«Книга Соединенных Штатов»

Книга Соединенных Штатов.

Примечания переписчика

Изображение на обложке предоставлено переписчиком и передано в общественное достояние.

Во второй части последовательность глав пропускает номер XV как в оглавлении, так и в тексте, при этом фактического пропуска текста нет.

Пунктуация была унифицирована.

Большинство сокращений раскрыто во всплывающих подсказках для программ экранного доступа, и их можно увидеть, наведя курсор мыши на сокращение.

Эта книга была написана в период, когда написание многих слов еще не было стандартизировано. В тексте могут встречаться различные варианты написания слов или непоследовательное использование дефисов. Они оставлены без изменений, если иное не указано в примечании переписчика.

Четыре широкие таблицы в Приложении могут отображаться не полностью на портативных устройствах в форматах epub или mobi.

Сноски отмечены в тексте верхним индексом с номером и собраны в таблицу в конце текста.

Примечания переписчика используются при внесении исправлений в текст или для предоставления дополнительной информации современному читателю. Эти примечания собраны в таблицу в конце книги, обозначены в тексте пунктирным подчеркиванием и отображаются во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на подчеркивание.

Зал Палаты представителей... Вашингтон.

Мост и пороги близ Ниагарского водопада.

КНИГА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

СОДЕРЖАЩАЯ

ГЕОГРАФИЮ, ДЕЛЕНИЕ, КОНСТИТУЦИЮ И ПРАВИТЕЛЬСТВО;

УЧРЕЖДЕНИЯ,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,

ТОРГОВЛЮ,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

РЕЛИГИЮ,

ОБРАЗОВАНИЕ,

НАСЕЛЕНИЕ,

ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ,

КАНАЛЫ,

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ,

НРАВЫ И ОБЫЧАИ,

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,

ДРЕВНОСТИ,

ЛИТЕРАТУРУ,

МИНЕРАЛОГИЮ,

БОТАНИКУ,

ГЕОЛОГИЮ,

ЕСТЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ,

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,

и т. д., и т. д., и т. д.

А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ

ОБЩИЙ ОБЗОР РЕСПУБЛИКИ

И

ОТДЕЛЬНЫХ ШТАТОВ;

Вид на Миссисипи.

ВМЕСТЕ С КРАТКОЙ

ИСТОРИЕЙ ЭТОЙ ЗЕМЛИ,

С МОМЕНТА ЕЕ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

БИОГРАФИИ

ОКОЛО ДВУХСОТ ВЕДУЩИХ ДЕЯТЕЛЕЙ:

ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ;

С

СТАТИСТИЧЕСКИМИ ТАБЛИЦАМИ,

КАСАЮЩИМИСЯ РЕЛИГИИ, ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗЛИЧНЫХ ДРУГИХ ТЕМ.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ГРЕНВИЛЛА МЕЛЛЕНА

С ГРАВЮРАМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, ПЕЙЗАЖЕЙ, ЖИВОТНЫХ, ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И Т. Д.

ХАРТФОРД:

ИЗДАНИЕ Э. С. ГУДМАН И КО.

1852.

Зарегистрировано в соответствии с Актом Конгресса в 1839 году

ГРЕНВИЛЛОМ МЕЛЛЕНОМ,

в канцелярии Окружного суда штата Массачусетс.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Представляя этот том американской публике, мы ограничимся лишь немногочисленными и общими вводными замечаниями, поскольку эта книга относится к числу тех, которые говорят сами за себя с исключительной ясностью и, как нам кажется, почти не нуждаются в пояснениях на страницах предисловия — как в отношении ее характера в целом, так и в деталях.

Главной целью при подготовке этого труда было создание сочинения, которое охватывало бы предметы, представляющие непреходящий интерес и важность для всех классов общества. Мы стремились представить в отведенных нам рамках такие материалы, которые интересны для всех категорий читателей и знакомство с которыми особенно желательно для наших собственных граждан.

Руководствуясь этими намерениями, мы надеемся, что наши усилия представить публике ценный и привлекательный том увенчались успехом и что, с точки зрения затрагиваемых в нем тем, эту книгу можно с полным правом назвать книгой для нашей страны, представляющей в едином ракурсе картину Республики в ее физическом, политическом и социальном состоянии, очерченной и расцвеченной так, чтобы в приятном свете выделить ее самые яркие и своеобразные черты.

Стремление к простоте было главной целью при подготовке этой работы. Руководствоваться ею было естественно, если вспомнить, что эти страницы предназначались для широкой публики и для всех классов. Этому качеству было позволено в значительной степени определять как ход мыслей, так и стиль; и если в каком-то случае оно было доведено до точки, превышающей счастливую меру, мы полагаем, читатели сочтут этот недостаток, если таковой имеется, с лучшей стороны.

В некоторых случаях интересные исторические рассказы сохранены и развиты в силу всеобщего популярного характера, которым такие рассказы обычно обладают. Тем не менее, неизвестно, чтобы на них ссылались или останавливались на них таким образом, который мог бы вызвать обвинение в доверчивости, выходящей за рамки той весьма простительной степени, к которой все благожелательные, добродушные и, добавим мы, хорошо осведомленные писатели и читатели всегда относятся с пониманием.

В связи с различными важными темами, рассматриваемыми здесь, часто делаются ссылки на способных и выдающихся авторов и приводятся такие выдержки, которые, как полагают, лучше всего иллюстрируют и подкрепляют их. Такой подход приемлем для большинства читателей и в работе подобного рода является лучшим средством для того, чтобы в разумных пределах выполнить замысел предприятия.

Распространяться дальше было бы излишне. Этот том должен говорить сам за себя и нести рекомендацию в самом себе. Мы надеемся, что благодаря различным очеркам Республики в ее различных аспектах книга окажется приятной и поучительной для общественности.

Мы намеревались приложить список авторов, к которым обращались и чьи труды цитировали на страницах этого тома, но полагаем, что ссылки на страницах избавят от необходимости давать более подробное уведомление. Было бы несправедливо, однако, не упомянуть о нашей особой признательности за превосходный «Обзор Соединенных Штатов» мистеру Хинтону, которым мы самым свободным образом пользовались на протяжении всей книги.

Нью-Йорк, июнь 1839 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

ЧАСТЬ I.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ГЛ. I. Горы

ГЛ. II. Долины

ГЛ. III. Прерии и равнины

ГЛ. IV. Реки

ГЛ. V. Каскады и водопады

ГЛ. VI. Озера

ГЛ. VII. Источники

ГЛ. VIII. Пещеры

ГЛ. IX. Острова

ГЛ. X. Мысы и полуострова

ГЛ. XI. Заливы, гавани, проливы и губы

ГЛ. XII. Океаны

ГЛ. XIII. Почва

ГЛ. XIV. Климат

ГЛ. XV. Полезные ископаемые

ГЛ. XVI. Животные

ГЛ. XVII. Ботаника

ГЛ. XVIII. Геология

ГЛ. XIX. Природные достопримечательности

ЧАСТЬ II.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ГЛ. I. Политическое и географическое деление

ГЛ. II. Города и населенные пункты

ГЛ. III. Сельское хозяйство

ГЛ. IV. Промышленность

ГЛ. V. Торговля

ГЛ. VI. Железные дороги

ГЛ. VII. Каналы

ГЛ. VIII. Государственное устройство

ГЛ. IX. Конвенция

ГЛ. X. Индейские племена

ГЛ. XI. Американские древности

ГЛ. XII. Религия

ГЛ. XIII. Нравы и развлечения

ГЛ. XIV. Пенитенциарная система

ГЛ. XVI. Литература и образование

ГЛ. XVII. Изобразительное искусство

ГЛ. XVIII. Банковская система

ГЛ. XIX. Биографические очерки

ГЛ. XX. История

КНИГА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

ЧАСТЬ I.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.

ГЛАВА I. — ГОРЫ.

Хотя на своей территории оно охватывает несколько возвышенных хребтов огромной протяженности и ширины, территорию Соединенных Штатов нельзя считать гористой страной. Земля вдоль всей линии морского побережья представляет собой равнину на значительное расстояние вглубь материка. Ширина этой равнинной полосы увеличивается от пятидесяти миль на северо-восточной оконечности по мере продвижения на юго-запад, пока в штате Джорджия она не достигает почти двухсот миль. За этой полосой земля постепенно поднимается в горы, которые гораздо более примечательны своей протяженностью и шириной, чем высотой. Иногда они состоят из многочисленных параллельных хребтов, поднимающихся один за другим; в других случаях они образуют узлы, а иногда отклоняются от своего параллельного направления в так называемые отроги. Эти горные хребты или пояса, хотя и носят огромное множество различных названий, чаще всего известны под названием Аллеганских гор. Долгая непрерывность этой цепи принесла ей название «Бесконечных гор» от северных дикарей. Французы и испанцы, впервые познакомившиеся с ней во Флориде, применяли к ней на всем ее протяжении название «Аппалачские», которое до сих пор сохраняется за значительной рекой этой страны.

Общее направление Аллеганских гор — примерно северо-восток и юго-запад; к востоку от Гудзона они разбросаны в виде нерегулярных групп без какого-либо четко выраженного направления.

Хребет Скалистых гор, или гор Чиппева, разделяет воды, текущие на восток в Миссури и Миссисипи, и воды, текущие на запад в Тихий океан, и является продолжением Кордильер Мексики. Их долгота составляет около ста двенадцати градусов к западу, и они заканчиваются примерно на семидесятой параллели северной широты. Вдоль тихоокеанского побережья тянется еще один хребет, который кажется ступенью к Скалистым горам. Он простирается от мыса Калифорния вдоль побережья до залива Кука, поднимаясь в южной части обычно на небольшую высоту. В северной части, по утверждению Лаперуза, его высота составляет десять тысяч футов, а на его северной оконечности находится гора Сент-Элиас высотой восемнадцать тысяч футов, являющаяся высочайшей вершиной Северной Америки.

Белые горы в Новой Англии, если рассматривать их в широком смысле, представляют собой основные хребты, простирающиеся с северо-востока на юго-запад и выступающие из главного хребта, который образует границу Соединенных Штатов и отделяет воды реки Св. Лаврентия от вод, текущих на юг через Северные штаты. Наивысшим хребтом является так называемый хребет Белых гор в Нью-Гэмпшире, тянущийся с юга на север; самыми высокими его вершинами являются Монаднок, Сунапи, Кирсардж, Каррс-Маунтин и Мусилок. На севере штата эти возвышенности поднимаются гораздо выше и известны конкретно под названием Белых гор.

Белые горы.

Белые горы.

Это самые высокие горы в Соединенных Штатах к востоку от Миссисипи. Они лежат между реками Коннектикут и Андроскоггин на северо-востоке и западе и истоками реки Мерримак на юге, в шестидесяти или семидесяти милях от побережья; тем не менее их белые вершины видны с моря на расстоянии многих миль. Они тянутся примерно на двадцать миль с юго-запада на северо-восток, а их основание имеет ширину восемь или десять миль.

Гора Вашингтон — самая высокая среди всех Белых гор, ее высота над уровнем моря составляет шесть тысяч двести тридцать четыре фута. Вторым по высоте после горы Вашингтон является гора Адамс, затем Джефферсон, затем Мэдисон — все они высотой более пяти тысяч футов; помимо них есть и другие, хотя и не столь высокие. Местность вокруг гор и среди них очень дикая и пересеченная, а сами горы труднодоступны. Восточный склон горы Вашингтон поднимается под углом сорока пяти градусов. Нижняя часть горы покрыта густыми лесами из елей и пихт с глубокими слоями мха под ними. Тяжелые тучи пара часто зависают над горой и пропитывают мох водой, которая не может испариться или высохнуть на солнце из-за лесов, а потому пробивается многочисленными родниками, питающими горные ручьи. Выше по горе деревья становятся низкорослыми и хилыми; вскоре остаются лишь кустарники; затем вместо кустарников появляются лианы; последним растением является зимняя трава вперемешку со мхом; вершина полностью лишена растительности. Существует равнина, с которой поднимается последняя высота горы Вашингтон — на высоту пятнадцати сотен футов. Это возвышение или пик сложено из массивных серых скал. Добравшись до вершины сильно уставшим и запыхавшимся, путешественник мгновенно оказывается обладателем бескрайнего вида, достаточно величественного, чтобы вознаградить его за труды. Атлантический океан, едва видимый на расстоянии шестидесяти пяти миль, Вермонтские горы на западе, южные и северные горы Нью-Гэмпшира, озеро Уиннипесоки, бесчисленные пруды, ручьи и города — все это создает грандиозную и впечатляющую картину.

Дорога от морского побережья к горам проходит вдоль верховья реки Сако, которая берет начало среди этих гор и прорывается сквозь них в месте, известном под названием Ущелье, — узком дефиле протяженностью в две мили между двумя большими утесами, по-видимому, расколотыми каким-то колоссальным катаклизмом природы.

«Возвышенное и пугающее величие этого прохода не поддается никакому описанию. Геометрия может определить высоту гор, а цифры — зафиксировать их размеры; но никакие слова не могут передать эмоции души, когда она смотрит вверх и видит почти отвесные обрывы, обрамляющие узкое пространство между ними; в то время как чувства трепещут от ужаса и изумления, когда человек видит себя отгороженным от всего остального мира. Он может бросить взгляд вперед или назад, или в любую сторону; он может видеть только вверх, и там крошечный круг его зрения стеснен и ограничен бастионами созданных природой “башен под облаками”, которые, кажется, требуют лишь дуновения зефира или падения соломинки, чтобы сдвинуться с места и раздавить узника своим падением. Чуть раньше нашего визита сюда, 26 июня 1826 года, здесь произошел страшный обвал, или осыпь, как ее здесь называют, с горы, образующей южную стену прохода. Огромная масса земли и скал на склоне горы оторвалась от своего основания и начала скользить к подножию. По пути она разделилась на три части, каждая из которых с поразительной скоростью устремилась на дорогу, сметая на своем пути кустарники, деревья и камни и заваливая дорогу так, что ее расчистка стала совершенно невозможной. С большим трудом поверх этих обломков была проложена тропа, по которой может проехать экипаж. Место, откуда сорвался оползень, находится прямо позади небольшого, но уютного жилого дома, принадлежащего мистеру Уили и занимаемого им. Он воспользовался узким, очень узким промежутком, где основания двух гор, казалось, расступились и отступили, словно боясь сойтись близко, чтобы построить свое уединенное жилище; и если бы не особое Провидение в падении воробья и если бы перст этого Провидения не начертал направление движущейся массы, ни он, ни кто-либо из его семьи никогда не поведали бы эту историю. Они услышали шум, когда она только начала двигаться, и выбежали к двери. В ужасе и изумлении они увидели движущуюся гору. Но что может сделать человеческая сила в такой чрезвычайной ситуации? Прежде чем они успели подумать об отступлении или сообразить, куда спасаться, опасность миновала. Одна часть лавины пересекла дорогу всего примерно в десяти родах от их жилища; вторая — в нескольких родах за ней; а третья, и самая большая часть, приняла гораздо более косое направление. Вся площадь, покрытая теперь оползнем, составляет почти акр; а расстояние от ее нынешнего ложа до прежнего места на склоне горы, которое она преодолела за несколько минут, составляет от трех четвертей мили до мили. Сюда сошло множество крупных деревьев с такой силой, что они разбились вдребезги; и бесчисленные скалы весом во много тонн, каждая из которых была способна принести разрушение любому творению рук человеческих. Точка на горе, откуда оторвался оползень, представляет собой теперь голые белые скалы, а путь его вниз обозначается глубокими желобами или бороздами, высеченными в склоне горы, по одному из которых низвергается поток воды, достаточный для работы обычной лесопилки.

«От этого места до Ущелья подъем идет почти непрерывно, в основном плавный, но порой крутой и внезапный. Узкая тропа идет вдоль ручья, то пересекая его, то переходя с одной стороны горы на другую, в зависимости от того, какая из них предоставляет путешественнику менее ненадежную опору для ног. Время от времени она вьется по крутому склону на такую высоту, что с одной или другой стороны остается бездонная пропасть, поскольку листва деревьев и кустарников непроницаема для взгляда. Само Ущелье образовано внезапным выступом скалы с правой, северной стороны, отвесно поднимающейся на большую высоту — вероятно, на семьдесят или восемьдесят футов, — и большой массой скалы с левой стороны, которая сорвалась со своего прежнего места и заняла положение в двадцати футах от противоположной соседки. Длина Ущелья составляет не более трех-четырех род. Как только оно остается позади, горы словно исчезают. Плоская лужайка, заросшая высокой травой и полевыми цветами и испещренная куртинами кустарника, открывается перед изумленным взором слева, а болото или густой кустарник справа скрывают гряду гор, простирающуюся на север; дорога отделяет этот кустарник от лужайки. Недалеко от Ущелья, по правую сторону дороги, из скал, образующих основание горы, бьют несколько родников, которые соединяются в зарослях и образуют реку Сако. Этот небольшой ручей пересекает дорогу и уходит на лужайку, где почти теряется среди изгибов среди болот, но вновь собирает свои воды и проходит под скалой, образующей южную стену Ущелья. Здесь он на несколько род уходит под землю, и его присутствие выдает лишь шум, с которым он катится по своему суровому тоннелю. В дождливые сезоны и в половодье часть воды, вероятно, течет поверх обломков скал, которые здесь заклинены и образуют арку или покрытие для естественного русла потока.

«Ощущения, воздействующие на телесные способности, когда созерцаешь эти колоссальные творения Всемогущего, носят абсолютно тягостный и мучительный характер. Если посмотреть на вершины гор, когда к ним приближается облако, глазу на такой высоте невозможно различить, что именно движется — гора или облако; и эта зрительная иллюзия порождает головокружение, выдержать которое в течение нескольких минут хватает нервов лишь у немногих зрителей. Если зафиксировать взгляд на утесах и массах скал, выступающих из склонов гор, тело непроизвольно содрогается, и кажется, что конечности стремятся скрыться от сцены, грозящей неминуемой гибелью. Если мысли, роящиеся в интеллектуальных способностях, менее мучительны, чем эти ощущения из плоти и крови, то они слишком возвышенны и ошеломляющи, чтобы их можно было описать. Частые изменения и великие перемены, которые явно произошли в этих величественных массах с тех пор, как они впервые былигромождены рукой Создателя, призваны пробудить “мысли за пределами возможностей души”. Если “вечные холмы” вот так рассыпаются на куски и сбрасывают со своих склонов косматый покров, кто станет отрицать, что

“Этот земной шар, создание одного дня,

Хотя воздвигнутый правой рукой Бога, исчезнет? —

Сам солнце, угнетаемое сгущающимися тучами,

Почил бы в своем безмолвном, темном шатре;

Его золотая урна расколется и будет лежать без дела

Среди общих руин неба;

Звезды несутся стремглав в диком смятении

И омывают свои сверкающие чела в океане?”

«Размышления не нуждаются в авторитете вдохновения, чтобы гарантировать веру в то, что это предчувствие — нечто большее, чем поэзия. История и философия учат его истинности или, по крайней мере, вероятности. Меланхоличные образы, которые оно пробуждает, смягчаются убеждением, что все творение Божие есть не что иное

“Как вместительный резервуар средств,

Созданный для его нужд и готовый по его воле;”

и что, если этот шар разрешится в хаос, он претерпит новую организацию и будет переплавлен в картины красоты и обители счастья. Таков может быть порядок природы, разворачивающийся в бесконечной череде материального созидания и упадка — творения и растворения — в величественной процессии миров и систем в шествии вечности». 1

Спустя несколько недель после оползня, упомянутого в вышеприведенном описании, произошло бедствие, ставшее причиной гибели той интересной семьи, на которую там делается намек.

Вторая половина дня была дождливой, и погода оставалась такой до одиннадцати часов вечера, когда прояснилось. Примерно в это же час на расстоянии нескольких миль был слышен сильный шум, похожий на грохот несущихся вниз скал и большого количества воды с гор. На следующее утро жители Конвея смогли заметить по внешнему виду гор по обе стороны дороги, что произошло какое-то необычное бедствие. Прибыв на место, они обнаружили дом мистера Уили, стоявший возле Ущелья невредимым, но лишенный кого-либо из членов семьи. Предполагается, что они в испуге покинули его и были мгновенно смыты и погребены под обломками скал и землей, принесенными паводком. Эта семья состояла из мистера Уили, его жены, пятерых детей и двух наемных работников — все они были внезапно унесены из времени в вечность этим прискорбным бедствием. Если бы они остались в доме, они, вероятно, были бы в безопасности.

Центральные и западные районы штата Мэн гористы. Самыми высокими горами являются Катадин, расположенная недалеко от центра штата, Спекл, Болд, Бигелоу и Ибими. Хребет между реками Гудзон и Коннектикут, а также между последней и озером Шамплейн называется Зелеными горами — название, которое он получил за свою вечную зелень, будучи покрытым на западном склоне тсугой, сосной, елью и другими вечнозелеными растениями. Эти горы имеют ширину от десяти до пятнадцати миль, сильно изрезаны долинами и изобилуют родниками и ручьями. Растительность убывает по мере приближения к их вершинам; деревья уменьшаются в размерах и часто переходят в заросли ели и тсуги высотой в два-три фута с ветвями, настолько переплетенными, что они препятствуют любому проходу сквозь них. Склоны гор в целом неровные и пересеченные; некоторые из них имеют большие отверстия и пещеры. Их вершины покрыты плотным и крепким мхом, который залегает обширными пластами и иногда имеет такую консистенцию, что выдерживает вес человека, не прорываясь. Эти мхи впитывают много влаги и образуют влажные и заболоченные места, которые в теплое время года являются постоянным прибежищем водоплавающих птиц. Самыми высокими вершинами являются пик Киллингтон близ Ратленда; Кэмелс-Рамп между Монпелиером и Берлингтоном и гора Мэнсфилд в нескольких милях к северу — все они поднимаются более чем на три с половиной тысячи футов над уровнем моря. Аскутни, отдельная гора возле Уинсора, имеет высоту три тысячи триста двадцать футов.

Хребет, называемый Зелеными горами в Вермонте, заходит в западную часть Массачусетса с севера и образует гряды Хусак и Тагканнук, которые тянутся почти параллельно друг другу на юг, в Коннектикут. Самыми высокими вершинами гряды Тагканнук являются гора Седдл на севере высотой четыре тысячи футов и гора Тагканнук на юге высотой три тысячи футов. Никакие вершины гряды Хусак не намного превышают половину этих высот. Гора Холиок в окрестностях Нортгемптон открывает вид высочайшей красоты; воды Коннектикута извиваются у ее подножия, придавая плодородие и богатство растительности окрестной местности. На ее вершине возведена хижина, в которой хранятся прохладительные напитки для посетителей, в благоприятные сезоны совершающих сюда экскурсии в большом количестве.

В штате Нью-Йорк есть две отдельные цепи, принадлежащие Аллеганскому хребту: Катскилл и Уолкилл. Катскилл, являющаяся наиболее северной, представляет собой продолжение собственно Аллеганской, или западной, цепи; восточная цепь некоторыми географами называется Уолкилл.

Посещение гор Катскилл является любимой экскурсией северных путешественников, и несколько дней можно провести весьма приятно, осматривая грандиозные и романтические пейзажи окрестностей. Пайн-Орчард — небольшая равнина на высоте две тысячи двести четырнадцать футов над Гудзоном, усеянная лесными деревьями и снабженная элегантным домом огромных размеров. Непосредственно внизу виден дикий гористый край, прекрасно контрастирующий с возделанной страной за его пределами, которая представляет собой любое разнообразие холмов и долин, перемежающихся городами, деревушками и коттеджами.

Холмы Уихокен находятся на западном берегу Гудзона, почти напротив города Нью-Йорк.

Уихокен.

Хайлендс на Гудзоне, или Фишкиллские горы, впервые появляющиеся примерно в сорока милях от Нью-Йорка, отличаются возвышенностью и грандиозностью и представляют интерес благодаря своей связи со многими великими событиями революции. Эта цепь имеет ширину шестнадцать миль и простирается на двадцать миль по обеим сторонам Гудзона. Высота главной вершины оценивается в одну тысячу пятьсот шестьдесят пять футов. Перуанские горы представляют собой возвышенный участок в северной части Нью-Йорка, расположенный вокруг истоков Гудзона и отделяющий воды озера Шамплейн от вод Св. Лаврентия. Они получили свое название из-за предположения, что в них содержатся минеральные сокровища. Их высочайшая вершина под названием Уайтфейс находится примерно на три тысячи футов выше уровня озера Шамплейн.

Хайлендс.

Аппалачская цепь в Пенсильвании достигает своей наибольшей ширины и покрывает своими различными хребтами более половины штата. Наибольшая ширина цепи равна двумстам милям. Она состоит из параллельных хребтов, иногда находящихся на небольшом расстоянии друг от друга, а в других случаях с долинами шириной двадцать или тридцать миль между ними. Хребет, ближайший к побережью, называется Южными горами и является продолжением Голубого хребта Виргинии. Однако это едва ли отдельный хребет, а лишь нерегулярный ряд скалистых, изломанных возвышенностей, иногда полностью исчезающих, а в других случаях простирающихся на несколько миль в ширину. Эти возвышенности лежат в полутораста или двухстах милях от моря, и их высота не превышает одной тысячи двухсот футов над окружающей местностью. За ними лежат Киттатитинские, или Голубые горы, которые простираются от Мэриленда до Нью-Джерси через Саскуэханну и Делавэр. Далее на запад идут гряды, носящие названия Сайдлинг-Хиллз, Раггед-Маунтинс, Грейт-Уорриор-Маунтин, Ист-Уиллс-Маунтин, пока мы не доходим до Аллеганского хребта — самой высокой гряды, от которой вся эта цепь в просторечии получила название Аллеганских гор. Самые высокие вершины находятся на высоте от трех до четырех тысяч футов над уровнем моря. К западу от Аллеганского хребта лежат гряды Лорел и Чеснат.

Эти горы в целом покрыты густыми лесами. Горы Лорел поросли на своем восточном фасаде деревом, в честь которого они названы. Широкие долины между большими грядами заполнены множеством холмов, хаотично разбросанных повсюду. Вершины гряд иногда представляют собой длинные полосы плоскогорий шириной в две-три мили; некоторые из них круты с одной стороны и спускаются длинным склоном с другой. Через эти горы протекают крупные реки системы Саскуэханны и истоки Огайо.

Уолкилл, пересекающий Гудзон у Вест-Пойнта, в сорока милях ниже Катскилла, является продолжением Голубого хребта, или Восточной цепи, что является наиболее общим наименованием обширного хребта, обращенного к Атлантике. Восточный и западный хребты тянутся параллельно друг другу на юго-запад, пока на границах Северной Каролины и Виргинии они не сливаются в узел, названный Аллеганской аркой, поскольку главная цепь охватывает там дугой все свои боковые ответвления с востока. Чуть дальше на юг, но все еще в Северной Каролине, второй узел объединяет все боковые гряды с запада и образует кульминационную точку истоков рек. Второе разветвление простирается на юго-запад, а затем на запад под названием Камберлендских гор на протяжении всего штата Теннесси, в то время как собственно Аллеганская цепь, оставшись почти в одиночестве, продолжает свой путь на юго-запад и завершает границу Джорджии и двух Каролин. От Аллеганской арки отходят три главных хребта или ответвления Аллеганских гор, идущих на северо-восток и почти параллельных друг другу, а именно: Собственно Аллеганский хребет, Северные горы и Голубой хребет. Самыми высокими вершинами последнего хребта являются пики Оттер. В возвышенном районе Южной Каролины имеется семь или восемь гор, идущих в правильных направлениях, среди которых наиболее выделяется гора Тейбл. Мистер Джефферсон с особой удачностью иллюстрации назвал цепь Аллеганских гор хребтом Соединенных Штатов, отделяющим восточные воды от западных и всю территорию от Миссисипи до Атлантического океана на три естественные дивизии, существенно отличающиеся друг от друга климатом, рельефом, почвой и продуктами: а именно побережье, горы и западную территорию.

По протяженности, высоте и ширине Скалистые горы намного превосходят Аллеганские горы Восточных штатов. Их средняя ширина составляет двести миль, а в самом широком месте — триста. Их высота должна быть очень великой, поскольку, когда капитан Льюис впервые увидел их, они находились на расстоянии по меньшей мере ста пятидесяти миль. При более близком приближении величие пейзажа усиливается появлением хребта, поднимающегося за хребтом, причем каждый уступает по высоте своему преемнику, пока самый далекий не сливается с облаками. В этом высокогорном регионе хребты покрыты снегом в середине июня. Из-за этого последнего обстоятельства эти хребты иногда называют Сияющими горами — название гораздо более уместное, чем Скалистые или Каменистые горы, свойство, которым обладают все горы, но которое не является уникальным ни для каких из них. Протяженность этой великой цепи по долготе огромна: она тянется на северо-запад до шестидесяти градусов северной широты и, возможно, до самого Ледовитого океана. Снега и истоки этого огромного хребта с тридцать восьмого по сорок восьмой градус северной широты питают неиссякаемыми запасами Миссури и ее мощные вспомогательные притоки.

Плоскогорья у подножия Скалистых гор.

Пытаясь исследовать эти альпийские высоты и истоки рек Ред-Ривер и Арканзас, капитан Пайк со своим отрядом заблудился среди снегов, потоков и обрывов. Холод был настолько сильным, что у нескольких членов отряда были обморожены конечности, и Пайк со своими выжившими товарищами был вынужден оставить их на произвол судьбы. На боковом хребте, отделяющем долину Арканзаса от долины реки Платт, на сорок первом градусе северной широты находится примечательный пик, называемый Большой Белой горой; поистине столь примечательный, что он был известен всем диким племенам на сотни миль вокруг, о нем с восхищением отзывались испанцы из Новой Мексики, и он составлял границу их знаний на северо-западе. Высота этого пика была измерена Пайком на основе мили и оказалась равной десяти тысячам пятистам восьмидесяти одному футу над уровнем луга у его подножия; а высота последнего оценивалась в восемь тысяч футов над уровнем моря; в общей сложности восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один фут абсолютной высоты; что на шесть тысяч футов выше пика Тенерифе по измерениям Гумбольдта или на две тысячи восемьсот девяносто один фут ниже Чимборасо, если принять высоту последнего равной двадцати одной тысяче четыремстам семидесяти двум футам. Капитан Пайк и его спутники не выпускали из виду этот грандиозный пик, за исключением тех случаев, когда находились в долине, в течение десяти недель странствий среди гор. Какова высота у истоков Миссури, может быть предметом лишь чистых догадок. Уровень реки там, где они оставили свои каноэ, не мог быть менее шести тысяч футов над уровнем моря; но насколько высоко поднимались горы над этой точкой, повествование нам не сообщает и почти не дает никаких данных для решения. Центральный хребет, как обычно, отмечен на карте как самый высокий и покрытый снегом круглый год. Широта составляет от сорока пяти до сорока семи градусов; между этими параллелями в Европе нижняя граница вечного обледенения устанавливается на высоте от девяти до десяти тысяч футов над уровнем моря; и едва ли можно предположить, что вершины этого заснеженного хребта были ниже восьми с половиной или девяти тысяч футов, делая разумную поправку на большую суровость американского континента. Капитан Кларк оценивает ширину этого центрального хребта в шестьдесят миль, а кратчайшую дорогу через различные хребты — по меньшей мере в сто сорок миль, не считая еще двухсот миль, прежде чем удастся достичь судоходной реки. Во время своего первого перехода через эти грозные горы американский отряд в течение трех недель испытал все, что могли причинить голод, холод и усталость. Они были вынуждены растапливать снег для своего растворимого супа; многие из их лошадей (которых они использовали для перевозки багажа или верховой езды) пали от падений с обрывов; люди ослабли от чрезмерного труда и заболели от недостатка пищи, так как в этих неблагоприятных регионах нет диких животных; и если бы не редкие приемы пищи из конского мяса, весь отряд наверняка погиб бы. При возвращении домой из устья Колумбии их положение было немногим лучше. Снова увидев горы в середине мая, они попытались преодолеть их, но безуспешно из-за снега глубиной от шести до десяти футов, и были вынуждены вернуться и отдыхать на равнинах до двадцать четвертого июня. Таким образом, эти горы представляют собой гораздо более грозный барьер на пути к Тихому океану, чем Аллеганские горы к внутренним районам, и их можно преодолеть с большим трудом лишь в течение трех месяцев в году, а именно с конца июня до конца сентября.

Мы обязаны газете Missouri Advocate следующим рассказом об открытиях генерала Эшли в этом квартале. Он считает вполне возможным проложить маршрут через этот грозный барьер к Тихому океану. Предлагаемый маршрут, оставляя Сент-Луис и проходя в основном по северной стороне реки Миссури, выходит к реке Платт на небольшом расстоянии выше ее впадения в Миссури; затем следует по водам Платта до их истоков и далее пересекает верховья того, что генерал Эшли считает рекой Рио-Колорадо Запада, впервые выходя к гряде или одиночной соединяющейся цепи гор, идущей с севера на юг. Это, однако, не представляет никаких трудностей, поскольку обнаруживается широкий проход, словно специально подготовленный для переправы. Пройдя этот проход, предлагаемый маршрут попадает прямо на реку, названную Джорджем Эшли Буэнавентурой, и идет от этой реки к Тихому океану. Общий вид местности представляет собой продолжение высоких, пересеченных и бесплодных гор, вершины которых либо покрыты соснами, осинами или кедрами, либо практически полностью лишены растительности. Другие части холмисты и волнисты, а долины и плоскогорья (за исключением берегов водотоков, более или менее заросших тополями и ивами) лишены леса; но этот незаменимый предмет заменен травой, называемой охотниками диким шалфеем, которая вырастает от одного до пяти футов в высоту и встречается в изобилии в большинстве частей страны. Общая бесплодность страны почти невероятна. Однако та ее часть, которая ограничена тремя горными хребтами и орошается истоками предполагаемой Буэнавентуры, менее бесплодна; тем не менее доля пахотных земель даже в этих пределах сравнительно мала, и ни один район страны, посещенный генералом Эшли или о котором он получил достоверные сведения, не сулит цивилизованным людям достаточных стимулов, чтобы оправдать надежды на постоянное поселение. Река, посещенная генералом Эшли и которую он считает рекой Рио-Колорадо Запада, на расстоянии около пятидесяти миль от ее самого северного истока имеет ширину восемьдесят ярдов. В этой точке генерал Эшли сел на суда и спустился по реке, которая постепенно увеличивалась в ширину до ста восьмидесяти ярдов. Проходя через горы, русло сужается до пятидесяти-шестидесяти ярдов и настолько загромождено камнями, что спуск по нему чрезвычайно опасен, а подъем невозможен. Спустившись по этой реке примерно на четыреста миль, генерал Эшли направился на север и вышел к тому, что он считал истоками Буэнавентуры; эти притоки он описывает как полноводные потоки шириной от двадцати до пятидесяти ярдов, которые соединяются в нескольких милях ниже места их пересечения, а затем впадают в озеро (называемое Большим озером), которое, по словам индейцев, имеет ширину сорок или пятьдесят миль и длину шестьдесят или семьдесят миль. Эта информация подкрепляется рассказами белых охотников, исследовавших части озера. Индейцы сообщают, что на крайней западной оконечности этого озера вытекает большая река и течет в западном направлении. Находясь на тех водах, генерал Эшли сначала посчитал вероятным, что это истоки Малтномы; но рассказ индейцев при поддержке мнения некоторых людей из Компании Гудзонова залива укрепляет его в вере в то, что это верховья реки, представленной как Буэнавентура. К северу и северо-западу от Большого озера местность изобилует солью. Индейцы к западу от гор исключительно благосклонно настроены к гражданам Соединенных Штатов; особенно таковы эутавы и флэтхеды, которые выражают горячее желание, чтобы американцы почаще навещали их.

Большое число боковых хребтов выступает к юго-востоку, востоку и северо-востоку от главного хребта. Там, где Миссури входит в равнины, находится самый восточный выступ; а от места, где Жон покидает снежный хребет, отходит боковой хребет, простирающийся более чем на двести миль на юго-востоке и пересекаемый рекой Бигхорн. Поскольку эти горы еще не исследованы оком геологической науки, невозможно сказать что-либо об их составных частях; но, судя по всему, что мы можем узнать от Пайка и Кларка, они состоят преимущественно из гранита. Вулканов среди них пока не обнаружено; однако американским отрядом, когда он располагался выше водопадов Миссури, были услышаны странные необычные шумы из гор. Эти звуки, казалось, исходили с северо-запада. «По прибытии к водопадам, — говорится в повествовании, — мы неоднократно слышали странный шум, доносящийся из гор чуть севернее запада. Его слышат в разное время дня и ночи: иногда, когда воздух совершенно тих и безоблачен, и он состоит только из одного удара или из пяти-шести разрывов в быстрой последовательности. Он громкий и точно напоминает звук шестифунтовки на расстоянии трех миль. Индейцы уже упоминали об этом громоподобном шуме, но мы не обратили на него внимания. Гребцы отряда также говорят, что пауни и рикары дают такое же описание аналогичного шума, издаваемого в Черных горах к западу от них». Затем, около того же места, говорится далее: «Они услышали около заката два залпа грозной горной артиллерии». Больше ни слова не говорится по этому поводу, но мы знаем, что аналогичные взрывы происходят среди гор возле истоков Уошито и среди гор Намхи близ истоков Красной реки.

При нынешнем нашем невежестве относительно этих гор невозможно дать объяснение этому феномену, хотя он может происходить от какого-то далекого вулкана, который, подобно Стромболи, может находиться в состоянии постоянной активности, но более нерегулярно. Хорошо известно, что звуки вулканов слышны на очень больших расстояниях, как, например, в Гватемале, где звук вулкана Котопахи был отчетливо слышен, хотя до него было более двухсот двадцати миль. Некоторые признаки вулканов были замечены американским отрядом при подъеме по реке, примерно в шестидесяти милях ниже устья Малой Миссури, где они прошли мимо нескольких очень высоких утесов на южной стороне, один из которых недавно был действующим вулканом, так как пемза лежала вокруг него очень толстым слоем и испускала сильный серный запах. Подобные явления упоминаются Маккензи как происходящие среди Скалистых гор на их восточной стороне, на пятьдесят шестом градусе северной широты и 120 градусах западной долготы. «Мистер Маккей, — говорит он, — сообщил мне, что, переходя через горы, он заметил в земле несколько трещин, испускавших тепло и дым, которые распространяли сильное серное зловоние». Из всех этих обстоятельств в совокупности естественно сделать вывод, что звук исходит от какого-то очень далекого и неизвестного вулкана.

На западном берегу Миссисипи, примерно посередине между Скалистыми горами и Аллеганскими горами, лежит широкая горная цепь, называемая Озарками, длиной в шесть или семь сотен миль, шириной около ста миль и имеющая высоту от одной до двух тысяч футов над уровнем моря. Этот хребет невысоких гор, прорезанный двумя рукавами Миссисипи — Арканзасом и Ред-Ривер — был практически полностью неизвестен до последних нескольких лет. Он идет параллельно хребту Аллеганских гор, образуя угол примерно в сорок градусов с великим хребтом Анд. Насколько Озарки еще исследованы, граниты и более древние первобытные породы обнаруживаются в самой низкой части, поверх которой залегают породы более недавнего формирования. Противоположное наблюдается в Скалистых горах. Подобная цепь пересеченной и холмистой местности начинается на реке Висконсин и простирается на север до Верхнего озера. Она называется Висконсинскими холмами.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ГОРАХ.

Естествоиспытатели предполагают, что горы имеют различное происхождение и ведут свое начало с разных эпох. Те из них, которые образуют цепь и покрыты снегом, считаются первобытными, или допотопными. Они значительно превосходят все остальные горы по высоте; в целом их поднятие происходит очень внезапно, а подъем крутой и трудный. Они состоят из огромных масс кварца, лишенных раковин и какого-либо органического морского материала и кажущихся уходящими почти перпендикулярно в тело земли. Таковы Пиренеи, Альпы, Гималайский хребет, Атлас и Анды. Другой класс имеет вулканическое происхождение. Они либо обособлены, либо окружены группами более низких холмов, почва которых нагромождена в беспорядке и состоит из гравия и других рыхлых веществ. Среди них — горы Этна и Везувий. Третий класс гор, сгруппированных или изолированных, представляет собой горы, состоящие из пластовой земли или камня, состоящих из различных веществ разного цвета. Внутренняя часть состоит из многочисленных пластов, расположенных почти горизонтально и содержащих раковины, морские органические остатки и кости рыб в большом количестве. Пласты более низких и более поздних по возрасту гор иногда как будто поднимаются со склона первобытных гор, которые они окружают и ступенью которых они служат при подъеме.

Горы в Азии — самые высокие и величественные в мире. Среди них Гималайский хребет является высочайшим: один из его пиков, Дхавалагири, достигает высоты в двадцать восемь тысяч девяносто шесть футов, а несколько пиков превышают двадцать четыре тысячи. В Африке есть несколько обширных горных цепей, но высота лишь немногих из них была установлена. Монблан — высочайшая вершина Европы, достигающая высоты в пятнадцать тысяч семьсот тридцать пять футов. Анды Южной Америки представляют самые поразительные и грандиозные особенности: каскады, вулканы и огромные бездны почти отвесного падения. Чимборасо, высшая точка Анд, достигает двадцати одной тысячи четырехсот шестидесяти четырех футов; во многих местах пики поднимаются выше двадцати тысяч футов, хотя в других они опускаются ниже тысячи.

В целом все горные цепи на одном и том же континенте кажутся более или менее очевидно связанными друг с другом; они образуют своего рода каркас суши и, судя по всему, в начале времен определили форму, которую она должна была принять; однако эта аналогия, если мы станем ее излишне обобщать, привела бы нас к ошибке. Существует множество цепей, которые имеют очень малое или, скорее, вообще не имеют сходства друг с другом. Таковы горы Скандинавии и Шотландии — горы столь же независимые, как и характер населяющих их народов.

TABLE OF THE PRINCIPAL ELEVATIONS IN THE UNITED STATES.

1.

Long’s Peak, the highest of the Rocky Mountains, Missouri Territory

12,000

2.

James’s Peak, of the Rocky Mountains, Missouri Territory

11,500

3.

Inferior peaks of the Rocky Mountains, varying from 10,700 to

7,200

4.

Mt. Washington, the highest of the White Hills, New Hampshire

6,234

5.

Inferior peaks of the White Hills, varying from 5,328 to

4,356

6.

Moosehillock Mt., Grafton County, New Hampshire

4,636

7.

Mansfield or Chin Mt., Chittenden County, Vermont

4,279

8.

Camels’ Rump, Chittenden County, Vermont

4,188

9.

Shrewsbury Peak, Rutland County, Vermont

4,034

10.

Saddleback Mt., Berkshire County, Massachusetts

4,000

11.

Table Mountain, Pendleton District, South Carolina

4,000

12.

Peaks of Otter, Bedford County, Virginia

3,955

13.

Killington Peak, Rutland County, Vermont

3,924

14.

Round Top, the highest of the Catskill Mountains, New York

3,804

15.

High Peak, one of the highest of the Catskill Mountains, New York

3,718

16.

Grand Monadnock, Cheshire County, New Hampshire

3,718

17.

Manchester Mountain, Bennington County, Vermont

3,706

18.

Ascutney Mountain, Windsor County, Vermont

3,320

19.

Ozark Mountains, Arkansas Territory, average height

3,200

20.

Wachuset Mountain, or Mount Adams, Worcester County, Mass.

2,990

21.

Whiteface Mountain, Essex County, New York

2,690

22.

Kearsarge Mountain, Hillsborough County, New Hampshire

2,460

23.

Alleghany Mountains, average height

2,400

24.

Porcupine Mountains, Chippeway County, south of Lake Superior

2,200

25.

Cumberland Mountains, average height

2,200

26.

Moose Mountain, New Hampshire

2,008

27.

New Beacon, the highest of the Highlands, New York

1,658

ГЛАВА II. — ДОЛИНЫ.

ДОЛИНА Миссисипи — крупнейшая в мире; она отличается от любой другой долины огромной протяженности своей особой четкостью очертаний. Она ограничена на юге Мексиканским заливом, на западе — Скалистыми горами, на севере — великими озерами Британской Америки и на востоке — Аппалачскими горами. Ее общий рельеф можно разделить на три четких типа: густо поросшая лесом местность, бесплодные земли и прерия. Эта долина простирается от двадцать девятого до сорок девятого параллели северной широты и демонстрирует все вариации температуры от климата Канады до климата Луизианы. Это обширное пространство равнинной местности, в котором различные реки, заключенные между двумя горными цепями на расстоянии трех тысяч миль друг от друга, находят общий центр и сбрасывают свои воды в море по единственному руслу. С геологической точки зрения эта необъятная долина повсеместно представляет собой то, что называется вторичной формацией. Ее преобладающие породы — карбонат кальция, расположенный в виде наиболее регулярных пластинок, массы известняка, в которых заключены морские раковины или органические остатки, сохранившие свою четкую и первоначальную форму. На каждом шагу предстает облик страны, некогда покрытой озерами или морями. Почва, камни и продукты разрушения озерных или речных формаций имеют по всем признакам сравнительно недавнее происхождение. В аллювиальных отложениях на глубине от двадцати до ста футов обнаруживаются галька, сглаженная очевидным трением вод, имеющая вид тех масс сглаженной гальки, которая выбрасывается на морской берег ударами прибоя. Листья, ветви и бревна также встречаются на большом расстоянии от мест, где в настоящее время виден лес, и на большой глубине под поверхностью. В самых прочных блоках известняка, распиленных для строительства, рога оленей и другие остатки животных оказываются вкрапленными в сплошной камень.

«Исходя из ее характера недавнего формирования, — говорит мистер Флинт, — из повсеместного распространения известняка, из разложения, которому он подвергся и постоянно подвергается, из распространения разложившегося известняка в почве, вероятно, проистекает другое общее свойство этой долины — ее репутация местности с необычайным плодородием. Мы вовсе не утверждаем, что страна везде одинаково плодородна. В ней есть свои бесплодные участки. Здесь, как и везде, существует бесконечное разнообразие почв: от богатейших аллювиальных отложений до самых убогих кремнистых холмов, от густых зарослей тростника до беднейших сосновых холмов. Известно также, что по направлению к Скалистым горам тянутся широкие полосы, имеющие поверхность из бесплодных песков или покрытые лишь редкой растительностью из сорняков и грубых трав. Но относительно страны в целом даже самый беглый наблюдатель должен был заметить, что по сравнению с землями аналогичного характера в других регионах здешние земли явно обнаруживают признаки исключительного плодородия. Самые заурядные дубовые земли третьего класса будут давать последовательные урожаи пшеницы и маиса без каких-либо удобрений и при минимальном уходе за посевами. Сосновые земли южных регионов во многих местах культивируются годами без каких-либо попыток их удобрения. Тот же факт заметен в том, как растительность в этой стране противостоит засухе. Среди владельцев хороших земель существует поговорка: если есть достаточно влаги, чтобы зерно проросло и взошло, у них будет урожай, даже если до самого сбора не выпадет больше ни капли дождя. Мы тысячу раз наблюдали, как этот урожай продолжает развиваться к свежей и бурной зрелости под натиском засухи и непрерывного безоблачного солнечного зноя, который выжег бы и уничтожил растительность в приатлантической полосе».

«Мы предполагаем, что это плодородие проистекает либо из необычайной доли органического вещества в почве; из соляных пропиток, смешанных с землей, о чем свидетельствуют бесчисленные солонцы и источники соленой воды, а также нитрозный характер почвы везде, где она защищена от сырости, например в пещерах или под зданиями; либо, как мы уже отмечали, из повсеместного распространения растворенного известняка и мергелевых примесей по поверхности. Тем или иным способом — будучи разнесенными водами, рассеянными в почве или являясь результатом прежнего разложения — с почвой явно смешано много животворной и плодородной силы извести».

Наибольшая протяженность долины Миссури составляет одну тысячу двести миль, наибольшая ширина — семьсот. В направлении западных рек наклонная равнина Миссури простирается на восемьсот миль от Чиппевайских гор и несколько более этого расстояния с юга на север, от южных притоков Канзаса до крайних истоков северных притоков долины. Поднимаясь от нижней границы этой широко раскинувшейся равнины, лес становится все более редким, пока во все стороны не расстилается голая поверхность. Даже горные хребты и цепи разделяют эти черты безжизненности.

Знаменитая долина под названием Американское Дно простирается вдоль восточного берега Миссисипи до холмов Пиаса, в четырех милях выше устья Миссури. Ее ширина составляет несколько миль, а почва отличается поразительным плодородием. Ей присущи все недостатки, сопутствующие участкам недавних аллювиальных отложений: ее наиболее ценные части подвержены смыву течением Миссисипи. «Но неисчерпаемое плодородие ее почвы, — говорит майор Лонг, — искупает нездоровость воздуха и неудобство плоского и болотистого положения, и эта долина, несомненно, суждено стать одной из самых густонаселенных частей Америки. Раньше нам показывали здесь поле, которое возделывалось без удобрений сто лет подряд и которое, когда мы его видели (в августе 1816 года), было покрыто очень пышным ростом маиса».

Долина Огайо разделена рекой на две неравные части: на северо-западной стороне остается восемьдесят тысяч, а на юго-восточной — сто шестнадцать тысяч квадратных миль. Река течет в глубоком овраге длиной пятьсот сорок восемь миль по прямой линии и девятьсот девяносто восемь по изгибам течения. В своем естественном состоянии долина Огайо, за исключением центральной равнины, была покрыта густым лесом. Открытые саванны начинаются так далеко на востоке, как истоки Маскингума. Подобно самой равнине, эти саванны расширяются на запад, а на Иллинойсе открываются в необъятные прерии. Эту долину можно рассматривать как большую равнину, наклоненную от Аппалачской системы на северо-запад, косо и глубоко изрезанную Огайо и ее многочисленными притоками на ущелья глубиной от четырехсот футов почти до уровня рек. В более высоких частях долины берега реки поднимаются крутыми скатами, которые приобретают почти горный вид. Эта смелость очертаний незаметно смягчается при спуске по Огайо, а при приближении к Миссисипи горизонт ограничивается полосой ровного леса. При подъеме по рекам юго-восточного склона пейзаж становится все более пересеченным, пока не заканчивается грядами Аппалачских цепей; если же следовать рекам северо-западного склона, напротив, мы обнаруживаем пейзаж изломанным и разнообразным близ Огайо, а вокруг их истоков — плоским и монотонным.

Долина Гудзона крайне варьируется по своей ширине, сужаясь в некоторых местах до непосредственной близости к руслу, а в других простираясь на сорок миль. На берегах реки земля в целом возвышенная. Мохок окаймлен двумя длинными грядами холмов, представляющими мало разнообразия в облике. В начале своего течения она протекает через обширные низины. Долины Саскуэханны и ее притоков замечательно неровны. Эти потоки пересекают всю ширину Аппалачской цепи гор, временами протекая в широких долинах между параллельными хребтами на протяжении пятидесяти или шестидесяти миль по прямому направлению, а в другое время прорываясь сквозь горные хребты. Долины между различными хребтами великой цепи, простирающейся по всей Пенсильвании, часто имеют ширину в двадцать или тридцать миль с холмистой или пересеченной поверхностью.

Долина Мохока.

Единственная крупная долина в Северной Каролине лежит между Блу-Ридж и параллельным хребтом, называемым Железными, Лысыми и Дымчатыми горами. Она тянется на северо-восток и юго-запад, имеет длину сто восемьдесят миль и ширину от десяти до сорока.

Долины небольших рек Теннесси удивительно красивы и плодородны, превосходя все другие аналогичные долины в Западных штатах. Долины Камберленда и Теннесси мало отличаются от аллювиальных отложений других крупных рек запада.

Долина Коннектикута — одна из самых знаменитых долин Соединенных Штатов своим плодородием и красотой. Это крупный участок земли, простирающийся от пролива Лонг-Айленд до гор Херефорд в Канаде, в пяти милях за сорок пятой параллелью. В широчайшем смысле ее ширина составляет от пяти до сорок пяти миль, а ее поверхность состоит из последовательности холмов, долин и равнин. Пойменные земли начинаются примерно в двенадцати-четырнадцати милях от устья реки. Они образованы долгим и непрерывным аллювиальным отложением. Притоки Коннектикута повсюду протекают через мягкую и богатую почву, значительное количество которой, особенно более легкие и мелкие частицы, время от времени смывается в их русла случайными потоками, возникающими от дождей и тающего снега. Везде, где поток движется с равномерным течением, эти частицы уносятся вместе с ним; но там, где течение существенно задерживается, они в больших или меньших количествах откладываются. Таким образом сначала образуется отмель, которая впоследствии поднимается до суши; она почти неизменно имеет хорошее качество, но те ее участки, которые лежат ниже всего, обычно являются лучшими, поскольку чаще заливаются водой и потому наиболее обогащены последовательными отложениями ила. Из этих участков та часть, которая находится дальше вниз по реке, является наиболее продуктивной, состоя из более мелких частиц и более обильно покрытая этим удобрением. Весной эти земли почти ежегодно заливаются водой. В марте и апреле снега, которые в северных частях Новой Англии обычно глубоки, и дожди, которые в это время года обычно обильны, поднимают реку на пятнадцать-двадцать футов и расширяют водное пространство в некоторых местах до полутора-двух миль. Почти весь ил, уносимый течением в это время года, откладывается на этих землях, ибо здесь главным образом вода становится неподвижной и позволяет частицам земли оседать; это отложение представляет собой богатое удобрение; земли, сдобренные им, сохраняют всю свою силу и, регулярно обогащаясь рукой природы, не могут не быть чрезвычайно ценными. Не менее отличаются эти земли и своей красотой. Форма большинства из них элегантна; протекающая через них река почти неизбежно становится извилистой; земля, из которой они состоят, имеет однородную текстуру, следы, оставляемые потоком на берегу, также почти однородны; поэтому этот берег почти повсеместно представляет собой красивую арку с аккуратной кромкой, часто украшенную изящной бахромой из кустарников и деревьев.

Не менее приятна и поверхность этих земель; их террасовидные формы и волнистость необыкновенно красивы, а всеобщее плодородие производит жизнерадостное впечатление на каждый глаз. Большая их часть превращена в луга, которые здесь более прибыльны и повсюду красивее земель, отведенных под любую другую культуру; здесь они простираются от пяти до пятисот акров и повсюду покрыты особенно сочной и яркой зеленью. Обширные поля, не занятые лугами, также демонстрируют все произведения климата, перемежающиеся параллелограммами, разделенными лишь математическими линиями и смешанными в чарующем беспорядке. Во многих местах крупные и урожайные сады, а повсюду — отдельно стоящие лесные деревья большой высоты и изящных очертаний разнообразят пейзаж. На всем своем протяжении эта долина представляет собой почти непрерывную череду восхитительных видов. Коннектикут — одна из красивейших рек в мире; чистота, целебность и сладость ее вод, частые и изящные луга, абсолютная свобода от водной растительности, чарующая прелесть и величественность ее берегов, состоящих то из гладкого и извилистого пляжа, здесь покрытого сочной зеленью, то окаймленного кустарником, то увенчанного высокими деревьями, а то образованного вдающимся холмом, грубым утесом и заросшей горой, — все это объекты, с которыми не может сравниться никакое описание.