«Престол империи»

Разве там не холодно? Разве зимы не невыносимы? Разве лето в Монтане не короткое? Эти вопросы задавались многократно.

Зимнюю температуру климата можно увидеть по следующей термометрической записи, которая велась в Вирджиния-Сити:—

1866.Dec.Mean for the month,31°abovezero. 1867.Jan. " " "23°.73"" "Feb. " " "26°""

Летний климат чрезвычайно приятен и удивительно хорошо приспособлен для плодоводства.

В июле прошлого года мистер Милнор Робертс, мистер Томас Канфилд и другие джентльмены из тихоокеанской исследовательской группы находились в Монтане. Описание фруктов этой Территории, сделанное мистером Робертсом, заставляет у нас слюнки текут.

«Мизула, — говорит он, — это процветающий молодой городок у западного подножия Скалистых гор, насчитывающий мукомольную мельницу, лесопилку, два превосходных магазина и от двадцати пяти до тридцати жилых домов, причем значительная их часть хорошо построена. Я побывал в пятиакровом саду Макхирка, где обнаружил спелые томаты, арбузы, дыни, на редкость хороший картофель, фасоль, горох и тыквы; а также молодые яблони и другие фруктовые деревья и очень красивую коллекцию цветов; и все это было выращено на целинной почве за два года и принесет в этом году (1869) владельцу более двух тысяч долларов золотом, являющимся единственной валютой, известной в Монтане» (Отчет, стр. 23).

Этот фруктово-цветочный сад находится примерно в ста милях от вершины водораздела между Атлантикой и Тихим океаном.

Дир-Лодж-Сити, в пятнадцати милях от водораздельного хребта, расположен в долине Дир-Лодж, и его привлекательные стороны описываются мистером Робертсом следующим образом:—

«Долина Дир-Лодж очень широка, местами от десяти до пятнадцати миль от холмов с одной стороны до холмов с другой, почти ровная и повсюду покрытая сочной травой, на которой мы наблюдали кормящиеся многочисленные стада домашнего скота и лошадей. Через нее протекает ручей Дир-Лодж-Крик, что чрезвычайно повышает ее ценность как сельскохозяйственного региона. Некоторые фермы обрабатываются, но земледелие находится еще в зачаточном состоянии, и здесь, как и в других местах Монтаны, ждут своего освоения тысячи акров пахотной земли» (стр. 25).

К западу от Монтаны простирается Айдахо площадью восемьдесят шесть тысяч квадратных миль — достаточно просторный для двух штатов размером с Огайо. Почти вся эта территория лежит к северу от 43-й параллели. Ее орошают Колумбия и ее притоки — горные потоки, подпитываемые тающими снегами.

«Горы Айдахо, — говорит земельный комиссар в своем исчерпывающем Отчете за 1869 год, — часто достигают большой высоты, имея вершины, возвышающиеся над линией вечных снегов, причем их нижние склоны изрезаны многочисленными ручьями и поочередно покрыты великолепными лесами и богатыми травами. Равнины представляют собой возвышенные плоскогорья, покрытые местными травами, составляющими пастбища, непревзойденные ни в одном уголке нашей страны. Многочисленные крупные отары овец и стада домашнего скота ныне пасутся на этих пастбищах, не требуя почти никакого другого пропитания в течение всего года и никакой защиты от непогоды, кроме той, что предоставляют нижние долины или каньоны, по которым многие из ручьев прокладывают свой путь через возвышенности. Долины представляют собой красивые, плодородные понижения рельефа, защищенные от пронизывающих летних ветров и пронизывающих зимних бурь, каждая из которых пересечена каким-либо значительным ручьем, примыкая к нему с обеих сторон и простираясь до начала подъема плоскогорья или гор в виде широких полос прерий или лугов, производящих самые богатые травы и с помощью ирригации дающих урожаи зерна, фруктов и овощей, превосходящие таковые в Восточных штатах и соперничающие с растительностью долины Миссисипи. Пастбища этих долин обычно не покрыты снегом в самые суровые зимы и предоставляют отличный корм для скота и овец, причем травостой высыхает на стебле в поздние летние и осенние месяцы, превращаясь в сено превосходного качества. Поскольку никакого искусственного укрытия от непогоды для овец или скота здесь не требуется, животноводство сопряжено с минимальными затратами и весьма прибыльно, обещая вскоре стать одним из величайших источников богатства в этой стремительно развивающейся, но все еще недооцениваемой Территории. Она считалась совершенно бесполезной, за исключением целей добычи полезных ископаемых, и непривлекательной для земледельца, пока эмиграция не раскрыла ее скрытые богатства.

У скотоводов Айдахо есть излюбленный обычай резервировать свои нижние луга под зимние пастбища, позволяя скоту выпасаться на более высоких равнинах весной, летом и осенью; огромные пространства плоскогорий и превосходная приспособленность долин для сельского хозяйства служат вескими основаниями для применения этого метода как имеющего важное экономическое значение.

Климат Айдахо значительно варьируется в зависимости от широт, через которые простираются его границы, но не так сильно, как можно было бы естественно предположить исходя из его большой протяженности с запада на восток; изотермические линии Территории, идущие с востока на запад, имеют ярко выраженное смещение к северу, вызванное влиянием воздушных потоков с Тихого океана. На протяжении весенних, летних и осенних месяцев как в северных, так и в южных районах погода в целом восхитительная и целебная; в зимние месяцы диапазон температур сильно зависит от высоты местности над уровнем моря — самые высокие горы подвержены экстремальным холодам и обильным снегопадам; на более низких горных хребтах и равнинах зимы в целом менее суровые, чем в северной Айове и Висконсине или в центральной Миннесоте, в то время как большая сухость воздуха делает более низкое падение термометра менее ощутимым; а в долины холодая погода, сильные ветра или значительные снегопады заглядывают редко. Если рассматривать климат в его среднем годовом значении, он в точности приспособлен для овцеводства и производства шерсти, выпаса скота и производства молочной продукции, разведения превосходных пород лошадей, а также для культуры всех северных разновидностей фруктов, таких как яблоки, груши, сливы, вишня, персики, виноград, и всех обычных злаков и овощей» (стр. 164).

Все это совершенно не похоже на то, какими мы представляли себе Скалистые горы.

Когда публиковались правительственные отчеты об изысканиях 1853 года, Джефф Дэвис занимал пост военного министра и сознательно фальсифицировал отчет об исследованиях губернатора Стивенса от озера Верхнее до долины Колумбии. Губернатор Стивенс сообщил, что маршрут проходит через регион, чрезвычайно пригодный для сельского хозяйства; однако военный министр, уже замышлявший измену, в своей сводке преимуществ различных маршрутов утверждал, что губернатор Стивенс преувеличил факты и что под сельскохозяйственные земли имеется не более 1 000 квадратных миль, или 640 000 акров. Земельный комиссар в своем Отчете оценивает количество сельскохозяйственных земель в 16 925 000 акров. Количество обработанных земель в Огайо в 1860 году составляло 12 665 000 акров, то есть более чем на 4 000 000 меньше, чем доступных сельскохозяйственных земель в Айдахо. Это земли, не нуждающиеся в ирригации. Таких земель насчитывается 14 000 000 акров, которые, выражаясь словами комиссара, «путем ирригации преобразуются в превосходные пастбищные и сельскохозяйственные земли». Пастбищные земли оцениваются в 5 000 000 акров, лесные угодья — в 7 500 000 акров, помимо 8 000 000 акров минеральных земель. Хотя население Айдахо, вероятно, не превышает 50 000 человек, половина из которых занята в горнорудном деле, стоимость сельскохозяйственной продукции за 1868 год составила 12 000 000 долларов, в то время как минеральная продукция составила 10 000 000 долларов.

Passing on to Oregon we find a State containing 95,000 square miles, two and a half times larger than Ohio.

«Орегон, — говорит генерал Уилсон в своем Отчете по общественным землям, — это исключительно растениеводческий и плодоводческий штат, хотя отнюдь не обделенный ценными минеральными ресурсами. Обладая климатом непревзойденной целебности, изобилуя обширными просторами богатых пахотных земель, сплошь покрытых густыми лесами на горных хребтах, орошаемый бесчисленными родниками и ручьями и не подверженный никаким невзгодам от холодных ветров и засушливых периодов, преобладающих южнее, он по справедливости считается самым благоприятным регионом на тихоокеанском склоне для проживания земледельческого и промышленного населения» (стр. 197).

Говоря о «западном Орегоне», он отмечает: «заселенная в первую очередь часть штата охватывает около 31 000 квадратных миль, или 20 000 000 акров, что составляет почти одну треть площади всего штата, и содержит преобладающую часть населения и богатства. Почти вся эта обширная территория представляет ценность для земледелия и скотоводства; здесь можно с успехом выращивать всю обычную для умеренных широт продукцию. При надлежащей обработке земли фермер редко не получает адекватного вознаграждения за свой труд. Выращиваемые здесь фрукты, такие как яблоки, груши, сливы, айва и виноград, отличаются превосходным качеством и вкусом. Большое количество яблок ежегодно отправляется на рынок Сан-Франциско, где они обычно ценятся выше калифорнийских благодаря более тонкому вкусу.

Долины рек Уилламетт, Умпква и Роуг входят в эту часть штата, и на континенте нет другого региона, представляющего столь прекрасное поле для сельского хозяйства и животноводства в силу мягкости климата и глубины и богатства почвы. Фермеры не делают запасов для содержания скота в помещениях на зиму, да в том и нет никакой необходимости; хотя штат находится примерно на той же широте, что и Мейн на Атлантике, его зимняя температура соответствует температуре Саванны, штат Джорджия» (стр. 194).

К северу от Орегона лежит Территория Вашингтон площадью 70 000 квадратных миль, которой не хватает всего 9 000, чтобы быть вдвое больше Огайо.

Наш лагерь, откуда я смотрю на запад, раскинулся совсем близко к 47-й параллели, пожалуй, в пяти или шести милях к северу от нее. Если бы я отправился строго на запад вдоль этой параллели чуть более чем на двенадцать сотен миль, то достигся бы Олимпии, столицы Территории, расположенной на Пьюджет-Саунде — так называют то обширное разветвление вод, известное как пролив Хуан-де-Фука, пролив Адмиралтейства, канал Худ и Пьюджет-Саунд, общая протяженность береговой линии которого составляет 1500 миль.

«В Союзе нет ни одного штата, — говорит комиссар по земельным делам, — и, пожалуй, ни одной страны в мире столь же большой площади, которая предлагала бы столько гаваней и столь прекрасных условий для торговли» (стр. 198).

Лесные угодья Вашингтона приблизительно оцениваются в 20 000 000 акров, а площадь прерий столь же велика. Леса включают в себя гигантские сосны — красные и желтые, часто достигающие высоты в триста футов и от девяти до двенадцати футов в диаметре. Говорят, что с одного акра было вырублено миллион футов древесины! Комиссар отмечает: «Почва в речных долинах слабо заросллером клена, ясева и ивы. Эти земли дают обильные урожаи пшеницы, ячменя и овса, в то время как овощи достигают огромных размеров. Возвышенности в целом холмисты и отлично подходят для земледелия... Средний урожай картофеля с акра составляет шестьсот бушелей, пшеницы — сорок, гороха — шестьдесят, тимофеевки — пять тонн, а овса — семьдесят бушелей» (стр. 199).

Мистер Робертс, исследовавший этот регион в прошлом году, говорит, что великая равнина Колумбии представляет собой «высокую холмистую прерию, повсюду обильно покрытую пучковой травой до вершин самых высоких холмов; безлесную, за исключением берегов рек. Это огромная пастбищная зона высочайшего качества, перемежающаяся долинами неиссякаемых рек, вдоль которых лежат земли, способные при их заселении трудолюбивыми фермерами стать крайне плодородными, как мы уже видели на примере ряда уже осуществленных улучшений; в то время как климат здесь не только здоровый, но и на редкость привлекательный» (Отчет, стр. 19).

Он приводит следующую оценку площади, пригодной для земледелия и скотоводства:

«Только на восточной стороне Территории Вашингтон насчитывается по меньшей мере 20 000 квадратных миль, или 12 800 000 акров прекраснейших пастбищных земель, на которых тысячи голов крупного рогатого скота и овец будут выращиваться так же дешево, как и в любой другой точке земного шара, причем эта трава настолько питательна, что выращенный на ней скот невозможно превзойти по весу и качеству. Снег редко выпадает на достаточную глубину, чтобы серьезно помешать выпасу скота в течение всей зимы. Таков в общих чертах взгляд на этот важный вопрос относительно территории, которая почти наполовину меньше штата Пенсильвания» (стр. 19).

Вдоль берегов Пьюджет-Саунда и на острове Ванкувер имеются обширные залежи битуминозного угля, удачно расположенные для будущего парового флота Тихого океана. Большие количества угля теперь доставляются в Сан-Франциско для нужд тихоокеанских почтовых пароходов.

Не только в Вашингтоне, но и вдоль побережья Британской Колумбии угольные пласты выходят на поверхность во многих местах.

Исследователь на реке Симпсон, которая после Фрейзера является самой крупной в Британской Колумбии, пишет губернатору Дугласу: «Сегодня я видел угольные пласты толщиной в пятнадцать футов, лучше любого угля, добываемого на Ванкувере» (Парламентская синяя книга).

Уголь в Монтане, в Айдахо, в Вашингтоне, на Ванкувере, в Британской Колумбии; уголь на Миссури, Йеллоустоне, Колумбии, Фрейзере; уголь на реке Симпсон, уголь на Аляске! Неизмеримые леса по всему тихоокеанскому склону! Древесины достаточно для всего мира, мачт и реей хватит для торгового флота любой нации! Великие реки, тысячи водопадов, не имеющие себе равных возможности для промышленности! Земледельческий регион, непревзойденный по своему плодородию! Неисчерпаемые минеральные богатства! Рыболовство, не уступающее ньюфаундлендскому: лосось в каждой реке, треска и сельдь в изобилии водятся вдоль побережья! Есть все необходимое для разнообразной промышленности.

Разверните карту Северной Америки и посмотрите на ее западное побережье. От Панамы на север нет ни одной гавани, которая когда-либо могла бы быть доступна для тихоокеанской торговли, вплоть до залива Сан-Франциско. Оттуда на север до Колумбии морские волны разбиваются о суровые горы. Колумбия несет свои воды через Береговой хребет, но песчаная коса в ее устье фактически закрыла ее для судоходства. Лишь достигнув Пьюджет-Саунда, мы находим хорошую гавань. К северу от этих величественных ворот лежит бесчисленное множество бухт и заливов. Подобно побережью Мэна, здесь каждые пять или десять миль находится гавань, где корабли могут стоять в безопасности, укрытые от штормов и открытые во все времена года. На побережье Британской Колумбии никогда не будет скованных льдом судов, ибо там круглый год ощущается теплое дыхание тропиков.

Пока карта развернута, посмотрите на Пьюджет-Саунд и подумайте о его связи с Японией и Китаем. При совершении дальних путешествий необходимо принимать во внимание широту и долготу. Ливерпуль находится между 53-й и 54-й параллелями, то есть примерно на двести шестьдесят миль севернее Пьюджет-Саунда, где градус долготы имеет длину всего тридцать пять миль. Пьюджет-Саунд расположен на 49-й параллели, где градусы имеют длину тридцать с половиной миль. Сан-Франциско находится близ 37-й параллели, где градусы имеют длину почти сорок девять миль. Ливерпуль лежит на три градуса западнее Гринвича, от которого отсчитывается долгота. 122-й меридиан проходит через Пьюджет-Саунд, а также через залив Сан-Франциско. Из всего этого следует, что расстояние от Ливерпуля по прямым линиям до этих двух великолепных тихоокеанских ворот в географических милях составляет следующее:

LiverpooltoSan Francisco4,879miles. ""Puget Sound4,487" —— Difference,392"

Взглянув на Тихоокеанский регион, мы видим, что Иокогама расположена на 35-й параллели, где градус долготы равен сорока девяти милям. Рассчитывая расстояние через Тихий океан между Иокогамой и западными воротами континента, мы получаем следующее сравнение:

San FranciscotoYokohama4,856miles. Puget Sound""4,294" —— Difference,562"

Сложив эти разницы вместе, мы увидим, что одна лишь долгота дает в пользу Пьюджет-Саунда в общей сложности девятьсот пятьдесят четыре мили на пути между Ливерпулем и Иокогамой. Когда Северная Тихоокеанская железная дорога будет достроена, Чикаго окажется ближе к Азии через Пьюджет-Саунд, чем через Сан-Франциско, почти на шестьсот миль.

Суда, плывущие из Японии в Сан-Франциско, следуют по Куросио — теплому течению, которое само по себе несет их к Пьюджет-Саунду со скоростью восемьдесят миль в день. Они следуют за ним в северные широты до расстояния в триста-четыреста миль от побережья Британской Колумбии, после чего держат курс на юг, мимо Пьюджет-Саунда, к Золотым Воротам.

Таким образом, в навигационном отношении Азия находится почти или даже ровно на тысячу миль ближе к портам Пьюджет-Саунда, чем к Сан-Франциско. Наступит время, когда не только Пьюджет-Саунд, но и каждый залив и бухта северо-западного побережья покроются белыми парусами кораблей, доставляющих товары с Востока не только для тех, кто живет на тихоокеанском склоне, но и для могучего множества людей Империи Северо-Запада, долины Миссисипи и атлантических штатов.

Из этих укрытых от суши гаваней пароходы будут отправляться в другие края, груженные продуктами этого региона, прядёнными и ткаными, коваными и плалеными, пилеными и стругаными миллионами трудолюбивых работников, которым предстоит раскрыть беспримерные возможности этого обширного домена.

На земном шаре нет другой столь богато одаренной страны, как этот Северо-Запад. Здесь мы находим все элементы, необходимые для развития разнообразной промышленности — сельскохозяйственной, горнодобывающей, обрабатывающей, торговой и коммерческой, и все это при климате, подобном климату южной Франции или центральной и северной Европы.

«Климат этого благодатного края, — говорит мистер Робертс, — весьма примечателен и всегда будет привлекательной особенностью, которая должна поэтому значительно способствовать быстрому заселению этой части тихоокеанского побережья. Даже в самые холодные зимы судоходству практически не чинится никаких препятствий изо льда; суда могут заходить и отправляться в любое время; а зимы настолько мягкие, что летние цветы, которые в широте Филадельфии на атлантическом побережье мы вынуждены держать в теплице, оставляют в открытом грунте без каких-либо повреждений. Причину этой мягкости обычно, и я думаю справедливо, приписывают теплому экваториальному течению, которое, наталкиваясь на тихоокеанское побережье к северу от пролива Хуан-де-Фука, идет почти параллельно берегу, распространяя свое благотворное тепло по суше далеко вглубь материка. В самом этом факте нет никаких сомнений, каковой бы ни была его причина» (Отчет, стр. 14).

Климат восточного Вашингтона среди гор соответствует климату Пенсильвании; однако на морском побережье и вдоль вод Пьюджет-Саунда розы цветут под открытым небом круглый год, а местные жители собирают зеленый горошек и клубнику в марте и апреле.

Ранее мы рассматривали принадлежащую Великобритании территорию, лежащую к востоку от Скалистых гор, и видели ее возможности для заселения; однако физические особенности Британской Колумбии сильно отличаются от страны Саскачеван. Это земля гор, равнин, долин и лесов, пронизанная реками и изрезанная заливами и бухтами. Главный исток Колумбии берет начало в британских владениях между Каскадным хребтом и Скалистыми горами. Между этими двумя хребтами лежит великий амфитеатр площадью сорок пять тысяч квадратных миль. Мы едва осознаем, даже имея перед глазами развернутую карту, что в бассейне, дренируемом северным притоком Колумбии, лежит территория, превышающая по площади Огайо. Но это так, и данный край описывается как плодородная и привлекательная местность с мягким и умеренным климатом. Животноводы южного Айдахо перегоняют свой скот десятками тысяч в Британскую Колумбию ради зимних пастбищ.

Общие характеристики этой области были подробно изложены в докладе, зачитанном в Королевском географическом обществе Лондона лейтенантом Палмером из Королевских инженерных войск. Он говорит:

«Пейзаж всего срединного пояса, особенно той его части, которая лежит к востоку от 124-го меридиана, чрезвычайно красив и живописен. Самые высокие возвышенности более или менее густо покрыты лесом, но долины представляют собой восхитительную панораму лесов и прерий, окаймленную милями холмистой местности, полого поднимающейся от берегов рек и живописно усеянной желтыми соснами. Леса почти полностью свободны от подлеска, и за исключением нескольких никчемных участков, вся поверхность страны — холмы и долины, лесные массивы и равнины — покрыта обильной растительностью травяного покрова, обладающего высочайшими питательными качествами. Отсюда исключительная ценность этого региона для колонии в качестве пастбищного округа. Скот и лошади прекрасно процветают на „пучковой“ траве и остаются в отличной кондиции в любое время года. Вся эта территория в большей или меньшей степени пригодна для выпаса скота. Таким образом, естественные пастбища среднего пояса можно исчислять сотнями или даже тысячами квадратных миль.

Несмотря на возвышенность, сезоны не демонстрируют резких температурных крайностей; зимы, хотя и достаточно суровые, чтобы замерзли все реки и озера, стоят тихие и ясные, так что даже в самые лютые морозы холод ощущается не так остро. Снег редко превышает восемьнадцать дюймов в глубину, а во многих долинах умеренной высоты скот часто пасется на воле в течение зимних месяцев, не нуждаясь в укрытии или какой-либо иной пище, кроме естественных трав... Судя по нынешнему опыту, не может быть сомнений в том, что по своей полезности для здоровья климат Британской Колумбии превосходит климат Великобритании и поистине является одним из лучших в мире».

Относительно сельскохозяйственных возможностей этого горного региона тот же автор отмечает:

«Здесь, в защищенных и хорошо орошаемых долинах на высоте до 2500 футов над уровнем моря, было проведено несколько земледельческих опытов, и результаты их оказались донельзя обнадеживающими. На фермах в долинах Сан-Хосе и Бивер, расположенных почти на высоте 2200 футов над уровнем моря, а также у форта Александер на высоте 1450 футов, пшеница давала урожай почти сорок бушелей с акра, а другие зерновые и овощные культуры — пропорционально... Можно утверждать, что по меньшей мере две трети этого восточного подразделения центрального пояса при наступлении подходящего случая могут быть с успехом использованы либо для выпаса скота, либо для пахоты».

Вероятно, в мире нет таких рек, заливов или бухт, которые бы так изобиловали рыбой, как соленые и пресные воды северо-запада Тихого океана. Тресковые и сельдяные промыслы не уступают ньюфаундлендским, в то время как каждая река, спускающаяся с гор, буквально кишит лососем.

Касательно рыболовства Британской Колумбии лейтенант Палмер говорит:

«Все заливы, бухты, реки и озера Британской Колумбии изобилуют вкуснейшей рыбой. Количество лосося, поднимающегося по Фрейзеру и другим рекам побережья, кажется невероятным. Сначала они заходят во Фрейзер и другие реки в марте, и за ними в быстром темпе следуют другие разновидности, которые продолжают прибывать вплоть до наступления зимы; но основные косяки идут в июле, августе и сентябре. В течение этих месяцев запас рыбы настолько обилен, что без преувеличения можно утверждать: по некоторым из мелких рек едва ли можно перейти вброд, не наступив на них» (Журнал Географического общества).

Ах, разве это не великолепный спорт — вытаскивать двадцатипятивундовую рыбу из пенящихся вод Колумбии, вытаскивать их одну за другой на травянистый берег и смотреть на переливающийся свет на их блестящей чешуе! А затем, усевшись за обед, отведать одну из самых крупных рыбин с блюда, искусно запеченную или вареную, в сопровождении луговой тетеревки, ржанки, голубя и дикой утки! Мы устроим это со временем, когда губернатор Смит и судья Райс, приехавшие сюда разобраться с железной дорогой, пустят поезда до Тихого океана; они обеспечат лососем все творение к востоку от Скалистых гор! Немногие из нас могут позволить себе обедать лососиной, когда она стоит доллар за фунт, а большая часть толпы и вовсе никогда ее не попробует; но эти железнодорожные господа принесут новый порядок вещей. Когда они пустят локомотив по готовому пути и преодолеют расстояние от Колумбии до Чикаго примерно за шестьдесят часов, как они и смогут сделать, все мы, кто трудится ради ежедневного хлеба, получим возможность есть свежего лосося по дешевке.

Какая страна! Я провел гипотетическую линию от Милуоки до Тихого океана — не потому, что лежащий к югу от нее регион (Миссури, Канзас, Небраска или Калифорния) не изобилует природными ресурсами, плодородной почвой и огромными возможностями, а потому, что очертания континента — речные системы, горные хребты, возвышенности и впадины, почва и климат — во многих отношениях к северу от 43-й параллели отличаются от того, что мы видим к югу от нее. Нам не нужно смотреть на территорию, ныне удерживаемую Великобританией, с завистливым взором. 49-я параллель — это воображаемая линия, проходящая по прериям, произвольная политическая граница, которую Природа не станет принимать во внимание при дальнейшем устройстве своих дел. Рано или поздно эта линия сотрется. Поезда — постоянное движение туда и обратно множества людей, говорящих на одном языке, разделяющих общие идеи и связанных кровными узами — сотрут ее, и останутся одна страна, один народ, одно правительство. Какая же это будет империя! Регион к западу от озера Мичиган и к северу от широты Милуоки — продолженная до Тихого океана 43-я параллель — подарит нации, не говоря уже о Территории Аляска, сорок штатов размером с Огайо или двести штатов размером с Массачусетс!

Я привык считать эту часть света настолько северной, холодной, снежной, далекой — и наделять ее прочими воображаемыми свойствами, — что она никогда не сможет быть пригодной для заселения; но факты показывают, что она пригодна для заселения не меньше, чем Нью-Йорк или Новая Англия, — что климат в районе Атабаски не суровее климата северного Нью-Гэмпшира или Мэна, в то время как лето там более благоприятно для выращивания зерновых, чем лето северного атлантического побережья.

Так что это вовсе не гипотетическая география. Прослеживая 43-ю параллель на восток, мы обнаруживаем, что она проходит вдоль северного побережья Средиземного моря, через центральную Италию и через сердце Турецкой империи. Почти вся Европа лежит к северу от нее — вся Франция, половина Италии, вся Австрийская империя и все необъятные владения России.

Вся пшеничная житница Европы находится выше этой параллели. Долины Альп, лежащие между 46-й и 50-й параллелями, кишат трудолюбивым народом; почему же в будущем подобным образом не стать очагами трудовой активности долинам Скалистых гор в верховьях Миссури и Колумбии?

Если в Старом Свете на 60-й параллели можно выстроить Христианию, Стокгольм и Санкт-Петербург с их златоверхими церквями, роскошными дворцами и комфортабельными жилищами, то почему бы нам не ожидать появления их аналогов в Новом Свете, если принять во внимание тот факт, что теплое течение из тропиков дарует северо-западной части этого континента такую же мягкость климата, какую Гольфстрим приносит в северную Европу?

С этим взглядом на будущие возможности мы видим в Миннесоте центральный штат континентальной Республики грядущего дня.

Имея перед собой карту континента, я втыкаю булавку в Миннеаполис, натягиваю нить до Галифакса, а затем, проведя дугу на юг, обнаруживаю, что она пересекает южную Флориду и центральный Мехико. Она достигает почти Сан-Диего, крайней юго-западной границы Соединенных Штатов, — доходит до перевала Доннер на вершине Сьерра-Невады, в пределах ста миль от Сакраменто. Натянув ее строго на запад, мы дойдем до Салема в Орегоне. Проведя ее на северо-запад, я обнаруживаю, что она доходит до Роки-Маунтин-Хаус на реке Пис-Ривер — до того края, чья красота очаровала Маккензи и отца Де Смета. Река Пис-Ривер течет через Скалистые горы, и в ее истоках мы находим самый низкий перевал на континенте. Наступит время, когда мы, жители Востока, пронесемся через него в экспрессе, следующем до Ситки! От Роки-Маунтин-Хаус до этого порта южной Аляски ровно двести миль.

Город Мехико ближе к Миннеаполису почти на сто миль, чем Сидка. Бухта Тринити на восточном побережье Ньюфаундленда, Пуэрто-Принсипе на острове Куба, Гондурасский залив в Центральной Америке и Сидка находятся на одинаковом расстоянии от Миннеаполиса и Сент-Пола.

Когда мистер Сьюард в 1860 году обратился к жителям Сент-Пола с паперти Капитолия, это говорил провидец, а не политик:

«Теперь я верю, что окончательное, последнее местопребывание правительства на этом великом континенте обнаружится где-то в пределах круга или радиуса недалеко от того места, где я стою, — у истоков судоходства на реке Миссисипи!»

ГЛАВА V.

РУБЕЖ.

Боттино — наш проводник. Взгляните на него, пока он сидит у костра и чистит свою винтовку. Он высок и хорошо сложен, а в его чертах отразилось как французское, так и индейское происхождение. У него темные бакенбарды, широкий плоский нос, морщинистый лоб, и он находится в самом расцвете сил. Его имя известно по всему Северо-Западу — среди американцев, канадцев и индейцев. Оджибве — его родной язык, хотя он владеет несколькими индейскими наречиями и бегло говорит по-французски и по-английски. Он родился недалеко от Форта-Гарри и исходил вдоль и поперек весь обширный Северо-Запад. Он был проводником губернатора Стивенса, когда тот проводил первые изыскания для Северной Тихоокеанской железной дороги, и с тех пор провел немало правительственных обозов к фортам на Миссури. Он участвовал в походе генерала Салли против индейцев. Ему присуще обостренное чувство ориентации на местности. Подобно медоносной пчеле, которая летит прямо от цветка к своему улью — через поля, сквозь леса, пересекая овраги или попадающиеся на пути холмы, — Пьер Боттино точно знает, куда идти, оказавшись в бескрайней прерии без каких-либо ориентиров. Он никогда не заблудится даже в самую темную ночь или в самый туманный день.

Наверное, нет на свете человека, у которого было бы больше врагов, чем у него, ибо все индейское племя сиу — его заклятые недруги. Они готовы снять с него скальп в ту же секунду, лишь представится возможность. Он участвовал во многих стычках с ними, убил шестерых, чудом избегал гибели, и от его рассказов о приключениях волосы встают дыбом. Он собирается провести часть нашего отряда через земли сиу. Индейцы сейчас миролюбивы, и отряд не встретит хлопот; но если какой-нибудь охотник на бизонов из племени сиу столкнется с этим проводником, с обеих сторон начнется стрельба без промедления, и десять против одного, что индеец падет — ведь Боттино зорок, обладает твердой рукой и действует молниеносно.

Членов нашего отряда, направляющихся на запад под руководством Боттино, будет сопровождать эскорт из девятнадцати солдат под командованием лейтенанта Келтона. Четыре индейских разведчика верхом на пони наняты для того, чтобы прочесывать местность впереди и заблаговременно предупреждать о присутствии сиу, которые всегда настороже, выискивая возможность угнать лошадей или разграбить обоз.

Попрощавшись с друзьями, мы смотрим, как их обоз петляет по прерии, пока нам не становятся видны лишь белые теней повозок на краю горизонта; затем, повернув на восток, мы переправляем реку в Миннесоту и выходим на бездорожную равнину. Впереди нет никаких ориентиров, и, подобно мореплавателям в океане, мы прокладываем свой путь по этому морю зелени с помощью компаса.

Спустя несколько часов езды сквозь мерцающую дымку мы улавливаем смутные очертания островов, поднимающихся над безмятежными водами далекого озера. Мы приближаемся к его берегам, но лишь для того, чтобы увидеть, как и острова, и озеро растворяются в воздухе. Это был мираж, поднявший над горизонтом далекие рощи Буффало-Крик, притока Ред-Ривер.

Вдалеке на востоке лежат Лиф-Хиллз, представляющие собой не что иное, как возвышенности холмистой прерии, образующие водораздел между водами, текущими в Мексиканский залив и в Гудзонов залив.

Желая посмотреть на холмы и выяснить, какие препятствия существуют для строительства железной дороги, двое из нас отделяются от основного отряда и направляются через равнины, пообещав прибыть в лагерь к наступлению темноты. Как же бодрит скакать галопом по бескрайнему простору посреди моря цветов, то и дело пробираясь сквозь траву столь высокую, что конь и всадник едва видны! Луговой жаворонок приветствует нас своим жизнерадостным пением; зуек кружит вокруг нас; канадские журавли, летающие неизменно парами, взмывают с земли и улетают за пределы досягаемости опасности. Суслики щебечут, как дети, среди цветов, пока мы проезжаем над их подземными городами.

Они находятся в мирном владении этой глуши. Пять лет назад здесь бродили бизоны. Мы видим их белеющие на солнце кости. Здесь сиу и оджибве охотились на них. Здесь старые быки вели свои битвы, а бесчисленные стада щипали сочные травы и пили чистую проточную воду реки, носящей их имя. Они исчезли навсегда. Фермерские быки и коровы приходят им на смену. Овцы и лошади скоро будут откармливаться на богатых пастбищах этих холмов. Мы, жители Востока, вряд ли назвали бы их холмами, а тем более горами — настолько пологи склоны и низки высоты. Крутизна подъема железной дороги при их пересечении не превысила бы тридцати футов на милю.

Здесь мы находим гранитные и известняковые валуны, а кое-где и пласты гравия, принесенные, как сообщают нам геологи, с далекого Севера и отложившиеся здесь, когда древние океанические течения устремились на юг над этим регионом, бывшим тогда под водой. Они находятся в нужном месте для железной дороги. Камень понадобится для устоев мостов, а гравий потребуется для балласта — при условии, что дорога будет проложена в этих местах.

На второй день пути мы приходим к тому, что вполне можно назвать парковым регионом Миннесоты. Он лежит среди возвышенностей водораздела. Он еще красивее, чем местность вокруг озера Уайт-Бер и в окрестностях Гленвуда. Весь день мы созерцаем такие сельские пейзажи, какие можно встретить только среди самых прелестных уголков Англии.

Только представьте себе округлые холмы с зелеными склонами, парки и бесчисленные озера, окаймленные лесами, опушенные камышом, благоухающие тигровыми лилиями, с плещущимися о галечные пляжи волнами; дикие гуси, утки, гагары, пеликаны и бесчисленная водоплавающая птица, вьющая гнезда среди тростника и камыша; представьте себе лужайки, цветущие цветами, лосей и оленей, пасущихся на зеленых лугах. Это их излюбленные места. Мы видим их следы вдоль песчаных берегов, но они держатся вне досягаемости наших ружей.

Природа украсила этот край столь чудесным образом, что кажется, будто мы едем по земле, которая уже давно возделана, и что за вон тем холмом мы найдем старинный замок, особняк или, по крайней мере, фермерский дом, какие встречаются в Великобритании.

Я не забываю, что вижу Миннесоту в ее лучшую пору, что сейчас разгар лета, что зимы здесь такие же длинные, как в Новой Англии; но я могу без оговорок заявить, что нигде на белом свете — даже в старой Англии, самой ухоженной из всех земель, ни во французской земле, ни в солнечной Италии, ни в долине Ганга или Янцзы, ни на склонах Сьерра-Невады — я не видел ничего, что хотя бы приближалось к этому по своей природной красоте.

Как это выглядит зимой, сказать не могу, но члены нашего отряда единодушны в похвалах этой части Миннесоты. Ближайший поселенец находится в сорока милях отсюда; однако столь манящая земля вскоре будет заселена новоселами.

Было приятно после трехдневного путешествия по неизведанной глуши внезапно и неожиданно выйти на сенокосное угодье. Вот только что скошенные валки травы. Никакого фермерского дома на виду, ни огороженного участка, ни вспаханной борозды, но здесь побывали сенокосцы. Мы снова приближались к цивилизации. Поднявшись на холм, мы увидели поселенца — пионера, который вечно в движении; который, когда сосед появляется в шести-восьми милях от него, бросает свой дом и перебирается в какое-нибудь место, где у него будет больше простора, — в край, не столь густо заселенный.

Он сообщил нам, что старую тропу, которую мы искали, мы найдем примерно в миле впереди. У него были длинные спутанные волосы, борода свисала на грудь, лицо покрыто морщинами, на нем была надломленная фетровая шляпа, старая клетчатая ситцевая рубашка и панталоны, настолько залатанные и заштопанные, пестрые по цвету, что потребовалось бы немало времени, чтобы определить, где первородная ткань, а где заплатка и штопка. В молодости он приехал из Огайо и всегда был разведчиком на наступающей линии цивилизации — в нескольких милях впереди главных сил. Теперь он подумывал о том, чтобы податься в «буш», как он выразился.

Поселенцы дальше по тропе сообщили нам, что он немного помешан и странен; что его невозможно заставить долго оставаться на одном месте, и он вечно в поисках более тихих окрестностей!

Дорога, до которой мы добрались в этом месте, некогда исхаживалась французскими и индейскими торговцами между Пембиной и Миссисипи, но в последние годы ею пользовались мало. Выйдя на нее, мы без труда доберемся до поселений на Отер-Тейл в сорока милях к югу.

Эмиграция движется быстро. Подобно тому как разогнанные ветрами пожары проносятся по высохшей траве прерий, цивилизация распространяется вдоль рубежа.

Мы добрались до поселения в субботу вечером и разбили палатки на субботу. Для этих людей было редким удовольствием прийти в наш лагерь и послушать проповедь преподобного доктора Лорда. Старейший член колонии — женщина, которой сейчас идет восьмидесятый год, с не померкшим взором и лицом, удивительным образом свободным от следов старости, — шагает твердой почудой после четырех десятков лет труда. Шестьдесят лет назад она уехала из Лебанона, штат Нью-Гэмпшир, молодым женскимстом, покинув долину Коннектикута ради дома в штате Нью-Йорк, а затем вместе с великой армией эмигрантов перебиралась в Огайо, Иллинойс, Миссури и Айову, а теперь начинает все сначала в Миннесоте. В прошлом году ее волосы, бывшие белыми как чистейший снег, начали приобретать свой первоначальный цвет и теперь стали совсем темными! В летописи зафиксировано лишь несколько примеров такого омоложения.

Компания прибыла из центральной Айовы, чтобы сделать это место своим будущим домом, предпочитая климат этого региона, где температурные колебания не столь резкие и изменчивые. Женщины и дети четырех семей жили здесь в одиночестве в течение шести недель, пока мужчины отлучались за скотом. Их ближайшие соседи находятся в двенадцати милях отсюда. 4 июля все поголовно — мужчины, женщины и дети — проехали сорок пять миль, чтобы отпраздновать этот день.

«Мы чувствовали, — сказала одна из женщин, — что не сможем прожить год, куда-нибудь не съездив или никого не увидев. Здесь как-то одиноко вдали от людей, и поэтому мы отправились в глубь страны на пикник».

Лавка, церковь и школа находятся в сорока милях отсюда, а до недавнего времени ближайшая лесопилка была в шестидесяти милях. Теперь они могут молоть свою пшеницу, проехав сорок миль.

Поселение уже процветает благодаря полудюжине детей. Прибывают другие эмигрантские семьи, и эти люди смотрят в следующий год с надеждой и уверенностью, ведь тогда у них будет собственная школа.

В нашем марше на юг от озера Детройт мы встречаем большое количество индейцев оджибве, направляющихся в резервацию, недавно выделенную им правительством в одном из прекраснейших уголков Миннесоты. Среди них мы видим несколько женщин с голубыми глазами, светлыми волосами и бледной кожей, в чьих венах течет французская кровь, а возможно, у некоторых из них были и американские отцы. Почти все индейцы носят панталоны и куртки; но тут и там мы замечаем храбреца, верного своим предкам, гордящегося своим происхождением и расой и во всех отношениях являющегося дикарем в мокасинах, одеяле, головном уборе из кожи скунса и с раскрашенными орлиными перьями.

Они дружелюбны, безобидны и ленивы и не принимали участия в недавней войне. Они долгое время находились в тесном контакте с белыми, но в цивилизации не продвинулись. Все усилия по их облагораживанию подобны каплям дождя, падающим на капустный лист: они скатываются, оставляя его сухим. Индейцы почти ничего не впитывают, кроме виски, и в этом отношении их способности велики — они равны способностям любого пропитого пьяницы в Бостоне или где-либо еще, кто изо всех сил старается обойти Сухой закон.

Наш привал на ночлег в понедельник располагается на берегу Отер-Тейла, возле озера Раш. Палатки разбиты, костер разожжен, ужин съеден, и мы сидим перед групой поленьев, охваченных пламенем. Падает роса, костер дарует уют и располагает к беседе. Мы смотрим на тлеющие угли и думаем о старых временах и о далеких друзьях. Мы грезим о доме. Затем вокруг передаются шутки и байки. За ними последовала бы песня, будь у нас певцы. Но музыка не заставила себя ждать. Мы слышим звуки марша — корнет, тромбонов, офиклидов и валторн, а также бой барабана. На горизонте мерцают факелы, и в их дрожащем свете мы видим отряд, продвигающийся по прерии. Это марш-приветствие в честь исследовательской группы Северной Тихоокеанской железной дороги.

Не прошло и часа с тех пор, как эти музыканты узнали о нашем прибытии, и вот они здесь, все двенадцать человек, в нашем лагере, изо всех сил стараясь выразить свою радость. Они немцы, все молодые люди. Три года назад сюда приехало несколько семей. Они сообщали, что почва так плодородна, расположение столь привлекательно, а перспективы столь заманчивы, что приехали и другие; и теперь у них дюжина семей, и в эту землю обетованную прибывают все новые переселенцы.

Взгляните как следует на этих людей, стоящих перед нашим лагерным костром со своими сверкающими новыми инструментами в руках. Они получили их всего три недели назад из Цинциннати.

«Мы еще толком не умеем играть, — говорит руководитель, мистер Бертенхаймер, — но делаем все, что можем. Мы отправили запрос в Толедо на учителя, который проведет с нами зиму. Вы простите нашу плохую игру, но мы так обрадовались, когда услышали, что вы здесь и ищете маршрут для железной дороги, что нам захотелось сделать что-нибудь в знак нашего доброго расположения. Видите ли, мы только обустраиваемся и должны много работать, но нам хотелось какого-то отдыха, и мы решили организовать оркестр. Мы подумали, что это лучше, чем околачиваться возле бакалейной лавки. У нас пока нет никакой бакалейной лавки, и если мы будем сохранять трезвость и уделять внимание другим делам, то, возможно, ее и не появится, что, полагаю, будет только лучше для нас».

Простые и незамысловатые слова, но в них больше смысла, чем во многих напыщенных речах, произнесенных с трибуны или в залах заседаний. Только обустраиваются! И все же здесь, на рубеже, пустило корни Искусство. Цветы цивилизации распускаются на границе.

Когда мы слушаем затихающие звуки музыки, смотрим на удаляющиеся фигуры и всматриваемся в угли нашего костра после их ухода, мы чувствуем, что у содружества, способного взращивать такие плоды на окраинах необработанной глуши, должно быть светлое будущее.

А теперь просто съездите и посмотрите, что было сделано этими эмигрантами. Вот поле, на котором колосится тридцать акров прекраснейшей пшеницы, какая только растет в Миннесоте. Она как раз приобретает золотистый оттенок и на следующей неделе будет готова к жатве. Рядом с ним зеленеет двадцать акров овса, несколько акров кукурузы, пара акров картофеля. И это лишь одна ферма. На вон том склоне стоит двухэтажный дом из обтесанных бревен с крышей из гонта. Посмотрите, какое украшение создали жена или дочь для палисадника — вербены, петунии и настурции, а вокруг двери вьется живой венок из ипомей.

Коровы жуют жвачку в скотном дворе, в то время как

«Дремотный звон убаюкивает дальнее поле»

где пасутся овцы.

Эту картину мы обнаружим и на соседней ферме. Под сенью величественных старых лесных деревьев стоит маленькая бревенчатая церковь с крестом на крыше, и вот мы видим идущего по дороге почтенного отца и наставника общины в длинной черной сутане и широкополой шляпе, с распятием на поясе. Это католическая община, и они привели своего священника с собой.

Утром мы едем по улыбающимся прериям, сквозь дубовые и кленовые рощи, и созерцаем вдалеке обширную территорию, покрытую гибкой листвой американской лиственницы. Кое-где возвышаются сосновые рощи, словно острова поднимающиеся над широкой равниной леса.

Порой наши лошади ступают по галечным пляжам и шлепают копытами по прозрачным водам озер. Мы подбираем агаты, сердолики и кусочки ярко-красного порфира, омытые и отшлифованные волнами. Дикие лебеди выращивают свое потомство в камышах и болотах, окаймляющих водотоки. Они грациозно скользят по глади вод. Они вне досягаемости наших ружей, да мы бы и не стали им вредить, даже если бы могли. В человеке остается немало от дикаря, если он под предлогом спорта может ранить или убить безвредную птицу или зверя, которые не могут послужить удовлетворению его нужд. Мне приятно сказать, что наш отряд не кровожаден. Утки, ржанки, бекасы, дикие гуси и канадские журавли подаются к нашему столу, но их никогда не отстреливают ради праздной забавы.

Ручей, который мы несколько раз пересекали, — это Отер-Тейл; он течет на юг в озеро Отер-Тейл; вытекая оттуда, он бежит на юго-запад, затем на запад, а потом на север, принимая название Ред-Ривер, и изливает свои воды в озеро Виннипег. Из этого великого северного резервуара воды этого западного региона Миннесоты достигают Гудзонова залива через реку Нельсон.

Глядя на восток, мы видим сверкающие в лучах утреннего солнца Лиф-Лейкс — истоки Кроу-Винга, одного из крупнейших западных притоков Верхней Миссисипи.

Узкая полоска суши между этими озерами и Отер-Тейлом имеет ширину всего в одну милю. Здесь с незапамятных времен среди индейцев происходил переход между водами, текущими в Мексиканский залив и в Гудзонов залив. Когда сюда пришли миссионеры-иезуиты, они обнаружили здесь великий индейский волок.

Маккензи, лорд Селкирк и все первые искатели приключений шли этим путем по пути в Британскую Америку. Долгое время здесь находился торговый пост. Французские отцы-иезуиты были здесь столетие назад и остаются здесь поныне — не только как духовные отцы, но и во плоти тоже! Поселение состоит исключительно из франкоканадцев, их жен-индианок и смуглокожих детей. Здесь насчитывается десяток или около того домов, но все они весьма обветшалы. Седой старичок с лукавыми серыми глазами, в потрепанной белой шляпе выходит приветствовать нас, в то время как толпы смуглых детей и индейских женщин глазеют на нас из дверных проемов. Другой старичок в черной сутане и широкополой шляпе, с длинной цепью и распятием, болтающимся на поясе, приветствует нас с истинно французской вежливостью. Он священник, и он так же потрепан временем, как и сама деревня.

Вокруг поселения разбросано несколько индейских хижин из березовой коры и несколько типи из дубленой кожи бизонов. Грязь, нищета и деградация — таковы отличительные черты этих жилищ, а цивилизация бревенчатых домов ушла недалеко от уровня вигвамов.

Франкоканадец сходится с индейской девушкой почти так же легко, как и с представительницей собственной расы. Он добрее индейского храбреца, и когда ему нужна жена, он всегда найдет прелестнейшую из девственниц, готовую внимать его словам любви.

ГЛАВА VI.

У ЛАГЕРНОГО КОСТРА.

Наш полуденный привал предоставляет прекрасный сюжет для художника-карикатуриста. Только представьте нас под сенью вековых дубов: наши лошади щиплют сочную траву, костер разожжен у ствола дерева, бросившего вызов бурям столетий, и каждый поджаривает на палочке ломтик соленой свинины.

ПОДЖАРИВАНИЕ СВИНИНЫ.

Губернатор, члены Конгресса, священник, судья, доктор, кучер, корреспондент — все до единого заняты этим. Соленая свинина! Неужели кто-то воротит от нее нос? Вы думаете, это скудный пай? Приезжайте-ка сюда и попробуйте ее после двадцатимильного галопа верхом на лошади, в этой чистой, бодрящей атмосфере, когда до лагеря осталось проехать еще двадцать миль. Прошлой ночью мы спали в палатке; позавтракали в 5 часов утра; ночуем в лагере и странствуем днем; загорели на солнце и живем в полевых условиях! Физические нагрузки днем дарят сладкий сон ночью. У нас был хороший аппетит за завтраком, а теперь, в полдень, мы голодны как медведи. Соленая свинина не имеет особого веса в даунтаунской закусочной, но здесь это поистине эпикурейское кушанье.

Только посмотрите на бывшего губернатора штата Зеленых Гор, стоящего перед костром с длинной палкой в руке, у которой три зубца, как у трезубца Нептуна. Он доводит свою свинину до восхитительного коричневого цвета. Теперь он кладет ее между двумя ломтями хлеба и ест так, будто это самое изысканное лакомство — каковое оно и есть.

Дюжина палочек для поджаривания протянута к тлеющим углям. Дюжина ломтиков свинины шкворчит. Не все мы подходим к поджариванию столь же научно, как бывший губернатор.

Хотя мне уже доводилось бывать в походных условиях и жарить лепешки на старой железной лопате, от неприятностей я не застрахован. Вот мой кусочек свинины улетел в золу; ну и ладно! Меньше перца понадобится. Я вонзаю свой трезубец в ломтик — теперь уже пылающий и превращающийся в хрустящую корочку, — держу его мгновение перед углями и шлепаю на хлеб как раз вовремя, чтобы уберечь часть сока.

Слышу ли я, как кто-то восклицает: «Как он может это есть?» Ах! Вы, кому никогда не доводилось испытывать прелести прерий, не знаете радостей такого обеда.

И хотя мы все веселы донельзя, хотя я и расхвалил соленую свинину, я вовсе не хочу, чтобы все бросились сюда ее пробовать, подобно тому как они ринулись в Адирондаки, воспламененные до предела воодушевленными описаниями прелестей дикой природы пастором церкви на Парк-стрит в Бостоне. Что сладко мне, то может оказаться кислым для кого-то другого. Мне бы не хотелось вести такой образ жизни постоянно или питаться соленой свининой изо дня в день.

Лесистые прерии, дубовые рощи, холмы и долины, орошаемые озерками и прудами, — таков характер местности, лежащей к югу от Оттер-Тейла. Во всем этом районе вода так же чиста, как та, что журчит на склонах холмов Нью-Гэмпшира.

Миннесота — один из самых обеспеченных водой штатов Союза. Тысячи озер и прудов, усеивающих ее поверхность, подпитываются неиссякаемыми ключами. Эта особенность неизмеримо повышает ее ценность как сельскохозяйственного штата. В Иллинойсе, Айове и Небраске фермер вынужден качать воду для своего скота, и в тех штатах мы видим ветряные мельницы, возведенные для этой цели; но здесь пруды так многочисленны, а родники так обильны, что качать воду придется гораздо меньше, чем в других штатах прерий Союза.

Мы сталкиваемся с одним голландцем, у которого разбиваем лагерь на ночь и который занял сто шестьдесят акров по Закону о преемции. Он поставил бревенчатую хижину, перепахал несколько акров дерна и готовится к жизни. У его рачительной жены есть стайка кур, которые снабжают нас свежими яйцами. Этот пионер недавно приехал из Монтаны. У него была прекрасная ферма в перевале Дир-Лодж в Скалистых горах, всего в семи милях от вершины.

«Я вырастил там такую же хорошую пшеницу, как здесь, — говорит он. — Тридцать бушелей с акра».

«Почему же вы ее бросили?»

«Я ничего не мог продать. Там нет рынка. Фермеры выращивают столько, что они едва ли могут раздаром отдать свое зерно».

«Вы продали свою ферму?»

«Нет, я бросил ее. Она там, бери кто хочет».

«Там холодно?»

«Не холоднее, чем здесь. Зимой у нас бывает несколько холодных дней, но снега мало. Скот живет в полях всю зиму, питаясь пучковой травой, которая растет высокой и очень сладкой».

Здесь содержалась ценная информация — опыт фермера. Перевал Дир-Лодж находится у истоков Миссури, на главном водоразделе Скалистых гор, и через него проходит одна из исследованных линий Северной Тихоокеанской железной дороги. Мы представляли себе это место как точку, где поезд окажется заблокирован во льдах и засыпан падающими лавинами; но вот человек, который жил в семи милях от вершины гор, который выращивал лучшую пшеницу, самый разварной картофель, чей скот жил на пастбищах всю зиму, но который бросил свою ферму по единственной причине — он ничего не мог продать. В Монтане нет рынка сбыта, кроме горнодобывающего населения, а шахтеры разбросаны по огромному региону. Несколько фермеров вблизи горняцкого лагеря удовлетворяют потребности этого места. Земледелие не будет прибыльным, пока не будет достроена железная дорога вверх по долине Йеллоустона или Миссури. Какой же может быть более веский аргумент, какое более убедительное доказательство необходимости немедленного строительства Северной Тихоокеанской железной дороги? Она пройдет через сердце территории, которая дает больше золота и серебра, чем любая другая территория или штат.

Этот фермер говорит, что Монтане суждено стать великим животноводческим штатом. Скот преуспевает на пучковой траве. Холмы покрыты ею, и миллионы акров, которые невозможно легко возделать, послужат пастбищами для овец и стад. Это свидетельство согласуется с заявлениями тех, кто посетил эту территорию, а также тех, кто там жил.

Сегодня мы встретили длинный поезд повозок, наполненных эмигрантами, которые приехали из Висконсина, Иллинойса, Индианы и некоторые из Огайо.

Посмотрите на повозки, каждую из которых тянут четыре вола, управляемые либо хозяином, либо одним из его босоногих сыновей. Сундуки, бочки, стулья, столы, кастрюли и сковородки составляют утварь. Бабушка, беловолосая, старая и морщинистая, и жена с младенцем на руках, с тремя или четырьмя резвящимися детьми вокруг нее — все сидят на перине под белым холщовым навесом. Под осью подвешен жестяной котелок, в котором покачивается чумазый малыш со светлыми волосами, хлопает в ладоши и играет с желтой собакой, семенящей за упряжкой. Кринолин, курятник, поросенок в ящике — вот самые заметные объекты, бросающиеся в глаза, когда мы смотрим на заднюю часть повозки. Босоногий мальчик с такими же лучистыми глазами, как у идеала Уиттьера — ныне воплощенного в хромолитографии и украшающего не один дом, — шагает сзади со своей розовощекой сестрой, погоняя корову с теленком.

Сегодня вечером они будут на пятнадцать миль ближе к месту своего назначения, чем утром. Некоторые упряжки провели в дороге два месяца, и еще несколько дней приведут их к тому месту, которое эмигрант уже выбрал для своего будущего дома. Ночью они останавливаются у дороги. Волы щиплют сочные травы; корова обеспечивает малышей молоком; дети собирают охапку хвороста, мать печет лепешку на костре в жестяной форме для выпечки, какие можно было найти в каждом доме Новой Англии сорок лет назад; эмигрант курит трубку, заворачивается в одеяло и храпит на земле под повозкой, в то время как его семья спит ничуть не хуже под холщовой крышей над ним. Еще одна лепешка утром, с ломтиком жареной свинины, глотком кофе — и они готовы к новому дню.

Не только вдоль этой дороги, но повсюду мы можем наблюдать именно такие картины. Великая армия оккупации движется в штат. Наступление идет по всему фронту. Города и поселки вырастают словно по волшебству в каждом округе. Каждый день добавляет тысячи акров к уже возделанным. Поля этого года шире, чем были год назад, а двенадцать месяцев спустя станут намного больше, чем сегодня.