«Земли обузданного турка. Путешествие по Балканам»

По субботам горцы-черногорцы спускаются по «Лестнице» на рынок в Каттаро, будучи предварительно вынуждены оставлять свое оружие на хранение австрийскому чиновнику за городскими воротами. Вечером они с усталостью поднимаются обратно в свои жилища, не ожидая ничего, кроме рынка в следующую субботу.

Несмотря на непривлекательность города, для посещения Каттаро есть две очень очевидные причины. Одна заключается в том, что прелесть лодочной поездки через Бокхе с ее великолепными пейзажами намного превосходит все подобное, что можно найти к югу от Норвегии или к северу от Магелланова пролива, а другая — в том, что поездка на автомобиле через Черные горы в Цетинье открывает путешественнику одни из самых удивительных видов, которые только можно встретить в Европе. Действительно, говорят, что панораму Бокхе и Адриатики с окутанной облаками вершины горы превзойти в целом мире невозможно.

ЗНАМЕНИТАЯ «ЛЕСТНИЦА» НА СКЛОНЕ ГОРЫ ЛОВЧЕН.

ГЛАВА XV

ЧЕРНОГОРИЯ

Гибралтар Балканского полуострова — Заселение Черногории — Петр I — Семья Петрович — Князь Никола — Черногорский костюм — Военные эпизоды — Черногория сегодня.

Всего лишь ниша в горной стене юго-восточной Европы, о скудную береговую линию которой неустанно бьются синие валы Адриатики, а с остальных трех сторон ее замыкают номинальные провинции враждебной Турции — так лежит Черногория, Гибралтар Балканского полуострова. Несмотря на то что она является наименьшим из свободных балканских государств, чья общая площадь составляет всего три с половиной тысячи квадратных миль — половину размеров Уэльса и лишь втрое больше штата Род-Айленд, а расчетное население меньше, чем в одном только городе Буффало, Черногория до сих пор остается непокоренной. На протяжении пяти веков ее горстка патриотов успешно отражала натиск турецких орд, сражаясь за каждый дюйм скалистой территории, которая в конце концов была уступлена им европейскими державами в 1878 году.

История Черногории начинается со времени победы Турции над сербами на Косовом поле 28 июня 1389 года. Это история сплошных войн, потому что в силу своего окружения черногорцы не имели никакого отношения к торговле и искусствам мира. Более того, и тогда, и сейчас, за исключением нескольких плодородных долин, для них было почти географической невозможностью возделывать землю, а турки в своих свирепых попытках подчинить восточную половину Европы непрерывно донимали черногорцев со всех сторон, так что думать о чем-то, кроме войны, практически не оставалось времени.

ГРУППА ЧЕРНОГОРЦЕВ.

Если углубиться ненадолго в истоки, то эта Страна Черной Горы была заселена бесстрашным отрядом сербских беженцев, которые после битвы на Косовом поле, когда сербский царь Лазарь потерпел поражение от турок, предпочли любой ценой свободу в какой-нибудь своей дикой стране жизни под властью магометан. Соответственно они бежали в Черные горы, и там началась история черногорцев и их сурового существования. Эта история была написана кровью османов, но за все пять веков последовавшей почти непрерывной войны турки ни разу не смогли закрепиться в Черногории на постоянной основе.

Как ни странно, даже в настоящее время в Черногории не поддерживается то, что на военном жаргоне называют «регулярной армией». «Регулярные силы» состоят из двух рот по тридцать два человека в каждой, причем каждая рота по очереди охраняет дворец и выступает в роли агентов секретной службы князя. Но дух патриотизма в груди каждого черногорца требует, чтобы он был готов защищать свою страну сегодня, как делал это в прошлом. За исключением тех гвардейцев, которые выглядывают из открытых дверей будок часовых с мятными леденцами у дворца князя, военная форма — редкое зрелище в Цетинье, миниатюрной столице.

В такой стране, как Черногория, партизанская война — лучший из возможных методов обороны, и к ней черногорцы приспособлены особенно хорошо. Горному характеру их земли частично обязаны те многочисленные решительные победы, которые они одержали над турками, отправлявшими армию за армией численностью от сорока до двухсот тысяч человек против упрямого маленького отряда бойцов. Другим пунктом в их пользу является быстрота, с которой могут быть мобилизованы их силы. Однажды, в 1887 году, шесть тысяч человек собрались на австрийской границе в промежутке между восемью часами вечера и четырьмя часами следующего утра. Несомненно, даже сегодня все доступные военные силы Черногории численностью более сорока двух тысяч человек могли бы выстроиться вдоль границы максимум за четыре-пять дней.

Кажется некоторым преувеличением утверждать, что восемь тысяч человек смогут при любых обстоятельствах обратить в бегство армию в шестьдесят тысяч, но так оно и было в 1604 году, когда сравнительно небольшой отряд черногорцев разгромил превосходивших их по численности турок почти в семь с половиной раз. В 1796 году при Крусах под началом Петра I турки потерпели самое сокрушительное поражение. Тридцать тысяч из них были убиты, а сам черногорский лидер убил турецкого полководца Кара-Махмуда и нанизал его голову на свой меч. Этот горный воин происходил из семьи, которая правила в этих краях на протяжении двухсот лет, и приходился предком правящему князю.

В те дни предводителя называли «владыкой», или князем-епископом, сочетавшим в себе как духовную, так и светскую власть. Поскольку этот епископ был безбрачным, должность переходила от дяди к племяннику до 1852 года, когда было учреждено абсолютное княжество, которым должны были править наследные князья с безусловной самодержавной властью.

Князь Никола, нынешний правитель, седьмой из семьи Петровичей из Негушей, управлявший Черногорией, унаследовал титул в 1860 году после убийства своего непопулярного дяди Данила II. Николой сейчас почти семьдесят лет, но он высок, строен и широкогруд, и несет свои годы так, как подобает бывшему воину и лидеру. Он получил образование в Париже и в Триесте и одарен незаурядными литературными талантами, написав множество стихов, увековечивающих победы черногорцев над турками, в добавление к двум пьесам — «Царица Балкан» и «Князь Арбанит», которые до сих пор временами идут при керосиновом свете рампы на миниатюрной сцене маленького театра в Цетинье. Его цивильный лист составляет всего 25 000 долларов, и его доходам приходится нелегко, чтобы выделять двум его старшим сыновьям по 6 000 долларов в год каждому.

Ее Величество королева Италии Елена, столь сильно привязавшая к себе сердца своих подданных во время недавнего землетрясения на Сицилии, — самая знаменитая из девяти детей князя Николы. Она родилась во дворце в Цетинье в 1872 году и воспитывалась в строжайшей экономии, в соответствии с традициями семьи Петровичей. Она была девушкой «божьих просторов», и эпизоды ее ранней юности научили ее тропам Черной Горы и тому, куда они ведут. Говорят, она владела винтовкой не хуже любого из своих трех братьев. Она также была любимицей своего родственника Александра Российского и благодаря его щедрости была увезена в Санкт-Петербург и получила образование. Наследник итальянского трона встретил ее позже в Венеции, страстно влюбился в нее, и они поженились 4 октября 1896 года.

Дома князь носит свой национальный костюм, состоящий из маленькой круглой шапочки (капица), вышитой золотом сверху буквами «N. I.»; длинного белого или светло-голубого суконного плаща (долама или гунь), охваченного в талии нарядным поясом, спереди которого примостился грозный арсенал громоздкого огнестрельного оружия; красного жилета (ялек); короткой, богато вышитой куртки-зуавки (ямада); свободных синих шароваров (шальвары); сандалий (опанки) и перекинутого через плечо темно-красного пледового платка с тяжелой бахромой (струка). То, что он пользуется популярностью, не вызывает сомнений, поскольку говорят, что он лично знает каждого гражданина в Цетинье и при случае обращается к каждому по имени.

ТИПИЧНАЯ ЧЕРНОГОРСКАЯ ДЕВУШКА.

В 1861–1862 годах Никола нанес вторгшимся туркам заметное поражение. Снова в 1877–1878 годах он разгромил девяносто тысяч турок с гораздо меньшим числом черногорцев и изгнал их из страны, убив и ранив двенадцать тысяч.

Множество интересных анекдотов рассказывается об отваге и храбрости черногорцев в их борьбе за спасение своей страны от алчных лап магометан. Только отряд людей, доведенных до отчаяния в почти недоступных горных районах, мог бы выдержать столько атак со столь подавляющим превосходством сил, обрушивавшихся на них. В одной знаменитой битве при Кристаце небольшой отряд из двух тысяч человек вступил в бой с тридцатью тысячами турок под предводительством Сулеймана-паши, нанеся врагу потерю в три с половиной тысячи человек, в то время как число их собственных погибших составило всего семьсот. В другом случае у Езеро черногорцы убили четыреста восемьдесят турок, понеся потери всего в тридцать шесть убитых и раненых.

Во время этого последнего боя могучий горец из клана Папери, отличившийся в битве при Вучидоле тем, что захватил Османа-пашу, турецкого полководца, и принес его князю Николе, получив в награду за своего пленника пятьсот дукатов, в шутку услышал от князя приказание принести ему еще одного турку. Герой, однако, воспринял это всерьез и в подходящий момент бросился в турецкие ряды, схватил набожного магометанина за талию, разоружил его и потащил назад, где за ходом боя наблюдал князь Никола. Чтобы добраться до своего государя, ему пришлось сделать крюк, и прежде чем он прошел и половину расстояния, его сбила пуля в бедро. Естественно, он уронил своего османского пленника, и тот немедленно бросился ему на горло. С почти сверхчеловеческими усилиями, несмотря на невыносимую боль от раны, он удерживал мстительного турку одной рукой и, целясь пистолетом из другой, приказал противнику взвалить его на спину и нести к княжу. Неповиновение означало мгновенную смерть, ибо холодное круглое дуло огромного оружия находилось тогда так близко к его феске, что он отчетливо видел нарезы в стволе. Спотыкаясь и стоная под тяжестью своего черногорского седока, турок приблизился к князю, в то время как холмы оглашались криками одобрения мужчин из клана Папери. Передав своего скакуна предводителю, солдат упал на землю без чувств от истощения и потери крови.

В разгар этой же битвы князь приблизился к горцу старше восьмидесяти лет, который храбро пытался удерживать свое место среди товарищей, но с явным трудом, и с сочувствием намекнул ему, что он слишком стар, чтобы следовать за знаменем, и ему лучше удалиться. Ветеран, сочтенный таким образом своим военным кумиром неспособным более сражаться за родину, тут же вытащил пистолет и покончил с собой.

Именно при осаде Никшича доблестный воин-священник черногорцев поп Мило вызвал любого турку на поединок на мечах между линиями. Обе армии прекратили бой, пока шла эта королевская битва. Турок, однако, оказался лучшим фехтовальщиком и убил своего противника, отрубив голову от тела. При возобновлении военных действий разъяренный черногорец отомстил за смерть попа Мило, поступив с тем же туркой точно так же.

Сам князь Никола командовал при осаде Никшича, в которой черногорские женщины были едва ли менее активны, чем мужчины, ибо они носили боеприпасы и продовольствие через горы и всячески содействовали победе черногорцев. Князь, возлежа на камне, на который предварительно расстелил свою струку, принял капитуляцию Скендербега и пригласил турецкого военачальника разделить с ним кофе. Покончив с кофе, он написал поэму об осаде и переслал ее с гонцом своей жене в Цетинье. Она зачитала ее вслух собравшимся на общественной площади гражданам.

Но борьба одной нации против другой была не единственной формой войны, которой предавались черногорцы. Во время коротких перерывов турецкой вялости кровные мести между семьями горцев предоставляли мужской половине массу развлечений. Жаловаться на монотонное безделье им не приходилось. Мальчик мог вырасти до зрелого возраста в блаженном неведении о том, что рано или поздно его долгом станет лишить жизни другого, отомстив тем самым за безвременную смерть кого-то из членов собственной семьи. После успешного выполнения своей миссии, как это обычно бывало, он, в свою очередь, с тех пор начинал считаться мишенью для оружия кого-нибудь из членов враждебной семьи. Таким образом, мести были непрерывными, неистребимыми семейными реликвиями, передававшимися от отца к сыну даже до третьего и четвертого поколения.

КАМЕНЩИК ИЗ ЦЕТИНЬЕ СО СВОЕЙ ТЕЛЕЖКОЙ.

По Берлинскому трактату Черногория получила двадцать пять миль морского побережья, примыкающего к Албании; однако большая часть ее торговли по-прежнему идет через далматинский порт Каттаро — порт, на который эти горные жители всегда бросали алчные взгляды, но от которого они отрезаны великими скалистыми барьерами Динарских Альп.

Железнодорожное строительство в Черногории весьма затруднено, и до сих пор в княжестве нет иных средств передвижения, кроме гужевого транспорта и нескольких маленьких пароходов, курсирующих по Скадарскому озеру. Сейчас затевается проект строительства железной дороги от Антивари на побережье до Вирбазара на небольшом расстоянии вглубь страны.

Подгорица, расположенная на части территории, приобретенной в 1878 году, — город с одиннадцатью тысячами жителей, самый крупный в Черногории, является торговым центром. Неподалеку лежат руины римского города Доклея, родины Диоклетиана. Прекрасный табак, которым славится этот район, выращивается в окрестностях большого Скадарского озера, половина которого простирается на территорию Албании. Годовой объем импорта страны оценивается примерно в 1 375 000 долларов, в то время как экспорт, состоящий главным образом из табака, вяленого мяса, шкур и рыбы, оценивается в 1 040 000 долларов.

Еще несколько лет назад черногорцы перекрикивались с холма на холм новостями страны, и в этих краях человеческий голос, как говорят, разносится на исключительно большие расстояния. Новость о поражении русских при Альме была «выкрикнута» пастухами с горы на гору через Балканский полуостров, и в поразительно короткое время весть достигла далматинского побережья. Сегодня через Черные горы протянуты телеграфные провода, соединяющие почти все города; морской порт Антивари может похвастаться даже беспроволочным телеграфом Маркони, который обеспечивает Черногории прямую связь с побережьем Италии.

ГЛАВА XVI

ДОРОГА НА ЦЕТИНЬЕ

Подъем в горы — Негуши — Черногорская столица — Исторические памятники в Цетинье — Возвращение в Каттаро.

Требуется девять часов езды, чтобы преодолеть двадцать восемь миль с четвертью через горы от Каттаро до Цетинье, миниатюрной столицы этого миниатюрного княжества. Из-за времени, затрачиваемого на поездку, вовсе не следует, что путь труден. Напротив, дорога отменная, ибо до самой черногорской границы она была построена с бесконечной заботой австрийским правительством ради облегчения переброски войск и полевых орудий, если представится такой случай. Горные ущелья соединены каменными арками, фундаменты которых заложены в скалы за много футов ниже дорожного полотна, в то время как вдоль внешней стороны последнего тянется непрерывная защитная стена из тесаного камня на цементе высотой в ярд. Сама дорога гладкая и свободна от камней, но белая пудрящаяся пыль проникает в волосы и через каждую нить вашей одежды. Если бы Каттаро, отправная точка путешествия через горы, не был спрятан в таком глухом углу континента, автомобилисты-путешественники, несомненно, были бы лучше знакомы с топографией Черногории. А так до сего дня через горы по пути в Цетинье проехало всего два-три автомобиля, и честь вождения этих машин принадлежит американцам.

Покинув Каттаро, дорога некоторое время идет вдоль гавани, петляет к холмам сквозь аллеи величественных тополей, пересекает маленький мостик через речку Гордикио, делает несколько зигзагов, а затем широким кругом устремляется на юг — вам и впрямь кажется, что вы удаляетесь от горы, которую придется штурмовать позже, — на виду у Адриатики, в то время как бухта, или Бокхе-ди-Каттаро, скрывается из виду позади вас. На вершине перевала, ведущего к городу Будва, вид на широкую плодородную долину Грбаль с морем вдалеке производит очень сильное впечатление. Некоторое время шоссе, извиваясь по склону утеса, буквально нависает над долиной, а затем резко поворачивает к Черной Горе. Вдалеке белая зигзагообразная дорога, преодолевающая почти отвесную стену скалы впереди, выглядит нитью на плече гиганта и заставляет удивляться тому, что на ее строительство ушло всего-навсего двадцать лет.

УЧАСТОК ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ГОРЫ.

Поскольку это кратчайший и самый легкий путь для торговли между внешним миром и черногорской столицей, по этим двадцати восьми милям гор от Каттаро до Цетинье четырехупряжными, пятерых и шестеро конными упряжками перевозятся продовольствие, домашняя мебель, лесоматериалы и прочие строительные материалы и тому подобная всячина. Между двумя городами также курсирует ежедневный пассажирский дилижанс.

Мы проехали маленький каменный полустанок, прилепившийся к отвесной скале на одном из самых крутых поворотов извилистой дороги с видом на Бокхе, когда наткнулись на один из таких грузовых караванов, который с трудом тащился вперед в надежде добраться до Цетинье когда-нибудь на следующий день. Одна из повозок была нагружена бочонками с пивом, и было слишком очевидно, что несколько подозрительного вида возчиков из этой компании время от времени утоляли свою жажду к немаловыгодному исходу для того, кому предназначались бочонки. При нашем приближении наш извозчик остановил свою разношерстную упряжку и перебросился парой доверительных слов с возчиками. Вместе им удалось проткнуть один из бочонков длинным проволочным гвоздем; затем из качающегося положения под одной из повозок был снят конский ведерный черпак. Его сполоснули щедрой порцией пива, источенного из пробитого бочонка, и наполнили вновь, чтобы смочить уже изрядно омоложенные глотки всех причастных. Сколько полных бочонков добралось до пункта назначения после нескольких дней, проведенных в дороге, составило бы хорошую задачку для класса алгебры. Если бы возчикам встретилось много таких жаждущих извозчиков, как наш, еще вопрос, стоило ли им вообще появляться в Цетинье.

При каждом очередном повороте дороги перед вами открывается все более удивительная панорама Бокхе, и после более чем трех часов непрерывного подъема достигается перевал на вершине гор, и вы пересекаете границу, отмеченную одиноким каменным столбом у обочины дороги.

ПЕРЕВАЛ НА ВЕРШИНЕ ГОР.

Вид черногорской стороны гор можно охарактеризовать не иначе как сугубо «черногорский». Бокхе, разумеется, исчезает из виду, и перед вами предстает лишь то, что кажется гигантским нагромождением скал. Ни единого дерева, ни единого кустика, даже ни единого покрытого пылью побега у дороги не нарушает однообразие этой картины серого запустения. Пожалуй, если приглядеться внимательно, менее чем в ста ярдах от себя можно частично разглядеть местного горца, само облачение которого имеет маскирующую расцветку, почти полностью скрывая его от вашего взгляда на фоне обнаженных камней.

С вершины горы дорога спускается к селению Негуши, родине Его Свирепости князя Николы. Но если бы не черепичные крыши, издалека не было бы никаких косвенных улик существования этого городка, поскольку все дома сложены из камня того же оттенка, что и окружающие горы.

Пока вы ужинаете на каменном крыльце маленького постоялого двора в Негушах, мимо небрежно проходят красивые, ладно скроенные мужчины из числа местного населения, покуривая, переговариваясь приглушенными голосами и мечтательно глядя на свои любимые горы. Из каждого пояса торчат стволы нескольких хорошо смазанных, зловеще выглядящих единиц огнестрельного оружия. Мимо проковыркивают группы женщин; некоторые с трудом волочат свои ноши — бочонки с водой, привязанные ремнями к спинам, другие гонят небольшие стада коз, испытывая всяческие трудности с тем, чтобы удержать их вместе.

Да, женщины в Черногории — ультрасуфражистки, не по выбору, а по обычаю. Они выполняют всю работу по дому, ухаживают за стадами, возделывают крошечные участки кукурузы или пшеницы и вдобавок воспитывают семью. В дни рынков они отправляются в Каттаро или Цетинье и изо всех сил пытаются распродать скудный ассортимент овощной зелени, возвращаясь домой поздно ночью, усталые и больные. Как и следовало ожидать, они рано старятся; сорокалетняя черногорнка выглядит на все восемьдесят. Муж и пальцем не пошевелит, чтобы облегчить ношу своей жены; такова уж доля женщины, рожденной в Стране Черной Горы.

С холмов над Негушами можно заглянуть в небольшие кратероподобные ямы, каждая из которых удерживается в целости низкой каменной стеной. Эти ямы представляют собой огородные хозяйства Черногории, и в них дождевая вода смывает всю плодородную почву со склонов гор, образуя там аллювиальный пласт.

Покинув Негуши, вы поднимаетесь к перевалу Круачко-Ждриело, и в этот момент открывается еще один поразительный вид. Далеко на юге отчетливо видно великое Скадарское озеро; на западе возвышается своими скалами знаменитая гора Ловчен, на вершине которой примостилась маленькая часовня, где покоится прах Петра II, последнего князя-епископа и величайшего поэта Черногории.

К этому времени ночь, несомненно, уже раскинет свой черный плащ над холмами, оставив остаток пути на темноту. Вниз — вниз — вниз, настолько же вниз, насколько крутым был подъем по австрийской стороне горы, пока наконец перед вами не откроются прекрасная долина Цетинье и мигающие керосиновые лампы столицы. Через полчаса вы будете нестись галопом по ее пустынным улицам и наконец придержите коней перед Гранд-отелем, явно самым аристократичным и современным постоялым двором, поскольку он единственный в городе. Старший официант в смокинге встретит вас у дверей, поинтересуется, не ужинали ли вы, и вежливо проводит в комнаты, которые покажутся вам довольно спартанскими, но безукоризненно чистыми.

Тридцать лет назад Цетинье представлял собой всего лишь горстку крытых соломой хижин, разбросанных по небольшому участку в долине, куда можно было добраться только по горным тропам. Сегодня его население составляет пять-шесть тысяч человек, он является местом заседаний новообразованного парламента и дипломатическим постом для министров европейских держав.

В Цетинье мало исторических памятников, и главные среди них — старый дворец князя и монастырь с часовней и живописным клуатром, причем последний пристроен к подножию большой скалы и затенен раскидистыми ветвями красивых деревьев. Главная улица города широкая и чистая, по обеим ее сторонам тянется ровный ряд каменных жилых домов, нарушаемый лишь зданием почтамта и редкими лавками.

Как и в Негушах, мужчины, сплошь тяжело вооруженные, шествуют по улицам и позволяют женщинам вести дела, какие удается найти в лавках или на рынке. В тылу отеля довольно унылого вида площадь, заслуживающая ли звание «парка», выходит фасадом на дворец наследного принца. Ближе к центру города стоит дворец князя Николы — сравнительно небольшое и самое невзрачное сооружение для размещения высшего должностного лица нации. Прямо через дорогу от него находится его прежняя резиденция, в которой установлен единственный в Черногории бильярдный стол.

Самым затейливым архитектурным примером в столице является дом российских дипломатических представителей, построенный, вероятно, для того, чтобы поразить черногорцев могуществом их северных кузенов. По центру рыночной площади женская фигура, венчающая общественный фонтан — единственный образец местной скульптуры в Цетинье, — балансирует под сомнительным углом на голове с полуразрушенной керосиновой лампой, которая кажется готовой рухнуть на головы жаждущих крестьян внизу.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА ЦЕТИНЬЕ.

Прах Петра I мирно покоится после многих лет его активного руководства в саркофаге в небольшой часовне монастыря, в то время как на противоположном конце селения в небольшом арсенале собрана вся сумма черногорских артиллерийских орудий. Одно помещение отведено под военные трофеи, захваченные у турок, включая мечи, продырявленные пулями знамена и штандарты, турецкие полевые орудия и личные знаки отличия.

Долгое пребывание не требуется, чтобы увидеть все, что есть интересного в миниатюрной столице, трех-четырех дней вполне достаточно. С высоты первого подъема после выезда из города открывается великолепный вид на лежащую внизу долину, всю разбитую на маленькие огороженные каменными стенками поля. Путешествуя дальше, вы можете встретить пару групп цыган или крестьянина-отшельника, который ковыляет из своей соломенной хижины, чтобы выпросить горсть табаку. Наконец вы прорырываетесь через перевал на вершине гор прямо перед Бокхе-ди-Каттаро.

Миниатюрный белый пароход, покидающий моло города почти прямо под вами, медленно движется к узкому выходу в Адриатику, а его винты взбалтывают веерообразный след пены, который в конце концов теряется на широких просторах спокойной воды.

Закат с высоты, когда он озаряет нижние горные хребты старо-розовым отблеском и разливает свои цветные лучи по Бокхе и лежащей дальше широкой Адриатике, настолько великолепен, что описанию не поддается. Художник, который смог бы правдиво запечатлеть ту вечернюю панораму, вполне мог бы счесть ее своим шедевром. Тишина гор ничем не нарушается, кроме заунывных свистов одинокого мальчика-пастуха, спрятавшегося где-то среди скал вдалеке. Тишина неба и тишина обнесенных скалами Бокхе «сливаются в жуткие чары, которые падают на душу подобно одиночеству могилы. Есть нечто от смерти в жизни и от жизни в смерти в мрачной неизбежности этой тишины, столь неизменной и в то же время столь полной жизни». Закат наверху и зияющая похожая на каньон яма внизу «захватывают душу и влекут к общению с чем-то сильным вне ее самой — с чем-то ускользающим от определения и анализа; с тем, что древние люди имели в виду, когда говорили, что они ходили перед Богом».

Долгое время вы будете стоять и жадно впитывать великолепие пейзажа, а затем с неохотой, но словно под воздействием магнетизма бездны начнете спускаться по серпантину за серпантином обратно в живописный маленький далматинский порт Каттаро.

ПОВОРОТ ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ГОРЫ.

ГЛАВА XVII

СПЛИТ И САЛОНА

На запад вдоль побережья — Первый взгляд на Сплит — Кампанила — Дворец Диоклетиана — Салона и ее руины.

Полный свет утреннего солнца сиял и играл на латунных деталях маленького парохода «Петка», когда грузчики закончили погрузку его груза с причала в Каттаро, а последняя партия пассажиров с шумом и качаясь взобралась по трапу.

Было ровно десять часов, когда швартовы отдали и судно медленно двинулось вперед, меняя курс, чтобы выйти в Адриатику. Оно описало круг почти у самого обреза берега, поскольку подобия пляжа здесь нет и глубокая вода простирается до подножий могучих утесов, окружающих гавань, пока Каттаро вдали не заставил вспомнить о коллекции домиков из Ноева ковчега. Воды были спокойны и гладки, как зеркальная поверхность, и удерживали неподвижными в идеальных очертаниях отражения суровых гор.

Как только «Петка» преодолела многочисленные последовательные устья Бокхе и наконец миновала мрачные стены фортов на Пунта-д'Остро близ правого борта, она взяла курс почти строго на запад с конечным пунктом назначения в Фиуме, своем порту приписки; но ей предстояло заходить en voyage практически во все города по пути следования.

Ее главная палуба представляла собой странное и интересное зрелище. Она была заполнена — до такой степени заполнена, что едва можно было разглядеть хоть один квадратный дюйм досок, — редкой плеядой черногорцев, катаринцев, албанцев, греков и австрийских солдат, каждый из которых был облачен в какой-то элемент костюма, делавший его или ее национальность безошибочной. Все они развалились на солнце, куря или засыпая, причем их головы и плечи вились вокруг багажа, а ноги тянулись поперек палубы подобно хвостам бесчисленных комет.

Над верхней палубой, предназначенной для пассажиров первого класса, были натянуты белые тенты, под которыми мы — до определенной степени следуя примеру местных жителей на борту — наслаждались красотами закрытого прохода, курс по которому корабль взял после выхода из Каттаро.

Здесь же на палубе подавали обед в полдень и ужин вечером; каждый прием пищи представлял собой сложную церемонию с вином и состоял из самых изысканных блюд, какие только можно найти где-либо в Европе. Семь — таково обычное количество подаваемых на ужин блюд на любом из этих адриатических каботажных судов, да и обед едва ли уступает по своему объему: закуски-ор-де-овр, разумеется; суп; рыба; подобие холодного рыбного салата с майонезом; весенний барашек и восхитительные овощи; дичь в том или ином виде; салат и десерт.

И в качестве еще одного убедительного доказательства того, насколько ничтожен наш мир на самом деле, стоит упомянуть, что старший помощник капитана «Петки» много лет прослужил в транстихоокеанской пароходной компании и за то время жил в Санта-Кларе, штат Калифорния. Там родились его трое детей, и их отец помогал их образованию, обучая каждого из них пяти языкам в дополнение к английскому.

Почти на всем протяжении от Каттаро до Фиуме путь пароходов пролегает внутренним водным путем, защищенным от волнений Адриатического моря сотнями островов, больших и малых, но все они имеют значительную высоту, в то время как горы на материковых берегах поднимаются с такой кажущейся отвесностью, будто можно встать в любой точке наверху и опустить отвес прямо в воду. В какой бы момент вы ни бросили взгляд вдоль побережья, вглубь суши или в сторону моря, вы без труда сможете насвидетельствовать от пяти до тридцати пяти островов. Вода повсюду настолько глубока, вплоть самой кромки берега, что, как говорят, судно может благополучно пройти между двумя выступающими скалами, расположенными так близко друг к другу, что корабль едва пробирается между ними. Бросающееся в глаза отсутствие огней для предупреждения моряков в ночное время делает навигацию сложной и опасной на вид, но лоцманы знают фарватеры как свои четки. Суда также не снабжены прожекторами, которые облегчали бы обнаружение редких буев, обозначающих фарватер дальше по пути. Однако одно или два особо узких места на маршруте отмечены миниатюрными маяками высотой не более десяти футов, которые торчат из воды, указывая основание скальной стены, выступающей в черноту ночи.

Приблизительно в пятидесяти милях от Рагузы, в узком проливе, разделяющем полуостров Саббьончелло и остров Курцола, произошло знаменитое морское сражение между венецианцами и генуэзцами. В этой схватке победу одержали последнии, захватившие выдающегося венецианского мореплавателя Марко Поло, который только что вернулся из плавания по Китайским морям. Поло был доставлен в Геную и заключен в темницу, где трудился над рукописью своей широко читаемой книги о путешествиях. Дож Дандоло, венецианский правитель и адмирал флота, также был схвачен и увезен генуэзцами в качестве военнопленного, но по дороге он размозжил себе голову о борта галеры, на которой его содержали.

Чуть южнее Сплита, в двадцати часах пути от Каттаро на этом тихоходном пароходе, вы минуете остров Шолта, где собирают всемирно известный своей исключительностью мед, нектар которого пчелы собирают с цветов розмарина и ладанника.

Первым предметом, который привлечет ваше внимание при входе в гавань Сплита, является высокая колокольня, на которой неизменно ведутся ремонтные работы и вокруг которой отвратительные строительные леса красуются еще с 1882 года — и, вероятно, простоят там еще немало времени; ибо ремонт башни продвигается столь медленно, что едва заканчивается одна работа, как возникает новая. Строительство этой колокольни было начато Марией Венгерской около 1300 года, но ее смерть в 1323 году прервала работы. Они возобновились лишь в 1360 году, когда Елизавета Старшая, отправленная своим сыном Людовиком Венгерским управлять Далмацией, приказала вести строительство под надзором сплитского архитектора Николая Твердоя. Башня была завершена в 1416 году, однако построена она оказалась не столь прочно, как следовало бы — поскольку, как нам сообщают, тонкое искусство «взятки» давало о себе знать в Далмации уже в те времена, — и уже в 1472 году архитектор Николо Фиорентино начал ремонтные работы, которые продолжаются по сей день и, судя по всему, будут продолжаться до тех пор, пока сама колокольня не превратится в руины.

С вершины строительных лесов, после довольно утомительного подъема, открывается всеобъемлющий и прекрасный панорамный вид на Сплит, где жил и умер композитор фон Зуппе, а также на гавань.

Помимо живописно одетых далматинских рыбаков, которые латают-перелатают пестрые паруса своих суденышек вдоль каменной набережной, город интересен тем, что в нем сохранился лучший образец римской жилой архитектуры из всех существующих в мире, не исключая великолепных руин Помпей и Геркуланума.

СПЛИТ С КОЛОКОЛЬНИ.

Предметом этого довольно широкого, но тем не менее верного утверждения является старый дворец, построенный Диоклетианом в начале IV века и ставший обителью римского экс-императора после его отречения; здесь он жил до своей смерти в 313 году нашей эры. Его возведение ознаменовало собой рождение нового направления в архитектуре — направления, которое привело к развитию византийского и романского искусства современной Европы, зародившихся путем изменения канонов древних мастеров.

В это излюбленное место на побережье, неподалеку от тогда еще мощного иллирийского метропоса Салона, прибыл Диоклетиан и возвел здесь свою императорскую виллу, где надеялся мирно провести остаток своих дней. И какой же чудесной должна была быть эта вилла!

Ее стены имели в длину от пятисот семидесяти до семисот футов, высоту в пятьдесят футов и охватывали площадь в девять с половиной акров. Выдающийся английский архитектор Адам, который в 1757 году выполнил трудную и сложную задачу, впервые запечатлев на бумаге планы разрушенного дворца без каких-либо предшествующих математических данных в качестве ориентира, назвал его «кульминацией архитектуры». Дворец сохранил столь многое из своего первоначального великолепия, что римский императорский историк заявлял: «Он превосходит любые описания даже в своем разрушении», — и это спустя более чем шесть столетий после смерти Диоклетиана.

С южной стороны, обращенной к морю, стены достигали высоты семидесяти футов из-за уклона местности. Очертания этой каменной кладки прерывались в общей сложности шестнадцатью башнями, из которых лишь четыре угловые возвышались над самими стенами — и то всего на несколько футов. Во дворец вели четыре въездных ворот, три из которых различимы и поныне.

Если бы вы могли войти в северные ворота дворца в те времена, когда его строитель и владелец доживал свои годы в этих стенах, вашему взору предстала бы улица шириной тридцать шесть футов. По обеим ее сторонам изящные каменные аркады уходили в перспективу, а в дальнем конце вид преграждал массивный портик и купол вестибюля императорской резиденции. В точке в трехстах футах к югу от этих ворот, где вы бы оказались, линии аркад уступали место прекрасным колонам перистиля; по обе стороны от него располагались внутренние дворы: справа — храм Асклепия, а слева — храм Юпитера.

Недалеко от перистиля с запада на восток пересекалась еще одна улица, также обрамленная аркадами, которая упиралась своими концами соответственно в Порта Ферреа и Порта Энеа. К югу от вестибюля с запада на восток тянулся неф дворца длиной девяносто восемь футов и шириной сорок пять футов, обставленный рядами колонн, с проходами шириной четырнадцать футов с каждой стороны. Интерьеры покоев украшали мозаики и разноцветный мрамор, а красоту дворов подчеркивали цветы и растения этой широты.

От перистиля, колонны которого были выполнены из ципполина и розового гранита, лестницы вели к храмам по сторонам. Храм Юпитера, который изначально стоял отдельно во внутреннем дворе с оградой, перед которой перистиль служил кулисой, был построен Диоклетианом как будущая гробница, где он намеревался упокоиться после смерти, однако ныне это здание служит собором Сплита. Изначально перед ним находился собственный выступающий портик, но его заменила колокольня собора. Другой же храм, храм Асклепия, ныне выполняет функции городского баптистерия.

Значительная часть стен дворца сохранилась до наших дней и заключает в себе старый город Сплит, выстроенный внутри этого пространства беженцами из Салоны. За пределами этих поросших мхом безмолвных летописцев римского владычества вы найдете современные европейские жилые дома, школы и тенистые маленькие скверы, а кое-где прямо на вершинах стен святотатцы-сплитцы возвели свои скромные жилища. Перистиль знаменитого дворца теперь служит городской площадью.

Вдоволь нафантазировавшись о том, какой же резиденцией должен был быть дворец Диоклетиана и какие картины разворачивались в его стенах в те дни, когда его строитель сделал его своим домом, вы выйдете за стены старого города (что необходимо сделать, чтобы найти экипаж, поскольку лошадям запрещен въезд через ворота из-за уюта улиц) и договоритесь с кочером о поездке в Салону.

По дороге вы пройдете мимо удивительного разрушенного акведука, который Диоклетиан построил для снабжения своего дворца водой с холмов и который теперь вновь используется по тому же назначению современными сплитцами. Дорога сначала поднимается на вершину хребта, а затем пролегает через долину Ривьера-деи-Кастелли, которая простирается от Салоны до Трогира — античного Трагуриума римлян, славящегося своим мрамором и изначально колонизированного в 380 году до нашей эры сиракузскими греками с острова Лисса. Дорога настолько пыльная, что растительность вдоль обочин целиком покрыта тонким белым налетом; однако поездка непродолжительна, и визит в Салону с лихвой окупит любые мелкие неудобства, перенесенные в пути.

ФОТАН НА ОКРАИНЕ СПЛИТА.

Салона расположена среди предгорий гор Кабани на берегу внутреннего моря, которое отделено от Адриатики островом Буа. Этот испускающий эрудицию император и историк Константин Багрянородный утверждал, что Салона когда-то была наполовину больше Константинополя. Но большая она была или маленькая, она заслуживает краткого описания, ибо — если я могу воспользоваться довольно неэлегантным выражением, чтобы лучше донести до читателя представление о ее древности, — «Салона была Салоной еще тогда, когда Сплит был щенком».

Основанная иллирийскими беженцами из столицы, Дельминиума, после ее разрушения римлянами во время второй Далматинской войны, Салона была взята в 117 году до нашей эры Цецилием Метеллом и превращена в римскую колонию. Город был длинным и узким и разделялся надвое подобием стены-диафрагмы, в средней точке которой находился арочный портал, именуемый Воротами Цезаря. Через центральную арку этих ворот проходили римские колесницы, и, хотя сами арки обрушились, вы все еще можете видеть — как и в Помпеях — борозды и колеи в каменной мостовой, глубоко вытертые прохождением множества колес. Меньшие арки по обеим сторонам служили для пешеходов. Большая христианская базилика, частично раскопанная в 1880 году, была снесена в 639 году во время окончательного разрушения города аварами. Круглый баптистерий со своим колонным портиком, обращенным на юг и отмечавшим вход, стоял внутри стен в восточной части города. В центре этого здания, под куполом и углубленная в пол, находилась мраморная купель для крещения погружением, а от ее уровня поднимался полный круг мраморных ступеней; наверху внутреннее пространство здания опоясывал проход с колоннами по обеим сторонам.

РУИНЫ БАЗИЛИКИ, САЛОНА.

В западной части города виднеются руины большого амфитеатра, и это здание, вероятно, было единственным, пережившим опустошительный пожар аваров. В различных точках по периметру стен, которые раз за разом разрушались до основания и столь же часто восстанавливались, стояло не менее восьмидесяти восьми башен, возведенных для укрепления каменной кладки. Остатки сорока трех из этих башен отчетливо видны. Смахнув пыль носком ботинка, на полу под некогда стоявшими здесь постройками все еще можно разглядеть изысканные образцы мозаичных узоров, а некоторые римские потогонные бани сохранились почти в первозданном виде; древние способы получения горячего пара легко разгадать. В одной из точек внутри стен была обнаружена траншея, в которой длинным рядов вплотную друг к другу лежали четырнадцать саркофагов. Некоторые из них были перевезены в музеи. При обнаружении все они оказались вскрытыми, и установить, кому они принадлежали, не представлялось возможным, поскольку лишь на двух имелись надписи — одна христианская, а другая языческая.

На небольшом холме позади разрушенного города стоит небольшой каменный дом смотрителя, украшенный резными каменными элементами из зданий древней Салоны. В саду на заднем дворе полностью восстановлена римская пергола, по которой вьется роза с цветущими красными плетистыми побегами — привлекательная современная адаптация древнего римского декоративного элемента.

Сразу после падения Салоны в 639 году жители нашли убежище на некоторых из соседних островов; затем под предводительством Севера они спустились на Сплит и расположились лагерем внутри стен дворца Диоклетиана, в конце концов возведя постройки и более прочные жилища, что и объясняет существенное изменение внутреннего облика дворца. По той веской причине, что девять с половиной акров были довольно малой площадью для размещения сколько-нибудь значительного числа людей, город Сплит вскоре вышел за пределы своих первоначальных стен. В 998 году его посетила крупная венецианская экспедиция под предводительством Пьетро Орсеоло II, и город был вынужден принести присягу на верность. С этого времени и впредь не прекращались внутренние религиозные распри, пока в 1241 году кровожадные татары, преследуя короля Белу, не разграбили город и не предали смерти всех, кого встретили на своем пути. Но Сплит мужественно оправился от удара своих несчастий, и в 1327 году восстал против Венеции, отошел к Венгрии, а тридцать лет спустя восстал и против последней.

Несмотря на перенесенные изменения, дворец Диоклетиана дошел до нас и по-прежнему удерживает за собой статус самого великолепного образца жилой архитектуры римлян. И, как ни странно, его храм Юпитера вот уже четырнадцать веков служит сплитским домом христианского богослужения — той самой религии, которую строитель этого самого храма так старательно пытался уничтожить.

РИМСКИЕ САРКОФАГИ, САЛОНА.

ГЛАВА XVIII

ЗАДАР

Из Сплита в Задар — Главные достопримечательности столицы Далмации — История святого Симеона — Пять фонтанов — Фрагменты римского владычества.

Шел полночный час тихой летней ночи, когда острый, защищенный козырьком нос корабля «Граф Вурмбранд» отошел от мола в Сплите, развернулся в темноте и направился в черную неизвестность, держа курс на пятичасовой переход вдоль побережья до Задара. Его каюты и кормовые палубы сияли электрическими лампочками, но впереди мостика царила кромешная тьма, ибо лоцман этого самого быстрого судна прибрежной адриатической линии относился к делу серьезнее пассажиров и не позволял никаким отблескам притуплять остроту своего зрения, пока его подопечное судно неслось на север между островами, грациозно откликаясь на поворот штурвала.

Когда наши глаза привыкли всматриваться в темноту — а путешествовать ночью по этим каналам почти так же прекрасно, как и днем, и потому мы пренебрегли своими каютами, — те из нас, кто остался на палубе, могли разглядеть по ходу движения силуэт острова Краглиевац, или Королевского Престола, на котором Бела IV уединился от преследования татар. Затем мы пронеслись сквозь настоящее скопление островов и миновали уединенную скалу, которую некогда венчал бенедиктинский монастырь Святого Архангела. Дальше, возле знаменитого мыса Ла-Планка (Promontorium Diomedis у римлян), мы проплыли мимо небольшой часовни, построенной благодарным мореплавателем: поднимаясь вдоль побережья с грузом вина мальвазия, он потерпел кораблекрушение на скалах и изобретательно использовал свой груз для замешивания раствора, которым скрепил камни этого маленького монумента в знак признательности за свое спасение.

В этом месте мы также пересекли рукав открытого моря, а затем помчались дальше между островом Зларин и материком. За Зларином лежит город Шибеник, основанный пиратами, которые со своих пещер в окружающих горах высматривали в море корабли. Возрастая в своей дерзости, они основали на берегу колонию, которую окружили укреплением или частоколом. От хорватского названия «частокола» («sibne») и произошло название города — Шибеник.

На рассвете, если бы вдали виднелось несколько разрозненных пальм и полоска песчаного пляжа, мы вполне могли бы вообразить себя в экваториальных широтах. Лучи солнца окрасили материк и острова в шафрановые тона; на глубокой бирюзовой воде едва заметна была легкая рябь. Мы проплыли вверх по каналу Задар — трехмильному проливу между материком и гористым островом Ульяно, и в пять утра швартовы «Графа Вурмбранда» были надежно закреплены у мола в Задаре.

Этот старый город — древняя Ядера, уже тогда бывшая в союзе с Римом, где в 78 году до нашей эры была основана римская колония. Многими годами позже он попал под могучее иго венецианцев, и здесь до сих пор сохранилось множество фрагментов обеих эпох. Нынешний Задар всемирно известен как родина мараскино — восхитительного ликера, дистиллируемого из сока дикой вишни, которая в изобилии растет на склонах соседних известняковых холмов; и вы никогда не пробовали настоящего мараскино, если не отведали его в Задаре.

По вечерам набережная вдоль каменной пристани, окаймляющей гавань, оживает гуляющими далматинцами всех сословий, в то время как один из лучших военных оркестров, какие можно услышать за неделю путешествий, исполняет неподражаемую музыку у берегового конца мола. Если не считать нехватки туристов и отсутствия неустанно скользящих гондол, набережная в Задаре почти напоминает пейзаж вдоль Большого канала в Венеции.

Главными достопримечательностями в Задаре, судя по всему, были мы сами, и я не припомню, чтобы на меня когда-либо пялились с таким усердием, как здесь, в столице Далмации, которая едва отклонилась от проторенных троп англоязычных путешественников. Горожане сталкивались друг с другом, не говоря уже о фонарных столбах и каменных стенах, в попытках удовлетворить свое любопытство. Пока мы ели в прелестном маленьком открытом кафе отеля, официанты стояли вокруг с разинутыми ртами и глазами с бильярдные шары, а группы австрийских офицеров позволяли еде остывать, а пиву — выдыхаться, наблюдая далеко не тайком за каждым нашим движением.

НАБЕРЕЖНАЯ, ЗАДАР.

Но в Задаре есть на что посмотреть, чему местные жители, кажется, уделяют мало внимания, когда в городе появляется незнакомец. Один из таких достойных осмотра объектов — тело святого Симеона, покровителя города; а история того, как он заступил на эту должность (позвольте ли мне так выразиться?), интересна и весьма уникальна.

Где-то в XIII веке (точная дата неизвестна) каравелла зашла в порт Задара после безуспешной борьбы с ветром и волнами на Адриатике. На борту находился вельможа, возвращавшийся из крестового похода и попросивший позволения оставить на кладбище тело своего брата, которое он надеялся отвезти домой для погребения. Пока его корабль ремонтировали, сам вельможа заболел и умер. При изучении его документов выяснилось, что тело «брата» принадлежит никому иному, как святому Симеону — пророку, державшему на руках младенца Христа. Жители Задара, неожиданно завладевшие столь драгоценной реликвией, выставили тело в соборной церкви Святой Марии, где оно доказало свою святость совершением чудес, и его слава быстро распространилась по всей стране.

Несколько лет телу позволяли оставаться в церкви из-за отсутствия подходящей раки, в которой его можно было бы сохранить. В 1371 году Людовик Венгерский в сопровождении своей матери и жены Елизаветы прибыл с визитом в Задар. Увидев святое тело Симеона, Елизавета, пожелав увезти с собой какое-нибудь напоминание о чудотворце, оломала палец с одной из рук и спрятала его у себя на груди. За это святотатство святой Симеон покарал ее, мгновенно ослепив, заставив иссохнуть ее руку, той самой, которой она оторвала палец, и предав омертвению ее грудь, куда она спрятала реликвию. Обезумев от внезапной слепоты, Елизавета попыталась выбежать из церкви, но не смогла найти дверь. Наощупь вернувшись к ковчегу, она упала на колени и вернула украденный палец на место; тот немедленно прирос к положенной руке, и в тот же момент к королеве вернулось зрение. Елизавета вновь взмолилась о прощении у Святого и пообещала подарить ему серебряный ковчег, в котором его тело смогло бы покоиться с большим комфортом, чем, как ей казалось, в его деревянном пристанище. История гласит, что это обещание настолько умиротворило пророка, что грудь Елизаветы тут же исцелилась, а высохшая рука стала здоровой.

Вернувшись домой, королева связалась с некоторыми знатными особами в Задаре относительно ковчега, и в 1377 году ее агенты поручили ювелиру Франческо д’Антонио ди Милано приступить к работе. К тому времени, когда три года спустя он завершил свою задачу, им было использовано почти тысяча фунтов серебра, и от Елизаветы он получил в качестве оплаты двадцать восемь тысяч дукатов.

Прошло почти двести лет, прежде чем была предпринята хоть какая-то попытка собрать средства на возведение подходящего храма, где можно было бы окончательно поместить серебряный саркофаг с телом столь знаменитого святого; деньги поступали медленно, и в 1600 году, после того как фасад здания был наполовину готов, работы забросили.

В 1543 году старую церковь Святой Марии снесли, чтобы освободить место для новых укреплений. Серебряный ковчег тогда передали монахиням на хранение, а тело Святого перенесли в его первоначальный кипарисовый ковчег и оставили в небольшой часовне неподалеку.

В конце концов архиепископ Гарзадори предложил вернуть тело в серебряный ковчег и перенести его в церковь Святого Стефана, стоявшую в непосредственной близости. Примерно в это же время вспышка чумы напомнила суеверным людям об их пренебрежении телом святого Симеона: в церкви спешно обустроили новый алтарь, найденный в женском монастыре запятнанным и потемневшим серебряный ковчег отремонтировал ювелир по имени Бенедетто Либани, и 16 мая 1632 года под всеобщее ликование состоялось перенесение мощей. С того дня святой Симеон правил как покровитель Задара.

Среди исторических достопримечательностей города Задар «Чинкве-Поцци», или Пять фонтанов, занимают одно из самых заметных мест. Они стоят в ряд перед широким пролетом каменных ступеней, ведущих вверх к тенистому парку с видом на доки и часть города. Эти фонтаны больше похожи на цистерны, и из них беднейшие жители до сих пор набирают воду, унося ее в больших кувшинах на головах. Они были спроектированы Саммикьели, архитектором из Вероны, и построены в 1574 году. Вода поступает в них из источников за пределами города, предварительно проходя через довольно сложную систему подземной фильтрации. У одного из архитекторов, живущих в Задаре, хранится копия плана этих фильтров, созданных самим Саммикьели.

ПЯТЬ ФОНТАНОВ, ЗАДАР.

Среди свидетельств римского владычества в Задаре числятся фрагменты древнего храма, посвященного Юноне Августе, супруге императора Августа. Эти фрагменты были встроены в старую церковь Святого Доната, возведенную в IX веке.

И вам будет трудно покинуть Задар, ибо на каждом шагу вы открываете что-то, что кажется еще интереснее виденного ранее. Улицы здесь чисты, и хотя лучи солнца палят невыносимо, узкие проходы неизменно остаются в тени, приглашая вас бесцельно блуждать вверх и вниз, останавливаясь то тут, то там перед витринами магазинов. Вечером, пока играет оркестр, набережная преисполнена веселья, и у вас возникнет непреодолимое желание принять решение: если вам когда-нибудь снова доведется оказаться вдоль восточного побережья Адриатики, Задар непременно удостоится от вас более продолжительного визита.

ГЛАВА XIX

ЗАЛИВ КВАРНЕРО

Родина боры — Фиуме — Аббация — Родина торпеды — Потомки ускоков.

Летом или осенью шестичасовая поездка на лодке из Задара в Фиуме, живописно раскинувшийся в северо-восточной оконечности залива Кварнеро, доставляет удовольствие. Но зимой и ранней весной, в сезоны господства «боры» — северо-восточного ветра, поглядывайте на барометр! Именно в этой северо-восточной оконечности залива, в горах за Фиуме, рождается этот страшный ветер. Набирая скорость с каждым порывом, он с безжалостной яростью обрушивается на море, сметая все на своем пути, переворачивая телеги, опрокидывая лошадей на улицах и на время пресекая всякую навигацию в зоне своего действия.

Западные каналы и западные склоны островов лучше защищены от разрушительных порывов «боры», но каналы, ближайшие к хорватскому побережью, продуваются ею во всей своей ярости. Подоль восточных берегов этих проливов почва становится столь же бесплодной, как пески пустыни, поскольку ветер срывает брызги с поверхности воды и несет их вглубь суши огромными облаками, полностью скрывая береговую линию от моря и уничтожая нежные ростки ранних злаковых культур путем выпадения на них губительного соленого осадка. В 1873 году, когда поезд проходил один из многочисленных поворотов на линии из Аграма в Фиуме, внезапно налетела «бора» и сбросила его с рельсов.

Маленький городок Сень, кажется, страдает от этого ветра сильнее всех; во всяком случае, множество историй о его необычайной свирепости зародилось именно там. Некоторые историки рассказывают, что в Сени во время буйства «боры» небезопасно выходить на улицу: она подрывает с земли слабых или пожилых людей и маленьких детей и швыряет их о стены домов; те же, кто вынужден идти к гавани, где стоят корабли, должны ползти по-змеиному по земле, чтобы их не сбило с ног и не выбросило в море. Обычным делом является падение тяжело нагруженных лошадей на торговой площади Сени, а крыши всех домов, хотя и прижаты камнями, часто срываются и уносятся прочь.

«Но нет худа без добра», и потому пираты-ускоки, некогда кишевшие на островах этого залива, вряд ли считали «бору» совсем уж нежелательной гостьей: они находили безопасность в опасностях местной навигации, которые удерживали более крупные суда, но менее искусных моряков, от преследования и потопления их утлых суденок.

Суета и деловая активность Фиуме удивительно диссонируют с его убаюкивающей атмосферой. Окончательно присоединенный к Венгрии в 1870 году, Фиуме вырос из простого портового городка в процветающий промышленный и судоходный город с тридцатью девятью тысячами жителей. Сегодня он стоит в одном ряду с австрийским городом Триест на противоположной стороне полуострова Истрия, являясь одним из самых космополитичных портов мира. Картина вдоль доков представляет собой интересное зрелище, ведь Фиуме — это порт приписки целых флотилий каботажных судов, курсирующих вверх и вниз по Адриатике, а также крупных стальных грузовых и пассажирских лайнеров, совершающих регулярные рейсы в Левант, к берегам Африки, в Стрейтс-Сетлментс и на Дальний Восток, в Северную и Южную Америку.