«Прогулки и беседы американского фермера в Англии (Часть 2)»

Mr. Vaughan next gives the following directions for carrying this plan into effect:

«Подготовив свое заливное русло, следите за тем, чтобы вся земля, подверженная его воздействию, будь то луг, пастбище или пашня, была ровной, как садовая клумба, и без борозд. Затем следует ваше дежурство во время паводков: следите за тем, чтобы по небрежности не позволить вашей паводковой воде уйти в ручей, реку и море, но с помощью шлюза направляйте ее на свои земли и продолжайте держать ее там, пока она выглядит мутной. В начале марта очистите свою землю от холодной воды и держите ее сухой, как ребенка под руками заботливой няньки; помните в целом, что песчаная почва выдерживает в десять раз больше воды, чем глина. За день или два до косьбы, если достаточные дожди не смягчили засушливость вашей земли, опустите шлюз в свою королевскую канаву, дабы тем самым заполучить ровно столько воды, сколько вам требуется для дела. Пустите ее туда, где намереваетесь косить в первую очередь, и вы обнаружите, что этот способ затопления утром перед косьбой столь полезен и хорош, что обычно дает вам выигрыш в десять-двенадцать дней роста. Затопление перед косьбой на день или даже два-три так подпитывает землю, что оно нежнейшим образом освобождает корни каждой отдельной травинки, как бы ни был предельно жарок солнцепек. Эта практика часто обеспечивает хороший второй укос, а при ходьбе по такой земле ощущаешь себя как на бархате или турецком ковре».

ГЛАВА XVI.

ОТАРЫ, СОБАКИ И ПАСТУХИ РАВНИНЫ СОЛСБЕРИ. — ДЕРЕВЕНСКИЕ БОДЕЛЬНЫЕ ДОМЫ. — ОСТЕНТАЦИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. — ФОРСИРОВАННЫЙ МАРШ. — ДОМА В СОЛСБЕРИ. — УЛИЧНЫЕ РУЧЬИ. — СОБОР. — АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ. — ДЕРЕВЕНСКИЕ ЦЕРКВИ.

Меловые холмы, или доунс (на местном диалекте также известные как беак-ленд), не огорожены и не разделены, и лишь редко отделяются от возделываемой земли невысоким дерновым валом, а зачастую и вовсе ничем. Как-то раз в течение утра я приблизился к отаре примерно из двухсот овец, кормившихся прямо у дороги, и на несколько мгновений остановился посмотреть на них. Это были чистокровные саут-дауны; пастух сидел на небольшом расстоянии на бугре, а собака находилась ближе к отаре. Прямо у самого края дороги, напротив овец, рос густой участок пшеницы; одна из овечек заблудилась и забрела туда. Собака навострила уши и быстро несколько раз повернулась к хозяину, словно зная, что для нее есть работа, и ожидая приказаний. Но пастух смотрел в другую сторону, а другие овцы, поднимая головы по мере моего приближения и видя своего сородича по ту сторону дороги, начали бросаться за ним, как это свойственно овцам; и вскоре уже с дюжина животных жадно щипала пшеницу, и за ними тянулись новые: собака, сидевшая очень прямо и на стороже, все еще ждала команд, пока пастух, быстро обернувшись, не подал односложный сигнал. Прямо над головами отары, перепрыгивая с одной спины на другую, ринулась собака, резко взлаивая при приближении к дороге; беглянки вернулись, и вся отара разом бросилась в бегство — собака металась то в одну, то в другую сторону, быстро сгоняя их вместе и удерживая в плотной массе, пока по новому крику пастуха, который так и не поднялся, они все разом не остановились и, развернувшись мордами наружу, принялись пастись, вскоре плотно обступив собаку и оставив свободным лишь пространство в несколько футов вокруг нее. Собаки, используемые большинством пастухов, судя по всему, являются дворнягами, обычно низкорослыми, с крупными головами, короткими шеями и довольно косматой шерстью. Одна из них, которую называли весьма сообразительной и хорошо обученной и за которую с меня запросили тридцать долларов, выглядела как помесь спаниеля с терьером. В целом собаки ценились всего от двух до пяти долларов.

ALMSHOUSES.

Около полудня прояснилось, и после прекращения дождя воздух стал тихим, жарким и влажным. Я помню лишь одну деревню: два ряда уродливых, режущих глаз домов из красного кирпича, оживленных лишь зданием церковного прихода и еще двумя строениями, прохладными и милыми в тени плюща; а также крупное старое заведение с куполом и часами и квадратным зеленым тенистым двором перед ним, выделенное, судя по надписи на фасаде, по чьему-то завещанию двухвековой давности для комфортного содержания определенного числа престарелых вдовцов и холостяков прихода. Такие приюты для различных категорий бедняков и несчастных, именуемые богадельнями и госпиталями (в просторечии — «спитали»), можно увидеть почти в каждом городе Англии. Они бывают самой разной степени комфорта: некоторые — величественные и роскошные, другие, причем весьма распространенные, — простые коттеджи, порой лачуги, как правило, очень старые и почти всегда древнего основания. С большей или меньшей помпой на фасаде выведено имя основателя — порой с его бюстом, статуей, гербом или нелепой аллегорической скульптурой. Этот способ донести имя умирающего грешника до будущих поколений в благоуханном бальзаме благотворительности в последнее время, кажется, вышел из моды. О каком улучшении типа характера свидетельствует то, что богачи теперь чаще предпочитают платить дань общественному мнению, добиваясь того, чтобы их пожертвования использовались еще при их жизни, а суммы оглашались вместе с их именами в газетах? Их «левые руки», вероятно, не читают газет.

Я был разочарован, не застав своих друзей в этой деревне, но вскоре после выезда из нее встретил двух путешествовавших пешком немцев, которые сказали, что часа три назад встретили двух господ в шляпах и с рюкзаками, такими же, как у меня. Я опасался, что, не получив от меня вестей в Солсбери, они решат, будто я отправился дальше через Сайренчестер провести воскресенье на острове Уайт, и поедут догонять меня пятичасовым поездам. Поэтому мне было необходимо поспешить, чтобы перехватить их. Я все же сделал две или три остановки: один раз чтобы побеседовать с пастухом, а другой — чтобы зарисовать очертания группы коттеджей, намереваясь сесть на дилижанс, который, как мне сказали, должен был пройти через несколько минут. Но когда, поднимаясь на холм, я увидел изящный шпиль собора и обнаружил, что до него еще три мили, а дилиджанса все еще не видно, я туго затянул ремни рюкзака и оставшуюся часть пути прошел в темпе «двойного быстрого». Возчики останавливали фургоны, когда я их встречал, дети у дверей коттеджей звали матерей посмотреть на меня, а у офиса «Уилтширской газеты о дичи», когда я вошел в город по середине улицы, толстый старый джентльмен в высоких сапогах с жаром вытащил часы и замерил мое время, явно полагая, что это какое-то интересное пари. Отыскав почтамт, но не обнаружив там записки для меня, я поспешил дальше к вокзалу, который находился далеко на другом конце города и до которого я добрался одновременно с запоздавшим дилижансом. Поезд тронулся мгновенно. Дежурный констебль был уверен, что никаких лиц, описанных мною, на вокзал не заходило, и я вернулся в город; направившись сперва к собору, я обнаружил там Дж. и К., лежавших под деревьями в восхищенном созерцании его красоты.

THE TRAVELLERS’ HOME.

Воскресенье мы провели в Солсбери. Нам посчастливилось найти уютную, тихую старую гостиницу, где мы были единственными постояльцами. Познакомившись с кривыми, замысловатыми лестницами и коридорами и усвоив взаимное расположение наших комнат и общих помещений, мы чувствовали себя дома так же непринужденно, спокойно и были способны распоряжаться всем необходимым так же легко, будто арендовали дом целиком, с мебелью и прислугой. Хозяйка гостиницы была нашей домоправительницей, слуги — нашими домашними. Мы не видели никого, кроме них (до вечера, когда нам довелось обнаружить в отдаленном подземном углу теплый, дымный каменный погрев, где солдат, кучер дилижанса и другие предавались веселью с дамами, пивом и песнями), да и их видели лишь тогда, когда сами этого желали. У нас была большая удобная гостиная с темной мебелью такой эпохи, когда удобство еще не приносилось в жертву изяществу; с возвышением пола для почетных гостей и эркером, старыми гравюрами с победами Нельсона и Гарриком и Сиддонс в шекспировских ролях, тлеющим каменным углем в камине, несколькими провинциальными газетами и прошлогодним подержанным «Таймс». Нелепейшие поручения выслушивались без улыбки, рецепты диковинных янки-блюд понимались во всей их сложности без нетерпения и добросовестно выполнялись в пределах ресурсов заведения. Лишь однажды мягкие манеры нашей хозяйки нарушило выражение удивления: когда мы сказали ей, что мы американцы, она подняла глаза в неподдельном неверии и спросила: «Вы же не хотите сказать, что родились в Америке, сэр?» Прислуга не попадалась на глаза; наша комната «прибиралась», одежда раскладывалась по комоду, пока мы завтракали; а когда мы садились за стол и вовсю принимались за превосходный домашний обед, девушка, выполнявшая обязанности официантки, казалось, понимая наше настроение, ставила на стол ручной колокольчик и удалялась со словами, что мы «можем позвонить, когда нам что-нибудь понадобится».

Вдоль многих улиц Солсбери в небольших каналах шириной около шести футов и глубиной в два-три фута, через которые к домам перекинуты многочисленные мостики, течет прекрасный чистый и быстрый водный поток. В остальном общий облик города представляет собой весьма скромный интерес по сравнению с другими местами, где мы бывали. Но у него есть одна венчающая всё гордость — собор.

Собор во многих своих частях и с определенных точек зрения в целом очень красив; ясный, резкий, симметричный шпиль, особенно на фоне вечернего неба, великолепен. Он на несколько футов выше любого другого собора в Англии, хотя и уступает по высоте нескольким континентальным церквам.

Созерцать его и бродить вокруг него и внутри него доставляет нам больше удовольствия и радости, чем любой другой из тех, что мы видели прежде. Он кажется нам более полноценным. Отчасти это объясняется, как мне думается, его большими размерами, отчасти — его завершенностью, единством: несмотря на то, что ему шестьсот лет, при приближении к нему не сразу догадаешься, что это не совершенно новое здание; никаких ремонтов, никаких пристроек, а главное — никаких назойливых реставраций, которые почти всегда вызывают у меня отторжение. Его история заслуживает упоминания в этом отношении: он строился всего тридцать восемь лет, за исключением шпиля, который был пристроен несколько позже и выглядит более вычурно, о чем можно только пожалеть.

Мы восхищаемся им и наслаждаемся им, и все же далеко не так сильно, как следовало бы ожидать, судя по воображаемому образу столь грандиозного, дорогого и художественного сооружения. Вы удивитесь почему. Не знаю, смогу ли я вам это объяснить. Ему не хватает массивности и величия. С некоторых ракурсов он кажется простой свалкой стен, окон, контрфорсов и башенек, каждая из которых сама по себе может быть достаточно хороша, но ничего не выигрывает от их сочетания. Полагаю, здесь нигде нет достаточной широты и массы стены, чтобы выглядеть грандиозно. Лишь разок-другой он пробудил во мне нечто вроде чувства возвышенного, и тогда это, как мне показалось, не было связано с каким-либо архитектурным замыслом.

SALISBURY CATHEDRAL.

Однажды, поздно днем, я шел в одиночестве от конца одного трансепта к другому, как вдруг меня охватило чувство, на мгновение сродни благоговению. Позже, пытаясь проанализировать, что его вызвало, я обнаружил, что мое лицо было обращено к двум большим темным окнам, вокруг которых простиралось значительное пространство сплошной стены, и квадратному массивному контрфорсу — и все это находилось в глубокой тени между двумя трансептами. Из простой, одинокой грандиозности и торжественности темной ниши ко мне пришла проповедь о смирении и стойкости, более красноречивая, чем все остальное в великом соборе.

Стена поверх и позади этого на равном пространстве была разбита тремя тройными окнами, которые — с какой стороны ни посмотри на собор — повсюду повторяются до тех пор, пока эта форма не начинает утомлять и раздражать. Не сама по себе уродлива, но уродлива, мала и ничтожна в силу столь частых повторений в здании столь грандиозного масштаба. Если бы все эти окна с их формами, пропорциями, цветом и манерой резьбы были делом рук одного человека, они бы явно отражали единственную идею этого человека; если же многих людей, то являлись бы раболепными подражаниями. Одно из них, возможно, было бы достойным и прекрасным проектом — сотня же представляют собой ничтожные, позорные, механические копии; они могли бы быть чугунными отливками, судя по той ценности, которую им придало долото. Почему бы наряду с должным вниманием к симметричной единообразности не демонстрировать в деталях каждой части здания столь огромного масштаба хоть какую-то оригинальность?

В этих мыслях нет ничего оригинального, но они пришли ко мне свежо и мощно, когда я пытался понять, почему же я не испытываю большего уважения к столь выдающемуся памятнику архитектуры. Я не мог отделаться от мысли: это очень красиво, но это неудача. И все же простую красоту пропорций и широту игры света и тени в том маленьком, маловажном пространстве я прочувствовал искренне и спонтанно.

Исходя из всего того небольшого, но не лишенного любви изучения архитектуры Старого Света, на которое я оказался способен, мой совет всем господам из строительных комитетов с не более искушенным вкусом, чем у меня (а то, что эти сырые мысли могут дать им полезные подсказки, служит мне извинением для их публикации), сводился бы к следующему: придерживайтесь простоты. Грандиозный эффект архитектуры должен проистекать из формы и пропорций. Отдавайте предпочтение тем проектам, которые в своих великих очертаниях сразу выглядят безупречно; затем остерегайтесь ослабления их сильных черт ребяческими орнаментами и кукольными украшениями. Простота формы особенно необходима для достижения хоть какого-то достоинства в здании умеренных размеров. В Нью-Йорке есть церковь, этакий собор кабинетного формата, на который едва ли можно взглянуть без ассоциаций с кондитерским изделием к парадному обеду. Мальчайшие приходские церкви старой саксонской архитектуры — с толстыми, грубыми, неотесанными стенами, столь прочными, что они не нуждались в контрфорсах и потому не имеют их; с низкой квадратной башней или колокольней, с плоской свинцовой крышей и самыми немногочисленными, хаотично расположенными глубокими арочными окнами и порталами — казались мне куда более вдохновляющими на ту торжественность смирения, что должна сопутствовать официальному богослужению Всевышнего, нежели большинство тех весьма крупных церквей, что были построены на более тугие кошельки и с более изнеженным вкусом позднейших поколений.

ГЛАВА XVII.

РАВНИНА СОЛСБЕРИ. — СТРАННЫЙ ПУСТЫННЫЙ ХАРАКТЕР ЛАНДШАФТА. — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. — ЭСПАРЦЕТ И ЛЮЦЕРНА. — КРУПНЫЕ ФЕРМЫ. — ВЛИЯНИЕ НА РАБОТНИКОВ. — ПАРОВАНИЕ И ВЫЖИГАНИЕ. — КОГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНО. — ЗАТРАТЫ. — ОВЦЕВОДСТВО И УДОБРЕНИЕ ОВЦАМИ. — ПЕРЕНОСНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И НАВЕСЫ.

17 июня.

SCENERY OF SALISBURY PLAIN.

«Движемся поперек равнины: курс на восток с небольшим отклонением к северу, сырая погода и слабый ветерок» — прямо как в открытом море, без карты и компаса. Странная, томительная пустыня возвышенных земель, волнистых, как прерия, с редкой зеленью короткой травы на серых поверхностях, необитаемая и бездеревная; лишь раз в несколько миль пейзаж прерывается очаровательными долинами с богатыми лучами и скоплениями фермерских домов и пастушьих хижин, погруженными в густую тень сосредоточенной зелени всей этой местности.

Долгое время мы не видели ни деревьев, ни домов, ни людей, ни даже каких-либо следов человеческого присутствия, если не считать невнятной колеи или тропы. Могли ли вы вообразить, что в Англии существует такая пустыня?

Тропы петляют, то расходясь, то пересекаясь, и лишь изредка попадается грубый указатель. Два или три раза мы блуждали столь же безнадежно, как эмигранты в орегонских диких землях, и шагали милями, ориентируясь лишь по тусклому желтоватому пятну, обозначавшему солнце на туманном небосводе. Время от времени мы видели крупные отары с пастухами и собаками, а то и дело — квадратные рощицы буков или пихт, предназначенные, вероятно, в качестве временного убежища для овец. Еще реже нам встречались крупные фермерские дома с хозяйственными постройками, конюльнями и большими овчальнями, которые всегда были настолько укрыты среди крутых склонов и густо посаженных на искусственно поднятом грунте деревьев, что мы случайно и неожиданно оказывались в непосредственной близости от них, прежде чем успевали заметить. Изредка же, даже на равнинах, среди совершенно открытой местности, встречались обрабатываемые земли и очень крупные массивы какой-то одной культуры — во многом весьма перспективной, хотя пшеница повсеместно заросла дикой редькой.

Зато долины возделаны прекрасно, а урожаи, особенно эспарцета и люцерны, которые здесь выращиваются в больших объемах, — очень обильные.

Эспарцет и люцерна являются кормовыми культурами, отчасти схожими с клевером. Эспарцет, насколько я знаю, хорошо удается только на меловых почвах или там, где много извести, и в Соединенных Штатах он не прижился. Люцерна в некоторых регионах выращивалась широко, но у нас — не повсеместно. Я слышал, что она неплохо себя чувствует в условиях холодного, сурового ветра на нашем северо-восточном побережье, однако ей требуется теплая, богатая почва, обработанная на большую глубину, и тщательная первоначальная очистка от сорняков, после чего на нее можно рассчитывать как на источник трех-пяти обильных укосов зеленого корма, равного по ценности клеверу, или трех-семи тонн сена, о качестве которого я не имею точных сведений.

Долинные земли порой достигают мильной ширины, а земледелие нередко простирается далеко вверх по склонам. Все фермы очень крупны, часто включая тысячу акров пахотной земли и две, три или четыре тысячи акров равнины. Ферма размером менее тысячи акров считается мелкой, и нередко оказывается, что один фермер, арендующий всю землю в окрестностях, предоставляет работу всем жителям целой деревни. Независимо от того, связано ли это с таким (на мой взгляд) крайне отвратительным положением дел или нет, заработная плата батраков, как я и ожидал услышать в этой связи, здесь ниже, чем где бы то ни было в Англии: семь, а иногда и шесть шиллингов (1,68 и 1,44 доллара) — это все, что обычно получает человек за неделю работы.

CULTIVATION OF THE DOWNS.

Мы видели семь работавших одновременно плугов и тринадцать валков люцерны, падающих под ударами тринадцати кос, за которыми следовали тринадцать женщин, встряхивающих траву. Нередко на одной ферме выращивают четыре-пять сотен акров пшеницы или два-три сотен акров репы. Один из фермеров с равнины ежегодно засевает пшеницей восемьсот акров. Фермер из прерий не стал бы презирать такие урожаи.

Поскольку в Америке нет меловых почв, я не стану подробно останавливаться на их особенностях или принятой на них системе земледелия. Однако то, как равнинные земли вводятся в оборот, может послужить ценным источником идей для улучшения других бедных, тощих почв. «Овчарня и искусственные удобрения считаются главной опорой уилтширского фермера с равнины. При первичном распахивании равнин земля неизменно подвергается парованию и выжиганию, после чего засевается пшеницей. После пшеницы обычно сеют ячмень, за которым следует репа, скармливаемая скоту прямо на поле, а сменяется она снова пшеницей. Затем земля переходит в обычный четырех- или пятипольный севооборот, причем ежегодно выделяется участок под эспарцет для отдыха в течение нескольких лет перед очередным распахиванием. Участок для овец сдвигают ежедневно до тех пор, пока не будет пройдена вся требуемая площадь (то есть унавожена). Репа и другие сочные корма потребляются там же, где растут, что избавляет от необходимости везти урожай домой и доставлять удобрения обратно. Овцы используются в качестве разносчиков удобрений для любого участка земли, на который желательно их внести. Значительная часть зерновых укладывается в скирды на дальних полях, поскольку доставлять их домой на такое расстояние с оперативностью, необходимой во время уборочной страды, было бы практически невозможно. Во многих случаях обмолот производится прямо у скирд, для чего нанимается передвижная паровая молотилка. Солома вывозится и разбрасывается по лугам, с которых в предыдущем году было скошено клеверное сено. Лишь небольшая доля корнеплодов привозится домой для скармливания скоту, поголовье которого на этих крупных фермах весьма незначительно».

[15] Кайрд.

Овцеводство (содержание в овчарнях на выпасе) и парование с выжиганием — оба эти процесса почти неизвестны в Америке, однако в определенных условиях они могут с успехом применяться у нас.

PARING AND BURNING.

Парование и выжигание. — «Все почвы, — говорит сэр Хамфри Дэви, — содержащие слишком много мертвых растительных волокон» (такие как кислые черные почвы наших осушенных болот), «и все те, чьи землистые составляющие находятся в неосязаемо-мелком состоянии разделения, например плотные глины и мергели, улучшаются посредством выжигания». Поэтому данная практика широко распространена как в районах тяжелых глин, так и на равнинах Англии. В Саффолке, например, она применяется с наилучшими результатами: эффект заключается в том, что тяжелая глинистая почва становится легкой, рыхлой, пористой и отлично впитывает газообразные вещества. Это повышает эффективность дренажа (благодаря более быстрому проникновению воды в дрены), а за счет большей рыхлости земля обрабатывается лучше и с меньшими затратами. Кроме того, это стимулирует растительность за счет превращения растительных остатков в растворимые соединения, доступные растениям; из-за обычно влажного, водонепроницаемого характера почвы они становились словно неперевариваемыми, а потому инертными и бесполезными. Этот метод также рекомендуется как средство уничтожения корней и семян сорняков, насекомых, их личинок и яиц; и, как довольно ясно продемонстрировано, он позволяет земле выдерживать ту же культуру с меньшими интервалами благодаря предполагаемому воздействию на корневые выделения, оставленные предыдущими растениями [16]. При проведении этой операции поверхность, обычно на глубину в три дюйма, вспахивают или срезают специальными орудиями, созданными для этой цели, и дают ей высохнуть. Затем ее тщательно боронуют и измельчают; на равнинах растительные остатки по возможности вычесывают граблями и сваливают в небольшие кучи; их присыпают небольшим количеством земли и поджигают, причем топливом служит сама трава. Остальная часть вспаханной земли набрасывается сверху как можно быстрее и на такую глубину, при которой нет риска затушить огонь.

[16] Отчет практикующих фермеров Саффолка, 1846 год.

В глинистых районах и там, где растет много леса, хворост укладывают рядами, наваливая поверх срезанную почву; дерн по возможности бросают ближе к топливу, а сверху всё засыпают мелкой землей, чтобы предотвратить слишком быстрое горение.

Обожженная почва снова разбрасывается по полю и запахивается. Первой культурой после этого обычно идет репа. Затраты на эту операцию в Саффолке (где она называется дентурированием) оцениваются всего примерно в четыре доллара за акр, из которых треть приходится на топливо. Если предположить, что в Соединенных Штатах стоимость труда удвоится, а стоимость топлива уменьшится вдвое, можно ожидать, что нам это обойдется в шесть долларов за акр. Эффект для земли, вероятно, не утрачивается никогда; однако в тех частях Англии, где этот метод применяется чаще всего, я полагаю, принято повторять операцию раз в семь лет или в начале каждого севооборота. Благодаря скармливанию репы на поле осенью после выжигания земля оказывается достаточно снабженной удобрениями, так что в течение севооборота больше не требует никаких подкормок. Кайрд упоминает о том, как пересекал поле, на котором эта процедура повторялась с выжиганием каждые семь лет, причем никаких иных удобрений, кроме тех, что возникали от потребления собственной продукции на месте, не вносилось, и при этом в течение пятидесяти лет не наблюдалось никакого снижения урожайности.

Однако на равнинах к парованию и выжиганию обычно не прибегают, за исключением первого распахивания первозданной почвы, в дальнейшем же плодородие поддерживается костяной мукой и гуано либо стравливанием травяных культур на корню в конце каждого севооборота с помощью овец; об этой практике, распространенной во всех частях Великобритании, я расскажу в ближайшее время.

На землях, сильно засоренных сорняками, личинками или проволочником, на черных торфянистых почвах и на многих тяжелых глинистых почвах, особенно когда их готовят под сады или огороды, парование и выжигание, вне всякого сомнения, часто может с выгодой применяться в Соединенных Штатах. На тощих песчаных почвах это, скорее всего, принесет вред. Если почва не имеет достаточно толстого старого дерна, лучше всего перед выжиганием засеять ее какой-нибудь зерновой культурой, чтобы корни и стерня служили топливом. Старое пастбище выжигается легче всего. В Англии глину иногда обугливают в ямах и, после измельчения в порошок, разбрасывают по полю или вносят рядками вместе с семенами в качестве удобрения. Порой это оказывается удивительно эффективным, вероятно, благодаря впитывающей способности почвы; однако это дорогая операция, и она не получила широкого распространения.

MOVEABLE SHEEP-SHEDS.

Овцеводство на огороженных участках (содержание овец в загонах) — это практика обогащения участка земли посредством изоляции на нем овец. Так, в Уилтшире отары днем пасут на беак-ленде, а на ночь содержат на сравнительно небольшой части земли, которую требуется унавозить, и которая таким образом получает пользу от питательных экскрементов, добытых на пастбищных землях; либо часть поля эспарцета, клевера или репы огораживается переносным забором (либо железными, либо деревянными переносными решетками, либо прочными пеньковыми сетями, закрепленными на колышках), и овец держат в этом загоне до тех пор, пока они полностью не сожрут культуру (репу они съедают прямо в грунте) и не оставят на земле большое количество экскрементов; после этого изгородь переносят на новое место, где процесс повторяется, и так день за днем, пока не будет пройдена вся требуемая площадь.

Иногда для этого используют пустую землю или жнивье: репу или эспарцет привозят туда, где они растут, и скармливают скоту внутри загонов из переносных решеток, которые ежедневно немного сдвигают. В последнее время опробовали передвижные навесы с решетчатыми полами на дощатых путях, которые легко разбирать и заново прокладывать по полям репы. Цель состоит в том, чтобы избежать проезда повозок для вывозки урожая или вытаптывания почвы овцами при ее скармливании на тяжелых глинистых почвах, где пагубное воздействие подобной работы особенно велико. В каждой передвижной кошаре держат по двенадцать овец, а репу выдергивают и бросают им. Устраняются расходы на вывоз урожая и возврат навоза, а овцы получают укрытие и сухую подстилку, тогда как обычный порядок подвергает их риску копытной гнили и других болезней, а также неизбежно сопровождается некоторой потерей урожая.

ГЛАВА XVIII.

АРКАДСКАЯ ДЕРЕВНЯ. — В УГОДКЕ ОТ МИРА, НО ДОСЯГАЕМАЯ ДЛЯ ЯНКИ-РАЗНОСЧИКА. — КОТТЕДЖИ НА МЕЛОВЫХ ХОЛМАХ. — ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР И БУЛЫЖНИК. — ХАРАКТЕР РАБОЧЕГО КЛАССА МЕЛОВЫХ ХОЛМОВ. — ОТСУТСТВИЕ ЛЮБОПЫТСТВА. — СТАРЫЙ СТОКБРИДЖ, УИНЧЕСТЕР, УИЛЬЯМ УЕЙКХЕМСКИЙ. — ЕГО НАСЛЕДИЕ ПУТНИКАМ. — СОБОР. — НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ. — ПОИСКИ ЖИЛЬЯ. — МАТЕРИНСКАЯ ДОБРОТА. — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БЕЗОБРАЗИЯ. — ДЕНЬ ВАТЕРЛОО В ПОРТСМУТЕ.

OLD CONNECTICUT.

Уоллоп, где мы ночуем, — преисполненная поэзии деревушка, скрытая за деревьями настолько, что, когда мы поднимались на холмы и до нее оставалось пройти всего несколько минут, нам пришлось расспрашивать, где она находится. Это узкая дорога и протянувшаяся на несколько миль вереница коттеджей у берега прохладного, серебристого ручья, к которому, впервые увидев его, мы бросились пить, словно верблюды в пустыне; и вода действительно оказалась восхитительной. Это чрезвычайно тихое, мирное место. Сидя у окна в трактире «Нижний Джордж», мы не слышим ничего, кроме журчания ручья, прокладывающего свой путь сквозь деревья и между коттеджами по ту сторону улицы, шелеста деревьев на легком ветерке, писка цыплят и чириканья мелких птиц. Здесь есть кузница, но из нее не поднимается дым, а наковальня безмолвна. Дальше по течению находится водяная мельница; есть маленькая квадратная школа под тяжелой крышей, а также церковь и кладбище. Но через деревню или из нее не ходят ни дилижансы, ни общественный транспорт, не ходит даже повозка развозчика, с которой мы могли бы отправить наши вьюки. И тем не менее это хороший трактир, чистый и благоустроенный; у нас большая, удобно обставленная комната, а хозяин, кажется, понимает, что нужно уставшему путешественнику; внизу же, в общей комнате, находится — вы ни за что не угадаете? Она говорит сама за себя следующим образом:

«УСОinЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ЛАТУННЫЕ ЧАСЫ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕХ. УЕЛТОНОМ, ТЕРРИВИЛЛ, КОННЕКТИВУТ.(Гарантируются при надлежащем обращении)»

Они стоили двенадцать шиллингов и были превосходными часами, только в последнее время они стали спешить, и хозяин хотел бы, чтобы мистер Уелтон прислал своего человека починить их по договору. Они показывали время несколько отстающее от наших часов, но, поскольку это была самая оживленная вещь в деревне, мы перевели их назад по разумению хозяина, удлинили маятник и смазали «палету», и все это ради спасения репутации мистера Уелтона и всеобщей нации янки.

Коттеджи здесь обычно строят из мелкозернистого мелового бетона, порой украшая его рядами кремня. В других случаях кремни уложены ровными рядами на растворе, подобно «домам из булыжного камня» в западной части штата Нью-Йорк; в третьих — бетон и камни на растворе чередуются; либо кирпич и камень на растворе чередуются рядами толщиной в фут. Деревенские изгороди и стены скотных дворов в окрестностях также сложены из очень толстого белого бетона под соломенной крышей. Солома на крышах коттеджей очень толстая, порой двухфутовой глубины.

Трудящийся класс на холмах обычно имеет тихий, сонный, простоватый вид, отличаясь меньшей явной порочностью и распущенной грубостью характера, а также большей простотой, прямодушием и добродушием по сравнению с теми, среди кого мы находились ранее. Поразительно полное отсутствие любопытства и сообразительного наблюдения у людей, живущих столь обособленно от суетного мира. За сегодняшний день мы встретили лишь двоих, чьи умы проявляли хоть какое-то стремление двигаться по собственной воле: один из них был отставной солдат, служивший в Галифаксе и расспрашивавший о нескольких старых товарищах, которые дезертировали и бежали в «Штаты» и которых он, судя по всему, считал нашими знакомыми, раз мы янки; другой — старуха в Ньютаун-Тауни, у чьего коттеджа мы остановились напиться воды; завидев нас, когда мы один за другим перебирались через калитку, она приняла нас за «отряд стрелков», а обнаружив свою ошибку, весьма встревожилась желанием узнать, кто мы такие и зачем здесь, что везем в наших ранцах и т. д.

18 июня.

Утром мы пешком направились из Уоллопа через Стокбридж в Уинчестер. Местность холмистая, как и вчера, но дорога наезженная, с домами, трактирами и указателями; чаще встречаются древесные посадки и больше обрабатываемых земель, однако огорожена лишь малая их часть, а овец удерживают от потравы посевов пастухи и собаки. Со времени нашего ухода из Солсбери мы видели всего трех коров, каждая из которых была привязана к колышку или к женщине либо ребенку. За последние сто миль мы не встретили ни одного осла.

Стокбридж — небольшая деревня с одной широкой улицей, которую пересекают два чистых потока и канал, поверхность земли совершенно ровная; все это столь же не похоже на ее тезку в Массачусетсе, сколь и на деревню пауни. Неподалеку мы видели несколько прекрасных лошадей.

WILLIAM OF WYKEHAM.

Уинчестер — имя, памятное нам как место учебы многих достойных мужей, — представляет собой интересный старинный город в расщелине среди холмов. Все, кто слышал лекцию мистера Эмерсона об Англии, помнят его также как город «Уильяма Уейкхемского».

Мы побывали в соборе, колледже и других достопамятных учреждениях и памятниках, а также потребовали и получили свою долю завещанного Уильямом Уейкхемским пятьсот лет назад всякому проходящему мимо путнику наследия — щедрого ломтя хорошего хлеба и кубка эля, поданных в старинном роге. В этом определенно нет никакого обмана, но гостеприимная воля доброго епископа в данном отношении исполняется столь же искренне, словно слугами под его собственным надзором. Мистер Эмерсон тем не менее заблуждался, красноречиво используя это обстоятельство для иллюстрации простодушной честности английского характера, а также прочности и надежности английских институтов; ибо теперь оказывается, что, несмотря на сытный хлеб и неподдельное пиво, это лишь чистота чаши и блюда, тогда как в подлинном и ценном наследии, оставленном дальновидным благочестием доброго прелата будущему Англии, таится немало гнили. Как правило, средства, завещанные благочестием англичан прежних поколений для снабжения бедняков пищей ума, постыдным образом свернули в сторону ради обогащения и содержания в виде роскошных синекур нескольких лиц, в которых, не будь созвучия их титулов с религией, преданностью закону и порядку, а также утешительного самооправдания, будто порочна система, а не они сами, каждый бы признал клятвопреступников-лицемеров, лжецов, мошенников, куда более омерзительных, чем американские неплательщики долгов, французские подхалимы или ирландские демагоги.

Собор низкий и тяжеловесный, занимает большую площадь; в нем любопытно переплетены стихи саксонских, норманнских, а также ранних и поздних английских зодчих. Я снова записал в записной книжке: «не производящий впечатления»; но теперь, два года спустя, я обнаруживаю, что он произвел на мой разум сильное, хотя, казалось бы, и бессознательное впечатление; ибо ко мне возвращается — по мере того как я живо припоминаю его облик — чувство тихого, совершенно некритического благоговения, частью которого, полагаю, я обязан простору зеленого дерна на кладбище и глубокой тени старых деревьев, среди которых он возвышается. Среди виденных мной в Европе зданий едва ли нашлись такие, которые вызывали бы во мне малейший трепет возвышенного чувства, какой я часто испытывал при созерцании океана или гор и который очевидным образом проистекал не столько из архитектурного стиля, сколько из связи и гармонии массы с землей, на которой она стояла. Единственной церковью, заставившей меня внезапно остановиться с ощущением глубокой торжественности, когда я неожиданно оказался под ней, словно заворочав за угол улицы, было здание, стоявшее на крутой естественной террасе и в котором линии углов тяжелого массива башни были непрерывными и сплошными от основания до вершины.

В половине седьмого мы сели в вагоны второго класса до Портсмута и сполна ощутили пренебрежение корпорации к удобствам публики и выполнению собственных обещаний, от которого пришел бы в ярость разве что уроженец Нью-Джерси. На промежуточных станциях нас без всякой нужды продержали целый час, а когда мы прибыли к конечному пункту со столь же сильным опозданием по расписанию, у нас собрали билеты, заперли двери и долго заставляли ждать в нескольких ярдах от вокзала. Кто-то в конце концов выбрался через окна, но кондуктор велел ему вернуться назад. Когда мы потребовали объяснить, в чем причина запрета покидать вагоны, нам ответили, что правила компании не разрешают пассажирам находиться на территории вне вокзала. Подождав еще немного, мы поднялись числом, превосходящим силы кондукторов, которые, впрочем, пообещали привлечь нас к ответственности за незаконное проникновение, и совершили побег. Между прочим, замечу, что скорость на английских дорогах в среднем не выше нашей. Обычно она составляет лишь от пятнадцати до двадцати миль в час. Однако экспрессы на магистральных линиях развивают скорость обычно около пятидесяти миль в час, а порой и шестьдесят. По удобству, комфорту и выгоде для всех, кроме тех, кто выбирает непомерные траты и может их себе позволить, вся их железнодорожная система значительно уступает нашей.

A HOLIDAY NIGHT.

Шел День Ватерлоо, и в Портсмуте перед герцогом Веллингтоном и принцем Альбертом состоялся смотр войск; королева выходила в гавань на своей яхте и принимала салют; происходил подъем воздушного шара; гремело празднество с длинными и красноречиво описанными в газетах речами, и так или иначе было потрачено немало пороха и газа. Предстояла еще иллюминация, и город был переполнен — некоторые улицы забиты солдатами, матросами и женщинами. Мы потратили несколько часов на поиски жилья; все отели, трактиры, постоялые дворы и гостиницы, от первоклассных до самых бедных, были забиты. Лучшее, что удавалось выпросить добротой или корыстью — это место, чтобы лечь на ковер на полу, да и то не везде, где, как нам казалось, нам позволят спать. Мы где-то поужинали, и хозяйка откровенно предупредила нас, что берет за еду вдвое дороже обычного, поскольку сегодня «праздник».

Была уже глубокая ночь, когда по совету полицейских и милостью часовых мы прошли через цепь валов и поднялись на широкую улицу соседнего города Портси. «Спокойной ночи, дорогая», — услышали мы доброжелательный голос; женщина закрыла дверь и, пройдя немного дальше, поднялась на крыльцо другой. «Не будете ли вы так добры, сударыня, — взял на себя смелость обратиться один из нас, — подсказать нам какой-нибудь дом поблизости, где мы могли бы найти ночлег?»

«Нет — боже мой! — кто вы такие?»

«Мы чужеземцы в городе, путешественники, прибывшие сюда нынче вечером, и уже несколько часов ищем место, где могли бы поспать, но все трактиры переполнены».

«Подойдите сюда; дайте мне взглянуть на вас. Вы ведь молодые люди, не так ли? Подойдите к моим ступеням, не бойтесь — да, я вижу, юноши» (на нас были кепки, что в Англии необычно, за исключением школьников). «Ох, бедные юноши, как мне вас жаль — чужеземцы — подождите здесь, я позову служанку и узнаю, не сможет ли она найти, где вам раздобыть постель».

Затем она вошла внутрь и через несколько минут вернулась с горничной по имени Сьюзен, которой повторила наши слова; после чего стала расспрашивать дальше, каково наше дело, «путешествуем ли мы с согласия родителей» и т. д., и заметила: — «Ваши родители, полагаю, люди почтенные: — да — да — боже мой! — да — бедные юноши. Да, я найду для вас постели. Вы хорошие юноши, и Сьюзен — но входите: вы посидите в гостиной, и моя служанка Сьюзен посидит с вами несколько минут, а я посмотрю. Входите, входите, хорошие юноши».

Пока мы оставались в гостиной, было до крайности забавно слушать, как добрая старуха толкует с кем-то в соседней комнате о безопасности и приличии предоставления нам ночлега. «Я повидала свет и не могу обмануться: это хорошие юноши».

A HOLIDAY NIGHT.

В конце концов было решено, что если каждый из нас заплатит по шиллингу («а потом мы сможем дать Сьюзен сверх того сколько пожелаем») и если мы согласимся на то, чтобы двери наших комнат запирались снаружи, нас обеспечат ночлегом прямо здесь и сейчас. После этого старуха снова вошла к нам, с величайшей строгостью повторно допросила нас и наконец объявила, что мы проведем ночь в ее доме. Затем она снова стала чрезвычайно любезна, расспрашивала о наших родителях и об Америке и под конец с жалостливым смешком, словно опасаясь того, как мы это воспримем, попросила считать это шуткой: — «Мы же не обидимся, если наши двери запрут снаружи?»

ГЛАВА XIX.

ОБМАНЧИВОСТЬ ОПИСАНИЙ ПЕЙЗАЖЕЙ. — ДУША ПЕЙЗАЖА. — ОСТРОВ УАЙТ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ. — ПОДХОДЯЩАЯ ЖИЛАЯ АРХИТЕКТУРА. — МЯГКИЙ КЛИМАТ. — ТРОПИЧЕСКАЯ БУЙНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. — СКАЛЫ АЛЬБИОНА. — ОСБОРН. — КОРОЛЕВСКАЯ ВИЛЛА. — СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ. — СТРАСТЬ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ДЕРЕВЕНСКИЕ ВКУСЫ. — КОРОЛЕВСКИЕ АРЕНДАТОРЫ. — СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК В ОСБОРНЕ.

FAVOUR OF NATURE.

Путешественник всегда испытывает сильный искушение попытаться описать живописные виды и вызванные ими чувства так, чтобы воссоздать их в воображении своих друзей. Судя по моему собственному опыту, эта затея неизменно терпит крах. Я еще никогда не видел прославленных пейзажей, о которых у меня заранее сложилось бы верное представление. Определенные яркие, приметные детали, на передачу которых в наибольшей степени были направлены возможности языка, почти неизменно разочаровывают, кажутся мелкими и банальными после тех преувеличенных образов, что возникали перед мысленным взором. Красота, величественность или впечатляющая сила пейзажа редко кроются в нескольких бросающихся в глаза отличительных чертах, но обнаруживаются в манере и незаметных элементах, с которыми они связаны и соединены. Облака, освещение, состояние атмосферы и обстоятельства, которые мы не всегда способны уловить, влияют на все пейзажи — и в особенности на те, частью которых является близость водоема, — гораздо сильнее, чем мы часто осознаем. Именно поэтому нетерпеливый первый взгляд молодого путешественника или дерзкий критический прищур старого туриста почти никогда не остаются довольны — если признать чистую правду — тем, что им заранее рисовалось в воображении. Я слыхал: «Ниагара — это плотина мельницы», «Рим — надувательство».

Глубинные настроения природы, доверителями которых мы порой словно становимся, находясь среди гор, на вересковых пустошах или у океана, — даже те человеческие порывы, что воплощены в архитектуре, скульптуре и живописи, или творения человека, действующего в унисон с природой, как порой в английских парках, на Рейне и здесь, на острове Уайт, — подобные откровения лежат за пределами слов; их никогда не удавалось перенести в записные книжки и дневники, а потому их описания превращаются в карикатуры, и при виде их мы сперва говорим, что разочарованы, ибо не находим тех чудовищ, о которых нам рассказывали.

Матушка-природа — дама. Никакая плата гиду не добудет вам ее благосклонности, никакой резкий окрик; она едва ли стерпит расспросы или прямое, любопытное глазение на ее красоту; меньше всего она откроет ее по-настоящему спешному взгляду проезжего путника, пока тот ожидает обеда, свежих лошадей, топлива или воды; неизменно мы должны терпеливо и безропотно ожидать ее расположения. Постепенно и беззвучно чары овладевают нами; красота проникает в наши души; мы не знаем точно, когда и как, но, уходя, вспоминаем о ней с нежной, усмиренной, сыновней радостью.

Кажется ли вам это бессмыслицей? Очень может быть, ведь я говорю о том, чего не понимаю. Природа обращается со мной столь странно, что об этом невозможно говорить разумно, и все же, как о части моего путешественного опыта, я хотел бы об этом поведать. Порой я сам кажусь себе ее любимцем, и она повергает меня на колени в глубоком чувстве, каким не благословляет никого другого; чаще же я вижу других в экстазе, в то время как мне достается предаваться сентиментальности и тоске либо быть критичным, насмешливым и неверующим. И все же это бессмыслица; но скажите мне, неужели ради жадности к форели великий и чуткий человек часами засиживается, напряженно склонившись над темными омутами в брызгах горных потоков, или крадется тихонько сквозь гнущийся камышинки, или смиренно опускается на колени на самую темную зелень тенистого луга? Что же еще? Я не знаю, о чем он думает, но в одном я убежден: пока его ум всецело поглощен пустячной забавой, его сердце и душа гораздо сильнее впитывают суровую силу, разлитой стремительный блеск, неопределенную ускользающую границу или мирную сумеречную прелесть окружающих видов, чем если бы он целенаправленно разыскивал их, трудясь ради хлеба и славы.

Большая часть острова Уайт более уныла, заброшена, обнажена и монотонна, чем любой равный по площади участок земли, какой вы, вероятно, когда-либо видели в Америке, — точнее, была бы таковой, если бы вы редко оказывались вне видимости моря; никакой же пейзаж, частью которого оно является, никогда не лишен разнообразия и вечно меняющегося интереса. По сути своей это те же холмистые земли во внутренних районах, точь-в-точь такие, какие я описывал в Уилтшире, и порой срывающиеся вниз живописными лощинами, о которых я там упоминал. Но на южном берегу он скалист, обрывист; и после того как вы несколько часов после высадки прошагали по довольно унылой, хотя в целом и приятной местности, вы постепенно приходите туда, где величественная необъятность, свойственная холмам и океану, сменяется или переплетается с мрачными, живописными, изрытыми оврагами, расселинами и речными провалами, грандиозными массами скал, а также мягкими, теплыми, улыбчивыми, манящими лощинами и перелесками; и ко всему этому добавляется странное и пленительное убранство полутропической листвы — столь густой, изящной и пышной, какой я прежде не видел нигде в мире. Весь этот район густо заселен, и тем не менее коттеджи настолько утопают в зелени или порой настолько со вкусом уместны — тихие, уютные, лишенные кричащей аристократичности, но элегантные, — что они чаще дополняют естественное очарование своих окрестностей, нежели оскорбляют и разрушают его. С сожалением должен отметить, что среди недавних построек имеется немало ярких исключений из этого правила.

VICTORIA AT HOME.

Климат в этом раю, благодаря защите холмов на севере и выравнивающему влиянию океана на юге, пожалуй, наиболее ровный и мягкий в северной умеренной зоне. Ртутный столбик зимой не падает так низко, как в Риме; лиственные деревья теряют листву лишь на короткое время; лужайки зеленеют круглый год; нежные розы, фуксии и темные глянцевитые кустарники Ханаана и Флориды чувствуют себя как дома и процветают всю зиму.

Там, где меловые холмы достигают берега без преграждающего барьера из скал или пологого спуска, они обрываются круто и отвесно; так образуются «белые скалы Альбиона» и прибрежный пейзаж, с которым по грандиозности ничто на нашем атлантическом побережье не может идти ни в какое сравнение; несмотря на это, и хотя они действительно зачастую выше наших церковных шпилей и памятников — привычных мер, с которыми мы сопоставляем их высоту в футах, — они не производят на ум того потрясающего впечатления, какого я всегда ожидал от них.

Мы бродили по острову большую часть двух дней, проведя ночь недалеко от Блэкганг-Чайна. На обратном пути мы проезжали мимо Осборна — частного имения, купленного несколько лет назад королевой, на котором та возвела виллу, считающуюся переосмыслением греческого стиля на современный лад и под современные вкусы, хотя снаружи владений не видно ничего, кроме верхушки высокой кампанилы, на которой ныне развевается знамя с королевским гербом, всегда возвещающее о присутствии правящего монарха Великобритании. У королевской семьи во время пребывания здесь заведено жить столь уединенно и просто, насколько им вообще может быть позволено. Сам принц обращается в фермера и с большим энтузиазмом занимается улучшением сельскохозяйственных свойств почвы, значительная часть которой изначально не отличалась плодородием, но благодаря тщательному дренажу, разумной обработке и внесению удобрений ныне дает значительно возросшие урожаи. Принц хорошо известен как успешный селекционер и животновод, завоевавший несколько премий за откормленный скот и т. д. на крупных ежегодных выставках. Ее Величество лично интересуется украшением территории и масштабными посадками дубов, а также имеет обыкновение самостоятельно править паркой пони без сопровождения по всему имению, заботясь об удобстве своих мелких арендаторов в коттеджах и всеми возможными способами стараясь казаться в собственных глазах доброй хозяйкой почтенного сельского джентльмена.

В последний день рождения принца Альберта был дан обед для работников имения, матросов, мальчишек и морпехов королевской яхты, а также береговой охраны и солдат, расквартированных поблизости (всего около четырехсот человек). Обед подали в большом шатре, раскинутом на лужайке перед домом, и он состоял из обильного угощения говядиной, бараниной и плам-пудингом с крепким элем. После того как управляющий (надсмотрщик) произнес молитву и гости уселись, королева и принц прошли по шатру, а по завершении, после обычных верноподданнических тостов, все вышли на лужайку и в присутствии всей королевской семьи предались народным танцам, а впоследствии — бегу наперегонки, играм в крикет и футбол и другим старомодным сельским забавам, причем королева оставалась с ними в течение нескольких часов.

ГЛАВА XX.

КОРОЛЕВСКАЯ ЯХТА. — ЯХТЫ КОРОЛЕВСКОГО ЯХТЕННОГО КЛУБА, ИХ КОНСТРУКЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ. — СРАВНЕНИЕ С АМЕРИКАНСКИМИ ЯХТАМИ И ЛОЦМАНСКИМИ СУДАМИ. — МОРЕХОДСТВО. — ПОКРОЙ ПАРУСОВ. — ВЕРФЬ В ПОРТСМУТЕ. — КАНБОТЫ. — ПАРОХОДЫ. — ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. — ВЕЧЕР В ПОРТСИ. — ЛЮБОПЫТСТВО. — О ХВАСТОВСТВЕ И НЕКОТОРЫХ АНГЛИЙСКИХ ЧЕРТАХ. — БЕСЕДА С ЛАВКОТОРГОВЦЕМ О «ВЕЛИЧИИ АНГЛИИ».

ROYAL YACHT-CLUB SQUADRON.

Пересекая пролив Слент на обратном пути в Портсмут, мы увидели королевскую яхту и прошли сквозь эскадру яхт Королевского яхтенного клуба. Первая представляла собой крупный, сильно загроможденный пароход с бригантинным вооружением, большими иллюминаторами из листового стекла и большой рубкой цвета дуба на палубе, выглядевший менее по-моряцки и в большей степени на американский манер, чем большинство английских паровых судов. Яхты были самыми прелестными судами, какие я только могу вообразить, большинство из них водоизмещением свыше двухсот тонн, с вооружением шхуны; но, будь они одно- или двухмачтовыми, они несли больше парусности на длину корпуса, чем я когда-либо видел прежде. Все они были выкрашены в черный цвет, а их отделка и палубное устройство показались мне более простыми, ладными и по-моряцки практичными, чем у яхт большинства наших союзных клубов. Наверху же дело обстоит наоборот. По моему предположению, в слабый ветер они превзошли бы любое судно с нашей стороны, но в дурную погоду, особенно при лавировании против ветра, они ничего бы не смогли противопоставить нью-йоркскому лоцманскому судну. Подобно всем английским мелким судам, идя попутным ветром, куттеры и шхуны всегда подтягивали галс грота, чтобы ветер задувал под него и наполнял форсель и кливер. Другая называемая причина заключается в том, что ветер, спускаясь от пуза паруса, стремится зарыть судно носом в воду, а приподнятие галса делает его более плавучим. В Америке так не делают никогда.

По моему мнению, превосходство в ходу яхты «Америка» в великих гонках 1851 года в большей степени объяснялось особенностями ее вооружения, покроем и материалом парусов, а также искусством мореплавания, нежели обводом ее корпуса. Я нисколько не сомневаюсь, что мы все еще способны построить и вооружить судно, которое превзойдет ее. Пока англичане привержены льняному паруслу, длинным гафелям, тяжелым марселям и изящным изгибам, я не думаю, что нам грозит такая опасность. Когда англичанин идет крутым бейдевиндом со своим гиком как можно ближе к диаметральной плоскости, его длинный гафель отклоняется настолько далеко, что значительная часть паруса в его ноке неизменно должна скорее тормозить судно, чем помогать ему. Англичанин высоко ценит красоту формы своих парусов, но его мерка красоты условна — это просто дань моде. На мой взгляд, без оглядки на первичное превосходство пользы, простота покроя наших парусов гораздо приятнее.

На палубе флагманской шхуны, к которой мы подошли очень близко, мы увидели командора клуба (графа), седовласого пожилого джентльмена, который сидел в кресле и читал дамам газету.

Достигнув Портсмута, мы взяли лодку, чтобы посетить верфь, внутрь стен которой мы, будучи иностранцами и не имея пропуска, войти не смогли. Nаши лодочники сказали нам, что если мы решим войти, нас никто не окликнет, поскольку никто не заподозрит в нас кого-либо, кроме англичан, и что этот запрет — глупая старая формальность, которая никому не мешает осмотреть верфь, если у него хватит желания соврать ради этого.

NAVAL FORCE OF GREAT BRITAIN.

Количество судов (военного флота) в порту оказалось значительно меньше, чем я ожидал увидеть, и большинство из них представляли собой рангоутные блокшивы или суда на консервации (с пушками и водяными цистернами на борту). Те из них, на которые мы поднялись (одно из них было готово к выходу в море), показались мне по сравнению с нашими судами того же класса уступающими во всех отношениях, за исключением, пожалуй, некоторых новшеств в такелаже, эффективность которых я не мог оценить. Меня поразило то, насколько широко на некоторых из них применялся проволочный такелаж. Мы видели четыре канонерки (большие баржи с поворотным орудием на носу), которыми управляли рабочие верфи, чьи неловкие маневры выглядели весьма забавно. Сухопутные рабочие верфи разбиты на два отряда, один из которых поочередно с другим два вечера в неделю обучается по плану Джефферсона для обороны гаваней. Они одеты в простую форму и вооружены как абордажная команда.

Пароходов в гавани оказалось больше, чем во всем нашем военно-морском флоте.

Нынешние военно-морские силы Великобритании, согласно официальным данным, насчитывают 671 военный корабль, находящийся либо в резерве, либо в строю, с числом орудий от 2 до 120 на каждом; из этого числа 187 — вооруженные пароходы. Этот флот, крупнейший среди всех морских держав земного шара, задействует в мирное время от 35 000 до 40 000 квалифицированных матросов, 2 000 крепких юнг и 13 000 морских пехотинцев, составляющих 102 роты, разделенные на четыре дивизиона.

Американский флот состоит из 70 судов, больших и малых, из которых 8 являются океанскими пароходами.

Армия Великобритании, исключая войска Ост-Индской компании и несколько туземных колониальных полков, насчитывает 135 000 человек; около 80 000 из них считаются доступными для службы внутри страны, а остальные необходимы для обороны колоний.

The regular army of the United States consists of 10,300 men. The militia force is returned as over 2,000,000.

The army of Russia numbers 675,000 men.

” France ” 400,000 ”

” Austria ” 400,000 ”

” Sardinia ” 140,000 ”

” Spain ” 100,000 ”

” Great Britain ” 135,000 ”

” United States ” 10,000 ”

ENGLISH CHARACTERISTICS.

Вечером мы зашли к старушке в Портси и получили от Сьюзен кое-какую одежду, которую та взялась постирать для нас, а также часы, оставленные моим братом в его спальне. Добрая старуха встретила нас сердечно, вновь принесла извинения за свою осмотрительность, заставившую ее запереть нас, и представила некоторым своим друзьям. Об их простодушии и любопытстве, проявившемся в расспросах к нам, я мог бы — если бы пожелал пересказывать наши беседы — составить столь же забавную картину, какую английские путешественники любят изображать в отношении тех, кого они встречают в американских пансионах. Должен признаться, что мы мало наблюдали в Англии той суетливой тревоги из-за того, как бы мы не упустили из виду, что каждый человек и каждая вещь в этой стране поразительнейшим образом превосходят любого человека и любую вещь во всем остальном мире, — тревоги, которая так досаждает приезжим в Соединенных Штаты. У беднейшего слоя англичан патриотизм, кажется, уморен голодом. Если они и говорят о величии и процветании своей страны, то делают это так, как слуга говорит о богатстве своего хозяина; они бы созерцали ее превращение в колонию Франции или России с полным равнодушием, а то и с ликованием, если бы им пообещали, что из-за этого вырастут заработки и подешевеет хлеб. С другой стороны, радикалы и люди искренней религиозной веры, питающие сильнейшую привязанность к своей родине, имеют обыкновение пристально всматриваться в то, что порочно и постыдно в ее институтах и свойствах, сопоставляя их с тем, что устроено лучше в иных краях. Всегда существовало множество людей — ныне их наберется почти столько, чтобы считать их партией, — которые испытывают глубокое восхищение перед нашей страной и даже гордятся всей нашей славой как своей собственной.