«Половая жизнь нашего времени в ее отношении к современной цивилизации»

Анализ одежды был доведен на стадию дальше в отделении одежды, собственно говоря, от того, что лежит под ней, более интимного покрытия тела, моющегося нижнего белья — рубашки, сорочки, нижней юбки и т. д. Особенно эта дифференциация имела большое эротическое значение. Именно увеличение числа отдельных предметов одежды впервые породило эротически окрашенную идею постепенного «одевания» и «раздевания», идею интимного «туалета». Возможности раскрытия, полусокрытия и полунаготы были заметно увеличены, и гораздо большая игровая площадка была открыта для эротического воображения.

В сочетании с этим талия, особенно в случае женщины, указывала на разделение телесных сфер на верхнюю сферу, связанную главным образом с интеллектуальным, и нижнюю сферу, принадлежащую скорее к чисто половому.

«Талия, которая уже, грубо говоря, обозначена поясом или кушаком, но которая вследствие прогрессивной дифференциации женской одежды начинает играть главную роль в женском платье, делит тело женщины на грудную клетку и живот. Полностью одетая женщина становится насекомым, осой, с двумя резко определенными эмоциональными и половыми сферами, с небесным и земным делением».

С этой классификацией и дифференциацией одежды теперь развилось плодотворное поле для деятельности «моды», которая поэтому, как таковая, впервые действительно берет свое начало в средние века. Согласно Зомбарту, именно в итальянских государствах пятнадцатого века она впервые стала живой реальностью. Мода — это продукт христианского средневековья; специфический элемент, который этот период привнес в женскую одежду — корсет — является свидетелем христианской доктрины.

Страц отмечает по этому предмету:

«Как бы странно это ни казалось, очень примечательно верно, что корсет берет свое начало от христианского богослужения. Вследствие строгого церковного контроля в средние века — строгого, по крайней мере, в том, что касается общественной жизни — доминирующая аскетическая точка зрения требовала максимально полного покрытия женского тела и умерщвления плоти; она настаивала, во всяком случае, на том, чтобы те части тела были удалены от взора грешного человека, которые рассматриваются как особенно характерные для женского пола. Через женщину грех вошел в мир, и поэтому женщина должна, прежде всего, заботиться о том, чтобы скрыть как можно больше греховные характеристики своего низшего пола. В то время как мужчина, путем максимально возможного увеличения ширины плеч и груди, стремился внушить более мощный и воинственный вид, мы находим, что среди женщин с двенадцатого по шестнадцатый век доминировало стремление сделать грудь как можно более плоской и детской и как можно более узкой, и для этой цели, для сжатия и уничтожения груди, использовалась ранняя форма корсета».

Характерно, что мода позже использовала корсет в прямо противоположном смысле — а именно, чтобы заставить грудь «выступать более заметно над верхним краем корсета, который постоянно становился короче». Таким образом возник конфликт между средневековой модой и аскетическими тенденциями времен. Мода победила по всей линии, как мы можем узнать в деталях из интересного эссе Риттера относительно наготы средних веков.

Со времен средневековья две части тела у женского пола особенно акцентировались одеждой — грудь и область бедер и ягодиц.

Как мы уже указали, корсет особенно использовался для акцентирования груди, причем корсет уже произвел стимулирующий контраст между выпуклостью груди и стройностью талии, увеличенной шнуровкой. В то же время, в раннюю дату обнажение верхней части груди было связано с этим акцентированием, верх платья был вырезан спереди à la grand’ gorge, в то время как корсет, усиленный стержнями из китового уса или стали, производил bonne conché. Это акцентирование груди доминировало в женской моде вплоть до сегодняшнего дня. Помимо использования корсета в этом деле, область груди также делалась более заметной с помощью искусственной груди, сделанной из воска, украшений в форме нагрудных колец и т. д.

Частичное обнажение груди представляет собой истинное декольте наших балов и вечеринок, обычай, который человек, столь толерантный в других отношениях, как Г. Бар, осуждает по эстетическим соображениям.

«Искусство раздевания и наслаждения в воображении красивыми девушками и женщинами, — говорит Георг Хирт, — изучается главным образом при дворе и на других балах, на которых женские гости принуждаются модой обнажать верхнюю часть тела. Поразительно, как быстро, как неизменно девушки высших классов привыкают к этой выставке, которая оказывает столь стимулирующий эффект на нас, противоположный пол. И все же они воротили бы носы, если бы на вечеринках унтер-офицеров и слуг женщины позволяли такие обширные проблески своих прелестей. Я однажды слышал, как девочка трех лет выразила наивное удивление, когда увидела декольте своей матери, которая собиралась идти на бал. Какую взбучку получила бы бедная служанка, если бы она выставила свою наготу перед детьми таким образом!»

Фр. Т. Фишер также сурово критикует это обнажение женских нагот coram publico. Более того, свободное наслаждение алкоголем, обычное среди мужчин на этих вечерних развлечениях, вероятно, вызывает состояние ума, в котором прелести, таким образом свободно выставленные перед их глазами, получат внимание не чисто эстетическое.

Что касается корсета более конкретно, он не только неэстетичен, но и негигиеничен.

Корсет втягивает красивый контур женского тела самым неприятным образом; осиная талия, которую он производит, является уродливым преувеличением естественного состояния. Дама-редактор «Документов женщин» учредила опрос среди ряда художников относительно корсета. Один из них, архитектор Леопольд Бауэр, ответил следующим образом:

«Природа наделила женское тело самым красивым контуром. Почти непостижимо, что идеал красоты должен в течение столь длительного периода стремиться к разрушению этого чудесного и уникального совершенства. Корсет делает уродливый изгиб в позвоночном столбе, он делает бедро бесформенным, он предполагает неестественное и даже отталкивающее развитие груди, которое трансформирует наше чувство священной красоты человеческого тела в низшие половые и извращенные импульсы. Что корсет не делает тело действительно стройным, уже не подлежит сомнению. Все предложенные преимущества корсета — предрассудки.... Только когда женское платье будет освобождено от тирании этого отвратительного корсета, оно будет способно развиваться в свободной и художественной манере».

Врачи единодушны относительно негигиенической природы корсета. Пагубное влияние тугой шнуровки на форму и активность грудных и брюшных органов было тщательно разъяснено многими авторами. Мне нужно сослаться только, среди многих, на труды Хуго Кляйна, Менге и О. Розенбаха относительно опасностей корсета. Корсет препятствует достаточному вдоху, который так необходим для адекватной активности дыхательных и кровеносных органов, и здесь мы находим главную причину анемии (О. Розенбах); он оказывает самое вредное давление на брюшные органы, особенно на желудок и печень, и вытесняет их из их естественного положения, так что это дает повод к опущению почек, печени и половых органов. Чрезвычайно уродливый «висячий живот» также зависит от влияния корсета. Давление корсета также часто дает повод к атрофии молочных желез и к аномальным изменениям в сосках. Отсюда следует, далее, серьезное препятствие к функции лактации, которая может, действительно, быть сделана полностью невозможной. По этой причине Георг Хирт в своем восхитительном эссе о незаменимом характере материнской груди восклицает: «Долой корсет!»

Спинные и брюшные мышцы также подвергаются частичной атрофии вследствие привычного ношения корсета, потому что эта одежда в некоторой степени освобождает эти мышцы от их естественной функции. Анемия, желудочные и печеночные расстройства и межреберная невралгия также зависят от этой «самой катастрофической ошибки женского платья», как фон Крафт-Эбинг называет корсет. Менге очень тщательно изучил вредное влияние корсета на женские репродуктивные органы. Он перечисляет, как результат ношения его, среди многих злых результатов, воспалительные состояния и увеличение яичников, расслабление маточных мышц, атрофию и чрезмерную пролиферацию маточной слизистой оболочки, начало чрезвычайно неприятного fluor albus, преждевременное прекращение беременности, смещения матки (ретрофлексия, антеверсия, пролапс), аномальное растяжение всего тазового дна, задержку мочи, запор и нервные расстройства самого разнообразного характера. Очень часто, также, бесплодие у женщины причинно зависит от сужения и давления, оказываемого корсетом.

Справедливо, поэтому, отказ от корсета играет главную роль в «реформированном платье» женщины — предмет, к которому мы позже вернемся.

В дополнение к акцентированию груди корсетом и другими аппаратами, другая цель женской моды была самой настойчивой в самых различных формах, а именно, преувеличение бедер, или ягодиц, или обоих — по сути, всех видимых частей одетого тела, которые прямо связаны с половыми функциями женщины; то есть, было настойчивое стремление указать самым заметным образом, способом стимулировать мужчину, вторичные половые признаки самки в этой области тела.

«Совершенно современные женщины, — говорит Генрих Пудор, — кокетничают в сегодняшний день меньше своей грудью, чем своими задними частями — по той причине, что по большей части они имеют мужской тип (?). Это началось с cul de Paris. В наши дни одежда кроится таким образом, что в виде сзади ягодичная область особенно заметна. Вот как модная жена немецкого офицера поражает нас в настоящее время.

«“Tailor-made” (сшито портным) — это фраза, которая некоторое время была в употреблении в Англии. Портной сделал это — не модистка. Нет, портной, который, возможно, в то же время банщик и массажист.... Определенные виды павианов отличаются своими ярко окрашенными и заметными задними частями — кажется, нет сомнения, что наши современные дамы в высшем свете взяли их за свой пример. Или может быть, что они желают воспользоваться гомосексуальными склонностями своих знакомых мужчин? Вне вопроса это так. Здесь мы находим фундаментальную основу типа одежды нашего собственного дня, с помощью которой так много внимания привлекается к области ягодиц. Что отталкивающе здесь, это не гомосексуальность, а злоупотребление, которое делается из одежды. По сути, то, что наиболее отталкивающе для утонченного чувства, это — то, что женщины имеют свою одежду, скроенную как можно более туго вокруг бедер, чтобы широкий таз, который особенно характерен для женщины как полового существа, был как можно дальше видимо изолирован».

Подобным же образом Фр. Т. Фишер клеймил безнравственность грубого подчеркивания каллипигийских прелестей, которое в XVIII веке было положено изобретением так называемого турнюра (cul de Paris), против чего столь сурово выступала Мэри Уолстонкрафт. Благодаря натяжению одежды становились грубо заметными не только ягодицы, но также бедра и ляжки. В определенные эпохи женский живот также очень заметно выделялся манерой одеваться; например, в Средние века, вплоть до XVI столетия, мода наделяла женщин и девушек признаками беременности, что видно на картинах Яна ван Эйка («Агнец», «Ева»), Ганса Мемлинга («Ева») и Тициана («Венера Урбинская»). Мода на «толстый живот» в XVII и XVIII веках была лишь еще одной вариацией той же темы.

В тесной связи с описанными нами изменениями моды находится фижма (montgolfière) или кринолин. Впервые она была принята в XVI веке куртизанками и проститутками, которые таким образом демонстрировали округлые и провокационные формы, желая соблазнить мужчин этими vertugales, которые, по остроумному замечанию одного францисканца, изгоняли vertu (добродетель), оставляя лишь gale (сифилис). Наиболее меткие замечания относительно отталкивающей и грязной моды на кринолин сделал Шопенгауэр. Кажется, что кринолин, который, как известно, отпраздновал свой величайший триумф в период Второй империи во Франции — кому не знакомы характерные дагерротипы того времени? — недавно попытался возродиться вновь, ибо, по-видимому, действительно предпринимались попытки реабилитации этого чудовища одежды.

Физическое различие между мужчиной и женщиной также, вне всякого сомнения, является главной причиной различия между мужской и женской одеждой. Согласно Вальдейеру (Труды XXVI съезда антропологов в Касселе, 1895 г., опубликовано в «Журнале Немецкого общества антропологов», № 9, стр. 76), именно разница в длине и положении бедренных костей ответственна за дифференциацию мужской и женской одежды. У женщин верхние концы бедренных костей вследствие большей ширины таза расположены дальше друг от друга, чем у мужчин; и поскольку у обоих полов эти кости тесно сближены у колен, у женщин их положение кажется более наклонным. Это в сочетании со сравнительной короткостью женских бедер оказывает явное влияние на походку, особенно при беге, в котором мужчина явно превосходит женщину. В этом чисто анатомическом различии кроется причина того, почему мужской стиль одежды, который делает нижние конечности очень заметными, не приспособлен для женщин, особенно в вертикальном положении. Это важная причина дифференциации мужской и женской одежды.

Дальнейшее фундаментальное различие между одеждой мужчины и женщины заключается в гораздо большей простоте и монотонности мужской одежды в целом. Это обоснованно связывают с большей интеллектуальной дифференциацией мужчины, который поэтому меньше нуждается в каком-либо особом подчеркивании индивидуальной личности посредством одежды. Женщина, которая раньше была только половым существом, использовала одежду многообразными способами как средство полового обольщения, как главное средство компенсации за жизнь, полную деятельности, отказанную ей природой и обычаями, тогда как для мужчины в целом использование полового возбуждения посредством одежды было излишним.

Георг Зиммель пишет с другой точки зрения. Он придерживается мнения, что женщина по сравнению с мужчиной в целом является более постоянным существом, но что именно это постоянство, выражающее уравновешенность и единство ее природы в эмоциональном плане, требует, по принципу компенсации жизненных тенденций, более активной изменчивости в других, менее центральных областях; тогда как, напротив, мужчина, по своей природе менее постоянный, не привыкший привязываться с той же безусловной концентрацией всех жизненных интересов к каким-либо однажды пережитым эмоциональным отношениям, именно вследствие этого меньше нуждается в такой внешней изменчивости. Мужчина в отношении объективных явлений в целом более безразличен, чем женщина, потому что фундаментально он является более изменчивым существом и поэтому может легче обойтись без такой объективной изменчивости.

Несмотря на это, вплоть до начала XIX века в мужской моде не было недостатка в попытках использовать определенные части одежды для целей полового возбуждения. Я ссылаюсь в этой связи на свои более ранние работы. Здесь я лишь вскользь упомяну о своеобразных и характерных вариациях мужской одежды в форме акцентированного внимания к мужским гениталиям с помощью гульфика (braguettes); о башмаках à la poulaine, которые имитировали форму мужского полового члена; о некоторых женоподобных тенденциях в мужской одежде, которые очень часто повторялись со времен Римской империи, которые связаны с широким распространением гомосексуальных тенденций и которые иногда придавали мужской одежде столь пестрый характер, влекли за собой столь частые изменения и такие случайные обнажения, что в эти времена она могла вступать в конкуренцию с женской одеждой. В этом отношении одежда позволяет нам делать выводы не только о природе мужчин, которые ее носили, но и о характере времени. Существует также современное дендизм, который напоминает многие особенности прежних времен; но в целом мода в мужской одежде тяготеет к простоте и половому безразличию. Это движение зародилось в Англии, и английская мода в мужской одежде стала доминирующей во всем мире, тогда как женская одежда сейчас, как и прежде, получает свои модные импульсы из Парижа.

В дополнение к косвенным связям одежды с половой жизнью (vita sexualis), которые мы уже описали, существует прямая связь, и это воздействие определенных тканей на кожу, из которого могут возникать определенные ассоциации идей и определенные аномальные тенденции. Так, например, контакт шерстяных тканей и мехов оказывает половое стимулирующее влияние. Райан сравнивал их влияние с влиянием флагелляции. В этом смысле меха и кнут также идут рука об руку — эти два символа «мазохизма»; бархат имеет схожий эффект. Знаменитый автор «Венеры в мехах» Леопольд фон Захер-Мазох в своем известном романе, носящем это название, подробно рассматривает половое значение мехов. По его словам, они оказывают своеобразный, покалывающий физический стимул, возможно, зависящий от того, что они заряжены электричеством, и от тепла их атмосферы. Женщина в меховой шубе подобна «большой кошке, мощной электрической батарее». С этим, по-видимому, связаны и влияния запаха. Ибо в письме к своей жене Захер-Мазох однажды написал, какое сладострастное удовольствие доставило бы ему купать свое лицо в теплом аромате ее мехов. С описанием стимулирующего эффекта меха, зависящего от ощущений контакта и обоняния, он связывал также тот факт, что мех придавал женщине доминирующее, властное, магическое влияние. Его «Венера в мехах» для него также «та, которая повелевает». Тициан не нашел для розовой красоты своей возлюбленной более дорогой оправы, чем темный мех. Без сомнения, именно сильный контрастный эффект между нежным очарованием и косматым окружением вызывает ту замечательную символическую связь со стремлением к власти и жестокому деспотизму. В глубокомысленном эссе «Венера в мехах» (Berliner Tageblatt, № 487, 25 сентября 1903 г.) развивается и объясняется идея о том, что любовь женщины к мехам проистекает из ее внутренней природы. Это тайное стремление к увеличению своей власти и влияния посредством контраста.

Мужская и женская одежда включает покрытие всего тела, за исключением лица — это понятие, как правило, не включает головной убор и способ прически. В недавней работе Г. Пудор ставит лицо в своеобразную половую связь с одеждой. Его замечания на эту тему, которые содержат много ценных наблюдений, несмотря на то, что многое из того, что он говорит, преувеличено, сводятся к следующему:

«Нет сомнения, что лицо является носителем полового чувства второй и третьей степени. Не только рот или гортань. Нос, особенно в силу слизистых оболочек, которыми воспринимаются запахи. Глаз, в силу магнитных токов, восприятия света и химической активности сетчатки. Но даже щеки и уши. Пусть кто-то, кто вам дорог, прошепчет что-то вам на ухо — заметьте эмоциональную волну, которую вы почувствуете, и понаблюдайте, как от уха идут пути проводимости к половым клеткам [!]. Прежде всего, однако, естественно, рот. Мы говорим о половых губах женских половых органов, и тем самым уже указываем на связь с губами рта. Мы можем, по сути, доказать существование не только параллелизма в строении рта и половых органов, как у мужчины, так и у женщины. Мы можем пойти даже дальше: мы можем рассматривать крестцовую область как лоб, анальную область как нос, область половых органов как рот, а ягодичную область как щеки [!].

«Если мы рассматриваем половую дифференциацию черт лица как установленную, с этой точки зрения мы получаем интересный свет на более глубоко лежащие причины ношения одежды. Цивилизованное человечество скрывает половые органы первой степени; половые органы третьей степени — то есть черты лица — оставлены обнаженными; фактически, из-за тщательного способа, которым части тела, прилегающие к лицу, покрыты, акцент фактически делается на обнаженности лица как носителя половых органов третьей степени — теперь мы признаем роль, которую играет шляпа — и посредством того, что мы называем кокетством, мы видим отраженными в чертах лица собственно половые органы, или же наше внимание привлекается к половым органам посредством черт лица, и благодаря последним мы узнаем об определенных особенностях первых. В этой связи вспомним определенные украшения лица, которые служат для того, чтобы еще больше ограничить обнаженную область лица и одеть большую часть этой области, такие как локоны волос, закрывающие уши, которые ввела танцовщица Клео де Мерод, колечки, подобные тем, что носили в юности наши бабушки, или подбородочная повязка, натянутая через середину подбородка. Возможно, даже другие украшения лица (шейная лента, серьги и даже очки и лорнет [!]) также играют определенную роль в этой связи. Подумайте, прежде всего, о стоячем воротнике и всех других разновидностях высокого воротника, с помощью которых одежда доводится до самого подбородка. Но те части лица, которые остаются обнаженными, теперь должны быть как можно более обнаженными; по этой причине волосы, если они не принадлежат к бороде как половым органам второй степени, должны быть удалены, и общество решительно настаивает на том, чтобы лица были чисто выбриты».

Отношение лица к одежде уже проясняет нам идею «костюма» как расширения одежды за пределы простого покрытия тела. Все, что окружает человека, что имеет отношение к его внешнему виду, является костюмом в самом широком смысле этого слова; таким образом, гостиная, мастерская, кабинет, гардеробная, парк, библиотека и т. д.

«Мы заботимся обо всем, что у нас есть ближе всего к нам и вокруг нас, о нашем туалете, потому что в нем мы дома, в нем мы страдаем и радуемся. Там, где мы чувствуем себя как дома, мы будем стремиться так устроить дела, чтобы все было для нас удобно, вплоть до самых отдаленных проявлений нашего существования, так что наша гостиная, наша спальня, наш дом и наш сад составляют продолжение, расширение нашей одежды» (А. фон Айе).

Таким образом, получается, что мода касается не только одежды, но и обилия привычных деталей окружения. Устройство и обстановка комнат, художественные объекты, телесные упражнения, общение, спорт и т. д. подвержены капризам моды. На этой расширенной идее моды основано определение Фр. Т. Фишера: «Мода — это общий термин для обозначения комплекса временных текущих форм цивилизации».

Теория моды была разработана особенно Зомбартом и Зиммелем. В работе В. Фреда мы также находим некоторые глубокие наблюдения.

Согласно Зиммелю, мода выполняет двойную задачу. С одной стороны, это подражание данному примеру, и тем самым она удовлетворяет потребность в социальной зависимости; она ведет индивида по пути, по которому идут все. Но, с другой стороны, она удовлетворяет также потребность в различии, тенденцию к дифференциации, к вариации, к самоутверждению. Это мода осуществляет посредством частых изменений и тем фактом, что прежде всего она всегда является классовой модой. Мода высших классов отличается от моды низших классов и мгновенно отбрасывается, когда низшие классы принимают ее. Таким образом, согласно определению Зиммеля, мода есть не что иное, как своеобразная форма среди многих форм жизни, посредством которой тенденция к социальному выравниванию соединяется с тенденцией к индивидуальной дифференциации и вариации, чтобы составить единую деятельность.

В Париже, центре моды, совместную работу этих двух тенденций можно изучить наиболее точно и чисто. Мы можем там наблюдать, как сначала всегда только часть общества принимает моду, в то время как простонародье еще только на пути к ее принятию. Если мода стала совершенно общей, если ей следуют без исключения, она уже прошла, она больше не «модна», потому что это классовое различие перестало существовать.

«Посредством этого взаимодействия — между ее тенденцией к всеобщему распространению, с одной стороны, и, с другой стороны, уничтожением ее значения, которое приносит именно это распространение — мода осуществляет своеобразное очарование пограничной линии, очарование одновременного начала и конца, очарование того, что является в то же время новым и устаревшим» (Зиммель).

В связи с этим фактом мы обнаруживаем, что с самых ранних времен «полусвет» (demi-monde) всегда давал импульс новым модам. Из-за своеобразно неопределенного положения, занимаемого этим классом, все условное, все долгое время используемое ненавистно его членам; только новизна и перемены приятны.

«В постоянном стремлении найти новые, доселе неслыханные моды, в беззаботности, с которой страстно схватывается именно то, что противоположно тому, что было раньше, лежит эстетическая форма разрушительного импульса, которым, по-видимому, обладают все парии, во всяком случае до тех пор, пока они не полностью порабощены» (Зиммель).

С другой стороны, выравнивающая тенденция моды служит нежным, чувствительным натурам своего рода защитой их личности, как мастерски показал Зиммель. Для таких лиц мода играет роль, как бы маски.

«Таким образом, это тонкий стыд и застенчивость, чтобы из-за особенности во внешнем облике не была предана какая-то особенность субъективного характера, что заставляет многие натуры с жадностью искать скрывающего выравнивания моды.... Она дает вуаль и защиту всему, что лежит внутри, и что тем самым становится более совершенно свободным».

То, что современная мода по большей части является дитя XIX века и самым тесным образом зависит от природы капитализма, было прямо доказано В. Зомбартом. Он указывает как на решающий факт в процессе формирования моды на восприятие того, что участие потребителя тем самым сводится к минимуму, что, напротив, движущей силой в создании современной моды является капиталистический предприниматель. Если, например, парижская кокотка открывает новый стиль одежды, или если, как недавно сообщали газеты, король Англии вводит моду на белую шляпу или белые туфли для мужчин, эти действия имеют, согласно Зомбарту, характер лишь промежуточной помощи. Истинным движущим агентом для быстрого общего распространения моды и для частых изменений моды остается капиталистический предприниматель, производитель или купец. Зомбарт доказывает это убедительно на ярких примерах. Этот экономический аспект моды должен получать не меньшее внимание, чем психологический.

Если мужская одежда, как мы уже говорили, в целом гораздо менее подвержена господству моды, чем женская, все же в последнее время стали заметны усилия упростить и женскую одежду, сделать ее независимой от капризов моды и, прежде всего, подчинить ее гигиеническим принципам. Примечательно, что эти усилия исходят в особенности от лидеров современного женского движения, что является интересным доказательством уже упомянутой связи между личностью и одеждой. Чем более дифференцирована и чем более внутренне богата личность, тем проще и монотоннее одежда. В этой степени, следовательно, желание упрощения женской одежды является совершенно логическим постулатом эмансипации женщин. Но это требование находит оправдание также с точки зрения гигиены. Этот факт обсуждался особенно Паулем Шульце-Наумбургом в его книге «Культура женского тела как основа женской одежды» (Лейпциг, 1901). Он настаивает прежде всего на полном отказе от корсета и «тонкой талии» и на возвращении женской одежды к свободным, простым очертаниям античности. Он делает также очень примечательные наблюдения относительно негигиеничной обуви обоих полов.

Идея о том, что женская одежда должна непринужденно представлять форму ее тела, была замечательно реализована в различных разновидностях так называемого «реформированного платья». Не без влияния на эти заслуживающие внимания попытки было признание выдающейся простоты и гигиенической целесообразности японской женской одежды.

На данный момент, однако, мода, как и прежде, остается доминирующей и ежегодно празднует свой триумф в отношении новых открытий и усовершенствований одежды светских женщин, используя для этой цели привычные средства акцентирования и раскрытия, а также цветные и декоративные стимулы. «Женское движение» пока еще имело мало заметного и практического влияния на освобождение женской одежды от всемогущего контроля моды.

Теперь, когда мы рассмотрели одежду и моду в их отношениях к половой жизни и научились понимать, как они сочетаются в действии как средства полового возбуждения своеобразного характера, мы в состоянии понять отношения между чувством стыда и наготой, как оно представляется нам как проблема современной цивилизации.

В то время как, как утверждает и Зиммель, и как мы подробно объяснили выше, одежда через посредство моды порождает бесстыдство как групповое проявление, или, как мы привыкли говорить в наши дни, серьезно ослабляет чувство стыда таким образом, что это было бы отвергнуто с отвращением, если бы было принято личным выбором изолированного индивида, одежда, с другой стороны, сбила с пути естественное биологическое чувство стыда, поскольку она является единственной причиной «преувеличенного чувства стыда», известного как ханжество. Ханжество признает существование только одетых человеческих существ; оно не хочет признавать существование обнаженного человека; оно отказывается признать чисто морально-эстетическое влияние естественной наготы — для ханжества это нечто безнравственное и отталкивающее.

Только ханжеству мы должны приписать тот факт, что мы, современные цивилизованные люди, полностью потеряли вкус к естественной наготе, а также к естественному чувству стыда, и поэтому мы проявляем мало понимания облагораживающего, цивилизующего влияния обоих.

Естественная нагота, состояние, в котором каждый человек рождается в этот мир, а не искусственная нагота с ее сладострастным влиянием, зависящим от одежды, позы и жеста, является чисто объектом простого созерцания для человека с нормальным восприятием, который видит в обнаженном человеческом теле точно такой же индивидуальный естественный объект, как он видит в телах других живых существ. Люди, в других отношениях крайне ханжеские, признают это, когда у них есть возможность — в наши дни, конечно, очень редкая — видеть совершенно обнаженных человеческих существ в естественной обстановке, как, например, при купании.

Только когда мы вводим намеренно чувственное или, говоря в общем, искусственное влияние, нагота имеет эффект сладострастного возбуждения. Ханжество же — это не что иное, как такой взгляд на наготу со скрытыми похотливыми чувствами. Талантливый Шлейермахер уже признал этот факт. Он разоблачил ханжество как отсутствие чувства стыда и очень ясно указал на половой и сладострастный элемент, который оно скрывает. В его «Доверительных письмах о Люцинде» (издание К. Гуцкова, Гамбург, 1835 г., стр. 63-65) мы находим следующий прекрасный отрывок:

«Что же тогда мы должны думать о тех, кто притворяется, что находится в состоянии спокойной мысли и деятельности, и все же настолько невыносимо чувствительны, что в результате самого тривиального и самого отдаленного импульса в них возникает страсть, и которые верят, что они тем более полно оснащены чувством стыда, чем охотнее они находят во всем что-то подозрительное? Они не находят на самом деле того, что притворяются найти в каждом случае; это их собственная грубая похоть, которая лежит всегда на страже и выскакивает вперед, как только что-то показывается вдали, родственное им самим, и что поэтому они находят возможным осудить; и они быстро ухватятся за возможность обвинить что-либо, мотивы которого были абсолютно безупречны. Обычно, действительно, безупречность кажется им притворством. Юноши и девушки изображаются как не знающие еще ничего о любви, но тем не менее полные томлений, которые каждую минуту грозят прорваться, и которые хватаются за малейшую возможность, чтобы схватить запретный плод. Но это абсурдно. Истинные юноши и девушки, действительно, являются идеалами этого рода скромности, но в них она принимает другую форму. Только то, что не имеет иной цели, кроме как возбудить желание и страсть, может им повредить; но почему им не должно быть позволено узнать любовь и понять природу, обе из которых они видят повсюду вокруг себя? Почему они не должны без ограничений понимать и наслаждаться тем, что думают и говорят об этих материях, поскольку таким образом тем меньше страсти было бы возбуждено в них? Такая тревожная и ограниченная скромность, как та, что в наши дни характерна для общества, основана только на сознании великой и широко распространенной извращенности и на глубоком разложении. Что будет концом всего этого? Если бы дела были предоставлены самим себе, они становились бы все хуже и хуже; когда мы так настойчиво выслеживаем то, что в действительности не является постыдным, мы в конце концов преуспеем в нахождении чего-то непристойного в каждом круге идей; и наконец, всякий разговор и все общество должны прийти к концу; мы должны разделить полы, чтобы они не могли смотреть друг на друга; мы должны ввести монашество или даже что-то более суровое. Но это невыносимо, и с нашим обществом случится то же, что случилось с нашими женами, когда мораль ограничивала их все строже и строже, пока наконец не стало неприличным для них показывать кончики своих пальцев — и тогда в отчаянии они внезапно обернулись, и они обнажили свои шеи, свои плечи и свои груди грубым ветрам и сладострастным глазам; или, как гусеницы, они сбросили свою старую кожу предопределенным движением. Так будет; когда разложение достигнет своей кульминации и грубые импульсы станут настолько доминирующими, что уже невозможно будет держать их в рамках, все эти ложные видимости рухнут сами собой, и за ними мы увидим юношеское бесстыдство, которое давно интимно переплелось вокруг тела общества, так что это стало истинной кожей, в которой общество естественно и легко движется. Полное разложение и завершенная культура, посредством которой мы возвращаемся к безупречности — оба они кладут конец ханжеству».

Прекрасные слова от теолога! Это совершенно справедливое описание природы ханжества и его опасностей должно быть серьезно принято к сердцу нашими современными теологическими фанатиками и моральными изуверами. Как верно Шлейермахер изобразил природу ханжества, показывают наблюдения психиатра Дж. Л. А. Коха, что именно женщины, которые были раньше ханжескими и «нравственными», когда они становятся безумными — например, при мании — гораздо более бесстыдны, чем женщины, которые в повседневной жизни придерживались более естественного взгляда на половые отношения.

Вечное сокрытие самых естественных вещей — вот что прежде всего заставляет их казаться неестественными, прежде всего пробуждает желание, где в противном случае они были бы пройдены тихо и безобидно без внимания. В наши дни естественное оправданное чувство стыда было усилено до неестественной степени и было фальсифицировано до такой степени, что это преувеличение чувства стыда, это непрекращающееся объективное подавление естественных безобидных действий и чувств действительно увеличило скрытые желания до неизмеримой степени; это, по сути, то, что подбрасывает дрова в огонь плотской похоти.

Подлинное, естественное, биологическое чувство стыда ставит границы похоти. Этому стыду мы обязаны облагораживанием и одухотворением грубого полового импульса; это предварительная стадия к индивидуализации этого импульса. Оно тесно связано с тем добровольным, временным и относительным воздержанием, которое имеет столь большое значение для индивидуальной жизни. Чувство стыда цивилизовало половой импульс, не отрицая его существенной основы.

Завершенная культура возвращается к полной невинности. Она не знает фиговых листков; она не ходит, как недавно в Дрезденском музее священник, пораженный психозом гиперханжества, отбивая половые органы у обнаженных статуй; она также не кастрирует человеческий дух, как мы находим, большинство биографов делают даже сейчас в случае великих людей, чьи жизни они описывают. Она признает половое как нечто благородное и естественное.

Чувство стыда — это неотъемлемое приобретение цивилизации; это самоуважение. Но, как справедливо замечает Хэвлок Эллис, у полностью развитых человеческих существ самоуважение держит в узде любой избыток чувства стыда. Знание и культура наносят смертельный удар всякому ложному ханжеству. Культурный человек смотрит естественному в лицо; он признает его ценность и его необходимость. Для него половое — это незаменимая предпосылка жизни; поэтому по своей существенной природе это нечто безобидное, полностью понятное; нечто, что не должно быть недооценено, но прежде всего не должно быть переоценено, как наши добродетельные лицемеры и фанатики ханжества неизменно переоценивают его.

Истинная лига против безнравственности — это лига против ханжества. Апостолы наготы приносят больше пользы истинной морали, чем люди «Lex-Heinze», чем те, кто проводит конференции по морали, чем Немецкая христианская лига добродетели. Естественное понимание наготы — вот девиз будущего. Это показывают все гигиенические, эстетические и этические усилия нашего времени.

[72] Г. Зиммель, «Философия моды» (Берлин, 1906, стр. 27).

[73] Ср. Ч. Ломброзо и Г. Ферреро, «Женщина как преступница и проститутка».

[74] Карл фон ден Штайнен, «Опыт среди диких рас Центральной Бразилии» (Берлин, 1894, стр. 199).

[75] Там же, стр. 66.

[76] Там же, стр. 64.

[77] Обсуждение ранних проявлений полового чувства стыда, как оно проявляется у дикарей и у первобытного человека, вряд ли было бы полным без упоминания теории, упомянутой Робертом Браунингом («Апология епископа Блауграма», Собрание сочинений, 1889, том IV, стр. 271):

“Suppose a pricking to incontinence—

Philosophers deduce you chastity

Or shame, from just the fact that at the first

Whoso embraced a woman in the field,

Threw club down and forewent his brains beside,

So stood a ready victim in the reach

Of any brother savage, club in hand;

Hence saw the use of going out of sight

In wood or cave to prosecute his loves:

I read this in a French book t’other day.”

[78] Там же, стр. 190, 191, 195. Ср. также интересные замечания относительно наготы туземцев Южной Америки Алекса фон Гумбольдта, «Путешествие в равноденственные области Нового Континента» (Штутгарт, том II, стр. 15, 16).

[79] Несколько расходясь с этими взглядами, Карл фон ден Штайнен (там же, стр. 174, 178 и 186) придерживается мнения, что человек научился сначала их использованию для практических целей, а затем применению предметов, позже используемых для украшения. Прежде всего, в этой связи он упоминает татуировку, которая возникла, как он полагает, из практики смазывания тела различными цветными землями и различными видами глины, которые в то же время служили для содействия прохладе и обеспечения защиты от укусов насекомых. Ср. также Ирьё Хирн, «Происхождение искусства» (Лейпциг, 1904, стр. 222).

[80] Э. Херрманн, «Естественная история одежды» (Вена, 1878, стр. 239).

[81] Эдвард Вестермарк, «История человеческого брака».

[82] Вильгельм Йост, «Татуировка, скарификация и раскрашивание тела» (Берлин, 1887).

[83] Карл Марквардт, «Татуировка обоих полов на Самоа» (Берлин, 1899).

[84] Людвиг Штейн, «Начала человеческой цивилизации» (Лейпциг, 1906, стр. 74, 75); Эдвард Тайлор, «Антропология: введение в изучение человека и цивилизации» (Macmillan, 1881, стр. 237).

[85] Согласно Карлу фон ден Штайнену (там же, стр. 186), масляные краски, используемые при раскрашивании тела, являются «фактически одеждой индейцев, используемой для этой цели по мере необходимости». Их старейшей целью была защита от жары, кожного раздражения и внешних вредных влияний.

[86] Ср. И. Хирн, «Происхождение искусства» (Лейпциг, 1904, стр. 223, 224).

[87] Ср. мои «Вклады в этиологию психопатии половой», том II, стр. 338.

[88] Ср. К. Ланге, «Природа искусства» (Берлин, 1901, том II, стр. 185, 186).

[89] Значение татуировки такого рода в диагностике половых извращений мы обсудим позже более подробно.

[90] Ср. Курелла, «Естественная история преступника» (Штутгарт, 1893, стр. 105-112).

[91] «Эротическая татуировка» в «Anthropophyteia, Ежегодник по фольклору и исследованиям истории эволюции половой морали», под редакцией Фридриха С. Краусса (Лейпциг, 1904, том I, стр. 507-513). Согласно сообщению в Temps, у дезертира из французской армии наблюдались самые замечательные татуировки. На груди были две соблазнительные женщины, посылающие поцелуи крепкому мушкетеру, в дополнение к портретам мюзик-холльных певцов, как мужчин, так и женщин — например, Иветт Гильбер. Вся спина была покрыта любовными эскизами. Ср. B. Z. am Mittag, 21 августа 1906 г.

[92] Уильям Эллис, «Полинезийские исследования» (Лондон, 1859, том I, стр. 235).

[93] Ср. Хирн, «Происхождение искусства», стр. 214, 215.

[94] Ср. Хэвлок Эллис, там же, стр. 56-62.

[95] Хорошо известно, что ягодицы составляли объект эротического обольщения у многих диких рас, и особенно у некоторых африканских племен.

[96] Ж. Ж. Вире, «Женщина» (Лейпциг, 1825, стр. 300).

[97] Вестермарк, «История человеческого брака», стр. 193, 197.

[98] К. Х. Страц, «Женская одежда» (Штутгарт, 1900, стр. 42).

[99] В своей «Исповеди» Руссо пишет о воротнике прекрасной куртизанки Джульетты: «Ее манжеты и воротник имели проходящие сквозь них шелковые нити и были украшены изображениями роз. Они составляли прекрасный контраст с ее тонкой кожей».

[100] Г. Лотце, «Микрокосм: Идеи относительно естественной истории человечества» (третье издание, Лейпциг, 1878, том II, стр. 210).

[101] Г. Бар, «Реформа одежды», в Dokumente der Frauen, 1902, том VI, № 23, стр. 665.

[102] Ср. подробное описание этого аспекта одежды в моих «Вкладах в этиологию психопатии половой», том II, стр. 334-336.

[103] Ср. Лукиан, «Эротика одежды», опубликовано в Die Fackel, под редакцией Карла Крауса (Вена, № 198, 12 марта 1906 г., стр. 12, 13).

[104] Ср. в этой связи Эрнест Капп, «Фундаментальные основы философии техники», стр. 267 (Брауншвейг, 1877).

[105] Лукиан, «Эротика одежды», стр. 16.

[106] В. Зомбарт, «Домашнее хозяйство и мода» (Висбаден, 1902, стр. 12).

[107] Страц, «Женская одежда», стр. 123, 124.

[108] Б. Риттер, «Нагота в Средние века: Очерки истории морали», в «Ежегоднике науки и искусства», издано О. Вигандом (Лейпциг, 1855, том III, стр. 229).

[109] Г. Бар, «Реформа одежды», там же, стр. 666.

[110] Г. Хирт, «Пути к любви», стр. 619.

[111] Леопольд Бауэр, в Documents of Women, март 1902 г., стр. 675, 676.

[112] Там же, стр. 671, 672.

[113] Менге, «Влияние стягивающей одежды на органы брюшной полости и, в особенности, на репродуктивные органы женщины» (Лейпциг, 1904).

[114] О. Розенбах, «Корсет и анемия» (Штутгарт, 1895).

[115] Г. Хирт, «Пути к любви», стр. 49.

[116] Современное увлечение стройными, эфирными, прерафаэлитскими женскими фигурами также в некоторой степени связано с негативным акцентированием груди. Генрих Пудор обоснованно заявляет, что в настоящее время, возможно, самое сильное половое влияние женщины зависит от того факта, что «существование груди скрыто, и имитируется появление мужского пола». Ср. его статью «Одежда и пол» в Die Gemeinschaft der Eigenen, августовский номер, 1906 г., стр. 22. Тем не менее, половое стимулирующее влияние этого сокрытия груди представляется преходящим характером и ограниченным определенными кругами гиперастетиков и гомосексуалистов.

[117] Heinrich Pudor, “Nackt-Kultur,” vol. ii.; “Clothing and Sex; Limbs and Pelvis,” pp. 7, 8 (Berlin-Steglitz, 1906).

[118] Ср. отрывки, относящиеся к этому, в моей работе «Вклады» и т. д., том I, стр. 152, 153.

[119] Шопенгауэр, «Parerga und Paralipomena», том V, стр. 176.

[120] Г. Зиммель, «Философия моды», стр. 24 (Берлин, 1906).

[121] «Вклады в этиологию психопатии половой», том I, стр. 158-162.

[122] Овидий в своем «Ars Amandi» давно советовал мужчинам, которые хотели понравиться женщинам, избегать женских украшений и оставить их гомосексуалистам.

[123] Дж. Райан, «Проституция в Лондоне», стр. 382 (Лондон, 1839).

[124] В эротической повести Альфреда де Мюссе «Гамиани» он описывает, как женщина танцевала на коврике из кошачьего меха, что вызвало у нее очень сладострастные ощущения.

[125] «Исповедь моей жизни», Мемуары Ванды фон Захер-Мазох, стр. 38 (Берлин и Лейпциг, 1906).

[126] Здесь мы можем упомянуть замечание в дневнике братьев Гонкур, что нет ничего, что можно сравнить с тонким сладострастным очарованием старого кашемира как ткани для женского платья (Э. и Ж. де Гонкур, «Дневник», 1851-1895).

[127] Г. Пудор, «Nackt-Kultur», том II, стр. 4-6.

[128] Ernst Kapp, “Elements of a Philosophy of Technique,” pp. 269, 270 (Brunswick, 1877).

[129] В. Зомбарт, «Домашнее хозяйство и мода» (Висбаден, 1902).

[130] Г. Зиммель, «Психология моды», опубликовано в Die Zeit, 12 октября 1895 г.; «Философия моды» (Берлин, 1906).

[131] В. Фред, «Психология моды» (Берлин, 1905).

[132] Зиммель справедливо указывает, что многие женщины чувствовали бы себя очень неловко, если бы им пришлось появиться в своей личной гостиной или перед одним незнакомым мужчиной в платье с таким декольте, в каком они охотно появляются в обществе и следуя моде перед тридцатью или сотней.

[133] Какие серьезные опасности для здоровья может повлечь за собой ханжество, недавно показал Карл Рис в ценном эссе «Ханжество как причина телесных расстройств» (опубликовано в Отчетах Немецкого общества по борьбе с венерическими заболеваниями, 1906 г., том IV, стр. 113-121).

ГЛАВА VIII ПУТЬ ДУХА В ЛЮБВИ — ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛЮБВИ

«Прежде всего, мы должны избегать широко распространенной ошибки рассматривать любовь как простое и единое чувство. Прямо противоположное является истиной — любовь состоит из целой группы, и, более того, из чрезвычайно сложной, непрерывно изменяющейся группы чувств». — Г. Т. Финк.

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ VIII

Индивидуализация любви — продукт недавнего времени — «романтическая» любовь Финка — слишком узкая концепция — Роль идеализации чувств — Первые зачатки индивидуальной любви — Платонизм греков и эпохи Возрождения — Различие между пластическим и романтическим — Любовь миннезингеров — Связь между чувством природы и любовью — Тайные элементы в любви — Любовь и галантность — Рабство любви — Элемент воображения в любви — Преобладание нежных чувств во времена рыцарства — Развитие условного в отношениях любви — Истинная и ложная галантность — Любовь, представленная Шекспиром — Условная жизнь удовольствий во времена Людовика XIV и XV — Вера в женщину («Манон Леско») — «Юлия» Руссо и «Вертер» Гёте — Чувство природы и сентиментальность в любви — Различие между «Новой Элоизой» и «Вертером» — Первые зачатки мирового горя (Weltschmerz) — Его физиологическая связь с жизненными чувствами полового созревания — Жизненная энергия в мировом горе Гёте и Гейне — Современное мировое горе — Связь Ницше с этим вопросом — Любовь романтического периода — Отражение прошлого — Мечты и эмоции — Лунные грезы — Конфликт с условной филистерской моралью — «Люцинда» Фридриха Шлегеля — Апофеоз индивидуальной любви — Индивидуальная любовь в отношении к гению — Роль эмоционального в романтической любви — Любовный мистицизм — Современный ренессанс романтизма — Дионисийский элемент в современной романтической любви — Различие между романтической и классической любовью — Теодор Мундт об этом предмете — «Тассо» Гёте — Гретхен и Елена в «Фаусте» — «Ардингелло» Гейне, сочетание романтической и классической любви — Прототип «молодой Германии» — Обсуждение всех современных проблем любви в литературе «молодой Германии» — Подавляющее значение Гуцкова — Среди писателей XIX века знание женщин Гуцковым наиболее глубокое — Его характерные девушки и женщины — Впервые выводит проблему любви на сцену — Проблема личности в произведениях Гуцкова — Молодая немецкая поэзия плоти — Самоанализ и рефлексия в любви — Французские предшественники — Замена средневекового «греха» саморефлексией — «Валли» и «Серафина» Гуцкова — Любовь эмансипированной женщины — Дневники Кьеркегора и Грильпарцера — «Свободная любовь» и «свободный брак» в современной литературе — Влияние Второй империи — Сатанинские и художественные элементы в любви — Пессимизм — «Новый Тангейзер» Гризебаха — Утверждение жизни в этом произведении — Взгляд на сегодняшний день.

ГЛАВА VIII

Индивидуализация любви является главным образом продуктом недавнего времени. Талантливый автор Г. Т. Финк рассмотрел этот факт в обширной работе в двух томах. Эту индивидуальную любовь, содержащую духовные элементы всех последовательных эпох цивилизации, он обозначает термином «романтическая» любовь, тогда как мы сами обычно понимаем под этим термином особую разновидность более всеобъемлющей индивидуальной любви.

Каждый, кто интересуется многочисленными «обертонами» индивидуальной любви, найдет в книге Финка богатый, хотя и не очень хорошо систематизированный материал.

Независимо от Финка, в этой главе я постараюсь очень кратко описать наиболее важные элементы и фазы развития современной любви.

Прежде всего, однако, рассмотрим «идеализацию чувств» — выражение, используемое Георгом Хиртом для обозначения способности чувств к самоуправлению; к независимым переживаниям удовольствия и боли; к развитию своеобразных воображений, идей и талантов; а также к использованию по своему усмотрению других сенсорных областей и очагов импульсов — фактически, всей личности — для целей чисто чувственного самообладания. Низшие чувства, к которым Хирт относит и половой импульс, могут быть идеализированы только вследствие центростремительной спонтанной деятельности высших чувств.

Эта художественная идеализация чувств и импульсов также играет важную роль в процессе индивидуализации и одухотворения любви. Половой импульс становится «источником богатых радостей и воображаемой трагедии» посредством «вуали воображения», «накопления эмоций» и «шлема разума» (Хирт). Libido sexualis также принимает участие в идеализации всех человеческих чувств и импульсов. Это является необходимым предварительным условием и фундаментом трансформации полового импульса в любовь.

Первым важным обогащением половых склонностей посредством высшего духовного, индивидуального элемента, который и сегодня продолжает составлять неотъемлемую часть современной любви, я считаю платонизм греческой античности и итальянского Возрождения. Это метафизика любви, основанная на индивидуальном, эстетическом созерцании любимой личности. Ибо в этом и заключается истинный смысл «платонической любви». Она облагораживает физическую любовь до небесного Эроса, который есть не что иное, как идея красоты в высочайшем смысле этого слова. Куно Фишер в своем первом опубликованном сочинении «Диотима» (Пфорцхайм, 1849) воздвиг прекрасный памятник в честь этой платонической любви. И разве бессмертный Дарвин не переосмыслил мысль Платона, когда описал красоту как свидетельство любви? В платонизме, во всяком случае, можно найти первый намек на более высокое индивидуальное значение любви. В Беатриче Данте, в платонической лирике Петрарки эта идея вновь озаряется после долгой ночи средневековья, чтобы еще ярче воссиять во времена Возрождения в новом платонизме и в культе прекрасного, обретая тем самым гораздо более мощную индивидуальную окраску, чем она имела у греков.

В сфере любви, как и везде, пластический гений греков проявлялся в форме мирного эстетического созерцания; романтический индивидуализм, напротив, был чужд греческому духу. Последний — это современное чувство. Жан Поль в своей «Подготовительной школе эстетики» (Гамбург, 1804, том I, стр. 139) метко охарактеризовал различие между античной и современной чувствительностью словами: «Пластическое солнце (древних) освещает все вокруг, подобно бодрствованию; романтическая луна (современных людей) мерцает прерывисто, подобно снам».

Эти первые следы романтически-индивидуальной любви можно обнаружить уже в христианском средневековье, у трубадуров и миннезингеров. Сердечная песня «Ты — моя, я — твой» дает наиболее ясное выражение индивидуальной, чисто личной природы любовных отношений между мужчиной и женщиной, а также раскрывает «романтическое» чувство, как в строках: «Ты заперта в моем сердце; ключ потерян: теперь ты должна остаться там навсегда», и обнаруживает присущую романтизму тесную связь между чувством природы и чувством любви. Именно возлюбленная впервые наполняет для нас радостью лето; ее любовь подобна розе. Таким образом, субъективности этого чувства открывается огромный простор. Романтизм тайного элемента в любви впервые осознается в это время и находит восприятие в словах:

“No fire, no coal, can burn so hot

As secret love, of which no one knows anything.”[137]

Наступает эпоха рыцарства, эпоха минне (любви) и галантности. Какое новое и замечательное изменение в духовной физиономии любви! Это также оставило глубокие следы в любви современного цивилизованного человека; этот период представляет собой важную стадию в истории развития индивидуального эротизма.

В средние века честь рыцаря и любовь к женщине, «самое прекрасное сияние, дошедшее до нас из жизни этого удивительного периода», как говорит Винберг, неразделимы. С тех пор честь мужчины своеобразным образом связана с любовью женщины.

Смело, но метко дальновидный Гердер описал рыцарскую минне (любовь) как рефлекс готики. Та же неизмеримость воображения, то же невыразимое чувство воздвигли огромный собор и раскрыли непревзойденную ценность и красоту возлюбленной — создали минне и ее внешнее выражение, галантность.

Обожествляя мольбу, рыцарский дух вознес прекрасный пол до небес, поднял женщину далеко над мужчиной и поставил мужчину далеко ниже женщины. Рыцарь жертвовал собой ради дамы своего сердца, подчинялся ее суду перед лицом «судов любви» и на турнирах. Он становился рабом любви и возлюбленной женщины; он носил ее оковы, повиновался малейшему ее кивку, терпел наказания и боль ради нее. Но было ли все это реальностью? Не было ли это скорее чистым воображением? Действительно, как говорит Иоганнес Шерр, в сердце всего этого романтизма точил червь. Идеальное обожествление женщины не привело к соответствующему повышению ее истинного социального положения; минне слишком часто была лишь «позой» и нередко ассоциировалась с необузданной сексуальной распущенностью по отношению к женщинам низших сословий.

Господство элемента воображения характеризовало отклонения минне, унижавшей себя ради чести возлюбленной. Мазохистский элемент, скрытый во всякой любви, был здесь впервые возведен в систему. Мы вернемся к этой теме в главе о «Мазохизме».

И все же есть и другая сторона дела, и дух рыцарства пробудил более благородный взгляд на природу женщины.

«Причина и тайна этого господства (женщин) заключается в том, что женщина со своей полной, благородной женственностью целиком и полностью вошла в жизнь; что она контролировала королевство, которое принадлежало ей по праву, — мир чувств и эмоций, но контролировала это королевство и не более того. Как госпожа чувств, как хранительница чувств, она привнесла поэзию в жизнь; и в искусство она привнесла тот возвышенный импульс, описанный выше причудливый идеал или женственную тенденцию, которая, будучи замеченной и воспринятой, воздействует на эмоциональное состояние наблюдателя».

К этому же времени относится развитие условностей в любовных отношениях полов, которые стали регулироваться определенными правилами; с тех пор, например, считается неприличным и скандальным для незамужней женщины оставаться в течение сколько-нибудь значительного времени наедине с мужчиной — взгляд, который сохраняется и по сей день. Социальное общение полов основывалось на «галантности» или «куртуазности», на утонченном поведении по отношению к «дамам», регулируемом законами красоты, приличия и социального такта. Впоследствии из этого развилась та преувеличенная современная галантность, характеризующаяся отсутствием реальной тонкости чувств, поскольку она демонстрирует подтекст презрения, который заставляет женщину слишком ясно чувствовать, что она является представительницей «более слабого», низшего пола и никоим образом не обладает никакой подлинной индивидуальной, личной ценностью. Умные, выдающиеся женщины всегда протестовали против этой современной галантности. Мантегацца в своей «Физиологии женщины» (стр. 442, Йена, 1893) убедительно описывает лицемерие, лежащее в основе этой порочной формы галантности.