«Путеводитель по Флориде и Югу для туристов, больных и эмигрантов»

Яблоки растут лишь в ограниченной степени, некоторые экземпляры встречаются в северных графствах. Персики, груши, абрикосы, апельсины, лаймы, лимоны и т.д. отлично подходят к почве и климату. У апельсина есть два врага: насекомое кокцид (coccus) и заморозки. Первый в последние годы, кажется, исчезает, но заморозки стали суровее и чаще, так что севернее 28-й параллели урожай апельсинов ненадежен.

Тропические растения, такие как кофе, индиго, сизалевая пенька и др., несомненно, могут успешно культивироваться на южном и юго-восточном побережье, однако до сих пор не предпринималось серьезных попыток их интродукции. Подробности по этому вопросу см. в 151-страничной брошюре, подготовленной почтенным Джоном С. Адамсом и изданной штатом в 1869 году под названием «Флорида, ее климат, почва и продукция» (Florida, its Climate, its Soil, and Productions).

3. КЛИМАТ И ЗДОРОВЬЕ. В отношении климата Флорида в некоторых баллах превосходит любую другую часть Соединенных Штатов. Лето не чрезмерно жаркое: средняя температура июня, июля и августа составляет в Таллахасси 79 градусов по Фаренгейту; в Сент-Огастине — 80 градусов; в Сидар-Кис — 79 градусов; в Тампе — 80 градусов; в Майами — 81 градус; в Ки-Уэсте — 82 градуса. Зимы восхитительные, средняя температура трех зимних месяцев такова: Таллахасси — 57 градусов; Сент-Огастин — 58 градусов; Сидар-Кис — 60 градусов; Тампа — 61 градус; Майами — 67 градусов; Ки-Уэст — 70 градусов.

Летняя жара утомительна, особенно во внутренних районах. На побережье она смягчается морским бризом, который поднимается около 10 часов утра. Ни одна часть штата не свободна полностью от заморозков. В Джексонвилле они случаются примерно раз в неделю в течение января, тогда как в Майами — лишь раз в несколько лет. Время от времени случаются суровые заморозки, уничтожающие апельсиновые рощи далеко на юге. Один такой заморозок в 1767 году уничтожил все апельсиновые деревья в Фернандине и Сент-Огастине; другой в 1835 году погубил их вплоть до Нью-Смирны на юге; в декабре 1856 года на реке Майами был зафиксирован лед; а в декабре 1868 года стояло столь беспрецедентное похолодание, что на озере Гриффин на верхнем течении Оклавахи образовался лед толщиной в полтора дюйма. Урожай апельсинов был уничтожен вверх по Сент-Джону вплоть до Энтерпрайза, и большинство деревьев погибло. На Индиан-Ривер, однако, холода не ощущались в разрушительной степени.

Зимние ночи прохладные, а во внутренних районах сопровождаются обильными росами.

Летом преобладают восточные и юго-восточные ветры, представляющие собой части масштабных воздушных течений пассатов. Часты грозы. Зимой господствуют переменные ветры с севера, северо-востока и северо-запада. Порой они перерастают в жестокие штормы продолжительностью в несколько дней, именуемые «норд-остами» (northers). Чаще всего они наблюдаются на западном побережье.

Времена года во Флориде носят тропический характер: одно из них — сухое, а другое — дождливое. Годовая норма осадков составляет в среднем от пятидесяти до шестидесяти дюймов. Три четверти из них выпадают в период с апреля по октябрь. Иногда в июне выпадает почти столько же осадков, сколько за все шесть зимних месяцев вместе взятые. Два с половиной дюйма — вполне нормальная норма для каждого из последних. Воздух обычно хорошо насыщен влагой, но из-за постоянства температуры в это трудно поверить. Туманы практически неизвестны, небо ясное, воздух чистый, и ощущения сырости не возникает. Лишь гигрометр напоминает нам о том, насколько сильно атмосфера насыщена теплым водяным паром.

В заключительных главах этого труда я подробно рассмотрю приспособленность климата для нездоровых людей, а здесь буду говорить о нем главным образом в плане его влияния на постоянных жителей.

Преобладающие болезни имеют миазматическое происхождение. Дизентерия мягкого типа, пневмония и диарея являются редкими гостями, но самый частый враг здоровья — болотный ярус. Пере перемежающиеся и ремиттирующие лихорадки обычны вдоль пресноводных водотоков. На морском побережье они редки, а после октября исчезают, но летом и ранней осенью весьма распространены в некоторых частях штата. Тем не менее они не тяжелее и не чаще, чем в низинах всех штатов Галф-Кост или на юге Индианы и Иллинойса.

Эти недомогания характерны для новых поселений и обычно исчезают через несколько лет после расчистки земель. Их можно в целом избежать при соблюдении гигиены привычек и умеренном употреблении какого-либо горького тоника. Все подверженные риску должны быть начеку, избегая излишеств, переутомления, переохлаждения, ночных рос, сырой одежды и т.д.

Однажды осенью я поднимался по реке Оклаваха на «поул-барже» — большой плоскодонке, приводимой в движение шестами. Ночью мы привязывали лодку к дереву и ночевали в каком-нибудь соседнем доме. У капитана и нескольких «темнокожих» с величайшей регулярностью случалась ежедневная лихорадка, и я не зашел почти ни в один дом от Палатки до Окалы, где кто-нибудь из домашних не жаловался бы на этот же недуг. У меня с собой не было хинина, и в качестве профилактики за неимением оного я использовал крепкую настойку из коры горького ацевитого апельсина (горького апельсина). То ли благодаря ее целебным свойствам, то ли по счастливой случайности я избежал приступа, к немалому удивлению моих спутников. Повторяю, однако, что зимой опасности с этой стороны нет, и даже в нездоровый сезон просвещенное соблюдение правил гигиены обычно защитит путешественника.

4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. Путешественника, впервые посещающего южные широты, сильнее всего привлекают новые и необычные формы растительного мира. Я упомяну некоторые из тех, которые придают пейзажам Флориды их наиболее характерные черты.

Наиболее распространен пальметто пильчатый (chamærops Adansonii). Это выносливое растение встречается во всех частях полуострова, одинаково успешно произрастая и в сосновых пустошах, и в хаммоках. Оно выпускает свои остроконечные листья длиной около четырех-пяти футов из крупного круглого корня, который по сути представляет собой ствол, простирающийся вдоль поверхности земли. Молодые побеги и внутренняя сердцевина корня съедобны и часто употреблялись в пищу индейцами.

Капустная пальма, другой вид рода Chamærops, — одно из красивейших деревьев. Она поднимает свой прямой изящный ствол на высоту 50, 60 и 100 футов без единой ветви, а затем внезапно распускается массой темно-зеленых поникающих вай. В центре этой массы, укутанный во множество слоев, находится нежный побег, именуемый «капустой». По вкусу он напоминает сырый каштан и высоко ценился индейцами. Эта пальма не встречается к северу от Сент-Огастина и видна во всем великолепии лишь в районе Энтерпрайза и южнее.

Виргинский дуб и кипарис — обитатели низин. Первый имеет массивный ствол, высоко ценимый как корабельная древесина, раскидистые ветви и мелкие зеленые листья. Это многолетнее растение, которое не встречается севернее Южной Каролины. Кипарисы стоят группами. Их симметричный ствол поднимается без ветвей на значительную высоту, а затем расстилается многочисленными горизонтальными сучьями, несущими коричневую и скудную листву. Основание ствола часто утолщено и искривлено в причудливые формы, в то время как по болотам разбросаны недоразвитые подобия деревьев толщиной в фут или два и высотой в пять-шесть футов, заканчивающиеся круглой гладкой верхушкой. Их называют «кипарисовыми коленями».

В лесах в изобилии произрастают два паразитических растения: омела и испанский мох (tillandsia usneoides). Первая имеет ярко-зеленые листья и красные ягоды. Второй прикрепляется к кипарисам и виргинским дубам, свисая длинными серыми гирляндами и растрепанными массами с каждой ветви в низинах.

Южные берега и острова покрыты мангровым деревом, видом рода rhizophora. Оно удивительно приспособлено к наросту береговой линии. Семя вырастает до длины пяти-шести дюймов, прежде чем покинуть чашечку, напоминая по форме и цвету гаванскую сигару. Падая в воду, оно плавает до тех пор, пока не прибьется к берегу, где быстро пускает корни и дает ветви. Каждая ветвь пускает собственный корень, и вскоре берег покрывается густыми зарослями, которые со временем поднимаются на высоту двадцати или тридцати футов и препятствуют дальнейшему перемещению песка.

Две разновидности растения, называемого семинолами куонта (koonta) — хлеб, пышно произрастают на юге. Красная куонта (smilax china по определению ботаников) представляет собой живучую колючую лиану с корнями вроде большой картофелины. Белая куонта, вид рода zamia, имеет крупные папоротниковидные листья и корень, похожий на пастернак. Обе использовались индейцами в пищу и дают от 25 до 30 процентов крахмала.

В определенные сезоны на озерах и реках образуются плотные массы растительности, дрейфующие туда-сюда по воле ветра — естественные плавучие острова. Они состоят преимущественно из водного растения (pistia spathulata) со стеблями и листьями кувшинки (nymphea nilumbo).

Горький апельсин в огромных количествах дичает вдоль рек. Предполагается, что это заносное растение, одичавшее со временем, поскольку в Новом Свете этот вид не обнаружен, а в ранних описаниях полуострова об апельсине не упоминается, что несомненно было бы сделано, процветай он тогда. Плод имеет вкус, не уступающий севильскому апельсину, и охотно поедается местными жителями.

Пробковое дерево, сизалевая пенька и другие тропические растения были интродуцированы и, несомненно, могли бы успешно культивироваться на крайнем юге. Кокосовая пальма бурно растет в Ки-Уэсте и на прилегающем материке.

Животный мир Флориды указывает на ее близость к тропикам. Аллигаторы теперь редки в нижнем течении Сент-Джона, но встречаются в огромных количествах во внутренних районах. Они отнюдь не опасны. Самый крупный из тех, что я видел, был почти 15 футов в длину.

Ламантин, или морская корова, травоядное млекопитающее, промежуточное между рыбой и наземными животными, некогда в изобилии водился во Флориде. Когда Одюбон посещал полуостров, его проводник хвастался, что убил их «сотни», а их кости часто находят так далеко на севере, как река Суванни. Источник Манати-Спринг и река Манати хранят в своих названиях память об их прежнем изобилии. Теперь же, полагаю, они почти вымерли. Лишь немногие еще задерживаются на крайнем юге. Два экземпляра были пойманы на Индиан-Ривер в начале 1869 года и выставлялись в Джексонвилле и Саванне.

Гофер (testudo polyphemus) — крупная сухопутная черепаха, обитающая в сосновых лесах и ценимая как предмет питания. Олени, пантеры, черный медведь, черный и серый волки весьма обычны.

Прекрасные попугаи, дикие индейки, белые и розово-красные кроншнепы (последние ценятся за их окрашенные крылья), пеликаны, бакланы, цапли, вороны-рыболовы и журавли наблюдаются в огромных количествах.

Мокасиновая змея и гремучник — единственные ядовитые змеи. Больше всего боятся первой, но я не припомню, чтобы слыхал о множестве смертельных исходов от укусов любой из них. Скорпионы, многоножки и тарантулы изобилуют, но не слишком ядовиты и никогда не бывают смертельны. Комары порой доводят до ужасного раздражения, и от них нет спасения. Мокрецы, клещи и мошкара также портят прелести походной жизни, но настоящий охотник выше подобных неудобств.

Лучшая речная рыба — форель, не крапчатый уроженец северных рек, но обладающая хорошим вкусом и «спортивным азартом» при поимке на крючок. Кефаль — рыба длиной около фута — кишит на побережье в невероятных количествах. Помпано считается почти столь же хорошей, как лосось. Сомы крупны и грубы.

4. РЕКА СЕНТ-ДЖОН, СЕНТ-ОГАСТИН И ИНДИАН-РИВЕР.

Река Сент-Джон имеет длину около 400 миль и ширину от двух до трех миль вплоть до озера Джордж. По сути, это скорее рукав моря, чем река, и вероятно, она представляет собой остаток древней лагуны. Ее течение составляет около мили в час, а уклон русла настолько мал, что на таком расстоянии от устья, как озеро Монро, тщательное исследование показало ее высоту всего в три фута шесть дюймов над уровнем моря. Приливы заметны вплоть до озера Джордж, и вода в ней по меньшей мере до этого места более или менее солоноватая. Отчасти это может объясняться наличием нескольких крупных соленых источников, впадающих в нее. Ее воды имеют светло-кофейный цвет, часто покрыты заметной пеной. Выше озера Джордж они приятны на вкус, но не утоляют жажду легко, очевидно, из-за солей различного состава в растворе.

В отличие от всех прочих крупных рек Соединенных Штатов, Сент-Джон течет почти строго на юг вплоть до участка в пятнадцати милях от своего устья, где резко поворачивает на восток, впадая в Атлантику на 30 градусах 24 секундах северной широты. За эту особенность течения чахта назвали ее Ил-ла-ка (Il-la-ka), искаженное белыми в Велаку (Welaka). Г-н Бакингем Смит спросил у образованного местного жителя, что означает это слово. Тот медленно ответил: «Она идет своим путем, одинока и противоположна всем остальным».

Единственным значительным ее притоком является Оклаваха. Каждая из них дренирует гряду многочисленных прудов, озер и болот, разделенных Тлаухатком (Thlauhatke), или Белыми Холмами — самыми высокими холмами на полуострове, и возвышенной песчаной грядой, поросшей карликовым дубом и известной как «скрэб Этении» (Eteniah scrub).

Сент-Джон была открыта в 1562 году Жаном Рибо, лидером гугенотской колонии адмирала Колиньи. Он назвал ее рекой Май (River May), так как вошел в нее в том месяце. В испанских хрониках она упоминается как Рио-де-Сан-Маттео (Сент-Мэтью). Когда она была названа Сан-Хуан, неизвестно, но англичане переняли это имя и перевели его в нынешнее название.

В соответствии с лучшей традицией наших географов я опускаю притяжательный знак и буду называть ее рекой Сент-Джон (St. John river); упоминая же местности на правом или левом берегу, уведомляю читателя, что хотя географически эти термины используются так, будто человек спускается вниз по реке, для удобства путешественника я применяю их так, словно он поднимается вверх по ней.

Устье реки Сент-Джон едва достигает мили в ширину и затруднено подвижным песчаным баром, на котором при отливе редко бывает более семи футов воды. Вход осуществляется через южный проход, оставляющий русло реки скрытым за берегом острова Батон на севере. Этот остров заселен множеством лоцманов с семьями — людьми выносливыми и достойными. На южном берегу турист видит старый и новый маяки, а также гряду ослепительно белых песчаных дюн, тянущихся вглубь суши на милю или более.

Миновав остров Батон, можно видеть обширное соленое болото, образующее северный берег реки; через него извиваются многочисленные ленивые протоки, составляющие часть «внутреннего пути» на Фернандину. Близ входа в этот проход бросаются в глаза несколько симметричных курганов высотой от 20 до 50 футов. Они известны как «Сестрицы» или, более прозаически, как «Устричные банки», поскольку при осмотре они оказываются состоящими почти исключительно из битых раковин устриц, покрытых спутанным низким кустарником. Несомненно, это остатки многих славных устричных пиршеств, коих предавались аборигены в былые времена. Сожалею, что их не посетил профессор Джеффрис Уайман, оставивший столь превосходный отчет о «Пресноводно-ракушечных курганах реки Сент-Джон, Восточная Флорида» (Салем, Массачусетс, 1868).

Миновав бар, река быстро расширяется. Примерно в шести милях от входа фарватер проходит вплотную к подножию холма или мыса умеренной высоты, поросшего сосной, кедром и т.д. Это Сент-Джонс-Блафф (St. John’s Bluff), и он бесспорно является местом расположения форта Каролина — поселения отряда гугенотов Колиньи в 1562 году.

Это место окутано трагическим ореолом. Здесь в 1564 году Рене де Лаудонньер основал колонию французских протестантов, намереваясь освоить часть этой огромной глуши. Его действия вскоре получили огласку при ревнивом испанском дворе.

Филипп II немедленно направил Педро Мененедеса де Авилеса, искусного солдата и ревностного католика, искоренить хилую колонию. Это было исполнено более чем успешно. В суматохе внезапного нападения 19 сентября 1565 года приказания Мененедеса пощадить женщин, стариков и детей были проигнорированы рассвирепевшими солдатами, и почти каждый был перебит. Лаудонньер и еще несколько человек спаслись, спустившись по крутому и заросшему колючками восточному склону утеса и пробираясь вброд через болота к устью реки, где они достигли своих кораблей. Они доставили скорбную весть во Францию. Правитель этой державы, зачинщик Варфоломеевской ночи и сын Екатерины Медичи, был не из тех, кто станет беспокоиться о смерти нескольких гугенотов, посягнувших на чужую землю. Но пятно неотмщенной крови не осталось на Франции. Частное лицо, Доминик де Гург, снарядил экспедицию в 1568 году. Внезапно появившись перед фортом Каролина, в ту пору занятым испанскими войсками, он атаковал и разгромил гарнизон, а строение сжег. Поскольку сообщалось, что Мененедес высек на табличке надпись о том, что истребление гугенотов учинено «не как с французами, но как с еретиками», Де Гург ответил на эту суровую любезность, оставив надпись о том, что погибшие вокруг люди были преданы смерти «не как испанцы, но как предатели, воры и убийцы».

В 1856 году неподалеку отсюда были найдены медные монеты с надписью:

KAROLUS ET JOANNA RE.

Г-н Бакингем Смит идентифицировал их как монеты времен Карла I (Карла V) и донны Хуанны, следовательно, они датируются примерно 1550 годом.

Совсем недавно монета примерно того же периода и из того же места, но с иной и не полностью читаемой надписью была продемонстрирована Нумизматическому и антикварному обществу Филадельфии.

В ходе недавней гражданской войны утес был укреплен отрядом войск Конфедерации и в течение нескольких дней удерживался против канонерок вооруженных сил США. В конце концов они были обогнуты с фланга отрядом союзных солдат, проложивших путь в тылу по краю болота, и укрепление капитулировало.

В нескольких милях за утесом пароход останавливается у

ЖЕЛТОГО У ТЕСА (YELLOW BLUFF). Здесь есть почтовое отделение и один небольшой пансион ($8,00 в неделю), около 40 жителей, преимущественно занятых рыболовством. Неподалеку находится небольшой форт, построенный во время недавней войны, а на противоположном берегу реки, на плантации под названием Нью-Касл, расположены индейский курган и следы древнего четырехугольного земляного укрепления испанского происхождения.

Желтый Утес (Yellow Bluff) был первоначально выбран полковником И. Д. Хартом в качестве города, который он намеревался построить на Сент-Джоне, но обнаружив неподалеку немного заболоченной земли, которая, как он посчитал, могла оказаться неблагоприятной для столь крупного города, каким он планировал основать, он проследовал дальше вверх по течению и возвел свою хижину в месте, ныне известном как «Коровий брод» (Cow’s Ford), где Королевская дорога в прежние времена пересекала реку и связывала Сент-Огастин с северными поселениями, в двадцати пяти милях выше бара. Это место, занятое тогда несколькими разрозненными белыми и метисами, ныне является площадкой процветающего города

ДЖЕКСОНВИЛЛ. Отели. — *«Сент-Джеймс» (St. James) на общественной площади, с просторными верандами, $4,00 в день; *«Тейлор Хаус» (Taylor House), фасад выходит на реку; *«Прайс Хаус» (Price House), близ железнодорожного вокзала; «Сент-Джонс Хаус» (St. John’s House) в центре города; «Говард Хаус» (Howard House); «Коуарт Хаус» (Cowart House); «Юнион Хаус» (Union House); «Флорида Хаус» (Florida House); *«Рочестер Хаус» (Rochester House) на утесе к югу от города; от $2,00 до $3,00 в день.

Пансионы. — Миссис Фриленд, миссис Ходжсон, миссис Олдерман напротив «Тейлор Хаус» и многие другие.

Газеты. — «Флорида Юнион» (The Florida Union), респ.; «Меркьюри энд Флоридиан» (Mercury and Floridian); «Флорида Ленд Регистр» (Florida Land Register).

Книготорговец. — Коламбус Дрю (Columbus Drew), издатель «Путеводителя по Флориде и Югу» Бринтона (Brinton’s Guide-Book of Florida and the South). Г-н Дрю специализируется на литературе о Флориде.

Церкви всех основных конфессий.

Джексонвилл, названный в честь генерала Эндрю Джексона, насчитывает ныне 7 000 душ населения и быстро увеличивает эту цифру. Ему суждено стать важнейшим городом Флориды, поскольку он уже является крупнейшим. Он расположен между двумя ручьями, впадающими в Сент-Джон на расстоянии примерно в милю с четвертью друг от друга. Они образуют нынешние границы корпорации, но за этими водотоками недавно сформировались несколько пригородов или приращений. Бруклин и Риверсайд лежат на берегу к юго-западу от города; Скоттсвилл, непосредственно к востоку от восточного ручья, является главным местом расположения крупных лесопилок, составляющих одну из важнейших отраслей промышленности города; Вайоминг находится на утесе в полутора милях к северо-востоку; и наконец, Ла-Вилла — небольшой пригород на острове к западу.

Многие жилые дома Джексонвилла основательно построены из кирпича, произведенного из местной глины, но преобладающим материалом остается дерево. Несколько красивых особняков выделяются со стороны реки, и каждый сезон к городу добавляются элегантные коттеджи. Это излюбленное место проживания для нездоровых людей в зимние месяцы благодаря прекрасным условиям и транспортной доступности. Поистине, слишком многие из них остаются здесь, хотя их состояние улучшилось бы при более близком приближении к крайнему югу. Зрелище такого количества больных часто производит неблагоприятное впечатление.

Улицы Джексонвилла песчаные, а окрестности умеренно плодородные. Здоровье населения в городе хорошее во все сезоны, миазматические заболевания не распространены. Эпидемия желтой лихорадки была в 1857 году, но с тех пор она никогда не возвращалась.

Во время войны Джексонвилл сильно пострадал. Сначала он был частично сожжен конфедератами, затем трижды оккупирован войсками Союза, причем в третий раз загорелся во время штурма. Около полудюжины кварталов зданий тогда сгорели, включая католическую и епископальную церкви. Разумеется, результатом этих потрясений стало нечто близкое к опустошению. Трава на улицах выросла по пояс, а оставшийся нехитрый скот устраивал себе стойла в заброшенных магазинах и домах. Теперь же едва ли можно поверить в то, что такое когда-либо имело место.

Пароходы отправляются из Джексонвилла до Энтерпрайза (206 миль) примерно через день. Одна линия принадлежит кап. Броку, который много лет водил пароход «Дарлингтон» вверх и вниз по реке. Условия на всех пароходах сносные, и никому не следует упускать возможность совершить круговую поездку, даже если он не задерживается в пути. Проезд до Энтерпрайза — $9,00.

Примерно в миле выше этого города река вновь расширяется. Берега обычно имеют высоту 3 или 4 фута, густо поросли виргинским дубом, сосной и кипарисом. Кое-где сосновая пустошь пересекает хаммок до самой реки. В таких местах берега достигают высоты 8 или 10 футов, а высокая желтая сосна с обильным подлеском из пальметто придает некоторое разнообразие в остальном монотонному пейзажу. В 15 милях от Джексонвилла по левую (восточную) руку расположено небольшое селение

МАНДАРИН (MANDARIN). Почтовое отделение. Отеля нет. Жилье на постой можно получить у г-на Чарльза Ф. Рида близ пристани. Почтмейстер г-н Фут предоставит дополнительную информацию о возможностях размещения в частных семьях. Новые здание школы и церковь. Название, как говорят, происходит от мандарина или китайского апельсина, интродуцированного здесь. Это небольшое местечко насчитывает около дюжины домов и глубинку протяженностью в три-четыре мили. Местность приятная, а почва хорошая. С реки видны несколько процветающих апельсиновых рощ. Одна из них площадью около шести акров принадлежит миссис Гарриет Бичер-Стоу, которая имеет здесь уютный загородный дом и навещает его каждую зиму. Он стоит вплотную к реке на утесе высотой около 12 футов. Чуть выше по реке маркиз де Таллеран разбил красивые сады.

Это одно из мест, связанных с жестокостями пограничной войны. В декабре 1841 года индейцы-семинолы напали и сожгли селение, вырезав жителей почти до последнего человека. «Шестнадцать лет [часов], — говорит капитан Спрег в своем описании происшествия, — дикари, нагие и раскрашенные, танцевали вокруг трупов убитых».

Выше Мандарина река сужается, а затем снова расширяется, берега сохраняют прежний характер. Десятью милями выше, на правом (западном) берегу, находится

ХИБЕРНИЯ. *Отель*, миссис Флеминг, один из лучших на реке, вмещает около 35 человек, 2,50 долл. в сутки, 15,00 долл. в неделю. Это очень приятное местечко находится на острове длиной около пяти миль, непосредственно к северу от устья Черного ручья. Он отделен от материка водным пространством, известным как озеро Докторс, которое ближе к южной своей оконечности теряется в широком болоте. «Речная прогулка» возле пансиона представляет собой восхитительный променад длиной около трех четвертей мили под раскидистыми ветвями благородных вечнозеленых дубов. Отель находится недалеко от причала, расположенного на восточной стороне острова. Посетители могут легко раздобыть лодки, а окрестности предлагают множество привлекательных мест для коротких экскурсий, пикников и рыболовных компаний. Комнаты следует заказывать письменно.

В трех милях выше Хибернии находится

МАГНОЛИЯ. Это большое здание было возведено доктором Бенедиктом в 1851 году специально с учетом потребностей немощных и их лечения под наблюдением врачей. Во время войны оно использовалось для различных целей и сильно пострадало, но теперь было тщательно отремонтировано компанией и передано в ведение доктора Роджерса, ранее из Вустера, шт. Массачусетс, способного и рассудительного врача, который намерен продолжать его работу в качестве санатория. Здание может с комфортом разместить около 50 постояльцев. Положение приятное: величественная дубовая роща затеняет территорию, в то время как на небольшом расстоянии сосновый лес распространяет в воздухе свои ароматы.

Отделенный от него небольшим ручьем, но в 2 милях выше по течению реки, находится

ГРИН-КОВ-СПРИНГ. Отели. Грин-КОВ-Хаус, принадлежащий г-ну Дж. Рэмингтону, и пансионы капитана Хендерсона и капитана Глински, все, как говорят, содержатся хорошо; стоимость проживания около 15,00 долл. в неделю. Этот источник издавна славится своими минеральными свойствами. Он сернистый и оказался полезным при хроническом ревматизме, кожных заболеваниях и диспепсии. Температура составляет 78° по Фаренгейту в любое время года. Бассейн в диаметре колеблется от 35 до 40 футов в разных местах. Вода бьет с силой, образуя то, что называется «бойлом». Недавно часть дна источника провалилась, и отверстие, через которое поднимается вода, было закрыто. Но земля была расчищена, и «бойл» восстановлен. Предоставляются условия для купания, хотя и не в той степени, в какой хотелось бы.

В 12 милях выше Грин-Кова на левом берегу находится

ПИКОЛАТА. Пансион у г-на Т. Ф. Бридье. Это станция, где высаживаются пассажиры, направляющиеся в Сент-Огастин. Весьма прискорбно, что здесь нет отеля, а имеются лишь плохие и недостаточные удобства в доме, принадлежащем конной почтовой компании. Обычно в Сент-Огастин ходит лишь одна линия дилижансов, и они часто бывают забиты до отказа и крайне неудобны. Вторая линия была открыта в янв. 1869 г. Обычная плата за проезд до Сент-Огастина составляет 3,00 долл.; расстояние 18 миль. В результате конкуренции она была снижена до 1,00 долл.

ОТ ПИКОЛАТЫ ДО СЕНТ-ОГАСТИНА дорога ведет через открытую сосновую местность с подлеском из пальметто. Тут и там пейзаж разнообразят группы кипарисов с переплетенными зарослями колючек и лиан вокруг их стволов. Почва ужасно бедная, и за всю дорогу не встретишь и дюжины домов. Глубокий белый песок препятствует движению дилижанса, и не так редко, как хотелось бы, колеса натыкаются на сосновый или пальметтовый корень, что производит весьма неприятное впечатление на пассажиров, особенно если они больны. После 3½ часов этого мучения дилижанс останавливается у реки Себастьян, через которую жалкая паромная лодка перевозит измученного туриста, который наконец оказывается в Сент-Огастине.

СЕНТ-ОГАСТИН. Отели: «Флорида Хаус» (дорог и плох), «Магнолия Хаус», прекрасная веранда (территория недавно благоустроена). Около 4,00 долл. в сутки, небольшая скидка при оплате за месяц.

Пансионы: миссис Эббот, миссис Фатио, миссис Гарднер, миссис Брава, мисс Даммит. Расценки: от 15,00 до 20,00 долл. в неделю. Как правило, столы в пансионах содержатся лучше, чем в отелях. Семьи могут снимать дома по месяцам, а иногда и меблированные комнаты, и таким образом жить гораздо дешевле. Обращайтесь к Б. Э. Карру, Дж. Л. Филлипсу или Джону Лонгу.

Биллиардная в ресторане Дело.

Почтовое отделение на Пласе, почта трижды в неделю. Телеграфный офис возле рыночного здания на Пласе.

Newspaper—St. Augustine Examiner, weekly. Reading Room at the editor’s office, 25 cts. a week.

Аптека — д-р Дж. П. Маккей.

Военная музыка — на Пласе через день.

Церкви — римско-католическая, епископальная, пресвитерианская, методистская часовня напротив «Магнолия Хаус», баптистская для цветного населения.

Купальня на Бэй-стрит: белый флаг для дам, красный флаг для джентльменов по очереди, через день. Абонемент на сезон 5,00 долл.

Местные истории. — *Фэрбенкс, «Испанцы во Флориде» (1868, лучшая, издана Коламбусом Дрю, Джексонвилл, шт. Флорида); Сьюолл, «Очерки Сент-Огастина», 1848 (иллюстрированные); «Сент-Огастин, Флорида», английского гостя (1869, миссис Ельвертон; неточная).

Сент-Огастин (население: 1200 белых, 600 черных), старейшее поселение в Соединенных Штатах, был основан в 1565 году Педро Менендесом, испанским воином, родом из города Авилес. Первоначально выбранное место находилось к югу от того места, где сейчас стоит город, но в следующем году (1566) на нынешнем участке был возведен форт. Свое название он получил потому, что Менендес впервые увидел побережье Флориды в день святого Августина.

О его ранней истории известно немного. В 1586 году он был сожжен сэром Фрэнсисом Дрейком; а в 1665 году капитан Дэвис, английский буканьер, подверг его разграблению и опустошению без всякого сопротивления, причем жители, насчитывавшие в то время несколько сотен человек, вероятно, бежали в форт. Это здание, которое ранее было бревенчатым, начали строить из камня около 1640 года.

Поскольку было обнаружено, что море наступает на город, около конца семнадцатого века испанским губернатором Доном Диего де Кирога-и-Лосада была начата морская дамба, простирающаяся от форта до домов, все из которых в то время находились к югу от Пласы. Верхушку этой первой морской дамбы до сих пор можно увидеть местами вдоль Бэй-стрит, занимающей почти середину улицы.

В начале прошлого века англичане в Каролине в союзе с индейцами криками (маскоги) начали серию нападений на испанские поселения. В 1702 году губернатор Мур совершил нападение на Сент-Огастин с суши и с моря, сжег часть города и уничтожил все плантации в окрестности. Жители в очередной раз бежали в замок, который, как нам говорят, был окружен очень глубоким и широким рвом. Но у священников не было времени вынести церковную утварь. Это и многое другое имущество досталось губернатору Муру — все это он оставил себе к великому отвращению своих соратников по оружию.

Снова, в 1725 году, полковник Палмер из Каролины во главе 300 белых и индейцев напал на испанские поселения и опустошил их, полностью уничтожив их земледелие, сождя загородные дома и вынудив жителей Сент-Огастина, как обычно, бежать в замок.

В 1732 году губернатор Оглторп основал колонию Джорджия на реке Саванна. Восемь лет спустя он предпринял свое памятное нападение на Сент-Огастин. В то время в городе насчитывалось 2143 жителя, включая гарнизон (последний составлял, вероятно, около половины общего числа). Город был укреплен окопами с выступающими углами и редутами, а огороженное пространство составляло около полумили в длину и четверть мили в ширину. Замок имел 50 бронзовых пушек. Его стены были каменными, с казематами, с четырьмя бастионами. Ров был шириной 40 футов и глубиной двенадцать футов. Губернатор Оглторп предпринял трудную задачу, когда отправился посреди лета осаждать место такой силы. Он установил свои главные батареи на острове Анастасия, где их остатки до сих пор отчетливо прослеживаются, и с довольно большой интенсивностью бомбардировал замок и город в течение 20 дней. Однако к своему огорчению он обнаружил, что его ядра производили едва ли больший эффект на ракушечник, из которого были сложены стены, чем на обычный песок. Продлив осаду на 38 дней (13 июня — 20 июля 1740 г.), он отступил.

Внешняя часть укреплений была окончательно завершена Доном Алонсо Фернандо Эредой в 1756 году, с каких пор никаких важных изменений не производилось.

Сент-Огастин, всегда бывший столицей провинции во время испанского владычества, переходил из рук в руки вместе со всем полуостровом в 1763, 1781 и 1821 годах. Он пережил временное процветание во время первой семинолской войны, когда использовался как военно-морская и военная база. В 1862 году военно-морские силы США овладели им без сопротивления, и там был размещен гарнизон нью-гемпширских добровольцев.

Значительный процент коренных жителей обнаруживает следы испанской крови. Их обычно объединяют под названием «минорки».

В 1767 году предприимчивый англичанин доктор Тернбулл привез колонию численностью около 1200 греков, итальянцев, корсиканцев и минорков и поселил ее возле Нью-Смирны. Спустя несколько лет, утомленные его тиранством, большинство выживших — всего не более 600 человек — переселились в Сент-Огастин. Это были тихие, отчасти трудолюбивые и невежественные люди, и многие из их потомков со смешанной кровью до сих пор живут в Сент-Огастине. Их язык быстро угасает. Молодежь говорит только по-английски. Следующий стих из *Fromajardis*, или Пасхальной песни, был записан в 1843 году. Курсивная буква *e* представляет собой нейтральный гласный звук.

“Sant Gabiel

Qui portaba la ambasciado

Dee nostro rey del cel,

Estaran vos prenada

Ya omitiada

Tu o vais aqui surventa

Fia del Dieu contenta

Para fe lo que el vol

Disciarem lu dol

Cantarem aub ’alagria

Y n’arem a da

Las pascuas a Maria,

O Maria.”

Я не сомневаюсь, что это отчасти неточно, поскольку мне сообщили, что обычный язык старых уроженцев является сравнительно чистым испанским.

Сент-Огастин построен на небольшом полуострове между рекой Сент-Себастьян, которая сама по себе является морским рукавом, и заливом. По своему плану он представляет собой вытянутый прямоугольник, пересеченный в продольном направлении двумя главными улицами, которые пересекаются под прямым углом поперечными улицами. Перешеек, соединяющий полуостров с материком, находится на севере и укреплен каменной дамбой. Рядом с ним видны руины пригорода, называемого Северным городом. Большинство улиц узкие, без тротуаров, и затенены выступающими балконами.

На востоке находится гавань — водное пространство глубиной около восьми саженей, известное как река Матанзас. Она отделена от океана Анастасией, или Рыбным островом, — узкой полосой суши длиной около четырнадцати миль. Пролив переменной глубины, но редко в среднем превышает пять футов.

Главные здания построены из ракушечника. Это конкреция фрагментов ракушек недавнего происхождения. Он тянется вдоль восточного побережья примерно на сто пятьдесят миль, местами поднимаясь выше уровня поверхности, а в других местах покрытый несколькими футами песка. В одном месте, недалеко от Сент-Огастина, он залегает на торфяном болоте. Карьеры находятся на острове Анастасия и заслуживают посещения.

Близ центра города находится *Пласа, или площадь. Посреди нее возвышается скромный монумент с квадратным основанием высотой восемнадцать футов, на котором высечено:

Plaza de la Constitucion.

Он был воздвигнут в 1812 году в память о недолговечной конституционной форме правления, установленной тогда в Испании.

Здание на западной стороне площади было резиденцией испанских губернаторов. Оно было перестроено и сильно изменено со времени покупки территории и теперь используется для Федерального суда США. На противоположной стороне, между площадью и водой, находится здание рынка.

Здание на северной стороне — римско-католическая церковь. Ее причудливая колокольня имеет четыре колокола, которые трижды в день возвещают колокольный звон «Ангел Господень». На одном из них имеется следующая надпись:

Sancte Joseph, Ora pro Nobis. A. D., 1682.

Эта церковь была заложена в 1793 году, и этот колокол, несомненно, был привезен из прежней церкви, которая находилась на Сент-Джордж-стрит. Внутри потолок расписан, пол выполнен из бетона, и имеется несколько картинок, ни одна из которых не представляет ценности. Многие из ее прихожан являются потомками испанских и миноркских семей.

Напротив римско-католической находится епископальная церковь, освященная в 1833 году.

Самым старым зданием в городе считается дом на углу Грин-Лейн и Бэй-стрит. Столетие назад он был резиденцией английского генерального прокурора и, вероятно, был построен около 1750 года. Можно заметить, что ракушечник изнашивается не очень хорошо.

На северном конце города, где дамба (современной постройки) соединяется с материком, находятся *городские ворота, по бокам которых стоят два квадратных столба с мавританскими верхушками. С обеих сторон сухой ров и остатки стены обозначают укрепленные границы города.

На южной оконечности полуострова находятся Казармы, построенные на фундаменте древнего францисканского монастыря. С их крыши открывается прекрасный вид на город. В тылу главного здания находится кладбище, где были похоронены жертвы «резни Дейда» во время первой семинолской войны, а также другие военнослужащие сил США.

Еще дальше на юг находятся Арсенал США и остатки древнего бруствера.

Весь восточный фасад города на протяжении более мили занят *морской дамбой. Она была построена Соединенными Штатами (1837–1843) для предотвращения наступления волн. Материал — камень-ракушечник, увенчанный гранитом. Она достаточно широка, чтобы два человека могли идти по ней рядом, и является излюбленным вечерним променадом. Она охватывает два красивых бассейна со ступенями, ведущими к воде.

Форт Марион, или, как его раньше называли, замок Сан-Марко, занимает господствующее положение на севере города. Он считается прекрасным образцом фортификационной архитектуры, будучи построенным по принципам, изложенным знаменитым инженером Вобаном. Плата с посетителей не взимается. Стены имеют высоту 21 фут, с бастионами на каждом углу; все сооружение имеет форму трапеции и занимает площадь около шестидесяти ярдов в квадрате. Главный вход осуществляется по подъемному мосту. Над ним на каменном блоке высечен испанский герб, увенчанный земным шаром и крестом, с мальтийским крестом и ягненком внизу. Непосредственно под гербом находится эта надпись:

Reynando en Espana el Senr Don Fernando Sexto y siendo Govor. y Capn. de esa. Cd. San. Augn. de La Florida y sus Prova. el Mariscal de campos Don Alonzo Ferndo. Hereda Asi concluio este Castillo el an OD. 1756. Dirigiendo las obras el Cap Ingnro. Dn. Pedro de Brozas y Garay.

«В бытность дона Фердинанда VI королем Испании, фельдмаршал дон Алонсо Фернандо Эреда, губернатор и капитан этого города Сан-Агустин-де-ла-Флорида и его провинций, закончил этот замок в 1756 году под руководством капитана инженеров дона Педро де Брозаса-и-Гарая».

Из внутреннего пространства двери ведут в казематы. Напротив входа, в северном каземате, находится помещение, которое раньше использовалось как часовня. Алтарный камень сохранился до сих пор. В другом помещении указывают маленькое окошко, через которое Коакучи, выдающийся вождь семинолов, совершил побег в первую семинолскую войну. Под северо-восточным бастионом находятся подземные кельи, вероятно, использовавшиеся для заключения узников, в одной из которых, как говорят, был найден человеческий скелет. На куртине с восточной стороны форта до сих пор видны следы пушечных ядер Оглторпа.

Окрестности Сент-Огастина не представляют интереса. Приятную поездку можно совершить по городу и вдоль восточного берега реки Сент-Себастьян. Прогулка под парусом по реке Матанзас имеет некоторую прелесть. Можно нанять несколько хороших парусных лодок, некоторые из которых вмещают двадцать или двадцать пять человек, цена — 5,00 долл. в день. В нескольких милях к югу от города возвышенное место отмечает остатки резиденции генерала Молтри (героя Войны за независимость). На южной оконечности острова Анастасия видны руины испанской сторожевой башни. На Рок-Айленде, на северном берегу пролива вблизи этого места, находится замечательный индейский курган.

Кроншнепы и бекасы обеспечивают неплохую охоту вдоль берега, а зимой на острове Анастасия всегда можно подстрелить пару уток, но их вкус не привлекателен.

Ближайшая апельсиновая роща принадлежит доктору Андерсону на западной стороне города. Направляясь туда, следует выбрать тропинку, ведущую через приятную апельсиновую аллею на территории г-на Бакингема Смита.

Главным местным промыслом в Сент-Огастине являются *изделия из пальметто. Шляпы, корзины и коробки очень со вкусом плетутся из высушенных на солнце листьев низкорослой разновидности этого растения. Образцы этой ручной работы служат приятным напоминанием о посещении этого древнего города.

Теперь я возвращаюсь в Пиколату на реке Сент-Джон. Примерно в миле к северу от причала, на берегу реки, жил полковник Джон Ли Уильямс, автор «Естественной и гражданской истории Флориды» и «Обзора Западной Флориды», во многих отношениях заметная фигура в ранней истории штата. Он умер в 1857 году и был похоронен в собственном саду. Я имел печальное удовольствие посетить его могилу на следующий день после его похорон, добравшись до Пиколаты и не зная о его смерти. Мне сказали, что река здесь существенно изменила свое русло на памяти живущих ныне людей. Я определенно не могу объяснить иным образом полное исчезновение испанского форта, который столетие назад существовал здесь. Путешественник Бартрам описывает его как построенный из камня-ракушечника, привезенного с острова Анастасия. Главное сооружение, квадратная башня высотой тридцать футов с зубцами, позволявшими разместить по два орудия с каждой стороны, была окружена высокой стеной с бойцевыми отверстиями и глубоким внешним рвом. Даже в то время он отзывался о нем как о «весьма древнем».

На противоположном берегу реки находился форт Сент-Франсис-де-Поппа. Его земляные валы до сих пор видны примерно в миле к северу от причала. От Сент-Франсис-де-Поппа старая испанская дорога вела через провинцию к Сент-Марксу на Заливе. Небольшие серные источники находятся на небольшом расстоянии от причала Пиколаты.

В пятнадцати милях выше Пиколаты пароход останавливается на правом (западном) берегу у

ПАЛАТКА. Отели. — «Патнэм Хаус», «Сент-Джонс Хаус», плата — 3,50 долл. в сутки. Отели Палатки сносные, но не так хороши, как в Джексонвилле. Несколько пансионов. Планируется построить большой отель.

Изначально это был военный пост во время индейской войны 1836–1840 годов. Город построен на песчаном обрыве в десяти-пятнадцати футах над рекой, а поверхность почвы образуют несколько дюймов ракушечника. Здесь насчитывается 800 или 1000 жителей, которые в основном занимаются выращиванием апельсинов и лесозаготовками. Несколько красивых апельсиновых рощ находятся в окрестностях и составляют единственную привлекательность этого места. Улицы песчаные, ходить трудно. Пароходы отсюда ходят напрямую в Чарльстон и Саванну, а также к озерам округов Мэрион и Алачуа и вверх по реке Оклаваха к озеру Гриффин. Почтовый дилижанс ходит до Тампы.

Выше Палатки река сужается, а берега становятся, как правило, более низкими и заболоченными. В точке в двенадцати милях выше, на левом (восточном) берегу, реку встречает Баффало-Блафф — гряда из рыхлого песчаника, увенчанная пластом ракушек толщиной от шести до десяти футов. В пяти милях дальше, на той же стороне, находится Хорс-Ландинг, где ракушечно-песчаный курган круто поднимается примерно на восемь футов от воды. Он был тщательно исследован проф. Джеффрисом Вайманом и, как было заявлено, построен древними хозяевами земли. Примерно в восемнадцати милях выше Палатки, на восточном берегу, находится небольшой городок

УЕЛАКА. До войны здесь были крупные пансионы, но они были разрушены. Строится вместительный отель. В непосредственной близости находятся три больших серных источника, которые несомненно могут быть использованы в санитарных целях. Почва хорошая и отлично подходит для апельсинов. В восьми милях к востоку от Уелаки находится *озеро Данн, красивое водное пространство длиной двенадцать и шириной три мили, изобилующее рыбой. Его берега изобилуют дичью, а на нем и вблизи него расположено много богатых плантаций. Почва не уступает никакой другой во Флориде и всегда пользовалась высокой репутацией.

Напротив Уелаки река Оклаваха впадает в Сент-Джон. Последняя река в этом месте имеет ширину около 500 ярдов. Половиной мили выше она расширяется до трех миль в ширину. Это называется Малым озером Джордж. Причал Форт-Гейтс находится на его южной оконечности. В двенадцати милях выше Уелаки находится озеро Джордж в собственном смысле этого слова — водное пространство длиной около восемнадцати миль и шириной десять. На его южном конце большой и плодородный остров (около 1900 акров) загораживает вид. Он называется островом Рембрандта, или Дрейтона. Согласно Бартраму, на этом острове должны находиться замечательные памятники аборигенов: курганы, земляные валы и искусственные озера. Фарватер пролегает к востоку от него и довольно узок. У оконечности этого входа на восточном берегу есть причал, известный как причал Сэма, или причал озера Джордж. Здесь было расположено почтовое отделение.

Вокруг этого озера, особенно на западном берегу, находится несколько замечательных минеральных источников. Это небезопасное для лодок море, подверженное внезапным и сильным ветрам.

В миле или двух от западного берега земля поднимается в высокие песчаные холмы, покрытые густыми зарослями еловой сосны и дуба блэкджек. Это «скраб Этения», который отделяет Сент-Джон от Оклавахи и тянется на много миль к югу. Это сухая и бесплодная пустошь. В шестидесяти пяти милях выше Палатки и в четырех милях выше южного входа в озеро Джордж, на левом (восточном) берегу реки, находится старое поселение

ВОЛУСИЯ. Хороший пансион доктора Лэнгрена — цена умеренная. С реки теперь мало что видно, кроме нескольких разрушенных домов и следов некогда обширной обработки в заросших «старых полях», но у этого места есть история, которую стоит записать.

Вскоре после уступки округа английской короне в 1763 году г-н Денисон Роллс, состоятельный джентльмен, движимый, по-видимому, духом филантропии, предложил перевезти большое количество несчастных женщин с улиц Лондона в эту новую страну и дать им там шанс вести лучшую жизнь. С этой целью он получил грант на 40 000 акров и разместил его в этой части Флориды. Поместье было названо Шарлоттия в честь королевы. Было расчищено несколько сотен акров, возведен большой особняк, проложена красивая аллея, которая должна была дойти до Сент-Огастина, и перевезены колонисты численностью триста человек. Но, как это часто бывает, возникли непредвиденные препятствия. Запасы не поступили вовремя, лихорадки унесли жизни многих, собственника обвинили в скаредности, и в конце концов поселение распалось, а те, кто выжили, отправились в Каролину и Джорджию.

В этом месте река довольно узкая, и оба берега заняты пресноводными ракушечными утесами искусственного происхождения. Напротив Волусии возвышается *Форт Батлер, место, известное по индейским войнам. В четырех милях выше Волусии находится озеро Декстер (длиной десять миль). Это излюбленное место отдыха водоплавающих птиц осенью и зимой. Оно окружено обширными болотами, кипарисовыми рощами и хаммоками.

В нескольких милях выше озера Декстер пароход останавливается у небольшого местечка, называемого ныне Хокинсвилл, но которое прежде носило гораздо более благозвучное имя храброго воина-семинола Оцеолы (искажение *asse heholar*, восходящее солнце). На левом берегу, в шести милях выше, находится примечательный

БЛУ-СПРИНГ. Это причал с почтовым отделением, но отеля здесь нет. Он (разумеется) планируется. *Источник представляет собой большой и красивый родник кристально чистой воды. Он образует бассейн длиной в четверть мили, шириной от двадцати пяти до тридцати ярдов и глубиной от десяти до двадцати футов. Вода слегка сернистая и термальная, температура достигает порой 75 градусов по Фаренгейту. Это место называлось англичанами Беррисфорд и было самым южным поселением, основанным ими во время владения страной.

Охота и рыбалка в этих окрестностях на редкость прекрасны. Внутренние районы плодородны, и здесь возделываются несколько великолепных апельсиновых рощ.

Теперь река сужается до ширины в пятьдесят-шестьдесят ярдов. Луга с высокой травой и майден-кейном, перемежающиеся с зарослями высоких и изящных пальм, разнообразят пейзаж. Через них поток вьет свое извилистое русло на протяжении тридцати миль. Наконец пароход достигает своего пункта назначения в

ЭНТЕРПРАЙЗ, на озере Монро. *«Брок Хаус», содержимый г-ном Дж. Броком, владельцем линии пароходов, — 3,50 долл. в сутки. Несколько пансионов в сосновом лесу близ *Уотсона.

Несколько высоких ракушечных курганов возвышаются на восточном берегу озера, на одном из которых стоит отель. В половине мили к югу от него находится большой серный источник необычной силы с бассейном диаметром двадцать пять ярдов. Примерно в 150 ярдах за ним находится второй серный источник меньшего масштаба, а также неподалеку — источник соленых вод. (Пока что никаких мер для использования их вод в медицинских целях не предпринято).

За источниками холм из песка и ракушек поднимается примерно на тридцать-сорок футов, на нем возвышается старое каркасное здание. Пышная роща сладких апельсинов тянется вдоль берега, принося самые лучшие фрукты, которые я когда-либо пробовал во Флориде.

Лечебные воды, богатые фрукты, очаровательное озеро, близлежащие сосновые леса и привлекательные охота и рыбалка в этом месте делают его одним из наиболее подходящих для крупного санаторного учреждения. Но его положение не должно быть прямо на берегу, где ослепительный песок утомляет глаза, а вечерняя сырость ощущается болезненно.

Через озеро Монро находится форт Меллон, долгое время использовавшийся как правительственный склад и являющийся конечным пунктом одной из военных дорог, соединяющихся с внутренними районами страны.

На берегу подбираются фрагменты болотной железной руды и оолитового известняка.

Маленький пароход ходит примерно раз в неделю из Энтерпрайза до озера Харни (тридцать миль). Фарватер узкий и извилистый, проходящий через широкие травянистые саванны и хаммоки. Первый утес выше озера Монро называется Линирс. Он находится на левом берегу.

Эпизодические поездки совершаются к Соленому озеру, в тридцати милях выше озера Харни. Его воды солоноватые, скорее, как мне кажется, из-за близости к морю, чем из-за каких-либо серных источников. Оно находится всего в семи милях от лагуны Индиан-ривер. Вероятно, это единственный в мире пример крупной реки, которая на расстоянии почти 300 миль от своего устья протекает всего в семи милях от океана, в который впадает. Когда вода высока, небольшие пароходы и гребные лодки проходили за Соленое озеро, на шестьдесят миль до озера Вашингтон. Однако выше озера Харни на реке нет никаких поселений.

Исток реки Сент-Джон неизвестен. Ее верховья, вероятно, теряются в обширных болотах, из которых текут вялые потоки: на север — к ней, на юг — в озеро Окичоби и на запад — в реку Киссимми. Определение этой географической точки было бы интересным, хотя, возможно, и не имело бы большого практического значения. И все же нельзя не испытывать удивления от того, что истоки этой реки, на которой была основана первая колония к северу от Мексики, которая пересекает старейший по времени заселения штат нашего Союза и которой поочередно владели три мощные нации, остаются более совершенно неизвестными и неисследованными, чем истоки Нила или Нигера.

НЬЮ-СМИРНА. Это небольшое поселение из полуюрдка домов находится на лагуне Маскито, или реке Галифакс. Сюда можно добраться на довольно тряском еженедельном дилижансе из Энтерпрайза за неумеренную сумму в 8,00 долл. с человека. Питание можно получить у миссис Шелдон. Нью-Смирна была распланирована доктором Тернбуллом во время английской оккупации Флориды, и сюда он привел свою колонию греков, минорков и итальянцев, как я рассказывал ранее. Следы их преданного труда до сих пор различимы. Черепаший курган на западном берегу лагуны возле города — один из самых замечательных ракушечных курганов, или «кухонных куч», во Флориде. Я описал его в своих «Заметках о полуострове Флорида» на странице 178. В окрестностях имеется множество других столь же любопытных остатков подобного характера.

Сто лет назад почти весь утес вдоль реки шириной около полумили и длиной почти сорок миль представлял собой одну громадную апельсиновую рощу.

Почтовая лодка отправляется отсюда к Индиан-ривер каждую вторую неделю.

ИНДИАН-РИВЕР. Лица, желающие посетить Индиан-ривер для лагерной охоты, должны нанять открытую лодку, проводника и палатку (если последняя считается необходимой) в Джексонвилле и привезти их на пароходе в Энтерпрайз. Оттуда они могут доплыть на веслах до озера Харни за два дня, откуда лодку и палатку можно перевезти на бычьей упряжке через Сэнд-Пойнт на Индиан-ривер. Полковник Г. Ф. Титтус имеет магазин и жилище в Сэнд-Пойнте и предоставляет туристам либо свою упряжку, либо свой стол. Расстояние от Пойнта до Энтерпрайза составляет сорок миль; до озера Харни — двадцать две мили, а до Соленого озера — семь миль. Зимой до озера Харни иногда ходит повозка (плата за проезд 4,00 долл.), которая доставляет почту в Пойнт.

Индиан-ривер представляет собой по сути лагуну, или морской рукав. Его воды содержат примерно две трети соли по сравнению с океанскими. По ширине он варьируется от одной до четырех миль. Его западный берег заболочен, с хаммоками. Примерно в половине мили от воды тянется гряда шириной в среднем пол-мили, покрытая соснами, дубом и пальметтами. Местами эта гряда приближается к кромке воды и предлагает первоклассные места для лагерей. Она варьируется по высоте: одна точка была определена береговой службой США как возвышающаяся на пятьдесят два фута над уровнем прилива. Часть, известная как Индиан-Гарден, имеет высоту около сорока футов и некогда тщательно возделывалась туземцами и испанцами. Всю гряду можно было бы легко сделать чрезвычайно плодородной. Апельсины Индиан-ривер не уступают лучшим апельсинам, привозимым из Гаваны. Говорят, что один сад приносит своему владельцу не менее 20 000 долларов в год.

Здесь снова сталкиваешься с трудностью доступа. Пролив Форт-Пирс, самый глубокий из выходов Индиан-ривер, имеет глубину всего шесть или семь футов во время прилива, и он настолько забит песком и устричными ракушками, что навигация для судов с осадкою более трех футов затруднена.