«Путешествия по Аляске»

Старый вождь и тотемный столб, Рангелл.

Резные памятники — тотемные столбы — представляют собой наиболее поразительные объекты, выставленные здесь. Простейшие из них состояли из гладкого круглого шеста высотой пятнадцать-двадцать футов и диаметром около восемнадцати дюймов с фигурой какого-либо животного наверху — медведя, морской свиньи, орла или ворона, примерно в натуральную величину или больше. Это были тотемы семей, занимавших дома, перед которыми они стояли. На других были укреплены фигуры мужчины или женщины, в натуральную величину или больше, обычно в сидячем положении; как говорили, они напоминали усопших, чей прах содержался в закрытой полости внутри столба. Самые крупные достигали тридцати или сорока футов в высоту и были вырезаны от вершины до основания в виде человеческих и животных тотемных фигур, расположенных одна над другой, с причудливо согнутыми и сложенными конечностями. Некоторые из самых внушительных, как утверждалось, увековечивали какое-то историческое событие. Но преобладающим мотивом, судя по всему, было яркое проявление семейной гордости. Все фигуры были более или менее грубыми, а некоторые — откровенно гротескными, но в выражении лица не было ни слабости, ни неясности. Напротив, каждая черта демонстрировала суровую силу и решительность; в то время как детская дерзость, проявленная в эскизах, в сочетании с мужественной силой при их воплощении была поистине удивительна.

Цветные лишайники и мхи придавали им почтенный вид, в то время как более крупная растительность, часто обнаруживаемая на наиболее разрушенных из них, создавала живописный эффект. Вот, например, медведь длиной футов пяти или шести, почивающий на вершине своего покрытого лишайником столба, с удобно сложенными лапами, пучком травы, растущим в каждом ухе, и кустами рубуса вдоль спины. А вон там старый вождь, балансирующий на более высоком столбе, по-видимому, в созерцательном настроении вглядывающийся в просторы ландшафта, с пучком кустов, залихватски откинутым назад с верхушки его потрепанного погодой головного убора, и пушистыми мхами вокруг массивных губ. Но никакая грубость или гротескность, какими бы они ни казались, сколь бы ни сочетались с украшениями, добавленными природой, не способны вызвать веселье. Вся работа выглядит серьезной по своему облику и смелой и правдивой в исполнении.

Подобные памятники создаются и другими племенами тлинкитов. Установка тотемного столба превращается в грандиозное событие, о котором часто говорят за год или два заранее. Устраивается пир, на который приглашается множество гостей, и это радостное событие проходит за едой, танцами и раздачей подарков. Некоторые из более крупных экземпляров обходятся в тысячу долларов и более. От ста до двухсот одеял стоимостью по три доллара каждое выплачиваются мастеру, который их вырезает, в то время как подарки и угощения обычно стоят вдвое дороже, так что позволить себе это могут только богатые семьи. Я беседовал со старым индейцем, который указал на одно из своих творений в рангеллской деревне и рассказал, что получил за него сорок одеял, ружье, каноэ и другие вещи, стоившие в общей сложности около 170 долларов. Мистер Сван, предоставивший много сведений о племенах Британской Колумбии и Аляски, описывает тотемный столб стоимостью 2500 долларов. Они всегда прочно устанавливаются в землю и стоят неподвижно, демонстрируя несокрушимую прямоту своих строителей.

Пока я был занят рисованием, я услышал стук топора на северном конце деревни, за которым последовал тяжелый глухой удар, словно рухнуло дерево. Оказалось, что, порывшись без всякого существенного результата вокруг старого очага в первом посещенном жилище, археологически настроенный доктор подозвал пароходных матросов к одному из самых интересных тотемов и приказал срубить его, отпилить главную фигуру — женщину шириной в плечах три фута три дюйма — и перевезти ее на борту парохода с целью увезти на Восток, чтобы обогатить какой-нибудь музей. Это святотатство чуть не привело к неприятностям и обошлось бы нам дорого, если бы тотем случайно не принадлежал семье Кадачана, представитель которой является членом вновь организованной пресвитерианской церкви Рангелла. Кадачан сурово заглянул в лицо преподобному доктору и задал прямой вопрос: «Как бы вам понравилось, если бы индеец пошел на кладбище, сломал и унес памятник, принадлежащий вашей семье?»

Тем не менее, религиозные связи участников и несколько незначительных подарков, подкрепленных извинениями, помогли замять и уладить это дело.

Где-то во второй половине дня пароходный свисток созвал нас вместе, чтобы завершить наше незабываемое путешествие. В небе не было ни следа увядания; великолепный закат позолотил воду и развеял тени наших размышлений среди руин. Мы высадились на пристани Рангелла в сумерках, пробрались сквозь кучку любопытных индейцев, через две кривые улицы и поднялись к нашим жилищам в форте. Мы отсутствовали всего три дня, но они были настолько наполнены новыми пейзажами и впечатлениями, что время казалось бесконечно долгим, а наша прерванная экскурсия в Чиккат, далеко не будучи провальной, как казалось некоторым, стала одной из самых памятных в моей жизни.

Глава VI Тропа Кассиар

В августе я совершил вторую поездку вверх по Стикену и от источка судоходства углубился в сушу ради общих видов на сухие травянистые холмы и равнины на тропе Кассиар.

Вскоре после отправления от Телеграф-Крик я встретил веселого торговца, который с обнадеживающей уверенностью заверил меня, что я направляюсь в самый удивительный край в мире, что «пейзажи вверх по реке изобилуют самыми дикими причудами природы, превосходящими все другие пейзажи, будь то естественные или искусственные, на бумаге или в природе. И не утруждайте себя заботами о провизии, ибо дикая еда растет в невероятном изобилии повсюду. Один человек заблудился там на четыре дня, но он пиршествовал овощами и ягодами и вернулся в лагерь в хорошем состоянии. Порция дикого пастернака и перца, например, пойдет вам только на пользу. И вот мой совет — не спешите и наслаждайтесь удовольствиями и пейзажами по ходу дела».

У слияния первого северного притока Стикена я обнаружил группу толтанов, или индейцев стик, ловящих свой зимний запас лосося в ивовые ловушки, расставленные там, где рыба борется с быстрыми порогами на пути к нерестилищам. Крупный запас уже был добыт, и индейцы, разумеется, были сыты и веселы. Они лагерем расположились в больших шалашах из шестов, поставленных вертикально в землю, со множеством крепящих перекладин, на которых сушились тонны лосося. Головы были нанизаны на отдельные шесты, а икра упакована в ивовые корзины, и все это тщательно коптилось от костров посреди пола. Самый большой из шалашей близ берега реки имел размеры около сорока футов в квадрате. Постели из еловых и сосновых ветвей были расстелены вдоль всех стен, на некоторых из них спали индейцы; одни плели веревки, другие сидели и предавались праздности, сплетничали и ухаживали за женщинами, а в гамаке качался маленький ребенок. Все казалось беззаботным и веселым, с достаточным количеством труда и ума для поддержания здоровья и комфорта. Зимой они, как говорят, живут в прочных хижинах в лесу, где в изобилии водится дичь, особенно карибу. Они имеют бледно-медный оттенок кожи, небольшие стопы и руки, вовсе не обладают негроидными губами или щеками, как некоторые из прибрежных племен, и не столь коренасты, короткошеи или тяжелы на лицо в целом.

Одной из наиболее ярких геологических особенностей этого региона являются огромные залежи гравия, обнажающиеся в разрезах на стенках речных ущелий. Примерно в двух милях выше слияния Северного рукава находится базальтовый утес высотой триста пятьдесят футов, а выше него — пласт гравия толщиной четыреста футов, в то время как под базальтом залегает еще один пласт толщиной по меньшей мере пятьдесят футов.

От «Уордс», в семнадцати милях за Телеграфом и примерно на высоте четырнадцать сотен футов над уровнем моря, тропа поднимается по гравийному хребту на покрытое соснами и пихтами плоскогорье высотой двадцать одну сотню футов над морем. Оттуда на протяжении трех миль тропа ведет через лес из низкорослых, густо посаженных деревьев ко второму Северному рукаву Стикена, где открывается еще более мощное отложение стратифицированного гравия — разрез толщиной не менее шестисот футов, залегающий на красной яшмоподобной формации.

В девятистах футах над рекой лежит слегка холмистое плоскогорье, разнообразящееся осиновыми и ивовыми рощами и мшистыми лугами. У «Уилсонс», в полутора милях от реки, земля устлана ковром из карликовой толокнянки и священной Линнеи северной и поросла небольшими соснами, елками и осинами, причем самые высокие достигают высоты от пятидесяти до шестидесяти футов.

От Уилсонс до «Карибу» (четырнадцать миль) никакой воды не было видно, хотя почти ровная мшистая почва выглядит заболоченной. В «Лагере Карибу», в двух милях от реки, я увидел двух прекрасных собак — ньюфаундленда и спаниеля. Их хозяин рассказал, что заплатил за упряжку всего двадцать долларов, а вскоре после этого ему предлагали за одну из них сто долларов. Ньюфаундленд, по его словам, ловил лосося на перекатах и мог быть отправлен на милю назад за лошадьми. Прекрасный черный как смоль кудрявый спаниель помогал носить посуду со стола на кухню, ходил за водой по команде, брал ведро и ставил его у берега ручья, но его никак не удавалось научить зачерпывать его доверху. Однако их основной работой была перевозка лагерных припасов на санях вверх по реке зимой. Говорили, что эти двое способны тянуть груз весом в тысячу футов при относительно хорошем состоянии льда. Кормили их сушеной рыбой, сваренной вместе с овсянкой.

Лес здесь в основном представлен ивой или тополем на низинных участках, причем то тут, то там встречаются сосна, береза и ель высотой около пятидесяти футов. Ни одно из увиденных деревьев заметно не превышало фут в диаметре. Тысячеакровые участки были уничтожены пожаром. Некоторые из зеленых деревьев сгорели у самого корня, причем приподнятые корни, забитые сухим мхом, легко поражались снизу. Горный хребет высотой от пяти до шести тысяч футов, тянущийся почти с севера на юг на протяжении шестидесяти миль, покрыт лесом до самой вершины. Лишь несколько утесистых обрывов и одна из самых высоких точек с пятнами снега лишены деревьев. Ни одна часть этого хребта, насколько я мог видеть, не имеет глубокого расчленения, хотя общее разрушение страны, судя по гравийным отложениям, должно было быть огромным.

На вершине пологого цветущего перевала примерно на высоте четырех тысяч футов над уровнем моря неожиданно открывается прекрасное озеро Дис, сияющее подобно широкой тихой реке между густо заросшими лесом холмами и горами. Оно имеет длину около двадцати семи миль, ширину от одной до двух миль, а его воды, являющиеся притоками Маккензи, впадают в Северный Ледовитый океан очень длинным, окольным, романтичным путем, исследование которого в 1789 году от Большого Невольничьего озера до Северного Ледовитого океана должно было стать славной задачей для героического шотландца Александра Маккензи, чье имя оно носит.

Ручей Дис, прекрасный стремительный поток длиной около сорока миль и шириной сорок-пятьдесят футов, впадает в озеро с запада, собирая свои истоки с поросших травой горных хребтов. Ручей Тиберт примерно такого же размера, а также ручей Макдеймс и ручей Дефот со множеством их притоков берут начало вместе в том же самом общем горном хребте или на болотистых плоскогорьях на водоразделе между Маккензи, Юконом и Стикеном. Все эти притоки Маккензи оказались богаты золотом. Запруды, желоба и промывочные лотки на нижних пяти или десяти милях их течения демонстрировали поразительное трудолюбие, а количество ледникового и, возможно, доледникового гравия было огромным. Некоторые из пластов не сильно отличались от так называемых «мертвых рек» Калифорнии. Несколько древних русловых каналов, заполненных наносами на ручье Тиберт и имеющих синеватое коренное ложе, были обнажены и разрабатывались. Значительная часть золота, хотя в основном и крупного, несомненно, была принесена с больших расстояний, о чем свидетельствуют валуны, содержащиеся в некоторых отложениях. Самые глубокие пласты, хотя и признанные богатыми, еще не разрабатывались на большую глубину из-за дороговизны. Выработки, дающие менее пяти долларов на человека в день, считались никуда не годными. Говорили, что тогда окупались лишь три участка на ручье Дефот, в восемнадцати милях от устья ручья Тиберт. Один из самородков с этого ручья весил сорок фунтов.

Бродя по берегам этих усыпанных золотом ручьев, рассматривая растения, рудники и шахтеров, мне посчастливилось встретить интересного франкоканадца, старого куре де буа, который после нескольких минут беседы пригласил меня составить ему компанию на его золотом прииске в верховьях ручья Дефот, около вершины пологого травянистого горного хребта, с которого, как он заверил меня, открывались обширные виды на регион в истоках притоков Стикена, Таку, Юкона и Маккензи. Несмотря на тяжелую ношу из муки и бекона, он легко шагал по пересеченным тропам, словно груз был естественной и сбалансированной частью его тела. Наш путь сначала пролегал вдоль ручья Тиберт — то по гравийным террасам, то по коренным породам, то вплотную по усыпанному валунами краю потока. Выше приисков ручей чист и течет быстрым потоком. Его берега украшены мхом, травой и осокой, хорошо смешанными с цветами: маргаритками, живокостью, золотарником, белозором, лапчаткой, земляникой и др. Кое-где встречаются небольшие полоски лугов, а вплотную к воде подступают пояса стройных стреловидных пихт и елей с покрытыми мхом корнями. Ручей имеет длину около сорока пяти миль, а самые богатые из обнаруженных к тому моменту золотоносных пластов находились на нижних четырех милях ручья; более высокие выработки, дававшие по четыре-пять долларов в день, считались крайне бедными из-за высокой стоимости провизии и короткого сезона. Перейдя через множество более мелких ручьев с их полосками деревьев и лугами, болотами и яркими дикими садами, мы около середины дня прибыли к хижине Ле Клера. Перед тем как войти в нее, он сбросил свою ношу и поспешил показать мне свой любимый цветок — голубую незабудку, экземпляр которой он нашел всего в нескольких ярдах от хижины. С гордым видом и высочайшим уважением он протянул его мне, рассказывая о его многочисленных достоинствах и ассоциациях всей жизни. В каждом проявлении нежности, каждом прикосновении и жесте он демонстрировал, что нежный маленький цветок горных диких мест был поистине его самой любимой отрадой.

После ланча мы отправились к высшей точке на разделяющем хребте примерно в миле выше хижины и бродили и любовались видами до самого заката, восхищаясь огромными просторами открытых холмистых прериеподобных высокогорий, усеянных рощами и озерами, — истоками бесчисленных прохладных, радостных ручьев.

Простая, детская любовь Ле Клера к природе, пронесенная без помутнения через суровую жизнь в диких местах, восхищала своей прелестью. Грандиозные ландшафты с их озерами и ручьями, растениями и животными — все было ему дорого. В особенности он любил птиц, гнездившихся возле его хижины, наблюдал за птенцами, а в ненастную погоду помогал их родителям кормить и укрывать их. Некоторые виды были настолько доверчивы, что научились садиться ему на плечи и брать крошки из рук.

Незадолго до захода солнца в сопровождении холодного ветра полетел снег, и к тому времени, как мы добрались до хижины, хотя идти было недалеко, все выглядело по-зимнему. В половине десятого мы поужинали, в то время как в камине весело потрескивал хороший огонь и свирепствовал зимний ветер. Маленькая бревенчатая хижина имела всего десять футов в длину, восемь в ширину и была ровно такой высоты под коньком крыши, чтобы человек мог встать во весь рост. Кровать оказалась недостаточно широкой для двоих, поэтому Ле Клер расстелил одеяла на полу, и мы с радостью прилегли после нашей долгой счастливой прогулки, головами под кровать, ногами к противоположной стене. И хотя мы приятно устали, заснули мы далеко не сразу, ибо Ле Клер, обнаружив во мне хорошего слушателя, рассказал множество историй о своей полной приключений жизни среди индейцев, медведей и волков, снегов и голода, а также о своих многочисленных стоянках в канадских лесах, скрытых подобно гнездам и логовищам диких животных. Эти истории вызывали необычный интерес у каждого, ибо они пробуждали унаследованные воспоминания о давних-давних временах, когда все мы были дикими. У него было девять детей, рассказал он мне, младшему исполнилось восемь лет, и несколько дочерей уже были замужем. Его дом находился в Виктории.

Следующее утро выдалось пасмурным и ветреным, снежным и холодным — унылая декабрьская погода в августе, — и я с радостью выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что удастся узнать. Серое облако с рваными краями венчало вершину водораздела, а его снежные бахромки разносились ветром. Цветы, хотя большинство из них было скрыто под землей или частично занесено, в какой-то степени угадывались: колокольчики поникли, сияя подобно глазам сквозь снег, а горечавки тоже были видны со своими венчиками, скрученными и закрытыми; кассиопею я мог узнать в любом обличье; а два вида карликовой ивы с уже созревшими семенами, один из которых имел сравнительно мелкие листья, росли в чистых трещинах и щелях скальных уступов, где сухой снег задерживаться не мог. Пуночки и куропатки резво порхали на холодном ветру, а на опушке рощи я заметил ель, с которой медведь содрал для пропитания крупные куски коры.

Около девяти часов облака поднялись, и я насладился еще одним широким видом с вершины хребта на огромный травянистый регион истоков с плавным холмистым рельефом. Несколько лесных островков нарушали монотонность цвета, а многочисленные озера, одно из которых имело длину около пяти миль, сияли подобно окнам. Лишь самые высокие хребты были побелены снегом, в то время как разрывы в облаках демонстрировали прекрасные кусочки желтовато-зеленого неба. Предел древесной растительности составляет около пяти тысяч футов.

По всей этой территории от Гленоры до Кассиара травы бурно растут на лесных полянах и сухих склонах холмов, где деревья, судя по всему, были уничтожены пожаром, а также по всей протяженности широких прерий выше зоны леса. В частности, разновидность дернистой злаковой травы часто достигает четырех или пяти футов в высоту и растет достаточно густо, чтобы ее можно было косить на сено. Нигде и никогда я не видел более прекрасного и обильного дикого пастбища. Здесь пасутся и жиреют карибу, бросая вызов свирепым зимним морозам, порой достигающим сорока-шестидесяти градусов ниже нуля по Фаренгейту. Похоже, что единственными временами года здесь являются зима и лето. То, что вполне можно назвать летом, длится всего два-три месяца, а зима — девять или десять, поскольку от чистой, ярко выраженной весны или осени здесь не остается почти никакого следа. Если бы не долгие суровые зимы, это была бы превосходная скотоводческая страна, не уступающая Техасу и прериям старого Запада. Со своего смотрового пункта на Дефотском хребте я видел тысячи квадратных миль этого похожего на прерию региона, дренируемого притоками рек Стикен, Таку, Юкон и Маккензи.

Ле Клер рассказал мне, что карибу, или северные олени, очень многочисленны в этих высотных местах. Стадо из пятидесяти или более голов было замечено незадолго до этого в верховьях ручья Дефот — прекрасные, выносливые, сильные животные, похожие на своих близких родственников, северных оленей арктических тундр. Местные индейцы, по его словам, охотились на них с собаками, главным образом осенью и зимой. На обратном пути я встретил несколько отрядов таких индейцев в походе, направлявшихся на север на охоту. Некоторые из мужчин и женщин несли щенков поверх своих тяжелых грузов из сушеного лосося, в то время как взрослые собаки были оседланы седельными сумками, наполненными всякой всячиной. Маленькие щенки, неспособные нести больше пяти-шести футов, таким образом приносили пользу. Я настиг еще один отряд, шедший на юг, тяжело нагруженный пушниной и шкурами для торговли. Старая женщина в коротком платье и лыжных гамашах несла огромный груз мехов и шкур, на вершине которого восседала маленькая девочка лет трех.

Бурый крапчатый сурок, один из приятелей Ле Клера, готовился к зиме. Вход в его нору находился чуть в стороне от двери хижины. Хорошо протоптанная тропинка вела к ней через траву, а другая — к норе его сородича в пятидесяти футах отсюда. Он был весьма забавным питомцем, неизменно появлявшимся во время еды за хлебными крошками и кусочками свиной кожицы, откликался на зов, отвечая пронзительным свистом, двигался подобно белке с быстрыми, нервными импульсами, подергивая своим коротким плоским хвостом. Его шубка была аккуратной и чистой, буквально сияя в зимнем свете. Снежная погода тем утром, должно быть, напомнила ему о зиме; ибо, едва позавтракав, он побежал к кочке сухой травы, разжевал ее во вспушенные комья и отнес в свое гнездо, с удивительным трудолюбием, дальновидностью и уверенностью приходя и уходя. Ни один наблюдавший за ним так, как мы, не мог не проникнуться к нему симпатией; и я полагаю, что в практическом понимании погоды ни один государственный синоптик со всеми его преимуществами не превосходит этого маленького аляскинского грызуна, у которого каждый волосок и нерв служат прибором для измерения погоды.

Я получил огромнейшее удовольствие от этой небольшой внутренней поездки вглубь страны: от широких видов; от шахтеров на притоках великой реки, занятых, как кроты и бобры; от молодых людей, мечтавших разбогатеть и поскорее вернуться домой, чтобы жениться на преданно ждущих их девушках; от других, надеявшихся расплатиться с тяжелыми фермерскими долгами и скрасить жизнь тревожащихся родных; но большинство, полагаю, просто вслепую боролось за золото, которого хватило бы на безбедную жизнь в праздности, почете и довольстве. Мне доставило радость знакомство с деревьями, особенно с прекрасной елью и серебристой пихтой; с цветочными лужайками и великими травянистыми пастбищами карибу; с бодрым и искусным сусликом-альпинистом; и больше всего — с дружбой и добротой мистера Леклера, которого я никогда не забуду. Попрощавшись, я неспешно вернулся к верховью судоходства на реке Стикен, счастливый и богатый, свободный от малейшей заботы о затуманивающем разум золотом песке.

Глава VII Пик Гленора

На тропе к пароходной пристани у подножия озера Дис я встретил белку Дугласа, почти такую же рыжую и ржавую по цвету, как ее восточный сородич чикари. За исключением окраски, она мало чем отличается от калифорнийской белки Дугласа. По голосу, языку, жестам, темпераменту это все тот же пламенный, несгибаемый маленький царек леса. Другой, более темный и, вероятно, более молодой зверек, встреченный возле Кэрибу-Хауса, лаял, чирикал и вовсю красовался на дереве всего в нескольких футах от нас.

«Что этот малыш имеет в виду? — сказал мой спутник, человек, которого я встретил на тропе. — Из-за чего он поднял такой шум? Я не могу его испугать».

«Не обращай внимания, — ответил я; — просто подожди, пока я просвичу „Старую сотенную“, и ты увидишь, как он улетит с отвращением». И он действительно улетел, точно так же, как поступают его калифорнийские собратья. Странно, что ни у одной белки или суслика, встреченных мной до сих пор, не нашлось и следа шотландской религиозности, чтобы насладиться этой великой старинной мелодией.

Постоялые дворы вдоль золотодобывающей тропы Кассиар оказались худшими из всех, что я видел: грубые хижины с земляными полами, земляными крышами и скудной едой. Еда везде была одинаковой: картофелина, ломтик чего-то вроде бекона, серая масса, именуемая хлебом, и чашка мутного полужидкого кофе, который калифорнийские шахтеры называют „сликерами“ или „сламгаллионом“. Хлеб был ужасен и греховен. Как можно было из доброй пшеницы Господа приготовить столь непостижимо скверную дрянь, уму непостижимо. Похоже, пекарем был сам лукавый, движимый злой яростью и изобретательностью.

По пути от озера Дис к Телеграф-Крик в три часа дня первого дня мы перекусили этим незатейливым обедом, а затем прошли еще пять миль до дома Уорда, где нам торжественно пообещали, что мы не получим ни крошки ни на ужин, ни на завтрак, но в качестве великого одолжения разрешат поспать на его лучших серых нарах. Мы ответили, что, поскольку пообедали у озера, по ужину особенно скучать не будем, а что касается завтрака, то мы встанем пораньше и пройдем восемь миль до следующей почтовой станции. Мы тронулись в путь в половине пятого, радуясь возможности вырваться на свежий воздух, и добрались до места завтрака в восемь часов. Хозяин еще спал, а когда наконец вышел к двери, то свирепо нахмурился, словно наша просьба о завтраке была нелепой и преступной сверх всякой меры, невиданной за всю историю золотоносной Аляски. Многие в те дни возвращались с рудников совершенно разоренными, и он, вероятно, счел нас представителями этого неблагонадежного класса. Во всяком случае, ничего нам не досталось, и пришлось брести дальше.

Приближаясь к следующему дому тремя милями ниже, мы увидели, как трактирщик пристально разглядывает нас, и, как мы узнали позже, приняв меня за некоего судью, которого по какой-то причине хотел избежать, он торопливо запер дверь и сбежал. Полумилей дальше мы обнаружили его в зарослях кустарника немного в стороне от тропы, объяснили свои потребности, привели обратно к дому и в конце концов раздобыли немного кислого хлеба, кислого молока и старой горбуши — нашей единственной скромной трапезы между озером и Телеграф-Крик.

Мы прибыли в Телеграф-Крик, конечный пункт моего двухсотмильного пешего перехода, около полудня. После обеда я спустился вниз по реке до Гленора в прекрасном каноэ, которым владела и управляла Китти — дородная, умная на вид индианка, бравшая с пассажиров по доллару за пятнадцатимильную поездку. Ее команда состояла из четырех индейцев-гребцов. На порогах она тоже бралась за весло, делая уверенные, сильные взмахи, а в корме на возвышении сидел и правил остроглазый старик, вероятно, ее муж. Все были оживлены, когда мы мчались сквозь узкое ущелье по бурлящей, ревущей, сжатой тисками реке, работая веслами тем энергичнее, чем выше становилась скорость потока, чтобы удерживать верное управление. Каноэ легко порхало среди серых валов и брызг, словно живое и с восторгом наслаждающееся приключением. Некоторые из пассажиров промокли насквозь. В неумелых руках хрупкое долбленое суденышко неминуемо разбилось бы или перевернулось. Большую часть сезонных грузов для золотодобывающих лагерей Кассиара доставляли из Гленора в Телеграф-Крик на каноэ, так как пароходы не могли преодолевать пороги иначе как в половодье. Да и тогда им обычно приходилось проводить каноэ через два порога бечевой — то есть заводить канат на берег, закреплять его за дерево и подтягивать судно с помощью кабестана. Грузовые каноэ перевозили около трех-четырех тонн, за что взималось пятнадцать долларов за тонну. Продвигались медленно, отталкиваясь шестами вдоль берега вне самого сильного течения. На порогах на берег сбрасывали буксирный конец, а на борту оставался лишь один член экипажа для рулежки. Поездка занимала целый день, если не дул попутный ветер, что случалось часто.

На следующее утро я отправился из Гленора на пик Гленора, чтобы насладиться общим видом великого берегового хребта, который мне не удалось увидеть при первом восхождении из-за несчастного случая, случившегося с мистером Янгом, когда мы находились в минуте или двух от вершины. Тяжко терпеть неудачу в достижении намеченной горной вершины, какова бы ни была причина. На этот раз у меня не было спутника, о котором нужно было заботиться, но небо выглядело зловеще. Местные знатоки погоды уверяли меня, что день будет дождливым или снежным, потому что видимые пики кутались в тучи, казавшиеся готовыми к работе. Однако я решил идти вперед, ведь бури любого рода стоят того, чтобы их увидеть, а если меня заставят повернуть назад, я смогу переждать и попытаться снова.

Имея в кармане крекеры и легкий плащ из прорезиненной ткани, одолженный мне добрым пассажиром-евреем с парохода «Гертруда», я был готов к любым неожиданностям, а мои надежды на грандиозный вид возрастали и падали вместе с движением туч. С тревожным сердцем я наблюдал, как они волочили свои потрепанные подолы по ледникам и вершинам-истокам, словно задумчиво выискивая места, где от них будет больше всего пользы. От Гленора сначала идет терраса в двухстах футах над рекой, поросшая главным образом кустарником, желтым апоцинумом на открытых участках, а также коврами карликовой манзаниты, луговой травой и некоторыми сложноцветными, подмаренниками и т. д. Затем следует плоский участок шириной в милю, простирающийся до предгорий и поросший березой, елью, пихтой и тополем, ныне в основном сожженными пожаром, причем земля усеяна обугленными стволами. Из этого черного леса гора поднимается довольно крутыми склонами, покрытыми пышной растительностью из кустарников, травы, цветов и небольшого числа деревьев, главным образом елей и пихт, причем пихты постепенно мельчают, превращаясь в прекрасный чапарраль — самый красивый, по-моему, из всех, что я когда-либо видел: его плоские веерообразные ветви с густой листвой, наложенные друг на друга под давлением снега, образуют гладкую, изящную кровлю, которая плодоносит и процветает так, будто это угнетенное состояние для нее самое лучшее. Он простирается до высоты примерно в пять с половиной тысяч футов. Лишь немногие деревья диаметром более фута и высотой более пятидесяти футов встречаются выше четырех тысяч футов над уровнем моря. На влажных участках попадаются редкие тополя и ивы, постепенно мельчающие подобно хвойным. Ольха является наиболее распространенным из кустарников чапарраля, она растет практически повсюду; ее искривленные стволы толщиной в дюйм или два образуют трудную для альпиниста непроходимую чащу. Синяя герань с красными и броскими в это время года листьями — пожалуй, самое яркое из цветковых растений. Она поднимается на высоту до пяти тысяч футов и более. Обычны живокости, кипрей, крестовник, мелколепестник и несколько видов золотарника. Колокольчик появляется на высоте около четырех тысяч футов и тянется до самой вершины, уменьшаясь в росте, но сохраняя размер своих красивых бутонов до тех пор, пока они не кажутся лежащими свободно и отдельно на земле, словно упавшие с небес снежные цветы; и хотя хрупкими и нежными на вид, ни один из его спутников не является более выносливым и не воспевает хвалу любящей красоту Природе в тонах, более понятных смертным, не забывая даже Кассиопею, которая тоже здесь, и ее спутника Бриантуса — самые прелестные и широко распространенные альпийские кустарники. Затем идут водяника и два вида черники: один высотой от шести дюймов до фута с восхитительными ягодами, другой — щедро плодоносящий и довольный жизнью карлик, у которого лишь немногие кустики достигают в высоту более двух дюймов до самого верхнего листа, и при этом каждый приносит от десяти до двадцати и более крупных ягод. Пожалуй, больше половины массы всего растения составляет плод — крупнейшая и самая вкусная из всех когда-либо испробованных мной черник или голубик, предлагающая роскошное пиршество для рябчиков, куропаток и многих других горных обитателей Природы. Я заметил три вида карликовых ив: одна с узкими листьями, растущая на самой вершине горы в трещинах скал, а также на небольших участках почвы, другая с крупными гладкими листьями, желтеющими в это время года. Третий вид занимает промежуточное по высоте положение; его листья, в ту пору оранжевые, испещрены поразительными ячейками и сеточкой. Еще один альпийский кустарник, вид серикокарпуса, покрытый красивыми головками перистых семянок, прекрасные карликовые эчеверии с россыпями пурпурных цветов, воткнутыми в их яркие травянисто-зеленые подушкообразные дерновинки мшистой листвы, и прекрасная незабудка поднимаются до самой вершины. Могу также упомянуть крупную мертензию, прекрасную анемону, шестифутовый чемерицу, крупную голубую маргаритку, растущую на высоте до трех-четырех тысяч футов, а на самой вершине — карликовый вид с темными волосистыми обертками, и несколько папоротников: аспидиум, гимнограмму и мелкий скальный краекучник, оставляющие едва ли фут голой земли, хотя издавна гора кажется голой и бурой, подобно хребтам пустынь Большого Бассейна в Юте и Неваде.

Очарованный этими растительными обитателями, я почти забыл следить за небом, пока не достиг вершины самого высокого пика, откуда во всей красе открылся один из величайших и поразительнейших горных видов, которые мне доводилось созерцать: более трех сотен миль тесно сплоченных пиков великого Берегового хребта, изваянных самым смелым из мыслимых способов, их обнаженные вершины и разделяющие гряды темны по цвету, а склоны и лежащие между ними каньоны, ущелья и долины усыпаны ледниками и снегами. С этой точки зрения я насчитал свыше двухсот ледников, в то время как темносерые светящиеся облака с бахромчатыми краями парящих и ползающих над ними очертаний то медленно опускались, отбрасывая прозрачные тени на лед и снег, то поднимались высоко над ними, задерживаясь, словно любящие ангелы, охраняющие дарованные ими христаллические сокровища. Хотя хребет, видимый с этой гленорской вершины, кажется правильным по своему простиранию, словно главная ось проста и непрерывна, он, напротив, вовсе не прост. Перед самыми высокими рядами пиков стоят другие той же формы со своими собственными ледниками, а перед ними — пики пониже, и еще более низкие со своими хребтами и каньонами, долинами и предгорьями. Альпы вырастают за Альпами насколько хватает глаз, а здесь и там тесно сбились в кучу скопления более высоких вершин; скопления же бесчисленных игл и пиков, подобных деревьям в рощах. Повсюду вершины кажутся сравнительно тонкими и тесно сплоченными, словно Природа пыталась здесь узнать, сколько благородных, прекрасно одетых гор можно уместить в один грандиозный хребет.

Черные скалы, слишком крутые для того, чтобы на них держался снег, отчетливо выделялись на фоне белых облаков, снегов и ледников, а те, в свою очередь, очерчивались и становились выразительно заметными благодаря скалам. Столь грандиозно представленные ледники имеют самую разную форму: одни ползут сквозь ущелья и долины, подобно чудовищным сверкающим змеям; другие, словно широкие водопады, низвергаются с утесов в темные бездны; третьи, с извивающимися главными стволами в узких каньонах, являют миру длинные белые пальцеобразные притоки, спускающиеся с вершин увенчанных пиками хребтов. Иные залегают в цирках-истоках, со всех сторон окруженных стенами, кроме нижнего края, через который они изливаются синими каскадами. Снег также лежал складками и пятнами самой разной формы на тупых, округлых хребтах изогнутыми, стреловидными линиями, штрихами и узкими декоративными желобками среди вершинных пиков, а также широкими лучистыми крыльями на пологих склонах. А на многих выпуклых мысах и нижних хребтах лежали тяжелые нависающие карнизы и гладкие белые купола, где нанесенный ветром снег спрессовывался, свивался и уплотнялся в любой форме и в любом возможном месте и состоянии. Никогда прежде я не видел столь богато изваянного хребта и такого количества внушающих благоговейный трепет недоступных гор, теснящихся вместе. Если провести линию с востока на запад от пика, на котором я стоял, и продолжить ее в обе стороны до горизонта, разрезая весь круговой пейзаж пополам, то вся южная половина будет ограничена этими ледяными вершинами, которые будут казаться изгибающимися по половине горизонта и еще примерно на двадцать градусов, хотя простираются в целом прямым или лишь умеренно изогнутым курсом. Самая глубокая, мощная и высокая часть всей этой пустыни пиков лежит на юго-западе. Высота их, вероятно, составляет от девяти до двенадцати тысяч футов, вздымаясь до этой отметки почти от уровня моря. Пик, на котором производились эти наблюдения, имеет высоту около семи тысяч футов, и отсюда я оценивал высоту хребта. Самый высокий пик из всех, или казавшийся таковым мне, лежит на западе на предполагаемом расстоянии примерно в сто пятьдесят или двести миль. Виднелась лишь его сплошная белая вершина. Возможно, это наивысший пик Святого Ильи. Теперь посмотрите на север вокруг другой половины горизонта: вместо бесчисленных пиков, толпящихся в небе, вы видите низкий бурый край, вздымающийся и вспучивающийся плавными изгибами, по видимости едва ли более волнистый, чем холмистая прерия. Так называемые каньоны нескольких рукавов верхнего Стикена видны, но даже там, где они лучше всего просматриваются на переднем и среднем плане картины, они похожи на простые погруженные ущелья, оставляющие едва заметные следы на ландшафте, в то время как вершины самых высоких горных вздыманий показывают лишь небольшие пятна снега и никаких ледников.

Пик Гленора, на котором я стоял, является наивысшей точкой отрога, отходящего от главного хребта в северном направлении. Похоже, он представлял собой округлый, широкоспинный хребет, который был высечен в свою нынешнюю нерегулярную форму короткими остаточными ледниками, некоторые из которых, длиной в милю или две, трудятся и поныне.

Пока я медлил, заглядевшись на это необъятное зрелище, светящиеся тенистые облака, казалось, усиливали великолепие цвета и движения, то лаская высочайшие пики с бесконечной нежностью касания, то паря над ними, подобно орлам над своими гнездами.

Когда приближалась ночь, я сбежал по цветущим склонам в приподнятом настроении, благодаря Бога за дар этого великого дня. Заходящее солнце зажгло облака. Весь мир казался новорожденным. Все, даже самое обычное, виделось в новом свете и воспринималось с новым интересом, словно никогда прежде не виденное. Растительный народ радовался, словно ликуя вместе со мной, как мелкие травы, так и деревья, в то время как каждая черта пика и его перенесенных валунов, казалось, знала о том, чем я занимался, и о глубине моей радости, словно они умели читать по лицам.

Глава VIII Исследование ледников Стикена

На следующий день я запланировал экскурсию к так называемому Грязевому леднику, наиболее интересному для индейцев и пароходных команд среди всех ледников Стикена из-за его загадочных паводков. Я покинул пароход «Гертруда» у ледниковой дельты за час или два до заката. Капитан любезно одолжил мне свое каноэ и двух своих индейских матросов, которые казались сильно озадаченными тем, что может значить эта редкая служба, требуемая от них, и при отправлении весело попрощались со своими товарищами. Мы разбили лагерь на западном берегу реки напротив фронта ледника, в просторной долине, окруженной снежными горами. Было видно тринадцать небольших ледников и четыре водопада. Стоял прекрасный, безмятежный вечер, и самые высокие пики носили тюрбаны из легких, паутиноподобных облаков. Я поужинал перед уходом с парохода, так что мне оставалось лишь развести костер, расстелить одеяло и лечь. У индейцев была своя постель, и они расположились у собственного костра.

Грязевой ледник известен среди речников тем, что подвержен бурным паводковым выбросам один или два раза в год, обычно в конце лета. Дельта этой ледниковой реки имеет ширину в три или четыре милы там, где она выходит к реке, а множество бурных протоков, которыми она изрезана, и вырванные с корнем деревья и огромные валуны, делающие ее поверхность неровной, свидетельствуют о силе наводнений, которые принесли их на эти места; однако при обычных условиях ледник сбрасывает свою дренажную воду в реку всего через четыре или пять протоков дельты.

Наш лагерь был разбит на южной, или нижней, стороне дельты, ниже всех дренирующих потоков, так что мне не пришлось бы форсировать ни один из них по пути к леднику. Индейцы выбрали для ночлега песчаную яму; я предпочел ровный участок за бревном плавника. Мне почти не о чем было говорить с моими спутниками, так как они не говорили по-английски, а я — по-тлинкитски или на чинукском жаргоне. Через несколько минут после высадки они удалились в свою яму и вскоре уже спали и храпели. Я задержался у костра за десятым часом, потому что ночное небо было чистым, и великие белые горы в сиянии звезд казались ближе, чем днем, и смотрели сверху вниз, как стражи долины, в то время как водопады и потоки, вырывающиеся из-под большого ледника, шумели широким, низким монотоном, создавая ощущение близости, хотя, как выяснилось на следующий день, ближайший из них находился в трех милях. Закутавшись в одеяла, я все еще всматривался в изумительное небо и смог заснуть лишь часа на два. Затем, не будя шумных спящих, я поднялся, съел кусочек хлеба и отправился в одних рубашечных рукавах, решив извлечь максимум пользы из имеющегося в моем распоряжении времени. Капитан должен был забрать нас около полудня у поленницы примерно в миле отсюда; но если в это время пароход сядет на мель и ему понадобится каноэ, будет подан сигнал из трех свистков.

Пройдя по сухому руслу около мили, я неожиданно вышел к главному истоку ледника, который при неверном свете казался размером с реку — шириной около ста пятидесяти футов и глубиной, пожалуй, в три или четыре фута. Чуть выше он сужался примерно до пятидесяти футов и стремительно мчался с яростным ревом в своем каменистом русле, неся вперед песок, гравий, булыжники и валуны, причем стук и грохот самых крупных из этих катящихся камней отчетливо слышались посреди общего гула. Поток был слишком быстрым и бурным для форсирования, а бревенчатого моста найти не удавалось, поскольку великие паводки смели все на своем пути. Поэтому я был вынужден продолжать путь вверх по правому берегу, какими бы трудными ни были условия. Там, где кромку выстилала полоса голых валунов, идти было легко, но там, где течение омывало самый край изломанной опушки леса, продвижение затруднялось и замедлялось из-за скрученных снегом и переплетенных зарослей ольхи и ивы, подкрепленных упавшими деревьями и колючим чертовым деревом (Echinopanax horridum), создававших почти непроходимые джунгли. Милю этого невероятно сложного бурелома, сквозь который я пробирался дюйм за дюймом, скоро не забудешь. Добравшись наконец в пределах нескольких сотен ярдов до ледника, усеянный колючками панакса, я обнаружил, что и ледник, и его непереходимый поток прижимаются к обрывистому утесу опасной крутизны, не оставляя никакой полосы суши и заставляя меня карабкаться по его стене, прежде чем удастся ступить на ледник. Но к рассвету все эти невзгоды с обрывами, джунглями и бурными потоками были преодолены, и я с радостью обнаружил себя свободным на великолепной ледяной реке.

Изогнутый, выдающийся вперед фронт ледника имеет ширину около двух миль и высоту в двести футов, а его поверхность на милю или около того выше фронта усеяна мореными наносами, придающими ему странно грязноватый, темный вид — отсюда и его название «Грязевой ледник», причем эта насыщенная обломками часть является всем, что видишь при подъеме по реке. Милю или две спустя за покрытой мореной частью я с удивлением обнаружил растущие на льду альпийские растения — свежие и зеленые, некоторые из них в полном цвету. Эти любопытные ледниковые сады, первые из увиденных мной, очевидно, были посажены снежными лавинами с высоких стен. Они, разумеется, отлично орошались тающей поверхностью льда и вполне питались гумусом, все еще остававшимся на корнях, а местами образовывали дернины значительной толщины. Среди цветов росли также молодые деревца и кустарники. Любуясь этими диковинными плавучими садами, я направился к середине чистого белого ледника, где лед казался более гладким, а затем шел прямо вперед около восьми миль, где с неохотой повернул назад, чтобы встретить пароход, горько сожалея о том, что не захватил с собой недельный запас сухарей, который позволил бы мне исследовать ледник до самого истока, а затем положиться на какое-нибудь проходящее каноэ, чтобы спуститься к станции Бак, откуда я смог бы исследовать Большой ледник Стикена.

В общей сложности я осмотрел около пятнадцати или шестнадцати миль главного ствола. Уклон почти правильный, а стены по обе стороны имеют высоту примерно от двух до трех тысяч футов и изваяны подобно стенам долины Йосемити. Я не встретил никаких трудностей из ряда вон выходящих. Пришлось пересечь немало трещин, но большинство из них были узкими и легко перепрыгивались, в то время как те немногие широкие, что лежали на моем пути, преодолевались по обледенелым мостикам или обходились стороной. Структура ледника поразительно обнажалась на его тающей поверхности. Он состоит из тонких вертикальных или наклонных пластов или плит, поставленных на ребро и сросшихся воедино. Они представляют, полагаю, последовательные снегопады от сильных бурь на притоках. Один из притоков на правой стороне, примерно в трех милях выше фронта, полностью оттаял от ствола и отступил на две-три мили, образовав независимый ледник. Поперек устья этой заброшенной части своего русла течет главный ледник, образуя дамбу, которая дает начало озеру. В верховье обособленного притока находится около пяти-шести небольших остаточных ледников, сток которых, наряду со стоком снежных горных склонов над ними, сбрасывается в озеро, чей сток идет через русло или русла под запруживающим ледником. Так вот, эти подледные каналы время от времени блокируются, и вода поднимается до тех пор, пока не начинает течь вдоль ледника, но поскольку плотина движется, порой происходит грандиозный прорыв, который, осушая большое озеро, порождает паводок поразительной силы, уносящий огромное количество моренного материала и поднимая уровень реки на всем протяжении вплоть до ее устья, так что пароходы иногда могут совершать по несколько рейсов уже после того, как сезон мелководья поставил их на прикол на весь год. Возникновение этих паводков, конечно, хорошо известно индейцам и речникам, хотя они ничего не ведают об их причине. Они просто говорят: «Грязевой ледник снова прорвало».

Я получил огромное удовольствие от прогулки по этой величественной ледяной реке, зачарованный бледно-голубым, невыразимо прекрасным светом в трещинах, мульнах и колодцах, бесчисленными лазурными лужами в чашах из лазурного льда и сетью поверхностных потоков, больших и малых, скользящих и водоворотящихся с удивительным изяществом движения в своих бестрениевых руслах, вызывающих благоговейное восхищение почти на каждом шагу и наполняющих разум ощущением бесконечной красоты и мощи Природы. Глядя вперед с середины ледника, видишь широкий белый поток, хотя и кажущийся жестким, как железо, изгибающийся изящными кривыми между своими высокими горными стенами; небольшие ледники, свисающие в ложбинах по обе стороны; снег во всех формах над ними; великие низвергающиеся гранитные контрфорсы и мысы стен, поразительные в своей смелой массивной скульптуре; леса в боковых каньонах вплоть до пятидесяти футов от ледника; лавинные пути, заросшие ольхой и ивой; бесчисленные каскады, поддерживающие торжественную гармонию водных звуков, сливающихся с шумом ледниковых мульнов и ручейков; и насколько хватает глаз, на небольших расстояниях бесшумно спускающиеся из своих высоких белых истоков притоки, чтобы увеличить грандиозную центральную ледяную реку.

В углублении, образованном главным ледником и озером, дающим начало речным паводкам, возвышается массивный гранитный купол, редко поросший деревьями, а сразу за этой йосемитской скалой находится гора высотой, возможно, в десять тысяч футов, покрытая льдом и снегом, которые в утреннем свете казались чистейшим жемчужно-белым цветом. Прошлым вечером, если смотреть из лагеря, она была украшена облачным шлейфом, и оба они — и шлейф, и пик — были озарены альпийским свечением. Милей или двумя выше этой горы, на противоположной стороне ледника, находится скала, похожая на йосемитского «Часового»; и вообще все стенные скалы, насколько я их видел, более или менее йосемитски по форме и цвету и испещрены каскадами.

Но как ни удивителен этот благородный ледяной поток по своим размерам, глубине и проявленной мощи, гораздо более удивительным был тот неизмеримо больший ледник толщиной в три-четыре тысячи футов, а может, и в милю, чьи размеры и общая история начертаны на боках стен и поверх вершин скал знаками, которые до сих пор не слишком потускнели от выветривания. Сравнивать его теперешний размер с тем, что был в пору его расцвета, — все равно что сравнивать небольшой ручеек с той же рекой в период ее бурного половодья.

Обратный путь в лагерь мимо нависающего утеса и сквозь утомительные заросли чертова дерева был проделан за несколько часов. Индейцы ушли собирать ягоды, но следили за мной и окликнули, когда я приблизился. Капитан заходил за мной и, прождав три часа, отправился в Рангелл, не оставив никакой еды, — полагаю, чтобы наверняка обеспечить быстрое возвращение своих индейцев и каноэ. Впрочем, это не было серьезной проблемой, так как быстрое течение домчало нас до станции Бак, расположенной примерно в тридцати пяти милях, к восьми часам. Здесь я остался, чтобы изучить «Большой ледник Стикена», однако индейцы отправились в Рангелл вскоре после ужина, хотя я приглашал их остаться до утра.

Погода тем утром, 27 августа, стояла пасмурная и дождливая, и я пытался убедить себя, что мне следует отдохнуть день перед тем, как отправляться на новые ледовые работы. Но прямо через реку на меня «смотрел» Большой ледник, изливающий свой величественный поток через широкие горные ворота и растекающийся по просторной речной долине на ширину в четыре-пять миль, в то время как в туманной серой дали высились его высокие горные истоки. Столь грандиозное приглашение, выраженное столь убедительными чертами, было, конечно, неотразимо, и заботы о теле и погоде испарились.

Мистер Шокетт, смотритель станции, перевез меня через реку, и я провел день в осмотре общих видов и планировании работы, которую давно держал на уме. Сначала я проследил широкий, сложный конечный морену до ее южной оконечности, поднялся по западному склону вдоль боковой морены на три или четыре мили, прокладывая путь то по леднику, то по покрытому мореной берегу, а временами вынужденно карабкаясь через тайгу и кустарник, чтобы обойти какой-нибудь скалистый мыс, пока не достиг точки, откуда открывался хороший общий вид на нижний конец ледника. Затем начал падать плотный, размывающий все вокруг дождь, и я пошел назад, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться синими ледяными пещерами, в которые радостные, ликующие ручьи с горного склона спешили, будто возвращаясь домой, в то время как ледник словно широко распахивал свои хрустальные врата, приветствуя их.

На следующее утро все еще шел размывающий все вокруг дождь, но время и работа были слишком дороги, чтобы обращать на него внимание. Добрый мистер Шокетт перевез меня через реку в каноэ вместе с партией печенья, испеченного для меня его индейской женой, сушеным лососем, небольшим количеством сахара и чая, одеялом и куском легкого полотна для защиты от ночного дождя — все было свернуто в один узел.

«Когда мне ждать тебя обратно?» — поинтересовался Шокетт, когда я прощался с ним.

«О, в любое время, — ответил я. — Я осмотрю ледник настолько подробно, насколько возможно, и я не знаю, сколько времени он меня продержит».

«Ну хорошо, а когда мне приходить искать тебя, если что-то случится? Куда ты собираешься идти? Годы назад русские офицера из Ситки поднимались отсюда вверх по леднику, и никто из них не вернулся. Это чертовски опасный ледник, весь усеянный проклятыми глубокими дырами и трещинами. Ты и представить себе не можешь, какие щекотливые, обманчивые ловушки разбросаны по нему».

«Да нет, представляю, — сказал я. — Я видел ледники и раньше, хотя ни один из них не был столь велик, как этот. Не ищи меня, пока я не появлюсь на берегу реки. Не беспокойся обо мне. Я привык заботиться о себе сам». И с этими словами, взвалив на плечо узел, я зашагал сквозь моренные валуны и заросли.

Мой общий план заключался в том, чтобы проследить конечную морену до ее крайнего северного конца, поставить свою маленькую палатку, оставить одеяло и большую часть сухарей, а из этого главного лагеря совершать вылазки туда и обратно по мере того, как голод потребует или позволит.

Изучив поперечный разрез широкой морены, испещренной концентрическими массами, отмечающими перерывы в отступлении ледника длительностью, возможно, в несколько столетий, в течение которых последовательные морены формировались и сдвигались вместе в более тесном или широком порядке, я проследил морену до ее северо-восточной оконечности и поднялся по леднику на несколько миль вдоль левой окраины, затем пересек его у грандиозного каскада и спустился по правой стороне к реке и вдоль морены к исходной точке.

На более старых участках этой морены я обнаружил несколько котловин в процессе их формирования и был рад обнаружить, что они поразительным образом согласуются с теорией, к которой я уже пришел на основе наблюдений за древними котловинами, составляющими столь любопытную особенность дрифта, покрывающего Висконсин и Миннесоту, а также некоторые из более крупных морен остаточных ледников в калифорнийской Сьерре. Я нашел яму глубиной в восемь или десять футов с необработанными осыпающимися стенками, резко вврезанную в грубый моренный материал, и на дне, куда спустился с помощью гибкой елочки, которую как раз подмывало, я обнаружил, после того как раскопал футик-другой, что дно опирается на блок сплошного синего льда, погребенный в морене, возможно, век или более назад, судя по возрасту выросшего над ним дерева. Вероятно, потребуется еще больше века, чтобы завершить формирование этой котловины за счет медленного таяния погребенного ледяного блока. Моренный материал, разумеется, осыпался по мере таяния льда, и склоны сохраняли угол столь крутой, сколь мог удерживаться материал. Выдвигались всевозможные теории образования этих котловин, столь обильных в дрифте на большей части территории Соединенных Штатов, и я был рад возможности поставить точку в этом вопросе, по крайней мере для самого себя.

Ледник и горы вокруг него были столь грандиозного масштаба и в общем недоступны в обычном понимании, что казалось, будто не имеет особого значения, какой курс я выберу. Все было полно интереса, даже погода, хоть и столь неблагоприятная для панорамных видов, а продирание сквозь моренную кустарниковую чащу держало человека мокрым так, словно весь путь пролегал под водопадом.

Я продвигался вперед, часто останавливаясь для отдыха, чтобы полюбоваться смелым и изумительно изваянным ледяным фронтом, выглядящим еще более грандиозным и впечатляющим в сером тумане при отсеченной остальной части ледника, пока не вышел к озеру шириной около двухсот ярдов и длиной в две мили со множеством плавающих в нем небольших айсбергов, некоторые из которых сели на мель прямо у берега о морену, причем свет играл на их гранях и мерцал в синих пещерах восхитительными тонами. Это оказалось крупнейшим из серии узких озерков, залегающих в неглубоких впадинах между мореной и ледником, — миниатюрным Северным Ледовитым океаном, на ледяных утесах которого играла шепчущая, рябящая, безволновая вода, а небольшие айсберги дрейфовали в его течениях или по воле ветра, либо застревали то тут, то там вдоль его каменистого моренного берега.

Сотни мелких ручейков и ручьев покрупнее падали в озеро с ледника, распевая тихие песни, некоторые из них изливались отвесными водопадами с синих утесов из узких ледяных долин, другие били струями из трубчатых каналов в сплошном фронте ледника, третьи журчали из арочных отверстий у основания. Все эти водотоки неслись на родительском ледяном потоке, сливая свои голоса в единый грандиозный гимн, повествующий о чудесах их близких и далеких истоков. Само озеро покоится в ледяной чаше, а поросшая лесом морена, хотя внешне и отделенная от ледника и насчитывающая, вероятно, более века, по большей части лежит на погребенном льду, оставленном при отступлении ледника и тающем медленно благодаря защите моренных наносов, которые продолжают смещаться и осыпаться на внутренней стороне еще долго после того, как она покрывается лишайниками, мхами, травами, кустарниками и даже довольно крупными деревьями; эти изменения происходят с удивительной неспешностью, пока в полноте времен вся морена не осядет на свое коренное ложе.