«Путешествие в Северную Америку. Том 3»

Апрель. В течение этого месяца продолжали добывать сок сахарного клена для изготовления сахара. 7-го числа садоводы начали устраивать парниковые грядки. 20-го числа лед на реке возле Квебека тронулся и пошел вниз, что случается редко так рано, ибо река Святого Лаврентия напротив Квебека порой покрыта льдом еще 10 мая. 22-го и 23-го числа выпало много снега. 25-го числа начали сеять возле Санкт-Иоахима. В тот же день видели ласточек. 29-го числа зерно сеяли по всей стране. Начиная с 23-го числа река у Квебека была чистой.

Май. Третьего числа этого месяца поутру стоял такой сильный холод, что термометр Цельсия (или шведский термометр) показывал четыре градуса ниже точки замерзания; однако это не повредило посевам. 16-го числа был посеян весь яровой хлеб. 5-го числа начали цвести сангвинария, нарцисс и фиалка. 17-го числа на диких вишнях, кустах малины, яблонях и липах стали распускаться листья. К тому времени цвела земляника. 29-го числа дикие вишни были в цвету. 26-го числа часть французских яблонь, вишен и слив раскрыли свои цветы.

Июнь. 5-го числа этого месяца на всех деревьях появились листья. Яблони были в полном цвету. Спелая земляника появилась 22-го числа. Здесь отмечено, что погода стояла очень благоприятная для роста растений.

Июль. 12-го числа зерновые начали выбрасывать колос, а 21-го колосились повсеместно. (Следует отметить, что здесь сеют исключительно яровые культуры.) Вскоре зерновые начали цвести. Заготовка сена началась 22-го числа. Весь этот месяц погода стояла отличная.

Август. 12-го числа в Монреале появились спелые груши и дыни. 20-го числа вокруг Монреаля созрело зерно, и там началась жатва. 22-го числа жатва началась в Квебеке. 30-го и 31-го числа на земле наблюдался очень слабый заморозок.

Сентябрь. Сбор урожая всех видов зерновых завершился 24-го и 25-го числа. Дыни, арбузы, огурцы и прекрасные сливы в течение этого месяца были в большом изобилии. Яблоки и груши также созрели, что случается не всегда. В последние дни этого месяца начали пахать землю. Ниже приводится одно из наблюдений за этот месяц: «Старожилы в этой стране говорят, что прежде зерно никогда не поспевало раньше 15–16 сентября, а иногда и 12-го, но не раньше. Они также утверждают, что оно никогда не вызревало полностью. Однако с тех пор, как леса были в достаточной мере сведены, солнечные лучи получили больше простора для воздействия, и зерно созревает быстрее, чем прежде». Далее отмечается, что жаркие лете в Канаде всегда очень урожайны, и что большая часть зерна едва ли когда-либо достигала полной зрелости.

Октябрь. В течение этого месяца поля пахали, и все время стояла прекрасная погода. Несколько ночей подряд держался небольшой мороз, а 28-го числа выпал снег. Ближе к концу месяца деревья начали сбрасывать листву.

Ноябрь. Пахоту продолжали до 10-го числа этого месяца, к каковому дню деревья сбросили всю листву. До 18-го числа скот выпускали во двор, за исключением нескольких дней, когда из-за дурной погоды его держали в помещении. 16-го числа гремел гром и сверкала молния. 24-го числа на реке Святого Лаврентия льда еще не было.

Декабрь. В течение этого месяца отмечается, что осень выдалась гораздо более мягкой, чем обычно. 1-го числа судно все еще могло выйти в плавание во Францию; но 16-го числа река Святого Лаврентия покрылась льдом по берегам, оставаясь свободной посередине. В реке Шарль лед был достаточно толстым, чтобы по нему могли переправляться нагруженные лошади. 26-го числа лед на реке Святого Лаврентия был сорван сильным дождем; но 28-го числа часть этой реки снова покрылась льдом.

Следующие наблюдения показывают, что зима также была одной из самых мягких. Теперь я возобновляю рассказ о своем собственном путешествии.

Этим вечером я покинул Квебек при попутном ветре. Генерал-губернатор Канады маркиз де ла Жонкьер выделил мне одну из королевских лодок и семерых гребцов, чтобы доставить меня в Монреаль. Середина лодки была накрыта синим сукном, под которым мы были защищены от дождя. Это путешествие я совершил за счет французского короля. Сегодня мы прошли три французские мили.

12 сентября. Мы продолжали наш путь весь этот день.

Мелкая разновидность маиса, которая поспевает за три месяца, к этому времени созрела, и люди выдергивали ее из земли и вешали сушить.

Погода в это время напоминала начало нашего августа по старому стилю. Поэтому кажется, что осень в Канаде начинается на целый месяц позже, чем в средней Швеции.

Возле каждой фермы имеется огород, в котором больше всего лука, поскольку французские крестьяне едят его с хлебом на обед по пятницам и субботам или в дни поста. Впрочем, не могу сказать, что французы строго соблюдают посты: несколько моих гребцов ели мясо сегодня, хотя была пятница. От простого народа в Канаде можно почувствовать запах, когда проходишь мимо них, из-за частого употребления лука. Тыквы также в изобилии растут на крестьянских огородах. Их готовят по-разному, но самый распространенный способ — разрезать пополам и положить внутренней стороной к очагу поближе к огню, пока она полностью не запечется. Затем мякоть выскребают из кожуры и едят; люди не простого звания добавляют к ней сахар. Морковь, салат, фасоль, огурцы и кусты смородины посажены на каждом фермерском огородике.

Каждый фермер сажает около дома количество табаку, пропорциональное размеру своей семьи. Сажать табак им также крайне необходимо, поскольку он повсеместно курится простолюдинами. Мальчики десяти-двенадцати лет бегают с трубкой в зубах точно так же, как и старики. Люди не из простого звания тоже не отказываются время от времени выкурить трубку. В северных частях Канады обычно курят чистый табак, но выше по течению и вокруг Монреаля они берут внутреннюю кору красного дёрена, измельчают ее и смешивают с табаком, чтобы сделать его слабее. Люди обоих полов и всех сословий очень сильно увлекаются нюхательным табаком. Почти весь потребляемый здесь табак является продуктом местного производства, и некоторые люди предпочитают его даже виргинскому табаку; однако те, кто претендует на звание знатоков, считают последний лучше другого.

Хотя многие народы подражают французским обычаям, я заметил, напротив, что французы в Канаде во многом перенимают обычаи индейцев, с которыми они общаются каждый день. Они пользуются индейскими трубками, обувью, подвязками и поясами. Они в точности следуют индейскому способу ведения войны; подмешивают к табаку те же вещества, пользуются индейскими лодками из коры и гребут на них по-индейски; они оборачивают вокруг ног квадратные куски ткани вместо чулок и переняли множество других индейских обычаев. Когда заходишь в дом канадского крестьянина или фермера, он встает, снимает перед незнакомцем шляпу, просит его сесть, надевает шляпу и снова садится. Господ и дамочек, равно как и беднейших крестьян с их женами, называют месье и мадам. Крестьяне, а особенно их жены, носят обувь, которая состоит из выдолбленного куска дерева и сделана почти как шлепанцы. Их мальчишки и сами пожилые крестьяне носят волосы сзади в хвосте, а большинство из них носят дома, а иногда и в поездках, красные шерстяные шапки.

Большинство блюд фермеры готовят из молока. Масло видят редко, а то, что имеется, делают из кислых сливок, а потому оно не столь вкусно, как английское. Многие французы очень любят молоко, употребляя его главным образом в постные дни. Однако у них нет такого множества способов его приготовления, как у нас в Швеции. Обычный способ заключался в том, чтобы кипятить его, добавляя кусочки хлеба и немало сахара. Французы здесь едят почти столько же мяса, сколько и англичане, в те дни, когда их религия это позволяет. Ибо, за исключением супа, салатов и десерта, все остальные их блюда состоят из мяса в различных видах.

Ночь мы провели на ферме у реки под названием Петит-Ривьер, которая впадает здесь в реку Святого Лаврентия. Считается, что это место находится в шестнадцати французских милях от Квебека и в десяти от Труа-Ривьер. Приливы здесь все еще значительны. Это последнее место, где холмы вдоль реки состоят из черного известкового сланца; дальше они сложены исключительно из земли.

Ночью в лесах леталки светлячки, хотя и не в большом количестве; французы называют их «муш а фё».

Дома в этой окрестности сплошь деревянные. Комнаты довольно большие. Внутренний потолок опирается на два, три или четыре больших толстых бревна, в зависимости от размера комнаты. Щели замазаны глиной вместо мха. Окна целиком сделаны из бумаги. Печь устроена посреди комнаты; та часть комнаты, которая обращена к огню, служит кухней, а та, что находится за печью, используется для сна и приема гостей. Иногда за печью устанавливают железную печурку.

13 сентября. Возле Шамплена, который находится примерно в пяти французских милях от Труа-Ривьер, крутые холмы у реки состоят из желтой, а иногда охристой песчаной земли, в которой бьет множество мелких родников. Вода в них обычно насыщена желтой охрой, что служит признаком того, что эти сухие песчаные поля содержат большое количество той же железной руды, которую добывают в Труа-Ривьер. Невозможно постичь, откуда берется такое множество маленьких ручейков, учитывая, что местность наверху ровная и чрезвычайно сухая летом. Земли у реки возделываются примерно на одну английскую милю вглубь страны, но за ними простираются густые леса и низины. Леса, задерживающие влагу и препятствующие испарению воды, заставляют ее прокладывать путь под землей к реке. Берега реки здесь покрыты большим количеством черного железного песка.

Ближе к вечеру мы прибыли в Труа-Ривьер, где задержались лишь ровно настолько, сколько требовалось для доставки писем, привезенных нами из Квебека. После этого мы поднялись еще на одну французскую милю вверх по течению, прежде чем остановиться на ночлег.

Сегодня во второй половине дня мы видели трех примечательных стариков. Одним был пожилой иезуит по имени отец Жозеф Обри, который был миссионером у обращенных индейцев из Санкт-Франсуа. Нынче летом он завершил пятидесятый год своей миссии. Поэтому он вернулся в Квебек, чтобы возобновить там свои обеты, и выглядел здоровым и бодрым. Другими двумя были наш хозяин и его жена: ему было больше восьмидесяти лет, а она была немногим моложе его. Они были женаты уже пятьдесят один год. Годом ранее, по окончании пятидесятилетия их брака, они вместе ходили в церковь и вознесли благодарность Всемогущему Богу за великую благодать, дарованную им. Они все еще были вполне здоровы, довольны, веселы и разговорчивы. Старик рассказал, что был в Квебеке, когда англичане осаждали его в 1690 году, и что епископ ходил по улицам в облачении и с мечом в руке, дабы поднять боевой дух солдат.

Этот старик говорил, что, по его мнению, прежде зимы были гораздо холоднее, чем теперь. В годы его юности также выпадало больше снега. Он помнил те времена, когда тыквы, огурцы и т. д. погибали от мороза около середины лета, и он заверил меня, что нынче лето теплее, чем бывало прежде. Тридцать с лишним лет назад в Канаде стояла такая суровая зима, что от морозов погибло много птиц, но старик не мог вспомнить точного года. Все сходились на том, что лето 1748 и 1749 годов было в Канаде теплее, чем много лет назад.

Почва считается довольно плодородной, и пшеница дает по девять-десять зерен на одно посаженное. Но когда этот старик был мальчишкой, и земля везде была целинной и богатой, они получали по двадцать или двадцать четыре зерна с одного. Ржи здесь сеют мало; не сеют они в большом количестве и ячмень, за исключением корма для скота. Однако они жалуются, что в неурожайные годы им приходится печь хлеб из ячменя.

14 сентября. Этим утром мы встали рано и продолжил путь. Пройдя около двух французских миль, мы вышли в озеро Санкт-Питер, которое пересекли. Множество растений, обычных для наших шведских озер, плавает на поверхности этой воды. Говорят, что каждую зиму это озеро покрывается столь прочным льдом, что по нему могут безопасно пройти сто нагруженных лошадей вместе.

Раков или речных омаров, несколько похожих на крабов, но совсем крошечных, длиной около двух геометрических линий и соразмерно широких, мы часто вытаскивали вместе с водными водорослями; их цвет был бледно-зеленовато-белым.

Сердцевидная понтидерия растет в изобилии по берегам длинного и узкого водного канала, в местах, где водятся наши кувшинки. Огромное количество свиней забредает далеко в этот пролив, а иногда погружают под воду большую часть своего туловища, чтобы добраться до корней, до которых они великие охотники.

Как только мы миновали озеро Санкт-Питер, облик местности совершенно изменился и стал поистине восхитительным. Острова и земли по обе стороны от нас выглядели как прекраснейшие увеселительные сады, и это продолжалось почти до самого Монреаля.

Возле каждой фермы на берегах реки стояли лодки, выдолбленные из стволов отдельных деревьев, но обычно аккуратные и ладные, имеющие правильную форму судов. Лишь в одном месте я видел лодку, сделанную из древесной коры.

15 сентября. Рано утром мы продолжили путь. Из-за стремительного течения реки, шедшей против нас, нам порой приходилось высаживать гребцов на берег, чтобы они тянули лодку бечевой.

В четыре часа пополудни мы прибыли в Монреаль; наше путешествие было признано удачным, поскольку ярость речного потока, преграждавшего нам путь на всем протяжении, и переменчивость ветров обычно затягивают его на две недели.

19 сентября. У некоторых здешних горожан есть французские лозы, которые они посадили в своих садах. У них имеется два вида винограда: один — бледного зеленого или почти белого цвета, а другой — красновато-бурого оттенка. Из белого винограда, говорят, делают белое вино, а из красного — красное. Холод зимой вынуждает их обкладывать корни виноградных лоз навозом, без чего они погибли бы от морозов. В эти дни виноград начал поспевать; белый поспевает немного раньше красного. Вина из него здесь не делают, поскольку это того не стоит, но его подают к десертам. Говорят, что здешний виноград вырастает не таким крупным, как во Франции.

Арбузы культивируются в огромном изобилии в английских и французских американских колониях; едва ли найдется здесь хоть один крестьянин, у которого не было бы участка, засаженного ими. Главным образом их выращивают в окрестностях городов, и они очень редко встречаются в северной части Канады. Индейцы в настоящее время сажают арбузы в больших количествах, но трудно сказать наверняка, делали ли они это в прежние времена. Ибо один старый индеец из племени онейда (из шести ирокезских племен) заверил меня, что индейцы не знали арбузов до того, как европейцы прибыли в эту страну и познакомили с ними индейцев. Французы же, с другой стороны, уверяли меня, что у индейцев иллинойсов было вдоволь этого плода, когда французы впервые пришли к ним, и что они заявляют, будто сажали их издавна, с незапамятных времен. Однако я не помню, чтобы читал, будто европейцы, впервые прибывшие в Северную Америку, упоминают арбузы, говоря о кушаньях индейцев в те времена. Какая стоит летняя жара в тех частях Америки, через которые я проехал, легко представить, если учесть, что во всех этих местах арбузы никогда не высаживают на парниковых грядках, а сеют весной прямо в открытый грунт, даже не укрывая их, и они успевают созреть. Здесь имеется две их разновидности, а именно: одна с красной мякотью, а другая с белой. Первая более распространена на юге — у иллинойсов и в английских колониях; вторая чаще встречается в Канаде. Семена высевают весной, после того как полностью проходят холода, в хорошую плодородную почву на некотором расстоянии друг от друга, потому что их стебли сильно разрастаются и требуют много простора, если они должны принести обильный урожай. К этому времени они поспели в Монреале, тогда как в английских колониях они созревают в июле и августе. На их созревание обычно требуется меньше времени, чем на обычные дыни. Те, что растут в английских колониях, как правило, слаще и приятнее канадских. Способствует ли более сильная жара тому, что они становятся приятнее на вкус? Тем не менее лучшими считаются те, что растут в провинции Нью-Йорк.

Арбузы очень сочны, и сок их смешан с освежающей мякотью, которая очень хороша в жаркий летний сезон. Никто в Канаде, в Олбани и других частях Нью-Йорка не мог привести примера, чтобы употребление арбузов в больших количествах кому-либо навредило; известны даже случаи, когда больные люди ели их без всякой опасности. Южнее, как полагают, их частое употребление вызывает перемежающиеся лихорадки и другие дурные недуги, особенно у тех людей, которые менее привыкли к ним. Многие французы уверяли меня, что когда уроженцы Канады приезжали к иллинойсам и несколько раз ели тамошние арбузы, они немедленно заболевали лихорадкой, и поэтому иллинойсы предостерегают французов от употребления столь опасного для них плода. Сами они также подвержены лихорадкам, если слишком часто охлаждают желудок арбузами. В Канаде их держат в слегка отапливаемой комнате, благодаря чему они сохраняются свежими в течение двух месяцев после созревания, однако нужно следить, чтобы их не испортил мороз. В английских плантациях их также сохраняют свежими в сухих погребах в течение части зимы. Меня уверяли, что они лучше хранятся, если их аккуратно срывать с плети, а затем прижигать место крепления плодоножки раскаленным железом. Таким образом их можно есть на Рождество и после. В Пенсильвании, где сухие песчаные почвы, они делают яму в земле, аккуратно укладывают туда арбузы вместе с плодоножками, благодаря чему они отлично сохраняются на протяжении большей части зимы. Однако мало кто утруждает себя подобным обращением с арбузами, поскольку они сильно охлаждают, а зима и без того весьма холодна, так что кажется менее необходимым сохранять их для еды в эту пору, когда и так стоит сильный мороз. Местные жители считают, что огурцы охлаждают сильнее, чем арбузы. Последние обладают очень сильным мочегонным действием. Ирокезы называют их онохесеракати.

Тыквы различных видов — продолговатые, круглые, плоские или приплюснутые, искривленные, мелкие и т. д. — сажают во всех английских и французских колониях. В Канаде они занимают главную часть фермерских огородов, хотя лук подбирается к ним совсем близко. У каждого фермера на английских плантациях есть большое поле, засаженное тыквами, и их сажают немцы, шведы, голландцы и другие европейцы, поселившиеся в их колониях. Тыквы составляют значительную часть индейской пищи; однако они выращивают больше мускатных тыкв, чем обычных. Они заявляют, что тыквы были у них задолго до того, как европейцы открыли Америку, что, по-видимому, подтверждается рассказами первых европейцев, прибывших в эти края, которые упоминают тыквы в качестве обычной пищи среди индейцев. Французы называют их здесь ситруйями, а англичане в колониях — пампкинами (тыквой). Их сажают весной, когда уже нечего опасаться заморозков, на огороженном поле в хорошую плодородную почву. Их также часто высаживают в старые парниковые грядки. В Канаде они поспевают ближе к началу сентября, но на юге они готовы уже в конце июля. Как только начинается холодная погода, они срезают все тыквы, остающиеся на плетях, спелые они или нет, и раскладывают их на полу в помещении дома, где неспелые полностью дозревают, если только не класть их друг на друга. Вокруг Монреаля это делают в середине сентября, но в Пенсильвании я видел их на полях еще 19 октября. Они сохраняются свежими несколько месяцев и даже всю зиму, если их хорошо убрать в сухие погреба (ибо в сырых они гниюют очень быстро), куда не проникает холод, или, что еще лучше, в сухие комнаты, которые время от времени отапливают, дабы мороз не повредил плоды.

Тыквы готовят к столу самыми разными способами. Индейцы варят их целиком или запекают в золе и едят так, либо продают в таком готовом виде в городах, и надо сказать, в запеченном виде они имеют очень приятный аромат. Французы и англичане режут их ломтиками и ставят эти ломтики перед огнем для запекания; когда они запекутся, на мякоть обычно сыплют сахар. Другой способ запекания заключается в том, чтобы разрезать их пополам, вынуть все семена, сложить половинки вместе и запечь в печи. Когда они полностью пропекутся, пока они еще теплые, внутрь добавляют немного масла, которое, впитываясь в мякоть, делает ее очень приятной на вкус. Тыквы часто варят в воде, а затем едят либо сами по себе, либо с мясом. Некоторые делают из них некое подобие жидкой похлебки, отваривая в воде и разминая мякоть. Ее снова кипятят с небольшим количеством той же воды и большим количеством молока, помешивая во время варки. Иногда мякоть толкут и замешивают в тесто с маисовой или другой мукой; из этого делают лепешки. Некоторые готовят из тыкв пудинги и пироги. Индейцы, чтобы сохранить тыквы на очень долгий срок, режут их длинными ломтиками, которые связывают или сплетают вместе и сушат либо на солнце, либо у огня в помещении. Высушенные таким образом, они хранятся годами, а в вареном виде имеют очень неплохой вкус. Индейцы готовят их так дома и в поездках, и от них этот способ переняли европейцы. Иногда они не тратят время на варку, а едят их сушеными с вяленой говядиной или другим мясом; и признаюсь, в таком виде они вполне съедобны и весьма желанны для голодного желудка. В Монреале их иногда консервируют следующим образом: тыкву разрезают на четыре части, очищают от кожицы и удаляют семена. Мякоть кладут в кастрюлю с кипящей водой, где она должна вариться от четырех до шести минут. Затем ее откидывают на дуршлаг и оставляют в нем до следующего дня, чтобы стекла вода. После этого ее смешивают с гвоздикой, корицей и некоторым количеством лимонной цедры, сваренными в сиропе, причем количество сиропа и мякоти должно быть равным. Затем все это варят вместе до тех пор, пока сироп полностью не впитается и белый цвет мякоти совершенно не исчезнет.

20 сентября. Урожай зерновых в этом году в Канаде почитали лучшим из всех, что у них бывали. В провинции Нью-Йорк, напротив, урожай оказался весьма скудным. Осень в этом году выдалась в Канаде очень погожей.

22 сентября. Французы в Канаде ведут большую торговлю с индейцами; и хотя прежде это была единственная торговля в этой обширной стране, ее жители изрядно обогатились благодаря ей. В настоящее время у них помимо индских товаров имеется несколько других статей экспорта. Обитающие в окрестностях индейцы, которые зимой отправляются на охоту подобно другим индейским племенам, обычно приносят пушнину и шкуры на продажу в соседние французские города; однако этого недостаточно. Те индейцы, что живут дальше, никогда не приезжают в Канаду вообще; и дабы они не везли свои товары к англичанам, поскольку англичане сами идут к ним, французы вынуждены предпринимать поездки и скупать индейские товары прямо в землях индейцев. Эта торговля ведется главным образом в Монреале, и множество молодых и пожилых людей ежегодно предпринимают долгие и трудные путешествия с этой целью, беря с собой те товары, которые, как они знают, нравятся индейцам и в которых те нуждаются. Брать с собой в такое путешествие деньги нет необходимости, так как индейцы не ценят их; и в самом деле, я полагаю, что французы, отправляющиеся в эти поездки, едва ли берут с собой хоть соль или пенни.

Теперь я перечислю главные товары, которые французы берут с собой для этой торговли и которые пользуются большим спросом у индейцев.

Мушкеты, порох, дробь и пули. Европейцы научили проживающих поблизости индейцев обращению с огнестрельным оружием, и те отбросили луки и стрелы, бывшие прежде их единственным вооружением, и пользуйся мушкетами. Если бы европейцы отказались теперь снабжать индейцев мушкетами, те умерли бы с голоду, поскольку почти вся их пища состоит из мяса добываемых на охоте животных; либо они пришли бы в такое ярость, что напали на европейцев. Индейцы до сих пор никогда не пытались делать мушкеты или подобное огнестрельное оружие; их великая праздность не позволяет им даже починить те мушкеты, что у них уже есть. Они оставляют это целиком на усмотрение европейцев. Когда европейцы прибыли в Северную Америку, они очень тщательно следили за тем, чтобы не давать индейцам никакого огнестрельного оружия. Но во время войн между французами и англичанами каждая сторона давала своим индейским союзникам огнестрельное оружие, дабы ослабить силы врага. Французы возлагают вину на голландских поселенцев в Олбани, заявляя, что те первыми начали в 1642 году давать своим индейцам огнестрельное оружие и обучать их обращению с ним, чтобы ослабить французов. Жители Олбани, напротив, утверждают, что этот обычай первыми завели французы, поскольку сами они были бы слишком слабы, чтобы противостоять соединенным силам голландцев и англичан в колониях. Как бы то ни было, несомненно одно: индейцы покупают мушкеты у европейцев и ныне умеют обращаться с ними лучше некоторых своих учителей. Несомненно также и то, что европейцы извлекают значительную выгоду из торговли мушкетами и боеприпасами.

Куски белой ткани или грубого необрезанного сукна. Индейцы постоянно носят такие отрезы ткани, обертывая их вокруг тела. Иногда они перекидывают их через плечи; в теплую погоду закрепляют на поясе, а в холодную надевают на голову. И мужчины, и женщины носят эти куски ткани, на кромке которых обычно имеется несколько синих или красных полос.

Синяя или красная ткань. Из нее индейские женщины шьют себе юбки, которые доходят лишь до колен. Обычно они выбирают синий цвет.

Льняные рубахи и сорочки. Стоит индейцу или индианке надеть рубаху, как они никогда не стирают ее и не снимают до тех пор, пока она полностью не разорвется на клочки.

Куски ткани, которые они оборачивают вокруг ног вместо чулок, подобно русским.

Топорики, ножи, ножницы, иголки и кресала для высекания огня. Эти орудия ныне вошли в обиход у индейцев. Все они берут эти инструменты у европейцев и считают топорики и ножи гораздо лучше тех, что они прежде делали из камней и костей. Каменные топоры древних индейцев встречаются в Канаде крайне редко.

Медные или латунные котлы, иногда луженые изнутри. В них индейцы теперь варят все свое мясо, и они пользуются огромным спросом. Раньше они пользовались глиняными или деревянными горшками, в которые наливали воду или то, что требовалось сварить, и бросали внутрь раскаленные камни, дабы вода закипела. Железные котлы им не нужны, так как их тяжело носить в непрестанных странствиях, и они не выдержали бы тех падений и ударов, которым подвергаются их котелки.

Серьги разных размеров, обычно латунные, а иногда оловянные. Их носят как мужчины, так и женщины, хотя обычай этот не всеобщий.

Киноварь. Ею они раскрашивают лицо, рубаху и разные части тела. Раньше они пользовались красноватой землей, которую можно найти в стране; но когда европейцы привезли им киноварь, они решили, что ничто не может сравниться с ней по цвету. Многие люди рассказывали мне, что слышали от своих отцов, будто первые французы, приплывшие сюда, получали от индейцев огромную кучу пушнины за такое количество киновари, которое помещалось на кончике ножа.

Вердигр, чтобы красить лица в зеленый цвет. Для получения черного цвета они используют сажу со дна своих котлов и измазывают ею все лицо.

Карманные зеркальца. Индейцы очень им рады и пользуются ими главным образом тогда, когда хотят раскрасить себя. Мужчины постоянно носят зеркальца с собой во всех поездках, а женщины — нет. Мужчины в целом больше любят наряжаться, чем женщины.

Береговые (зажигательные) стекла. По мнению индейцев, это превосходный предмет обихода, поскольку они служат для того, чтобы без всяких хлопот прикурить трубку, до чего ленивый индеец великий охотник.

Табак покупают северные индейцы, в чьих краях он не растет. Южные индейцы всегда сажают его столько, сколько требуется для собственного потребления. Табак пользуется огромным спросом среди северных индейцев, и было замечено, что чем дальше к северу они живут, тем больше курят табаку.

Вампум, или, как их здесь называют, порцеланы. Их делают из раковин особого вида, обтачивая в виде мелких коротких цилиндрических бусин, и они служат индейцам деньгами и украшением.

Мелкие стеклянные бусы белого и других цветов. Индейские женщины умеют вплетать их в свои ленты, сумочки и одежду.

Латунная и стальная проволока для различных видов работ.

Бренди, которое индейцы ценят выше всех прочих товаров, какие только можно им привезти; нет у них ничего, сколь бы дорогим оно ни было, чего они не отдали бы за это питье. Но из-за многочисленных бесчинств, порождаемых употреблением бренди, его продажа запрещена под страхом суровых наказаний; однако этому предписанию повинуются беспрекословно далеко не всегда.

Таковы главные товары, которые французы везут индейцам, и они пользуются у тех большим спросом.

Товары, которые они привозят назад от индейцев, состоят исключительно из пушнины. Французы получают ее в обмен на свои товары вместе со всеми необходимыми припасами, нужными в пути. Пушнина бывает двух видов: лучшая — северная, а худшая — южная.

В северных частях Америки добываются главным образом шкуры следующих животных: бобров, лосей, северных оленей, волчьих рысей и куниц. Иногда они получают шкуры куниц с юга, но те рыжие и мало на что годные. Пишу-дю-Нор — это, возможно, то животное, которое англичане у Гудзонова залива называют росомахой. К северным мехам относятся медвежьи, коих немного, лисьи, не очень многочисленные и обычно черные, а также шкуры некоторых других животных.

Шкуры из южных районов снимаются главным образом со следующих животных: диких быков, благородных оленей, косуль, выдр, пишу-дю-Су, о которых упоминает отец Шальлевоа и которые, вероятно, представляют собой разновидность кошачьей рыси или какой-то вид пантеры; лисиц различных видов, енотов, кошачьих рысей и некоторых других.

Невозможно вообразить, какие лишения приходится претерпевать людям в Канаде во время их поездок. Порой им приходится тащить свои товары на значительные расстояния по суше; нередко индейцы чинят над ними насилия, а иногда и убивают их. Они часто терпят голод, жажду, жару и холод, их кусают мошкары, они подвергаются укусам ядовитых змей и других опасных животных и насекомых. Все это губит большую часть молодежи в Канаде и мешает людям доживать до старости. Благодаря этому, однако, они становятся столь храбрыми солдатами и до того закаленными к тяготам, что никто из них не боится ни опасности, ни лишений. Многие из них оседают среди индейцев далеко от Канады, женятся на индианках и никогда больше не возвращаются назад.

Цены на шкуры в Канаде в 1749 году были сообщены мне месье де Куанем, торговцем из Монреаля, у которого я останавливался. Они были следующими:

Шкуры крупных и средних медведей стоили пять ливров.

Шкуры молодых медведей — пятьдесят солей.

—— lynxs, 25 sols.

—— pichoux du sud, 35 sols.

—— foxes from the southern parts, 35 sols.

—— otters, 5 livres.

—— raccoons, 5 livres.

—— martens, 45 sols.

—— wolf-lynxes112, 4 livres.

—— wolves, 40 sols.

—— carcajoux, an animal which I do not know, 5 livres. [277]

Skins of visons, a kind of martens, which live in the water, 25 sols.

Raw skins of elks113, 10 livres.

—— благородных оленей.

Bad skins of elks and stags115, 3 livres.

Шкуры косуль — 25 или 30 солей.

—— red foxes, 3 livres.

—— beavers, 3 livres.

Теперь я включу перечень всех различных видов шкур, которые можно добыть в Канаде и которые отправляются оттуда в Европу. Я получил его от одного из крупнейших торговцев в Монреале. Они таковы:

Шкуры косули выделанные, chevreuils passés.

Шкуры косули сырые, chevreuils verts.

Шкуры косули дубленые, chevreuils tanés.

Медведи, ours.

Медвежата, oursons.

Выдры, loutres.

Пеканы.

Кошки, chats.

Волки, loup de bois.

Рыси, loups cerviers.

Северный пишу, pichoux du nord.

Южный пишу, pichoux du sud.

Красные лисицы, renards rouges.

Крестовки, renards croisés.

Черно-бурые лисицы, renards noirs.

Серые лисицы, renards argentés.

Южные или виргинские лисицы, renards du sud ou de Virginie.

Белые лисицы из Тадуссака, renards blancs de Tadoussac.

Куницы, martres.

Норки или soutreaux.

Черные белки, écureuils noirs.

Шкуры благородного оленя сырые, cerfs verts.

Шкуры благородного оленя выделанные, cerfs passés.

Шкуры лося сырые, originals verts.

Шкуры лося выделанные, originals passés.

Шкуры северного оленя, cariboux.

Шкуры самки благородного оленя сырые, biches verts.

Шкуры самки благородного оленя выделанные, biches passées.

Росомахи.

Ондатры, rats musqués.

Жирные зимние шкуры бобра, castors gras d’hiver.

Жирные летние шкуры бобра, castors gras d’été.

Сухие зимние шкуры бобра, castors secs d’hiver.

Сухие летние шкуры бобра, castors secs d’été.

Старые зимние шкуры бобра, castors vieux d’hiver.

Старые летние шкуры бобра, castors vieux d’été.

Сегодня я раздобыл кусочек самородной меди с Верхнего озера. Ее находят там почти совершенно чистой, так что ее не нужно переплавлять заново, и она сразу же пригодна для обработки. Отец Шальлевуа упоминает о ней в своей «Истории Новой Франции». Один из иезуитов в Монреале, побывавший в тех местах, где добывают этот металл, рассказал мне, что его обычно находят близ устьев рек и что там встречаются куски самородной меди, слишком тяжелые, чтобы их мог поднять один человек. Живущие там индейцы утверждают, что некогда они нашли кусок длиной около семи футов и толщиной почти четыре фута, целиком состоявший из чистой меди. Поскольку медь всегда обнаруживают в земле у речных устьев, вполне вероятно, что ее принесло льдом или водой с какой-нибудь горы; однако, несмотря на тщательные поиски, не удалось обнаружить ни одного места, где этот металл залегал бы в каком-либо значительном количестве.

Настоятель монреальских священников передал мне сегодня кусочек свинцовой руды. Он сказал, что ее добыли в местечке, находящемся всего в нескольких французских милях от Монреаля, и что она состоит из довольно плотных блестящих кубиков свинцовой руды. Несколько человек здесь рассказывали мне, что дальше к югу есть место, где в земле находят большое количество такой свинцовой руды. Живущие неподалеку индейцы переплавляют ее и делают из нее пули и дробь. Я также раздобыл несколько кусочков, состоявших из блестящей кубической свинцовой руды с узкими прослойками белой твердой земли или глины, которая вскипает от соляной кислоты.

Кроме того, сегодня я получил красновато-бурую землю, найденную близ Озерата-Дё-Монтань, или Озера Двух Гор, в нескольких французских милях от Монреаля. Она легко растирается пальцами в пыль. Она очень тяжелая, даже тяжелее, чем земля такого рода обычно. Снаружи она имеет нечто вроде блестящего отлива, и если подержать ее в пальцах некоторое время, они словно покрываются серебром. Поэтому она, вероятно, представляет собой разновидность свинцовой земли или земли, смешанной с железным блеском.

Дамы в Канаде в целом делятся на две категории: одни прибыли из Франции, а остальные родились здесь. Первым присуща утонченность, свойственная французской нации; вторых можно разделить на жительниц Квебека и Монреаля. Первые из них не уступают французским дамам в хороших манерах, поскольку имеют преимущество часто общаться с французскими господами и дамами, которые каждое лето прибывают с королевскими кораблями и проводят несколько недель в Квебеке, но редко заезжают в Монреаль. Жительниц последнего города французы обвиняют в том, что они в слишком большой степени переняли высокомерие индейцев и сильно обделены французскими манерами. То, что я упоминал выше об их излишне усердных прическах, свойственно всем дамам по всей Канаде. Их волосы всегда завиты, даже когда они находятся дома в грязной кофте и короткой грубой юбке, не доходящей до середины голеней. В те дни, когда они наносят визиты или принимают гостей, они одеваются так нарядно, что невольно начинаешь думать, будто их родители обладали высочайшими государственными должностями. Французы, трезво оценивающие положение дел, весьма жаловались на то, что значительная часть канадских дам усвоила пагубную привычку уделять слишком много внимания нарядам и тратить на них все свои состояния, а то и больше, вместо того чтобы приберечь что-то на будущее. Они не менее внимательно следят за новейшей модой и высмеивают друг друга, если одеты не по вкусу подруг. Но то, что они получают в качестве новинок моды, во Франции уже устарело и отброшено; поскольку корабли оттуда приходят лишь раз в год, жители Канады считают модой на весь год то, что привезли с собой люди на борту или что те выдали им за новинку. Канадские дамы, особенно в Монреале, очень охотно смеются над любыми оговорками незнакомцев в речи, однако их вполне можно извинить. Люди смеются над тем, что кажется необычным и смешным. В Канаде никто и никогда не слышит французскую речь ни от кого, кроме французов, так как чужеземцы приезжают туда редко, а индейцы от природы слишком горды, чтобы учить французский, и скорее заставляют самих французов учить их язык. Отсюда естественным образом следует, что утонченные канадские дамы не могут услышать ничего необычного, не посмеявшись над этим. Один из первых вопросов, которые они задают незнакомцу: женат ли он? Второй: как ему нравятся дамы этой страны и считает ли он их красивее женщин своей родины? И третий: не собирается ли он увезти одну из них с собой? Между дамами Квебека и Монреаля существуют некоторые различия: жительницы последнего города казались в целом красивее первых. Их поведение также показалось мне несколько более свободным в Квебеке и более подобающе скромным в Монреале. Дамы в Квебеке, особенно незамужние, не слишком трудолюбивы. Девушка восемнадцати лет считает себя обделенной, если не может насчитать по меньшей мере два десятка поклонников. Эти юные девицы, особенно из высших кругов, встают в семь и одеваются до девяти, попутно попивая кофе. Одевшись, они усаживаются у окна, выходящего на улицу, берут какое-нибудь рукоделие и делают стежок-другой, но большую часть времени глазеют на улицу. Когда заходит молодой человек — знакомы они с ним или нет, — они немедленно бросают работу, садятся рядом и начинают болтать, смеяться, шутить и отпускать двусмысленности; и это считается признаком большого остроумия. Таким образом они часто проводят весь день, оставляя матерям всю работу по дому. В Монреале девушки не столь ветренны, но более трудолюбивы. Они постоянно заняты рукоделием или необходимыми домашними делами. К тому же они жизнерадостны и довольны судьбой, и никто не скажет, что им недостает ни ума, ни обаяния. Их недостаток заключается в том, что они слишком высокого мнения о себе. Тем не менее дочери людей всех сословий без исключения ходят на рынок и сами приносят домой купленное. Они встают так же рано и ложатся так же поздно, как и любые другие члены семьи. Меня уверяли, что в целом их приданое невелико, а из-за большого числа детей и скудных доходов в семье оно становится еще скромнее. Монреальские девушки очень недовольны тем, что квебекские выходят замуж быстрее их. Причина в том, что многие молодые люди, приезжающие из Франции на кораблях, пленяются квебекскими дамами и женятся на них; но поскольку эти господа редко поднимаются до Монреаля, здешним девушкам не так часто выпадает подобное счастье.

23 сентября. Сегодня утром я отправился в Со-реколле, селение в трех французских милях к северу от Монреаля, чтобы описать тамошние растения и минералы и главным образом собрать семена различных растений. Близ селения по обеим сторонам дороги тянутся фермы, но по мере продвижения вглубь местность становится лесистой и меняется по высоте. Почве свойственна большая плотность; здесь встречаются как валуны, так и разновидность серого известняка. Дороги плохие, почти непроезжие для экипажей. Незадолго до моего прибытия в Со-реколле леса кончаются, и местность сменяется хлебными полями, лугами и пастбищами.

Примерно в французской миле от селения у дороги стоят две известиые печи. Они сложены из серого известняка, прокаленного до твердости, а со стороны огня — из обломков валунов. Высота печи сверху донизу составляет семь ярдов.

Известняк, который здесь обжигают, бывает двух видов. Один — совершенно черный и столь плотный, что его составляющие частицы невозможно различить, за исключением некоторых рассеянных зерен белого и блекло-серого шпата. Время от времени в нем встречаются тонкие трещины, заполненные мелкозернистым белым шпатом.

Я никогда не видел окаменелостей в этом камне, хотя искал их очень тщательно. Этот камень распространен на острове Монреаль примерно в десяти или двадцати дюймах под верхним слоем почвы. Он залегает пластами толщиной в пять или десять дюймов. Говорят, что этот камень дает лучшую известь: хотя она не такая белая, как та, что получается из следующего, серого известняка, она дает лучший раствор и почти превращается в камень, становясь с каждым днем все тверже и плотнее. Бывали случаи, когда при ремонте дома, частично сложенного на таком растворе, остальные камни, из которых состоял дом, ломались быстрее, чем сам раствор.

Другой вид — это серый, а иногда темно-серый известняк, состоящий из плотного известкового камня вперемешку с зернами шпата того же цвета. При расколе он издает сильный запах вонючего камня. Он полон окаменелых полосчатых раковин или пектинитов. Большая часть этих окаменелостей представляет собой, однако, лишь отпечатки внутренней стороны раковин. Время от времени я находил также окаменелые кусочки самой раковины, хотя мне никогда не удавалось отыскать такие же раковины в их естественном состоянии на берегу; и кажется непостижимым, как могло собраться такое количество отпечатков, о чем я упомяну в свое время.

Мне попадались крупные куски этого известняка, состоявшие почти исключительно из плотно прилегающих друг к другу пектинитов. Этот известняк обнаруживается в различных частях острова, где он залегает горизонтальными пластами толщиной в пять или десять дюймов. Этот камень дает большое количество белой извести, но она не столь хороша, как первая, потому что во влажную погоду отсыревает.

Еловая древесина считается лучшей для известеобжигательных печей, а следом за ней — древесина туи. Древесина сахарного клена и других подобных деревьев для этого не подходит, так как от них остается много углей.

Серые валуны можно встретить в окрестных лесах и полях.

Листья многих деревьев и растений начали приобретать блеклый оттенок, особенно листья красного клена, сумаха голого, Polygonum sagittatum, Linn. и некоторых папоротников.

У дороги установлен большой крест, и мальчик, показывавший мне дорогу в лес, рассказал, что здесь похоронен человек, творивший великие чудеса.

В полдень я прибыл в Со-реколле, небольшое селение, расположенное на протоке реки Святого Лаврентия, которая с бурным течением течет между островами Монреаль и Хэсус. Свое название оно получило из-за происшествия, случившегося с монахом-реколлетом по имени Николя Вейль в 1625 году. Он сел в лодку с крещеным индейцем и несколькими индейцами из племени гуронов, чтобы отправиться в Квебек; но при переправе через это место на реке лодка перевернулась, и монах, и его новообращенный спутник утонули. Индейцы (которых подозревали в том, что они намеренно перевернули лодку) доплыли до берега, спасли всё, что смогли из имущества монаха, и оставили себе.

Окрестности изобилуют камнями, и обрабатывать землю здесь начали лишь недавно: все старики помнили места, ныне превращенные в хлебные поля, луга и пастбища, покрытыми густыми лесами. Священники рассказывают, что в прежние времена здесь жили обращенные в христианство гуроны. Когда французы впервые прибыли сюда, эти индейцы обитали на высокой горе неподалеку от Монреаля, и пришельцы уговорили их продать ту землю. Индейцы согласились и поселились здесь, в Со-реколле; для них была построена церковь, которая стоит до сих пор, и они много лет посещали в ней богослужения. По мере того как число французов на острове Монреаль увеличивалось, они захотели завладеть им целиком и снова уговорили индейцев продать этот участок и переселиться в другое место. Французы впоследствии убедили индейцев (которых они не желали терпеть у себя из-за их пристрастия к пьянству и бродячего праздного образа жизни) снова покинуть эти края и обосноваться у озера Двух Гор, где те живут и поныне и имеют прекрасную каменную церковь. Их церковь в Со-реколле деревянная, выглядит очень старой и ветхой, хотя внутри довольно прилична, и ею пользуются местные французы. Они уже привезли сюда изрядное количество камней и намерены очень скоро построить новую церковь. Ботанические наблюдения, сделанные мной в те дни, я придержу для другой публикации.

Хотя в последние дни дождей не было, влажность воздуха оказалась столь великой, что когда сегодня во второй половине дня я разложил в тенистом месте на земле несколько листов бумаги, намереваясь сложить в них собранные семена, они за несколько минут промокли насквозь и стали совершенно непригодны. Небо было совершенно ясным и светлым, а жара — столь невыносимой, как в середине июля.

Половина хлебных полей поочередно оставляется под пар. Подпаровые земли летом никогда не распахивают, так что скот может пастись на сорной траве, которая на них растет. Весь используемый здесь хлеб — яровой, как я уже отмечал ранее. Одни пашут пар поздно осенью, другие откладывают это дело до весны, но первый способ, как утверждают, дает гораздо лучший урожай. Пшеницу, ячмень, рожь и овес боронуют, а горох запахивают в землю. Сеют обычно около 15 апреля, начиная с гороха. Среди множества сортов гороха, которые здесь имеются, для посева предпочитают зеленые всем остальным. Они требуют высокой, сухой, бедной почвы, смешанной с крупным песком. Уборочная пора начинается в конце, а иногда и в середине августа. Пшеница дает урожай обычно в пятнадцать, а иногда и в двадцать раз больше посеянного; овес — от пятнадцати до тридцати раз. Урожай гороха порой достигает сорокакратного размера, но в иные годы составляет всего десятикратный; результаты сильно различаются. Плуг и борона — единственные имеющиеся у них земледельческие орудия, да и те далеко не лучшего качества. Навоз вывозится на паровые земли весной. Почва представляет собой серую каменистую землю, смешанную с глиной и песком. Ячменя сеют ровно столько, сколько необходимо для скота, поскольку солода здесь не делают. Овса сеют немало, но исключительно для лошадей и прочей скотины. Никто здесь не умеет использовать листья лиственных деревьев в качестве корма для скота, хотя леса состоят исключительно из деревьев этого рода, а местные жители обычно вынуждены держать скот на стойловом содержании в течение пяти месяцев.

Я уже неоднократно упоминал, что почти вся пшеница, высеваемая в Канаде, — яровая, то есть та, что сеется весной. Близ Квебека иногда случается, что при менее теплом лете или более поздней, чем обычно, весне значительная часть пшеницы не успевает полностью созреть до наступления холодов. Меня уверяли, что некоторые люди, живущие на острове Хэсус, сеют пшеницу осенью, и она оказывается лучше, качественнее и дает более обильный урожай, чем яровая; однако поспевает она всего на неделю раньше последней.

25 сентября. В различных здешних местах поля огораживают каменной кладкой вместо деревянных заборов. Избыток камней делает эту работу не слишком обременительной.

В лесах здесь изобилует буковые деревья, и на них как раз созрели семена. Жители Канады собирают их осенью, сушат и хранят до зимы, а затем едят вместо грецких и лесных орехов; говорят, они очень приятны на вкус.

Как сообщил мне местный священник, в семи французских милях отсюда, возле реки Д’Ассомпсьон, имеется соленый источник, из которого во время войны получали прекрасную белую соль. Вода в нем, как утверждают, весьма соленая.

Некоторые виды плодовых деревьев прекрасно приживаются близ Монреаля, и здесь мне представилась возможность увидеть отменные груши и яблоки различных сортов. Близ Квебека грушевые деревья не приживаются, поскольку зима для них слишком сурова; да и в окрестностях Монреаля они порой гибнут от морозов. Сливовые деревья нескольких разновидностей, впервые завезенные из Франции, отлично приживаются и выдерживают зимние стужи. В лесах произрастают три разновидности американского ореха, однако грецкие орехи, привезенные из Франции, почти ежегодно вымерзают до самого корня, давая весной новые побеги. Персиковые деревья плохо переносят этот климат: лишь немногие выдерживают холода, но ради надежности их приходится укрывать соломкой. Каштаны, шелковицы и тому подобные деревья в Канаде до сих пор никогда не сажали.

Вся возделываемая часть Канады была пожалована королем духовенству и некоторым дворянам, однако все необработанные земли, равно как и места, на которых построены Квебек и Труа-Ривьер, принадлежат ему. Земля, на которой построен город Монреаль, вместе со всем одноименным островом принадлежит священникам ордена святого Сульпиция, живущим в Монреале. Они раздали землю в держание фермерам и другим желающим обосноваться здесь, причем настолько преуспели, что у них самих в настоящее время ее в избытке. Первые поселенцы платили за землю символическую ренту: зачастую вся плата за земельный участок шириной в три арпана и длиной в тридцать сводилась к паре цыплят, а некоторые платили двадцать, тридцать или сорок солей за участок того же размера. Но те, кто пришел позже, вынуждены платить почти по два экю (кроны) за такой надеж, и потому земельная рента по всей стране крайне неравномерна. Доходы канадского епископа формируются вовсе не из земельных владений. Церкви строятся на средства прихожан. Жители Канады пока не платят никаких налогов в пользу короля, и он не имеет отсюда иных доходов, кроме тех, что поступают от таможни.

У монреальских священников здесь есть мельница, где они берут четвертую часть всего помола. Мельник, однако, получает третью часть этой доли. В других местах ему достается половина. Священники иногда сдают мельницу в аренду за фиксированную сумму. Никому, кроме них, не дозволено ставить мельницу на острове Монреаль, поскольку это право они оставили за собой. В соглашении, заключенном между священниками и жителями острова, последние обязаны молоть всё свое зерно исключительно на мельницах первых.

В Канаде варят немало сахара из сока, выступающего из надрезов на сахарном клене, красном клене и сахарной березе, но чаще всего используется сок первого дерева. Способ его приготовления был более подробно описан мной в «Мемуарах Королевской шведской академии наук».

26 сентября. Рано утром я вернулся в Монреаль. Всё вокруг уже приобрело осенний вид. Листья на деревьях пожелтели или покраснели, и большинство растений лишилось цветов. Те же, что всё еще сохраняли их, — следующие:

Различные виды астp, как синие, так и белые.

Золотарники различных видов.

Тысячелистник обыкновенный.

Черноголовка обыкновенная.

Чертополох курчавый.

Ослинник двулетний.

Подсолнечник шероховатолистный, с тройчатыми листьями.

Фиалка канадская.

Вид горечавки.

Дикий виноград в изобилии растет в здешних лесах, взбираясь на очень высокие деревья.

Я расспрашивал французов, путешествующих вглубь страны, о пище индейцев. Те из них, кто живет далеко на севере, как мне рассказывали, не могут ничего сажать из-за сильных холодов. Поэтому у них нет хлеба, и они не питаются растительной пищей; мясо и рыба — их единственная еда, и главным образом мяса бобров, медведей, северных оленей, лосей, зайцев и различных птиц. Те индейцы, что живут далеко на юге, употребляют в пищу следующее. Из растительности они сажают маис, дикую фасоль нескольких видов, тыквы разных сортов, сквоши, разновидность тыкв-горлянок, арбузы и дыни. Все эти растения возделывались индейцами задолго до прибытия европейцев. Они также едят разнообразные плоды, растущие в их лесах. Рыба и мясо составляют значительную часть их рациона. Больше всего они любят мясо диких быков, косуль, оленей, медведей, бобрóв и некоторых других четвероногих. Среди своих лакомств они почитают водяной цицаний, который французы называют folle avoine и который в изобилии растет в их озерах, стоячих водах, а иногда и в медленно текущих реках. Они собирают его семена в октябре и готовят их различными способами, главным образом в виде крупы, по вкусу почти не уступающей рису. Они также устраивают себе немало восхитительных трапез из различных видов грецких орехов, каштанов, шелковицы, ацимины, чинкапинов, лесных орехов, персиков, диких слив, винограда, черники нескольких видов, различных сортов мушмулы, ежевики и прочих фруктов и кореньев. Но те виды злаков, что столь обычны в так называемом Старом Свете, были здесь совершенно неизвестны до прибытия европейцев; не пытаются индейцы возделывать их и поныне, хотя видят, какую пользу европейцы извлекают из их выращивания, и охотно едят блюда, которые из них готовят.

27 сентября. Бобры в изобилии водятся по всей Северной Америке и служат одной из главных статей торговли в Канаде. Индейцы питаются их мясом значительную часть года. Несомненно, что эти животные плодятся очень быстро; но не менее верно и то, что ежегодно истребляются их огромные количества и что индейцам в настоящее время приходится предпринимать далекие путешествия, чтобы поймать или подстрелить их. Сокращение их численности объясняется очень легко: до прибытия европейцев индейцы добывали лишь столько, сколько находили необходимым для одежды, поскольку торговли шкурами тогда не существовало. В настоящее время ежегодно множество кораблей отправляется в Европу, груженных главным образом бобровыми шкурами; англичане и французы стараются превзойти друг друга, щедро оплачивая их индейцам, а это побуждает последних истреблять этих животных. Все жители Канады говорили мне, что в их молодости все реки в окрестностях Монреаля, не исключая реки Святого Лаврентия, кишмя кишмя кипели бобрами и их плотинами; ныне же они до того истреблены, что приходится подниматься на много миль вглубь страны, чтобы встретить хотя бы одного. Как я уже отмечал выше, бобровые шкуры с севера лучше тех, что добывают на юге.

Мясо бобра едят не только индейцы, но и европейцы, особенно французы, в дни поста, ибо святейший отец в своем учении причислил бобра к рыбам. Мясо считается лучшим, если бобр питался растительной пищей, такой как осина и бобровое дерево; но когда он ел рыбу, оно имеет неприятный вкус. Сегодня я впервые отведал это вареное мясо; и хотя все присутствовавшие, кроме меня, сочли его восхитительным блюдом, я с ними не согласился. По-моему, оно вполне съедобно, но ничего особенного в нем нет. В вареном виде оно выглядит черным и имеет своеобразный привкус. Чтобы приготовить его как следует, его необходимо варить в нескольких водах с утра до полудня, дабы оно избавилось от дурного привкуса. Хвост также едят, предварительно отварив тем же способом и затем зажарив; однако он состоит сплошь из жира, хотя они и отказываются так его называть, и его невозможно проглотить человеку, не привыкшему к подобной пище.

Об устройстве плотин и жилищ бобров уже столько написано, что повторяться излишне. Иногда, хоть и крайне редко, попадаются бобры с белой шерстью.

Вино — чуть ли не единственный напиток, который привыкли пить люди не из простонародья. Из верхушек белой пихты они делают разновидное хвойное пиво, которое пьют летом, но употребление его не носит всеобщего характера, и люди знатные пьют его редко. Из-за этого из страны ежегодно уходят огромные суммы денег на покупку вина, поскольку здесь нет собственного винограда, из которого можно было бы приготовить пригодный для питья напиток. Простой народ пьет воду, так как варить пиво из солода здесь еще не вошло в привычку, а фруктовых садов, способных обеспечить людей яблоками для изготовления сидра, недостаточно. Некоторые знатные люди, имеющие большие сады, из любопытства иногда заказывают приготовление небольшого количества сидра. Знатные господа здешних мест, с детства привыкшие пить исключительно вино, оказываются в большой беде во время войны, когда все корабли, везущие вино, перехватываются английскими каперами. К концу прошлой войны за баррик, или бочку, вина отдавали по двести пятьдесят франков и даже по сто экю.

Нынешние цены на различные товары, как сообщили мне некоторые из крупнейших здешних купцов, таковы. Средняя лошадь обходится в сорок франков и выше; хорошая лошадь оценивается в сто франков или более. Корова ныне продается за пятьдесят франков, но еще помнят времена, когда их продавали по десять экю. Овца нынче стоит пять-шесть ливров, но в прошлом году, когда всё было дорогим, она стоила восемь-десять франков. Годовалый боров весом в полтораста-двести фунтов продается за пятнадцать франков. Купец мсье Куань рассказал мне, что видел у индейцев борова весом в четыреста фунтов. Цыпленок продается за десять-двенадцать солей, а индейка — за двадцать солей. Мино пшеницы в прошлом году продавался за экю, но нынче стоит сорок солей. Маис всегда держится в цене пшеницы, поскольку его здесь мало и весь он идет на нужды тех, кто отправляется торговать с индейцами. Мино овца иногда стоит от пятнадцати до двадцати солей, но в последние годы продавался по двадцать шесть или тридцать солей. Горох всегда идет по цене пшеницы. Фунт масла обычно стоит около восьми-десяти солей, но в прошлом году подорожал до шестнадцати солей. Дюжина яиц раньше стоила всего три соли, однако теперь продается по пять. В Монреале не делают сыра; его невозможно и достать, кроме как привозного. Арбуз обычно стоит пять-шесть солей, а крупный — от пятнадцати до двадцати.