«Начало новой жизни. Путешествие через Америку. Фруктовое фермерство в Калифорнии»

НАЧАЛО В ЖИЗНИ.

Путешествие через Америку.

ФРУКТОВОЕ ФЕРМЕРСТВО В КАЛИФОРНИИ.

АВТОР

К. Ф. ДАУСЕТТ,

Автор книг «Яркие события в истории Ирландии» и др.

ЛОНДОН: DOWSETT & Co., 3, ЛИНКОЛЬНС-ИНН-ФИЛДС.

ЦЕНА — ОДИН ШИЛЛИНГ.

НАЧАЛО В ЖИЗНИ.

Планы, карты, виды, книги, образцы фруктов, почв и т. д. земли в Мерседе (Калифорния) можно увидеть в офисах

КОМПАНИИ ДАУСЕТТ И КО., 3, Линкольнс-Инн-Филдс, Лондон,

где также можно получить подробную информацию и рекомендации для встречи с владельцами в Мерседе.

СОДЕРЖАНИЕ.

Совет тем, кто ищет начало в жизни Особые преимущества Сравнение и предостережение Через Америку — из Лондона в Чикаго Из Чикаго в Сан-Франциско Из Сан-Франциско в Новый Орлеан Из Нового Орлеана в Лондон Сведения о Калифорнии Валюта Мерсед Цена земли Американские земельные описи Предоставляемое специальное обучение Различные расчеты возможного дохода при разном объеме капитала Цена фруктовых деревьев Когда фруктовые деревья начинают приносить доход Положение поселенца Стоимость питания и проживания Выращивание изюма Ирригация Выращивание олив Особые возможности Выращивание картофеля Стоимость провизии и т. д. в Мерседе Стоимость путешествия по морю и суше Анализ почв Мерседа Положение продавцов

Пунктирные линии через Америку показывают мой маршрут: северная линия — путь туда, южная — путь обратно. К. Ф. Д.

Начало в жизни.

Я озаглавил эту небольшую книгу «Начало в жизни», поскольку в ней содержится информация, которая позволит любому человеку, обладающему небольшим капиталом, а также определенным трудолюбием, терпением и постоянством привычек, положить начало такой жизни, которая, говоря по-человечески, неизбежно увенчается успехом.

Старые страны Европы перенаселены; каждая отрасль профессиональной и коммерческой деятельности настолько переполнена, что конкуренция стала столь острой, что она снижает доходы наиболее крупных деятелей и во многих случаях не позволяет самым мелким работникам, в какой бы сфере они ни трудились, получать соразмерное вознаграждение за затраченные усилия ума, мускулов и денег.

Поэтому информирование общественности о том, как молодой человек может сделать первый шаг в жизни, а человек в зрелом возрасте — начать ее заново, дает преимущество, которое, я не сомневаюсь, оценят многие читатели этих страниц.

Я готов услышать возражение, что в изложенных здесь предложениях я преследую личную выгоду как агент по продаже упоминаемых мною земель в Мерседе (Калифорния), и отвечаю на это так: пусть возражающий оценит свои перспективы успеха там, где он находится сейчас, и если они разумно хороши, пусть остается на месте; если же нет, то пусть осмысленно подумает о своих способностях — есть ли у него какие-то специальные или технические знания и, если да, то где он может рассчитывать на наилучшую отдачу от полного применения своих талантов. Если в какой-либо из старых стран покажется вероятной хоть какая-то возможность, он, пожалуй, сначала рассмотрит ее; но если он не видит перспектив на родине, тогда пусть путем тщательного изучения обратит взор на более отдаленные регионы; пусть узнает все возможное обо всех британских колониях и других странах, и особенно о Канаде и Соединенных Штатах как о наиболее близких к Великобритании. Получив общее представление об этих отдаленных местах, он должен, учитывая свои способности, капитал и личные пожелания относительно удаленности от Старого Света, климата и т. д., сделать выбор в пользу того из мест, о которых он читал, которое кажется ему наиболее перспективным с точки зрения успеха; и затем, приняв это решение, он должен узнать все возможное об этом конкретном месте.

Я признаю, что получу личную выгоду, если люди поселятся в Мерседе (Калифорния); но — и я говорю это с большой уверенностью — если после разумного рассмотрения других мест любой человек, желающий начать жизнь заново, придет к выводу, что фруктоводство в Калифорнии — это занятие и край, которые ему подходят, тогда пусть он рассмотрит все места в Калифорнии, где открываются возможности для этого занятия, и выберет то, которое сочтет наиболее подходящим; и, рискуя показаться необъективным, я добавлю, что ему не следует верить всему, что он читает, но стоит изучить все самостоятельно и навести справки на месте. Я не прошу его слепо верить тому, что изложено на этих страницах, но если он считает Калифорния подходящим местом для поселения, то я с большим упором заявляю: ему не следует принимать окончательных решений ни по какому вопросу в Калифорнии, пока он не побывает в Мерседе и не убедится лично в достоверности этих утверждений. Побывав в Мерседе, он, я полагаю, убедится, что это место открывает возможности, заслуживающие его решения.

Если он отправится в Калифорнию по Южно-Тихоокеанской железной дороге, то сможет прервать поездку в различных других населенных пунктах фруктовых хозяйств и осмотреть их, оставив Мерсед напоследок как наиболее близкий к крупному центру Сан-Франциско.

Тщательное сравнение различных областей развития фруктоводства, я уверен, покажет ему, что Мерсед обладает особыми преимуществами.

Хорошо известно, что главный недостаток Калифорнии — это нехватка воды; и будущие поселенцы не должны удовлетворяться заявлениями агентов или владельцев о том, что их земли обеспечены водой, но должны убедиться в том, что вода для ирригации будет поступать (а не добываться дорогим и трудоемким способом откачки из непредсказуемых источников) в достаточном и постоянном количестве.

В некоторых местах земли, орошаемые в настоящее время, вскоре начнут испытывать недостаток воды, когда владельцы проведут ее на тысячи прилегающих акров; поэтому полное и постоянное водоснабжение имеет важнейшее значение.

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

которые мои клиенты предлагают поселенцам в Мерседе:

1. Постоянное водоснабжение, поскольку с каждым проданным земельным участком передается бессрочное право на воду.

2. Близость к железнодорожной станции на магистральной линии и к городу, обладающему коммерческими, профессиональными, образовательными, социальными и религиозными преимуществами.

3. Бесплатное обучение фруктоводству у специалиста, которому платят мои клиенты за обучение поселенцев на их землях.

4. Богатая почва, анализ которой приведен на другой странице.

5. Готовый рынок сбыта продукции. Покупатели разъезжают по стране и скупают урожай прямо с деревьев, беря на себя сбор и упаковку. Североамериканский континент сам по себе является достаточным рынком на все времена, особенно учитывая, что его население увеличивается почти на полтора миллиона человек в год.

6. Цены колеблются от 75 до 150 долларов за акр. В некоторых других местах Калифорнии землю предлагают дешевле, и я могу продать некоторую землю даже по 10 долларов за акр, однако участок по 100 долларов за акр обходится гораздо дешевле с учетом его преимуществ. Наша земля по 150 долларов за акр выгодно отличается от земель, за которые просят гораздо более высокую цену.

7. Предоставляется бесплатное оформление прав владения с абсолютно чистым и удовлетворительным титулом.

8. Две трети покупной цены могут оставаться под залог (в ипотеку).

9. Мерсед находится всего в 14 днях пути от Лондона.

10. Разумно трудолюбивый поселенец может обеспечить себе безбедное существование.

11. Мерсед — очень здоровая местность, расположенная ближе к Сан-Франциско, чем другие центры выращивания фруктов.

12. Мои клиенты-владельцы — хорошо известные джентльмены с состоянием и высоким положением в Калифорнии, а не безответственные земельные спекуляторы, члены синдиката с неизвестными именами.

СРАВНЕНИЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Я уже говорил, что претендентам следует лично проверять утверждения людей, которые, подобно мне, лично заинтересованы в том, чтобы они поселились на предлагаемых к продаже землях. Письма, отправленные в эту страну и рекламируемые агентами как гарантия преимуществ, написанные людьми вскоре после прибытия в Калифорнию и не сравнившими место своего пребывания с другими местами, вряд ли могут служить достаточной рекомендацией. Некоторые части Калифорнии, рекламируемые здесь к продаже, не имеют постоянного водоснабжения; слишком жаркие; продуваются ветрами; находятся на значительном расстоянии от железнодорожной станции; имеют бедную песчаную почву, а некоторые даже смешаны с щелочью; а некоторые расположены так, что «достоверно нездоровы» и вызывают озноб, лихорадку и общую малярию, и в одном случае я слышал о проблемах с правом собственности; поэтому я говорю, что будущим поселенцам следует помнить: существует разная Калифорния — не все то золото, что блестит, и они должны лично и разумно исследовать на месте утверждения тех, кто издалека предлагает земли на продажу.

ТРЕБУЕМЫЙ КАПИТАЛ.

Рекомендуется, чтобы поселенцы, намеревающиеся основать фруктовые фермы, обладали капиталом от 600 фунтов стерлингов и выше; но те, у кого капитал меньше — скажем, 300 или даже 100 фунтов стерлингов, — могут найти иные возможности для его применения, если оно сопровождается разумным, трудолюбивым и настойчивым трудом.

Начало в жизни.

Чтобы здание было прочным, его фундамент должен быть надежным, точно так же хорошее начало в жизни во многом способствует успешной карьере. Под успехом я понимаю не скорое обретение богатства за счет головокружительных скачков процветания, а конечный успех, достигаемый терпеливым, упорным и разумным трудом. Чтобы быстро сколотить крупное состояние, необходимо иметь в своем распоряжении необходимые знания дела, требуемый капитал, неутоimые (неутомимую) энергию и черту гениальности. Помимо этого, необходимо, чтобы ум был поглощен чем-то одним, и поэтому, даже обладай человек всеми необходимыми качествами, стоило бы ради этого жертвовать всем остальным ради простой накопительной гонки? Жизнь ради простого зарабатывания денег — это низменное существование, совершенно недостойное целей любого человека, обладающего тонкими инстинктами человеческой природы и наделенного разумом.

Нет, я не претендую на то, чтобы предложить средство для быстрого обогащения — такие случайности выпадают на долю лишь немногих из миллионов представителей нашего рода, — но я утверждаю, что могу предложить людям, желающим вести размеренную и трудолюбивую жизнь, возможность приобрести на выгодных условиях небольшое частное владение, в которое они смогут вложить золотые сена собственных умственных и физических усилий с уверенностью в получении золотого урожая, пропорционального их площади, способностям и трудолюбию; ибо раз заложенная фруктовая ферма с каждым годом растет в цене.

Владение частным поместьем площадью 20, 40 или 100 акров с комфортабельным домом и постройками, с землей, засаженной отборными фруктами, при наличии готового рынка сбыта сулит при использовании небольшого капитала в сочетании с мускулами и умом будущую состоятельность. Когда такое имущество полностью разовьется, можно будет нанять рабочих, а собственную энергию, если пожелаете, направить в другие русло или продолжить заниматься тем же самым с многократно умножающейся отдачей.

Я прошу моих читателей, которые ищут для себя или других близких им людей начала в жизни, внимательно прочитать эти страницы, поскольку я не знаю никакого другого призвания в старом или новом мире, где любитель сельской жизни с небольшим капиталом мог бы найти занятие более подходящее, чем то, что я предлагаю в Мерседе (Калифорния) и которое описывается здесь.

Проживание рядом с молодым городом, стоимость которого, вероятно, будет быстро расти и который уже сейчас обладает широкими коммерческими, транспортными, социальными и религиозными преимуществами, климат, едва ли имеющий равные по привлекательности на поверхности земного шара, двухнедельный путь из Лондона и почва, полная внутренней силы, — все это входит в число важных соображений, которые побудят вдумчивых инвесторов поселиться в Мерседе.

Я готов показать образец почв и фруктов, а также виды, книги, карты и т. д. и ответить на вопросы тем, кто лично заглянет ко мне в офис по адресу:

Линкольнс-Инн-Филдс, 3, Лондон,

так что они смогут получить всю необходимую помощь для принятия решения о том, подходит ли им предлагаемое мною начало в жизни в Мерседе (Калифорния) с точки зрения их склонностей, капитала, способностей и энергии.

В ДВУХ НЕДЕЛЯХ ОТ ЛОНДОНА.

Чтобы доказать удобство доступа из Лондона к этой земле под названием «Британская колония», замечу, что 22 ноября 1890 года я вышел из Ливерпуля на пароходе компании Кунард «Этрурия», который прибыл в Нью-Йорк в следующий субботний вечер, как раз слишком поздно для того, чтобы таможенники осмотрели багаж, так что мы смогли сойти на берег лишь на следующее утро. Я пробыл в Нью-Йорке воскресенье (26 часов), выехав в понедельник первым экспрессом, и после остановок на бесчисленных станциях, задержек на 14 часов в Чикаго и Каунсил-Блафс для «согласования стыковок» (то есть пересадки на другие поезда) и 52-часовой остановки в Сан-Франциско я прибыл в Мерсед в 10:23 вечера в понедельник, 8 декабря, то есть примерно через 16 дней и 6 часов после отправления из Ливерпуля. Если бы я отбыл из Ливерпуля в среду, а не в субботу, мне не пришлось бы пережидать воскресенье в Нью-Йорке, и, разумеется, поселенцу не было бы необходимости задерживаться в Сан-Франциско (мне нужно было встретиться там со своими клиентами); следовательно, за вычетом этих двух задержек общей продолжительностью 78 часов, или 3,25 дня, поездка до Мерседа в зимний сезон занимает 13 дней. В хорошую погоду путь может быть преодолен быстрее; некоторые пароходы в летние и осенние месяцы пересекали Атлантику из Ливерпуля в Нью-Йорк примерно за шесть дней, так что при благоприятных обстоятельствах поездка может занять от 12 до 13 дней, но мы можем смело рассчитывать на 14 дней.

Я ехал через северные прерии и Скалистые горы, а возвращался более длинным путем через Южную Калифорнию, пустыню Аризона, техасские равнины, через сахарный и хлопковый районы Южных штатов и оттуда через Новый Орлеан и Вашингтон обратно в Нью-Йорк.

Таким образом, пробыв восемь дней в Мерседе, где я каждый день был полностью занят осмотром продаваемых земель и окрестностей на много миль вокруг, и сделав поправку на остановки на обратном пути через воскресные дни, а также прождав три дня в Нью-Йорке пароход Кунард «Сервия», я прибыл в Ливерпуль 4 января и уже в понедельник, 5 января, снова сидел в своем офисе — с момента, когда я встал со стула в своем кабинете, и до момента, когда я снова сел в него, прошло шесть недель, один день и 22 часа.

Через Америку.

ИЗ ЛОНДОНА В ЧИКАГО.

Путешествия в былые времена были важным событием в жизни каждого, но теперь поездка через океан и континент стала самым обыденным делом. Раньше путевые заметки читали с жадностью, но сейчас, когда путешествует столько людей и телеграф поддерживает нашу связь со всем миром ежедневно, история поездки — это незначительное событие, которое тем, кто в нем специально не заинтересован, пожалуй, едва ли будет интересно; тем не менее, поскольку некоторым из моих читателей возможно придется проехать по тем местам, где я недавно побывал, я не сомневаюсь, что упоминание моего путешествия в Калифорнию и обратно представит для них интерес, а потому я уделю этому предмету время и место.

Эту небольшую хронику моего путешествия, возможно, примут благосклоннее, если я укажу, что не новичок в поездках и что еще до достижения двадцати одного года побывал в Австралии (с заходом по пути в Пернамбуку в Южной Америке), причем в Австралии посетил Мельбурн, Сидней, Джилонг, залив Кинг-Джордж, а также различные внутренние города и золотоносные районы, включая Бендиго, Каслмейн, Таррангоуэр, Фрайерс-Крик, Форест-Крик, Кэмпбеллс-Крик, Таррадейл, Мэриборо и т. д., а также множество других мест, овецеводческие и скотоводческие станции. Из Австралии я направился в Аден (внутренний город) и вверх по Красному морю к Суэцу, вернулся в Австралию, а оттуда в Англию. С тех пор как я начал свой бизнес в Англии в 1859 году, я ездил в 1862 году на остров Томас в Вест-Индии, оттуда в Аспинхолл, через перешеек в Панаму, затем в Акапулько в Мексике, далее в Сан-Франциско в Калифорнии и оттуда на остров Ванкувер, возвращаясь тем же путем до Аспинхолла, откуда направился в Нью-Йорк. В 1865 году я ездил по делам в Россию. Прибыв в древний город Псков, я отправился через всю страну в имение моего клиента графа Боготушевского, в свое время бывшего личным секретарем императора Николая (деда нынешнего царя). Некоторые из этих путешествий сопровождались изрядными приключениями; но моя недавняя поездка из Англии в Калифорнию и обратно протяженностью 13 774 мили за шесть недель (включая все остановки) была сплошной работой, так как мое время непрерывно уходило на чтение материалов о стране, расспросы старых поселенцев и ведение заметок о том, что я видел, для части из которых нашлось место на следующих страницах.

22 ноября 1890 года я работал в своем офисе в Линкольнс-Инн-Филдс, откуда кэб доставил меня на вокзал Юстон, откуда экспресс в 10:10 быстро домчал меня до Ливерпуля (201 миля), откуда небольшой паровой «тендер» доставил меня с плавучего причала на пароход компании Кунард «Этрурия», стоявший милях в двух от берега, где я вскоре с комфортом разместился в своей каюте (№ 42).

Было уже около пяти часов, когда мы тронулись в путь, и на следующий день мы оказались в гавани Куинстаун, где потеряли немало времени в ожидании почты. Наконец тяжелая почта оказалась на борту, и мы двинулись прямо навстречу Атлантике. В ту ночь с 23-го числа мы попали в сильный шторм; гигантские волны захлестывали бак и через вентиляционные шахты заливали нижние палубы. Матросы первого класса отказались выходить на бак, чтобы демонтировать эти огромные вентиляторы, поэтому скорость двигателей пришлось снизить, а судно остановить; затем вентиляторы демонтировали, и мы продолжили путь. Ночь выдалась тяжелая, и на следующее утро шторм еще не утих, из-за чего палубы напоминали лагуны; но вскоре мы миновали его, либо он обогнал нас, либо исчерпал свою энергию, и мы оказались в относительно спокойных водах, совершив спокойный переход до Нью-Йорка. Ничего особенно интересного за время перехода не произошло. Я разыскал среди пассажиров старых американских поселенцев и собрал у них всю возможную информацию о стране, и особенно о штате, куда направлялся. Я читал книгу «генерала» Бута «В темноте Англии» и написал на нее рецензию, которая своевременно появилась в «Лэнд ролл».

«Этрурия» — прекрасный корабль. На ней есть просторный салон, музыкальная и читальная комнаты, много пространства на палубе для прогулок, комфортабельные каюты, ванные комнаты и т. д.

29-го числа мы увидели маяк Сэнди-Хук, который находится примерно в 20 милях от доков Нью-Йорка, но прибыли слишком поздно для того, чтобы таможенники осмотрели наш багаж, так что мы простояли всю ночь в гавани, а на следующее утро начали утомительный процесс медленного продвижения по ярду к нашему причалу в доке. Пройденный из Ливерпуля путь выглядел так: от Ливерпуля до Куинстауна, 22 и 23-го числа, 240 миль; 24-го в полдень — 330 миль; 25-го — 454; 26-го — 462; 27-го — 475; 28-го — 480; 29-го — 471; расстояние до маяка Сэнди-Хук — 130 миль; итого в сумме получается 3042 мили, а с добавлением 20 миль — 3062 мили.

Один из пассажиров рекомендовал мне остановиться в отеле «Сент-Стивен» по адресу: Восточная 11-я улица, дома 46–52, Нью-Йорк, куда я доехал на кэбе примерно за полторы мили; извозчик запросил за это 2 доллара (что равняется 8 шиллингам 4 пенсам); он получил 1,5 доллара, что было на полдоллара больше положенного. Пассажирам следует добираться до отеля на транспорте, а затем узнавать надлежащую плату перед расчетом. В Нью-Йорке много больших отелей — этот сравнительно небольшой. Все официанты — цветные люди, и это кажется обычным явлением на всей территории Америки.

Я провел в Нью-Йорке 30-е число (воскресенье), благодаря чему получил спокойный день и возможность посетить богослужение. В моей спальне у окна к полу был прикручен моток толстого манильского каната, предназначенный для спасения в случае пожара. Предоставляемые полотенца представляют собой нечто среднее между тряпкой для пыли и носовым платком — довольно разочаровывающе для того, кто привык к своей «ванной». Нью-Йорк изобилует конками, приводимыми в движение лошадьми, мулами и электричеством, а также эстакадными дорогами — то есть железными дорогами, проходящими прямо по улицам на массивных эстакадах или лесах, так что экипажи ездят под ними, а пассажиры поезда смотрят прямо в окна второго этажа домов на противоположной стороне. В Америке наблюдается колоссальное развитие электрификации: электрический свет преобладает в трамваях, вагонах поездов, отелях, домах — повсюду и во всем. Многие улицы замощены неровно. Чистка обуви в Америке — это профессия: во многих отелях за это взимается отдельная плата, либо посетители рассчитывают на собственные силы в этом вопросе, а у чистильщиков обуви есть магазины и уголки, оборудованные высокими массивными креслами, поднятыми подобно тронам, где их клиенты могут с комфортом отдохнуть во время процедуры полировки.

На следующее утро, 1 декабря, я встал рано и навел справки в различных конторах железнодорожных линий на Чикаго, в результате чего приобрел билет по маршруту Пенсильванской дороги и выехал из Нью-Йорка в 10 часов утра. Поездное сообщение между Нью-Йорком и Чикаго является одним из лучших, если не лучшим в Америке. Вагоны элегантно обставлены; они примерно такой же длины, как спальные вагоны типа «пуллман», имеющиеся у нас в Англии. Лучшие вагоны оборудованы спальными местами, и путешественники, имеющие билеты в «спальный вагон», имеют привилегию пользоваться им и в дневное время. Спальные вагоны разделены на отсеки, рассчитанные на четырех человек, но пространство выделяется только двоим, поскольку в этом отсеке можно застелить лишь две койки или полки; нижняя полка (которая всегда пользуется наибольшим спросом) образуется из двух двойных сидений (пространство для четырех сидений), заполненных в центре специальными элементами и матрасами, которые днем прячутся внутри сидений; верхняя полка опускается со скошенного потолка вагона, а в нише между скатом и отсеком хранятся постельные принадлежности и принадлежности. На обе полки, верхнюю и нижнюю, опускается занавеска, и одеваться приходится, насколько это возможно, с занавеской вокруг себя, стоя внутри нее; и если на обеих сторонах вагона пассажиры окажутся стоящими за своими занавесками одновременно, они будут задевать друг друга, преграждая проход. Условия для одевания настолько неудобны, что практикуется лишь частичное раздевание. Внешняя сторона скоса отделана полированным красным деревом и днем ничем не выдает своего истинного назначения, выглядя как красивый наклонный полированный потолок из махагони. Эти вагоны роскошно оборудованы. Другой вагон поезда представляет собой элегантный вагон-ресторан с примыкающей кухней, где можно заказать столь же хороший обед, как и в отеле. Вагоны также щедро укомплектованы умывальными и туалетными комнатами, раздельными для дам и господ. В этом поезде также имеются ванная комната и парикмахерская. Есть и одна-две небольшие отдельные комнаты, которые можно арендовать отдельно. В состав этого поезда недавно добавили так называемый салон-вагон или вагон для обзора; он является последним в поезде, и его торцевая часть остеклена, так что во время поездки пассажиры этого вагона могут любоваться непрерывным видом уходящей назад местности. В этом специальном поезде для удобства дам предусмотрена горничная, а стенографистка с пишущей машинкой занимает место в тамбуре вагона для обзоров, чтобы записывать любые срочные письма, которые деловые люди могут пожелать отправить в пути. Вагон для обзора снабжен библиотекой для пассажиров, в нем установлены зеркальные окна и кресла. На нем есть платформа, где при желании можно подышать свежим воздухом. Имеется также вагон-курильница. В этом специальном поезде биржевые сводки Нью-Йоркской и Филадельфийской бирж принимаются и вывешиваются на информационных досках трижды в день, там же вывешиваются и сводки погоды. Весь поезд тщательно отапливается паровыми трубами и освещается электричеством. Лицо, отвечающее за «спальный» вагон, называется «проводником» (porter); он занимает положение не рядового носильщика на английской железной дороге, а скорее стюарда на борту судна.

Покидая Нью-Йорк, я заметил, что в пригородах много очень маленьких деревянных домов, а местность напоминала многие колониальные пейзажи, которые мне доводилось видеть, — земля выглядела как освоенная прерия, каковой она, вероятно, и является; миновав множество фермерских усадеб и сел, в 12:20 мы въехали в Филадельфию. Филадельфия — крупнейший по площади город в Соединенных Штатах. Он расположен на западном берегу реки Делавер. Его длина составляет 22 мили, а ширина — от 5 до 8 миль, при этом общая площадь равна 1294 квадратным милям. В нем насчитывается более 900 миль мощеных улиц. Филадельфия была основана знаменитым Уильямом Пенном, который прибыл из Англии в Америку в 1682 году нашей эры и выкупил место для этого великого города у индейцев. Характер Уильяма Пенна отличался высоким чувством чести, и если бы такой принцип сохранялся на протяжении всей истории Соединенных Штатов в отношении индейцев, мы бы никогда не услышали ни о какой «индейской проблеме». Пенн даровал городу хартию в 1701 году. Город, построенный на землях, честно и щедро выкупленных у индейцев, сильно процветал, и его население продолжало расти, пока не достигло почти 900 000 человек. Главным источником его благосостояния является производство, включающее локомотивы, все виды изделий из железа, корабли, ковры, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, обувь, зонты и книги. В нем больше зданий, чем в любом другом городе этой страны, и по уровню торговли он занимает четвертое место среди городов Соединенных Штатов. Я обратил внимание, что в пригородах Филадельфии находится множество красивых каменных и кирпичных резиденций. Связь с Уильямом Пенном меня очень заинтересовала, поскольку он является одним из предков Пэнн-Гаскеллов из Англии, которые на протяжении многих лет являются ценными и весьма уважаемыми клиентами нашей фирмы, и в многочисленных сделках я замечал в них ту прекрасную черту строгой честности, которая принесла Уильяму Пенну мировую известность и передалась от него по наследству.

Проезжая мимо многочисленных фермерских усадеб, сел и городов, имеющих вполне процветающий вид и описываемых как «один из богатейших сельскохозяйственных районов Америки», мы въехали в Гаррисберг, который является столицей Пенсильвании и расположен на восточном берегу реки Саскуэханна. Примерно в пяти милях выше Гаррисберга мы пересекли реку Саскуэханна по мосту длиной 3670 футов, с которого, как мне говорят, открывается прекрасный вид, но я его не увидел, так как во время переправы бушевала метель.

Мы остановились в Алтуне — крупном городе у подножия Аллеганских гор, и при подъеме на Аллеганы открываются прекрасные пейзажи и видны великие инженерные сооружения. Оттуда мы поехали в Питтсбург, претендующий на звание самого освещенного города Америки: его улицы ярко сияют дуговыми и лампами накаливания. Девять мостов пересекают реку Аллегейни и пять — реку Мононгахила. Питтсбург называют «железным городом» и «дымным городом»; в нем развито производство стекла, стали и чугуна, и только в этих трех отраслях занято более 50 000 человек.

Затем мы едем дальше, пока наконец не замечаем озеро Мичиган и не понимаем, что Чикаго уже близко. Мы огибаем берег этого оживленного водоема с его причалами и т. д. По прибытии (2 декабря) мы проезжаем через весь город от Пенсильванского вокзала до Северо-Западного терминала.

Чикаго находится в 912 милях от Нью-Йорка: это крупнейший город Иллинойса, выросший за последние 50 лет из небольшой индейской торговой станции в мегаполис. Чикаго тянется примерно на 20 миль вдоль берегов озера Мичиган и уходит вглубь от озера примерно на четыре мили, охватывая таким образом около 80 квадратных миль; за пределами этих границ собственно города пригороды тянутся еще на 6–10 миль в каждом направлении. Напомню, что в 1871 году в Чикаго произошел сильный пожар, который выжег территорию площадью 3 и 1/8 квадратных миль, уничтожил 17 450 зданий, оставил без крыши над головой 98 500 человек и унес жизни около 200 человек. Ущерб имуществу оценивался в 190 000 000 долларов, из которых лишь 30 000 000 долларов удалось возместить по страховке, что привело к банкротству некоторых страховых компаний. В 1874 году другой пожар уничтожил имущества на 5 000 000 долларов. Чикаго — главный центральный склад зерна, лесоматериалов и скота. В 1888 году в Чикаго было упаковано 4 500 000 свиней и около 1 600 000 голов крупного рогатого скота. В Чикаго также развито производство железа, стали, колес, вагонов, муки, мебели, сапог, обуви и кожи. Проезжая по городу, я заметил одну длинную улицу, справа и слева от которой плотно стояли тележки торговцев, припаркованные задом к тротуару обычным образом и загружаемые из складов (или магазинов); их там должно было быть несколько сотен — нигде в мире я не видел столько в одной улице одновременно. Чикаго был укутан в замерзший снег и потому выглядел не слишком привлекательно, но я заметил множество прекрасных зданий и был поражен космополитичным характером его жителей. Во время ожидания отправления поезда Северо-Западной дороги мне удалось немного осмотреть город, и выяснилось, что некоторые люди, к которым я обращался, не говорили по-английски. Судя по всему, они прибыли со всех концов европейского континента.

ИЗ ЧИКАГО В САН-ФРАЦИСКО.

Поезд должен был прибыть в Чикаго (2 декабря) в 9:45 утра, совершив ровно 23-часовой 45-минутный переезд из Нью-Йорка. Перебравшись через Чикаго из одного терминала в другой, я обнаружил, что из Чикаго отправляются три поезда, на которых я мог доехать до Сан-Франциско: два были медленными, а один — быстрым; однако независимо от того, на каком поезде я бы поехал, это не отразилось бы на времени моего отправления из Омахи и, следовательно, не повлияло бы на время прибытия в Сан-Франциско, поэтому я поехал на одном из медленных поездов, так как хотел посмотреть Каунсил-Блафс. Этот поезд был оборудован аналогично предыдущему, за исключением того, что в нем не было вагона для обзоров, стенографиста и т. д., а соединительные площадки между вагонами не были застеклены, так что при переходе в вагон-ресторан или любой другой вагон резкий переход из теплого вагона под снегопад был не слишком приятен. Расстояние от Чикаго до Омахи составляет 492 мили, и местность между ними некогда составляла часть великого региона прерий, где 50 лет назад не было иных обитателей, кроме индейца и траппера, а ныне представляет собой череду процветающих усадеб, деревень и городов. В Крестоне и на многих других станциях я заметил полное отсутствие защиты со стороны железной дороги: линия не огорожена, и поезд проходит через город так же свободно, как проехала бы карета; тут и там обычно установлены грубые деревянные щиты с неуклюже нарисованными словами: «Берегитесь поезда!» Мы должны были прибыть в Каунсил-Блафс на следующее утро (3 декабря) в 7:23, но опоздали примерно на полчаса. Станция Каунсил-Блафс находится в четырех милях от станции Омаха, но эти города примыкают друг к другу. Население первого составляет более 35 000 человек, а второго — свыше 110 000. Их разделяет великая река Миссури, через которую переброшены два моста: один длиной 2750 футов, а другой — 2920 футов. Позавтракав на станции, я поднялся в город на «моторе», то есть на электрическом трамвае. Моторные вагоны, как и вагоны поездов, отапливались. Я обратил внимание на большое количество отдельных деревянных коттеджей, «стоящих на собственных участках» площадью около одной восьмой акра, и узнал, что они принадлежат рабочим. Местный агент мистер Дэй сообщил мне, что коттедж обойдется в 500 долларов, а земля — в 400 долларов, то есть 100 фунтов стерлингов за дом и 80 фунтов за землю. Одна восьмая акра за 80 фунтов составила бы 640 фунтов стерлингов за акр, и это на самой окраине; а мне сказали, что хорошие коммерческие участки в самом городе могут стоить 32 000 фунтов стерлингов (не долларов, а фунтов) за акр. В крупных городах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и др., цены на главных улицах сопоставимы с ценами в Сити Лондона. Вернувшись на станцию, я сел на экспресс-поезд и, переправившись через реку Миссури в Омаху, продолжил путь на запад. Река у берегов была покрыта льдом и не представляла ничего интересного. Мы едем дальше мимо сотен полей маиса, который в Америке всегда называют «корн» (corn); другие зерновые культуры, такие как пшеница и т. д., носят собственные названия, но культурой, известной в Америке исключительно как «корн», является именно маисовое зерно. Богатые початки кукурузы собирают, а стебли, внешне напоминающие нечто среднее между стеблем пшеницы и сахарным тростником, оставляют стоять на корм скоту. Сорок лет назад эта часть страны была необитаемой для белых людей и являлась домом бесчисленных бизонов; ныне эти животные истреблены, и повсюду на много миль вокруг мы не видим ничего, кроме кукурузы, кукурузы, кукурузы. Одним из моих попутчиков был мистер Х. К. Джейкобс из Чикаго, чей тесть был одним из пионеров и сообщил мне много ценных сведений. На следующий день (4 декабря) мы пересекаем великие холмистые прерии Небраски и видим множество стад лошадей и крупного рогатого скота, а то тут, то там — усадьбы ранчо и ковбоев.

Миновав Иллинойс, Айову и Небраску, мы въезжаем в штат Вайоминг и останавливаемся в городе Шайенн, где вдали видим величественную цепь Скалистых гор с вершинами, хорошо покрытыми снегом. Вскоре после отправления из Шайенна мы начинаем подъем на Скалистые горы — разумеется, не на саму главную горную цепь, а на предгорья и возвышенности, простирающиеся от нее и составляющие ее часть, — и по мере того, как мы преодолеваем подъем, заканчивающийся в Шермане, где мы достигаем высоты 8247 футов, мы проезжаем через очень дикие и грандиозные пейзажи. На этой высоте мы смотрим на плывущие внизу облака и видим вдалеке возвышающийся над ними пик Лонга высотой 14 000 футов. Повсюду с интервалами установлены переносные заграждения, предназначенные для улавливания наносимого метелью снега, чтобы предотвратить занос путей; а также так называемые снегозащитные навесы, представляющие собой грубые деревянные тоннели, сооруженные для защиты рельсов от огромных сугробов, возникающих во время сильных метелей. В самой высокой точке установлена пирамида в память некоего мистера Оукса Эймса; казалось, что она высотой футов в двадцать и находится совсем близко к линии, однако ее высота составляет 75 футов, а до нее полмили. Воздух настолько разряжен, что расстояния обманчивы.

По мере того как мы спускаемся, вдалеке показывается стадо диких лосей, а там, где на этих холмистых прериях растет более сочная трава, мы видим стада лошадей с постройками ранчо то тут, то там. Мы проезжаем ранчо Уильяма Коди, которого в силу того, что он является сенатором штата Небраска, называют «достопочтенным», но который некоторое время назад был известен в Лондоне на шоу мистера Уитли «Дикий Запад» как «Буффало Билл» (Буффало Билл). Когда мы проезжали Форт-Ларами, одно из укреплений, возведенных правительством Соединенных Штатов для защиты от индейцев, мне рассказали несколько историй о подвигах Коди в борьбе с ними. В прежние времена эмигранты, пересекавшие эти великие прерии в поисках нового дома на Диком Западе, часто подвергались нападкам индейцев, и солдаты в форте должны были защищать их. Буффало Билл побывал во многих стычках, и, если верить слухам, от его руки пало немало краснокожих; правительство советовалось с ним по поводу всех индейских конфликтов в той части страны, и за день до того, как я проезжал мимо его ранчо, власти вызывали его для консультации по поводу разразившегося тогда восстания, которое стоило «Сидящему Быку» жизни. Мы проезжали дом, разрезанный ветром надвое, огромные стада лошадей и крупного рогатого скота, прекрасные экземпляры белоголовых и других орланов и стервятников, нескольких оленей и очень крупного серого волка размером с ньюфаундлендскую собаку.

Далкие горные пейзажи порой весьма грандиозны, и везде видны снежные шапки. Воздух очень чистый и бодрящий. Я получил большое удовольствие от общения с двумя попутчиками на этом участке моего пути — мистером Ли из семьи генерала Ли из Виргинии и мистером Харли, адвокатом директоров обслуживаемой нами железнодорожной линии. Мы пересекли «Континентальный водораздел» на высоте 7100 футов, который служит линией разделения стока вод: воды, текущие на восток, впадают в реку Северный Платт, затем в Миссури, а оттуда в Мексиканский залив и Атлантический океан; воды, текущие на запад, впадают в реку Грин-Ривер, затем в Колорадо и далее в Тихий океан.

Ранним утром 5 декабря мы въехали в Огден, расположенный недалеко от Большого Соленого озера у подножия Уосатчских гор, покрытых снежными шапками и имеющих несколько прекрасных пиков. Большое Соленое озеро имеет размеры 126 на 45 миль, и на его берегах расположен великий город мормонов. На более плодородных участках прерий в районе Гумбольдт-Уэллс я собрал немного мятликовой травы, которая некогда служила пищей бизонам, пока те существовали; в других местах я собрал образцы растительности на менее благодатных почвах. По ходу движения мы видим лагерь индейцев с красной краской на лицах, нанесенной в знак солидарности и при необходимости готовности выступить на стороне других племен индейцев, начинавших «войну» с солдатами Соединенных Штатов. Этот район находился недалеко — по американским меркам расстояний — от места боевых действий. Вскоре мы начинаем проезд через великие бесплодные щелочные равнины, вырвавшись из которых попадаем в более плодородную местность и у Кедар-Пасса замечаем крупное ранчо господ Спаркса и Тиннина, которым, по слухам, принадлежит 100 000 голов скота. Мистер Бирн из Элко (Невада), также владелец крупного ранчо, находился в вагоне и поделился со мной полезными сведениями. Он рассказал, что разведение скота очень выгодно, поскольку поголовье удваивается каждые четыре года, то есть приносит 25 процентов прибыли; таким образом, если человек начинает с 1000 голов маточного стада, то через четыре года у него будет 4000 голов.

Если тысячу голов маточного скота приобретают на ранчо, их продают прямо как есть, без какого-либо отбора: бычки, телки, коровы, телята, быки-производители, годовики, обоих полов и всех возрастов, однако сосущие матерей телята не учитываются и идут ни за что. Много голов скота гибнет зимой, когда земля покрыта снегом, поскольку на многих крупных ранчо им не дают корма. Я утверждал, что было бы выгодно иметь загоны для скота и давать корм во время снегопадов, и мистер Бирн ответил, что он всегда поступает так сам и что крупные скотоводы начинают открывать глаза на эту необходимость.

Мы проезжали мимо других индейских стоянок и далеко от любого лагеря или жилья видели индейца на путях, несшего небольшой легкий сверток, а далеко позади него шла его скво, отягощенная очень тяжелым грузом.

В течение этого дня мы проносились сквозь гряды неровных гор, поднимающихся одна над другой ломаными волнами с постоянно меняющимися вершинами, такими как плоскогорья, острые конические пики, округлые макушки и изломанные выемки.

Далкие горы окутаны снегом, на котором сверкает лучезарный закат, являя зрелище, какое способна породить лишь подобная земля. От ослепительной белизны одной гряды мы смотрим на кромешную тьму другой, оказавшейся вне зоны действия солнечных лучей. Свет и тени, ущелья, трещины, борозды на грядах, сменяющих друг друга, с их промежутками из равнин и долин, то открывающие виды на огромные просторы страны, то вновь замыкающие все в окружности своих гигантских вершин, перемежающиеся с сиянием богатого золота, окрашивающего некоторые верхушки и обнажающего темные углубления, с рубиновыми оттенками и фантастическими тенями — все это сливается воедино, отражая величие, которое возносит ум за пределы великих высот холмов к высоте еще большей, откуда берет начало все природное величие.

Мы проехали через Юту и Неваду и теперь приближались к северной части Калифорнии. Ранним утром 6 декабря я проснулся и обнаружил, что поезд стоит. Думая, что мы находимся на станции, я попытался снова уснуть, но, заметив, что мы продолжаем стоять без движения, вышел на площадку, соединяющую наш вагон со следующим, и увидел, что вокруг лежит глубокий снег, другой поезд на соседних путях потерпел крушение, а наши рабочие, судя по всему, помогают убрать его с путей. В тот момент мы находились в двух милях от Траки, на высоте почти 6000 футов. После долгой задержки мы тронулись в путь и прибыли в Траки. Пейзажи в этот день также отличались поистине грандиозным характером: обрывы, крутые склоны, пропасти; а в одном очень живописном месте с причудливыми и дикими горными склонами, переходящими в узкие овраги, поросшие соснами и другими деревьями — одними целыми, другими сломанными ветром, — возвышался огромный остаток лесного исполина: дерево, грубо сломанное ветром или молнией примерно в 40 футах от земли и лишенное всех ветвей, так что оно походило на сломанную колонну. На его вершине сидел крупный стервятник в хорошо знакомой для его вида позе, неподвижный как скала и, по-видимому, размышлявший о том, как нелепо шумный, вульгарный кусок механизмов с составом вагонов вторгся в такой уголок первозданной природы.

Продолжая путь, мы миновали череду золотых приисков Пласера, известных как гидравлические рудники, которые к тому времени были по большей части заброшены, и это напомнило мне множество подобных мест, виденных мной в Австралии. Отходы горнорудных работ запрудили, отвели или иным образом изменили русла реки Сакраменто, реки Бир и других рек, нанеся большой ущерб сельскому хозяйству, садоводству, животноводству и т. д., в связи с чем легислатура штата Калифорния приняла закон, запрещающий любое вмешательство в водные ресурсы, поскольку без воды шахтеры не могли промывать породу и были вынуждены бросить прииски. Вокруг этой местности один овраг сменялся другим, разделяясь прекрасными видами и доставляя непрерывное наслаждение красотами природы. Вскоре мы достигли того, что многие называют самым грандиозным пейзажем на Американском континенте, известного как Кейп-Хорн; это место, где поезд огибает горный склон по узкому карнизу на такой высоте, что, высунь руку из окна, окажешься над отвесным обрывом в 2500 футов. Поезд идет по карнизу или узкой дороге, вырубленной в скале горы, и вокруг предстает зрелость величия природы, которую способна породить лишь такая горная цепь, как Сьерра-Невада.

Примерно в 14 милях от Траки мы достигаем станции под названием «Саммит», расположенной на высоте 7017 футов и являющейся самой высокой точкой на горах Сьерра-Невада, куда доходят железные дороги, однако гранитные пики поднимаются на высоту более 10 000 футов. В ущельях этих неприступных мест обитают гризли и другие дикие животные. Покинув горы, мы совершаем стремительный спуск и через час чувствуем себя так, будто оказались в другой стране. В Колфаксе я купил фрукты; в Арлингтоне температура была летней. На станции Роклин я увидел несколько прекрасных апельсиновых деревьев, усыпанных великолепными плодами. Теперь мы въехали на плодородные равнины Северной Калифорнии и едем через возделываемые земли, пока не достигаем Сакраменто, столицы штата. Это разительная перемена: от пустынных щелочных равнин, миль снежных навесов, покрытых снегом гор, полуцивилизации и леденящей атмосферы мы попадаем в теплый, мягкий климат с ухоженными фермами, виноградниками, садами нектаринов, груш, яблок и прочего.

Прибыв в Окленд, мы пересекли залив на огромном пароме-«плавучем причале» «Пидмонт». Погода была очаровательной: залив усеян островами и окружен холмами. Температура казалась тем более приятной, что всего за несколько часов до этого нас окружал глубокий снег.

Прибыв в Сан-Франциско (в субботу, 6 декабря), я направился прямо в отель «Палас», и моим первым желанием было принять ванну, так как непрерывный круглосуточный путь из Нью-Йорка протяженностью 3367 миль заставляет человека, привыкшего к обилию воды, искать хорошего омовения как лучшего средства освежиться. Отель «Палас» претендует на звание «образцового отеля мира». Его архитектор побывал в ведущих гостиницах Европы, чтобы создать отель, превосходящий все остальные. Что касается размеров, он занимает целыи квартал — то есть улицы проходят со всех четырех его сторон. Он поднимается на высоту 120 футов и занимает площадь 350 на 275 футов, то есть 96 250 квадратных футов, или почти 2-3/4 акра, а с учетом пристроек под тротуарами превышает три акра. Нижний этаж имеет высоту 27 футов, верхний — 16 футов. Фундаментная стена имеет толщину 12 футов, а основными материалами являются камень, железо, кирпич и мрамор. Каждая межкомнатная перегородка выполнена из камня и кирпича. Здание защищено от пожаров и землетрясений, а стены дополнительно связаны железными балками. В нем есть четыре артезианских колодца, дающих 28 000 галлонов воды в час, резервуар на 630 000 галлонов и цистерны еще на 130 000 галлонов. Подача воды обеспечивается тремя крупными паровыми пожарными насосами, которые поднимают воду выше крыши. Имеются пять запатентованых гидравлических лифтов с предохранительными ловителями. Предприняты огромные меры предосторожности против пожаров. Обеденные залы имеют размеры 150 на 55 футов и 100 на 50 футов. Общественных помещений очень много, и они огромны. Комнаты для гостей в основном имеют размеры 20 на 20 футов, ни одна не меньше 16 на 16 футов; все они хорошо меблированы. Коридоры похожи на улицы — везде заметны простор, элегантность, основательность и комфорт; всё здание освещается газом и электричеством. В каждой спальне есть ванная комната с горячим и холодным водоснабжением, туалет, гардеробная и умывальная с подведенной горячей и холодной водой, которыми может пользоваться только жилец этой спальни. В отеле, разумеется, есть парикмахерская, и, поскольку я ждал визита своего клиента, я хотел поскорее закончить с туалетом; поэтому я позвонил, чтобы один из помощников парикмахера пришел ко мне в спальню подстричь меня перед ванной. Это заняло немного времени, и я спросил о цене, когда, к моему удивлению, с меня потребовали полтора доллара, то есть 6 шиллингов 3 пенса. Поистине варварство!

Я покинул Сан-Франциско в понедельник, 8 декабря, и за время своего короткого пребывания успел кое-что повидать в городе; но он отличался от того места, каким я помнил его по двум своим визитам в 1862 году. Он полон жизни и активности, в нем много богатых людей, 50 из которых, как говорят, являются миллионерами. Здесь множество величественных зданий, прекрасных магазинов, обширных рынков, красивых частных резиденций и получило колоссальное развитие использование электричества для движения, света, звука и т. д. Трамваи ходят повсеместно и непрерывной чередой; но самыми примечательными являются вагоны, приводимые в движение бесконечным тросом. В городе находятся предприятия с огромной паровой мощностью, и от этих предприятий по всему городу под дорогами в различных направлениях вращаются бесконечные тросы. В полотне трамвайного пути имеется желоб, под которым проходит трос, вращающийся с большой скоростью. Водитель вагона опускает захват, который крепко зажимает трос, и, разумеется, вагон трогается на полной скорости и несется вперед силой троса. Когда водителю нужно остановиться, он отпускает захват на тросе и задействует тормоз. Некоторые холмы в Сан-Франциско очень крутые, и первое ощущение от поездки на переднем открытом сиденье во время движения на полной скорости по крутому спуску определенно ново, при отсутствии видимой движущей силы и каких-либо видимых средств остановки. Скорость, разумеется, всегда остается одинаковой — при движении в гору, с горы или по ровной местности. Телеграфный холм имеет высоту 394 фута, холм Клей-Стрит — 376 футов, а Русский холм — 360 футов. Воскресенье в Сан-Франциско производит тяжелое впечатление на человека, привыкшего к нашим английским порядкам: повсюду широко развиты поездки на всех видах транспорта, а также купля-продажа. Христианский союз молодых людей имеет там большое здание и собирает многочисленные собрания. Я посетил одно собрание и выступил на нем с короткой речью.

Согласно описаниям, Сан-Франциско обладает «самым мягким и ровным климатом среди всех крупных городов мира». Январь — самый холодный месяц, и средняя температура в это время составляет 50°. Сентябрь — самый жаркий месяц, и средняя температура в этот период составляет 58°. Таким образом, разница между самым холодным и самым теплым месяцами составляет всего 8°, а средняя температура за весь год равняется 54°.

Население Сан-Франциско составляет около 300 000 человек (включая примерно 40 000 китайцев). Он является главным городом штата Калифорния и основным коммерческим центром на тихоокеанском побережье. Однако я не должен дольше задерживаться на этой части своего путешествия. В понедельник, 8 декабря, я покинул Сан-Франциско вместе с одним из моих клиентов, мистером Ч. Х. Хаффманом, отправившись в Мерсед на поезде в 4 часа дня. Солнце ярко светило, создавая очаровательный эффект на гладких водах залива и окружающих его прекрасных холмах.

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО В НОВЫЙ ОРЛЕАН.

Поезд прибыл в Мерсед в 10:23 в понедельник вечером, 8 декабря 1890 года. Там меня встретили, и в просторном семейном багги, запряженном парой хороших лошадей, я очень быстро добрался до дома моего клиента, мистера Ч. Х. Хаффмана. Непрерывные дневные и ночные переезды по железной дороге и ведение объемных заметок на протяжении всего пути вызывали постоянное нервное напряжение, которое отразилось на нервах, и в течение двух дней я чувствовал себя так, будто мне необходим абсолютный отдых, но, помня, что я уже долго отсутствую в своем офисе, я начал работу в Мерседе на следующее утро. Город Мерсед является столицей одноименного округа; он основан не так давно, но разительно отличается от многих новых маленьких городов, виденных мной в колониях, тем, что в нем есть несколько очень хороших зданий и резиденций. В нем насчитывается семь церквей и часовен различных конфессий, хорошие магазины, врачи, светское общество, школы, газ, вода, электричество и станция на главной магистрали Южной Тихоокеанской железной дороги. Это, несомненно, город, стоимость которого должна быстро расти по следующей причине: мои клиенты, мистер Крокер и мистер Хаффман, потратив около двух миллионов долларов, подвели воду от большой реки Мерсед за 25 миль к городу и оросили близлежащие земли. Они создали водохранилище площадью 640 акров. До сих пор богатые земли вокруг города Мерсед не орошались и поэтому не подходили для выращивания фруктов, которыми так славится Калифорния; но теперь, когда система каналов, построенная моими клиентами, оросила их поместье площадью около 50 000–60 000 акров, ценность всей этой огромной территории изменилась, и она стала пригодной и со временем будет использоваться для производства отборных фруктов. Таким образом, Мерсед станет центром, подобно другим частям Калифорнии, и, находясь гораздо ближе к Сан-Франциско, чем те другие регионы, получит дополнительную выгоду уже от одного этого преимущества. Мерсед находится всего в 152 милях от Сан-Франциско, в то время как Фресно — в 207, Бейкерсфилд — в 314, а Лос-Анджелес — в 483 милях. Поговаривают, что в связи с нынешней магистралью будет построена еще одна железнодорожная линия, и тогда Мерсед станет важным железнодорожным узлом. Я каждый день ездил на прогулку с мистером Хаффманом и осматривал окрестности на несколько миль вокруг города, включая реку Мерсед в 25 милях отсюда. Земля, именуемая Британской колонией, в своем начале находится всего в двух милях от железнодорожной станции, отеля и магазинов Мерседа. У мистера Хаффмана чрезвычайно комфортабельный дом и отличные конюшни, заполненные первоклассными лошадьми для багги, так что поездки всегда были простым делом. Будучи внештатным проповедником в Англии, я воспользовался поступившими предложениями и в то воскресенье, когда находился в Мерседе, проповедовал на утреннем и вечернем богослужениях в двух церквях.

Я покинул Мерсед во вторник вечером, 16 декабря, на поезде в 10:23, проведя там восемь дней. Я сразу же улегся спать, а на следующее утро (17 декабря) встал, как обычно, в 6:30 и получил огромное удовольствие от великолепных пейзажей за окном — гористой местности, живописно разноселенной чередованием высот и глубин, света и тени, изобилия и бесплодия, включая многочисленные свидетельства инженерного искусства, — пока мы мчались вперед, то заглядывая высоко вверх, то опускаясь взглядом вниз, а вскоре извиваясь по знаменитой «петле», описываемой как «величайшее инженерное достижение в мире», благодаря которому поезд проходит через горные перевалы, ползет по верхушкам возвышенностей, затем возвращается, пересекает сам себя на низком уровне, после чего, поднимаясь, пересекает сам себя на более высоком уровне, так что на своем извилистом пути вы то смотрите вниз по ходу движения на только что пройденный путь, то внезапно смотрите вверх по ходу движения на путь, который вам еще предстоит преодолеть. Мы проехали через пустыню Мохаве (произносится «Мохарви»), где в изобилии растет юкка. Попутчик, старый поселенец, скрасил время рассказами о своем опыте: однажды он застрелил медведя-гризли весом 1500 фунтов. Некоторые бывают намного крупнее этого. Всё тяжелое в Америке обычно измеряется в фунтах, а не в центнерах или тоннах. В другой раз он убил калифорнийского льва. Он забил бычка, и туша висела в его доме сзади, где было отверстие вроде маленького окна без стекла, а снаружи под этим проемом стоял пустой ящик. Лев, почуяв запах туши и не слыша звуков изнутри, приблизился к дому и попытался протиснуться в отверстие, но в своих стараниях отбросил ящик назад, и бедный зверь застрял, оказавшись внутри головой и плечами. Мой попутчик, вернувшись домой, с удивлением обнаружил своего гостя и прикончил его топором, а шкуру, длина которой составляет 9 футов 8 дюймов, использует уже много лет. Температура была восхитительной, хотя вдалеке виднелись покрытые снегом горы. Мы проезжаем через долину Антилоп, собираем немного ветвей можжевельника, видим скунса, наблюдаем естественные нефтяные скважины в Согусе, проезжаем верховья долины Санта-Клара, видим горы Сан-Фернандо, проходим через величайший туннель в Америке — туннель Сан-Фернандо длиной 6967 футов, проезжаем Бербанк, где наблюдается земельный бум, и прибываем в Лос-Анджелес, где за два часа ожидания я осматриваю город и приятно беседую с мистером Уайтом Мортимером, британским консулом, которого я навестил. На следующий день (18 декабря) мы оказались в пустыне Аризона, где видели индейские стоянки в местах, представлявших собой нечто вроде оазисов благодаря растительности. В целом на большей части этой пустыни ничего не растет, кроме кактусов, коих, как мне сказали, насчитывается около 200 разновидностей: от карликовых форм до деревьев высотой 40 футов. Это растение имеет странный, если не зловещий вид. Кое-где, словно одинокие часовые, выделяются высокие кактусы, имеющие, возможно, две или три головы или ветви, растущие параллельно основному стволу. Горы по обеим сторонам выглядят так, будто своим происхождением обязаны вулканическим извержениям.