«Западные Соединенные Штаты: Географический читатель»

FIG. 40.—TILLAMOOK ROCK Вблизи устья реки Колумбия

Каких малых вещей порой достаточно, чтобы определить ход великих событий! Чуть больше заботы и энергии со стороны Ванкувера или Мирса — и река Колумбия оказалась бы в руках англичан. Существование открытого устья реки без каких-либо мешающих бурунов привело бы к тому же результату.

Испанцы прибыли на тихоокеанский склон первыми, претендуя на все побережье вплоть до русских владений. Позже Соединенные Штаты по договору с Испанией и Россией приобрели права на ту часть тихоокеанского побережья Северной Америки, которая лежит между Калифорнией и русскими владениями. Но из-за большей энергии англичан и неспособности Соединенных Штатов осознать ценность этого обширного региона значительный участок был снова утерян по условиям договора, установившего границу по сорок девятой параллели. Ум и энергия одного лишь капитана Грея сохранили для нас богатые земли штата Вашингтон.

FIG. 41.—ASTORIA, OREGON В устье реки Колумбия

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН И ЕГО СВОЕОБРАЗНЫЕ ОЗЕРА

По мере того как наша страна постепенно исследовалась и заселялась, обнаружился регион, который природа, казалось, оставила незавершенным и безлюдным. Эта бесплодная полоса земли когда-то обозначалась на картах как Великая Американская пустыня и включала большую часть обширной территории, лежащей между Скалистыми горами на востоке и горами Сьерра-Невада на западе. К югу лежал Гранд-Каньон реки Колорадо, в то время как северной границей служили каньоны рек Снейк и Колумбия.

Через некоторое время выяснилось, что этот регион площадью около двухсот двадцати пяти тысяч квадратных миль не только чрезвычайно суховат, но и не имеет стока в океан. Окаймляющие его со всех сторон более высокие земли превратили его в столь совершенный бассейн, что он стал известен как Большой Бассейн. Ни одна капля воды, выпадающая на поверхность этого бассейна, никогда не достигает океана через поверхностные водотоки. Часть ее впитывается в горные породы, но большая часть испаряется в сухом воздухе.

Мы уже узнали кое-что о том, как образуются гряды и впадины земной поверхности. Мы узнали о смятии земной коры в складки, о формировании трещин и об эрозионной работе текучей воды. Интересные особенности Большого Бассейна являются главным образом результатом двух причин: опускания части земной поверхности и недостатка осадков.

Давным-давно хребет Уосатч на востоке Юты и Сьерра-Невада в Калифорнии составляли части обширного поднятого плато. Затем наступило время, когда силы, поддерживавшие плато, ослабли, и под тяжестью самого плато твердые породы раскололись на огромные обломки. Некоторые из образовавшихся таким образом блоков опустились и сформировали долины; другие были наклонены или вытолкнуты вверх и образовали горы. Так родились горные хребты и долины Большого Бассейна, тянущиеся с севера на юг.

Следовательно, мы должны понимать, что Большой Бассейн не представляет собой простую депрессию с приподнятыми со всех сторон землями. Раскол поверхности привел к образованию множества больших и малых бассейнов. Некоторые из этих бассейнов лежат на высоте шести тысяч футов над уровнем моря, другие намного ниже, а один был опущен ниже уровня моря, так что, если бы не преграды, туда хлынула бы вода. Некоторые из бассейнов со всех сторон окаймлены крутыми горами, другие настолько широки и плоски, что трудно понять, являются ли они действительно бассейнами. Многие из долин связаны друг с другом настолько тесно, что в случае обильных осадков здесь быстро сформировались бы дренажные системы.

Большой Бассейн выглядит сейчас как скелет высохшего мира; но если бы климат изменился и стал похож на климат долины Миссисипи, поверхность пустыни претерпела бы удивительную трансформацию. Сотни бассейнов, питаемые потоками с окружающих гор, тогда превратились бы в озера. Самое высокое озеро, переполняясь, изливалось бы в более низкое, а то, в свою очередь, в еще более низкий бассейн, пока вода не скопилась бы в огромные внутренние моря. Эти моря, перехлестнув через край Большого Бассейна в его самых низких точках, устремили бы реки спешить к океану.

Какой это был бы край озер на некоторое время! Затем они начали бы исчезать, ибо озера недолговечны по сравнению с горами. Одни заполнились бы глиной и гравием, принесенными реками. Другие были бы осушены в результате понижения их стоков.

Большое Соленое озеро, которое является единственным водоемом в Бассейне, из которого когда-либо вытекала река в океан, уменьшилось в глубину на четыреста футов из-за размыва скальных пород и грунта в месте его стока.

Мы знаем, что осадки в этом регионе никогда не были обильными с момента образования Большого Бассейна, хотя одно время их было достаточно для формирования двух внутренних морей: одно — на северо-западе Невады, другое — в Юте.

Главной причиной засушливости Большого Бассейна является присутствие столь высокого барьера, как горный хребет Сьерра-Невада, простирающийся между Бассейном и Тихим океаном. Штормы, обычно приходящие со стороны океана, задерживаются этим хребтом, и бо́льшая часть их влаги забирается. Малая часть оставшейся влаги выпадает на высокогорьях Большого Бассейна и тем самым избавляет его поверхность от полного бесплодия. Прилегающие склоны хребтов Сьерра-Невада и Уосатч дают многочисленные круглогодичные ручьи, которые питают озера по окраинам Бассейна, такие как Большое Соленое озеро, а также озера Пирамид, Уокер, Моно, Хани и Оуэнс. Сезонные дождевые потоки, короткое время ежегодно стекающие по пустынным горам, нередко образуют широкие мелкие озера, которые исчезают с приходом летнего солнца.

Климат Большого Бассейна неоднократно менялся. В один из периодов он был гораздо более сухим, чем сейчас, и озера почти или полностью пересыхали. Должно быть, это был безжизненный край, избегаемый животными и недоступный для человека.

В Ледниковый период, несколько тысяч лет назад, климат был более влажным и прохладным, чем теперь. Горы были покрыты глубокими снегами, а ледники сползали по склонам более высоких пиков. Большое Соленое озеро покрывало всю северо-западную Юту; этому прежнему водоему было дано название Бонневилл в честь известного траппера. Озера Пирамид, Виннемукка, Карсон, Уокер и Хани, ныне отделенные друг от друга поросшими полынью пустынями, тогда были объединены в одно большое озеро, получившее название Лахонтан в честь раннего французского исследователя.

FIG. 42.—MONO LAKE, CALIFORNIA

Озеро Лахонтан покрывало большую часть северо-западной Невады и заходило на территорию Калифорнии. Оно было разбито различными горными хребтами на длинные извилистые рукава и заливы. Самая глубокая часть этого древнего озера теперь занята озером Пирамид, которое является, пожалуй, наиболее живописным из всех озер Бассейна. В водах этого озера могут жить рыбы, хотя почти все остальные водоемы настолько солоноваты или щелочны, что в них не выживают обычные формы жизни.

FIG. 43.—ROUND HOLE, A SPRING IN THE SMOKE CREEK DESERT Ложе древнего озера Лахонтан

На пустыне Блэк-Рок в северной Неваде имеются крупные источники, некогда покрытые озером Лахонтан, в которых водится рыба. Считается, что предки этой рыбы должны были остаться там во время высыхания воды.

После Ледникового периода в этих местах начал утверждаться современный засушливый климат. Сотни мелких озер, разбросанных по этому обширному региону, исчезли. Другие содержали воду лишь в течение части каждого года. Водоем, который не является постоянным, а появляется и исчезает со сменой сезонов, мы называем пересыхающим (пляевым) озером. Многие из таких озер летом представляют собой твердое глинистое ложе желтоватого цвета площадью во много миль и совершенно свободное от растительности. Ложа других покрыты белесоватой коркой, образованной различными солями, находившимися в растворе в озёрной воде.

FIG. 44.—ROGERS LAKE, MOHAVE DESERT Пересыхающее (пляевое) озеро

Важной особенностью озер Большого Бассейна является присутствие в больших количествах таких веществ, как поваренная соль, сода, бура и селитра. Океан солен потому, что не имеет стока, в то время как реки земного шара непрерывно приносят в него различные минералы, растворенные из горных пород, по которым они протекают. Озера со стоком не являются солеными, поскольку при постоянном обмене воды у минералов нет возможности накопиться, хотя они всегда присутствуют там в небольших количествах. Любое озеро, не получающее достаточно текучей воды для перелива через края своего бассейна, со временем становится богатым различными видами солей.

Никакие два озера в Большом Бассейне не похожи друг на друга по составу своей воды. Этот факт может объясняться различиями в горных породах вокруг озерного бассейна, присутствием разнообразных минеральных источников или тем, что одно или несколько озер в какой-то момент высыхали, так что их прежние соли оказались погребены под песками и глинами, когда вода снова заполнила бассейн.

Большое Соленое озеро содержит мало что помимо поваренной соли. В озере Моно сода и соль являются в равной степени важными компонентами, тогда как озеро Оуэнс содержит избыток соды. В других бассейнах бура присутствовала в таких количествах, что после высыхания воды она образовала крупные залежи. Ценность этих месторождений теперь полностью осознана, и множество предприимчивых компаний ведут работу по выделению и очистке буры.

Озеро Оуэнс когда-то было пресным, хотя теперь оно настолько насыщено содой, что купальщику хватило бы ненадолго задержаться в нем, чтобы повредить кожу. Прежний сток этого озера был направлен на юг через перевал, отделяющий Сьерра-Неваду от гор Осо. На протяжении тридцати миль старое речное русло превращено в колесную дорогу, и интересно целый день ехать по дну этой мертвой реки мимо крутых клифов, о которые некогда бушевали и пенились воды. Река впадала далеко на юге в широкое мелкое озеро, прежнее ложе которого теперь белеет от соды и буры. Старые линии береговых пляжей отчетливо выделяются на склонах окружающих гор.

Теперь ложе озера является местом важной промышленности — сбора буры и ее переработки. На его краю имеются обширные постройки в одном из пунктов, а люди туда-сюда снуют по ослепительно белой поверхности. Упряжка из двадцати мулов, волочащая три огромных фургона, медленно плетется у подножия далеких гор, но все, что удается различить, — это облако пыли.

FIG. 45.—FREIGHTING BORAX ACROSS THE DESERT

Медленное разрушение горных пород и высвобождение растворимых компонентов, работа рек по сносу обломочного материала в озера, сухой воздух и жара долгих летних дней — все это вместе способствовало образованию ценных отложений в высохших озерах Большого Бассейна.

Ни один уголок земли не кажется бесполезным для человека. Крупные водоемы служат удобными путями сообщения. Богатые долины и покрытые лесом горы дают полезные продукты. Даже пустыни, где любым живым существам приходится вести тяжелейшую борьбу за существование, становятся незаменимыми. Если бы климат в Большом Бассейне был влажным, соли не сохранились бы, а были бы унесены в океан, откуда в промышленных масштабах можно было бы добыть лишь поваренную соль.

FIG. 46.—MUSHROOM ROCK, PYRAMID LAKE Сложенный из известкового туфа

Пересечения Большого Бассейна страшились ранние переселенцы по пути на тихоокеанское побережье. Во многих случаях расположение редких источников и водотоков было неизвестно, и путешествие через обширные бесплодные пространства было сопряжено с опасностью.

Встаньте на какой-нибудь горе в пустыне в ясный летний день, и вы увидите тянущиеся до самого горизонта горные хребты сменяющие друг друга с песчаными пустынями между ними. Воздух внизу дрожит от жары, и все живое, что способно двигаться, нашло укрытие в тени какой-нибудь скалы или клифа. Растения кажутся почти мертвыми, ибо те редкие мелкие источники, что спрятаны в глубоких каньонах, ничем не могут им помочь.

Какие преображения произошли бы на этих пустынных склонах, если бы почва могла впитывать и удерживать большое количество воды! Покрытые лесом горы, зеленые склоны, журчащие ручьи, озера, фермы, сады и города возникли бы как по волшебству.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРЕМОНТА В БОЛЬШОМ БАССЕЙНЕ

Фремонт, «Прокладывающий путь», оказал бóльшую услугу, чем кто-либо другой, в деле обнародования географических особенностей Кордильерского региона. В пятом десятилетии прошлого века, когда Калифорния все еще принадлежала Мексике, а пионеры обращали свои взоры на Орегонский край, Фремонт организовал и провел три исследовательские экспедиции под руководством правительства. Находясь в Калифорнии во время третьей экспедиции, он принял участие в стычках, результатом которых стал переход этого региона к Соединенным Штатам.

Четвертая экспедиция, предпринятая Фремонтом на свой страх и риск, завершилась катастрофой. Исследователи по глупости попытались пересечь Скалистые горы посреди зимы, но были вынуждены отказаться от этой затеи после того, как многие члены отряда погибли от холода и голода.

Нам трудно осознать теперь, что всего шестьдесят лет назад территория между Скалистыми горами и тихоокеанским побережьем была практически неизвестна. Попробуйте представить себе чувства переселенцев, направляющихся к золотым приискам Калифорнии и углубившихся в Большой Бассейн, не зная, где искать траву или воду. Они раскинули лагерь у источника со щелочной водой, едва пригодной для питья; их изнуренные животные щиплют скудную травку вокруг источника; далеко впереди простирается бездорожная пустыня, которую им предстоит пересечь; от их выбора маршрута будут зависеть их жизни.

Теперь все изменилось. Весь этот край иссечен колесными дорогами и железными дорогами. Во множестве разбросаны горняцкие городки в горах, усеивающих кажущееся безбрежным пространство пустыни, в то время как везде, где удается обнаружить воду, зеленеют сады, поля люцерны и пасутся стада скота.

К 1840 году были получены некоторые сведения об окраинах Большого Бассейна. Трапперы и исследователи пересекли Скалистые горы и спустились по реке Колумбия. В Нью-Мексико, Аризоне и вдоль калифорнийского побережья существовали испанские поселения.

Первая экспедиция Фремонта привела его к вершине Скалистых гор на северо-западе Вайоминга. В 1843 году он отправился во вторую экспедицию. В то время ему было поручено пересечь Скалистые горы, спуститься по Колумбии до Форт-Ванкувера и вернуться более южным маршрутом через неизведанный край между реками Колумбия и Колорадо.

Давайте последуем за небольшим отрядом исследователей под предводительством капитана Фремонта, которые изо дня в день пробирались через то, что тогда представляло собой неизведанную глушь, и посмотрим, с какими трудностями они столкнулись из-за неточности карт того периода.

Покинув Форт-Ванкувер на нижней Колумбии для обратного пути, отряд поднялся вверх по реке до Даллса, а затем повернул на юг вдоль восточного склона Каскадных гор. Они вскоре вступили в регион, по которому прежде не ступала нога белых людей. В то время, когда осень уступала место зиме, не имея надежных проводников или карт, им предстояло пересечь пустыни, лежащие между ними и Скалистыми горами.

FIG. 47.—MAP OF A PORTION OF WESTERN NORTH AMERICA, MADE IN 1826 С указанием реки Буэнавентура

Они не встречали серьезных трудностей, пока не продвинулись на юг до озера Кламат. «С этого момента, — рассказывает Фремонт, — наш путь должен был лежать примерно на юго-восток к упоминавшемуся озеру под названием Мэри, находившемуся в нескольких днях пути в Большом Бассейне, а оттуда — всё так же на юго-восток к предполагаемой реке Буэнавентура (что означает „хороший шанс“), которая была нанесена на такое множество карт и подкрепляла веру в существование великой реки, текущей от Скалистых гор к заливу Сан-Франциско».

На рисунке 47 показана одна из карт, на которые ссылается Фремонт. Как она интересна! Сравните ее с хорошей картой в вашем учебнике географии, и вы легко увидите, что она крайне вводящая в заблуждение. Сьерра-Невада, один из величайших горных хребтов в Соединенных Штатах, почти не отображена, в то время как прямо поперек карты прочерчена великая река Буэнавентура, которую Фремонт надеялся обнаружить и проследить на восток к ее истокам близ Скалистых гор.

Если бы эта река действительно находилась там, где была нанесена на карту, вполне вероятно, что у Фремонта не возникло бы проблем, поскольку в случае серьезных затруднений он мог бы спуститься по течению к океану. Но стена покрытых снегом гор, лежавшая на пути, совершенно все меняла.

Приближалась зима, когда отряд вошел в пределы нынешнего северо-запада Невады в поисках реки Буэнавентура. В течение нескольких недель они упорно продвигались вперед, часто пробираясь сквозь снег. Об этой части путешествия Фремонт говорит: «Мы достигли и миновали то место, где, судя по лучшим имевшимся у меня картам, мы должны были обнаружить озеро или реку Мэри. Мы явно находились на краю пустыни, и местность была настолько неприветливой, что мы боялись в нее вступать».

Затем отряд повернул на юг, все еще надеясь, что река может быть обнаружена. Через некоторое время они наткнулись на большое озеро и много миль путешествовали вдоль его восточного берега. Один лагерь был разбит напротив высокого острова пирамидальной формы, белая поверхность которого делала его заметным на большом расстоянии. Фремонт был весьма впечатлен сходством острова с египетскими пирамидами и потому назвал этот водоем Пирамид-Лейк. На южной конце озера путешественники обнаружили впадающую в него крупную реку (ныне известную как река Траки) и некоторое время шли вдоль ее берегов; но поскольку река поворачивала на запад, они оставили ее и двинулись напролом через местность.

Фремонт снова говорит: «С каждым новым ручьем я теперь ожидал увидеть великую Буэнавентуру, а Карсон (Кит Карсон, знаменитый проводник) нетерпеливо спешил искать у каждого встречного водоема следы погрызов бобров, на чем он всегда настаивал: мол, мы найдем их только на тех водах, которые текут в Тихий океан».

FIG. 48.—PYRAMID ISLAND, PYRAMID LAKE, NEVADA

Но все ручьи текли в неправильном направлении, пока наконец исследователи не устали искать реку, которой не существовало. Хотя стояла середина зимы, Фремонт решил пересечь высокие Сьерры, которые белой стеной поднимались на западе. Перевалив через горы, он надеялся добраться до американских поселений в долине Сакраменто, где уже было основано форт Саттер.

Отряд поднялся по реке Уокер, с большим трудом волоча за собой горную пушку, которую они привезли с собой. Снегопады становились все глубже по мере того, как буря сменяла бурю. Чувствуя, что они действительно заблудились, упавшие духом люди в конце концов бросили пушку в месте, которое с тех пор было названо каньоном Лост-Каньон.

FIG. 49.—LOST CAÑON, EASTERN SLOPE OF THE SIERRA NEVADA MOUNTAINS

Когда их собственные запасы почти иссякли, отряд раздобыл немного кедровых орехов, а также нескольких крольчат у индейцев. Собака, которую взяли с собой, составила одну хорошую трапезу для путников. Индеец, которого уговорили стать проводником, указал место, где два белых человека, одним из которых был Уокер, известный мародер-первопроходец, когда-то пересекали горы; но проводник дал им понять, что переправиться в то время года невозможно, сказав на своем языке: «Скамья на скале, снег на снегу».

Несмотря на то что они могли продвигаться вперед, только прокладывая тропы сквозь снег, и были вынуждены питаться мульчированным и конским мясом, отряд Фремонта продолжал свой путь. Наконец они достигли вершины гор и спустились вниз по истоку западного ручья, оказавшегося рекой Американ-Ривер. После еще трех недель ужасных страданий они вышли из гор у форта Саттер, где раздобыли припасы и получили возможность отдохнуть и восстановить силы.

FIG. 50.—FRÉMONT PEAK, MOHAVE DESERT

Фремонт теперь признал ошибочность карт, которые едва не привели к гибели отряда. Как он отмечает в своих записях: «Никакая река из внутренних районов не пересекает и не может пересечь Сьерра-Неваду, которая сама по себе выше Скалистых гор… Из залива Сан-Франциско во внутренние районы континента нет никакого прохода».

Когда началось обратное путешествие, отряд не стал вновь переходить высокие Сьерры, а повернул на юг через долину Сан-Хоакин и через перевал Техачапи вышел к пустыне Мохаве. Теперь маршрут вел на восток через пустыни и невысокие горные хребты Калифорнии и южной Невады, пока наконец не было достигнуто Большое Соленое озеро.

FIG. 51.—SAGE-BRUSH IN THE GREAT BASIN

Среди многих географических открытий экспедиции было доказательство существования Большого Бассейна. В своем отчете Фремонт, говоря о его бесплодных долинах и населяющих их индейцах, отмечает: «Что он населен, мы знаем, но жалко и редко… рассеяны отдельными семьями… питаясь семейнами и насекомыми, выкапывая корни (отсюда их название) [индейцы-диггеры], такова доля большей части. Другие стоят на одну ступень выше и живут общинами у какого-нибудь озера или реки, откуда отгоняют жалких диггеров».

«Кролик — самое крупное известное в этой пустыне животное, его мяса хватает на самую малость… Дикая полынь — их единственное дерево, и здесь оно достигает необычайных размеров: иногда фут в диаметре и шесть или восемь футов в высоту. Оно служит топливом, строительным материалом, убежищем для кроликов и некоторого рода укрытием для ног и голеней в холодную погоду. Но я тешу себя надеждой, что то, что открыто, хоть и недостаточно для удовлетворения любопытства, но достаточно для его возбуждения, и что последующие исследования завершат то, что было начато».

ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО СОЛЕНОГО ОЗЕРА

Самой интересной географической особенностью Юты является Большое Соленое озеро. Немногие туристы пересекают континент без того, чтобы не посетить озеро и не искупаться в его соленых водах. Однако этот странный водоем уже в течение нескольких лет постепенно уменьшается в размерах и со временем, вероятно, исчезнет. Изучение истории озера может пролить некоторый свет на важный вопрос о его возможном исчезновении и, безусловно, выявит множество интересных фактов.

Мы с достоверностью не знаем, кто был первым белым человеком, увидевшим это внутреннее море, хотя предполагается, что им был Джеймс Бриджер, известный траппер, который в 1825 году проследовал по реке Медвежьей до ее устья. Он отведал воды и нашел ее соленой, что укрепило его в уверенности, будто он обнаружил ответвление Тихого океана.

Более двухсот лет назад существовали смутные представления о соленом озере, расположенном где-то за Скалистыми горами. В 1689 году барон Лахонтан опубликовал описание своих путешествий от Макино до реки Миссисипи и лежащих за ней регионов. Он заявляет, что поднимался по западному притоку реки в течение шести недель, пока сезон не стал слишком поздним для дальнейшего продвижения. Он сообщает о встрече с дикарями, которые утверждали, что в ста пятидесяти лигах оттуда находится соленое озеро «окружностью в триста лиг, чье устье далеко простирается на юг».

Эта фантастическая история пробудила интерес к Западу. В книге, изданной в 1772 году и посвященной описанию провинции Луизиана, возможность водного сообщения с Южным морем обсуждается следующим образом: «Большим удобством для этой страны, если она когда-либо будет заселена, станет то, что с ней и с Южным морем, лежащим между Америкой и Китаем, существует легкое сообщение, причем двумя путями: по северному рукаву великой Желтой реки, именуемой туземцами рекой „массоритов“ (Миссури), которая имеет протяженность в пятьсот миль, судоходна до самых истоков и берет начало с гряды холмов несколько севернее Нью-Мексико, преодолимой верхом, пешком или на фургоне менее чем за полдня. С другой стороны находятся реки, впадающие в великое озеро, которое через другую судоходную реку изливается в Южное море. То же можно сказать и о Мешауае, вверх по которому поднимались наши люди, хотя и не так далеко, как барон Лахонтан, прошедший по нему около трехсот миль почти строго на запад и заявляющий, что он берет начало из вышеупомянутой гряды холмов, а различные реки с другой стороны вскоре образуют крупную реку, которая впадает в огромное озеро, на берегах которого обитают два или три великих племени, гораздо более многочисленных и цивилизованных, чем другие индейцы; и из этого озера великая река впадает в Южное море».

В 1776 году отец Эскаланте совершил путешествие из Санта-Фе далеко на север и запад. Он встретил индейцев, которые рассказали ему об озере, воды которого вызывают жжение при попадании на кожу. Вероятно, это было Большое Соленое озеро, но не предполагается, что он сам когда-либо видел его. Пустыня Эскаланте на юге Юты, некогда покрытая водами озера, названа в честь этого исследователя.

Похоже, после открытия озера Бриджером о нем не узнавали ничего нового вплоть до 1833 года, когда Бонневиль, смелый лидер среди трапперов, организовал отряд для его исследования. Вашингтон Ирвинг в своей истории о капитане Бонневиле говорит об отряде: «Пустыня окружала их и простиралась на юго-вагоне так далеко, насколько хватало глаз, соперничая с пустынями Азии и Африки по своему бесплодию. Не было ни дерева, ни травы, ни родника, ни лужи, ни текущего ручья, лишь иссушенные просторы песка, где конь и всадник рисковали погибнуть».

FIG. 52.—SCENE ON GREAT SALT LAKE

Несмотря на столь быстрое сокращение площади, Большое Соленое озеро остается крупнейшим водоемом в западной части Соединенных Штатов и крупнейшим соленым озером в пределах их границ. Его длина составляет семьдесят миль, а максимальная ширина — почти пятьдесят миль.

Поистине пустынными должны были казаться окрестности озера с его покрытыми соляной коркой берегами, когда мормонские переселенцы достигли вершины хребта Уосатч и окинули взглядом раскинувшееся на западе необъятное пространство. Но поскольку склоны у подножия гор казались способными производить пропитание для их поддержки, они остановились и обосновались там. Теперь в этом же регионе, спустя полвека, можно проехать много миль по столь прекрасной и высоко возделанной стране, какую только видело солнце. В ранние дни бесплодные равнины прерывались лишь почти столь же бесплодными горами, которые поднимались над ними, подобно островам с поверхности Большого Соленого озера. Единственным отрадным зрелищем был восток, где возвышался крутой и пересеченный хребет Уосатч со своими покрытыми снегом вершинами. Из его глубоких каньонов вытекали крупные потоки чистой холодной воды, которые беспрепятственно текли по покрытым кустарником склонам, еще не прорезанным оросительными канавами, и наконец терялись в соленом озере.

Можно было бы подумать, что потоки столь внешне чистой воды в конце концов опреснят озеро, но в действительности они несут с собой невидимые частицы минеральных веществ, которые изо дня в день увеличивают его соленость. Сухой воздух забирает воду из озера так же быстро, как она в него втекает, но не может унести минералы, которые оно удерживает в растворенном виде.

Большое Соленое озеро до сих пор считается очень большим, но в свое время оно было в десять раз больше своего нынешнего размера, а еще раньше озера не было вовсе. Без бассейна не может быть озера, и в те далекие времена, как мы уже знаем, Большого Бассейна не существовало, и ручьи, если они вообще были, беспрепятственно устремлялись в океан.

Когда Большой Бассейн образовался в результате разлома и изгиба земной коры, многие ручьи утратили связь с океаном и принялись заполнять более мелкие бассейны, дав тем самым начало озерам, которые уже были описаны. Крупнейшим из этих водоемов и в некоторых отношениях наиболее интересным является Большое Соленое озеро.

FIG. 53.—OLD SHORE LINE OF LAKE BONNEVILLE Подножие хребта Уосатч

Это озеро, примыкающее к высокому хребту Уосатч, получало так много воды от многочисленных ручьев во время ледникового периода, что медленно разлилось на тысячи квадратных миль, затопив пустынные долины и превратив в острова разрозненные горные хребты. Оно тянулось с севера на юг через Юту в южное Айдахо и почти до границы с Аризоной, пока этот водоем, возникший из столь малых истоков, не превратился в подлинное внутреннее море длиной в триста миль, шириной в сто миль и глубиной в тысячу футов.

К тому времени, когда озеро покрыло площадь в двадцать тысяч квадратных миль, была достигнута низшая точка в кромке бассейна и начался перелив. Ни одна карта не укажет вам, где находился сток, ибо никакой реки там теперь нет. Если бы вы смогли исследовать береговые линии этого древнего озера, которое в честь известного траппера было названо Бонневиль, вы бы обнаружили две низкие точки в горах, окружающих воды: одна на юге, обращенная к реке Колорадо, другая на севере в сторону реки Снейк. Северная точка оказалась чуть ниже, так что разрыв произошел именно там. Сначала в виде маленького журчащего ручейка, а затем в виде мощной бурлящей реки вода устремилась на север по долине небольшого потока, расширяя и углубляя его, пока, минуя место, где ныне стоит город Покателло, не соединилась с рекой Снейк.

Этот старый сток теперь известен как перевал Ред-Рок, и он образует удобный маршрут для Орегонской короткой линии от Солт-Лейк-Сити до равнин южного Айдахо. Старое русло реки отмечено болотами и плодородными фермами.

С появлением стока озеро Бонневиль не могло подняться выше, и его волны начали формирование четко выраженной террасы или пляжа, как это неизбежно происходит вдоль любого берега. Уровень воды не мог постоянно оставаться на одном и той же высоте, поскольку горные породы в месте стока размывались большим объемом проходящей через них воды. С течением лет уровень озера понизился на четыреста футов. Понижение происходило неравномерно, а стадиями, причем в каждый период покоя волны образовывали новую пляжную линию. Все это время озеро должно было представлять собой прекрасный водоем с пресной водой, изобиловавший рыбой. Его берега также должны были быть гораздо более богатыми растительностью, чем сейчас.

FIG. 54.—RED ROCK PASS, SOUTHERN IDAHO Сток озера Бонневиль

Вода долгое время оставалась на уровне четырех футов ниже своего наивысшего поднятия. Этот факт очевиден по ширине выбитой волнами террасы, которая является самой заметной из всех тех, что отмечают старые уровни по склонам гор. Наконец по какой-то причине климат начал меняться, ручьи стали подавать в озеро меньше воды, а испарение с его поверхности увеличилось из-за того, что воздух стал суше. В результате озеро понизилось до такой степени, что потеряло сток. Мощная река, стекающая вниз через каньон Ред-Рок, уменьшилась и в конце концов высохла совсем.

Таким образом, озеро вновь оказалось отрезанным от океана, как это было в его более ранней истории. Воды продолжали отступать, но неравномерно. В периоды обильных дождей его уровень оставался стабильным, благодаря чему волны добавляли новые террасы к уже сформированным.

Поскольку озеро не имело стока и уменьшалось в объеме, вода стала соленой, так как приносимые реками минералы больше не могли выноситься наружу. Рыба либо погибла, либо ушла в более чистые воды впадающих ручьев.

Вода нынешнего озера настолько солона, что на каждые четыре кварта приходится одна кварта соли, и добыча этого товара путем выпаривания воды в прудах стала важной отраслью промышленности. Вода представляет собой сильнейший рассол, и купальщику невозможно в ней утонуть. В ней плавают почти так же легко, как кусок дерева на обычной воде. После купания необходимо вымыться в пресной воде, чтобы смыть соль с тела.

Сухое дно бывшего озера Бонневиль простирается далеко на юг и запад от нынешнего озера и образует один из самых бесплодных и засушливых регионов в Соединенных Штатах. Его иногда называют Великой американской пустыней.

Почему озеро отступает сейчас? Некоторые люди считают, что климат становится еще более засушливым и что озеро со временем исчезнет. Другие полагают, что его усыхание является результатом орошения, поскольку значительная часть воды из питающих его ручьев теперь забирается и направляется на земли. Есть и другая причина, которая может объяснить низкий уровень воды. Известно, что уровень озера повышается и падает в течение серии влажных и засушливых лет. Когда его впервые картировали в середине прошлого века, он был примерно таким же низким, как и сейчас. Затем он в течение ряда лет постепенно рос, а в последнее время снова падает.

История Большого Соленого озера оказалась гораздо более сложной, чем изложенная выше, но и этого достаточно для наших целей.

Орошение превратило значительную часть старого дна озера Бонневиль в цветущий сад, но большая часть красоты и привлекательности этого региона была бы утрачена, если бы нынешнее озеро уступило место ложу из сверкающей соли. Будем надеяться, что оно останется таким, каково оно есть.

РЕКА СКАДЖИТ

Скаджит не относится к числу великих рек мира, так как лишь очень малая часть его течения лежит за пределами границ одного штата. Тем не менее он не менее интересен. Немногие реки длиной всего в сто пятьдесят миль представляют такое разнообразие поучительных особенностей. Мы определенно извлечем больше пользы из изучения Скаджита, чем из многих более известных и претенциозных рек.

Бесчисленные потоки, питаемые ледниками Каскадных гор, низвергаются по скалистым склонам и теряются в лесистых каньонах внизу. Каньонные ручьи, гораздо более крупные, текут менее бурно по более пологим склонам и часто загромождены валунами и бревнами. Эти потоки сливаются в одну широкую глубокую реку, которая спокойно движется к своему пристанищу в проливе Пьюджет-Саунд. Ее название, Скаджит, имеет индейское происхождение и означает дикую кошку.

Следуя вдоль реки Скаджит и притока, можно пройти от обнаженной и заснеженной вершины Каскадного хребта сквозь густые леса и выйти наконец на великолепную дельту, где плодородная равнина медленно, но неуклонно наступает на воды пролива. Какие контрастные пейзажи предстают на протяжении нескольких коротких миль течения реки! Поездка от ее истока к устью будет стоить всех сопряженных с ней хлопот, хотя тропа часто бывает неприятно сырой, а иногда и опасной.

В Соединенных Штатах нет более величественных пейзажей, чем в Каскадных горах; нет здесь и более густых лесов, чем те, что произрастают на их западном склоне. Хребет скрыт в почти постоянных облаках и штормах, и счастливы те, кому удается подняться на его вершину в погожий день.

FIG. 55.—SUMMIT OF THE CASCADE RANGE, NEAR THE HEAD OF THE SKAGIT RIVER

Леса из пихты и тсуги закрепились почти до самой вершины хребта. На небольших террасах и в защищенных уголках деревья растут успешно, и густые рощи встречаются вплоть до высоты почти в пять тысяч футов; однако на более открытых и каменистых склонах угнетенные стволы демонстрируют результат постоянной борьбы с камнями и ветрами. На других склонах, слишком высоких для произрастания деревьев, лежат низкие кустарники и арктические мхи; но выше всего поднимаются крутые утесы и пики, совершенно голые, за исключением приютившихся среди них ледников.

Под сенью нагорных лесов мох влажен, а древесина сырая, так что разбить уютный лагерь или развести костер затруднительно. Но эти неудобства не заслуживают внимания ввиду того вдохновения, которое приобретается от открывающегося вида с какой-нибудь господствующей точки на вершине горного хребта.

Всюду вокруг высятся зазубренные, расколотые пики. На каждом пологом склоне в какой-нибудь нише покоится блестящая масса снега и льда. Счёт этих ледников идет на десятки. Зимой они подпитываются наносными снегами, а летом отдают со своих нижних оконечностей потоки ледяной воды. Множество ручьев издают нежное журчание, время от времени прерываемое глухим гулом, когда какой-нибудь ледник при своем медленном спуске обрушивается на краю обрыва и его осколки падают в лежащий внизу каньон.

С позиции на вершине выше того места, где тропа Скаджита пересекает горы, можно увидеть небольшое озеро, на поверхности которого сохранился остаток прошлогоднего льда, еще не растопленный августовским солнцем. Будь климат немного холоднее, бассейн занимал бы ледник, а не озеро. Вокруг озера лежат крутые каменистые склоны, более или менее полностью покрытые низкими арктическими растениями и чахлыми, избитыми бурями тсугами. Из-за деревьев у подножия озера поднимается крыша бревенчатой хижины шахтера, а в нескольких сотнях футов дальше небольшое темное отверстие в отвесной скале показывает, где горняк ведет проходку туннеля в поисках золота.

Далеко внизу, беря начало прямо под крутым гребнем хребта, протянулись густо заросшие лесом каньоны. Хорошая погода заканчивается, и необходимо найти тропу и спускаться. Облаца проносятся над грядами и пиками, и вскоре вся вершина будет скрыта ими.

С точки, расположенной немного восточнее вершины, облака представляют грандиозное зрелище при зарождении бури. Все выше и вышегромоздятся они на обращенной к океану стороне гор. Внизу они темны и грозны, но кучевые облака наверху видны залитыми ярким солнечным светом. Какое-то время облака висят на вершине, словно остановленные невидимым барьером; возможно, они не хотят переходить в более сухой воздух восточного склона. Но наконец они продолжают движение, и вскоре дождь или снег окутывает весь пейзаж.

Тропа круто спускается на четыре тысячи футов к реке Каскад, притоку Скаджита. Это крутой и скользкий путь, и во многих местах ехать верхом на лошадях небезопасно. Субарктический климат вершины остается позади, и вскоре путешественника окружает густая и буйная растительность. Подобное изменение на коротком расстоянии показывает, насколько сильно высота над уровнем моря влияет на климат и рост растений.

ОВсюду слышен шум бегущей воды. С утесов падают лентообразные каскады. Ручейки сливаются в единый поток, который с ревом и грохотом несется вниз по каньону через бревна и валуны. Тропа то пересекает бурный поток, то возвращается обратно, пока вода не становится слишком глубокой для брода, после чего она выводит к грубому мосту, сделанному из двух бревен с набитыми поверх расколотыми досками.

По мере расширения каньона тропа уходит дальше от реки и ведет через густые леса. Леса настолько тихие, что начинают угнетать, а воздух влажен, так как солнечный свет почти не проникает внутрь. Высокие деревья — пихта, тсуга и ель, изредка сменяющиеся туей — стоят плотно друг к другу. Кустарники самых разных видов теснятся среди них, в то время как мох и папоротники покрывают землю. Упавшие стволы окутаны мхом, и на них растут молодые деревья, питающиеся за счет разлагающихся тканей. На более открытых участках растут кусты салала с их фиолетовыми ягодами, желтая морошка и черно-синяя черника.

Трудно составить представление о густоте вашингтонского леса или характере рек, если не совершить путешествие по этому краю. Если попытаться избежать леса, следуя вдоль ручьев, путь окажется прегражден упавшими деревьями. Приходится постоянно карабкаться через препятствия или пробираться под ними, и путнику повезет, если он не свалится в ледяную воду. На берегах дела обстоят еще хуже: приходится продираться сквозь густые колючие кусты и папоротники, спотыкаясь каждые несколько ярдов. Хотя поначалу лес может показаться более легким путем, вскоре выясняется, что ползание и карабканье сквозь подлесок из кустарников и молодняка невероятно утомительно, и человек с радостью возвращается на грязную тропу, благодаря ее за путеводность.

Горы становятся менее обрывистыми, и каньон расширяется в долину, пока наконец тропа не выходит к вырубке, где река Каскад сливается со Скаджитом. В этом месте, известном как Марбл-Маунтин, есть паром, а также магазин и несколько других зданий. Расчищенные поля приносят облегчение после многих миль густого леса, но такие просветы редки, ибо немногие поселенцы еще углубились далеко в леса долины Скаджит. Чтобы сделать расчистку сколько-нибудь значительных размеров, выкорчевать пни и подготовить землю к обработке, требуются годы тяжелого труда.

Как безмолвно и в то же время с каким упорством несется река! Летом вода чиста, но зимой она, должно быть, очень мутная, так как Скаджит создает одну из крупнейших дельт на Пьюджет-Саунд.

FIG. 56.—SKAGIT RIVER IN ITS MIDDLE COURSE

У Марбл-Маунтин путешественник может при желании оставить коней, нанять индейское каноэ и спуститься по реке до ближайшей железнодорожной станции. Поездка на кедровом каноэ с индейцем на корме, тщательно проводящим его мимо коряг и валунов, — одна из приятнейших частей путешествия. Извилистая река прослеживается на протяжении почти пятидесяти миль. Тянутся мили и мили безмолвного леса, и это уединение нарушается лишь кое-где лагерями индейцев, проводящих лето у реки за рыбной ловлей и сбором черники. Время от времени из такого лагеря раздается оклик, и, несмотря на опасность быть захлестнутым быстрым течением, каноэ поворачивает к берегу, но остановка длится лишь мгновение.

Наконец в поле зрения появляется новое железнодорожное полотно с работающими бригадами рабочих. Долина Скаджита содержит один из лучших лесных массивов в Вашингтоне, и железная дорога строится с целью добраться до этой древесины. Иных побудительных мотивов для строительства дороги немного: кроме редких летних гостей, единственными жителями здесь остаются разрозненные старатели и шахтеры.

Мы садимся в поезд в небольшом городке среди леса и вскоре мчимся вниз по долине к устью реки. В лесу появляются просветы, и наконец открывается вид на обширные луга, которые ровным словно гладь ковром тянутся к водам пролива. Кое-где луга прерываются лесными деревьями или хаотичными группами фермерских построек. Богатые земли образуют дельту реки Скаджит. Ценность этих естественных лугов была быстро оценена первыми поселенцами, поскольку земля была не только исключительно плодородой, но и не нуждалась в расчистке для превращения в продуктивные зерновые поля.

На протяжении веков, со времени таяния великих ледников, некогда спускавшихся по Каскадному хребту и выползавших в пролив, река возводила эту дельту. Она росла быстро, так как отступающие ледники оставили после себя огромные нагромождения гальки и глин. Дельта уже распространилась на запад в пролив, поглотив некоторые из более мелких островов. Леса, растущие на этих островах, поднимающихся с поверхности дельтовой равнины, составляют живописный контраст с полями, усеянными скирдами зерна.

Теперь дельта практически соединилась с восточной стороной островов Сан-Хуан. Железная дорога достигает островов посредством эстакады через разделяющие их илистые отмели, доставляя свой груз бревен на лесопилки и оставляя пассажиров в городе Анакортес, где они могут пересесть на один из многочисленных пароходов, курсирующих вверх и вниз по проливу.

FIG. 57.—THE DELTA OF THE SKAGIT RIVER Поглощение прежних островов в проливе Пьюджет-Саунд

Из всех дельт, формирующихся сейчас вокруг Пьюджет-Саунд, дельта Скаджита является самой крупной и интересной. Можно было бы подумать, что леса защищают склоны столь надежно, что эрозия не будет быстрой, однако долины всех притоков выглядят глубоко заполненными обломками горных пород, которые накопились главным образом из верхних частей хребта, где мороз и лед медленно разрушают скалы. В каждый период паводка часть этого материала передается реке, которая в свою очередь сбрасывает его на границах своей дельты.

Река Скаджит от истока до устья проводит путешественника через меняющиеся климатические пояса и зоны жизни: от бесплодного гребня, где горняк является единственным обитателем, вниз через леса, где хлопочут лесозаготовители, до тех пор пока не оставляет его на богатых лугах своей дельты.

ИСТОРИЯ ОЗЕРА ШЕЛОН

Шелон — самое крупное и красивейшее из наших горных озер. Само озеро чрезвычайно привлекательно, а котловина, в которой оно лежит, имеет интересную историю, так что оно вполне заслуживает изучения.

Несмотря на красоты этого озера, оно не слишком широко известно, так как расположено вдали от основных транспортных путей, в глухом каньоне Каскадного хребта. К счастью, озеро и окружающие его суровые горы вошли в состав лесного заповедника, благодаря чему они сохранятся во всей своей дикой первозданной красоте.

Река Колорадо в своем извилистом течении по штату Вашингтон на некотором протяжении следует по стыку обширного безлесного плато центральной части и крутых, покрытых лесом склонов Каскадных гор. Мы уже узнали, как плато разрослось до своих нынешних размеров за счет излияний последовательных потоков лавы, которые обогнули более высокие горы, подобно океану.

Множество каньонов прорезают восточный склон Каскадного хребта и заканчиваются в более крупном каньоне Колорадо у края лавы. Один из этих каньонов, более глубокий и длинный, чем остальные, был перегорожен плотиной в своем нижнем конце. Прекрасное озеро Шелон лежит в образовавшемся таким образом бассейне. Оно начинается всего в трех милях от реки Колорадо, но на протяжении шестидесяти миль петляет среди суровых гор с крутыми склонами, завершаясь почти в самом сердце хребта.

До озера можно добраться либо перейдя горы со стороны Пьюджет-Саунд по сырой и сложной тропе, либо поднявшись вверх по реке Колорадо от Уэнатчи, ближайшей железнодорожной станции. Из последнего пункта поездку можно совершить либо на дилижансе, либо на речном пароходе. Колесная дорога очень живописна, то извиваясь под высокими утесами с шумящей внизу рекой, то проходя вдоль редких участков речных долин, где в июле сады ломятся от фруктов.

Первый взгляд на озеро Шелон разочаровывает, поскольку у нижнего конца, где заканчивается колесная дорога, мало что напоминает о примечательных пейзажах в глубине гор. Покрытые травой и редкими соснами холмистые возвышенности спускаются к озеру, а тут и там виднеются фермерские дома.

При первом взгляде невольно задаешься вопросом, что же есть в озере Шелон такого, что сделало его, после Озера Кратер, самым известным водоемом на тихоокеанском склоне континента. Но погодите немного. Либо наймите гребную лодку и приготовьтесь с палатками и провизией к походной поездке по берегам; либо, если времени слишком мало для осуществления этого плана, садитесь на маленький пароход, который совершает трехкратные в неделю рейсы к отелям у верховьев озера. Задолго до того, как вы доберетесь до верхней оконечности, вы начнете ценить грандиозность озерного пейзажа в обрамлении крутостенных гор.

Озеро Шелон трудно охватить взглядом целиком, поскольку его русло среди гор на западе крайне извилисто. Шумный пароход покидает поселок у подножия озера, и на протяжении десяти миль более крутые склоны начинают смыкаться вокруг нас. Множество мелких жилищ разбросано вдоль этой части озера повсюду, где находится клочок земли, достаточно ровный для выращивания фруктов и овощей.

Теперь горы становятся более суровыми и поднимаются круче от самой кромки воды. Пароход идет очень медленно; на преодоление шестидесяти миль уходит весь день, но никто об этом не жалеет. Время от времени раздается свисток, и судно направляется к берегу, где какая-нибудь компания туристов высматривает почту или запас провизии.

FIG. 58.—LOOKING DOWN ON LAKE CHELAN

Ширина озера в среднем составляет менее двух миль, и оно кажется еще более узким из-за того, что зажато между гигантскими горами. На протяжении нескольких миль мы проходим под отвесными утесами Козловой горы, где прежде паслись многочисленные стада горных козлов.

На каждом повороте озера виды становятся все более грандиозными и вдохновляющими. Вот бурлящий поток, с безумным грохотом падающий через валуны в тихую гладь озера — поток, который берет начало, возможно, милей выше, в каком-то скрытом от глаз отвесными скалистыми стенами снежнике. Следом в поле зрения появляется водопад, низвергающийся в озеро с отвесной скалы. Время от времени показываются покрытые снегом пики, но лишь для того, чтобы снова исчезнуть за близлежащими горами. Какие приятные места для лагеря мы замечаем у ледяных ручьев! Они полны ручьевой форели, тогда как в самом озере водится рыба покрупнее.

У истока этого водоема расположен небольшой отель для размещения гостей, а река Стехекин, которая неуклонно засыпает озеро, стремительно проносится мимо его дверей. С тех пор как растаял ледник, некогда заполнявший каньон, река намыла в воду дельту длиной добрую полмили.

Озеро производит впечатление заполненного старого речного русла или каньона. Пожалуй, последнее название подходит больше, так как ложе столь узко и глубоко. Этот каньон петляет среди гор точно так же, как и другие каньоны, по которым текут реки, но в настоящее время у него нет стока. Каким-то образом образовалась плотина, и каньон, заполнившись водой до верха плотины, превратился в озеро.

Эхолодирование показало, что глубина воды составляет четырнадцать сотен футов; то есть чуть больше четверти мили. За исключением Озера Кратер в Орегоне, это самый глубокий водоем в Соединенных Штатах. Также интересно отметить, что дно озера находится на триста футов ниже уровня океана.

Как река могла прорезать русло так далеко ниже уровня океана? Реки не могут выполнять такую работу, если у них нет быстрого течения; более того, поскольку они впадают в океан, их русла должны располагаться выше уровня моря. Некоторые полагают, что мощный ледник, который несомненно в какие-то времена занимал впадину, где лежит озеро, вырыл этот каньон. Толщина этого ледника превышала три тысячи футов, поскольку скалы исцарапаны и отполированы на высоту почти двух тысяч футов над поверхностью воды. Тем не менее маловероятно, что ледник сделал что-то большее, чем несколько углубил и расширил каньон. Он, безусловно, был создан, как мы первоначально предполагали, рекой, протекавшей по нему в отдаленный период. В то время земля нашего тихоокеанского побережья должна была располагаться на сотни футов выше, чем сейчас.

FIG. 59.—GOAT MOUNTAIN, NORTH SHORE OF LAKE CHELAN

Поверхность озера Шелон находится чуть более чем на триста футов выше русла реки Колорадо, протекающей по глубокому каньону всего в трех милях отсюда. Если бы мы смогли убрать плотину из ледниковых валунов и гальки в нижнем конце озера, вода опустилась бы всего на триста футов. Озеро не осушилось бы, поскольку оно намного глубже. И вот перед нами новая загадка: дно озера находится более чем на тысячу футов ниже уровня Колорадо. На этот раз нам придется заглянуть еще дальше в прошлое, чтобы получить удовлетворительное объяснение.

Сотни тысяч лет назад не было плато, заполняющего центральный Вашингтон, и не было пересекающей его реки Колорадо. Каскадный хребет стоял там же, где мы видим его сегодня, а область плато представляла собой широкую долину, в сторону которой текли ручьи, уже прорезавшие каньоны на восточном склоне хребта. Эти ручьи, вероятно, сливались в реку, впадающую на западе в Тихий океан по ныне неизвестному руслу. Берега океана лежали западнее, чем сейчас, поскольку земля находилась выше.

Каньон озера Шелон был создан рекой этого периода, которая на протяжении долгих лет постепенно углубляла и расширяла свое русло. Река работала точно так же, как мы видим работающие реки в настоящее время, ибо за всю историю Земли реки не изменили своих привычек. Затем наступил долгий период вулканических извержений. Наш Северо-Запад был залит огненной лавой, которая сформировала Колумбийское плато и погребла под тысячами футов породы старую речную долину, в которую впадал каньон Шелона.

После этого потоки воды начали течь по плато с более высоких гор, недосягаемых для лавы. Эти ручьи образовали реку Колорадо, которая искала самый легкий путь к морю и в конце концов проложила каньон длиной в сотни миль. На одном из участков своего течения река подошла вплотную к краю Каскадного хребта. Древний каньон озера Шелон оказался перегорожен лавой, и озеро заняло часть прежнего русла реки. Колорадо не смогла прорезать свое русло достаточно глубоко, чтобы осушить озеро, и оно осталось там.

FIG. 60.—LOOKING DOWN LAKE CHELAN FROM THE UPPER END

Затем произошло новое изменение: климат похолодал, и на Каскадном хребте скопились тяжелые снега. Снег таял летом не полностью, а продолжал накапливаться из года в год. Массы снега постепенно сползали по горным склонам, становясь все более ледяными, пока не превратились в настоящие ледники.

Таким образом получилось, что ледяная река заняла каньон, в котором лежало старое озеро, и, вытеснив его воды, соскоблила и вытерла дно и борта. Движущийся лед отложил обломочный материал в нижнем конце каньона, где он соединялся с рекой Колорадо, каньон которой также был занят спускавшимся с севера ледником. Когда ледник начал отступать вверх по каньону Шелон, он оставил огромную массу скальных обломков, образовавшую плотину между его котловиной и рекой Колорадо. После исчезновения льда в каньоне выше плотины скопилась вода, и образовалось узкое глубокое озеро, заключенное в гранитные стены.

По мере того как снега таяли, леса распространялись по горам, возвращались медведи, олени и горные козлы, а ручьи, приносящие землю и камни, начинали свою работу по заполнению озера. Эту задачу им удастся выполнить в один прекрасный день, если не произойдет ничего непредвиденного, что помешает этому. Долина, состоящая отчасти из луга, а отчасти из покрытых валунами склонов, придет тогда на смену озеру.

КОВЕННЫЕ ОБИТАТЕЛИ ТИХООКЕАНСКОГО СКЛОНА

Первооткрыватели и первые поселенцы обнаружили коренную расу, занимавшую почти каждую часть нашего континента. Эти люди имели много общих черт и все они именовались индейцами. Считается, что изначально они прибыли из Азии, но их переселение и рассеяние произошло столь давно, что они разделились на множество групп, каждая из которых имеет собственный язык и обычаи.

В западной части страны, где поверхность пересечена многочисленными преградами, такими как горы и пустыни, почти каждая долина оказалась заселена отдельной группой индейцев, называемой «племенем». Язык каждого племени настолько отличался от языков соседних племен, что они с трудом понимали друг друга. Эти племена почти непрерывно воевали.

Индейцы тихоокеанского склона в большинстве своем оказались уступающими в большинстве отношении тем, что проживали в центральных и восточных частях континента. Можно было бы предположить, что племена, владеющие прекрасными и плодородными долинами Калифорнии, окажутся наиболее продвинутыми в цивилизации, но это было не так. Многие из них принадлежали к числу наиболее отсталых на континенте. Они казались неспособными адаптироваться к белому человеку и его укладу, и в районах с более давним заселением они теперь почти исчезли. В новых районах Северо-Запада и вдоль побережья в сторону Аляски индейцы еще не вошли в столь прямой контакт с белыми людьми и остаются в более близком к своему первобытному состоянию виде.

Когда индейцы центральной Калифорнии были замечены впервые, они носили мало одежды и умели строить лишь простейшие жилища для защиты от непогоды. Они не обрабатывали землю и не занимались охотой в больших масштабах, хотя в стране изобиловала дичь. Вдоль крупных рек рыба была важным предметом питания, но в других местах главным запасом служили желуди, кедровые орехи и корни. Желуди измельчали в каменных ступах и готовили из них суп или подобие хлеба. Этих индейцев часто называли диггерами, поскольку они в значительной степени зависели в своем пропитании от выкапываемых ими корней.