«Престол империи»

Плывя вдоль западного берега озера Виннипег на протяжении двухсот миль, мы достигаем устья Саскачевана, достаточно крупного, чтобы считаться одной из великих рек континента.

Профессор Хинд из Торонто, руководивший правительственной исследовательской экспедицией по землям к северо-западу от озера Верхнее, отмечает: «Саскачеван, собирающий воды с территории, которая по площади превосходит обширный регион, дренируемый рекой Св. Лаврентия со всеми ее притоками от озера Верхнее до залива, судоходен на протяжении более чем тысячи миль своего течения, за исключением разве что нескольких порогов близ его слияния с озером Виннипег».

Профессор Хинд путешествовал из Форт-Гарри на северо-запад по прериям в направлении Скалистых гор и приводит следующее описание своего первого взгляда на реку. Он говорит:

«Первый взгляд с расстояния в шестьсот миль от озера наполнил меня изумлением и восхищением: почти полмили в ширину, стремительное течение, и при этом я все еще находился в трехстах пятидесяти милях от гор».

Небольшой пароход, курсирующий ныне по Ред-Ривер, в период половодья мог бы пройти от форта Аберкромби вниз по этой реке, затем через озеро Виннипег и вверх по Саскачевану на запад до подножия Скалистых гор — на общее расстояние в шестнадцать сотен миль.

Мы находимся в широте континентальной водной системы. Если мы отправимся на восток вдоль параллели, то через сто миль окажемся у Миссисипи у Кроу-Уинга, еще сотня миль приведет нас к озеру Верхнее, откуда можно сесть на пятисоттонный пароход и спуститься по озеру и реке Св. Лаврентия до Ливерпуля или любого другого иностранного порта; а отправившись на запад на тридцать миль, мы попадем к Миссури, где можно сесть на один из курсирующих по ней пароходов и подняться до форта Бентон под сенью Скалистых гор.

Еще двести пятьдесят миль по суше через горнодобывающий регион Монтаны приведут нас к судоходным водам Колумбии, вниз по которой можно спуститься к Тихому океану.

Нигде в Восточном полушарии нет такого чередования озер и судоходных рек, и ни одна другая страна не демонстрирует столь обширной площади пахотных земель, так пересеченных пресными водоемами.

Было бы несложно с помощью каналов соединить Ред-Ривер, Саскачеван и озеро Виннипег с Миссисипи. Мы можем взять каноэ в этом пункте и доплыть до озера Отер-Тейл, а оттуда, пронеся его милю-другую через песчаную гряду, спустить на воду в реку Лиф-Ривер, приток Кроу-Уинга, и таким образом достичь Отца Вод. Мы можем поступить еще лучше. Вместо того чтобы плыть против течения, можно сплавиться по течению на несколько миль до стока озера Траверс, переплыть озеро, а оттуда попасть в Биг-Стоун-Лейк, являющееся истоком реки Миннесота, и по этому маршруту дойти до Миссисипи ниже Миннеаполиса. Лодки грузоподъемностью в две тонны неоднократно переходили из одной реки в другую в период половодья. Было бы не трудно построить канал, по которому пароходы могли бы проходить от Миссисипи до подножия Скалистых гор в Британской Колумбии. Железные дороги вытесняют каналы, и вряд ли в нынешнем поколении будет предпринята хоть какая-то подобная модернизация водных путей.

Но беглый взгляд на речную и озерную системы позволяет нам представить физические особенности страны. Мы видим, что северо-западная часть континента представляет собой обширную равнину. Река Ред-Ривер здесь у нашего лагеря находится примерно на девятьсот шестьдесят футов выше уровня моря. Если бы мы спустились к озеру Виннипег, то обнаружили бы этот водоем на триста футов ниже.

Наш лагерь сегодня разбит примерно в десяти милях к западу от 96-го меридиана. Если бы мы проехали отсюда на юг на 350 миль, то добрались бы до Омахи, которая лежит на высоте 946 футов над уровнем моря, так что, сидя на берегу Миссури в том месте, мы находились бы ровно на той же высоте над уровнем прилива, что и здесь, валяясь в высокой буйной траве. Проехав от Омахи до Сан-Франциско по Тихоокеанской железной дороге, мы увидим высоты этой страны; затем, направившись на запад отсюда к истокам Миссури и далее вниз по Колумбии, мы сразу увидим физические особенности обоих регионов. Инженеры Тихоокеанской железной дороги, преодолев вершину утеса за Омахой, имеют перед собой долгий и на вид ровный путь. Тем не менее здесь наблюдается постепенно поднимающийся уклон. В четырехстах восьмидесяти пяти милях к западу от Омахи мы выходим к 104-му меридиану на высоте 4861 фут. Если мы пойдем на запад от этого пункта к указанному меридиану, мы пересечем его в устье Йеллоустона на высоте 1970 футов над уровнем прилива. Вблизи 105-го меридиана находится самая высокая точка на Южной Тихоокеанской дороге — Шерман, лежащая на высоте 8235 футов над уровнем моря. В трехстах милях за Шерманом, у Грин-Ривер, расположена самая низкая точка между Омахой и спуском в долину Соленого озера — 6112 футов над уровнем океана. В этом пункте мы находимся примерно в двадцати шести милях к западу от 110-го меридиана. Направляясь теперь снова на север к долине Миссури, мы обнаруживаем, что форт Бентон находится примерно на том же расстоянии в милях к западу от того же меридиана, но форт лежит всего в 2747 футах над уровнем моря.

Сразу за фортом Бентон мы подходим к Скалистым горам — единственному хребту, который предстоит пересечь между озером Верхнее и Колумбией. Мы вступаем в перевал Дир-Лодж близ 112-го меридиана, где наш барометр покажет, что мы находимся примерно в пяти тысячах футов над уровнем моря. Мы обнаруживаем, что золотоискатели, работающие на западном склоне, прорезали через перевал канал и направили воды Миссури в Колумбию. Перевал настолько ровный, что путешественник едва ли может сказать, когда он пересек водораздел.

Двигаясь теперь на юг вдоль меридиана, мы обнаружим, что между Грин-Ривер и Соленым озером лежит хребет Уосатч, который Южная Тихоокеанская дорога пересекает на высоте 7463 фута у станции Аспен, в 940 милях к западу от Омахи. Оттуда линия спускается к Соленому озеру, которое находится на высоте 4220 футов над уровнем моря. К западу отсюда, на 115-м меридиане, в 1240 милях от Омахи, мы достигаем вершины гор Гумбольдта на высоте 6169 футов над уровнем прилива, тогда как высота на том же меридиане в долине Колумбии составляет всего 1500 футов.

У озера Гумбольдт, в 1493 милях к западу от Омахи, рельсы находятся на самом низком уровне горного региона — 4047 футов над уровнем моря. Это чуть западнее 119-го меридиана, на той же долготе, что и Уолла-Уолла на великой равнине Колумбии, которая лежит менее чем в 400 футах над уровнем моря.

К западу от озера Гумбольдт Центральная линия поднимается к вершине Сьерра-Невады, пересекая ее на высоте 7042 фута над уровнем моря, а затем спускается со скоростью 116 футов на милю в долину Сакраменто.

Теперь, возвращаясь к равнинам, к городку Сидни, который расположен в 410 милях к западу от Омахи, мы находим высоту там такой же, как у озера Гумбольдт. Этот уровень больше не проявляется до тех пор, пока мы не спустимся далеко на западный склон хребта Сьерра-Невада. Вся страна между Омахой и Сакраменто, за исключением примерно 510 миль, лежит выше уровня в 4000 футов, в то время как на линии к западу от того места, где я предаюсь этой топографической мечте, нет и тридцати миль, достигающих такой высоты.

Бросив этот взгляд на конфигурацию континента, я мог бы сделать изометрическую карту на песке своими пальцами, насыпав горку для обозначения Блэк-Хиллс у Шермана, более низкую гряду для указания хребта Уосатч, впадину для показа долины Соленого озера и затем еще одну высокую гряду для представления Сьерра-Невады. Я мог бы прочертить русло Миссури и Колумбии и показать, что большая часть этой территории представляет собой огромную равнину, понижающуюся к северу — что у Виннипега она ниже, чем здесь, а здесь столь же низка, как и в Омахе.

КОНФИГУРАЦИЯ СТРАНЫ.

Верхняя линия представляет высоты между Омахой и Сакраменто, а нижняя — между Ред-Ривер и Портлендом, штат Орегон.

Бросив этот взгляд на физические особенности северной и центральной частей континента, я вижу, что природа приспособила всю эту обширную территорию, дренируемую Миссури и Йеллоустоном с их притоками, Миссисипи, Ред-Ривер, Ассинибойном, Саскачеваном и Колумбией, стать в будущем обителью для бесчисленных миллионов человеческого рода.

Сейчас это глушь, но авангард приближающегося множества уже близко. У фермера, живущего вверх по течению и управляющего памом, где мы переправлялись вчера, есть лишь один сосед в радиусе двенадцати миль; но через год на этих акрах появится множество фермерских домов. Сегодня мы слушали проповедь преподобного доктора Лорда, выступавшего под брезентовой крышей. Нас собрал вместе звук оловянной трубы, но год спустя над этими зелеными лугами по всей вероятности разнесутся сладкие и торжественные звуки церковных колоколов.

Локомотив — этот великий цивилизатор нашего века — окажется здесь еще до того, как распустятся цветы весной 1871 года. Он привезет с собой города, селения, церкви, школы, типографии и миллионы свободных людей. Я сижу как в сне. В воображении я слышу голоса наступающего множества — беззаботных девушек и степенных матрон, ясноглазых мальчишек и сильных духом мужчин. Дикие розы цветут здесь сегодня, дерн еще не вспахан, а полевые лилии поднимают свои чашечки, чтобы поймать падающую росу; но уже следующий год принесет начало перемен. Цивилизация, перешагнувшая Миссисипи, скоро хлынет вниз по этой реке и устремится к долине Верхнего Миссури.

Подумайте об этом, юноши Востока, вы, кто отмеряет ленты для барышень долгими и томительными часами, едва зарабатывая себе на жизнь! Бросьте ярдовую мерку и поезжайте сюда, если хотите быть мужчинами. Пусть свежий бриз овеет ваши чела, возьмитесь за плуг, склонитесь на несколько лет к тяжелому труду с решимостью завоевать благородство, и успех увенчает ваши усилия. Разве это излишне восторженно? Скажут ли те, кто прочтет это: «Он потерял голову и помешался там, в прериях»? Не совсем так. Я здесь наблюдатель, как был им и в других землях. Я много раз проезжал по великим штатам Северо-Запада; видел богатства Санта-Клары и Напы к западу от Сьерра-Невады; смотрел на луга Янцзы и Нила и могу с чистой совестью сказать, что нигде не видел столь манящего края, как Миннесота, ни одного с большими неразведанными богатствами или с такими перспективами быстрого развития.

ГЛАВА III.

ЗЕМЛИ РЕД-РИВЕР.

Утро понедельника застало нас в пути на север — вниз по долине Ред-Ривер.

Было так бодряще скакать по ровным прериям, вдыхая свежий воздух, пока наши лошади счищали росу с травы, и видеть, как стайки упитанных луговых тетеревов взмывают в воздух и с шумом улетают прочь, замечать, где они опускаются, а затем спугивать их снова и сбивать одного за другим из двуствольного ружья. Разве мы не думали о тушеных блюдах и жарком, что отведаем вечером?

Уже с добрый десяток лет каждый школьник видел на своей карте городок Брекенридж, расположенный на Ред-Ривер-оф-те-Норт. Он находится в стороне от торной дороги. Городок, как сообщил нам один из наших возчиков, «накрылся». Изначально он состоял из двух домов и лесопилки, но в 1862 году на него налетели индейцы сиу и сожгли всё дотла. Обугленные остатки балок и высокие иван-чайные заросли одиноко отмечают это место.

Продолжая путь, мы в полдень добрались до форта Аберкромби. Он расположен в Дакоте, на западном берегу Ред-Ривер, которую мы пересекли с помощью канатной переправы. Это место отдыха для тысяч повозок, курсирующих между Сент-Клаудом и Форт-Гарри, а также другими пунктами далекого Северо-Запада. Само место не имеет особого значения, за исключением роли распределительного пункта правительственных припасов для фортов, расположенных дальше, и прогресс цивилизации вскоре позволит Военному министерству упразднить это заведение.

Река окаймлена лесом. Мы едем под сенью величественных дубов, растущих на пойменных землях, и замечаем на деревьях отметки высокого уровня воды прошлых лет. Река очень извилистая, и во время весенних дождей подъем воды оказывается столь же значительным, хотя обычно не столь стремительным, как на Мерримаке, Коннектикуте и других реках Востока.

Долина Ред-Ривер не такова, к какой мы привыкли на Востоке, где она ограничена холмами или горами, а представляет собой плоскую равнину.

Когда небо чисто и воздух прозрачен, мы можем уловить далеко на востоке смутные очертания Лиф-Хиллз, образующих невысокую гряду между Ред-Ривер и Миссисипи, но к западу нет ничего, что ограничивало бы взор. Абсолютная равнина тянется все дальше и дальше к холмистым прериям Верхнего Миссури.

Взор отдыхает лишь на великолепном ковре, пестреющем дикими розами и петуниями, лилиями и колокольчиками, который природа расстелила на полу этого роскошного дворца.

Я долго не верил всему, что рассказывали о мягком климате Северо-Запада, но благодаря любезности коменданта форта генерала Ханта мне разрешили ознакомиться с метеорологическими записями, которые ведутся на пограничном пункте.

Лето 1868 года выдалось чрезмерно жарким в западных, центральных и атлантических штатах. Здесь же в один из июльских дней ртутный столбик поднялся до девяноста градусов по Фаренгейту, но средняя температура месяца составила семьдесят девять. В августе самая высокая температура была восемьдесят восемь, самая низкая — пятьдесят, средняя — шестьдесят девять. В сентябре самая высокая температура составила семьдесят четыре, средняя — сорок семь. Небольшой заморозок случился в ночь на 16-е число, а сильный — в последний день месяца. В октябре 27-го числа выпало несколько снежинок. В ноябре выпало несколько дюймов снега. Ближе к концу декабря в один из дней ртутный столбик опустился до двадцати семи градусов ниже нуля. 30 января он упал до тридцати ниже нуля. В течение этого месяца снег шел четыре дня, а в феврале снежных дней было десять. Наибольшая глубина снежного покрова за зиму составила около восемнадцати дюймов, обеспечивая бесперебойное санное катание с декабря по март.

23 марта появились дикие гуси и утки, держащие путь к озеру Виннипег и Гудзонову заливу. Весна началась рано в апреле.

Ферм в долине пока нет — редкие поселенцы обрабатывают лишь небольшие участки земли.

Я привык думать об этой части страны как о находящейся чуть ли не у самого полярного круга, и развеять это заблуждение могу лишь путем сравнения с другими местностями на той же широте. Сент-Пол находится на широте Бордо, в винодельческом районе Южной Франции. Здесь же, у форта Аберкромби, мы находимся по меньшей мере на сто пятьдесят миль южнее самой веселой столицы мира — Парижа.

Вряд ли Северная Миннесота когда-либо станет винодельческим краем, хотя дикий виноград встречается вдоль рек, а жители Сент-Пола и Миннеаполиса покажут нам в своих садах плодоносящие лозы, отягощенные тяжелыми гроздьями.

Миннесота — зерновой регион, климат и почва одинаково благоприятны для выращивания пшеницы.

На восточном берегу Ред-Ривер мы видим поле, принадлежащее мистеру Маколи, который держит лавку и продает сапоги, трубки, табак, порох, дробь и всевозможные припасы, необходимые охотникам и жителям фронтиров. Он посеял свою пшеницу в этом году (1869) 5 мая, и теперь, 19 июля, она уже выбрасывает колос. «В прошлом году у меня было сорок пять бушелей с акра, — говорит он, — и нынешний урожай будет не хуже».

ДОЛИНА РЕД-РИВЕР.

Эта долина Ред-Ривер вдоль и поперек необычайно плодородна. Здесь лежит двадцать тысяч квадратных миль земли — площадь, равная штатам Вермонт и Нью-Гэмпшир вместе взятым, — не имеющая себе равных по богатству почв.

Строительство Северной Тихоокеанской железной дороги и дороги Сент-Пол — Пасифик, обе из которых должны дойти до этой долины в течение нескольких месяцев, сделает эти земли фактически столь же близкими к рынкам сбыта, как и фермы Центрального или Западного Иллинойса. От Ред-Ривер до Дулута по прямой линии 210 миль. От Чикаго до Спрингфилда в Иллинойсе 187 миль; так что, когда Северная Тихоокеанская железная дорога будет доведена до этого пункта, мистер Маколи окажется ровно так же близок к Бостону или Нью-Йорку, как и фермеры, живущие в окрестностях столицы Иллинойса, поскольку зерно можно доставлять из Дулута в Буффало, Освего или Огденсберг так же дешево, как и из Чикаго. Богатство земель, запасы леса на Ред-Ривер и всех ее притоках, а также открытие двух железнодорожных линий обеспечат быстрое заселение этого рая Северо-Запада.

Профессор Хинд из Торонто, направленный канадским правительством для исследования британских владений к северо-западу от озера Верхнее, в своем отчете отмечает: «О долине Ред-Ривер я нахожу невозможным говорить иначе, как выражая изумление и восхищение. Я полностью разделяю краткое, но выразительное описание, данное мне английским поселенцем на Ассинибойне: долина Ред-Ривер, включая значительную часть, принадлежащую ее великим притокам, является раем плодородия».

В саду мистера Маколи мы видим кукурузу в початках. Широкие листья отливают столь сочной зеленью, словно их удобряли лучшим перуанским гуано; и неудивительно, ведь почва здесь — глубокий черный суглинок, мягкий, как зола. Его горох был посеян 2 июня, и он уже годится к столу! К первому августа у него будет вдоволь огурцов. Их не выращивали под стеклом, сухие семена просто бросили в лунки в тот же день, когда он посадил горох — 2 июня.

Растительность развивается с огромной быстротой. Мистер Маколи говорит, что овощи и зерновые здесь созревают на десять-пятнадцать дней раньше, чем в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, где он некогда жил.

Генерал Поуп некогда служил в форте Аберкромби; в своем отчете о ресурсах края и его климатологии он указывает, что пшеница здесь в среднем на пять фунтов за бушель тяжелее выращенной в Иллинойсе или Средних штатах.

Вчера мы встретили джентльмена и леди, живущих в Форт-Гарри, которые называют себя «виннипежцами». Они родились в Шотландии и ездили на родину в Старую Шотландию навестить друзей.

«Как вам нравится Виннипег?» — спросил я.

«Нет края прекраснее на всем свете», — ответил он.

«Разве у вас не суровые зимы?»

«Не особенно. Бывает несколько холодных дней, но воздух в такие дни обычно чистый и тихий, и мы не замечаем холода. Будь у нас только железная дорога, это было бы прекраснейшее место для жизни на земле».

Мы удивляемся его энтузиазму по поводу края, который мы привыкли считать находящимся едва ли не на краю света, в то время как он, несомненно, с жалостью смотрит на нас, довольных тем, что мы остаемся в столь замкнутом уголке, как Восток.

Большинство из нас, если только мы не превратились в кочевников, считают, что нет краше собственных обжитых мест, и мы недоумеваем, как другие люди могут соглашаться жить так далеко.

Этот житель Виннипега утверждает, что зимы в Форт-Гарри не суровее, чем в Сент-Поле, а весна наступает столь же рано.

Годовая температура в Форт-Гарри во многом схожа с температурой в Монреале, как видно из следующего сравнения:

SpringSummerAutumnWinter °°°° Montreal,43704917 Fort Garry,3668487

Здесь представлены средние температуры для трех месяцев каждого сезона. Хотя зимой в Форт-Гарри ртутный столбик опускается на десять градусов ниже, чем в Монреале, здесь меньше ветра, реже случаются сырые дни, выпадает гораздо меньше снега, и в целом климат более приятный.

Попрощавшись с любезным комендантом форта, который предоставил конвой той части нашей партии, что отправляется к Миссури, мы скачем дальше через этот «рай», спугивая стайки ржанок из волнующейся травы и время от времени подстреливая лугового тетерева.

Вдали, на самом краю горизонта, мы видим наши повозки — лишь крошечные точки.

Что за место для строительства железной дороги! Ни холмика, ни впадины, ни кривых, ни потери уклона; на реке достаточно леса для шпал. А когда она будет построена, что за место, чтобы дать полный ход пару! Инженер сможет потянуть за регулятор и дать поршням полный напор. Вот где можно будет увидеть, на что способны железо, сталь и пар.

Мы разбиваем лагерь на ночь в окрестностях Берлингтона, недалеко от отеля и почтового отделения. Отель, который на данный момент является единственным зданием в поселке, построен из бревен. Внутри он не слишком просторен, зато снаружи — весь мир!

Раз в неделю из форта Аберкромби в Пембину ходит почтальон, и поскольку в радиусе тридцати миль от Берлингтона имеется с полдюжины первопроходцев и метисов, здесь было учреждено почтовое отделение, которое помещается в сарае рядом с отелем.

Почтмейстер приветствует нас сердечно. Приятно слышать этого простодушного, но проворного немца: «О, я знаком с вами уже очень давно. Я следил за вами сквозь войну и по всему миру».

С самого начала — в письмах с полей сражений, из различных стран мира и в этих путевых заметках — моей неизменной целью было писать так, чтобы быть понятным простым людям; и столь спонтанная и невынужденная похвала моим усилиям здесь, в прериях, оказалась приятнее многих благожелательных строк из прессы.

Пока мы ставили палатки, пронеслась стая голубей, и в лесу вдоль речного берега было слышно их воркование. Те, у кого были ружья, отправились на охоту; некоторые из нас попытались порыбачить на реке, но вернулись без улова. Впрочем, ужин был вполне хорош и без форели со щукой. Кто станет просить чего-то лучше лугового тетерева, ржанки, утки, свинины и голубей?

Затем, утолив голод, мы сидим вокруг костра и размышляем о будущем этого рая. Поблизости горит другой костер.

В его мерцающем свете я вижу крепкого мужчину с косматой бородой и в шляпе с заломленными полями. Жена эмигранта сидит по другую сторону костра, и при его свете я замечаю, что на ней надето выцветшее платье из линси-вулси, ее волосы не причесаны и она не уделяла особого внимания своей прическе. Двое растрепанных детей, мальчик и девочка, резвятся в траве. Все имущество этой семьи поместилось в крытой брезентом воловьей повозке с курятником сзади и жестяным чайником, болтающимся под осью. Этот эмигрант приехал из Айовы. Он перебирается в эту долину, «чтобы заявить права на участок». Иными словами, он собирается выбрать лакомый кусок земли по Закону о гомстедах, построить хижину и, как он выражается, «распахать прерию».

За ним последуют другие. Поток нарастает быстро, и к тому времени, когда железнодорожная компания будет готова перевозить грузы, здесь наберется достаточно населения, чтобы содержать дорогу.

Мы отправляемся в путь рано утром. Наш маршрут пролегает по тракту, по которому движение интенсивнее, чем по многим старым шоссе Новой Англии, ведь все припасы для Виннипега и постов Гудзонова залива доставляются именно по этой дороге.

На полуденном привале мы встречаем отца Женена, французского католического священника, живущего на берегу реки в бревенчатой хижине. Он выходит к нам в длинном черном суконном священническом подряснике и шляпе с низкими полями. Он в расцвете сил, получил образование в Париже, прибыл в Квебек и приписан к Северо-Западу. Он плавал по озеру Виннипег и греб в каноэ на Саскачеване и Атабаске.

«Мой приход, — говорит он, — простирается от Сент-Пола до Скалистых гор». Он восторженно отзывается о краях «на Северо-Западе» — так, будто мы, находясь сейчас в шестнадцати сотнях миль от Бостона, еще не добрались до Северо-Запада!

Наша беседа с отцом Жененом и его восторженное описание долины Саскачевана заставили нас задуматься об этом регионе, на который Соединенные Штаты некогда предъявляли права и который теперь мог бы стать частью наших владений, если бы не малодушие президента Полка.

Маккензи был первым европейцем, поведавшим миру о стране, лежащей между нами и Северным Ледовитым океаном. Он побывал в этой долине в 1789 году и был очарован ею. Он спустился к озеру Виннипег, оттуда поднялся по Саскачевану к озеру Атабаска. На волоке между реками Саскачеван и Атабаска, у Портаж-ла-Лош, он обнаружил выходы нефти, которые описываются следующим образом:

«В двадцати пяти милях от развилки находятся битумные источники, в которые шест погружается без малейшего сопротивления. Битум находится в жидком состоянии и при смешивании со смолой используется для осмолки каноэ. В нагретом состоянии он издает запах, похожий на ископаемый уголь. Возвышающиеся берега реки Слейв обнаруживают прожилки такого же битумного качества».

Его зимняя стоянка располагалась возле озера Атабаска, у форта Чиппевайан, более чем в тринадцатистах милях к северо-западу от Чикаго. Вот что он пишет об этом крае:

«Осенью 1787 года, когда я впервые прибыл на Атабаску, мистер Понд обосновался на берегу реки Элк, где пробыл три года и развел превосходнейший огород, какой мне только доводилось видеть в Канаде» (стр. 127).

О зимнем климате он говорит, что начало было холодным и выпало около фута снега. Последняя неделя декабря и первая неделя января отмечены теплыми юго-западными ветрами, которые растопили весь снег. Дикие гуси появились 13 марта, а к 5 апреля снег полностью исчез. 20-го числа он писал:—

«Деревья распускаются, и многие растения цветут» (стр. 150).

Маккензи покинул «Старое поселение», как именовался один из постов Компании Гудзонова залива на реке Пис-Ривер, в мае месяце и направился к Скалистым горам. Он последовал за течением через горное ущелье, перешел к истокам реки Фрейзер и спустился по ней к Тихому океану. Вот как он описывает местность вдоль Пис-Ривер:—

«Этот великолепный театр природы обладает всеми украшениями, которые могут придать ему деревья и животные. Рощи тополей самой разной формы разнообразят пейзаж, а междуречья оживлены огромными стадами лосей и буйволов: первые выбирают крутые склоны и возвышенности, а вторые предпочитают равнины. Вся страна демонстрировала буйную зелень; цветущие деревья стремительно приобретали тот восхитительный вид, а бархатистая кора их ветвей, отражающая косые лучи восходящего или заходящего солнца, придавала пейзажу великолепное жизнелюбие, описать которое у меня нет никаких слов» (стр. 154).

Это было на 55° 17' северной широты, примерно в четырнадцатистах милях от Сент-Пола.

Следующим путешественником, просветившим мир об этом регионе, стал мистер Харман, уроженец Вердженнеса, штат Вермонт, который связал свою судьбу с Северо-Западной меховой компанией и провел семнадцать лет в Британской Америке. Он достиг озера Виннипег в 1800 году, и свою первую зиму провел к западу от озера. Под датой 5 января в его дневнике имеется такая запись:—

«Прекрасная погода. Видел в разных стадах по меньшей мере тысячу пасущихся буйволов» (стр. 68).

«17 февраля. — На земле теперь около полутора футов снега. Сегодня утром один из наших людей убил буйвола в прерии напротив форта» (стр. 73).

«14 марта. — Большая часть снега растаяла».

6 апреля мистер Харман пишет: «Я совершил конную прогулку к месту, где наши люди варят сахар. Моя тропа пролегала через небольшую прерию и сквозь лесок, где я видел самых разных птиц, которые напрягали свои звучные горла, словно приветствуя возвращение очередной весны; мелкие зверьки бегали вокруг или перепрыгивали с дерева на дерево, и в то же время можно было видеть лебедей, дроф, уток и т. д., плавающих в реках и прудах. Все это вместе взятое сделало мою прогулку прекрасной сверх всякого описания» (стр. 75).

В течение апреля было две метели, но снег исчезал почти так же быстро, как падал.

Одну зиму мистер Харман провел в стране за озером Атабаска, на реке Атабаска, где, по его словам, снег зимой «ни в какое время не был глубже двух с половиной футов» (стр. 174).

6 мая он пишет: «Мы посадили картофель и посеяли большую часть наших садовых семян» (стр. 178).

«2 июня. — Семена, посеянные нами в саду, взошли и выросли на редкость хорошо. Нынешние виды на урожай таковы, что земляника, красная малина, ирга, вишня и т. д. в этом сезоне будут в изобилии».

«21 июля. — Мы сжали наш ячмень, и я считаю его лучшим из всех, что я когда-либо видел в любой стране. Почва на мысах вдоль этой реки превосходная» (стр. 181).

«3 октября. — Мы убрали картофель с грядок и обнаруживаем, что девять бушелей, посаженных нами 10 мая прошлого года, дали чуть больше ста пятидесяти бушелей. Прочие овощи в нашем саду дали прирост примерно в той же пропорции, что служит достаточным доказательством хорошего качества почвы на мысах вдоль этой реки. Поистине, я придерживаюсь мнения, что пшеница, рожь, ячмень, овес, горох и т. д. будут хорошо расти на окружающих нас равнинах» (стр. 186).

Он провел несколько зим у истоков Пис-Ривер, в Скалистых горах. В его дневнике сохранились следующие записи:—

«7 мая. — Погода очень хорошая, и растительность далеко продвинулась в своем развитии для этого сезона. В озерах и реках много лебедей и уток».

«22 мая. — Посадили картофель и посеяли садовые семена».

«3 октября. — Мы убрали овощи с грядок. У нас сорок один бушель картофеля — урожай с одного бушеля, посаженного прошлой весной. Наша репа, ячмень и т. д. дали хороший урожай» (стр. 257).

В 1814 году он пишет под датой 3 сентября: «Несколько дней назад мы сжали наш ячмень. Пять кварт, посеянных мной 1 мая, дали ровно столько же бушелей. Один акр земли при урожае в той же пропорции дал бы восемьдесят четыре бушеля. Это служит достаточным доказательством того, что почва во многих местах здешнего края благоприятна для земледелия» (стр. 267).

Сэр Джон Ричардсон, исследовавший арктические регионы этим путем, говорит: «Пшеница с выгодой выращивается в Форт-Лиарде, на 60° 5' с. ш., 122° 31' з. д. и на высоте четырех или пяти ста футов над уровнем моря. Однако эта местность, находясь поблизости от Скалистых гор, подвержена летним заморозкам, и зерно вызревает не каждый год, хотя в благоприятные сезоны дает хорошую отдачу».

В 1857 году капитан Паллисер из Корпуса королевских инженеров был отправлен английским правительством для исследования региона между озером Верхнее и Тихим океаном с целью прокладки железной дороги через континент по британским владениям. Его отчет правительству опубликован в «Синей книге».

Говоря о местности вдоль Ассинибойна, он отмечает: «Ассинибойн имеет протяженность около трехсот миль; целиком лежит в плодородной и частично покрытой лесом местности. Нижняя часть долины на протяжении семидесяти миль перед впадением в Ред-Ривер предлагает землю исключительного богатства и плодородия» (стр. 9).

О Южном Саскачеване он говорит, что тот «протекает через густолесосную местность» (стр. 10).

Природные особенности северного рукава этой реки описаны в ярких выражениях:—

«Богатство естественных пастбищ во многих местах на Северном Саскачеване и его притоке, реке Батл, едва ли можно преувеличить. Его ценность заключается не в длинных жестких травах или в их большом количестве, а в прекрасном качестве, включающем питательные виды трав наряду с диким горошком в большом разнообразии, которые остаются сочными в течение всей зимы и пригодны для кормления скота.

Почти везде вдоль Саскачевана повсеместно можно найти достаточное количество хорошей почвы, пригодной для любых целей, как для выпаса скота, так и для земледелия, простирающейся к покрытым густым лесом холмам, а также встречающейся в районе озер между фортами Питт и Эдмонтон. Почти во всех направлениях вокруг Эдмонтона земля прекрасна, за исключением лишь холмистой местности на более высоком уровне, такой как холмы Бикон; даже там нет ничего похожего на бесплодие, просто поверхность слишком пересечена, чтобы ею пользоваться, пока можно получить более равнинную местность» (стр. 10).

Поднимаясь вверх по Саскачевану, он обнаружил залежи угля, которые описываются следующим образом:—

«В верхней части страны Саскачевана в изобилии встречается уголь прекрасного качества, который впоследствии может оказаться весьма полезным. Он вполне пригоден для использования при выплавке железа из руды этого металла, которая встречается в больших количествах в тех же пластах» (стр. 11).

В двухстах милях к северу от этого угольного месторождения Маккензи обнаружил источники нефти и угольные пласты по берегам рек. Харман видел то же самое.

Паллисер зимовал на Саскачеване и отзывается о климате следующим образом:—

«Зимний климат здесь более суровый, чем на Ред-Ривер, и частичные оттепели происходят задолго до фактического наступления весны. Зима примерно такая же по продолжительности, но количество выпадающего снега быстро уменьшается по мере приближения к горам. Река обычно замерзает около 12 ноября и вскрывается с 17 по 20 апреля. В течение пятимесячного зимнего сезона средства передвижения и транспортировки значительно облегчаются снегом, обычная глубина которого достаточна для использования саней, но в то же время не столь велика, чтобы препятствовать лошадям.

Весь этот регион был бы ценен не только для сельского хозяйства, но и для комплексного освоения. Весь регион хорошо облесен и обеспечен водой, а его климат значительно предпочтительнее климата как Швеции, так и Норвегии. Я видел не только превосходную пшеницу, но и кукурузу (которая не удается в Англии или Ирландии), созревающую на ферме мистера Пратта на озерах Ку-Аппель в 1857 году» (стр. 11).

Отец Де Смет, католический миссионер, в 1845 году пересек Скалистые горы из Британской Колумбии на восток к истокам южного рукава Саскачевана и прошел вдоль восточного подножия гор до Эдмонтона. Он характеризует эту местность как «океан прерий».

«Весь этот регион, — говорит он, — в окрестностях восточной цепи Скалистых гор, служащий их основанием на протяжении тридцати или шестидесяти миль, чрезвычайно плодороден, изобилует лесами, равнинами, прериями, озерами, ручьями и минеральными источниками. Реки и ручьи неисчислимы и со всех сторон предлагают благоприятные условия для строительства мельниц. Северный и южный рукава Саскачевана орошают пройденный мной район на протяжении около трехсот миль. Большую его часть занимают леса из сосен, кипарисов, кедров, тополей и осин, а также деревьев других пород. Страна была бы способна прокормить большое население, а почва благоприятна для производства пшеницы, ячменя, картофеля и бобов, которые растут здесь так же хорошо, как и в более южных странах».

Это регион, изобилующий углем лигнитовой формации. У отца Женена есть образец лигнита, взятый с берегов реки Мейпл примерно в семи милях от нашего лагеря. Это небольшой приток Ред-Ривер, текущий с запада. Если бы мы отправились на северо-запад чуть более чем на сто миль, то вышли бы к Малому Сурисо, или реке Маус, притоку Ассинибойна, где обнаружили бы пласты такого же угля. Продолжая путь к Саскачевану, мы найдем его выходящим на поверхность повдоль всей реки от форта Эдмонтон до Скалистых гор, на расстоянии от трех до четырех сотен миль.

Доктор Гектор, геолог исследовательской экспедиции под руководством капитана Паллисера, так описывает уголь на Ред-Дир-Ривер, притоке Южного Саскачевана:—

«Лигнит образует пласты большой мощности: одна группа пластов имеет толщину двадцать пять футов, из которых двенадцать футов состоят из чистого плотного лигнита. В одном месте пласт горел, и индейцы утверждают, что сколько они себя помнят, огонь в этом месте не гас ни летом, ни зимой» (стр. 233).

Отец Де Смет проплывал вниз по реке в 1845 году, и тогда она горела. Если бы мы двинулись на север от Ред-Дир до Пис-Ривер, то обнаружили бы ту же формацию; а если бы мы спустились вниз по Маккензи к Северному Ледовитому океану, то, согласно отважному путешественнику, чье имя она носит, нашли бы угольные пласты по ее берегам.

Мистер Буржо, ботаник Паллисерской исследовательской экспедиции, в письме на имя сэра Уильяма Хукера высказывает следующие соображения о возможностях Северо-Запада по прокормлению плотного населения:—

«Мне остается привлечь внимание английского правительства к преимуществам создания сельскохозяйственных районов на обширных равнинах Земли Руперта и в особенности на Саскачеване, по соседству с фортом Карлтон. Этот район гораздо лучше приспособлен для возделывания основных сельскохозяйственных культур, чем можно было бы предположить исходя из этой высокой широты. По сути, те немногие попытки выращивания злаков, предпринятые уже в окрестностях постов Компании Гудзонова залива, своим успехом демонстрируют, как легко было бы получать урожаи, достаточно обильные, чтобы вознаградить усилия земледельца. При этом для введения земли в обработку потребовалось бы лишь возделывать лучшие участки почвы. Прерии предлагают естественные пастбища, столь же благоприятные для содержания многочисленных стада, как если бы они были созданы искусственно. Строительство жилых домов и для обустройства пионеров потребовало бы лишь малых затрат, поскольку во многих частях страны, независимо от леса, можно найти подходящие строительные камни, и легко найти глину для кирпича... Произрастающий здесь вика столь же пригоден для питания скота, как и клевер европейских пастбищ. Изобилие буйволов и легкость, с которой увеличиваются стада лошадей и быков, доказывают, что было бы достаточно укрывать животных зимой и кормить их в укрытиях сеном... В садах постов Компании Гудзонова залива с успехом выращивались бобы, горох и фасоль; а также капуста, репа, морковь, ревень и смородина» (стр. 250).

Зимы Северо-Запада совершенно не похожи на зимы Восточных и Средних штатов. Метеоролог экспедиции Паллисера отмечает: «Вдоль восточного подножия Скалистых гор имеется узкая полоса земли, где на земле никогда не лежит более нескольких дюймов снега. Однако примерно в сорока милях к востоку количество осадков начинает значительно возрастать, но зимой редко превышает два фута. В прериях снег быстро испаряется и, за исключением лощин, где он образует сугробы, никогда не накапливается; но в лесах он защищен, и весной его глубина часто составляет от трех до четырех футов» (стр. 268).

Капитан Паллисер с отрядом путешествовал от поста к посту в течение зимы без затруднений. В феврале 1859 года он совершил путешествие из Эдмонтона к озеру Сент-Анн. В течение двух ночей ртуть замерзала в колбе термометра — как это нередко случается во Франконии, штат Нью-Хэмпшир. Если не считать этих двух холодных ночей, средняя температура составляла семнадцать градусов. Он говорит: «Это была поездка, совершенная в самую холодную погоду из наблюдавшихся в этой стране. Если соблюдать надлежащие меры предосторожности, в самом экстремальном холоде нет ничего такого, что могло бы остановить путешествие по лесистой местности, однако опасность замерзнуть при выходе на открытые равнины столь велика, что отправляться туда безрассудно в любую часть зимы» (стр. 268).

Уэслианское миссионерское общество Англии имеет миссию в Эдмонтоне под началом преподобного Томаса Вулси. Следующие выдержки из его дневника показывают ход зимнего и весеннего сезонов 1855 года:—

"Nov.1.A little snow has fallen for the first time. "12.Swamps frozen over. "13.A little more snow. "17.Crossed river on the ice. Dec.2.The past week has been remarkably mild. "9.More snow. 1856. Jan. 8 to 11. More like spring than winter. Jan.13.Fine open weather. "17.Somewhat colder. Feb.14.Weather open. "16.Snow rapidly disappearing. Mar.11.More snow. "17.Firing pasture-grounds to-day. "18.Thunder-storm. "21.Ducks and geese returning. "30.More snow, but it is rapidly disappearing. "31.Snow quite gone. April7.Ploughing commenced. "28.First wheat sown."

Следующая зима была более суровой, и за сезон выпало три фута снега, но весна началась так же рано, как и в 1856 году. Относительная мягкость зимнего климата всего этого обширного пространства Запада и Северо-Запада, у истоков Миссури и в британских владениях вплоть до 70-й параллели на севере, в значительной степени объясняется теплыми ветрами Тихого океана.

Осенью 1868 года я пересек Тихий океан из Японии в Сан-Франциско на почтовом пароходе Тихоокеанской почтовой компании «Колорадо». Вскоре после выхода из Иокогамского залива мы вошли в Куросио, или Черную океанскую реку азиатского побережья. Это океаническое течение поразительно напоминает Гольфстрим Атлантики. Вдоль восточного берега Японии вода, подобно воде у берегов Виргинии и Каролин, очень холодная, но мы внезапно попадаем в прогретую реку, которая, беря начало в окрестностях Филиппинских островов, омывает восточный берег Формозы и стремительно проносится мимо залива Эдо со скоростью восемьдесят миль в день. Эта прогретая река направляется через Северную Тихоокеанщину к Британской Колумбии и Пьюджет-Саунду, обеспечивая мягкий климат почти до самого Полярного круга. В Северной части Тихого океана никогда не встречаются айсберги. Влияние Куросио на Северо-Запад очень похоже на то влияние, которое Гольфстрим оказывает на Англию и Норвегию. Оно дарует Орегону, Вашингтону, Британской Колумбии и острову Ванкувер столь мягкие зимы, что жители не могут заготовить запас льда на лето. Розы цветут в садах круглый год. Так вода, нагретая в тропиках у восточного побережья Сиама и к северу от Борнео, течет вдоль берега Японии до Алеутских островов, отдавая свое тепло воздуху, который, согласно всеобщему закону, при нагревании поднимается вверх, проносится над Скалистыми горами и смягчает климат к востоку от них почти до Гудзонова залива.

Столь удивительным образом устроено это могучее природный механизм, что миллионы людей в грядущие годы возведут свои жилища и станут наслаждаться благами цивилизации в регионах, которые в противном случае оставались бы безлюдными глухими местами.

В метеорологическом журнале, который велся в Карлтон-Хаусе на 52° 51' с. ш., у восточной границы Саскачеванской равнины, на высоте одиннадцатисот футов над уровнем моря, мы находим такую запись: «В этом месте западные ветры приносят мягкую погоду, а восточные сопровождаются туманом и снегом».

Из следующей табличной сводки мы с первого взгляда видим количество осадков в виде снега в различных местах Соединенных Штатов. Мы приводим средние значения глубины снежного покрова для зимы, как они указаны в климатологии Блоджетта.

Oxford County, Maine90inches. Dover, New Hampshire68" Montreal, Canada66" Burlington, Vermont85" Worcester, Massachusetts55" Cincinnati, Ohio19" Burlington, Iowa15" Beloit, Wisconsin25" Fort Abercrombie, Dakota12"

Основываясь на этих свидетельствах, я склонен полагать, что необъятный район к западу от озера Верхнее и к югу от 60-й параллели столь же пригоден для заселения, сколь и те части России, Швеции и Норвегии к югу от этой параллели, которые ныне кишат населением. Эта параллель проходит через Санкт-Петербург, Стокгольм, Христианию и Шетландские острова в Восточном полушарии, а также через Форт-Лиард и Центральную Аляску в Западном.

ГЛАВА IV.

ИМПЕРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА.

На дороге находились сотни жителей Виннипега, направлявшихся в Сент-Клауд или возвращавшихся оттуда, откуда доставляются все бакалейные товары и прочие припасы. Упряжка состоит из одной лошади или вола, нередко коровы, запряженных в двуколесная тележку. Сама эта экипировка представляет собой диковинку. Колеса имеют шесть или семь футов в диаметре и сильно изогнуты. К деревянной оси прикреплена небольшая решетка. Повозка целиком состоит из дерева и нескольких сыромятных ремней. Она примитивна по своему дизайну и конструкции, и хотя столь груба, хотя в тележке нет ни унции железа, она прекрасно служит целям этих путешественников. Наши повозки застревали в грязи на переправах через ручьи по полдюжины раз на дню, но эти высоколасники поддерживаются сплетениями корней травы там, где наши уходят в грязь по самую ступицу.

На каждую тележку приходится семья: отец, мать и ватажка растрепанных, загорелых детей, которые, хотя и босые, без головных уборов и полуголые, счастливы, как жаворонки, поющие на лугах, или ржанки, скользящие по воздуху на трепещущих крыльях. Они путешествуют компаниями — по пятнадцать-двадцать тележек в караване. Когда наступает ночь, животных выпускают попастись; семьи готовят себе скудную пищу каждая отдельно, курят трубки у мерцающего костра, рассказывают истории о своих приключениях среди буйволов, заворачиваются в одеяло, забираются под телеги (всю семью в одну кучу, если ночь прохладная), крепко спят, а поднимаются до рассвета и трогаются в путь с восходом солнца. Путь туда и обратно составляет от восьми до девяти сотен миль; а поскольку среднее расстояние за день пути составляет всего около двадцати миль, на круговую поездку уходит от сорока до пятидесяти дней. Неудивительно, что жители этого поселения так стремятся к тому, чтобы железная дорога дошла до Ред-Ривер.

Покинув Пембинскую дорогу и направляясь на запад к реке, мы спускаемся по берегу к низменной пойме, которая обычно лежит примерно на двадцать пять футов ниже общей поверхности долины. Мы переправляем через реку на канатной пароме, которым управляет метис, и выходим на Дакотскую равнину. Тропа, по которой мы идем, ведет на северо-запад и является главным путем к форту Тоттен близ озера Минивакан, или «Дьявольского озера», и фортам на Верхнем Миссури. Здесь, как и на стороне Миннесоты, пышно цветут полевые цветы. Наши лошади безжалостно топчут ногами розы, вьюнки и лилии.

Луговые тетерева с шумом поднимаются во всех направлениях, и один из наших прямолинейных и дюжих возчиков, который чувствует себя на прериях как дома, который в составе Первого Миннесотского полка противостоял мятежникам во всех сражениях на Полуострове, который участвовал в самом ожесточенном бою при Геттисберге, который охотился на индейцев в регионе Верхнего Миссури и обладает орлиным глазом, разит куропаток налево и направо, как только те взлетают. Его поношенная шляпа то и дело мелькает повсюду. Кажется, он точно знает, где находится дичь; вот он у вашей правой руки, а вот уже мчится в полумиле по прериям. Он останавливается, вскидывает ружье — раздается облачко дыма, еще одно, и в его сумке уже две новые птицы. Мы можем быть уверены, что пока он рядом, нас ждут отличные ужины.

Мы достигаем Дакота-Сити — еще одного процветающего города, состоящего из одного бревенчатого дома, где обитают месье Маршо, французский канадец, его жена-оджибве и двенадцать детей.

Пока ставятся наши палатки, мы переправляем через реку на другом пароме в Джорджтаун — место, состоящее из двух жилых домов и большого складского помещения, принадлежащего Компании Гудзонова залива. Это нынешняя пристань для пароходов, хотя порой единственный пароход на реке поднимается до форта Аберкромби. К югу от этого пункта река узкая и извилистая, малопригодная для судоходства.

Мы обнаруживаем любезного молодого шотландца с худой лицом женой, во владении которых находится имущество Компании. Он присматривает за помещениями круглый год за жалованье в двести долларов, причем ему бесплатно предоставляются чай, сахар и бакалея. Он может возделывать столько земли, сколько пожелает, хотя не владеет ни единым футом оной — и Компания не владеет ни акром. Она принадлежит народу Соединенных Штатов, и любой смелый молодой человек с широкой душой и женой может стать владельцем этих прекрасных акров, если пожелает, с абсолютной уверенностью в том, что через пять лет их стоимость учетверится.

Этот великий северный тракт пролегает по восточному берегу реки. Мы проехали по нему весь путь от форта Аберкромби, обгоняя и встречая обозы. Здесь мы видим колонну из тридцати повозок, запряженных волами, груженных товарами, состоящими из ящиков чая, сахара, соли, свинины, бекона и тюков ткани, доставляемых пароходом с этой пристани. Чай поступает из Англии в Монреаль, оттуда отправляется в Милуоки и перевозится по железной дороге в Сент-Клауд. Каждый ящик тщательно упакован в брезент и провозится транзитом под таможенным контролем. Объем перевозок Компании Гудзонова залива между этим местом и Сент-Клаудом составляет около семисот тонн в год.

Вдобавок к этому объем перевозок по Ред-Ривер, осуществляемых индейцами и метисами, весьма велик. Около двух с половиной тысяч телег проходят вверх и вниз по этому тракту в течение года, каждая перевозя в среднем по девятьсот фунтов.

Помимо всего прочего, существуют правительственные перевозки США до форта Аберкромби и фортов за ним, составившие в прошлом году тысячу восемьсот тонн. Ставки, выплачиваемые правительством Военного министерства за перевозки, составляют $1,36-3/8 за сто фунтов на каждые сто миль. Весь этот трафик по завершении строительства Северной Тихоокеанской железной дороги до Ред-Ривер будет немедленно перенаправлен на нее.

Оценочная стоимость торговли по Ред-Ривер составляет десять миллионов долларов в год и с каждым годом увеличивается.

Зоркие охотники нашей группы высматривали заблудшего буйвола или оленя, но буйволы находятся в сотне миль отсюда. Мы слышали, что они в огромном количестве пришли к северу от Миссури, и те, кто отправляется на Запад, предвкушают редкую охоту. За неимением буйвожатины мы довольствуемся говядиной. Она сочная и нежная, от одной из телочек мистера Маршо, приобретенной для экспедиции.

Это ужин, достойный монархов — а здесь, на неразмеченных землях, совладельцами которых мы являемся наряду со всеми остальными, каждый — монарх. Мы — лорды поместья и расселись за пиршественным столом. Наши яйца свежеснесенные курочками Дакота-Сити, молоко свежее от коров, чьи колокольчики звенят в кустах вдоль речного берега, а лепешки на нашем столе приготовлены из лучшей в мире муки. Голод обеспечивает лучшую приправу, и когда скатерть убирают, мы собираемся вечерком вокруг костра, проводя часы в остротах, репликах и шутках, перемежаемых серьезными спорами и возвышенными интеллектуальными мыслями.

Наши палатки разбиты на берегу реки. Далеко на юге мы различим туманные очертания лесов на реках, стекающих с запада. Обращая взоры в том направлении, мы видим лишь ровное море зелени — зеленеющую траву, колышущуюся на вечернем ветерке. В этом месте наша компания разделится: губернатор Маршалл, мистер Холмс и несколько других джентльменов отправятся дальше на Миссури, в то время как остальные поедут на восток к озеру Верхнее.

Было бы приятно поехать с ними — прокатиться по холмистым прериям, встретить буйволов и испытать своего пони в гонке с крупным быком. Это было бы захватывающе — если только объект охоты не повернется кругом и не подбросит охотника на рога, тогда острота ощущений будет совсем иной!

Мы сидим у костров по вечерам с лицами и руками, измазанными отвратительной смесью, приготовленной нашим доктором медицины, якобы для того, чтобы комары не вонзали свои жала, однако мы подозреваем, что это его хитроумная затея измазать нас дьявольской смесью глицерина, мыла и дегтя! От наших палаток пахнет как из лавки корабельного торговца. Стоит вездесущий запах пакли и скипидара. Тучи комаров подлетают, делают вдох и удаляются в отвращении. Мы слышим, как они вовсю ругают Доктора за то, что он намешал такую мазь!

Я думаю о той стране, которую увидят те, кто отправляется на запад, и о регионе за ней — долине Йеллоустона, Миссури, склонах Скалистых гор и холмах Монтаны; о территории, которой суждено войти в будущую Империю Северо-Запада. Я написал это слово, но в данных заметках оно не несет политического значения. Оно имеет то же значение, что и применительно к штату Нью-Йорк. Империя Северо-Запада будет территорией, лежащей к северу от центрального хребта континента. В качестве отправной точки для обзора этого имперского домена можно взять Милуоки. Этот город находится вблизи 43-й параллели; следуя по ней на мы, мы видим, что она пересекает горный хребет, на северных склонах которого берут начало южные притоки Йеллоустона. Все плодородные долины Колумбии и ее притоков лежат к северу от этой параллели; все реки региона Верхнего Миссури, а также великолепная водная система Пьюджет-Саунда и запутанные заливы и фьорды Британской Колумбии, простирающиеся до Аляски и имеющие свой единственный аналог в норвежских фьордах, находятся к северу от этой степени широты. Я уже рассмотрел регион, ныне входящий в состав британских владений к востоку от Скалистых гор; но не менее интересным будет и обзор территорий Республики — Дакоты, Монтаны, Айдахо, Орегона и Вашингтона, а также Британской Колумбии и Ванкувера.

Дакота занимает чуть более ста пятидесяти тысяч квадратных миль — территории почти достаточной для создания четырех штатов размером с Огайо.

«Климат и почва Дакоты, — говорит уполномоченный по общественным землям генерал Уилсон в своем Отчете за 1869 год, — чрезвычайно благоприятны для выращивания пшеницы, кукурузы и других злаков, в то время как все фрукты, выращиваемые в Северных штатах, производятся здесь в величайшем совершенстве... Урожай пшеницы колебался от двадцати до сорока бушелей с акра. Овес давал от пятидесяти до семидесяти бушелей с акра и отличается превосходным качеством» (стр. 144).

Поселения быстро распространяются вверх по Миссури, и еще через год этот северный район заполнится эмигрантами. Северная часть территории лишена леса, но южная часть хорошо обеспечена лесом в Блэк-Хиллс.

Две тысячи квадратных миль региона Блэк-Хиллс, по словам профессора Хайдена, геолога исследовательской экспедиции Соединенных Штатов под руководством генерала Рейнольдса, покрыты прекрасным сосновым лесом. Это площадь, равная половине штата Коннектикут, которой вполне достаточно для южного участка; в то время как поселенцы северной части будут находиться в пределах легкой транспортной доступности от лесных массивов Миннесоты.

Северная половина Вайоминга лежит к северу от линии, проведенной нами от Милуоки к Тихому океану, и об этой Территории земельный комиссар говорит: «Большая часть Вайоминга производит пышную поросль короткой питательной травы, на которой скот будет пастись и откармливаться летом и зимой без какого-либо другого фуража. Эти земли даже в их нынешнем состоянии превосходны для выпаса. Климат мягкий и здоровый, воздух и вода чистые, а родники многочисленны» (стр. 159).

За 104-м меридианом лежит Монтана, чуть больше Дакоты, обладающая площадью, достаточной для четырех штатов размером с Огайо.

В Сент-Поле мне посчастливилось встретиться с генерал-майором Хэнкоком, только что вернувшимся из Монтаны и отзывавшимся о ней с восторгом.

«Я считаю ее, — сказал он, — одной из лучших пастбищных стран в мире. Ее долины чрезвычайно плодородны. Она способна прокормить плотное население».

Пшеница растет в долинах у подножия Скалистых гор столь же пышно, как и в Миннесоте. Территория представляется более богатой полезными ископаемыми, чем любой другой регион страны, причем добыча золота превосходит показатели любого другого штата или территории. Более ста миллионов долларов было извлечено из недр Монтаны со времени открытия золота на этой территории в 1862 году. На Йеллоустоне залегает уголь в виде пластов толщиной в десять, пятнадцать и двадцать футов. Он обнаружен на Биг-Хорне и на Миссури.

«От устья Биг-Хорна, — говорит профессор Хайден, — до слияния Йеллоустона с Миссури, почти на всем протяжении, лигнитовые (угольные) пласты занимают всю страну... Пласты хорошо развиты, и представлено по меньшей мере двадцать или тридцать пластов, различающихся по чистоте и мощности от нескольких дюймов до семи футов» (Отчет, стр. 59).

Горы покрыты лесом, и дефицита топлива в Монтане не будет. Лесные угодья этой Территории, по оценкам земельного комиссара, занимают почти двенадцать миллионов акров — площадь, равную Нью-Гэмпширу и Вермонту вместе взятым. Сельскохозяйственные земли, или земли, пригодные для распашки, оцениваются в двадцать три миллиона акров — почти столько же, сколько содержится в штате Огайо. Пастбищные земли исчисляются шестьюдесятью девятью миллионами акров — регион размером с Нью-Йорк, Пенсильванию и Нью-Джерси вместе взятые!