«Путеводитель по Флориде и Югу для туристов, больных и эмигрантов»

Содержание Некоторые опечатки были исправлены; список приводится после текста .

(примечание переписчика электронного текста)

[Larger image (440kb)] [Largest image (1mb)]

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь ПО ФЛОРИДЕ И ЮГУ, ДЛЯ ТУРИСТОВ, БОЛЬНЫХ И ЭМИГРАНТОВ, С КАРТОЙ РЕКИ СЕНТ-ДЖОН,

Составитель: ДАНИЭЛЬ Г. БРИНТОН, магистр искусств, доктор медицины, --- ФИЛАДЕЛЬФИЯ: ДЖОРДЖ МАКЛИН, САНСОМ-СТРИТ, 719. ДЖАКСОНВИЛЛ, ФЛОРИДА: КОЛАМБАС ДРЬЮ. 1869.

Зарегистрировано в соответствии с Актом Конгресса в 1869 году ДАНИЭЛЕМ Г. БРИНТОНОМ, магистром искусств, доктором медицины, в канцелярии окружного суда Соединенных Штатов по Восточному округу Пенсильвании.

ИЗ ТИПОГРАФИИ WYLIE & GRIEST, Inquirer Printing House and Book Bindery, Ланкастер, шт. Пенсильвания.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Эта скромная небольшая книга призвана предоставить посетителю Флориды такую информацию, которая сделает его поездку более полезной и приятной. При ее написании я держал в уме превосходные европейские путеводители Карла Бедекера, на мой взгляд, лучшие из когда-либо издававшихся. Хотя я не следовал его плану очень строго, я делал это в той степени, в какой это позволяет характер нашей страны.

У него я заимствовал использование звездочки (*) для обозначения того, что объект, отмеченный таким образом, особенно примечателен, или что выделенный так отель, насколько мне известно по личным наблюдениям или отзывам друзей, содержится хорошо.

Большинство мест описано по моим собственным заметкам, сделанным во время продолжительной поездки по полуострову, однако многим сведениям касательно железнодорожных тарифов, условий проживания и цен я обязан большому числу туристов и корреспондентов, поделившихся со мной своим опытом. Всем им я выражаю самую искреннюю благодарность за помощь.

Поскольку подобные вопросы, разумеется, постоянно меняются, и поскольку я крайне стремлюсь исправлять любые ошибки и полностью обновлять работу в будущих изданиях, я сочту за особое одолжение, если те, кто пользуется этой книгой, будут присылать мне любые заметки или наблюдения, которые помогут мне улучшить ее. Такие сообщения можно направлять по адресу: «в издательство Penn Publishing Co., Сансом-стрит, 710, Филадельфия, штат Пенсильвания».

Карта реки Сент-Джон составлена на основе карты, нарисованной моим другом, г-ном Г. Линденколем из Береговой охраны США.

Philadelphia, August, 1869.

СОДЕРЖАНИЕ.

Page. Preface.iii Contents.iv Preliminary Hints. The Season for Southern Travel. Preparations for The Journey.10 PART I.—SOUTHERN ROUTES. 1. Steamship Lines.13 2. Washington to Richmond.14 3. Richmond to Charleston.18 4. Aiken, S. C., and The Southern Highlands.22 5. Charleston to Savannah.26 6. Savannah to Jacksonville.29 PART II.—FLORIDA 1. Historical.32 2. Books and Maps.35 3. Physical Geography Of Florida. 1. Geographical Formation.

2. Soil and Crops. 3. Climate and Health.

4. Vegetable and Animal Life37 4. The St. John River, St. Augustine, and Indian River.52 5. Jacksonville to Tallahassee, Quincy and St. Marks.81 6. The Oklawaha River and The Silver Spring.88 7. Fernandina to Cedar Keys.93 8. Key West—the Florida Keys and The Gulf Coast.97 9. The Western Coast.

(Tampa, Apalachicola, Pensacola, Mobile)106 PART III.—CHAPTERS TO INVALIDS. I. When Is A Change Of Climate Advisable?115 II. hat Climate Shall Be Chosen?120 III where Is The Best Southern Winter Climate?128 IV. Some Hints to Health Seekers.130

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь ПО ФЛОРИДЕ И ЮГУ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.

СЕЗОН ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ЮГ.

Сезон поездок на Юг начинается в октябре и заканчивается в мае. После этого месяца во Флориде начинаются периодические дожди, а полуденная жара становится расслабляющей и удушливой. Примерно в середине лета болотный миазм начинает проникать в низменные места и распространяет вокруг них невидимое ядовитое испарение, подвергать себя которому путешественник волен лишь на свой страх и риск. Он усиливается вплоть до сентября, когда с возвращением холодов теряет свою силу. Когда в Нью-Йорке или Филадельфии ударят один или два сильных мороза, опасность в основном миновала. Тем не менее, исключительно из соображений здоровья, прибывать в штаты Галф следует не ранее ноября. Тем, кто отправляется в путь раньше, хорошо бы задержаться в каком-нибудь из многочисленных привлекательных мест по дороге через более северные штаты. Застойный озноб — дело серьезное, и даже самый легкий приступ малярийной лихорадки может разрушить удовольствие и свести на нет пользу зимнего путешествия.

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ.

Комфорт поездки значительно возрастает благодаря нескольким простым мерам предосторожности перед отправлением. И если я кажусь здесь излишне мелочным, то лишь потому, что пишу для многих, для кого мелкие невзгоды путешествий являются настоящими бедствиями.

Прежде чем покинуть дом, приведите зубы в полный порядок у искусного стоматолога. Если и существовал философ, который мог бы спокойно переносить резкую зубную боль, то его имя история не сохранила.

Несессер, содержащий мыло, щетки и все прочие туалетные принадлежности, незаменим. Во многих частях Юга благоразумно возить с собой собственные полотенца.

Очки из простого стекла — фиолетового, светло-зеленого или светло-серого цвета — часто служат большим утешением на солнце и в вагонах поездов, и при слабых глазах ими пренебрегать не следует.

Прочная шелковая противомоскитная сетка с мелкими ячейками будет весьма высоко цениться осенними ночами. Чайная ложка карболовой кислоты или камфары, распыленная в комнате, или мазь на основе кольдкрема с ароматом скипидара покажутся этим насекомым крайне неприятными, а зачастую в равной степени и путешественнику.

Одна или две воздушные подушки занимают совсем мало места, и ими следует обзавестись каждому больному.

Для обычных поездок предпочтительнее туфли. При их изготовлении руководствуйтесь здравым смыслом, а не модой. Они должны быть на двойной подошве, иметь низкие и широкие каблуки, плотно шнуроваться вокруг щиколотки и свободно сидеть в области пальцев. Резиновые сапоги или галоши следует исключить, особенно из гардероба больного. Резиновые плащи столь же нежелательны. Все это нездоровые приспособления. О паре удобных тапочек всегда нужно помнить.

Для дам капюшон, а для джентльменов фетровая шляпа являются подходящими головными уборами в дороге.

Во всех частях Юга зимой требуется шерстяная одежда, и фланелевое белье должен носить каждый, кто отправляется туда в поисках здоровья. После фланели рекомендуется хлопок. Он хуже проводит тепло, чем лен, и тем самым лучше защищает тело от перепадов температур.

Каждому человеку со слабым здоровьем — да и крепкие здоровьем найдут этот совет не лишним — следует иметь при себе несколько упаковок острой ветчины, сардин, консервированного мяса, немецкой колбасы или других аппетитных и удобных для перевозки продуктов, которые с помощью нескольких крекеров или кусочка хлеба составят хороший обед. Фляжка вина или чего-то подобного помогает запить такую импровизированную трапезу. Часто это гораздо лучше, чем проглатывать плохо приготовленный обед за время, отведенное поездами.

Прочный зонт и крепкий перочинный нож незаменимы. Ружья, боеприпасы, удилища и рыболовные снасти следует всегда заготавливать до отправления. Они должны быть хорошо защищены от сырости, особенно ружья и порох. Флорида — рай для спортсмена, и те, кто может себе это позволить, не должны упускать возможность устроить «лагерную охоту» во время пребывания там. Палатки, лагерное снаряжение и большую часть припасов следует покупать на Севере, так как в южных городах они дороже и зачастую не самого лучшего качества.

По прибытии в отель сначала убедитесь в сохранности вашего багажа; затем в том, что ваша комната хорошо проветрена, а простыни на кровати сухие.

В путешествии всегда полезно иметь достаточно багажа, хотя иметь слишком много — всегда хлопотно. Для одинокого мужчины подойдет дорожная сумка из кожи хорошего размера; но если сопровождает дама, необходимы кожаный сундук среднего размера, который можно отправить экспрессом или оформить багажной квитанцией до места назначения, и легкая дорожная сумка, которую можно брать с собой в вагоны и каюты и носить в руках.

Деньги можно переводить настолько легко с помощью заверенного чека или тратты, что туристу не нужно носить с собой много наличных. Тем не менее, у него должен быть при себе резервный фонд, чтобы быть готовым к одной из тех неприятных непредвиденных ситуаций, с которыми сталкивался почти каждый бывалый путешественник.

Каждый, кто посещает чужую землю, должен стремиться заинтересоваться ее состоянием, ресурсами, историей и особенностями. Больной человек паче всех прочих должен развивать интерес к своему окружению. Ничто так хорошо не поддерживает увядающее тело, как активный ум. Для этой цели всегда следует покупать местную историю, карты и т. д. В разделах о различных городах я указал, какие работы такого рода имеются на рынке, а во вводных замечаниях о Флориде упомянул несколько изданий более общего характера, которые следует купить и прочесть перед поездкой туда. (Дополнительные советы см. в последней главе этой работы.)

ЧАСТЬ I.

ЮЖНЫЕ МАРШРУТЫ.

1. ПАРОХОДНЫЕ ЛИНИИ.

Посещая Южные Атлантические штаты, турист с Севера имеет на выбор множество маршрутов.

Из Нью-Йорка отправляются пароходы в Чарльстон, Саванну, Фернандину и Ки-Уэст, объявления о которых с указанием дней отправления можно увидеть в ведущих ежедневных газетах. Из Филадельфии ходят регулярные пароходные линии до Чарльстона, Саванны и Ки-Уэста. Из Чарльстона и Саванны судна ходят через день до Фернандины, Джексонвилла и Палатки на реке Сент-Джон. Всю поездку во Флориду или ее часть можно совершить по воде, и пароходы решительно предпочтительнее поездов для тех, кто не слишком страдает морской болезнью.

Самый прямой железнодорожный маршрут — «Атлантическая береговая линия» через Вашингтон, Акуиа-Крик, Ричмонд, Питерсберг, Уэлдон, Уилмингтон и Чарльстон. Из Филадельфии до Уилмингтона время в пути составляет 28 часов, стоимость проезда — 21,90 долл.; до Чарльстона — 40 часов, стоимость — 24,00 долл.; до Саванны — 33,00 долл.; до Джексонвилла — 38,65 долл. Сквозные билеты и полную информацию можно получить в Нью-Йорке по адресу: Бродвей, 193; в Филадельфии: Честнат-стрит, 828.

Предполагается учредить прямую линию пароходов из Нью-Йорка в Джексонвилл. Остается надеяться, что это будет сделано оперативно, так как это значительно увеличит объем торговли и поездок.

2. ИЗ ВАШИНГТОНА В РИЧМОНД.

Distance, 130 miles; time 7.30 hours.

Пока турист не покинет Вашингтон, он находится на проторенной туристической дорожке и не нуждается в советах; а если и нуждается, то может найти их в изобилии. Повернув на юг, он может покинуть нашу столицу либо на поезде от Балтиморского вокзала до Александрии и Акуиа-Крик, либо — что рекомендуется как более приятная альтернатива — отправиться на пароходе до этой станции, находящейся на расстоянии 55 миль. Берега Потомака представляют собой привлекательное разнообразие возвышенностей и лугов. Мелькает Маунт-Вернон, и те, кто пожелает, могут остановиться и посетить те места, некогда столь дорогие тому, чья память дорога нам всем. Воспоминания же, которые выносит человек от посещения Маунт-Вернона, редко бывают удовлетворительными.

От пристани Акуиа-Крик железная дорога проходит через местность, которая все еще носит следы и шрамы конфликта, хотя, к счастью, в некоторой степени оправляется от тех печальных событий. Фредериксберг (15 миль; отель «Planter’s House», плохой) может представлять достаточный интерес, чтобы побудить кого-нибудь переждать поезд. Это непривлекательное место, за исключением его исторических ассоциаций. Они настолько свежи в памяти большинства, что упоминать о них нет необходимости.

За Фредериксбергом проезжают ряд станций — ни одна из них не имеет значительных размеров. Расстояние до Ричмонда составляет 60 миль.

Ричмонд.

Отели. — «Баллард Хаус» (4,00 долл. в сутки); «Споттсвуд», «Эксчейндж» (каждый по 2 долл. в сутки); «Фордс-Хотетел на Капитолийской площади» (2,50 долл. в сутки); «Сент-Чарльз» (2,00 долл.).

Пансионы. — «Арлингтон Хаус», угол Мейн-стрит и 6-й улицы; «Валентайн Хаус» на Капитолийской площади; «Ричмонд Хаус», угол улиц Говернор и Росс; пансион миссис Бидгуд, Ист-Мейн-стрит, 61; пансион миссис Брандер, Ист-Франклин-стрит, 107 (все — примерно по 12,00 долл. в неделю).

Телеграфные отделения в отелях «Споттсвуд» и «Эксчейндж».

Читальные залы в Ассоциации молодых христиан (Y.M.C.A.). Библиотека штата Виргиния была разграблена в 1865 году, а Историческая библиотека Виргинии сожжена.

Театр. — Ричмондский театр располагает достойной постоянной труппой, и его посещает большинство звезд сцены.

Booksellers.—West & Johnson, 1006 Main St., (Brinton’s Guide-Book.)

Церкви всех конфессий.

Ричмонд получил свое название от древнего одноименного города на Темзе. Предполагается, что это слово является искажением rotre mont и очень хорошо подходит к современному тезке. Подобно Риму, он расположен на семи холмах, и хотя он никогда не правил миром, он навсегда останется знаменитым как местопребывание правительства некогда существовавшей Конфедерации. Он расположен у Больших водопадов реки Джеймс, на холмах Ричмонд и Шоко, между которыми протекает ручей Шоко.

На ранних картах колонии место нынешнего города обозначено как «Склад Бёрда», древний торговый пост, который, как можно предположить, находился там, где сейчас построен отель «Эксчейндж». В 1742 году город был основан и с тех пор является главным центром жизни Виргинии.

Капитолий представляет собой эффектное здание на холме Шоко. План был заимствован у Мезон Карре в Ниме с некоторыми изменениями, в числе которых дорийские колонны. Он стоит посреди площади размером в восемь акров. В этом здании заседал Конгресс Конфедерации. В нем находятся, помимо прочего, прекрасно выполненная статуя Вашингтона, относящаяся к прошлому веку — «fait par Houdin, citoyen Francais», как мы узнаем из надписи, — и бюст Лафайета. Выставлены две реликвии старых колониальных времен: одна — резное кресло, которое когда-то принадлежало палате бургеров Норфолка, другая — огромная печь необычной формы с рельефным изображением колониального герба Виргинии. Последняя является изделием некоего Бузагло. Ее высота составляет восемь или десять футов, и она сужается от основания к вершине. Сохранилось письмо изобретателя, адресованное лорду Ботеторту, в котором он отзывается о ней как о «превосходящей все, когда-либо виденное в подобном роде, и шедевре, которому нет равных во всей Европе».

На площади вокруг капитолия находится конная статуя генерала Джорджа Вашингтона, созданная Кроуфордом и установленная 22 февраля 1858 года. Ее общая высота составляет шестьдесят футов. Вокруг ее основания расположены шесть пьедесталов, на которых установлены фигуры Томаса Джефферсона, Патрика Генри, Маршалла, губернатора Нельсона, Джорджа Мейсона и Эндрю Льюиса, причем последний был борцом с индейцами, некогда известным в Западной Виргинии.

Слева от нее находится небольшая статуя Генри Клея, воздвигнутая дамами Виргинии, созданная Хартом и открытая в 1860 году.

На восточной стороне площади находится резиденция губернатора, а на другой стороне — Сити-холл, красивое здание с дорийскими колоннами.

Церковь Сент-Джон на Ричмонд-Хилл — старейшее церковное здание в городе. Однако башня и колокольня являются более поздней пристройкой. С ее церковного двора, усеянного старинными могилами, открывается один из самых очаровательных видов на город. В этой церкви в 1775 году молодой и блестящий оратор Патрик Генри произнес свою знаменитую речь перед Виргинским конвентом, которая заканчивается известными словами: «Дайте мне свободу или дайте мне смерть».

Тредегарские железоделательные заводы, тюрьма Либби на углу Тридцать пятой и Мейн-стрит, Белл-Айл и Касл-Тандер будут посещены большинством туристов как достопримечательности. *Кладбище Голливуд недалеко от города — тихое и красивое место, безусловно заслуживающее посещения.

Во время пожара 2 апреля 1865 года было уничтожено около тысячи зданий, но опустошения той страшной эпохи теперь почти скрыты новыми красивыми строениями.

Водопады Джеймса по сути представляют собой пороги: русло реки спускается всего на восемьдесят футов на протяжении двух миль. Они обеспечивают ценную гидроэнергию.

*Кладбище Голливуд в одной миле от города — место исключительной природной красоты. Здесь покоятся останки президентов Монро и Тайлера и других выдающихся людей, а также многих тысяч солдат Конфедерации. В память о последних недавно был воздвигнут памятник из грубого гранита.

Датч-Гэп Батлера, Друис-Блафф и знаменитые поля сражений около города многие посетят с интересом.

Те, кто захочет посетить минеральные источники Виргинии, найдут исчерпывающую информацию в книге доктора Мурхеда или в труде мистера Берка. И то, и другое можно приобрести у книготорговцев Уэста и Джонсона на Мейн-стрит.

К Естественному мосту, одной из самых примечательных достопримечательностей штата, лучше всего добираться через Линчбург, от которого он находится на расстоянии 35 миль по каналу.

3. ИЗ РИЧМОНДА В ЧАРЛЬСТОН.

От Ричмонда до Питерсберга 32 мили по Ричмонд-Петербургской железной дороге. Земляные укрепления и фортификационные сооружения вокруг последнего города, служащие напоминанием о нашем недавнем конфликте, вполне заслуживают посещения теми, кто еще не видел слишком много подобных достопримечательностей, чтобы интересоваться ими дальше.

В 64 милях за Питерсбергом поезд прибывает в Уелдон на реке Роанок, в нескольких милях внутри границы Северной Каролины (отель «Гауч»).

От Уелдона до Голдсборо, следующей важной остановки, 78 миль, в пути 7,5 часов. Это населенный пункт с примерно 5000 жителей, наполовину белых и наполовину цветных.

Отели. — Отель «Грисволд», отель «Грегори», оба по 3 долл. в сутки.

Пансион миссис Томпкинс, 2 долл. в сутки.

Дорога здесь пересекает железные дороги Северной Каролины, а также Атлантическую и Северо-Каролинскую железные дороги, причем последняя идет до Морхед-Сити и Бофорта на побережье (95 миль), а первая — до Роли, столицы штата (48 миль), и внутренних городов. От Голдсборо до Уилмингтона 84 мили.

Отели. — «Пёрселл Хаус», 4 долл. в сутки; «Фултон Хаус», 3 долл. в сутки.

Пансионы. — «МакРи Хаус», «Брокс-Эксчейндж», примерно 2 долл. в сутки, 40,00 долл. в месяц.

Газеты. — «Пост» (республиканская), «Джорнал» (демократическая).

Пароходная линия до Фейетвилла, шт. С. К. (130 миль, проезд 5,00 долл.); до Смитвилла в устье Кейп-Фир (30 миль, проезд 1,50 долл.).

Уилмингтон (16 000 жителей) расположен на реке Кейп-Фир, в 25 милях от моря. Он хорошо застроен. Основными предметами торговли являются скипидар и продукты смолокурения. Окрестности плоские и песчаные. В этой точке железнодорожная колея меняется с нью-йоркской (5 футов) на чарльстонскую (4 фута 8 дюймов).

Путешествие из Ричмонда в Чарльстон можно совершить также через Гринсборо, Шарлотт и Колумбию. Этот маршрут пролегает через внутренние районы страны и, хотя он длиннее, предлагает более разнообразные пейзажи для глаз.

До Гринсборо по Ричмонд-Данвиллской и Пидмонтской железным дорогам 189 миль; оттуда по Северо-Каролинской железной дороге до Шарлотта — 93 мили; затем по Шарлотт-Южно-Каролинской железной дороге до Колумбии, шт. Ю. К. — 107 миль (отель «Никерсон», 3,00 долл. в сутки, недавно отремонтированный); оттуда по Колумбийскому ответвлению Южно-Каролинской железной дороги до Чарльстона — 130 миль.

Солсбери, шт. С. К., в 150 милях к югу от Гринсборо, является наиболее удобным пунктом для въезда в знаменитые горные районы Северной Каролины. Оттуда идет железная дорога до Моргантауна, расположенного среди величественных пейзажей Черных гор и в непосредственной близости от прекрасных водопадов Катавбы. Шарлотт (отель «Мэншн Хаус») находится в центре золотоносного региона Северной Каролины и является местом размещения филиала Монетного двора США. Это также место сражения при Гилфорд-Корт-Хаус во время Войны за независимость.

Капитолий в Колумбии считается очень красивым зданием.

Чарльстон.

Отели. — *Отель «Чарльстон», «Миллс Хаус» (недавно обставленный), оба на Митинг-стрит. Стоимость — 4,00 долл. в сутки. *Отель «Павильон», мистер Баттерфилд, владелец, 3,00 долл. в сутки, также на Митинг-стрит. «Плантерс-Хотетел» на Черч-стрит, «Виктория Хаус» на Кинг-стрит, оба по 2,50 долл. в сутки.

Телеграфное отделение на Брод-стрит недалеко от Черч-стрит; филиал в отеле «Чарльстон».

Почтовое отделение на Хейзел-стрит, недалеко от Митинг-стрит.

Церкви. — Римско-католическая, епископальная, гугенотская, методистская и т. д.

Театр на углу Кинг-стрит и Маркет-стрит.

Купальни. — Одна с морской водой возле бэттери; две с водой из артезианской скважины: одна у скважины, другая в отеле «Чарльстон».

Livery Stable, 21 Pinckney Street, connected with the Charleston Hotel.

Конки ходят по нескольким улицам; проезд — 10 центов, 15 билетов за 1,00 долл. У всех отелей на вокзалах ожидают омнибусы.

Physician.—Dr. Geo. Caulier, 158 Meeting Street.

Газеты. — Ежедневная газета «Курир», ежедневная газета «Ньюс».

Вокзалы. — Вокзал Северо-Восточной железной дороги из Уилмингтона на север находится на углу Чапел-стрит и Вашингтон-стрит; вокзал дороги на Саванну — у подножия Милл-стрит; а вокзал Южно-Каролинской железной дороги на Айкен, Огасту, Атланту и т. д. расположен на Лайн-стрит, между Кинг-стрит и Митинг-стрит.

Bookseller.—John Russell, 288 King street. (Brinton’s Guide-Book.)

Libraries.—Charleston library, 30,000 vols.; Apprentices’ library, 12,000 vols.

Чарльстон насчитывает 40 000 жителей, причем белые и чернокожие составляют примерно равное число. Любопытно, что после войны смертность последних была в два раза выше, чем у белых.

Город находится в семи милях от океана при слиянии рек Эшли и Купер и обладает отличной гаванью, окруженной оборонительными сооружениями. На морской линии находится форт Молтри; замок Пинкни стоит у входа в город; к югу от последнего расположен форт Рипли, построенный из бревен пальметто; в то время как посреди гавани возвышается знаменитый форт Самтер.

Опустошения, вызванные страшными событиями недавней войны, до сих пор были лишь очень частично устранены в Чарльстоне. Большая часть выгоревшего района заброшена и представляет собой пустырь.

История Чарльстона до этого события не представляет выдающегося интереса. Город был заложен английскими поселенцами в 1672 году и долгое время влачил жалкое существование. Многие из его ранних жителей были гугенотами, бежавшими туда, чтобы избежать преследований, последовавших за отменой эдикта Нанта. До сих пор поддерживается церковь, в которой отправляется их древнее богослужение.

Из общественных зданий древняя церковь Сент-Майклс, построенная около 1750 года, претендует на некоторую архитектурную красоту.

Модным кварталом города является Баттери. *Кладбище Магнолия на реке Купер безусловно заслуживает посещения. Оно является одним из красивейших на Юге. Оно было разбито в 1850 году и содержит несколько красивых памятников.

Таможня — прекрасное здание из белого мрамора.

Те, кто желает посетить форт Самтер и осмотреть места событий 1861 года, могут воспользоваться небольшим парусным судном, которое отправляется от причала каждое утро в 10:30.

На церковном дворе церкви Сент-Филип находится могила Джона К. Кэлхуна. Плита с единственным словом «Кэлхун» отмечает это место.

Музей Медицинского колледжа считается одним из лучших в Соединенных Штатах.

4. АЙКЕН, ШТ. Ю. К., И ЮЖНЫЕ НАГОРЬЯ.

За последние десять лет общественности неоднократно подчеркивались преимущества для больных проживания в нагорьях Каролин, Джорджии и Теннесси. Климат в этих местах сухой и мягкий, поэтому чрезвычайно хорошо подходит для тех случаев, когда суровый холод Миннесоты вызывает раздражение, а влажное тепло Флориды — утомление. Айкен, шт. Ю. К., Атланта, шт. Дж., Лукаут-Маунтин близ Чаттануги (Восточный Теннесси) и другие места предлагают хорошие условия проживания и обладают почти равными преимуществами с точки зрения климата. Как и другие курорты, они подходят не всем больным, но подходят для большой категории.

Одним из самых известных и подходящих является

Атланта.

From Aiken to Augusta, 16 miles, $1.00. From Augusta to Atlanta by the Georgia railway, 171 miles, $8.50; 11 hours.

Отели. — «Нэшнл» на Пич-Три-стрит, 4,00 долл. в сутки; «Юнайтед Стейтс» и «Америкэн» напротив вокзала, по 3,00 долл. в сутки.

Телеграфное отделение в оперном театре Кимбалла. Почтовое отделение на углу Алабама-стрит и Брод-стрит.

Купальня на Алабама-стрит, недалеко от отеля «Ю. С.».

Библиотека для чтения при Ассоциации библиотек молодых людей на Брод-стрит.

Атланта насчитывает около 20 000 жителей. Вода чистая, воздух бодрящий, а климат напоминает климат Северной Италии. Источники Уолтона находятся в черте города и дают сильно железистую воду, которая широко и с большим успехом используется в качестве тонизирующего средства. Осенние и весенние месяцы исключительно приятны, а окрестности предлагают множество приятных экскурсий.

Железнодорожное сообщение как с Чаттанугой и Восточным Теннесси, так и на юг до Мейкона и т. д., является удобным.

5. — ИЗ ЧАРЛЬСТОНА В САВАННУ.

Турист имеет выбор: железная дорога через Кусоватчи, или через Огасту, шт. Джорджия, либо пароходы. Первая из упомянутых дорог была разрушена во время войны и еще не восстановлена.

Пароходы также отправляются из Чарльстона каждый четверг и субботу напрямую до Фернандины, Джексонвилла и Палатки, и их следует выбирать тем, кто не страдает морской болезнью. Они просторны, а стол хорошо снабжается.

Саванна.

Отели. — *«Скривен Хаус», «Пуласки Хаус», оба по 4,00 долл. в сутки. *«Маршалл Хаус», 3,00 долл. в сутки, 15,00 долл. в неделю, отличный стол. *Отель «Павильон», мистер Ноэ, владелец; тихий, приятный дом для больных, 3,00 долл. в сутки.

Пансионы. — Миссис Макалпин, Саут-Брод-стрит; миссис Колок, Саут-Брод-стрит; миссис Сэвидж, Барнард-стрит; все по 3,00 долл. в сутки, 14,00 долл. в неделю.

Почтовое и телеграфное отделения на Бэй-стрит, недалеко от отеля «Пуласки».

Конки отправляются от почтового отделения в различные части города. Проезд — 10 центов; 14 билетов за 1,00 долл. Омнибусы встречают различные поезда, а пароходы доставляют пассажиров в любую точку города по 75 центов с человека.

Прокатные конюшни привязаны ко всем отелям.

Рестораны. — Лучший — «Ресторан Франсэ» на Уитакер-стрит, между Бэй-стрит и Брайан-стрит.

Газеты. — Ежедневная «Саванна Ньюс», ежедневная «Морнинг Ньюс».

Книжные магазины. — Дж. Шрайнер и Кº, недалеко от «Пуласки Хаус». («Путеводитель» Бринтона, «Историческая летопись Саванны»).

Вокзалы. — Вокзал Центральной железной дороги находится в юго-западной части города, на углу Либерти-стрит и Ист-Брод-стрит. Железная дорога из Чарльстона имеет здесь свою конечную станцию. Атлантическая и Мексиканского залива железная дорога находится в юго-восточной части города, на углу Либерти-стрит и Ист-Брод-стрит.

Саванна расположена в округе Чатем, шт. Джорджия, на утесе высотой около сорока футов, в семи милях выше устья реки того же названия, на ее правом берегу. Ее нынешнее население оценивается в 40 000 человек.

Город был основан губернатором Джеймсом Оглторпом в 1733 году. Он сыграл видную роль во время Революции. Проявив характерную преданность делу свободы, Комитет безопасности в 1776 году принял резолюцию сжечь город, чем допустить его падение в руки британцев. Тем не менее, два года спустя королевские войска овладели им в результате стратегического маневра. Осенью 1779 года американские силы под командованием генерала Линкольна и выдающегося польского патриота графа Казимира Пуласки вместе с их французскими союзниками под командованием графа д'Эстена предприняли отчаянную, но безуспешную попытку вернуть его штурмом. Оба иностранных дворянина были ранены во время ночного штурма укреплений, граф Пуласки — смертельно. Место, где он пал, — это то место, где сейчас стоит вокзал Центральной железной дороги.

Главными объектами интереса являются памятники. *Самый лучший воздвигнут в память о Пуласки. Он находится на площади Чиппева и представляет собой красивый мраморный обелиск, увенчанный статуей Свободы и опирающийся на гранитное основание. Его высота составляет 55 футов; дата возведения — 1853 год.

Более старый и скромный памятник высотой около пятидесяти футов без надписей стоит на площади Джонсона. Он был воздвигнут в 1829 году и известен как памятник Грину и Пуласки.

Город прекрасно спланирован, разнообразится многочисленными небольшими площадями, с широкими и тенистыми улицами. На Брод-стрит и Бэй-стрит растет по четыре ряда тех популярных южных тенистых деревьев, которые известны как гордость Индии, или китайские деревья (Melia Azedarach).

Похвальная энергия обеспечила город превосходной водой из общественных водопроводов, а в Форсайт-парке, в начале Булл-стрит, находится фонтан весьма сложной работы.

Некоторые из общественных зданий вполне заслуживают посещения. Историческое общество Джорджии располагает прекрасным зданием на Брайан-стрит с библиотекой в 7500 томов, среди которых, как говорят, имеется ряд ценных рукописей.

*Музей на северо-восточном углу Булл-стрит и Тейлор-стрит содержит ряд местных редкостей.

Таможня — красивое огнестойкое здание из куинсинского гранита.

Здание Биржи, ныне используемое под кабинет мэра и т. д., предлагает с крыши лучший вид на город.

Экскурсии. — Несколько дней можно провести чрезвычайно приятно в коротких экскурсиях из города. Одной из самых интересных станет поездка в

*Кладбище Бонавентура. — Оно расположено в 3 милях от города, на реке Варшава. Величественная роща виргинских дубов, увитых мрачными гирляндами испанского моха, придает соответствующий меланхоличный вид этому месту упокоения прошлых поколений. Кэб, вмещающий четыре человека, до этого места стоит 8,00 долл.

Тандерболт, небольшой городок (два отеля) в 4,5 милях к юго-востоку от города на ручье с тем же названием, заслуживает посещения главным образом из-за прекрасной дороги, ведущей к нему. Стоимость проезда на кэбе туда и обратно — 8,00 долл.

Уайт-Блафф на реке Вернон, в 10 милях от города, имеет два непритязательных отеля и является излюбленным местом отдыха горожан благодаря прекрасной дороге из ракушечника, соединяющей его с городом. Плата за кэб за поездку — 10,00 долл.

Сиротский дом Бетесда, также находящийся в 10 милях, воздвигнут на месте, выбранном преподобным мистером Уитфилдом в самом начале истории колонии. Селина, благочестивая графиня Хантингтон, глубоко интересовалась его благополучием до конца своей жизни, и приятно думать, что теперь он основан на постоянной основе.

Джаспер-Спринг, в 2 милях от города, указывается как место, где смелый сержант Джаспер с одним помощником во время Войны за независимость застиг врасплох и захватил в плен восемь британцев, заставив их освободить заключенного. Беспечная охрана сложила оружие в козлы и отправилась к роднику напиться, когда сообразительный сержант, предвидевший этот самый шаг и прятавшийся в кустах неподалеку, бросился вперед, схватил мушкеты и принудил неприятеля к немедленной капитуляции.

6. ИЗ САВАННЫ В ДЖЕКСОНВИЛЛ.

Турист имеет на выбор три маршрута для этой части своего путешествия. Он может сесть на морской пароход и, выйдя из реки Саванна, больше не видеть земли, пока не покажутся низкие берега в устье реки Сент-Джон. Или он может выбрать один из нескольких небольших пароходов, которые курсируют по узким протокам между морскими островами и материком, заходя в Брансуик, Дариен, Сент-Катарин, Фернандину и т. д. (проезд 10,00 долл.). Или, наконец, у него есть вариант с железной дорогой, которая доставит его в Джексонвилл за двенадцать с половиной часов в первоклассном спальном вагоне.

Проход вдоль побережья пролегает через обширные солончаковые болота, пересекаемые многочисленными солоноватыми ручьями и лагунами. Суда небольшие, иначе они не смогли бы пробираться сквозь лабиринты этой сети узких водных путей. Морские острова, известные во всем мире своим длинноволокнистым хлопком, имеют песчаную, тощую почву, поднимающуюся холмиками и покрытую зарослями виргинского дуба, водяного дуба, лавра, ликвидамбара и сосны. Между островами и материком на несколько миль простираются травянистые болота. Вдали западный горизонт огражден низкой стеной короткохвойной сосны. Морские острова умеренно здоровы, но материк сырой, плоский и бесплодный, и его немногие жители подвержены злокачественнейшим формам малярийной лихорадки и пневмонии.

На острове Сент-Катарин находится плантация, принадлежавшая ранее мистеру Пирсу Батлеру и являющаяся местом действия известного произведения миссис Фрэнсис Кембл Батлер «Жизнь на плантации в Джорджии». На острове Камберленд, самом южном из морских островов, принадлежащих Джорджии, находится поместье Данженесс площадью 6000 акров, некогда принадлежавшее генералу Натаниэлю Грину, прославившемуся в Революцию, и недавно купленное сенатором Спрагом из Род-Айленда по 10 долларов за акр. При надлежащей культивации оно давало бы великолепные урожаи островного хлопка.

Фернандина на острове Амелия, конечный пункт Фернандино-Сидар-Кисской железной дороги, — город возрастающего значения (население около 2000 человек; отели: «Вирджиния Хаус», в котором находится телеграфное отделение, и «Уитфилд Хаус», оба по 3,00 долл. в сутки; газета — «Айленд Сити Уикли»). Это одно из старых испанских поселений, и следы индиговых полей до сих пор видны на большей части острова. Старый город Фернандина находится примерно в миле к северу от нынешнего местоположения.

Субтропическая растительность на острове весьма заметна. Великолепные олеандры, крупные виргинские дубы и густые заросли мирта и пальметто скрывают довольно бесперспективную почву. Оливковое дерево культивируется с успехом, и нет причин, почему здесь нельзя было бы производить большое количество лучшего столового масла.

Низкий ракушечный холм покрывает пляж в Фернандине, а во внутренних районах острова находится несколько крупных индейских курганов. Несколько земляных укреплений, возведенных во время недавней войны, возвышаются над городом и гаванью. Гавань Фернандины — одна из лучших на южноатлантическом побережье, защищенная от суши и безопасная. Ее глубина составляет 6,5 саженей, а вода на баре при отливе — 14 футов. Прилив поднимается на 6–7 футов. Несмотря на то, что кажется более удобным ее расположение, Фернандина, судя по всему, не предназначена стать соперником Джексонвилла.

ЧАСТЬ II. ФЛОРИДА.

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Задолго до того, как Колумб увидел

“the dashing,

Silver-flashing,

Surges of San Salvador,”

среди туземцев Багамских островов, Кубы и даже Юкатана и Гондураса ходил слух, что в земле на севере находится водный источник, кристальные волны которого возвращают здоровье больным, а молодость — старикам. Многие доверчивые островитяне, покидая свои дома, отваживались в своих хрупких каноэ на течения Залива и, так и не вернувшись, считались задержанными прелестями этой страны вечной молодости.

Эта древняя слава по-прежнему держится за полуостров. Поток странников в поисках исцеляющих и омолаживающих вод по-прежнему устремляется туда, и, с большей удачей, чем в прежние времена, многие теперь возвращаются к себе, полные сил и жизни. Разум теперь подтверждает то, во что долгое время верило суеверие.

Страна получила свое красивое и подходящее название Terra florida, Цветущая земля, от Хуана Понсе де Леона, которому также приписывают честь быть ее первооткрывателем. Он впервые увидел ее берега в Пасхальное воскресенье, 27 марта 1513 года, а не в 1512 году, как утверждают все учебники, поскольку в тот год Пасхальное воскресенье приходилось на 20 апреля.

В то время она была населена множеством диких племен, входивших в две семьи: тимукуа, обитавших на нижнем течении реки Сент-Джон, и чахта-мускоки, владевших остальной частью страны. В более поздние времена последние были вытеснены другими представителями того же корня, известными как семинолы (isti semoli — дикие люди, или чужаки). Остатки их существуют до сих пор числом в несколько сотен, проживая на озере Окичоби и вокруг него в том же состоянии неисправимого дикарства, что и прежде, но теперь нетронутые и мирные.

Остатки первобытных обитателей многочисленны по всему полуострову. Вдоль морских берегов и водных потоков находятся многочисленные кучи раковин, костей и глиняной посуды — следы некогда густонаселенных деревень; небольшие насыпи земли и «старые поля» во внутренних районах до сих пор свидетельствуют об их земледельческом характере; а большие курганы высотой от десяти до двадцати пяти футов, наполненные человеческими костями, свидетельствуют о благоговейном уважении, которое они испытывали к своим усопшим родственникам, и о той заботе, с которой они, согласно традициям своей расы, сохраняли скелеты мертвых. Что касается тех «дорог» и «искусственных озер», которые ботаник Бартрам думал, что видел на реке Сент-Джон, то они не были видны менее восторженным глазам. Каменные курганы крупных размеров загадочного происхождения также были обнаружены (проф. Джеффрис Уайман).

В течение полувека после ее открытия ни одна европейская держава не пыталась основать колонию во Флориде. Затем, в 1562 году, знаменитый французский гугенот, адмирал де Колиньи, отправил туда несколько соотечественников своей веры и нации, которые возвели форт близ устья реки Сент-Джон. Поскольку они находились на испанской территории, на которую не имели никаких прав, и были исключительно отвратительны испанскому характеру из-за своей религии, их постигла ранняя и катастрофическая участь. Они были атакованы и разгромлены в 1565 году отрядом испанцев под командованием Педро Менендеса де Авилеса, выдающегося воина. Это обстоятельство не отличалось большей жестокостью, чем та, что была обычной для обеих сторон в религиозных войнах XVI века, однако впоследствии оно стало поводом для множества желчных сочинений и было отомщено несколько лет спустя аналогичной резней, учиненной французским протестантом Домиником де Гургом и отрядом гугенотов.

Педро Менендес сразу же (в 1565 году) основал город Сент-Огастин и проявил себя как способный офицер. Под правлением его преемников испанское владычество постепенно распространилось на острова восточного побережья и регион средней Флориды. Города Сент-Маркс и Пенсакола были основаны на западном побережье, а несколько местных племен были обращены в христианство.

Это процветание было грубо прервано в первое десятилетие XVIII века набегами индейцев криков, спровоцированными и направляемыми английскими поселенцами Южной Каролины. Церкви были сожжены, новообращенные убиты или рассеяны, плантации уничтожены, а священники изгнаны в портовые города.

Колония прозябала под властью Испании, пока в 1763 году не была уступлена Великобритании. Тогда в нее была вдохнута некоторая жизнь. Несколько колоний были основаны на реке Сент-Джон и морском побережье, а в Сент-Марксе был размещен небольшой гарнизон.

В 1770 году она снова отошла к Испании, под властью которой оставалась в тревожном состоянии до 1821 года, когда была куплена Соединенными Штатами за сумму в пять миллионов долларов. Генерал Эндрю Джексон был первым губернатором и обошелся со старыми жителями в своей обычной безапелляционной манере. В 1824 году резиденция правительства была установлена в Таллахасси, на месте старого индейского города.

Ко времени приобретения территории на ней было расселено около 4 000 индейцев и беглых негров. Они очень скоро проявили ту ревнивую защиту своих прав и неприязнь к белым, которые с тех пор стали их отличительными чертами. С момента уступки территории и вплоть до начала нашей гражданской распри земля Флориды была ареной почти непрерывной приграничной войны. Коренные жители сдавали позиции очень неохотно, и, по подсчетам, на каждого из них, убитого или изгнанного за Миссисипи силами нашей армии, центральное правительство тратило десять тысяч долларов.

2.—КНИГИ И КАРТЫ.

Факты, обрисованные здесь в самых общих чертах, подробно изложены многими способными авторами. Посетителю мест стольких интересных происшествий следует запастись некоторыми или всеми из следующих трудов, которые развлекут и просветят его в немало томительных часов:

Паркман (Parkman), «Пионеры Франции в Новом Свете» (Pioneers of France in the New World). Здесь содержится прекрасно написанный рассказ о гугенотской колонии на реке Сент-Джон.

Фэрбенкс (Fairbanks), «Испанцы во Флориде» (The Spaniards in Florida). (Опубликовано Коламбусом Дрю, Джексонвилл, Флорида.) Прекрасный исторический очерк о испанской колонии.

Спрег (Sprague), «История Флоридской войны» (History of the Florida War). Это точное и яркое повествование о борьбе с семинолами. Книга в настоящее время редко встречается в продаже.

Ген. Джордж А. Макколл (Gen. George A. McCall), «Письма с фронтиров» (Letters from the Frontiers). (Lippincott & Co., Филадельфия, 1868.) Эти письма в основном написаны из Флориды и содержат множество интересных зарисовок армейской жизни и тамошних природных пейзажей.

Р. М. Баш (R. M. Bache), «Юный крушитель с рифов Флориды» (The Young Wrecker of the Florida Reef). (Claxton, Remsen & Haffelfinger, Филадельфия, 1869.) Это «книга для мальчиков», интересная для читателей всех возрастов. Автор состоял в Береговой службе и с большой силой и точностью описывает животный и растительный мир южного побережья.

«Жизнь Одюбона» (Life of Audubon). (Putnam & Son, 1869.) Здесь собрано множество писем великого орнитолога периода его пребывания во Флориде.

Подробное описание более ранних трудов о полуострове можно найти в небольшой работе, изданной мной несколько лет назад под названием «Полуостров Флорида, его литературная история, индейские племена и древности» (The Floridian Peninsula, Its Literary History, Indian Tribes, and Antiquities). (Продается у издателей настоящей книги.)

Об древностях полуострова. Профессор Джеффрис Уайман из Гарвардского колледжа не так давно опубликовал весьма отличную статью во втором томе «Американского натуралиста» (American Naturalist).

Каждому туристу следует обзавестись хорошей картой штата Флорида. Лучшая из существующих подготовлена и издана Коламбусом Дрю из Джексонвилла, штат Флорида, в обложках и продается издателями настоящего труда. Две весьма полные частичные карты были выпущены правительством США: одна в 1856 году бюро военного секретаря под названием «Военная карта полуострова Флорида к югу от залива Тампа» в масштабе 1 к 400 000, другая — в 1864 году офисом Береговой службы США, составленная г-ном Г. Линденколем и охватывающая Восточную Флориду к северу от 29-й параллели в масштабе 10 миль на дюйм. Последнюю следует приобрести каждому, кто желает отклониться от обычных туристических маршрутов.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ФЛОРИДЫ.

1. Геологическое образование.

2. Почва и сельскохозяйственные культуры.

3. Климат и здоровье.

4. Растительный и животный мир.

1. Геологическое образование. Флорида представляет собой полуостров, резко выступающий с материка континента в направлении чуть восточнее юга. Его длина составляет почти 400 миль при средней ширине 130 миль. Его строение своеобразно. Любой другой крупный полуостров в мире обязан своим существованием центральной горной цепи, которая оказывает упорное сопротивление волнам. Во Флориде нет такого возвышения, а преобладает рыхлая, низкая, песчаная почва. Давайте изучим эту загадку.

Аппалачская (обычно и неправильно называемая Аппалачской) равнина, спускающаяся от гор к Мексиканскому заливу, залегает на обширном пласте третичного известняка и песчаника. Около тридцатой параллели северной широты эта равнина опускается до уровня моря, за исключением Центральной Флориды, где она по-прежнему сохраняет высоту в 200 футов и более. Это возвышение постепенно уменьшается и достигает уровня воды ниже 28-й параллели, к югу от залива Тампа. Оно образует хребет или «позвоночник» шириной около шести миль, состоящий из пористого известняка, несколько более древнего, чем миоценовая группа третичных пород, твердого голубоватого известняка и крошащегося песчаника. [A] Вокруг этого «позвоночника» сформировалась остальная часть полуострова под воздействием двух различных факторов.

[A] Этот так называемый «хребет-позвоночник» имеет округлую и удивительно симметричную форму в поперечном разрезе. Там, где железная дорога Фернандина — Сидар-Кис пересекает полуостров, наивысшая точка возле Гейнсвилла находится на высоте 180 футов, откуда идет плавный склон на восток и запад.

Между хребтом и Атлантическим океаном лежит полоса песчаной почвы шириной около сорока миль с очень пологим уклоном на север. Она низкая и плоская, ее дренирует река Сент-Джон. У этой благородной реки столь незначительный уклон, что в 250 милях от ее устья она находится всего в 12 милях от океанского заливчика и лишь в 3 футах 6 дюймах над уровнем прилива, что было доказано государственным исследованием, предпринятым для прокладки канала от озера Харни до Индиан-Ривер. Разрез почвы обычно обнаруживает тонкий верхний слой растительного перегноя, затем от 3 до 6 футов песка разного цвета, затем смесь глины, ракушек и песка еще на несколько футов вглубь, после чего во многих местах достигается любопытный конгломерат, именуемый ракушечником (coquina), состоящий из битых ракушек и мелкой гальки, сцементированных карбонатом кальция, несомненно, недавнего (постретичного) образования. Ракушечник никогда не встречается к югу от мыса Канаверал и к северу от устья реки Матанзас.

На протяжении всего этого расстояния беглый взгляд на карту покажет, что побережье окаймлено длинными, узкими заливами, отделенными от океана еще более узкими полосами суши. Эти заливы представляют собой «лагуны». Обильные дожди смывают в них количество наносов, и это вместе с рыхлым песком, приносимым ветрами с внешнего берега, постепенно заполняет лагуну, превращая ее в топь, а со временем — в низкое песчаное болото, сквозь которое к удаленному устью вьется ленивая река. Вероятно, река Сент-Джон одно время была длинной лагуной, и, вероятно, вся земля между описанным хребтом и восточным морем образовалась в результате этого медленного процесса.

Южная часть полуострова также весьма низкая, редко поднимающаяся более чем на шесть футов над уровнем моря, однако ее склон, вместо северного, имеет преимущественно западное направление. Большая часть поверхности скорее илистая, чем песчаная, и характеризуется двумя примечательными формами растительного мира: Эверглейдс и Биг-Кипарис.

Эверглейдс занимают площадь около 4 000 квадратных миль и охватывают более половины штата к югу от озера Окичоби. Они представляют взору бескрайнее поле жесткой пильчатой травы (saw-grass), произрастающей на почве из зыбучего песка и мягкого ила глубиной от трех до десяти футов. В течение всего года вода стоит на этой почве на глубине от одного до четырех футов, разливаясь озерами или образуя узкие протоки. Подстилающая порода представляет собой известняк, не третичный, а современный и коралловый. Здесь и там он поднимается над илом, образуя «кии» или острова удивительного плодородия, а на востоке и юге формирует непрерывный хребет вдоль океана шириной от одной до четырех миль и высотой от десяти до пятнадцати футов, который охватывает внутренний низменный бассейн подобно огромной полукруглой плотине.

Озеро Окичоби площадью 1 200 квадратных миль и со средней глубиной двенадцать футов является, по сути, лишь продолжением Эверглейдс.

К югу от реки Калоусахатчи, между Эверглейдс и Заливом, простирается Биг-Кипарис. Это крупное болото длиной пятьдесят миль и шириной тридцать пять миль. Здесь пильчатая трава уступает место рощам кипарисов с пышным и переплетенным подлеском из лиан. Почва представляет собой либо топь, либо зыбучий песок, обычно покрытый стоячей водой на глубину один-два фута. Солнечные лучи редко проникают сквозь густую листву, а на поверхности воды плавает зеленая слизь, которая при взбалтывании издает тошнотворный запах гниения. Извилистые заводи и ленивые ручьи пересекают его во всех направлениях, становясь глубже и шире по направлению к побережью Залива, где они разбивают почву на бесчисленные сегменты, называемые Тысячей Островов.

Вся эта южная часть полуострова лежит на современном коралловом образовании. Полумесяцевидный хребет, образующий восточную и южную границу Эверглейдс, начинается к северу от залива Ки-Бискейн и простирается на юго-запад до мыса Сейбл. От той же отправной точки другой разорванный полумесяц из кораллового известняка, но во многом более протяженный, тянется до Драй-Тортугас, образуя Флорида-Кис. И далее за ним примерно в пяти-шести милях, образуя третий полумесяц, располагается Флоридский риф. Кнаружи от рифа дно круто обрывается на глубину 800 или 900 саженей. Между рифом и Кисами пролегает судоходный фарватер глубиной около 6 саженей; а между Кисами и материком вода очень мелкая и покрывает обширные отмели из белого известкового ила. Между береговым хребтом и озером Окичоби «кии», разбросанные по Эверглейдс, располагаются в виде схожих полумесяцев: было отмечено около семи правильных концентрических дуг. Все они сложены из того же типа коралловой породы, что и нынешний Риф и Кисы, и несомненно обязаны своим существованием тому же фактору. Каждый из этих полумесяцев в свое время был рифом, пока трудолюбивые коралловые полипы не построили новый риф дальше в море, после чего старая линия была разбита волнами на небольшие острова. Так на протяжении бесчисленных тысяч лет шла эта созидательная работа вокруг оконечности третичного хребта-позвоночника, который поначалу выдавался в воды лишь на небольшое расстояние.

Можно задаться вопросом, что придало рифам эту специфическую и необычную полумесяцевидную форму? Это объясняется Гольфстримом. Эта океанская река стремительно несется на восток через Флоридский пролив со скоростью пять-шесть миль в час, однако она не омывает риф. Согласно какому-то малопонятному закону движения, возникает противоток-водоворот, движущийся на запад вплотную к рифу со скоростью одна-две мили в час. Близ Ки-Уэста этот вторичный течений достигает десяти миль в ширину при скорости две мили в час. Его воды постоянно белеют от известковых песков рифа — остатков бесконечной борьбы между волнами и неутомимыми коралловыми полипами. Медленно выстроенные домики последних разбиваются и бросаются из стороны в сторону валами, пока не стираются в порошок и не рассеиваются по воде. После каждого шторма море на милю по обе стороны от рифа становится почти молочно-белым от останков этих коралловых жилищ.

Но природа всегда готова предложить какую-нибудь компенсацию. Неосязаемая пыль, захваченная противотоком, уносится на запад и постепенно оседает на дно залива вблизи северной границы Гольфстрима. В конце концов образуется отмель, поднимающаяся до расстояния в 80 или 90 футов от поверхности. На этой глубине коралловый полип способен жить, и отмель немедленно покрывается бесчисленной колонией, которая приступает к возведению своих ветвящихся построек. Аналогичный процесс породил все полумесяцевидные линии Кисов, пересекающие Эверглейдс и Биг-Кипарис.

2. ПОЧВА И СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ. Почва Флориды во многом выглядит не обнадеживающе. Эверглейдс и кипарисовые болота в настоящее время можно считать бесплодными для сельского хозяйства. Однако хребет из песка и разложившегося известняка вдоль южного берега, от мыса Сейбл до Индиан-Ривер, пригоден для доходного возделывания и предлагает лучшее в Соединенных Штатах поле для интродукции тропических растений, особенно кофе. Его площадь оценивается примерно в 7 000 000 акров.

Северная часть полуострова состоит из «скрэбов» (сухих бесплодных участков, поросших густым кустарником из блек-джека, дуба и ели), сосновых пустошей и хаммоков (не путать с хуммоками — последнее слово родом из Новой Англии и имеет иное значение). Хаммоки представляют собой богатые речные низины, густо поросшие виргинским дубом, магнолией, пальметто и другими деревьями. Они непревзойденны по плодородию и часто дают от 70 до 80 бушелей кукурузы на акр при очень несовершенной обработке почвы. Разумеется, их трудно расчищать, и они часто требуют осушения.

Сосновые пустоши, занимающие бо́льшую часть штата, поначалу производят неблагоприятное впечатление на фермера с севера. Песчаные сосновые пустоши близ Сент-Джона состоят из глубокого белого кремнистого песка с незначительным количеством растительного перегноя или вовсе без него. Большая их часть без удобрения не дает более 12 или 15 бушелей кукурузы с акра. Во внутренних районах, на центральном хребте, почва представляет собой кремнистый аллювий на пластах глинистого мергеля и глины. Известняковые породы во многих местах выходят на поверхность и могут с легкостью применяться в качестве удобрений, равно как и мергель. Красная глина, пригодная для изготовления кирпича, обнаруживается в северных графствах, и там действует ряд кирпичных заводов. Поверх этой почвы гикори перемежается с желтой сосною, и рельеф местности во многом холмистый. Путем смешивания почвы хаммока с песком образуется превосходный суглинок, пригодный для выращивания овощей и винограда.

Люди, посещающие Флориду с целью ведения сельского хозяйства или садоводства, не должны ожидать найти здесь землю буйного плодородия, которая будет приносить огромные урожаи при минимальных трудозатратах. Восточная Флорида в целом не является плодородной страной по сравнению с Южной Каролиной или Иллинойсом и, вероятно, никогда не будет интенсивно возделываться. С другой стороны, их не должны обескураживать первые впечатления от ее почвы. Труд может творить там чудеса. Климат благоприятствует росту овощей и некоторых основных культур, но труд — упорный труд — столь же необходим, как и в Массачусетсе. Средняя и Западная Флорида обладают гораздо лучшими землями.

Ведущими культурами штата являются кукуруза и хлопок. Из последнего предпочтение отдается улучшенным сортам с коротким волокном, в то время как длинноволокнистый произрастает только в Восточной Флориде. Предпринимались некоторые эксперименты с египетским хлопком, но в слишком малых масштабах, чтобы судить о его ценности. Врагом хлопковых полей является гусеница, которая уничтожает весь урожай в очень короткое время. И против ее опустошений ничего нельзя поделать. В окрестностях залива Тампа и Индиан-Ривер успешно выращивается сахарный тростник, ничуть не хуже, чем в Луизиане. В благоприятные сезоны он также весьма доходен в северных графствах, так как дает до пятнадцати баррелей первоклассного сиропа с акра в дополнение к сахару.

Табак, который до войны выращивался во Флориде в значительных количествах, впоследствии был сильно заброшен. Тем не менее было завезено хорошее кубинское семя, и ему вновь уделяется некоторое внимание. Характер почвы и климата определенных частей Флориды, особенно юго-восточной, не слишком отличается от знаменитой Вуэльта-Абахо, и при хороших семенах и надлежащем уходе за выращиванием и сушкой листа здесь можно получать табак высочайшего качества.

Климат слишком тепел для пшеницы, но рожь и овес дают полноценные урожаи, хотя возделываются мало. Батат, ямс, горох и земляной орех дают неизменно обильные урожаи и отличаются превосходными качествами. Виноград плодоносит щедро, и из авторитетных источников сообщается, что в виноградниках сорта «скуппернонг» в округе Леон было получено две тысячи галлонов вина с акра.