«Путешествие по Северной Америке и обзор Канады и Соединенных Штатов»

Я отдал должное яствам, выставленным передо мной в Сент-Чарльзе, сидя за столом с хозяином и его женой и обслуживаемый женщиной-рабыней, к которой все обращались учтиво. Хозяин был родом из Виргинии и недавно начал содержать отель в Сент-Чарльзе вследствие неудачи в другом призвании на родине. Я нашел его добрым, обладающим манерами джентльмена, общительным и умным по самым разным вопросам. Он угостил меня бокалом вина, изготовленного из местного винограда, которое я счел хорошим.

В ходе разговора я узнал, что хозяин собирается в Сент-Луис на следующий день, сразу после завтрака, и он согласился предоставить мне место в своей повозке на тех же условиях, на каких регулярный транспорт перевозил пассажиров. Перед отходом ко сну было условлено, что утром я навещу Мамели, и на рассвете я обнаружил ожидающую меня лошадь, которая быстро преодолела путь. Дорога, ведущая от Сент-Чарльза к прерии, проходит по богатой и красивой местности, напоминающей узкую долину с холмистыми возвышенностями на западе, а противоположная сторона образует хорошие фермы. Я последовал по ответвляющейся тропинке, ведущей вверх по склону, и вскоре очутился на гребне возвышенности, откуда открывался обширный вид на прерию, по которой я проехал накануне. Пейзаж настолько отличался от моих представлений о нем, что я вообразил себя находящимся в неверном месте и, завидев коттедж на равнине внизу, спустился, чтобы прояснить точку. На вопрос о Мамелях человек указал на утес в нескольких сотнях ярдов отсюда, образующий окончание только что покинутого мною хребта и расположенный значительно восточнее того места, где я находился. Привязав лошадь к перилам перед коттеджем, в который меня пригласили, я пешком поднялся на Мамель, с вершины которой пейзаж ничем не отличался от виденного ранее, за исключением добавления части небольшой долины, бегущей к Сент-Чарльзу и представлявшей наиболее интересную часть ландшафта. Существуют убедительные указания на то, что Миссури и Миссисипи некогда соединили свои воды в этом месте; и если дело обстояло так, прерия тогда должна была образовывать дно озера и высохнуть, когда реки заняли более низкий уровень. Прерия ограничена с запада грядой утесов, частью которых являются Мамели, а с востока — лесом на низинах Миссури и Миссисипи. На севере Миссисипи изящно огибает окраину, и ее крутой восточный берег образует прекрасный контур. Центр монотонно плосок; и на небольшом расстоянии от места моего стояния виднелись две незначительные рощицы угнетенных деревьев, которые не привносили разнообразия в глазах и вызывали идеи бесплодия. Исключая симпатичную долину, тянущуюся к Сент-Чарльзу и не могущую с полным правом считаться частью прерии, нельзя было насчитать и полудюжины хуторов, а живая жизнь полностью отсутствовала. Яркие соцветия разнообразных растений, доставляющие радость любителю природы, уступили влиянию сезона, и осень иссушила растительность. Длинная узкая полоса стоячей воды, вдоль которой я проехал накануне, бросалась в глаза и навевала мысли о лихорадке и поветрии. Вид с Мамели оказался обширным, но неприятным; и, спешно покинув свое возвышенное положение, я помчался прочь к Сент-Чарльзу.

Мистер Флинт, говоря об этой прерии, утверждает: «Она дает в среднем сорок бушелей пшеницы и семьдесят бушелей маиса с акра. Растительная почва имеет глубину сорок футов, а земля, выбрасываемая со дна колодцев, столь же плодородна, как и на поверхности. Здесь имеется 100 000 акров земли такого рода, пригодной для пахоты».

Я придерживаюсь мнения, что здесь нет и квадратного дюйма такой почвы, какую описывает мистер Флинт. Но, расходясь с ним в оценке достоинств этой прерии, я не должен забывать, что впечатления от пейзажа всегда подвержены влиянию обстоятельств, при которых он созерцается, как в отношении природы, так и самого индивидуума. Погода во время моего визита, пришедшегося на 1 октября, была неблагоприятной. Густые тучи затянули небо и неслись перед холодным и буйным западным ветром. Земля была вымочена дождем, выпавшим за вечер, и усеяна листьями и ветвями, сорванными с деревьев яростью шторма. Личные обстоятельства благоприятствовали вынесению справедливой оценки больше, чем погода. Поскольку я уже пересек часть Мичигана, Индианы и Иллинойса, новизна и волнение от моего первого знакомства с пейзажами прерий уже улеглись. Я наслаждался высшей степенью умственной и телесной бодрости, пребывал в мире с окружающими и был благожелательно настроен к объекту. Положение мистера Флинта было иным. Но, пожалуй, американский поэт и шотландский деревенщина всегда будут смотреть на вещи сквозь разную призму. Средства, имевшиеся у меня для оценки этой прерии, были достаточны, и сам тот факт, что она по-прежнему почти необитаема, в то время как тысячи поселенцев прошли через нее к более отдаленным местам, может служить доказательством того, что моя оценка в существенных чертах справедлива. Упомянув мистера Флинта как поэта, будет справедливо заметить, что я составил свое мнение о его талантах исключительно на основе данного им описания этой прерии, которое, судя по всему, написано с поэтической вольностью. «Сама прерия, — заявляет он, — представляла собой самое славное зрелище: такое море зелени, в одну сторону простирающееся за пределы видимости глаза и являющее миллионы цветов всякого аромата и оттенка, казалось огромным цветником». Это описание прерии на 39-й параллели в сентябре месяце, когда пышность и яркость растительности уже позади. Но это была «первая прерия сколько-нибудь значительных размеров или красоты», виденная им. Для меня же, успевшего познакомиться с плодородием подобных мест и составить мнения об их полезности в отношении цивилизованного человека, этот пейзаж ассоциировался с болезнями и гибелью человеческого рода, а не с его наслаждением и пропитанием.

Будь время года и состояние погоды более благоприятными для осмотра этой прерии, я мог бы восхититься ее прекрасными очертаниями; но ни при каких обстоятельствах она не обладала бы интересом того пейзажа, который наблюдается с высот над Оттавой на реке Иллинойс. Здесь обширные прерии простираются во все стороны, обладая прекрасной волнистой поверхностью и украшаясь массивами лесов всевозможных форм и размеров. Впереди лежит слияние реки Фокс с Иллинойсом, а их берега покрыты либо лесом, либо прерией, согласуясь с окружающей поверхностью. Обе реки умеренных размеров, и течение их прозрачных вод придает жизни ландшафту, в котором сочетаются все мягкие прелести пейзажей прерий и пробуждаются ассоциации, связанные с человеческим счастьем. Поселенцы ежегодно обретают здесь постоянное место жительства, а соединение Иллинойса с озером Мичиган посредством железной дороги или канала, строительство которого взялся осуществить штат, гарантирует ее быстрое заселение.

Сент-Чарльз — одно из множества мест в Западных штатах, основанных французами, которые частично исследовали их в начале XVIII века; и потомки первых поселенцев до сих пор встречаются на всем протяжении течения Святого Лаврентия и долины Миссисипи, сохраняя язык, манеры и обычаи своих предков. Население заявлено в размере свыше 1200 человек и состоит примерно из равного числа американцев и потомков французов. Он омывается Миссури и за последние годы значительно прибавил в благосостоянии и народонаселении.

Сразу после завтрака хозяин отеля, чье имя вылетело у меня из головы, провел меня по скалистым берегам реки к конному парому, на борту которого находились его повозка и пара красивых лошадей. Судно прошло вверх по северному берегу почти с милю, прежде чем пересечь поток, а лошади, приводившие его в движение, были изрядно утомлены, к тому же, как правило, слепы и худы. Миссури обладает характером, отличным от любой виденной мной ранее реки. Здесь ее ширина составляет около полумили, воды стремительно бегут между поросшими лесом берегами и настолько мутны, что превосходят по грязи воды британских рек после самых обильных дождей. Острова и берега кажутся непрерывно меняющимися и усеяны упавшими деревьями, чьи макушки торчат в потоке, а корни держатся на суше. Вода Миссури, как говорят, претерпевает мало изменений в консистенции или цвете, который является белесоватым, за исключением периода сильных морозов, когда в ней содержится меньше грязи. Состояние вод Миссури принято объяснять размыванием берегов, и объяснить это иначе трудно. Течение реки до прибытия в Сент-Чарльз ненамного уступает 3000 милям, и мне не удалось узнать состояние вод к ее истоку или таковое ее притоков в местах слияния.

Достигнув противоположного берега Миссури, мы проехали более двух миль по низине, напоминающей миссисипскую напротив Олтона, но не вполне равную ей по растительной пышности. Поверхность была сырой от выпавшего дождя, а единственный встреченный обитатель был настолько слаб и исхудал, что жизнь его, судя по всему, должна была продлиться недолго. Миновав низину, мы преодолели около двенадцати миль сильно пересеченной местности, состоящей из красноватой глины плодородного качества, слабо поросшей лесом и частично заселенной. На протяжении почти шести миль перед самым Сент-Луисом дорога проходит через холмистую прерию из красной глины, которая, по-видимому, стремительно превращается в лес. Хозяин поведал мне, что посещал этот округ много лет назад, и тогда он был совершенно без деревьев. В трех милях от Сент-Луиса находится ипподром, который кажется хорошо посещаемым.

До сих пор я наблюдал растущим виноград главным образом по берегам озер и рек, здесь же он произрастал в самых высоких и возвышенных местах, будучи усыпан плодами. Преобладающим деревом на частично покрытом лесом участке дороги был дуб. Катальпу я впервые заметил на улицах Сент-Чарльза, а хурму — во время поездки в Сент-Луис. Этот фрукт пришелся мне не по вкусу и не стал лучше при второй попытке несколько дней спустя.

На протяжении моего тура по штатам Новой Англии и Верхней Канаде я обнаруживал, что почва всех районов со значительно пересеченной поверхностью неизменно отличается низким качеством. Мичиган являл ту же картину, и на некоторых прериях мне чудилось угадать ту же особенность. Я размышлял на этот счет в различных случаях и стал делать общий вывод, который сегодняшний опыт полностью опрокинул. Здесь поверхность являлась одной из наиболее пересеченных, по каким мне довелось путешествовать, и неизменно состояла из плодородной глины. Впоследствии я обнаружил некоторые холмистые возвышенности Огайо обладающими этим же характером.

Мы встречали и беседовали с членами нескольких семейств, перебирающихся в Миссури с намерением обосноваться в отдаленных уголках штата; а одного я встретил перед пересечением Миссисипи на его обратном пути из оного вследствие, по его словам, нездорового климата. Местные привязанности кажутся становым хребтом человека, и когда они однажды разрушаются или существуют слабо, он становится беспокойным и без колебаний следует за любым блуждающим огнем, способным заплясать перед его воображением. Отсюда, пожалуй, проистекают бродячие привычки американского населения, равно как и многие особенности их манер и обычаев. Но не вдаваясь в различные ответвления этой темы, замечу, что временные жилища, изгороди и в целом неуютная природа хозяйствования западного американского фермера могут являться результатом постоянного ожидания отъезда со своего места жительства и стремления иметь минимум имущества, которое легко перевезти.

Добравшись до Сент-Луиса, я застал отели переполненными; мои первые две попытки устроиться на ночлег не увенчались успехом, и в конце концов я получил доступ в второсортный отель, куда мне порекомендовал обратиться хозяин из Сент-Чарльза. Я спал в комнате, где стояло две занятые постели, а уклад и обычаи отеля были сходны с теми, которые я посещал до сих пор. Два дня прошли в Сент-Луисе и его окрестностях, причем в оба дня я осматривал курганы, или земляные насыпи, древней расы людей, часть которых находится на северных окраинах Сент-Луиса, а множество других — на противоположном берегу реки.

Эти курганы обнаруживаются по всей долине Миссисипи, и существует множество догадок относительно их происхождения. Они встречаются самых разных размеров и форм: от выверенной пирамиды до отвесного квадрата высотой в несколько футов. Вскоре после прибытия в Сент-Луис я обнаружил в городе один курган овальной формы длиной в пятьдесят ярдов, увенчанный правильным уклоном высотой около сорока футов по вертикали, тогда как другой, на небольшом расстоянии, с пологими склонами, имел незавершенную вершину размером тридцать четыре на сорок четыре ярда. Некоторые курганы были исследованы и оказались наполнены огромным количеством человеческих костей и битой глиняной посуды, что породило всеобщее мнение о них как о кладбищах былых эпох. Помимо земляных насыпей, существуют и другие древности в виде фортов, лагерей или городов, лучшие образцы которых находятся в Огайо; а форт в окрестностях Ньюарка в том же штате заключает внутри своих стен сорок акров при высоте валов около десяти футов. Нынешние индейцы в северных и средних частях долины Миссисипи недостаточно многочисленны и искусны для возведения подобных сооружений, из чего некоторые аргументируют, что древности принадлежали иному народу, предшествовавшему индейцам. Существующей части человеческого рода безразлично, какими существами были воздвигнуты эти останки, а основания полагать индейцев уменьшившимися в численности и регрессировавшими в цивилизации гораздо весомее, чем домыслы о предшествовании им отдельного и более искусного народа.

Сент-Луис стоит на западном берегу Миссисипи в 1200 милях выше ее впадения в море, в 200 выше слияния с рекой Огайо и в 18 милях ниже такового с Миссури. Его расположение достаточно возвышено над рекой, берега которой сложены из известняка. Вдоль реки тянется ряд лавок, построенных из камня, а сам город состоит главным образом из двух улиц с кирпичными домами, идущих параллельно реке, причем окраины застроены убогими деревянными жилищами. Это место с обширной торговлей, являющееся главным складом свинца, поставляемого в огромных количествах штатами Иллинойс и Миссури. Мукомольные мельницы и прочие механизмы приводятся в движение паром. Я насчитал на реке шестнадцать пароходов, не считая одного, курсирующего в качестве парома.

Город был основан французами в 1764 году, и около трети его жителей составляют их потомки. Американское население ныне преобладает, но здесь имеется множество представителей всех наций, включая немало испанцев. Он является главным очагом богатства и торговли на Миссисипи за исключением Нового Орлеана и по праву может считаться столицей долины Миссисипи.

Я посещал рынок по вечерам и утрам; он был изобильно снабжен всякой всячиной, привозимой фермерами со всех концов страны, а не перепродаваемой лавочниками. Множество хорошо одетых белых дам и чернокожих обоего пола носили корзины на руках и делали покупки, но белого джентльмена я не заметил. Здесь я впервые увидел баклажан. За куриные яйца просили 9½ пенсов за дюжину, а за шкуреных белок — по 1½ пенса за штуку в стерлинговой валюте.

ГЛАВА XXVI.

Путешествие из Сент-Луиса в Цинциннати — Миссисипи — Огайо — Водопады Огайо — Пассажиры — Подробности путешествия — Заметки по естественной истории — Суда на реке — Луисвилл — Отель — Пароходы — Назойливый ирландец — Выплевывающий табак американец — Преимущества потрепанной одежды для путешественников — Рассказ мистера Гамильтона о людях и нравах на западных пароходах — Цинциннати — Сельскохозяйственные заметки.

Твердо решив нанести второй визит в Верхнюю Канаду перед возвращением в Британию и желая захватить по пути Цинциннати, я колебался: ехать ли дилижансами через Иллинойс и Индиану в Луисвилл либо на пароходе вниз по Миссисипи и вверх по Огайо. Не раз испытав лживость сведений, получаемых от работников контор дилижансов в Британии, и питая антипатию к информации в конторах Сент-Луиса, я решил путешествовать водой и, узнав, что «Хелен Мар» отплывает спустя несколько часов, немедленно забронировал каюту.

«Хелен Мар» была судном наименьшего размера и по этой причине отлично подходила для плавания в эту пору года, когда в Огайо наблюдается нехватка воды для судов второго класса. Она стремительно двигалась вниз по течению и сделала первую остановку у Джефферсон-Барракс, в десяти милях ниже Сент-Луиса на западной стороне реки, где мы задержались до наступления темноты из-за приема на борту нескольких офицеров американской армии с их семьями и багажом. Среди ночи один из валов сломался, и судно продолжило плавание с одним гребным колесом.

Я нашел Миссисипи совсем не похожей на ту реку, какой она была у Олтона. Вместо спокойного потока, мягко скользящего между прекрасными берегами, она приобрела характер Миссури — стремительность, мутность и разоренные берега. При плавании вниз по Миссисипи ниже Сент-Луиса мы, как говорили, миновали самые интересные пейзажи ночью, и я мало что увидел из того, что способно принести радость или дать отдых глазу. Густая и в эту пору мрачная растительность на берегах и островах напомнила мне Озеро Тысячи Островов у истока Святого Лаврентия. Мутный поток, кипящий и кружащийся в тысяче направлений, в одном месте размывал берега, а в другом оставлял отложения. Маис падал вместе с пластами земли и смешивался с потоком, а вырванные с корнем деревья висели на берегах с ветвями под водой, словно испытывая удушье. Все внушало мысли об опустошении и заставляло думать, что это такая река, которую отчаявшийся человек может выбрать для своего последнего прыжка. Весь день прошел на палубе, и я чувствовал, как у меня падают духом, когда мы приблизились к устью Огайо, образующему поразительный контраст с Миссисипи. Огайо в месте своего слияния с Миссисипи, именуемой индейцами «Отцом Вод», шире родительского потока, и после слияния трех таких рек, как Миссури, Миссисипи и Огайо, их смешанные потоки не кажутся глазу крупнее любого из них по отдельности, что проистекает из глубины и быстроты соединенного течения. Та же разница в цвете вод, которую я отмечал при слиянии Оттавы со Святым Лаврентием и Миссури с Миссисипи, была заметна и здесь. Прозрачная и спокойная Огайо, подпертая более крупным потоком и замершая без движения между гладкими и зелеными берегами, напоминала безмятежность сна. Миссисипи походила на безумное опьянение. Не зря старые французы, переправившись через смертоносную Миссисипи и познакомившись с Огайо, окрестили ее La Belle Rivière — прекрасной рекой, какового звания она справедливо заслуживает. Некоторое время извилистое русло и полноводный поток напоминали плавание по озеру, однако берега монотонны, будучи слабо заселенными, со скрытым от взоров задним планом, и без прелестных оттенков, подаренных листве осенью, были бы лишены особого интереса. Продвигаясь вверх по Огайо, русло стало ограничиваться песчаными равнинами, которые покрываются водой в половодье, а многие берега многочисленных островов показывали по размерам деревьев последовательные отложения, привносимые на них, и я смог насчитать шесть рядов того же вида, поднимающихся в различных градациях.

Наконец мы достигли так называемых Водопадов Огайо — имени, данного череде порогов, вызванных пластом скал, пересекающих русло реки и составляющих единственное препятствие для судоходства на всем протяжении Огайо. Водопады имеют около двух миль в длину, а падение на этом расстоянии составляет двадцать четыре фута. Когда река высока, суда проходят водопады вверх и вниз, а когда мала — через канал, недавно открытый на южной стороне реки, начинающийся чуть ниже Луисвилла и простирающийся почти на две мили. «Хелен Мар» испытала некоторые трудности при преодолении мели и порога ниже входа в канал, по достижении которого я прошел вперед к Луисвиллу по зеленому гладкому дерну, чему премного радовался после столь долгого отсутствия ковра лучшей выделки природы.

Вода в Огайо все еще стояла низко, хотя нашему капитану за время плавания не раз говорили, что река поднялась на восемьнадцать дюймов в течение нескольких дней. Подъем Огайо и большинства западных рек осенью наблюдается ежегодно без выпадения обильных дождей в нижней части их течения. Обычно это объясняется тем, что пониженная температура воздуха уменьшает испарение с поверхности земли. По всей вероятности, это в большей степени связано с приостановкой вегетации: падающие листья и гниющий травостой перестают испарять влагу.

В ходе нашего плавания из Сент-Луиса в Луисвилл, на расстоянии в шестьсот тридцать миль, пассажиры принимались и высаживались в мнօгих промежуточных пунктах, но большинство их следовало весь путь. Поскольку мое время проводилось главным образом за созерцанием различных объектов на реках и их берегах, я не сблизился ни с кем, кроме одного человека, мистера Джембла, с которым впоследствии путешествовал в дилижансе до Колумбуса в Огайо и встретился в отеле «Вашингтон» по возвращении в Нью-Йорк. Из разговоров я узнал, что он проживал в Сент-Луисе, путешествовал в Скалистых горах и направлялся на восточный берег навестить престарелого родителя. Мы провели значительную часть четырнадцати дней в плотной беседе, не сделав ни малейшего запроса о рождении, происхождении или прошлых и нынешних занятиях друг друга в жизни. При отправлении из Сент-Луиса я заметил, как он читал несколько книг, вынутых из чемодана и оставленных лежать на его койке, словно в приглашение другим почитать их. Моим единственным компаньоном такого рода в то время был небольшой томик под названием «Вид долины Миссисипи», к которому я часто обращался и находил полезным, и который мистер Джембл попросил позволения полистать, хотя путешественники на американских пароходах обычно хватают любую книгу в пределах досягаемости без получения согласия владельца на ее просмотр. Таким образом, у меня представилась возможность ответить взаимностью на любезность мистера Джембла, которую он охотно предоставил, добавив: «Я был бы рад разрешить каждому человеку на борту читать мои тома». Первым, что я открыл, было небольшое издание под названием «Времена Христа», которое в предисловии заявлялось вышедшим из-под пера одаренной Гарриет Мартино и появившееся в Англии под названием «Предания Палестины», а здесь переизданное с более подходящим названием и исключением материала, который издатель счел неуместным в контексте остальной работы. Остальные тома носили религиозный характер, что могло заставить меня предположить в мистере Дембле духовного наставника; но в его разговоре или манерах не было ничего, что подчеркивало бы или нарушало этот характер. Он был высоким, худым джентльменом на вид, хорошо осведомленным и, по-видимому, обладающим столь же подлинным человеколюбием, сколь любой встреченный мною человек.

Остальные пассажиры были обоего пола, всех возрастов и разных профессий. Дам никогда не видели нигде, кроме как за едой, в остальное время они не выходили из своей каюты. Господа были хорошо одеты и неизменно вежливы друг с другом, причем генерал А—— отличался наименьшей изысканностью манер и внешнего вида среди всей компании. Капитан был скромным человеком, чьи слова слышались редко и никогда — в сочетании с ругательствами, ни в каюте, ни среди команды. Лишь один пассажир каюты был падок на сквернословие; раньше он командовал пароходом на Миссисипи, а теперь занимался торговлей в Сент-Луисе. Офицеры армии и еще один-два человека проводили часть вечеров за карточной игрой, правил которой я не понимал и в которой они, судя по всему, не ставили на кон крупных сумм. По таким случаям меня иногда забавляла группа, собиравшаяся вокруг стола. Военные чины высшего ранга, увлеченные игрой, подсаживались мальчиками-стюардами без сюртуков, которые по-свойски располагались за столом и заглядывали в карты на руках. Жевание табака и плевки происходили непрерывно, причем ковер служил вместимостью для влаги, если поблизости не оказывалось плевательниц; а в некоторые холодные вечера огонь в каюте почти затухал от брызг табачного сока.

Удобствам пассажиров уделялось мало внимания в общих порядках судна. Трижды в день — за завтраком, обедом и ужином, каковой также включает в себя трапезу, известную в восточных штатах и в Британии под названием чая, — стол изобиловал запасами мясных и растительных блюд в таком избытке, что однажды я насчитал тридцать одно блюдо, поданное к ужину на двадцать два пассажира, и, пожалуй, ни разу не было случая, чтобы на каждого человека приходилось менее одного блюда. Еда была приготовлена грубо, вся выставлялась на стол одновременно и почти остывала до того, как компания садилась за него. Всегда существовала вторая компания, состоявшая из части судовой прислуги и тех палубных пассажиров, которые желали платить за еду; а иногда собиралась и третья компания, независимо от цветнокожих людей, слуг или рабских пассажиров, утолявших свой голод на веранде. Последующие компании не получали никаких добавлений к пище, изначально выставленной на стол, и столь неразумный порядок делал ее менее аппетитной для всех. Судно останавливалось в различных местах три-четыре раза в день, однако в один из дней к завтраку невозможно было раздобыть хлеба, а молоко или сливки более чем однажды отсутствовали, причем за столом на это не обращалось никакого внимания. Не было никакой воды для питья или умывания, кроме той, которую давали реки, и это случалось даже на мутной Миссисипи, воду которой отстаивали от осадка, прежде чем подать к столу. Жители западных штатов считаются жителями восточных лишенными утонченности, и стол, ломящийся от тяжелой жизненной пищи, тогда как хорошая вода и молоко — две самые желанные жидкости, которые во всякое время можно было добыть на берегу, — отсутствовали, казалось, являлось ярким свидетельством грубости. Пассажиры пили в величайшей умеренности на моих глазах, лишь изредка позволяя себе стакан спиртного с водой во время игры в карты и никогда не вкушая вина или каких-либо крепких напитков за столом в другое время. Я не заметил на борту ни одного человека какого-либо рода во время плавания, который казался бы хоть в малейшей степени пьяным. Вода для умывания всегда набиралась свежей из реки, и мне казалось, что Миссисипи скорее испачкает, чем очистит любое лицо. Многие из господ пытались чистить зубы и рты такой грязью, чего я не пропускал через свои губы. В моем несессере не было мыла, которое, как я думал, является предметом, доступным повсюду, но при обращении к стюарду мне сказали, что на борту его нет. Обращение к капитану или кому-либо из пассажиров могло бы добыть мне этот товар, по крайней мере для бритья, но в отказе стюарда было что-то настолько неприветливое, что я не пожелал рисковать еще одним отказом. По необходимости я научился бриться без зеркала еще на севере Иллинойса, а теперь попытался проделать эту процедуру без мыла, что нашел настолько легким, что продолжал эту практику до самого прибытия в Нью-Йорк.

Поскольку каюта находилась в кормовой части судна, большую часть времени я проводил на баке ради осмотра пейзажей, что сводило меня с командой и многими палубными пассажирами. В этой прослойке людей я обнаружил значительное отличие манер от всех, с кем мне доводилось сталкиваться ранее. Многие из них отвратительно сквернословили и отличались общей легкомысленностью и грубостью манер, но ни в коем случае я не испытал бестактности.

Мне доводилось наблюдать множество случаев лихорадки в ходе моего путешествия, и сведения, полученные в Мичигане, Иллинойсе и Миссури, описывали этот сезон как нездоровый, а население — значительно страдающее от его последствий. По прибытии на Миссисипи я узнал, что холера страшным образом опустошила жителей в течение лета, а теперь пошла на убыль. Несколько случаев лихорадки произошло среди палубных пассажиров во время плавания, и бедный ребенок скончался от приступа. Грубый гроб был изготовлен кем-то на борту, и останки маленького невиновного существа были преданы земле в Смитленде, у устья реки Камберленд, в Кентукки. На третий день плавания один из кочегаров, цветнокожий мужчина, заболел, и я наблюдал, как он катается у топки, сильно страдая, без внимания со стороны окружающих. Наконец к нему было привлечено внимание капитана, и потребовались услуги врача, бывшего пассажиром каюты. Тот признал это тяжелым случаем холеры, и беднягу вынесли на берег вскоре после этого в агонии. Констернация на борту была велика, и многие пассажиры покинули судно.

Близ устья Огайо на обширных песчаных отмелях было замечено огромное количество гусей. Палубные пассажиры часто палили из винтовок по гусям и другим птицам безрезультатно. Два-три белоголовых орлана были замечены совсем близко от судна, а на Даймонд-Айленд наблюдалось пять-шесть диких индеек, бежавших с берега реки в лес, и это был единственный раз, когда я видел эту птицу в живом виде.

Суда на водах долины Миссисипи топят дровами, и запасы их обнаруживаются повсюду на берегах рек, откуда их быстро доставляют на борт при содействии палубных пассажиров, обязанных помогать в этой операции. Во время погрузки дров я почти всегда осматривал растительность на берегах и благодаря этому добывал множество новых семян. Мне также представилась возможность пообщаться с местными жителями, которые в таких условиях зависят главным образом от этой торговли как средства к существованию. Я был удивлен тем, что суда не используют уголь, которого в изобилии во многих местах на берегах и который можно легко перевозить туда, где его нет. Я убежден, что уголь оказался бы дешевле дров, а если бы были созданы склады, снабженные краном для погрузки угля на борт, экономия времени за время рейса была бы значительной. Однако ни одна из топок в настоящее время не приспособлена для сжигания угля, и, вероятнее всего, пройдет немало времени, прежде чем он получит справедливое испытание.

Поднимаясь по Огайо, я заметил огромное количество лодок, или скорее ящиков, или ковчегов, различных размеров и форм, плывших вниз по реке к Новому Орлеану, наполненных сельскохозяйственной продукцией, включая овец. Эти ковчеги построены из прочного леса, оборудованы помещениями для судоводителей и продаются по прибытии в Новый Орлеан, а экипажи возвращаются обратно на пароходах. Многочисленные пароходы, судя по всему, не уменьшили этот способ перевозки фермерской продукции, и, вероятно, многие из них строятся на мелководных ручьях в глубине страны, куда паровым судам никогда не добраться. Эти ковчеги просто удерживаются в течении, которое их и сплавляет, и в этой стране, где у фермера так много свободного времени осенью и зимой, это должно быть дешевым способом доставки продукции на рынок.

Луисвилл расположен на южном берегу Огайо, в устье небольшой речки под названием Бер-Грасс, в штате Кентукki. Он состоит из нескольких улиц, идущих параллельно реке, а дома сложены из кирпича. Здесь работает множество паровых двигателей, применяемых для распилки леса, помола пшеницы и для других целей. Луисвилл — самое процветающее место на водах побережья, связанных с Миссисипи, и насчитывает около 14 000 жителей; он находится в 1448 милях от Нового Орлеана по реке и в 590 — от Вашингтона.

По прибытии в Луисвилл я не смог добиться размещения ни в одном из двух главных отелей, а впоследствии получил достаточно доказательств, убедивших меня в том, что отказ целиком объяснялся моим потрепанным видом. Мое третье обращение было в «Американский отель», крупное и превосходное заведение; чувствуя некоторое раздражение из-за манеры моих прежних отказов, я спросил бармена, сможет ли он разместить меня на ночь, и тот ответил бойким тоном: «Разумеется, сэр; мы слуги публики, но я надеюсь, вы что-нибудь съедите». Обитатели дома собирались к ужину в зале Бержи, и при звонке колокольчика штурм лестницы в банкетный зал оказался чрезмерным, так как собралось почти двести человек. Компания разместилась за двумя большими столами, и все прошло хорошо, но не в той тихой манере, которую я наблюдал в других крупных заведениях.

Господа были модно одеты, и некоторые из них ругались и бушевали на официантов так, как я больше нигде не видел в Америке, что, возможно, объяснялось тем, что это был рабовладельческий штат, а сами лица — рабовладельцами. Официанты были главным образом цветнокожими; и как бы я ни был отвращен языком, который в двух-трех случаях был обращен к ним, я все же часто слышал, что к официантам в Британии обращаются подобным образом.

Моя кровать находилась в небольшом, посредственно освещенном помещении, в котором стояло две кровати. Зал Бержи утром был так же заполнен соискателями завтрака, как и накануне вечером; и хотя Луисвилл находится в рабовладельческом штате, а персонал отеля состоял главным образом из таких существ, белый человек, хорошо одетый и приличной внешности, стоял у входа в дом с комнатой и чистил пальто и шляпу каждому джентльмену, которому требовались его услуги.

Осмотрев город до наступления темноты, я одно время думал посетить театр, чтобы увидеть мистера Форреста, знаменитого местного актера, которым чрезвычайно гордятся жители штатов. Обратившись к афише в зале Бержи, я заметил внизу строчку мелким шрифтом, извещавшую, что цветнокожие люди не допускаются. Это показалось мне столь абсурдным — разделять человеческие существа в месте общественного развлечения по цвету кожи, — и столь нелиберальным, что я изменил свое намерение. Прогуливаясь по улицам вечером, я был удивлен тем, что вижу так мало людей и так много крыс. Эти создания кишели повсюду, и за полчаса я увидел их больше, чем за всю предыдущую жизнь.

На следующее утро я поднялся на борт «Шамплейна» до Цинциннати, где обнаружил мистера Гембла и еще одного пассажира с «Хелен Мар». «Шамплейн» оказался превосходным судном с каютой в носовой части, что гораздо приятнее, чем в корме, так как позволяет видеть объекты при приближении, а не при удалении от них. Пароходы на восточных водах Соединенных Штатов и в Канадах имеют каюты в корпусе судна, как в Британии, и палубу выше, где пассажиры сидят или гуляют. Иной порядок принят на западных реках. Нижняя часть судна отведена под укладку тяжелых грузов, а котлы размещены в носовой части, с каютой для джентльменов позади и каютой непосредственно над ней для дам. Передняя часть второй палубы предназначена для палубных пассажиров. В других случаях место для палубных пассажиров находится в корме первой палубы, а вторая разделена, образуя дамскую и джентльменскую каюты. «Хелен Мар» была устроена по первому типу, а «Шамплейн» — по второму. Размер пароходов колеблется от восьмидесяти до пятисот тонн, причем наименьший размер лучше всего подходит для летних месяцев, когда реки мелеют, а самые большие могут использоваться только с ноября по июль. Они узки и возвышаются над водой настолько, что напоминают плавучий дом. Почти все они используют двигатели высокого давления и считаются изношенными через пять-шесть лет, за исключением тех, что сделаны из живого дуба и служат от восьми до десяти лет. Недолговечность имущества западных пароходов, без сомнения, частично объясняется материалами, из которых они состоят, и судоходством, которое из-за течений, песчаных отмелей и затопленных деревьев или коряг является наиболее тяжелым и опасным.

Проходя от Луисвилла до Цинциннати, на расстояние 132 миль, «Шамплейн» был до отказа заполнен пассажирами, которые сходили на берег и садились на многих промежуточных остановах. Стол отнюдь не был столь изобильно уставлен, как на «Хелен Мар», и не мог вместить всех пассажиров, некоторые из которых после обеда без церемоний занимали чужие койки, вытягиваясь во весь рост в сапогах и засыпая на часы. Палубные пассажиры, находившиеся в корме нижней палубы, были невидимы, а пассажиры кают демонстрировали большое разнообразие характеров. Я разговорился с ирландцем, проживавшим в Кентукки, которая стала его приемной родиной. Он был просто, но прилично одет и, судя по всему, без особого образования. Изложив достоинства Штатов во многих отношениях и то, как решительно все жители станут сражаться за их защиту, он спросил меня, откуда я родом? На мой ответ «из Сент-Луиса» он переспросил: «Где вы воспитывались?» В мою бытность в западных штатах вошло в привычку охотно отвечать на каждый вопрос, который мне задавали, с целью расположить к себе людей, благодаря чему одному я мог черпать у них информацию и обеспечивать личный комфорт; и я должен отдать им должное: в этом отношении они редко превосходили жителей моей родины. В данном случае в выражении лица и тоне голоса ирландца было нечто столь пытливое, что я решил немного подразнить его и на его второй вопрос ответил: «На Востоке».

«В какой части Востока?»

«В Европе».я

«В какой части Европы?»

«Мангосвеллс».я

«Где это?»

«Недалеко от Хаддингтона».я

«В какой это стране?»

«В Шотландии».я

Тут он сообщил мне, что является уроженцем Ирландии; и я ответил, что его речь дала мне понять это с той самой минуты, как он вступил в разговор.

«Где вы останавливаетесь?»

«Я странник на лице земли».я

«Чем вы занимаетесь?»

«Следую ходом реки».я

«Что бы вы делали, окажись вы на берегу?»

«Шел бы куда глаза глядят».я

«Каким делом вы хотели бы заняться?»

«Перемещением с места на место».я

«Где вы проживаете?»

«Ему уже сказали, что я странник, и он может полагаться на то, что было заявлено». Во время этого разговора он, казалось, не улавливал смысла моих ответов и продолжал беседу еще некоторое время.

Стоя на палубе возле трубы, вокруг которой собиралось много господ ради исходившего от нее тепла, некий жующий табак человек брызнул полный рот сока на фалды моего сюртука, которые случайно развевались на ветру. Как только произошел этот инцидент, он вытащил носовой платок и, стирая скверну, извинился за свое поведение. В манере этого джентльмена и в его беспокойстве по поводу удаления пятна было нечто столь искреннее, что заставило меня сказать, будто он не мог плюнуть ни на что более никчемное; и несмотря на характер нашего знакомства, мы оставались в близких отношениях до конца путешествия. Ни к чему в Америке я не привыкал так долго, как к обильному плеванию, и мое отвращение было преодолено главным образом из-за происшествия с моим сюртуком. Употребление табака в любом виде до определенной степени является мерзостью, а предпочтение или неприязнь к одному способу потребления перед другим проистекают из привычки. Курящий голландец, жующий американец и нюхающий шотландец могут быть объектами омерзения друг для друга, и все они, возможно, вызывают отвращение у брезгливого человека, которому неприятно употребление табака в любом виде.

Я уже упоминал о потрепанности своего одеяния при выезде из Монреаля, а после столь долгого и сурового путешествия, когда я часто не раздевался на ночь, моя одежда стала буквально нитяной. Моя шляпа изначально была из белой шелковой сетки дурного качества и теперь почти лишилась ворса. Мой вид свидетельствовал бы о нищенстве в Британии и снискал бы денежную помощь от сострадательных; но в странах, по которым я путешествовал в последнее время, милостыню никогда не просят и не подают, однако мое облачение имело свои преимущества: оно сводило меня со всеми слоями жителей, не вызывая никаких подозрений, и позволяло видеть их в их истинном характере. Мой непритязательный вид и поведение не могли вызвать демократическую грубость, которую мнимое или самонадеянное превосходство редко не встречает почти в любой части Соединенных Штатов; а подхалим, если таковой существует в долине Миссисипи, не имел ничего, что могло бы привлечь его внимание.

Безопасности моей персоны и имущества, возможно, способствовало убожество моего платья, не представлявшего никакого соблазна для разбойника, вора или мошенника. Мое положение как путешественника по западным районам США и Верхней Канаде отличалось от положения многих британских путешественников, посещавших эти страны, и я предоставлю другим судить, было ли оно рассчитано на продвижение цели моего путешествия.

При подъеме по Огайо температура воздуха стала настолько низкой, что я задумался о целесообразности дополнения своего гардероба, что было тем более необходимо, поскольку я оставил свою фланелевую рубашку в Мичигане. Дело разрешилось тем, что мои плечи и локти протерли дыры в пальто; покинув Луисвилл и добравшись до Цинциннати, я обзавелся зимней одеждой и скрыл свои внешние изъяны грубым макинтошем, который с тех пор забавлял моих друзей в Шотландии своей причудливой формой и заслужил прозвище миссис Троллоп.

Пейзажи Огайо выше Луисвилла представляют больший интерес, чем нижняя часть реки: холмы на берегах выше, а страна лучше заселена. При приближении к Цинциннати, куда мы прибыли до полудня, видны несколько красивых вилл.

Прогуливаясь по Цинциннати, я заметил в витринах нескольких книжных магазинов крупные буквы: «Мужчины и нравы в Америке, сочинение автора „Сирила Торнтона“», и приобрел этот том. «Трехлетнее пребывание в Америке» мистера Стюарта и «Домашние нравы американцев» миссис Троллоп были отправлены в Нью-Йорк с моими сундуками, но поскольку пешая часть моего путешествия завершилась, труд Сирила Торнтона, как предполагалось, не должен был меня стеснить. Я слышал о выходе этой публикации в печать до отъезда из Британии и, раскрывая книгу, естественно, обратился к описанию той страны, в которой тогда находился. Описание общества на пароходах Огайо настолько отличалось от моего собственного опыта, что я приведу замечания автора при спуске из Уилинга в Цинциннати: «Эти западные края, без сомнения, являются избранной обителью изобилия. Провизия так дешева, что никто и никогда не помышляет об экономии. Трижды в день стол буквально покрывался блюдами, втиснутыми друг в друга так же плотно, как пехотный батальон в каре. Хотя пассажиров было всего двадцать, обеда всегда хватало на сотню. Суставы (мясные отрубы), индейки, окорока и отбивные лежали перед нами в восхитительном беспорядке. Бутылки с бренди расставлялись на разумных расстояниях, а портер можно было получить за плату. Я просил вина, но тщетно. Итак, находясь в роскошном городе Цинциннати и изрядно устав от отравы под названием бренди, я велел принести бутылку шампанского из гостиницы. Бутылка прибыла, но при открытии содержимое оказалось гораздо больше похожим на кислый сидр, чем на шампанское. Короче говоря, эта дрянь решительно не годилась для питья и была соответствующим образом отставлена в сторону. Но появление этого выглядящего аномально сосуда явно вызвало некоторое волнение среди пассажиров. Вино, вероятно, было из тех, что немногие из них пробовали, и многие явно намеревались воспользоваться первой же возможностью расширить свой опыт. „Я бы не отказался от бокала вашего вина, сэр, если вы не возражаете?“ — произнес мой старый враг, виргинский доктор. Я немедленно подвинул ему бутылку, и он наполнил свой стакан до краев. Заметив это, сидевшие вокруг него люди без каких-либо церемоний схватили бутылку, и ее содержимое мгновенно исчезло».

«Что касается пассажиров, правда обязывает меня сказать, что ничего столь омерзительного в человеческом обличье я никогда не видел. Их мораль и манеры были одинаково отвратительны. Холодный и черствый эгоизм, пренебрежение ко всем приличиям общества проявлялись в чертах, словах и поступках настолько очевидно, что я находил невозможным не пожелать, чтобы их перечень грехов пополнился еще одним — лицемерием. Однако в лицемерии они замечены не были. Разговоры в каюте перемежались гнуснейшими богохульствами, изрекаемыми не в состоянии душевного волнения, а с хладнокровием и расчетливостью поистине дьявольскими».

«На борту находился баптистский священник, но его присутствие, казалось, не служило сдерживающим фактором. Сцена пианства и азартных игр не прерывалась. Она продолжалась день и ночь. Капитан судна, вместо того чтобы препятствовать обоим порокам, был одним из самых вопиющих нарушителей в обоих. Он определенно был величайшим игроком на борту и часто бывал настолько пьян, что оказывался совершенно неспособен командовать судном. Женщин-пассажирок было немного; но их присутствием нас удостаивали только во время еды. Во все остальное время они благоразумно запирались в собственной каюте».

«Можно упомянуть одно обстоятельство, которое довольно наглядно иллюстрирует общие привычки народа. На каждом пароходе есть общественная расческа и щетка для волос, подвешенные на веревке к потолку каюты. Этими принадлежностями пользуются все пассажиры поголовно, и их состояние способно адекватно описать разве что перо Свифта. Зубная щетка отсутствует просто потому, что, как я полагаю, этот предмет совершенно неизвестен в американском туалете. Впрочем, обычное полотенце переходит из рук в руки и служит для поверхностных омовений всей компании на борту. Мне часто с большим трудом удавалось добиться исключительного пользования одним из них, и было очевидно, что подобное требование не только необычно, но и неприятно».

Между этим описанием и моим собственным опытом наблюдается столь сильное расхождение, что некоторым людям будет трудно поверить, будто речь идет об одной и той же части света. Время, прошедшее между визитом мистера Гамильтона и моим собственным, составляло чуть более трех лет, и за этот период нравы и обычаи народа должны были либо претерпеть чрезвычайные изменения, либо мы смотрели на вещи сквозь совершенно разные призмы. Я далек от намерения обвинять этого джентльмена в преувеличении или преднамеренном искажении фактов, но предметы, как известно, так сильно зависят от обстоятельств, что стоит поинтересоваться его положением, позволившим ему видеть и судить беспристрастно. Я совершенно не знаком с его жизненным путем и положением, которое он занимал в британском обществе, и если только он не является кем-то неизмеримо выше обычного человечества, то и то, и другое повлияло бы на его взгляды. Но мне кажется прискорбным, что человек с такими способностями, какими он, судя по всему, обладает, отправился искать сведения о «мужчинах и нравах» в ту часть света в сопровождении слуги, чьими услугами он стеснялся пользоваться. Одно это обстоятельство было способно озлобить его против всего, что содержалось в стране, а также создать у других неблагоприятное впечатление о нем самом. Поистине странным было решение заказать «бутылку шампанского из гостиницы», находясь на пароходе. Названная причина — «изрядно устав от отравы под названием бренди» — возможно, объясняет многое из того, что он написал об Америке: порция этой жидкости в сочетании с «шампанским» представляет собой одно из самых обманчивых средств, сквозь которые можно созерцать вещи, и я оставлю будущим гостям Соединенных Штатов определять, было ли многое из описанного им реальностью или же плодом его воображения.

Мое положение отличалось от положения мистера Гамильтона тем, что я не вкушал никакой жидкости, кроме воды и чая, со времени моего отбытия из Монреаля, за исключением половины стакана спиртного с водой в Детройте и упомянутого ранее бокала вина в Сент-Чарльзе. Я не припомню, чтобы видел бренди на обеденном столе какого-либо парохода в Америке, и совершенно уверен, что ни вина, ни спиртного любого рода не было на столах пароходов Огайо и Миссисипи. Я не видел и не слышал об опьяневшем человеке на борту какого-либо парового судна, кроме судов озера Онтарио. «Общественная расческа и щетка для волос, подвешенные на веревке к потолку каюты» или помещенные в каком-либо другом месте судна, не наблюдались мной на пароходах Америки, и я уверен, что их не существовало на судах, которыми плыл я. Впоследствии я заметил щетку для волос, подвешенную на веревке в пассажирской лодке на Эри-канале, и их изредка можно обнаружить в барах второсортных гостиниц. Тем не менее люди не обязаны ими пользоваться, и они, безусловно, служат удобством для некоторых лиц. Зубной щеткой пользовался почти каждый пассажир на «Хелен Мар», и я отмечал десятки лавочников в Детройте, чистящих зубы по утрам у дверей, а в одном-двух случаях едва не избежал обливов излишками воды из стаканов, которыми они пользовались.

Нравы людей в Сент-Луисе и от этого места до Цинциннати несомненно отличаются от жителей атлантического побережья, будучи более грубыми во всех отношениях, однако я не стал свидетелем ничего приближающегося к грубости или отвратительной вульгарности среди пассажиров кают. Кочегары, механики и многие члены команды пароходов сквернословили по привычке, равно как и многие возчики дилижансов и пассажиры во время поездок по Огайо. Но эта дурная привычка не была свойственна жителям в целом, с которыми мне довелось соприкасаться.

Высадившись в Цинциннати, я вошел в превосходный отель на площади, выходящей фасадом на реку, название которого я забыл. При обращении в бар меня попросили, как водится, вписать мое имя; а когда я попросил спальню для умывания, прозвенел звонок, и ответившему на него цветнокожему мужчине было велено проводить меня в номер 23 и проследить, чтобы я получил все необходимое. Это произошло до каких-либо изменений в моей одежде, и мне были предоставлены вода, полотенце и мыло. По правде говоря, вода в моих спальнях подавалась повсеместно в Соединенных Штатах, за исключением того отрезка моего путешествия, что пролегал от Детройта до Луисвилла.

У меня было время осмотреть большую часть города до обеда, после чего я дошел до вершины холмов на восточной стороне города, а затем до западной окраины. Расположение Цинциннати, если смотреть с возвышенности, исключительно живописно: он находится посреди кольца холмов, сквозь центр которого протекает прекрасный Огайо. Диаметр кольца составляет около трех миль, и за пределами кольца река не видна. Город раскинулся на северном берегу потока, а на южном, кентуккийском берегу стоят процветающие деревни Ньюпорт и Ковингтон, разделенные рекой Ликинг, впадающей в Огайо. Цинциннати насчитывает около 30 000 жителей, здания сложены из кирпича, и множество улиц тянутся параллельно реке и перпендикулярно ей. Я обнаружил, что рынок в изобилии снабжен всевозможными товарами в лавках и на повозках, а суета и активность этого места оказались намного выше, чем я ожидал встретить в столь удаленно расположенном городе. Улицы во время моего визита были чистыми, а общий вид места свидетельствовал о значительном продвижении к роскоши. Уголь продается по десять центов, пшеница — по пятьдесят шесть, кукуруза — по двадцать пять, а овес — по двадцать два цента за бушель. Я приведу несколько подробностей, касающихся Цинциннати, из недавнего филадельфийского издания под названием «Обзор долины Миссисипи».

«Имеются десять литейных заводов, включая завод по литью изделий из латуни и колоколов, а также один типографский».

«Имеются три или четыре хлопчатобумажные фабрики, около пятнадцати прокатных станов, а также фабрики паровых двигателей и мастерские».

«Имеются пять пивоварен».

«Имеются пуговичная фабрика и предприятие по паровому бондарному производству».

«Две паровые мукомольные мельницы и пять или шесть паровых лесопилок».

«Насчитывается, вероятно, не менее сорока различных производственных предприятий, приводимых в движение паровой силой».

«Импорт, главную статью которого составляют мануфактурные товары, превышает 5 000 000 долларов. Экспорт, состоящий из различных видов продукции, среди которых главенствует свинина, а также из изделий промышленности, преимущественно железных изделий и мебельных гарнитуров, по стоимости, вероятно, превышает импорт».

«Имеются два банка и общество сберегательного фонда; два музея, весьма интересных для приезжих; и две больницы».

«Существует компания, обеспечивающая город водой, которая поднимается из Огайо с помощью паровой тяги».

«Имеется несколько литературных и научных учреждений, среди которых главными являются Лицей, Атенеум, основанный католиками и представляющий собой поистине колледж стоимостью около 20 000 долларов, Медицинский колледж с семью или восемью профессорами, Академия медицины и права, а также Духовная семинария».

«В 1831 году насчитывалось восемнадцать публичных школ, охватывавших 2 700 учеников, при затратах в 6 610 долларов на жалованье учителям. Этот город следует благородному примеру Бостона в учреждении бесплатных школ для всего населения. Количество частных школ и академий велико».

“There are three library companies, which have, in all, nearly 10,000 volumes of books.

«Имеются тридцать четыре благотворительных объединения и двадцать пять религиозных обществ».

«Имеются шесть пресвитерианских церквей, пять методистских, четыре баптистских, две епископальные, одна лютеранская, одна объединенная, одна католическая, одна унитарианская, молельный дом квакеров, одна сведенборгианская, одна еврейская синагога, одна африканская, одна христианская».

«Издаются три ежедневные, две полунедельные, шесть еженедельных (четре из них религиозные), две полумесячные, две месячные и одна квартальная (медицинская) публикации — всего шестнадцать изданий, выпускаемых в этом городе».

За четыре месяца 1831 года из типографий Цинциннати вышло 86 000 томов, из коих 20 300 составляли оригинальные сочинения. За то же время периодическая печать выпустила 243 200 печатных листов.

О Цинциннати обычно говорят как об увядающем городе, но я не обнаружил признаков упадка. Повсюду строились дома и производился кирпич. В городе и его окрестностях велись масштабные работы по улучшению улиц и дорог, в то время как на окружающих высотах возводились виллы. Верфи кишели жизнью, и на свет рождались суда разного рода. К концу 1832 года в Цинциннати было постродено сто тридцать пароходов.

Город построен на месте индейских курганов, один из которых я видел близ западной окраины в сносной сохранности. Надеюсь, жители оградят этот памятник прежней расы железной решеткой и украсят передний план цветами.

Вечером я посетил театр. Среди актеров были Синклер, Торн, миссис Найт и мисс Клара Фишер. Зрителей было много, и они шумно рукоплескали.

Земледелие, видимое с вод Миссисипи и Огайо, весьма ограничено, и я не могу его как следует описать. Возделывание земель расширяется по мере приближения к Цинциннати, и на пологих берегах виднелись поля пшеницы. Холмы высотой в три-четыре сотни футов, на которые я поднимался к востоку от города, были покрыты сочными пастбищами травы и клевера, на которых пасся отборный скот и овцы. В город везли повозки с тыквами, и я наблюдал, как много работящих волов поедают этот овощ во дворах.

ГЛАВА XXVII.

Путешествие из Цинциннати в Детройт — Дорога с макадамовым покрытием — Либанон — Пассажиры — Сельскохозяйственные заметки — Папапай — Приготовление сидра — Отели Соединенных Штатов — Обычаи страны — Колумбус — Подробности до Сандаски — Мистер Гамильтон о перспективах Союза — Сандаски — Приготовление сидра — Перрисберг — Моми — Огайо — Мичиган.

В два часа следующего утра я сидел в дилижансе, направляясь в Канаду через штат Огайо, и не менее двух часов ушло на заезды к разным пассажирам и ожидание их, прежде чем мы выехали из Цинциннати. Я был рад обнаружить среди них мистера Гембла, который намеревался подняться по Огайо до Уилинга на пароходе, но, узнав, что уровень воды слишком мал для надежного судоходства судов, решился ехать сушей. Когда забрезжил рассвет, мы проезжали через холмистую местность по превосходной дороге с макадамовым покрытием, заново устроенной компанией самым совершенным образом на протяжении двенадцати миль. На дороге имелся шлагбаум, и в дальнейшем она будет продлена до Спрингфилда в штате Огайо, где соединится с так называемой Национальной дорогой. Мы проехали через деревню Либанон — колыбель религиозной секты шейкеров в этой стране. Деревня довольно велика, и бар-регулярно посещаемой гостиницы был забит пьянчугами, чего я не видел со времени выезда из Канады. Ксения в округе Грин — аккуратное место, а после наступления сумерек мы прибыли в Спрингфилд.