«Открытое полярное море»

POLAR SCENERY.

Когда туман рассеялся к тому времени, как мы отдохнули, и мы вскоре достигли берега, мы продолжили путь вдоль уреза прибрежного льда с примерно той же удачей, что выпадала нам с момента выхода к берегу выше мыса Наполеон. Побережье являло те же черты: великие крутостенные утесы поднимались по левую руку от нас, а зазубренный гребень раздавленного льда — по правую, образуя словно белую бахрому у темных скал. Мы поистине путешествовали вдоль извилистого ущелья или долины, образованной сушей с одной стороны и льдом с другой; ибо эта ледяная бахрома поднималась примерно на пятьдесят футов над нашими головами, и за исключением редких мест, где расселина давала нам вид на море, мы были зажаты столь же надежно, как в каньоне Кордильер. Время от времени, однако, залив вторгался в непрерывность высокого побережья, и когда мы поворачивали на запад вдоль его южной окраины, перед нами открывалась пологая террасированная долина, плавно поднимающаяся от моря к подножию гор, вздымавшихся с внушительным величием. Никогда еще я не испытывал столь сильного впечатления от уныния и запустения арктического пейзажа. Хотя мое положение на вершине гренландского ледникового щита в октябре прошлого года, казалось, не оставляло воображению ничего желать лучшего для полноты картины беспредельной безжизненности, здесь разнообразие форм словно усиливало впечатление в сознании и давало более широкий простор фантазии; и когда мой взор блуждал от пика к пику гор, возвышавшихся одна над другой, останавливался на темных, разрушенных морозом утесах, скользил вдоль ледяной кромки, озирал море и видел в каждом объекте безмолвные силы природы, движущиеся сквозь мрак зимы и искристость лета — теперь так же, как они двигались бесчисленные века, незамеченные никем, кроме ока единого Бога, — я чувствовал, сколь ничтожны в самом деле все дела и усилия людей; и когда я искал хоть какого-то знака живого существа, какого-то следа дикого зверя — лисы, медведя или северного оленя, которые в других местах неизменно пересекали мои пути, — и не видел ничего, кроме двух немощных людей и наших изнуренных собак, казалось поистине, будто Всевышний нахмурился на эти холмы и моря.

С момента ухода от мыса Кэрн мы с величайшей тревогой высматривали медведей; но хотя мы видели много следов, особенно вокруг мыса Фрезер, не было замечено ни единого животного. Медведь действительно стал бы для нас манкой небесной и избавил бы меня от всякой тревоги насчет сил собак, поскольку это не только вдохнуло бы в них новую жизнь, но и обеспечило бы их на несколько дней более существенным пайком, чем сушеное мясо, которым их так долго кормили.

QUITTING THE LAND-ICE.

После десятичасового перехода мы вновь оказались вынуждены разбить лагерь; а четыре часа следующего дня привели нас к южному мысу залива, который был настолько глубоким, что, как и в других случаях подобных преград, мы решили пересечь его, а не следовать за береговой линией. Мы прошли всего несколько миль, когда обнаружили, что наше продвижение внезапно остановлено. Наш курс пролегал прямо к заметному мысу, ограничивающему залив с севера, по полосе старого льда, окаймляющего берег. Этот мыс казался примерно в двадцати милях от нас, около 82° широты, и я очень хотел достичь его; но, к несчастью, старый лед внезапно кончился, и, продравшись сквозь окаймлявшую его полосу торосов, мы оказались на льду поздней зимы.

Гора Мурчисон. Пик Черча. Мыс Либер. Гора Парри. Мыс Евгения. Мыс Фридрих VII. Мыс Юнион.

БЕРЕГА ПОЛЯРНОГО МОРЯ.

(ПО ЗАРИСОВКЕ Д-РА ХЕЙСА.)

STOPPED BY ROTTEN ICE.

Безошибочный инстинкт собак предупредил нас о приближающейся опасности. Некоторое время было заметно, что они передвигаются с необычной осторожностью, и в конце концов они рассредоточились вправо и влево и отказались двигаться дальше. Такое поведение собак было мне слишком знакомо, чтобы оставлять какие-либо сомнения в его значении; и продвинувшись вперед, я быстро понял, что лед прогнил и небезопасен. Полагая, что это может быть лишь местным явлением, вызванным какой-то особенностью течения, мы вернулись на старую льдину и предприняли еще одну попытку дальше к востоку. Идя теперь впереди собак, мы воодушевили их большей смелостью. Не успел я пройти далеко, как обнаружил, что лед снова проламывается под шестом, которым я прощупывал его прочность, и мы снова повернули назад, отыскивая еще более восточный проход.

Два часа, потраченные на подобные усилия, за время которых мы удалились примерно на четыре мили в море, убедили меня, что лед за пределами залива абсолютно непроходим и что упорство может закончиться лишь разочарованием; ибо если мы случайно провалимся, мы не только окажемся в величайшей опасности, но, промокнув, сильно задержим или даже полностью сорвем наше продвижение к противоположному берегу. Соответственно, мы отступили к суше, снова найдя безопасность на старой льдине, и, повернув затем на запад, попытались пересечь залив выше; но здесь существовали те же условия, что и на открытой воде, и собаки решительно отказались идти, как только мы покинули старый лед. Не желая терпеть неудачу в своем намерении переправиться, мы подались еще дальше на запад и упорствовали в своих попытках, пока не убедились, что залив пересечь невозможно, и тогда у нас не оставалось иного выбора, кроме как отступить к прибрежному льду и следовать по его окружности к нашей цели.

С целью выяснить, насколько этот курс способен увести нас от прямой линии, я прошел, пока собаки отдыхали, несколько миль вдоль берега, пока не смог увидеть вершину залива, находившуюся на расстоянии не менее двадцати миль. Совершение столь длинного крюка заняло бы по меньшей мере два, а то и три дня — предприятие, не оправдываемое состоянием нашей провизии, — и поэтому мы разбили лагерь, утомленные более чем двенадцатичасовой работой, чтобы дождаться результатов дальнейших наблюдений назавтра.

VIEW FROM THE CLIFF.

Удивленный состоянием льда в заливе, я решил подняться на холм над лагерем с целью выяснить возможную причину того, что мы были так загнаны в тупик, а также узнать, нельзя ли найти более прямой маршрут дальше к востоку, чем тот, что пролегал по прибрежному льду залива; ибо теперь стало ясно, что продолжать наше путешествие на север возможно лишь в одном из этих двух направлений. Однако дневные труды требовали, чтобы я немного отдохнул перед тем, как пытаться подняться на холм до такой высоты, которая позволила бы мне получить ясный обзор состояния льда до противоположного берега.

После глубокого и освежающего сна, навеянного усталостью, какой я редко испытывал в равной степени до того, я поднялся по крутому склону холма на вершину изрезанного утеса, который, по моим оценкам, возвышался примерно на восемьсот футов над уровнем моря.

Вид, открывшийся мне с этой высоты, дал разгадку причины прекращения моего продвижения накануне.

Лед повсюду был в том же состоянии, что и в устье залива, который я пытался пересечь. Широкая трещина, начинавшаяся от середины залива, простиралась над морем и, соединяясь с другими трещинами по мере своего извилистого продвижения на восток, расширялась подобно дельте какой-нибудь могучей реки, впадающей в океан, и под водяным небом, висевшим над северным и восточным горизонтом, терялась в открытом море.

На фоне темного северного неба в тусклых очертаниях вырисовывалась белая покатая вершина величественного мыса — самой северной из известных земель на земном шаре. Я оценил ее положение как 82° 30´ с. ш., или в четырехстах пятидесяти милях от Северного полюса. Ближе выделялся другой массивный мыс; а еще ближе величественно поднимался из моря мыс, курс к которому я держал накануне, словно выталкивая в самые небеса высокую горную вершину, на которую зима уронила свою корону снегов. Никакой другой земли, кроме побережья, на котором я стоял, видно не было.

Море подо мною представляло собой пестрое полотно из белых и темных участков; последние представляли собой либо мягкий тающий лед, либо места, где лед полностью исчез. Эти пятна казались более насыщенными по тону и увеличивались в размерах по мере удаления, пока полоса водяного неба не слилась в единый сплошной цвет темно-синего оттенка. Старые и прочные льдины (некоторые четверть мили, а другие мили в поперечнике), а также массивные гряды и торосные ледяные поля,громоздившиеся между ними и по их краям, были единственными частями моря, которые сохраняли белизну и прочность зимы.

Я оставляю для другой главы любое обсуждение ценности наблюдений, которые я сделал из этой точки. Здесь же достаточно сказать, что все свидетельства показывали, что я стою на берегах Полярного бассейна и что у моих ног простирается широкий океан; что земля, на которой я стоял, завершающаяся далеким мысом передо мной, была лишь точкой суши, далеко вдающейся в него, подобно Северо-Восточному носу противоположного побережья Сибири; и что узкая поломка льда, окаймлявшая берег, неуклонно разрушалась; и в течение месяца все море будет столь же свободно от льда, каким я видел северную воду залива Баффина, — прерываемое лишь движущимся паком, дрейфующим туда-сюда по воле ветров и течений.

Продвигаться дальше на север было, конечно, невозможно. Упомянутая мной трещина сама по себе помешала бы нам добраться до противоположного берега, а лед за пределами залива таял еще сильнее, чем внутри него. Возле берега наблюдалось несколько открытых участков, и на одном из них была замечена стая люриков. В нескольких пунктах во время нашего похода вверх по проливу Кеннеди я отмечал места их гнездования, но я немало удивился, увидев птиц в этом месте так рано в сезоне. Несколько бургомистров пролетели над головой, направляясь на север в поисках открытой воды для кормежки и летних мест обитания. Вокруг этих птичьих мест обитания после первых чисел июня льда никогда не бывает.

THE JOURNEY ENDED.

И вот мое путешествие подошло к концу, и мне оставалось только возвращаться в Порт-Фулке. Приближающееся время года, скорость, с которой происходило таяние, уверенность в том, что открытая вода подтачивает пролив Смит как со стороны залива Баффина с юга, так и со стороны пролива Кеннеди с севера, подвергая тем самым опасности мое возвращение на гренландский берег, предупреждали меня, что я задешево и долго здесь задерживался.

PLANTING THE FLAG.

Теперь нам оставалось лишь водрузить наш флаг в знак нашего открытия и оставить записку в подтверждение нашего присутствия. Флаги [10] были привязаны к кнутовицу и подвешены между двумя высокими скалами, и пока мы строили гурий, им позволяли трепетать на ветру; затем, вырвав лист из записной книжки, я написал на нем следующее:

"Эта точка, самая северная из всех земель, когда-либо достигнутых, была посещена нижеподписавшимся 18-19 мая 1861 года в сопровождении Джорджа Ф. Кнорра, путешествовавшего с собачьей упряжкой. Мы прибыли сюда после томительного сорокашестидневного перехода от моей зимней гавани близ мыса Александра, у устья пролива Смит. Мои наблюдения показывают, что мы находимся на широте 81° 35′, долготе 70° 30′ з. д. Нашему дальнейшему продвижению помешали гнилой лед и трещины. Пролив Кеннеди, по-видимому, расширяется в Полярный бассейн; и, будучи уверен в его судоходности по меньшей мере в течение месяцев июля, августа и сентября, я отправляюсь отсюда к своей зимней гавани, чтобы предпринять еще одну попытку пробиться через пролив Смит на своем судне после того, как этим летом взломает лед.

Айзек Израэль Хейс.

19 мая 1861 г.

[10] Это были небольшой флаг Соединенных Штатов (шлюпочный гюйс), который пронесли в Южно-Полярной экспедиции капитана Уилкса (ВМС США), а впоследствии в арктических экспедициях лейтенанта-командора Дехейвена и доктора Кейна; небольшой флаг Соединенных Штатов, переданный мистеру Зонтагу дамами из Олбанской академии; два крошечных масонских флага, доверенных мне: один — ложей Кейна в Нью-Йорке, другой — ложей Колумбии в Бостоне; и сигнальный флаг нашей экспедиции с ее эмблемой, Полярной звездой (малиновая звезда на белом поле), также подарок женских рук. Будучи связан священным обещанием развернуть все эти флаги в самой северной достигнутой точке, я с удовольствием исполнил свой долг — долг, который ничуть не был омрачен тем обстоятельством, что все вместе они не весили и трех фунтов.

Эта записка была тщательно спрятана в небольшой стеклянный пузырек, который я привез с собой для этой цели, и заложена под гурий; после чего наши лица обратились к дому. Но я покидал это место с неохотой. Оно обладало для меня неким очарованием, и я предавался далеко не обычным ощущениям, созерцая свое положение вместе с единственным спутником в этой доселе нехоженой пустыне; в то время как моя близость к земной оси, осознание того, что я стою на земле далеко за пределами прежних наблюдений, мысли, рождавшиеся в моем уме относительно необъятного океана, раскинувшегося передо мной, мысль о том, что эти скованные льдом воды могут омывать берега далеких островов, где живут люди неизвестной расы, — все это было обстоятельствами, способными наполнить самый воздух таинственностью, усилить любопытство и укрепить решимость упорствовать в моем намерении пройти по этому морю под парусом и исследовать его пределы; и когда я вспоминал о тех усилиях, которые предпринимались для достижения этого моря — через лед и по льду — поколениями храбрых людей, мне казалось, что духи этих старых героев пришли ободрить меня, как их опыт уже направил меня; и я чувствовал, что держу в своих руках «великое и достопамятное дело», вдохновлявшее рвение стойкого Фробишера, и что я воплотил надежду несравненного Парри.

ГЛАВА XXXII.

ОТКРЫТОЕ ПОЛЯРНОЕ МОРЕ. — ШИРИНА ПОЛЯРНОГО БАССЕЙНА. — ГРАНИЦЫ ПОЛЯРНОГО БАССЕЙНА. — ПОЛЯРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ. — ПОЛЯРНЫЙ ЛЕД. — ЛЕДЯНОЙ ПАК. — АРКТИЧЕСКОЕ СУДОХОДСТВО И ИССЛЕДОВАНИЯ. — РУССКИЕ САННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ. — ОТКРЫТОЕ МОРЕ ВРАНГЕЛЯ. — ЛОДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПАРРИ. — ОТКРЫТИЯ ДОКТОРА КЕЙНА. — РАСШИРЕНИЕ ПРОЛИВА СМИТ. — ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВЕ МОИХ СОБСТВЕННЫХ ОТКРЫТИЙ И ОТКРЫТИЙ МОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ.

Давайте сделаем здесь небольшую паузу, чтобы бросить краткий взгляд на Полярный бассейн и прийти к правильному пониманию того, что подразумевается под столь часто употребляемым термином «Открытое полярное море».

BOUNDARIES OF THE POLAR BASIN.

Обратившись к циркумполярной карте, читатель сможет составить более точное суждение, чем с помощью самого подробного описания. Он заметит, что вокруг Северного полюса Земли лежит обширное море, или, точнее, океан, со средней длиной поперечнике более двух тысяч миль. Он заметит, что это море почти полностью окружено сушей и что его берега в большинстве своем четко очерчены — неопределенными остаются лишь северные побережья Гренландии и Земли Гриннелл, которые вдаются в него дальше всего. Он отметит, что эти берега находятся на некотором удалении от Полюса и везде лежат в области вечного мороза. Он вспомнит, что они повсюду заселены людьми одной и той же расы, которым земля не дает пропитания, которые живут исключительно охотой и рыболовством и обитают либо на побережье, либо на берегах рек, текущих на север. Он заметит, что длинная береговая линия, дающая приют этим арктическим номадам, прерывается в трех главных местах; и что через эти проемы воды Полярного моря смешиваются с водами Атлантического и Тихого океанов — этими разрывами являются залив Баффина, Берингов пролив и более широкое отверстие между Гренландией и Новой Землей; и если он проследит течения на карте и проследит за Гольфстримом, который течет на север, изливая теплые воды Тропического пояса через широкие воротные ворота к востоку от Шпицбергена и выталкивая обратное течение холодных вод к западу от Шпицбергена и через пролив Дэвиса, он очень легко поймет, почему при этом непрекращающемся вытеснении полярных вод экваториальными основная масса первых никогда не остывает до температуры, близкой к точке замерзания на несколько градусов; и поскольку оно, вероятно, столь же глубоко, сколь и почти столь же широко, как Атлантика между Европой и Америкой, он будет готов понять, что эта огромная масса воды смягчает весь регион теплом, превышающим то, которое ему свойственно от природы; и что рука Всевышнего в премудром проявлении Своей силы установила преграду его замерзанию; и он прочтет в этом еще один символ великого закона циркуляции Природы, который, давая воду иссушенной земле и влагу воздуху, смягчает в равной степени температуру поясов — охлаждая тропики течением воды из Фригидной зоны и согревая Фригидную зону течением из тропиков. [11]

[11] Температура воздуха на Северном полюсе служила плодотворной темой для спекуляций как в связи с влиянием моря, так и солнца. Передо мной находится крайне поучительный доклад о климате Северного полюса, прочитанный в Королевском географическом обществе Лондона 10 апреля 1865 года У. Э. Хиксоном, эскв., из которого я делаю следующую выдержку:

"Всегда предполагалось, что непосредственные области полюсов должны быть самыми холодными районами земного шара, поскольку они находятся дальше всего от экватора. Отсюда следовал довод, что чем выше широта, тем больше должны быть трудности и опасности судоходства. Совсем иное мнение, однако, стало преобладать среди метеорологов после публикации в 1817 году изотермической системы Александра фон Гумбольдта, которая показала, что расстояние от экватора не является правилом для холода, поскольку экватор не является параллелью максимального тепла. Линия максимального тепла пересекает гринвичский меридиан в Африке в пятнадцати градусах к северу от экватора и поднимается к востоку на пять градусов выше, проходя по южному краю пустыни Сахара. В 1821 году сэр Дэвид Брюстер указал в докладе о средней температуре земного шара на вероятность того, что термометр будет колебаться на десять градусов выше на полюсе, чем в некоторых других частях Полярного круга. С тех пор не было открыто никаких новых фактов, опровергающих этот вывод, — напротив, многие из них выявились и склоняются к его подтверждению".

POLAR CURRENTS

Помня об этих фактах, читатель поймет, что только поверхностные воды достигают столь низкой температуры, при которой они превращаются в лед; и он также поймет, что когда ветер приводит в движение поверхностную воду, частицы, остывшие от соприкосновения с воздухом, смешиваются в бушующих волнах с теплыми водами внизу, и следовательно, лед может образовываться только в защищенных местах или там, где вода какого-либо залива настолько мелководна, а течение настолько вялое, что она остывает до самого дна, или там, где воздух над морем неизменно спокоен. Он помнит, однако, что ветры над Полярным морем дуют так же яростно, как и в любой другой части света; и поэтому ему нетрудно понять, что полярный лед покрывает лишь малую часть полярной воды и что он существует только там, где его вынашивает и защищает суша. Он цепляется за побережья Сибири и, перекинувшись оттуда через Берингов пролив на Америку, обнимает американское берег, заполняет узкие проливы, через которые полярные воды стекают в залив Баффина через архипелаг Парри, пересекает оттуда в Гренландию, из Гренландии на Шпицберген и со Шпицбергена на Новую Землю — окружая таким образом полюс непрерывным, прижимающимся к суше поясом льда, более или менее взломанным как зимой, так и летом, причем обломки вечно движутся туда-сюда, хотя никогда не расходясь широко, образуя преграду, против которой до сих пор не устояли все искусства и энергия человека.

THE ICE-BELT.

Если читатель пожелает продолжить исследование, пусть он поставит одну ножку циркуля на карту близ Северного полюса (скажем, на широте 86°, долготе 160° з. д.) и очертит окружность диаметром в две тысячи миль, и он коснется края суши и средней линии ледяного пака на всем ее широком протяжении, покрыв площадь более чем в три миллиона квадратных миль.

Хотя этот ледяной пак не был взломан насквозь, он был прорван во многих местах, и его южная окраина была прослежена частично вдоль вод, образуемых у суши реками водосборных бассейнов Азии и Америки, впадающими в Арктику, а частично путем преодоления льда, который всегда более или менее разрыхляется летом. Именно таким образом различные мореплаватели пытались пройти Северо-западный проход; и именно после того, как сэр Роберт Мак-Клур проследовал вдоль береговой линии от Берингова пролива до Земли Бэнкс, а затем прорвался через разломанный лед, ему наконец удалось совершить этот долгожданный проход — правда, не проведя свой корабль насквозь, а пройдя по зимнему льду триста миль до канала Веллингтон, откуда он вернулся домой через залив Баффина на корабле, прибывшем с востока. И точно так же капитан Коллинсон, следуя с запада на восток, добрался почти до того места, где погиб Франклин, вошедший во лед с противоположного направления. И именно так русские исследовали берега Сибири, встретив лишь два непреодолимых препятствия для судоходства с атлантической стороны на тихоокеанскую: мыс Якан, о который всегда затирает льды и который Беринги безуспешно пытался обогнуть, и мыс Северо-Восточный, для преодоления которого столь героические усилия предпринял отважный молодой лейтенант Понтичаков [Прондчикофф]. И тем же методом судоходства амстердамский лоцман, ревностный старый Виллем Баренц, стремился в 1598 году найти северо-восточный путь в Катай.

ICE NAVIGATION.

Попытки прорваться через пак в надежде обнаружить чистую воду около полюса были весьма многочисленными, и они предпринимались через каждый проход из южных вод в Полярное море. Прослеживать историю этих разнообразных попыток не входит в мои нынешние задачи. Это лишь длинная летопись поражений, по крайней мере в том, что касалось единой цели добраться до полюса. Кук и все последовавшие за ним не смогли найти лед достаточно разреженным для судоходства на север из Берингова пролива, как Гудзон и его последователи со стороны Шпицбергенского моря; и все усилия через залив Баффина оказались столь же тщетными. Самые упорные попытки прорваться сквозь ледяной пак предпринимались к западу от Шпицбергена, и в этой части корабли подходили к полюсу ближе, чем в любой другой. Самой высокой достоверной позицией, достигнутой каким-либо мореплавателем, была позиция Скорсби, достигшего широты 81° 30′, хотя утверждается, что Гудзон заходил еще дальше; и если верить рассказам, которые Дейнс Баррингтон собрал у рыбаков из Амстердама и Халла, то старые голландские и английские мореплаватели заходили даже дальше этого, разыскивая новые рыбные промыслы и находя везде открытое море. Тем не менее, как уже отмечалось, не существует достоверных записей о том, чтобы какое-либо судно достигало более высокой широты, чем Скорсби.

WRANGEL'S OPEN SEA.

Потерпев неудачу в попытке пройти сквозь лед, исследователи попытались пересечь его на санях. Больше всего в этом преуспели русские. Многие предприимчивые офицеры русской службы, используя собачьи упряжки местных племен, населяющих сибирское побережье, ранней весной смело выходили на Полярное море. Самым видным среди них был адмирал Врангель, в то время молодой лейтенант российского флота, чьи исследования, продолжавшиеся несколько лет, показали, что во все сезоны года к северу сохраняется одно и то же состояние моря. Путешественников неизменно останавливала открытая вода; и существование полыньи, или открытого моря, к северу от Новосибирских островов стало фактом столь же установленным, как и то, что реки текут вниз к морю.

Сэр Эдвард Парри испробовал тот же метод к северу от Шпицбергена, используя, однако, для тяги людей, а не собак, и захватив с собой лодки на случай разрушения льда. Парри двигался на север до тех пор, пока лед, разрыхляемый надвигающимся сезоном, понес его на юг быстрее, чем он продвигался на север; а спустя некоторое время он раскололся под ним и унес его в открытое море в дрейф.

KANE'S OPEN SEA.

Затем последовала попытка капитана Инглфилда проникнуть в эту циркумполярную воду через пролив Смит; а после него — попытка доктора Кейна. Судно последнего не удалось провести в пак дальше гавани Ван-Ренсселера; и, подобно русским, он продолжил работу на санях. После многочисленных затруднений и неудач в попытках преодолеть трудности, создаваемые торосами пролива, одной из его групп наконец удалось достичь предсказанной открытой воды; и, цитируя слова доктора Кейна, «с высоты пятисот восьмидесяти футов эта вода все еще не имела пределов, вздымалась сильным зыбью, была свободна от льда и с грохотом разбивала прибоем скалистый берег». Этот берег был берегом земли, которую он назвал Землей Вашингтона.

За предприятием доктора Кейна последовало мое собственное; и последняя глава оставляет меня с санями на берегах того самого моря, которое описывает доктор Кейн, примерно в ста милях к северу и западу от той точки, откуда одна из его групп смотрела на свободные от льда воды. Мое собственное мнение о том, что я видел, и о состоянии этого моря, которое Врангель нашел открытым на противоположной от меня стороне, которое группа Кейна нашла открытой справа от меня и которое путешествие Парри показало открытым к северу от Шпицбергена, может быть выведено из того, что я уже вкратце изложил, и может быть кратко подытожено.

EXPANSION OF SMITH SOUND.

Границы Полярного бассейна очерчены достаточно четко, чтобы позволить нам составить разумное представление о неизвестных береговых линиях Гренландии и Земли Гриннелл — единственных частях обширного кольца, остающихся неисследованными. Простирание северной береговой линии Гренландии примерно определяется разумными аналогиями физической географии; и тот же ход рассуждений исключает вывод о том, что Земля Гриннелл простирается за пределы моих исследований. Я утверждаю, как и Инглфилд до меня, что пролив Смит расширяется в Полярный бассейн. За узким проходом между мысом Александра и мысом Изабелла вода неуклонно расширяется вплоть до мыса Фрейзер, где она резко расширяется. Со стороны Гренландии берег закономерно поворачивает на восток вплоть до мыса Агассис, где он уходит под ледниковый щит и скрывается от наблюдения. Этот мыс сложен первозданной породой и является концом горного отрога. Эта же порода видна во многих местах вдоль побережья, но в основном покрыта отложениями песчаника и зеленокаменной породы, образующими высокие утесы береговой линии, пока примерно в тридцати милях вглубь материка она не выходит на поверхность горной цепью, которую (вместе с мистером Вилсоном) я пересек в 1853 году, обнаружив за ней ледниковый щит. Еще дальше на север ледниковый щит излился в Полярное море и, прокладывая себе путь сквозь воду, наконец достиг Земли Вашингтона и распространился на юг в пролив Смит. То, что лицевая часть ледника Гумбольдта простирается дальше к востоку, чем показано на карте доктора Кейна, я продемонстрировал; и у меня есть достаточные основания полагать, что Земля Вашингтона окажется расположенной гораздо дальше в том же направлении. Согласно докладу Мортона, можно сделать вывод, что этот остров представляет собой лишь продолжение того же гранитного хребта, который резко обрывается у мыса Агассис и снова появляется над морем у мыса Форбс по линии, согласующейся с гренландским хребтом. Вероятно, в какую-то отдаленную эпоху эта Земля Вашингтона находилась в расширении пролива Смит, со всех сторон омываемая водой, причем та, что лежала к востоку, ныне вытеснена великим ледником Гумбольдта, а та, что лежала к западу, ныне носит название пролива Кеннеди.

THE OPEN POLAR SEA.

При устремляющемся на север теплом потоке Гольфстрима, который поддерживает температуру вод Полярного моря выше точки замерзания, в то время как ветры, дующие столь же постоянно под арктическим, как и под тропическим небом, а также непрекращающиеся морские течения и приливно-отливные движения поверхности поддерживают воды в постоянном движении, невозможно, как я уже отмечал, чтобы даже какая-либо значительная часть этого обширного моря замерзла. Ни в одной точке в пределах Полярного круга не было обнаружено ледяного пака, простирающегося зимой или летом далее чем на пятьдесят — сто миль от суши. И даже в узких проливах, разделяющих острова архипелага Парри, в заливе Баффина, в Северной воде и в устье пролива Смит — везде, во всяком случае, в пределах обширной зоны Холодного пояса, воды не замерзают, если только они не защищены сушей или если ледяной пак, нагроможденный долгим постоянством ветров с одного направления, не обеспечивает такую же защиту. Что море не смыкается, если оно не находится в покое, у меня были веские основания убедиться в течение минувшей зимы; ибо во все времена, о чем часто повествует это описание, даже когда температура воздуха была ниже температуры замерзания ртути, я мог слышать с палубы шхуны грохот ударяющихся волн.

THE OPEN WATER.

Для меня было бы излишним задерживать читателя выводами, которые можно сделать из состояния моря, наблюдавшегося мной в той точке, откуда нас оставила возвращающимися последняя глава, так как факты говорят сами за себя. Тем не менее будет уместно заметить, что всякий, чй глаз когда-либо останавливался на арктическом льду или кто наблюдал смену арктических времен года, не мог не понять, что очень скоро, по мере приближения лета, открытая вода неуклонно продолжит пробивать себе путь на юг через пролив Кеннеди в пролив Смит.

ГЛАВА XXXIII.

НА БОРТУ ШХУНЫ. — ОБЗОР ПУТЕШЕСТВИЯ. — ВОЗВРАЩЕНИЕ ВНИЗ ПО ПРОЛИВУ КЕННЕДИ. — ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРЕХОД В СНЕЖНУЮ БУРЮ. — ГНИЛОЙ ЛЕД. — ПОСЛЕДСТВИЯ ШТОРМА. — ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТОРОСЫ. — СОБАКИ ВЫБИВАЮТСЯ ИЗ СИЛ. — ДРЕЙФ НА ЛЬДИНЕ У МЫСА КЭРН. — ОТКРЫТАЯ ВОДА ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ВЫЙТИ НА СУШУ. — ПРИБЫТИЕ НА ШХУНУ. — СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ. — НОВЫЙ ПРОЛИВ. — МОИ СЕВЕРНЫЕ ОТКРЫТИЯ.

Порт-Фулке, 3 июня.

Снова на борту шхуны после двух месяцев изнурительного труда и путешествий по льду.

С тех пор как 3 апреля я покинул ее палубу, я прошел не менее 1300 миль, а с момента отправления в марте — не менее 1600. Я несколько потрепан непогодой, но день-другой отдыха и цивилизованного комфорта, роскошь умывания и постели, а также стол, уставленный чистой посудой с лучшими блюдами, которые может приготовить мой старый шведский кок, удивительным образом омолаживают — подобно прикосновению Гебы к изнуренному войнами Иолаю.

REVIEW OF THE JOURNEY.

Дела на шхуне, кажется, шли хорошо. Редклифф представил мне свой отчет, и он вполне удовлетворителен. Маккормик изложил полную историю событий с момента моего расставания с ним среди торосов; но я воздерживаюсь от их записи здесь, пока не изложу главные происшествия своего путешествия, пока они еще свежи в моей памяти. К тому же Маккормик говорит мне, что он не в состоянии отремонтировать шхуну так, чтобы она была пригодна для плавания во льдах; и поскольку я не желаю мириться с этим выводом без дальнейшего осмотра, какого я еще не смог произвести, я откладываю любые дальнейшие упоминания об этом деле. По правде говоря, последние дни пути домой измотали нас всех довольно основательно; и хотя спертый воздух каюты тяготит меня после столь долгого пребывания на свежем воздухе, все же доктор (то есть мой доппельгенгер) предостерегает меня посидеть на этой кушетке день-другой. Однако писать мне не запрещено.

Я вернулся с твердой уверенностью в том, что пролив Кеннеди судоходен; остается лишь доказать, достаточно ли откроется пролив Смит, чтобы позволить пройти сквозь него. При наличии паровой машины у меня не было бы ни малейших сомнений в моей способности пробиться; под парусами же это предприятие, конечно, сопряжено с большей неопределенностью; и все же, думаю, шансы на моей стороне.

Я абсолютно убежден, что путь к полюсу — путь, конечно, не полностью свободный от льдов, но все же достаточно свободный по крайней мере для парового судоходства — открывается каждое лето от мыса Фрейзер; и если мне удастся дойти до этой точки, то я выполню меру своих желаний целиком. По правде говоря, в этом-то и заключается главная трудность. Мои взгляды на все это дело будут изложены здесь же на месте по мере возможности изо дня в день. Завтра я надеюсь достаточно оправиться от усталости путешествия, чтобы приступить к разбору моих материалов и составлению карты.

И теперь, с сердцем, переполненным благодарностью к Тому Великому Существу, Который не позволяет даже воробю упасть на землю без Его ведома, я счастлив засвидетельствовать здесь, что за эти два месяца опасных странствий Он избавил меня и каждого члена моего отряда от серьезных происшествий и неизлечимых увечий.

4 июня.

THE RETURN.

Я обработал некоторые свои наблюдения и набросал береговую линию своей дорожной карты. Она выглядит весьма солидно для наших летних санных поездок. С середины марта я покрыл всю территорию, пройденную различными партиями доктора Кейна, за исключением побережья Земли Вашингтона, и значительно продвинул прежние съемки на север и запад. Но те важные дополнения, которые мне удалось внести в географические знания этого региона, я считаю второстепенными по сравнению с тем обстоятельством, что мое путешествие доказало практическую осуществимость этого пути в Полярный бассейн.

Мое возвращение на юг с берегов Полярного моря не зафиксировано в моем полевом дневнике. После того как мы повернули лица к дому, никаких записей не велось. Эта пропитанная водой и в целом потрепанная на вид книга, которая сейчас лежит передо мной на столе, обрывается следующим образом:

"Остановились под защитой огромного ледяного утеса, ища укрытия от свирепой бури, разразившейся вскоре после того, как мы двинулись на юг. Мы прошли около десяти миль, и нам предстоит пройти еще миль сорок-пятьдесят до Йенсена. Мы скормили собакам последние остатки нашей еды. Идет снег и дует страшный ветер".

LONG AND WEARY MARCH.

Буря продолжалась с прежней силой и на следующий день; и когда ветер с завыванием проносился вдоль высоких утесов, унося с собой поземку, мне казалось, что я едва ли когда-либо видел или слышал что-либо более унылое. Не в силах выносить холод нашего несовершенного убежища (у нас не было средств построить снежную хижину), мы двинулись вперед, пробираясь через глубокие сугробы вдобавок к карабканью по скалам и массам льда, которые при движении на север более или менее затрудняли наше продвижение повсюду. Сугробы часто были столь глубоки, что собаки с большим трудом пробирались сквозь них, и им стоило огромных усилий тащить теперь уже совершенно пустые сани. Через некоторое время они так сильно истощились, что мы могли заставить их двигаться вперед лишь с величайшим трудом. Бедные животные падали на месте, как только прекращали бить кнутом. Никогда раньше я не видел их столь сломленными. Останавливаться было бесполезно, так как отдых без еды принес бы скорее вред, чем пользу; а поскольку у нас не было укрытия и в отношении еды мы находились в столь же плачевном состоянии, что и собаки, нам не оставалось ничего другого, как держаться из последних сил и пробиваться к лагерю Йенсена или погибнуть в бурю. К счастью, ветер дул нам в спину.

Мы продолжали наш извилистый путь сквозь хлещущий снег и наконец достигли северной стороны залива выше лагеря Йенсена; и тогда предстояла самая тяжелая часть пути. Переход через этот залив вспоминается мне теперь как смутное воспоминание какого-то дурного сна. Я едва помню, как мы его преодолели. Я помню лишь бесконечные удары собакам, которые норовили прилечь при каждом шаге, непрекращающееся бредение, бесконечный хруст усталых ног, проламывающих старый наст, утомительное карабканье по торосам, толкание и подтягивание саней, — и сквозь слепящий снег я помню, как наконец разглядел землю и услышал крик собак Йенсена, а затем как вполз по приливному ледяному барьеру в его снежную хижину. Все эти последние часы мы ощущали желание остановиться и уснуть; и нам повезло, что мы не потеряли осознания опасности этого.

Не дожидаясь кормежки, собаки повалились на снег, как только их оставили в покое; а мы, втащив себя в хижину, которую Макдональд построил для укрытия своего больного спутника, провалились в мертвый, мертвый сон. Йенсен засек время. Мы были в пути двадцать два часа с момента ухода из укрытия под ледяным утесом.

A LAST LOOK.

Когда мы проснулись, буря утихла, и ярко светило солнце. Макдональд присмотрел за собаками и приготовил для нас котелок горячего кофе и сытный завтрак, который тридцатичетырехчасовое голодание заставило нас оценить по достоинству. Освежившись этим, я поднялся на склон холма, чтобы бросить последний взгляд на море, которое мы оставляли. Шторм несколько отразился на нем. Темное водяное небо на северо-востоке преследовало нас вниз по побережью, ветер подействовал на открытые участки во льду, и маленькие волны размыли их края и значительно увеличили их, в то время как многие из старых льдин окончательно поддались огромному давлению ветра и сдвинулись со своих зимних стоянок, взломав окружающий их гнилой лед. Несколько трещин раскрылось почти до самого берега, и «шарнир» приливного ледяного барьера в основном обрушился.

Йенсен чувствовал себя лучше, но все же передвигался с большим трудом и болью. Однако, сидя на санях, он рассчитывал справиться с управлением собаками, поэтому я отдал Кнорру весь наш груз. Этот груз теперь сократился до небольших размеров и состоял лишь из наших буйволиных шкур, винтовки, моих инструментов и нескольких геологических образцов. Наша провизия была съедена до последнего фунта, и поэтому мы должны были остаться без ужина, если не доберемся до следующего схрона, где, если его не обнаружили медведи, у нас под кучей камней была припасена порция еды.

5 июня.

Я возобновляю повествование.

Переход к схрону был очень утомительным, но мы шли не спеша и управились с ним за шестнадцать часов, обнаружив нашу еду нетронутой. Частые остановки для отдыха собак давали мне предостаточно свободного времени для поисков среди известковых утесов новых ископаемых остатков, и мои усилия были вознаграждены ценной коллекцией. Поспешное исследование, возможно, еще не позволяет утверждать с уверенностью, что это окаменелости силурийской эры, но я считаю это более чем вероятным.

THE SHORE-ICE.

У меня также была возможность измерить некоторые из ледяных масс, вытолкнутых на берег. Во многих местах эти массы громоздились вместе, образуя почти непроходимую преграду. В других местах приливный барьер был прорван, и в одном месте пласт толщиной в шестьдесят футов и шириной в сорок ярдов был выдавлен на наклонный берег, вздымая рыхлые каменные обломки, лежавшие у подножия утесов; и когда пак, вызвавший это возмущение, унесло дрейфом, этот обломков остался лежать с нижним краем выше уровня прилива. Вокруг него нагромождались другие массы, и чтобы обойти его, нам пришлось карабкаться высоко вверх по склону холма.

Наш следующий дневной переход оказался еще более трудным, так как мы застряли среди глубоких сугробов ниже мыса Фрейзер и из-за гнилого состояния льда, окаймлявшего берег, мы не могли выйти на ледяные поля. Мы попытались сделать это дважды и чуть было не поплатились за эксперимент. Одна из упряжек провалилась целиком и была вытащена с трудом; в то время как в другом случае я, действуя в своем обычном амплуа лоцмана, спасся от ледяной ванны с помощью ледяного шеста, который, пронзив гнилой лед и исчезнув из виду, вовремя предупредил меня; так что мы повернули назад к более надежному прибрежному льду.

В заливе ниже мыса Наполеон на следующий день мы нашли надежную опору под ногами и за два перехода без труда достигли мыса Хоукс. Оттуда мы продолжили следовать нашим прежним путем через торосы. Поскольку сани теперь были легкими, а Йенсен настолько поправился, что мог ходить, мы испытывали меньше затруднений, чем во время пути на север; но собаки находились теперь в совершенно ином состоянии, и легкость груза не сглаживала торосы, не делала крутые места ровными, а лед — менее острым, а снежный наст — менее коварным. Эта задача была донельзя утомительной и изнурительной — тяжелая борьба, губительная как для сил людей, так и собак.

Выпало немного снега, но, к счастью, ветер во многих местах сдул его с наших следов, и мы нашли дорогу к небольшим продовольственным схронам, которые оставляли по пути на север; к счастью, все они, кроме одного, избежали внимания медведей; но, совершив хороший переход в первый же день от мыса Хоукс, мы подобрали первый попавшийся на пути схрон и тем самым сэкономили суточный запас продовольствия — удача, на которую мы не рассчитывали.

SIGHTING GREENLAND.

Наконец показалось побережье Гренландии, и, неуклонно поднимаясь изо дня в день, мы подошли к мысу Кэрн; но незадолго до этого о быстром приближении сезона нас предупредило темное водяное небо впереди, свидетельствовавшее о том, что открытая вода простирается вплоть до мыса, к которому мы держали курс. Однако с северной стороны лед казался сплошным. Полагая, что в том направлении мы сможем выйти к суше, мы двинулись дальше, пробираясь по неровному и более толстому льду и избегая молодого льда, который повсюду был пористым и местами стерся полностью. Наконец, примерно в миле от берега мы наткнулись на трещину шириной не более фута. Перешагнув через нее, мы направились прямо к мысу, но, к несчастью, вниз по проливу дул сильный ветер; и по мере приближения к суше мы обнаружили, что вода проела пространство между льдом и берегом, вынудив нас двигаться вдоль побережья. К нашему ужасу и изумлению, мы обнаружили теперь, что трещина, которую мы пересекли, разошлась по меньшей мере на двадцать ярдов, и мы неслись на ледяном плоту в открытом море без всякой возможности себе помочь.

ADRIFT ON AN ICE-RAFT.

Движение льда было медленным. Немного подождав, нерешаясь в выборе дальнейших действий, заметили, что внешний край освободившейся льдины движется, в то время как внутренний край оставался почти неподвижным из-за небольшого айсберга, который, будучи посажен на мель и прикреплен к самой льдине, служил точкой опоры, вокруг которой мы вращались. Если этот айсберг устоит, было очевидно, что льдина ударится о берег, и мы приблизились к ее краю.

Событие, которого мы так страстно желали, произошло; и, бросившись вперед при столкновении, мы сумели выбраться на прибрежный лед. Прилив, бывший в полном разгаре, облегчил эту задачу. Соприкосновение продолжалось недолго. Гнилой край льдины оторвался от маленького айсберга, оказавшего нам столь счастливую помощь, и мы нисколько не огорчились, увидев дрейфующий без нас ледяной плот.

TAKING TO THE LAND.

К этому времени собаки окончательно выбились из сил. Они превосходно держались во время похода на север, но скудный паек, оставленный нами для обратного пути, оказался недостаточным для поддержания их сил, тем более что им некоторое время приходилось везти дополнительный груз Йенсена. Одна из них полностью сдала и умерла в припадке во время первого перехода через торосы; две другие последовали вскоре за ней; а еще одну, потерявшую способность и тянуть, и идти за нами, застрелили. К моему величайшему удивлению, едва пуля поранила животное, лишь слегка задев его и заставив испустить страшный крик, как ее сотоварищи по упряжке набросились на нее и разорвали на куски в одно мгновение, причем те, кому посчастливилось урвать кусок, рвали мясо с костей едва ли не прежде, чем эхо ее последнего воя затихло в пустыне.

Море ниже мыса Кэрн было заполнено плавучим льдом, очевидно взломанным в результате совсем недавнего шторма. Держась прибрежного льда, нам удалось проложить путь вдоль побережья и обогнуть мыс Хатертон; однако ниже него приливный барьер также исчез, что вынудило нас выйти на сушу. Пересечь горы с нашими санями было, конечно, невыполнимо; поэтому мы были вынуждены бросить их до тех пор, пока не сможем прийти за ними на лодке.

Пеший переход был очень утомительным и тяжелым, истощенными и сбитыми ногами мы уже были; но справлялись мы лучше собак. Большинство из них разбежались, едва освободившись от саней, и не хотели следовать за нами; а при поисках их не удавалось обнаружить. Я не опасался за них, полагая, что им просто необходим отдых и они пойдут по нашим следам к судну. Лишь трое из них остались с нами. Один — благородный старый пес Оосисоак; другой — его храбрая подруга Аркадик; а третий — Ненок, лучший из псов Калутунаха. С тех пор пришли еще трое; но четверо все еще отсутствуют. Я посылал на поиски, но безуспешно. Очень боюсь, что у них не хватит сил дотащиться до борта.

A NEW SOUND.

И на этом мое путешествие завершилось. Если в нем и были разочарования, то были в нем и триумфы с успехами. Было прискорбно, что мне не удалось переправить через пролив лодку вместе с хорошим запасом провизии; но при неудаче в этом неудача пешего отряда имела мало значения. Никакая помощь с одними лишь санями не смогла бы продвинуть меня дальше на север; или же, зайди я дальше, она никогда не смогла бы вернуть меня обратно.

8 июня.

Я закончил нанесение своей карты и обнаруживаю, как уже имел случай заметить, что береговая линия от мыса Сабина до мыса Фрейзер несколько отличается от той, что была показана по результатам моего путешествия 1854 года, выполненного в условиях частичной снежной слепоты и туманной атмосферы. Самой важной особенностью этой старой съемки является тот факт, что пролив, открывающийся на запад из пролива Смит выше мыса Сабина, прежде ускользнул от моего внимания. Существование этого пролива было с лихвой подтверждено во время моего обратного пути; и мои материалы, ныне сведенные воедино и перенесенные на бумагу, дают мне правильные очертания берега. Пролив несколько шире пролива Смит, однако неуклонно сужается от широкого входа, чем-то похожего на Ктовый залив. Продолжается ли он на запад, параллельно проливам Джонса и Ланкастера, отделяя Землю Элсмира Инглфилда от Земли Гриннелл моего прежнего исследования, конечно, еще предстоит доказать; но в том, что это именно так, у меня нет сомнений.

NOMENCLATURE.

Я даю этому проливу имя своего судна. Первый заметный мыс на его южной стороне я называю мысом Сьюард, а самую отдаленную точку видимой земли за ним — мысом Виле. Три последние заметные мыса на северной стороне я называю следующим образом: самый западный — мыс Бейкер, следующий за ним — мыс Сойер, а третий — мыс Стетсон. Понижения берега, кажущиеся глубокими бухтами и лежащие между этими крутыми мысами, обозначаются как залив Джой и залив Пибоди. Два больших острова, лежащих в устье пролива, я назвал островом Баче и островом Генри. К востоку от мыса Стетсон я применил такие названия, которые показались мне уместными для различения выдающихся ориентиров; однако нет необходимости упоминать их здесь, поскольку карта говорит сама за себя. В тех частях побережья, которые были нанесены доктором Кейном по моей старой съемке, я старался по мере возможности придерживаться его номенклатуры; а для тех частей берегов пролива Кеннеди, которые видел один лишь Мортон, я по большей части просто применил названия доктора Кейна, не особо вдаваясь в вопрос об их соответствующих местах на двух картах. Я считаю этот подход в целом предпочтительнее той несколько запутанной системы, которая лишила капитана Инглфилда плодов его съемки пролива Смит; и помимо этого, я испытываю дополнительное удовлетворение, присоединяясь к доктору Кейну в выражении уважения многим выдающимся деятелям науки, ушедшим из жизни и здравствующим, и среди них ничье имя не доставляет большего удовольствия, чем имя г-на де ла Рокетта, вице-президента Парижского географического общества, а также сэра Родерика Мурчисона, президента Королевского географического общества в Лондоне, и доктора Нортона Шоу, его секретаря. Горную цепь, составляющую столь заметную особенность Земли Гриннелл, я вслед за доктором Кейном называю горами Виктории и Альберта.

Наивысшую точку, достигнутую мной, я назвал мысом Либер; примечательную вершину, возвышающуюся над ним — Памятником Черча; а залив, лежащий ниже него, назван в знак почтительной памяти о леди Франклин. Заметный мыс, которого я тщетно пытался достичь в последний день моего северного похода, я назвал мысом Эжени, желая выразить таким образом свою высокую признательность за многочисленные проявления доброжелательности к этой экспедиции и ко мне лично со стороны французских граждан, вспомнив их Императрицу. Другой выдающийся мыс, появляющийся за ним, я обозначаю как мыс Фредерика VII в честь короля Дании, подданным которого в Гренландии я обязан столь многими полезными знаками внимания. А благородный мыс, вырисовывавшийся слабым контуром на фоне темного неба открытого моря — самую северную известную землю на земном шаре — я называю мысом Юнион в память о договоре, который принес процветание народу и основал нацию. Называя залив, лежащий между мысом Юнион и мысом Фредерика VII, я стремлюсь выразить свое восхищение адмиралом Врангелем, чья слава в связи с арктическими открытиями уступает лишь славе сэра Эдварда Парри. А высокую вершину, возвышающуюся над Полярным морем позади мыса Эжени, я называю горой Парри. С этим выдающимся исследователем я разделю теперь лавры дальне-северных странствий; ибо если он пронес британский флаг по морю ближе к Северному полюсу, чем какой-либо флаг подносился ранее, то я водрузил американский флаг на суше севернее, чем какой-либо флаг водружался прежде. Залив между мысами Фредерика VII и Эжени я называю в честь выдающегося географа доктора Августа Петермана; а два больших залива ниже по побережью я именуют соответственно в честь Карла Риттера и Уильяма Скорсби.

WASHINGTON LAND.

Нанося на карту результаты своей съемки, я столкнулся с некоторой неясностью в отношении Земли Вашингтон на карте доктора Кейна, и меня так и подмывает сдвинуть ее миль на двадцать к востоку; ибо пролив Кеннеди никак не может быть уже пятидесяти миль в ширину; а поскольку я полагаю, что пролив Смит расширяется в Полярный бассейн, я должен рассматривать Землю Вашингтон лишь как остров в его центре — пролив Кеннеди лежит между ней и Землей Гриннелл на западе, а ледник Гумбольдта заполняет то, что некогда было проливом с правой стороны.

ГЛАВА XXXIV.

ОСМОТР ШХУНЫ. — СПОСОБ РЕМОНТА. — СЕРЬЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ. — ШХУНА НЕПРИГОДНА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СТОЛКНОВЕНИЙ СО ЛЬДАМИ. — ИЗУЧЕНИЕ МОИХ РЕСУРСОВ. — ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.

Выдержки из моего дневника, приведенные в предыдущей главе, должны были дать читателю представление о результатах моих весенних и летних поездок на санях, и он, должно быть, понял, что они рассматривались мной как надежная основа для будущих исследований. Я лучше познакомился с характером льдов пролива Смит, а точное определение очертаний берегов позволило мне легче рассчитывать влияние летнего дрейфа; в то же время гнилое состояние льда в проливе Кеннеди даже в столь ранний период сезона, как май, и наличие открытой воды за ним не оставляли у меня сомнений в том, что провести судно при обычных благоприятных условиях сезона вполне осуществимо.

Следовательно, как станет понятно, мой дальнейший курс зависел от состояния шхуны.

Хотя я лишь вскользь упомянул о докладе мистера Маккормика относительно повреждений, полученных судном, читатель по моему дневнику все же мог догадаться, что это причинило мне немало беспокойства. После возвращения из путешествия я был слишком истощен, чтобы в первые же дни провести тот тщательный осмотр, который требовался для вынесения правильного суждения. Однако в некоторой степени меня утешала задержка, поскольку я осознавал необходимость описать события моего обратного пути, пока они были свежи в памяти, и нанести на свою карту наблюдения и географические открытия, которые я сделал.

INSPECTION OF THE SCHOONER.

Выполнив эти обязанности и достаточно восстановив силы, чтобы позволить себе покинуть каюту, я тщательно осмотрел шхуну и те средства, которые были приняты для ее ремонта. Эти меры были абсолютно безупречными и делали большую честь мистеру Маккормику, а также помощнику капитана мистеру Доджу, который оказывал ему ревностную помощь.

Маккормик начал с того, что откопал лед от носовой части вплоть до самого киля, обнажив всю носовую часть судна так полностью, словно оно находилось в сухом доке. Повреждения оказались даже большими, чем мы предполагали, и казалось удивительным, что носовые доски и тимберсы не разошлись настолько, чтобы вода хлынула потоком и сразу же пустила нас ко дну. Торцы досок, врезанных в форштевень, сместились со своих мест; внешняя обшивка расшаталась и зияла трещинами; железная обивка волнореза и носовой части была истерзана и закручена вверх, словно сосновая стружка; форштевень сместился, а сам волнорез был полностью оторван.

REPAIRING THE SCHOONER.

Благодаря упорным усилиям и использованию болтов и шипов — замене оторванного волнореза, тщательному конопачению и обновлению железных пластин — казалось вероятным, что шхуна сможет держаться на воде; однако я был вынужден согласиться со своим шкипером в том, что новое столкновение со льдом неминуемо погубит ее.

Корма шхуны была поставлена в сухой док тем же способом, что и нос; при этом выяснилось, что сильный рывок, которому она подверглась у острова Литлтон, сместил ахтерштевень, на котором держится руль; а сам руль был оторван — штыри петли руля сломались пополам, как будто были сделаны из трубной глины. Эта авария с рулем была совершенно неизбежна, ибо в момент ее происшествия мы находились в таком положении, что не могли воспользоваться имевшимися у нас приспособлениями для снятия руля с петель.

Маккормику удалось ввинтить несколько прочных шурупов-болтов и с помощью хитроумного приспособления подвесить руль так, чтобы мы могли полагаться на него при управлении шхуной; однако он не выдержал бы соприкосновения со льдом или еще одного рывка, и снять его с петель было невозможно. Борта шхуны были сильно истерзаны и поцарапаны, но никаких существенных повреждений, которые нельзя было бы устранить добавлением нескольких шипов для закрепления сдвинутых досок и общей конопаткой швов, по-видимому, не было нанесено.

Я испытывал глубокое разочарование от такого поворота событий. Казалось весьма вероятным, что из-за искалеченного состояния шхуны от замысла войти в пролив Кеннеди и плавать на ней по Полярному морю придется на время отказаться, и теперь у меня не оставалось иного шанса на следующий год, кроме как использовать лодки и сани. В этом направлении не было ничего обнадеживающего. Переправлять лодку через такие льды, как в проливе Смит, было совершенно непрактично, а собак у меня теперь было меньше, чем прежде. Из недавнего путешествия уцелело лишь шесть животных. Из них одно через несколько дней погибло, по-видимому, от полного истощения сил, а одно было возвращено Калутунаху.

MY RESOURCES.

В этих обстоятельствах стало предметом серьезных размышлений, не будет ли разумнее вернуться домой, провести ремонт, добавить к своим ресурсам — что имело огромное значение — паровой двигатель и немедленно вернуться обратно. Очутившись у мыса Изабелла на подходящем судне, я был полностью убежден, что смогу пробиться в северные воды и найти свободный путь к полюсу, хотя это и могло потребовать тяжелой борьбы и быть сопряжено с некоторым риском. Шансы на успех значительно возросли бы благодаря пару.

С другой стороны, оставаясь здесь, я не видел возможности добиться в северных исследованиях чего-либо большего, чем было достигнуто уже; и теперь мне предстояло решить, не лучше ли использовать мое время и средства для незамедлительного возвращения с целью ремонта, чем откладывать этот неизбежный результат на другой год. Ответственность за экспедицию целиком лежала на мне; и с момента отправления из Бостона и до завершения предпринятого исследования я намеревался взять расходы, которые до сих пор делили со мной различные ассоциации и частные лица, исключительно на свой счет. Поэтому я был вынужден беречь свои ресурсы и действовать с осторожностью и осмотрительностью.

PLANS FOR THE FUTURE.

Я не стану сейчас утомлять читателя всеми деталями моих планов на будущее, составленных в ответ на эту новую чрезвычайную ситуацию; здесь достаточно заметить, что, посоветовавшись с Йенсеном и Калутунахом, я пришел к твердому убеждению: снарядив два корабля — один из которых будет пришвартован в Порт-Фулке, а другой устремится на север, — можно запустить осуществимую программу исследований, причем как их успех, так и безопасность будут обеспечены. С этой целью я намеревался основать постоянную охотничью станцию или колонию в Порт-Фулке; собрать вокруг этого места всех эскимосов; организовать активную охоту; и сделать так, чтобы эта охота обеспечивала все необходимое для бессрочного поддержания расширенной системы исследований в направлении Северного полюса. В жизнеспособности создания такой станции Йенсен, обладавший обширным опытом жизни в гренландских колониях, полностью со мной согласился, и он был очень восхищен этим планом, без колебаний приняв мое предложение стать его управляющим; Калутунах был вне себя от радости при перспективе собрать всех своих людей вместе; и уже в одном этом аспекте план доставлял мне огромную личную радость. Общение с этим быстро вымирающим народом заставило меня проникнуться к нему глубоким интересом и сочувствием к их несчастной участи. Тяготы их жизни плачевно сказывались на них, и если их не спасет рука христианской филантропии и благотворительности, то менее чем через полвека эти бедные странники ледяного моря все исчезнут.