианы и параллели приобретали меньшие значения, и уже спустя совсем немного дней мерцающие двойные огни Фараллоновых островов приветствовали наши взоры, а мы благополучно бросили якорь в пределах Золотых Ворот, завершив наше путешествие.

ГЛАВА XIII. КЛОНДАЙКСКИЙ РЕГИОН.

На странице 244 Шватка говорит:

«В ту ночь мы разбили лагерь в устье заметной реки, впадающей с востока, которую, как мы узнали позже, торговцы называли Дир-Крик из-за большого количества карибу, или лесных северных оленей, замеченных в ее долине в определенные периоды их миграций».

Это та самая река, которая теперь известна во всем мире как Клондайк. Индейцы же на самом деле называли ее «Трон-Диук», от чего и произошло слово «Клондайк».

Клондайк — небольшая река шириной около сорока ярдов в устье, мелководная; вода в ней чистая, прозрачная и красивого голубого цвета. Город Доусон расположен в устье реки, и хотя он был основан всего несколько месяцев назад, сейчас он является ареной бурной деятельности.

На этой реке и нескольких ее притоках были обнаружены богатые месторождения золота. Река имеет протяженность около 140 миль, а золотоносные ручьи, где были найдены самые богатые залежи, впадают в Клондайк с южного направления.

Главными ручьями являются Бонанза, впадающий в Клондайк в двух милях от его слияния с Юконом; ручей Эль-Дорадо, приток Бонанзы, протяженностью от двенадцати до пятнадцати миль; примерно в семи милях выше по Бонанзе находится ручей Голд-Боттом, а еще в нескольких милях дальше — ручей Адамс. В Бонанзу впадает несколько ручьев поменьше, которые также содержат золото.

Примерно в двенадцати милях вверх по Клондайку находится ручей Бир-Крик, имеющий несколько притоков, а в двенадцати милях выше — Хантер-Крик. Примерно в десяти милях выше по Клондайку располагается ручей Ту-Мач-Голд. Ручьи Бонанза и Эль-Дорадо принесли самые богатые из найденных до сих пор золотых залежей, но все упомянутые ручьи обладают весьма богатыми отложениями.

Сведения об этих золотых приисках на Дальнем Севере не новы. Со времен раннего периода русской оккупации этого края было известно о наличии огромных залежей драгоценного металла на Аляске. Говорят, что существование золота в значительных количествах вдоль Юкона и его притоков было известно компаниям по торговле пушниной еще полтора века назад. Эти компании охотились не за полезными ископаемыми, а лишь охраняли необъятные богатства меховой промышленности, когда не делились своими знаниями с миром. Другие пушные компании последовали примеру ранних торговцев и сохранили этот секрет в тайне. Они предвидели последствия наплыва иммигрантов.

Аборигены Аляски знакомы с драгоценным желтым металлом со времен, которые кажутся древними даже в их легендах. Первые мореплаватели у берегов Аляски замечали кусочки блестящего золота то тут, то там среди украшений туземцев и выменивали их на ножи, ружья и вычурные украшения. Однако, помимо тех нескольких унций, что им удалось добыть таким путем, золото из тех краев не поступало. В 1741 году русский исследователь Беринг, в честь которого названо великое Аляскинское море, обнаружил золото, но нашел то, что показалось ему более привлекательным, — отличную пушнину. На ценности мехов он сделал особый акцент в своем докладе монарху, в результате чего император Павел пожаловал страну исключительно для пушного промысла Российско-Американской торговой компании, и в таком состоянии она оставалась вплоть до покупки Соединенными Штатами в 1867 году.

На то, что в тех ледяных краях имеются залежи золота, намекали ранние исследователи, а неполные записи свидетельствуют о том, что не один отряд оставил цивилизацию позади с целью изучения страны. По сути, в тот край ушло достаточно людей, чтобы добыть столько золота, что в 1885 году директор Монетного двора записал за Аляской триста тысяч долларов в золоте и две тысячи долларов в серебре. Большая часть этого металла поступила с острова Дуглас. В 1896 году общая добыча на жильных и россыпных рудниках Аляски оценивалась в четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч долларов, а в 1897 году золотой запас, по оценкам, достигнет двенадцати миллионов долларов.

В 1858 году на Крайнем Северо-Западе разразилась великая золотая лихорадка. В 60-х годах был период, когда годовая добыча Северо-Западной провинции достигала трех миллионов семисот тысяч долларов. Однако известные залежи истощились, и к 1890 году объем производства упал до менее чем полумиллиона долларов.

Золотые открытия на Клондайке

На странице 190 этого тома мистер Шватка говорит: «Устье Даббади знаменует собой важную точку на реке Юкон как место, где золото начинает встречаться в россыпных отложениях. От Даббади практически до самого устья великого Юкона лоток „породы“, зачерпнутый с некоторой долей рассудительности практически с любой косы или берега, при промывке даст несколько „знаков“, используя терминологию старателей».

Правительство Соединенных Штатов направило профессора Дж. С. Спура, Г. Б. Гудрича и Ф. К. Шрадера из Геологической службы в Юконский округ в начале 96-го года. Профессор Спур, руководитель Службы, сделал следующее предварительное заявление:

«В последнее время много писалось о возможностях Аляски как золотоносной страны. По сути, добычу текущего года можно грубо оценить в три миллиона долларов. Однако эта сумма получена с территории в полмиллиона квадратных миль, что составляет примерно четверть площади Соединенных Штатов. Из рудников, которые производят это золото, одни разрабатывают коренные породы, в то время как другие являются россыпными разработками».

«Рудники коренных пород немногочисленны и расположены на юго-восточном побережье, являющемся наиболее доступной частью территории. Главным из них является знаменитый рудник Тредвелл близ Джуно, кроме того, существуют важные рудники в заливе Бернерс, на острове Унга и в других местах».

«Последнее открытие — Клондайк. Большинство этих рудников, однако, разрабатывают низкосортную руду, и прибыльность добычи обеспечивается лишь благодаря тщательному менеджменту и масштабным работам. Россыпные прииски занимают наиболее видное место в массовом сознании, поскольку они удалены от цивилизации и находятся в малоизученной стране, которая из-за этой неопределенности представляет собой опасную приманку для обычного человека. Эта золотоносная страна внутренних районов в основном сосредоточена в окрестностях реки Юкон или некоторых ее непосредственных притоков».

Великое открытие на Клондайке произошло в начале зимы 1896–97 годов, но в Соединенных Штатах об этом ничего не было известно до 15 июня 1897 года, когда в Сан-Франциско прибыл пароход «Эксельсиор», груженный клондайкскими старателями, которые, в свою очередь, были нагружены золотом. Эти старатели покинули Клондайкский округ и спустились по реке Юкон в Сент-Майкл, везя с собой грузы золота, в среднем по 10 000 долларов на человека. Примерно месяц спустя, 17 июля 1897 года, пароход «Портленд» прибыл в Сиэтл из Сент-Майклса на Аляске, доставив подтвержденные новости о великих золотых открытиях в регионе Верхнего Юкона, а также почти миллион триста тысяч золотого песка в качестве груза вместе с его владельцами. Всё это золото было добыто на россыпных приисках Клондайка в течение года.

Таким было начало великой клондайкской золотой лихорадки, охватившей тысячи старателей и спекулянтов, значительная часть которых в течение года устремится в этот край.

Главная проблема, которую предстоит решить тем, кто подумывает о поездке в Клондайкский регион, заключается в способе туда добраться и поддержании жизни после прибытия в страну.

Существует три основных пути следования к золотым приискам Клондайка. Один из них — маршрут, пройденный мистером Шваткой и описанный им на предыдущих страницах. Этот путь пролегает через знаменитый перевал Чилкут, опасности и тяготы которого он подметил, но нисколько не преувеличил. На самом деле он совершил путешествие в самых благоприятных условиях. Другой путь — полностью водный маршрут из Сиэтла через устье Юкона. Это пятнадцатидневное плавание из Сиэтла в Сент-Майкл, расположенный на западном побережье Аляски к северу от устья реки Юкон. Совершая эту поездку, вы проходите через цепь Алеутских островов и мимо островов Прибылова, являющихся главным местом размножения морских котиков.

Из Сент-Майклса поездка вверх по Юкону на плоскодонном речном пароходе занимает от пятнадцати до двадцати дней. Расстояние от Сиэтла до города Доусон через Сент-Майкл и реку Юкон составляет около 4725 миль. Расстояние от Сиэтла по маршруту через перевал Чилкут, которым пользовался мистер Шватка, оценивается примерно в 1600 миль.

Маршрут через «черный ход» — это старая магистральная линия Гудзонова залива, по которой путешествуют с 1825 года. Она пролегает через Сент-Пол в Эдмонтон, Северо-Западная территория, по Канадской Тихоокеанской железной дороге. Этот путь из Сент-Пола и Миннеаполиса по линии «Су» и Канадской Тихоокеанской дороге проходит полностью по железной дороге вплоть до Эдмонтона. Оттуда до Атабаска-Ландинг на реке Атабаска в сорока милях пути ходит автобусная линия. Далее маршрут пролегает на каноэ строго на север в озеро Атабаска и, наконец, в Большое Невольничье озеро — исток реки Маккензи. Следуя по реке Маккензи до ее устья, необходимо свернуть на юг на реку Пил, а затем волоком пересечь хребет Скалистых гор. Река Стюарт берет начало к западу от горного хребта, и таким образом открывается путь к Клондайку. Компания Гудзонова залива указывает расстояние в 1882 года мили. Этот маршрут почти постоянно используется индейцами и трапперами. На всем протяжении пути уклон идет вниз. У компании Гудзонова залива имеются небольшие пароходы, курсирующие везде, где глубина воды достаточна.

Еще один рекомендуемый путь известен как Такуский маршрут. Вход в этот залив находится в десяти-двенадцати милях к югу от Джуно и доступен для крупнейших океанских судов на протяжении восемнадцати миль до устья реки Таку. Эта река судоходна на каноэ на расстояние в пятнадцать миль до реки Накина. Здесь находится семидесятимильный волок до озера Теслин, одного из цепочки озер, образующих истоки Юкона. Общая расстояние от Джуно до озера Теслин составляет сто пятьдесят миль. Говорят, что этот путь потребует не более двадцати дней времени, чтобы добраться до Клондайка из Пюджет-Саунда. Приблизительное расстояние от Сиэтла до города Доусон по этому маршруту составляет 1650 миль.

Еще один маршрут, который настоятельно рекомендуется рядами канадцев, побывавших на нем, — это путь по реке Стикен. Канадское правительство решило выделить крупную субсидию на открытие этого полностью канадского маршрута к Юкону.

Один из участников отряда, помогавшего прокладывать этот путь, говорит: «Мы покинули Форт-Врангел 17 мая и после приятного подъема по реке Стикен на 140 миль на пароходе прибыли к Телеграф-Крик. 23 мая мы отправились начинать работы, двигаясь по тропе у озера Дизе к мосту Талтан, а затем пошли влево от реки Талтан по старой тропе Гудзонова залива к месту под названием Джимтаун. С этого пункта мы решили прорубить новую тропу от Телеграф-Крик напрямую поперек к левой стороне реки Талтан, пересекая левый рукав примерно в пятнадцати милях от Телеграфа и еще через пять миль соединяясь со старой тропой Гудзонова залива».

Старая тропа была расчищена от всех препятствий и привела к старому посту Гудзонова залива, где до сих пор стоят несколько бревенчатых зданий. Этот пункт представляет собой холм значительных размеров с крутым подъемом протяженностью около трех миль. Эту проблему можно решить, проложив новую тропу в обход холма вдоль ручья. Местность в целом очень открытая, а та древесная растительность, что имеется, — весьма мелкая и чахлая. Тропа проходит по долине шириной от пяти до двадцати миль, которая не представляет никаких трудностей. Примерно в тридцати милях по эту сторону озера Теслин мы достигли водораздела, где воды текут на север. Можно сказать, что с этого пункта берут начало истоки Юкона.

Отсюда до Клондайка можно добраться за восемь-десять дней по спокойной воде и без волоков. С учетом предполагаемых улучшений на тропе поездку с вьючным караваном из Телеграф-Крик можно совершить примерно за пятнадцать дней. Форт-Врангел может использоваться в качестве базы снабжения на этом маршруте, причем расстояние от него составляет около девятисот миль. Еще одно преимущество этого пути заключается в том, что припасы можно закупить в Форт-Врангеле и тем самым не платить пошлину канадскому правительству.

Один из участников группы золотоискателей, последовавших по пути Стикена, дал следующий детальный отчет об этом маршруте. Поскольку этот маршрут собирается усовершенствовать канадское правительство, данное описание представляет значительную ценность:

«Из Сиэтла мы направились в Форт-Врангел, в 140 милях по эту сторону Джуно, и там сели на 150-тонный пароход „Аласкан“, курсирующий по реке Стикен. Река Стикен в некоторых местах очень широка, а в других, где она течет через каньоны, сужается футов до ста или около того — ровно настолько, чтобы пароход мог пройти между отвесными скалистыми стенами. Порогов было множество, и экипажу часто приходилось сходить на берег и проводить пароход бечевой („line“) через узкий порог, где вода неслась так стремительно, что у нас кружилась голова. Приближаясь к подобному участку воды, гребной винт никогда не использовался. Заглушив машины, к паровому шпилю на палубе судна крепили концы линей. Затем концы этих линей закрепляли за деревья на том или ином берегу реки, и с помощью парового шпиля лодку осторожно подтягивали до тех пор, пока не открывалась чистая вода».

«Погода оказалась не столь холодной, как мы ожидали, просто бодрящая. Тропа вдоль Стикена следует по левому берегу реки почти до слияния с рекой Искут, где она пересекает Стикен и далее идет по левому берегу Искута до Телеграф-Крик. В этом пункте тропа поворачивает на запад и север к реке Талтан, следуя в этом направлении через обширное плоское плато до достижения подошвы озера Теслин, или Аллен».

«В группе, достигшей Телеграф-Крик на „Аласкане“, было пять человек. На реке к нашему отряду присоединились шесть белых мужчин и два индейца-стика. Мы наняли индейцев в качестве проводников до Кассиарских золотых приисков близ озера Дизе, лежащего в семидесяти милях к северу от Телеграф-Крик. Мы отправились к озеру Дизе пешком, навьючив провизию и припасы, которых у нас было вдоволь, на тринадцать лошадей. В этом путешествии мы преодолевали около шести миль за каждые двадцать четыре часа, разбивая лагерь, когда нам этого хотелось».

Спуск с перевала Чилкут

«На приисках Кассиар мы обнаружили несколько китайцев, работавших на россыпях, но они зарабатывали лишь на кусок хлеба, поэтому наша группа, осмотрев местность, решила там не оставаться. Мы заключили, что нужно двигаться дальше к озере Теслин, которое находится примерно в 140 милях к северу от Кассиара.

До того времени некоторые белые люди добирались по этому маршруту до озер Кукичи, что в семидесяти пяти милях за Телеграф-Крик, но мы проложили путь от этой точки дальше к озеру Теслин и сквозь него к реке Юкон. Вероятно, мы несколько отклонились от того пути, который известен теперь. Пеший переход к озеру Теслин был не столь уж сложен, учитывая, что мы находились в краю, куда еще не ступала нога цивилизованного человека. У нас возникли некоторые трудности с реками и ручьями, и нам пришлось вырубать деревья и наводить мосты через реку Налин и ручей Биби. Тем не менее это сравнительно безопасное и легкое путешествие».

«19 июля мы достигли озера Теслин. Это один из красивейших водоемов на американском континенте. Его размеры составляют около 130 миль в длину при средней ширине в три с половиной миль. Когда мы там находились, земля была свободна от снега, а растительность изобиловала. Мы пробыли в окрестностях озера Теслин недели две или три, после чего наша группа разделилась, и двое из нас решили попытаться отыскать путь к реке Юкон. Перед отправлением в путь мы провели разведку вверх по реке Нисулатин, но золота не нашли. Покинув озеро, мы направились по реке Хуталинка, или Теслин — прекрасному потоку длиной около 120 миль, — в сторону Клондайка. Она впадает в Юкон сразу выше округа Клондайк, где она и река Тридцати Миль, или Льюис, сливаясь, фактически образуют Юкон. Здесь все тропы того края сходятся в большом каньоне в холмах Семинов. Река Тридцати Миль служит стоком для озер вокруг перевала Дайя».

«Покинув устье реки Хуталинка, мы медленно шли вслед за Юконом до Доусона, куда прибыли 12 октября».

В предыдущих главах было высказано немало общих суждений о климате в районе реки Юкон, однако разница между климатом прибрежных областей и внутренних районов столь велика, что для получения хоть какого-то определенного представления о той или иной области или районе необходимо вдаваться в подробности.

Разница в климатических условиях на побережье и во внутренних районах, даже в тридцати милях от берега, очень заметна. Климат юго-восточной Аляски гораздо мягче климата на тех же широтах атлантического побережья. Это объясняется теплым тихоокеанским течением, идущим с юго-запада. Летняя погода на побережье гораздо чаще бывает дождливой и облачной, чем во внутренних районах. Май, июнь и июль обычно являют собой всё, о чем можно только мечтать, но начиная с них и вплоть до наступления зимы неприятная погода становится скорее правилом, чем исключением. В Сент-Майклс в этот период дождь идет четыре дня из семи. В октябре ветры поворачивают с юго-запада на север и устанавливается ясная погода. Осенью часто случаются штормы.

Климат представляет собой главный ужас этого края по общему мнению и по мнению тех, кто побывал в золотоносном регионе в последние годы. Старатель готов карабкаться по горам, пересекать равнины, переправляться через реки, преодолевать пороги и отважно встречать тысячу опасностей, но мысль о жизни в краю, температура которого зачастую представляется сопоставимой с огромным холодильником, внушает содрогание. Средняя температура в Клондайке в течение четырех самых холодных месяцев года обычно ненамного ниже двадцати градусов ниже нуля. Средняя зимняя норма выпадения снега в той части Аляски составляет всего около двух футов, тогда как на побережье она в десять раз больше. Количество выпавшего снега в окрестностях Форт-Кадахи за зиму составляет всего около двух футов, хотя вдоль побережья, где ощущается влияние течения Куросио, оно достигает двадцати футов.

В арктической части Аляски стоит жуткий холодина. Сорокоградусные морозы, держащиеся целыми днями напролет, здесь не редкость. Общее представление о климате великого Северо-Запада во многом сформировано теми, кто лишь вскользь прошел вдоль побережья. И немудрено, что эти отчеты не вполне соответствуют действительности для всей Аляски целиком, ведь протяженность береговой линии превышает двадцать шесть тысяч миль, и она простирается через множество широтных поясов. Любой путешественник, преодолевший значительную часть такого расстояния, счел бы себя вправе сделать общее заключение о климате всей страны.

Как уже отмечалось, климат внутренних районов, под которыми подразумевается практически вся территория за исключением узкой прибрежной полосы, отличается крайней суровостью зимой и коротким, но относительно жарким летом, особенно когда небо не затянуто тучами.

В Клондайке в разгар зимы солнце встает с 9:30 до 10 часов утра и заходит с 2 до 3 часов дня, а общая продолжительность светового дня составляет около четырех часов. Солнце поднимается над горизонтом лишь на несколько градусов, и во многие дни оно скрыто полностью, так что характер зимних месяцев нетрудно вообразить.

Береговая и геодезическая служба США в 1889–1890 годах провела серию наблюдений, охватывавших период в шесть месяцев, на Юконе, недалеко от места нынешних золотых открытий. Наблюдения велись с помощью стандартных приборов и являются абсолютно надежными.

«Средняя температура по месяцам, с октября по апрель включительно, такова: октябрь — 33 градуса; ноябрь — 8 градусов; декабрь — 11 градусов ниже нуля; январь — 17 градусов ниже нуля; февраль — 15 градусов ниже нуля; март — 6 градусов выше нуля; апрель — 20 градусов выше нуля. Среднесуточная температура опускалась ниже точки замерзания (32) и оставалась ниже ее с 4 ноября по 21 апреля, что дает 168 дней продолжительности периода без навигации, если исходить из того, что деятельность под открытым небом определяется исключительно температурой.

Самые низкие температуры, зарегистрированные за ту зиму, составили: 32 градуса ниже нуля в ноябре, 47 ниже в декабре, 59 ниже в январе, 55 ниже в феврале, 45 ниже в марте, 26 ниже в апреле».

Обед посреди дня

«Наибольшие непрекращающиеся морозы наблюдались в феврале, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд составляла 47 градусов ниже нуля. Около первого марта погода немного смягчилась, но температура по-прежнему оставалась ниже точки замерзания. Преобладала в основном пасмурная погода, причем за всю зиму не набралось и трех дней подряд с ясной погодой ни в одном из месяцев. Снег шел примерно в одну треть зимних дней и реже в месяцы ранней весны и поздней осени. Во внутренних районах зима наступает уже в сентябре, когда в горах и на перевалах можно ожидать снежных бурь. Продвигаться вперед во время одной из таких бурь невозможно, и застигнутый ею путешественник поистине счастлив, если ему удается спасти свою жизнь. Снежные бури огромной силы могут происходить в любой месяц с сентября по май включительно».

Перепады температур от зимы к лету происходят быстро в силу значительного увеличения продолжительности светового дня. В мае солнце восходит около 3 часов утра и заходит около 9 часов вечера. В июне оно встает около половины второго ночи и садится в 10:30 вечера, давая около двадцати часов дневного света и рассеянные сумерки в оставшееся время.

Несмотря на резкие климатические колебания, Аляска по сути своей является здоровым краем. Единственными распространенными болезнями здесь выступают недуги бронхиального характера, и в большинстве случаев эти проблемы напрямую связаны с неосторожным пренебрежением защитой от непогоды.

Снег внутренних районов во многом напоминает иней: в сильные морозы он медленно оседает вниз тонким, легким и пушистым слоем; однако порой во время оттепелей он подтаивает и уплотняется в твердый наст, образуя прекрасную поверхность для езды на санях.

Обильные осадки и высокая влажность воздуха на Южной Аляске приводят к тому, что весь прибрежный край облачен в мантею вечной зелени. Растительность здесь густая, а леса великолепны. Почва плодородная, хотя в зонах с густым лесом она неглубокая, и от самой восточной точки территории до Кадьяка корнеплоды вызревают без труда.

Многочисленные острова, окаймляющие берега Аляски, обширные внутренние равнины, пересеченные глубокими реками, гигантские увенчанные снегами горы, действующие вулканы и мощные ледяные поля вместе со множеством иных диковинных, прекрасных и внушающих благоговейный трепет даров природы делают край новых золотых приисков местом удивительного величия и чудес.

Великие реки внутренних районов осушают огромные долины, повсюду окруженные видимыми горными цепями. Озера многочисленны, часто окружены тундрой или болотами, зачастую непроходимыми, поросшими кустарником, высокой травой и иной растительностью. По достижении внутренних областей — под чем подразумевается пересечение прибрежных гор, во многих местах всего в двадцати или тридцати милях от побережья, — мягкая земля и буйная растительность прибрежного края уступают место мерзлому грунту, лишайникам и мхам на горных склонах и в долинах. Но хотя бескрайние равнины внутренних областей находятся во власти ледяного владыки в течение восьми месяцев в году, с наступлением долгих летних дней бегут ручьи, распускаются цветы и травы оживают словно по волшебству, и рост их сразу бурен и стремителен, даже несмотря на то, что во многих местах почва никогда не оттаивает глубже нескольких дюймов от поверхности. На самом севере, в Сент-Майклс и в Пойнт-Барроу, колодцы выкапывали сквозь толщу сплошного льда глубиной в шестьдесят футов, и то же явление было отмечено на Юконе, у Форти-Майл.

Влияние широкого диапазона климатических условий проявляется в животном и растительном мире территории. Фауна очень близка к субарктическому типу; флора же демонстрирует разнообразие ярких и сдержанных красок, одновременно восхитительное и поразительное. Животные по большей части относятся к пушным видам, хотя представители более умеренных широт выживают и даже преуспевают при надлежащем уходе.

Земледелие в этом регионе едва ли когда-либо станет успешным, ибо сезон слишком короток, а вызревание урожая чересчур ненадежно. В бассейнах рек Юкона неприхотливые овощи удаются неплохо. Репа, редис, салатная зелень и даже картофель успешно культивировались в Сент-Майклс и Форт-Юконе.

В Форт-Селкерке садоводство принесло результаты, весьма радующие как своими размерами, так и разнообразием. По всему бассейну Юкона собирают прекрасные ягоды и травы, но другие культуры вызревают с трудом, и хотя кормов вдоволь и они хороши, долгая суровая зима исключает успех в животноводстве. Древесная растительность Юкона представлена главным образом ивой, ольхой, тополем, елью, низкорослой пихтой, тсугой и березой. К северу от бассейна древесные породы мельчают и в конце концов исчезают.

Уильям Огилви, земельный инспектор Доминиона, докладывал об этом регионе Канадскому министерству внутренних дел следующее:

«Сельскохозяйственные возможности земель вдоль реки невелики, да и качество почв, видимых с реки, оставляет желать лучшего. Если же принять во внимание неблагоприятные климатические условия, господствующие в регионе, можно сказать, что в качестве сельскохозяйственного района эта часть страны никогда не будет представлять никакой ценности.

Вдоль восточного берега озера Беннетт, напротив Чилькутского, или западного, рукава, имеются несколько участков сухой гравийной почвы, на которых можно было бы разбить несколько ферм ограниченной площади. На западном берегу, вокруг устья реки Уитон, простирается обширный песчано-гравийный участок, покрытый мелкими соснами и низкорослыми елями.

Вдоль западного берега озера Тагиш тянется полоса низких заболоченных низин, часть которых могла бы использоваться для выращивания корнеплодов и зерновых, допускаемых климатом. Вдоль западного берега озера Марш также имеется немало ровных поверхностей того же общего типа, на которых я видел грубую траву, пригодную в пищу скоту. Вдоль восточного берега поверхность выглядела более возвышенной, террасированной и, вероятно, менее приспособленной для нужд земледелия. Вдоль верховий реки, на протяжении нескольких миль ниже озера Марш, по обеим сторонам лежат низины, которые по конфигурации поверхности вполне подошли бы под фермы. Качество почвы здесь гораздо лучше, чем где-либо прежде, о чем свидетельствует более крупный и густой рост древесной и кустарниковой растительности. Почва в меньшей степени носит характер обломочных наносов и в большей — аллювиальных, нежели та, что наблюдалась выше.

В нижней части озера, на западном берегу, также имеется значительная равнина, которую можно было бы освоить; почва на некоторых ее участках хороша. Я видел место, где некоторое время назад выгорел лес; здесь и почва, и растительность оказались хорошими, причем два-три замеченных растения встречаются в этой части Онтарио, однако они не обладали тем мощным видом, какой те же растения имеют на Востоке.

К северу от оконечности озера простирается глубокая широкая долина, которую доктор Доусон назвал "долиной Огилви". В ней смешанный лес из тополя и ели достигает размеров, свидетельствующих о неплохой почве; да и травостой здесь богаче, чем обычно в этих местах. Долина эта обширна, и если она когда-либо потребуется для поддержания жизни нашего народа, то займет видное место в сельскохозяйственных активах округа.

Ниже озера речная долина, как правило, неширока, а берега часто круты и высоки. Тем не менее вдоль реки и в местах ее слияния с другими водотоками имеется множество участков умеренной площади. Почва на многих из них вполне сносная.

Примерно в сорока милях выше устья реки Пелли по обеим сторонам Льюиса лежит обширная низина. Почва здесь бедная, песчаная, с редкостойным низкорослым лесом. У реки Пелли находится значительная низина, на которой стоят руины Форт-Селкерка. Она поросла мелкорослым тополем и елью. Почва представляет собой гравийный суглинок глубиной около восьми дюймов. Эта низина тянется вверх по реке на несколько миль, но вся густо заросла лесом, за исключением небольшой площадки вокруг развалин форта.

Полагаю, что десять тауншипов, или 360 квадратных миль, будут весьма щедрой оценкой всех упомянутых мест вдоль реки. Это дает нам 230 400 акров, или, скажем, 1 000 ферм. Доступные земли в устьях притоков, вероятно, удвоили бы эту цифру, то есть дали бы 2 000 ферм в этой части нашей территории, однако на большинстве ферм доходы будут скудными. Без открытия и разработки крупных минеральных богатств скудные сельскохозяйственные ресурсы страны вряд ли когда-либо привлекут внимание. В случае же такого открытия часть земель могла бы использоваться для производства растительной пищи для шахтеров, но даже в таком случае при имеющихся у округа транспортных возможностях весьма сомнительно, что он сможет успешно конкурировать с Югом и Востоком.

Количество строевого и поделочного леса в прибрежной полосе реки не имеет особого значения. Здесь имеется немало лесных массивов, способных обеспечить дровами и лесоматериалами для шахт, но для производства пиломатериалов годного леса очень мало. Большая часть пригодной для лесопиления древесины сосредоточена на речных островах. На них почва теплее и богаче, а солнечные лучи падают на поверхность гораздо дольше и прямее, чем на берегах.

Оценивая запасы древесины в окрестностях реки, я бы сказал, что четверть от площади, названной мной землепригодной, составит справедливое предположение, однако следует иметь в виду, что в любом отдельно взятом месте таковой наберется от силы квадратная миля, причем большая часть леса будет мелкоросной и убогой.

Можно сказать, что страна способна дать немало древесины, которая, хоть и не классифицируется как товарная, удовлетворит многие иные потребности единственной промышленности, коей этот край когда-либо обзаведется, а именно горнодобывающей».

Официальный отчет инспектора Огилви о фауне Клондайкского округа в основных чертах сводится к следующему:

«Главными пушными зверями, добываемыми в округе, являются серебристо-черная, серая и обыкновенная лисицы, причем количество первых по отношению к количеству рыжих лисиц выше, чем в любой другой части страны. Рыжая лисица встречается очень часто, а разновидность, именуемая голубой, весьма многочисленна вблизи побережья. Многочисленны также куница (соболь) и рысь, однако выдра редка, а бобр почти не встречается. Вероятно, стоимость вывезенных из страны шкур серебристо-черной и серой лисиц по своей ценности превосходит все остальные меха вместе взятые.

Индейские носильщики переходят реку вброд

«Дичь ныне не так обильна, как до начала горных разработок, и обнаружить ее вблизи реки трудно, а по сути и невозможно. Бум в горнодобывающей промышленности вскоре истребил бы дичь в прибрежной полосе реки.

В крае обитают два вида карибу: один — обыкновенный, встречающийся в большинстве частей Северо-Запада и, как говорят, очень похожий на северного оленя; второй, именуемый лесным карибу, — гораздо более крупное и красивое животное. Если не считать гораздо меньших по размеру рогов, он кажется мне похожим на лося или вапити. Обыкновенный карибу держится стадами, насчитывающими порой сотни голов.

В округе водится четыре вида медведя: гризли, бурый, черный и мелкая разновидность, известная на месте под названием "серогривый" (silver-tip); последний окрашен в серый цвет, с белым горлом и манишкой, откуда и получил свое название. Рассказывают, будто он свиреп и не ждет нападения, а нападает с первого взгляда. Мне самому не довелось их повидать, но я слышал о них немало баек, часть которых, полагаю, являлась "охотничьими россказнями". Тем не менее горняки и индейцы, если они не передвигаются большими группами или не вооружены особо хорошо, стараются держаться от них как можно дальше.

Волки не многочисленны. Добывают лишь несколько особей обыкновенного серого вида, черные же встречаются крайне редко.

Порой попадается арктический кролик, или заяц, но их немного. С обыкновенным зайцем, или кроликом, связан любопытный факт, который я наблюдал сам, но которому до сих пор не встречал удовлетворительного объяснения. Их численность с периодом в семь лет колеблется от считанных единиц до неисчислимых мириад.

Из птиц на Аляске обитают рябчики, куропатки, бекасы, кряквы и чирки, гуси, гагары, сероголовые и белоголовые орланы, топорки, чайки, гагарки и многие другие морские пернатые. Морские птицы дают индейцам прибыльное занятие по сбору их яиц на скалах. Яйца служат одним из основных продуктов питания туземцев.

Съедобные рыбы многочисленны, но лосось с большим отрывом превосходит их все по своему значению, а консервирование и вяление этой деликатесной рыбы составляют третью отрасль промышленности этой территории: золото, разумеется, на первом месте, а пушнина — на втором».

Ни один рассказ о животном мире Клондайкского округа не будет полным без упоминания насекомых, которые превращают жизнь во внутренних районах в сущий кошмар в течение летнего периода. В летнюю пору, когда дни бывают по-настоящему жаркими, здесь роятся тучи комаров и мошки, которым нет равных во всем мире и которые способны в одиночку обескуражить большинство людей. Слепни здесь крупнее одноименных насекомых в Соединенных Штатах. В предыдущей главе Шватка сообщает, что один из членов его партии, укушенный слепнем, на неделю вышел из строя. Он добавляет: «В момент укуса трудно было поверить, что человек не покалечен на всю жизнь».

«Комары досаждают ничуть не меньше. Согласно общим законам выживания наиболее приспособленных и развития мускулов, используемых чаще всего во вред прочим, стадо скота, населяющее этот край в далеком будущем, состояло бы из одних хвостов без туловища, если только комары не претерпят изменений в численности».

Пороги Белая Лошадь

«Индейцы мажут руки и лицо смесью жира и сажи, что мешает этой напасти кусаться. В некоторые сезоны в этих местах стоят столь плотные тучи мошкары, что по ночам они буквально покрывают противомоскитную сетку, соприкасаясь друг с другом и пролезая сквозь ячейки любого размера. Мне доводилось слышать от бывалых людей утверждение, будто они создают кооперативные общества и помогают друг другу пролезть сквозь ячейки, подталкивая сзади и подтягивая спереди».

ГЛАВА XIV. ОТКРЫТИЕ И ИСТОРИЯ.

Фактическое открытие великого северо-западного полуострова американского континента нельзя отнести к более раннему времени, нежели середина XVIII столетия. Его удаленность от центров европейских поселений, от торговых и транспортных путей, а также неблагоприятный климат сделали Аляску одним из последних регионов, покорившихся наступлению исследователей, землемеров и поселенцев. В то время, когда колонии на северо-атлантическом побережье Америки насчитывали миллионы процветающих людей, уже готовившихся занять самостоятельное место среди наций мира, само существование этой огромной страны оставалось неизвестным. Тем не менее в очень ранний период мореплаватели из разных стран начали свои походы на дальний Северо-Запад, и история открытия Аляски закономерно должна включать краткий очерк этих экспедиций.

Еще в 1542 году испанские авантюристы Коронадо и Хуан Родригес де Кабрильо поднялись вдоль тихоокеанского побережья Мексики и прошли некоторое время вдоль берегов того, что ныне является штатом Калифорния. Память о первом из них увековечена в Калифорнии в названии Коронадо-Бич. В ту пору испанцы считали себя единоличными хозяевами Южного моря, как тогда называли Тихий океан, и всех прилегающих к нему земель. Однако их владычество вскоре было оспорено отважным сэром Фрэнсисом Дрейком. Он не только опустошил их южноамериканские порты, но в 1579 году заплыл далеко на север на небольшой двухсоттонной шхуне, вошел в Золотые Ворота и отремонтировал свое судно в нынешней гавани Сан-Франциско. Тринадцать лет спустя испанцы продвинулись еще выше по побережью. Апостолос Валерианос, более известный как Хуан де Фука, вышел из Мексики, прошел через пролив, носящий его имя, и открыл пролив Пьюджет-Саунд. На этом приключения с юга на долгие годы приостановились, оставаясь на порядочном удалении от Аляскинского полуострова.

Спустя более чем сто лет после плаваний Коронадо другой народ, двинувшись с другого направления, начал продвижение к той же цели. Это были русские, которые к тому времени уже завладели большей частью Сибири и теперь настойчиво добивались подчинения всего пространства между Балтикой и Тихим океаном. Они уже продвинулись на восток до реки Колымы и владели селением Нижнеколымск, лежащим примерно на 160-м градусе восточной долготы. В 1646 году они пошли еще дальше. Исай Игнатьев на нескольких суденышках вышел из Колымы и высадился на Чаунской губе, в земле чукчей. Он нашел торговлю моржовым клыком столь выгодной, что его примеру вскоре последовали другие. Уже на следующий год казак Семен Дежнев с четырьмя судами направился на восток, чтобы завладеть всеми землями от имени русской короны. Его целью была река Анадырь, о которой доходили слухи от местных жителей. В то же время Михаил Стадухин возглавил сухопутную экспедицию в том же направлении. Но обе эти затеи потерпели неудачу. Однако в 1648 году предприятие Дежнева повторилось. В плавание к Анадырю отправились три судна под командованием Семена Дежнева, Герасима Анкудинова и Феодора Алексеева соответственно. Они достигли Берингова пролива, не ведая, что это пролив, и судно Анкудинова разбилось у Восточного мыса. Его и его людей подобрали на другие корабли, и экспедиция продолжила путь. Дежнев обогнул мыс Наварин и мыс Олюторский до побережья Камчатки. Там его судно потерпело крушение, и он вместе с людьми пробирался домой сушей, попутно описывая реку Анадырь. В 1652 году Дежнев вновь исследовал Анадырь на лодке, а на следующий год спланировал морской торговый путь из этой реки в Якутск на Лене.

Вскоре после этого последовало множество других экспедиций на Камчатку и в западную часть Берингова моря. Тарас Стадухин в 1654 году открыл самые западные Курильские острова и обогнул Камчатку, войдя в Пенжинскую губу. В 1696 году Лука Симеонович Мороскович исследовал Камчатку посуху, а в следующем году казак Владимир Атласов последовал за ним туда же и силой оружия сделал камчадалов подданными царя. Это завоевание сопровождалось массовой резней беспомощных аборигенов и конфискацией их имущества. Попытка покорения чукчей была предпринята в 1701 году, но не удалась, равно как и вторая экспедиция против них десять лет спустя. Впрочем, последняя под началом казака Петра Ильича Потопа в 1711 году принесла один весьма важный результат. Она привезла точные сведения о узости Берингова пролива, о расположении островов Диомида и о близости американского континента. Затем на несколько лет всякое дальнейшее продвижение прекратилось.

Следующее движение было предпринято не кем иной, как самой особой Петра Великого.

"——that Czar

Who made of tribes an Empire."

Это было на исходе его царствования и жизни. Им двигали две страсти. Одной была жажда научных изысканий и познания мира; другой — стремление распространить свою власть на арктические рубежи другого континента. Соответственно в 1725 году он задумал великую экспедицию, собственноручно составил подробные инструкции и передал их адмиралу Апраксину, после чего скончался. Его вдова, ставшая самодержицей вместо него, приказала выполнить этот план, что и было исполнено незамедлительно. 5 февраля 1725 года главные участники экспедиции тронулись в путь из Санкт-Петербурга, а ее руководителем и командиром стал прославленный капитан Витус Беринг.

Исследователи медленным шагом добрались до Охотска. Там они построили два судна, «Фортуна» и «Гавриил», и 20 июля 1728 года вышли в свое полное приключений плавание. На сей раз они ограничились пересечением Берингова пролива и вернулись, не увидев американского берега и даже островов Диомида. Второе плавание в 1729 году оказалось совершенно бесплодным, и весной 1730 года Беринг вернулся в Санкт-Петербург, не совершив ни единого важного дела и не снискав ни крохи своей будущей славы. Но одна из целей его экспедиции была вскоре достигнута другими, случайно. Якутские казаки под предводительством Афанасия Шестакова уже много лет безуспешно воевали за подчинение несгибаемых чукчей. Отряд из их числа захватил покинутое Берингом судно «Фортуна», чтобы совершить боевой рейд вдоль чукотского берега. Вскоре они потерпели крушение в Пенжинской губе и были разбиты в бою с чукчами. Но инженер и штурман экспедиции Михаил Гвоздёв построил из обломков «Фортуны» лодку и с оставшимися в живых товарищами доплыл до реки Анадырь. Оттуда они дошли до мыса Сердце-Камень в надежде встретить там сухопутную казачью экспедицию. В этом их ждало разочарование. А вскоре поднялся сильный восточный шторм и погнал их беспомощных перед собой. Их пронесло прямо через пролив к американскому берегу. Однако высадиться на него они не смогли. Берег был неприветлив, а шторм свирепствовал. Два дня они крейсировали вдоль побережья, после чего, когда буря стигла, повернули обратно в Азию.

Несмотря на провал первой экспедиции, Беринг был встречен с почестями и повышен в чине в российской столице, и подготовка к новому походу под его началом ускорилась. Несколько лет он провел в плаваниях вдоль сибирского побережья и к Японии. Но в 1741 году началось главное дело его жизни. Его штурман Иван Елагин отправился в Авачу на двух кораблях, «Святой Петр» и «Святой Павел». В губе Накина он заложил город Петропавловск, названный так в честь судов. Туда же направились франконский естествоиспытатель Георг Стеллер и Луи де Лиль де ла Круаер. Туда же в конце концов прибыл и Беринг, и 4 июня 1741 года они вышли к берегам Америки. 20 июня оба судна разлучил шторм, и они больше не соединялись; не суждено было больше встретиться на этом свете и командирам Берингу и Чирикову. Чириков на «Святом Павле» продвигался быстрее всех. 15 июля он достиг американского берега и бросил якорь в проливе Кросс. Его помощник Дементьев и десять вооруженных людей в баркасе сошли на берег. Они не вернулись, и 21 июля Сидор Савельев с другими вооруженными людьми отправился следом за ними на единственной оставшейся шлюпке «Святого Павла». Они тоже не вернулись. Но на следующий день две заполненные дикарями пироги направились от берега к кораблю, слишком наглядно демонстрируя, что стало с десантными группами. Дикари не решились атаковать судно, но у Чирикова не осталось шлюпок для совершения высадки. Так что 27 июля он снялся с якоря и поплыл обратно к Камчатке. Он прошел мимо многочисленных островов и 9 октября вновь вошел в гавань Петропавловска. Двадцать один человек из его семидесяти сподвижников погибли; среди них был французский натуралист Луи де Лиль де ла Круаер, скончавшийся от цинги в день их возвращения.

«Святой Петр» же с Берингом и его товарищами на борту тем временем вслепую несло сквозь бурю и туман к берегам Аляски. В воскресенье, 18 июля, он достиг земли и высадился на берег. Он оказался у подножия низкого, безжизненного утеса, тянувшегося вдоль берега на большом расстоянии, за которым возвышались дикие красоты горы Св. Ильи и Арктических Альп. Это место находилось вблизи того, что ныне зовется островом Каяк. Шесть недель Беринг пробыл в тех краях, ремонтируя потрепанный штормом корабль, пополняя запасы воды и продовольствия и совершая кое-какие исследования побережья. Два мыса, между которыми он высадился, он назвал именами Св. Ильи и Ермогена. Здесь натуралист Стеллер обнаружил множество интересных следов пребывания туземцев. Продвигаясь дальше на север, в пролив Принца Уэльского (Принца Уильяма), Беринг запутался в обилии островов и трудностях навигации и передал руководство судном лейтенанту Вакселю. Они продолжили путь мимо полуострова Кенай, мимо острова Кадьяк и вниз вдоль побережья узкого Аляскинского полуострова на юго-запад, пока не достигли группы островов, названных ими Шумагинскими в честь члена экипажа, который умер и был похоронен там. Это произошло 29 августа. 3 сентября разразился ужасный шторм, перед которым их беспомощно понесло далеко в открытую часть Северного Тихого океана, на юг до 48-й параллели. Среди экипажа с роковой силой вспыхнула цинга, и потерявшие надежду люди решили вернуться на Камчатку.

С той поры на протяжении недель они претерпевали почти невероятные лишения. Каждый страдал цингой. Настолько ослабленные болезнью и голодом, что у руля приходилось стоять троим мужчинам одновременно. Использовалось лишь несколько парусов, поскольку матросы были не в силах поднять и укротить больше. Когда их срывали бури, беспомощное судно дрейфовало под голыми мачтами. Погода представляла собой хаос из ветра, тумана и снега. Неделями их слепо носило то на восток, то на запад, почти без надежды снова увидеть землю и в полном неведении относительно того, в какую часть океана их занесло. Но 4 ноября особенно яростный шторм выбросил их на берег незнакомого побережья. Они находились в юго-восточной части Берингова моря, на одном из островов Командорской группы. Судно было полностью разбито, и люди построили на берегу хижины для зимовки. Ваксель по-прежнему командовал. Беринг стал жертвой природной тупости, врожденной трусости и цинги. На протяжении всего страшного путешествия от пролива Принца Уильяма он оставался в своей каюте, дрожа от животного ужаса. Через несколько недель после высадки, 8 декабря, он скончался. В память о нем его люди назвали остров Островом Беринга, а всю группу — Командорскими, в то время как Берингов пролив и Берингово море увековечили в своих названиях одного из самых недостойных людей. Ваксель, Стеллер и остальные оставались на острове Беринга всю ту зиму, питаясь мясом сивучей и исполинской арктической сирены, или морской коровы, ныне вымершей. Они собрали значительный запас пушнины калана, голубого песца и других животных, который увезли в Россию, чем сильно подстегнули рвение к дальнейшим завоеваниям. Летом 1742 года они добрались до Петропавловска на лодке, построенной из обломков своего корабля. Ваксель прибыл в Санкт-Петербург с официальным отчетом об экспедиции в 1749 году.

С тех пор жажда наживы влекла многих русских искателей приключений к водам и берегам Берингова моря. Емельян Басов открыл в 1745 году остров Атту, самый западный в Алеутской гряде, а Михаил Новосициков в том же году открыл другие близлежащие острова и добыл богатый груз пушнины. Другими исследователями, шедшими по Алеутской гряде, были Рибинский в 1748 году, Трапезников в 1749 году, Ягофф в 1750 году и Иван Никифоров, достигший острова Унимак в 1757 году. Симон Красильников, Максим Лазарев и другие продолжали дело открытия островов, добычи мехов и истребления туземцев. Андреяновские острова были открыты в 1761 году и названы в честь Андреяна Толстого, который снарядил экспедицию Лазарева. Зимой 1761–1762 годов Пушкарев с людьми жил на берегу Фолс-Пасс. Они первыми провели зиму на материковой части Аляски. Совершенные ими зверства вызвали враждебность местных жителей, и они были рады убраться восвояси в августе 1762 года. Они увезли с собой тридцать туземок, главным образом женщин, в качестве пленниц и рабынь; однако во время плавания домой они бессмысленно перебили всех, кроме двоих.

Впредь между туземцами и русскими царила война не на жизнь, а на смерть. Последние вели ее с жесточайшей энергий, но отнюдь не всегда выходили победителями. Целая экспедиция из пятидесяти человек была уничтожена на острове Унимак в 1762 году; а аналогичный отряд постигла та же участь в 1763 году на Уналашке. И впрямь, на протяжении многих лет история русского продвижения на Аляску представляла собой череду сплошных ужасов, инфернальный ад распутства, пыток и смерти.

И вот теперь наступление испанцев и прочих с южного направления возобновилось. Хуан Перес вышел из Монтерея в 1774 году и открыл остров Королевы Шарлотты и пролив Нутка. В следующем году Бруно Эчета открыл устье реки Орегон, или Колумбия. Затем на сцене появился знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук. В 1778 году он достиг пролива Нутка; увидел и назвал гору Св. Ильи; исследовал залив Кука; на время остановился на Уналашке; поднялся по Берингову морю через Берингов пролив до мыса Айс; исследовал Нортон-Саунд и прилегающие воды; вновь заглянул на Уналашку и затем уплыл на Сандвичевы острова, где был убит в феврале 1779 года. За эти несколько месяцев этот бессмертный уроженец Йоркшира и его товарищи из Коннектикута и Виргинии сделали больше активной работы по открытию и съемке, чем все русские грабители, промышлявшие в той части света в течение предыдущих семидесяти пяти лет.

Первое постоянное производственное и торговое поселение было основано русскими под руководством Шелихова на острове Кадьяк в 1783 году. Тремя годами позже злосчастный Лаперуз посетил аляскинское побережье и увидел гору Св. Ильи. В 1787 году два русских мореплавателя, Ласточкин и Прибылов, открыли два острова в юго-восточной части Берингова моря, которые впоследствии приобрели колоссальную ценность. Они назвали их Св. Павла и Св. Георгия, а вместе — островами Зубова. Впрочем, ныне они известны как острова Прибылова и славятся как одно из главных лежбищ морских котиков.

Российское правительство примерно в 1788 году официально заявило права на все аляскинские земли и воды, и даже на северную часть Тихого океана. В то же время испанцы и англичане предъявили взаимоисключающие претензии на регион вокруг пролива Нутка, а в 1789 году вступили там в ожесточенный конфликт. Экспедиции из Соединенных Штатов также активно занимались исследованиями в том регионе, однако испанцы не чинили препятствий их присутствию. Капитан Грей на «Вашингтоне», капитан Джон Кендрик на «Колумбии», капитан Меткалф на «Фэр-Америкэн», капитан Инграм на «Хоуп», капитан Кроуэлл на «Хэнкоке», капитан Робертс на «Джефферсоне» и капитан Маги на «Маргарет» числились среди американцев, проявивших себя в исследованиях и торговле, главным образом вокруг пролива Нутка и проливов Хуан-де-Фука. Капитан Джордж Ванкувер, уже упоминавшийся как участник экспедиции Кука, также потратил много времени на исследование побережья от носящего его имени острова к северу до островов Принца Уэльского, находясь на британской службе; а Александр Маккензи пересек континент из Канады и исследовал великую реку, названную его именем. Описи Ванкувера были самыми тщательными и точными из всех выполненных дотоле.

Возвращаясь, однако, к русским. В 1782 году Григорий Шелихов из Рыльска, человек выдающихся способностей и энергии, необычайной жестокости и беспрецедентной беспринципности, предпринял важную кампанию по учреждению торговых постов. В этом предприятии его сопровождала жена, Наталья Шелихова, женщина незаурядного ума. В 1787 году императрица Екатерина II пожаловала ему медаль в знак признания его заслуг; а в 1790 году именным императорским указом эта одиозная, но блистательная правительница даровала компании, во главе которой стоял Шелихов, фактическую монополию на пушную торговлю Аляски. Александр Баранов, один из подчиненных Шелихова, вскоре был назначен Главным правителем дел в русско-американских колониях. Он, подобно своему патрону, обладал безупречными организаторскими способностями и был начисто лишен человеческих чувств или морального чутья. Летом 1793 года он уговорил императрицу издать еще один указ, разрешающий отправку в Америку миссионеров для обращения туземцев в греко-российскую веру, а также направление туда российских каторжников для обучения их земледелию. Тридцать ссыльных были таким образом поселены Барановым на полуострове Кенай, туда же отправился архимандрит Иоасаф, старейшина монахов-августинцев. Множество других каторжников с семьями и монашествующих миссионеров были в 1794 году высажены на Кадьяке и у мыса Св. Ильи. Едва они сошли на берег, как Шелихов отказался их содержать, и они были вынуждены зарабатывать себе на жизнь тяжелым трудом. В результате миссионеры направили царю горькие жалобы; к ним присоединились еще более яростные протесты туземцев, подвергавшихся таким жестокостям, которые невозможно описать в печати. Впрочем, возымело это мало действия. В 1795 году Шелихов скончался, и его жена сменила его на посту главы компании. К тому моменту население Кадьяка превышало 3 600 взрослых. В следующем году там была возведена первая греческая церковь, а отец Иоасаф был возведен в сан епископа. В 1799 году царь Павел заново учредил компанию Шелихова, реорганизованную в Российско-Американскую компанию, сроком на двадцать лет. Он предоставил ей абсолютный контроль над всеми американскими прибрежными землями и водами к северу от 55-й параллели. От компании требовалось проводить опись региона, закладывать поселения, способствовать развитию сельского хозяйства, торговли и прочих отраслей, распространять греческую веру и расширять русское влияние и владения как можно дальше. Что же до туземцев, то тем же указом они обращались в рабство компании. Баранов фактически стал верховным главой, самодержцем всего этого края, от слова которого зависели вопросы жизни и смерти.

При этом новом режиме прежняя политика жестокости и насилия по отношению к туземцам проводилась с удвоенной силой. Как правило, русские творили свою волю безнаказанно, хотя порой туземцы восставали против них с мстительной мощью, и в нескольких случаях русские были рады искать убежища на британских и американских судах. Между тем исследования продолжались. Американское судно «Атахуальпа» в 1802 году открыло устье реки Стикен. Баранов исследовал нижнее течение реки Медной. В 1804 году Баранов после упорного боя отбил Ситку у туземцев; переименовал ее в Новый Архангельск, присвоил острову, на котором она стояла, собственное имя и сделал его отныне главным пунктом в колонии. Примерно в это же время была предпринята попытка посадить деревья на Алеутских островах. Императорский камергер граф Николай Петрович Резанов основал школу на Кадьяке и провел полезные административные реформы, особенно в колониальных судах и финансовой системе. Затем он вернулся в Россию, чтобы добиться согласия царя на брак с дочерью дона Луиса де Аргуэльо, испанского губернатора Сан-Франциско. Едва он уехал, как Баранов отменил все его реформы. Резанов скончался по дороге в Россию. Его невеста никогда не верила в его смерть и ни за кого больше не вышла замуж; она терпеливо ждала его возвращения, пока не состарилась и не умерла.