«Книга о национальных парках»

Страна Ту-Медисин

Часовая поездка на автомобиле от отеля Глейшер-Парк позволит нашему путешественнику проникнуть в хребет в точке высшей красоты и встать рядом с шале у подножия озера Ту-Медисин. Он окажется лицом к лицу с тем, что кажется круглым озером в густо заросшей лесом долине, с берега которой открывается вид на горы, от которого захватывает дух. В центре стоит конус огромного размера и величия — гора Рокуэлл — бледно-голубая, туманно-золотистая, насыщенно-пурпурная, тускло-серебристая или красная и серая, в зависимости от расположения часа и неба. Слева от нее и несколько позади поднимается меньший подобный конус, более плоский, но столь же идеально пропорциональный, известный как гора Гризли, а справа — менее правильные массы. На заднем плане, соединяя все, находятся более отдаленные горы, покрытые снегом, — Континентальный водораздел. Возвышающиеся горы смыкаются вокруг него с обеих сторон, та, что справа, — знаменитость из красного аргиллита, известная как Райзинг-Вулф. Он видит все это с пляжа из разноцветной гальки.

Немногие случайные посетители имеют более чем полуденный вид на озеро Ту-Медисин, так как дилижанс возвращается во второй половине дня. Слава заката и чудо перед восходом солнца предназначены для тех немногих, кто остается в шале. Любитель изысканного не может сделать ничего лучшего, ибо, хотя дальше лежат сцены, превосходящие эту по качествам, которые вызывают на устах крик радости, я убежден, что ничто другое не сравнится с полотном Ту-Медисин по совершенству утонченности. Это Мейссонье Глейшера.

Не может и исследователь природных процессов позволить себе пропустить изучение удивительно полной и сбалансированной системы цирков и долин Ту-Медисин — хотя это, конечно, не для путешественника-ревматика, а для того, кто не боится лошади и палатки. Такой исследователь будет находить острые ощущения с каждым проходящим часом. Гигантская гора Рокуэлл произведет одно из них, когда вид сбоку покажет, что ее кажущийся конус — лишь меньший восточный конец хребта длиной в две мили, который завершается возвышающейся вершиной на водоразделе; Пампелли-Пиллар, с пропорциями памятника, если смотреть с озера, становится, если смотреть сбоку, еще одним длинным и чрезвычайно красивым хребтом; поразительные примеры, эти, остатков сходящихся ледников прошлого. Озеро Ту-Медисин оказывается длинным и узким, вид из шале — это вид вдоль него, а Верхнее озеро Ту-Медисин оказывается жемчужиной, окруженной изумрудами в серебристо-серой оправе. Кульминацией такой поездки на несколько дней является ночь среди койотов в верховьях главной долины и утро на перевале Доусон с видом на неописуемое сплетение пиков, обрывов и каньонов, лежащих к западу от Континентального водораздела.

Взятый в целом, водосборный бассейн Ту-Медисин является воплощением Глейшера в миниатюре. Для тех, кто въезжает в парк с восточной стороны и видит его первым, он становится восхитительным введением в большой парк. Для тех, кто въехал с западной стороны и заканчивает здесь, это восхитительный прощальный обзор, тем более что его финальная картина звучит нотой живописного совершенства. Если бы в Глейшере не было ничего другого, это место со временем само стало бы мировой знаменитостью. Кстати, чрезвычайно живая восточная ручьевая форель доставит интересный час тому, кто пустит мушку вниз по короткому ручью в озерцо у подножия озера Ту-Медисин недалеко под шале. Есть также рыба ниже водопада Трик.

Зрелище Сент-Мэри

Озеро Сент-Мэри, подобным образом расположенное в выходной долине гораздо большей группы цирков к северу от Ту-Медисин, предлагает картину, столь же схожую по роду, как два полотна схожи, если они написаны одной рукой; но они широко различаются по композиции и величию; драгоценность Ту-Медисин уступает элементарному величию Сент-Мэри. Пароход, который доставляет нашего путешественника-ревматика от автостанции у подножия озера, высаживает его у верхней группы шале, подобающе швейцарских, которые находят выгодную позицию на скалистом мысе для вида на водораздел. Гигантские горы из темно-красного аргиллита, гротескно вырезанные, закрывают стороны и вместе с озером и небом чудесно обрамляют удивительную центральную картину остроконечных пирамид, снежников, висячих ледников и серебристых хребтов, сливающихся с небом. Увиденное по пути в Глейшер, Сент-Мэри — это пророчество, которое не будет исполнено в другом месте по очарованию, хотя часто далеко превзойдено по степени. Увиденное при выезде из Глейшера, оно сочетает в себе с превосходящей новизной живописные элементы, возможности дальнейшего великолепного сочетания которых поездка по парку, казалось, исчерпала.

Картину Сент-Мэри невозможно описать. Ее цвета меняются в зависимости от времени суток и меняющихся условий атмосферы. Она по очереди серебристая, золотистая, лиловая, синяя, лимонная, туманно-белая и красная. Ее ясно видно утром, когда солнце позади вас. Дни и закаты предлагают театральные эффекты, часто сбивающие с толку, всегда прекрасные и разные. Остроконечный Фьюзилэйд и пикообразная гора Рейнольдс часто теряют свои вершины в опускающихся туманах. Так часто делает и гора Гоинг-ту-зе-Сан на близком правом переднем плане. Так, не так часто, делает килевидная гора Цитадель на близком левом; также, временами, величественный Литтл-Чиф, он с возвышенным видом и увенчанной снегом короной, и невозмутимый Ред-Игл, чье гигантское отражение окрашивает в красный цвет милю вод. Именно эти монстры крупным планом, даже больше, чем красочные призраки Западного горизонта, определяют индивидуальность Сент-Мэри.

С веранд шале и палубы парохода во время его вечернего тура по концу озера путешественник отметит огромный размер тех верхних долин, которые когда-то объединяли свои ледники, как сейчас они объединяют свои потоки. Он догадается, что ледник, который когда-то пронесся через глубокое ущелье, на дне которого сейчас лежит озеро Сент-Мэри, был несколько тысяч футов толщиной. Он будет жаждать исследовать те верхние долины и воспроизвести в воображении удивительное зрелище далекого прошлого. Но они не для него. Это видение зарезервировано для тех, кто ездит по тропам.

Живописная кульминация Свифткаррента

Снова двигаясь на север, автомобильный дилижанс достигает конца дороги у озера Макдермотт, ручки веера водосборного бассейна Свифткаррент. Озеро, само по себе чрезвычайно красивое, с видом на великолепную часть каждой из своих питающих долин, вполне может заслужить свою репутацию живописного центра Глейшера. Я очень сочувствую тысячам тех, кто претендует на верховенство озера Макдермотт. У озера Макдональд есть свои чудесно лесистые берега, его величественная длина и августейшая перспектива; у озера Хелен — его непревзойденная дикость; у озера Боумен — его несравненный вид на покрытый ледниками водораздел. Но у Макдермотта есть что-то от всего; это композиция, мозаичный шедевр, где каждый камень — драгоценность. Нет фона, с которого можно смотреть вперед на «вид». Его горизонт содержит триста шестьдесят градусов обзора. От возвышающегося южного фронтона того храма скал Богу-Творцу, который на карте называется горой Гулд, вокруг круга, он предлагает непрерывную панораму в превосходной степени.

Ни в коем случае не для сравнения, что абсурдно между сценами столь разными, а просто чтобы помочь осознанию через контраст с тем, что хорошо известно, давайте вспомним долину Йосемити. Йосемити — это долина, Свифткаррент — это ограждение. Йосемити серый и сияющий, Свифткаррент гораздо богаче по цвету. Стены Йосемити округлые, пикообразные и отполированные, Свифткаррент — зубчатые, рваные и крошащиеся; заходящее солнце светит сквозь отверстия, проделанные морозом и водой в живой скале. Йосемити охраняет свой западный вход валом из серого гранита, поднимающимся на тридцать шесть сотен футов от дна долины, а свой восточный конец — гранитными куполами в пять и шесть тысяч футов; скалы Свифткаррента собираются вокруг своего центрального озера — Алтин, тридцать две сотни футов над уровнем озера; Хенкель, тридцать восемь сотен футов; Уилбур, сорок пять сотен футов; Гриннелл, четыре тысячи; Гулд, сорок семь сотен; Аллен, сорок пять сотен — все из цветных пластов, зеленых у основания, затем красных, затем серых. У Йосемити есть своя извилистая река и водопады, у Свифткаррента — свои озера и ледники.

У Свифткаррента есть покой, но не мягкость Йосемити. Йосемити невероятно красив. Свифткаррент внушает изумленный трепет.

Озеро Макдермотт, фокусная точка всей этой природной славы, едва ли милю длиной и узкое. Оно может быть ярко-синим, стально-синим, молочно-синим и полдюжины оттенков зеленого и розового, все в течение вдвое меньшего количества минут, в зависимости от прихоти бриза, меняющейся атмосферы и облачности солнца. Часто оно не предполагает ничего, кроме как лужи тускло-зеленой краски. Или оно может представить перевернутое изображение гор, ледников и неба в их собственной окраске. Или на закате оно может стать лимонным, пурпурным, малиновым или оранжевым, или смесью всего этого. Или, с несущимися грозовыми тучами, оно может совершенно внезапно потерять любой намек на какой-либо цвет и стать этюдом в черном, белом и промежуточных серых тонах.

From a photograph by Bailey Willis

THE GREAT GABLE OF GOULD MOUNTAIN

The water is McDermott Lake, one of the most beautiful in Glacier National Park

From a photograph by A.J. Baker

THE CIRQUE AT THE HEAD OF CUT BANK CREEK

Fine examples of glacier cirques throughout the park. The peak is Mount Morgan, Glacier National Park.

Бывают времена, когда с веранды отеля, скалы или лодки возвышающиеся пики и соединяющие их известняковые стены внезапно становятся настолько сказочными, что теряют всякое чувство реальности, казалось бы, сливаясь со своим фоном неба, от которого, тем не менее, они остаются резко дифференцированными. Быстрота и разнообразие изменений в облике воды — ничто по сравнению с изменениями в облике этих волшебных стен и гор. То близкие, то далекие; то манящие, то запрещающие; то сияющие, как будто своим собственным светом; то мрачные в угрозе, они ни на мгновение не теряют своей хватки на глазах. Нереальность озера Макдермотт, чувство, которое оно часто внушает, невозможности, пожалуй, его самая поразительная черта. Подозреваешь, что спишь, наяву.

Живописный круг

Чтобы осознать место, насколько мы можем, давайте остановимся на мосту среди тех, кто ловит форель ниже верхнего водопада, и оглянемся вокруг. Слева от нас поднимается гора Аллен, неровная, неправильная, покрытая лесом до половины своих сорока пяти сотен футов высоты над дном долины. За ней под прямым углом начинается длинная гигантская стена, синяя, сияющая, зазубренная, поддерживающая, по-видимому, на краю озера, огромный фронтон из серого известняка, полосатого черным диоритом, настоящая личность, сравнимая с самыми известными скалами Йосемити. Это гора Гулд. Далее — ледник Гриннелл, висящий, сверкающий в воздухе, капающий водопадами, на фоне изъеденной вершины почтенной Гарден-Уолл. Затем по очереди идет величественная масса горы Гриннелл, длиной в четыре мили, завершающаяся у озера огромной разноцветной пирамидой, более впечатляющей из отеля, чем даже Рокуэлл из шале Ту-Медисин. Затем, справа от нее, появляется стена, которая является безымянным продолжением Гарден-Уолл, и, прилепленные к склону горы Свифткаррент, три маленьких висячих ледника, кажущиеся вдали как два длинных параллельных снежных вала. Затем гора Уилбур, еще одна гигантская пирамида, серая, возвышающаяся, массивно вырезанная, грандиозно пропорциональная, царственная в осанке! Снова справа от нее появляется еще одно продолжение, также безымянное, Гарден-Уолл, этот участок самый высокий из всех и глубоко изъеденный веками. Часть его мгновенно узнается из окна отеля как часть линии горизонта, окружающей знаменитое озеро Айсберг. Его правая сторона теряется за ближними склонами красной горы Хенкель, которая поворачивает назад справа от нас, возвращая взгляд почти к исходной точке. Взгляд назад за горы, на безграничную усеянную озерами равнину, завершает живописный круг.

Озеро Макдермотт, под которым я здесь подразумеваю ограждение Свифткаррент, как оно видно из отеля Мэни-Глейшер, является иллюстративным для всего Глейшера. Есть места более дикие, безусловно, некоторые, которые пугают; есть места более благородной красоты, хотя, когда я пишу это, я знаю, что буду отрицать это в следующий раз, когда буду стоять на берегах Макдермотта; есть высшие места, которые на первый взгляд кажутся не имеющими родства ни с каким другим местом на земле. Тем не менее, Макдермотт содержит все элементы Глейшера, все ее очарование и практически все ее комбинации. Это место из мест для изучения Глейшера. Это также место, где можно промечтать праздные недели.

Так что тот, кто не может ездить верхом или ходить по тропам, все еще может увидеть и понять Глейшер в ее величии. Помимо мест, которые я упомянул, он может увидеть из шале Кат-Бэнк характерную лесистую долину большой красоты, а в отеле Льюиса на озере Макдональд — лучшее место, доступное на широкой западной стороне, игровой площадке, как восточная сторона является выставочным местом, для сотен будущих тысяч.

Так много коротких поездок верхом от отеля Мэни-Глейшер к местам значимости и красоты, что робким трудно устоять перед искушением тропы. Четыре мили — и вы достигнете озера Гриннелл у подножия его ледника, шесть миль — и вы проникнете в ущелье Крэкер-Лейк у перпендикулярного основания горы Сийе, восемь миль — и откроется удивительное зрелище озера Айсберг, а девять миль — и вы пересечете перевал Свифткаррент к шале Гранит-Парк.

Озеро Айсберг типично для всего

В некотором отношении озеро Айсберг — высшее зрелище Глейшера. Мало мест столь же диких. Возможно, в мире нет легкодоступного места, наполовину столь же дикого. Представьте себе подкову из перпендикулярной скальной стены, высотой от двадцати семи до тридцати пяти сотен футов, ледник в ее самой внутренней кривой, озеро айсбергов в ее центре. Задняя часть пика-башни горы Уилбур — южный конец этой подковы. Это ограждение не было построено снизу, как кажется, а выгрызено внутри и снаружи; оно было оставлено. На краю озера в начале июля солнце садится в четыре часа.

Сколь бы ошеломляющим ни было озеро Айсберг как зрелище, его высшая цель — иллюстративная. Оно объясняет Глейшер. Здесь, у этого берега озера, глядя на плавающий край ледника и уставившись на зазубренную вершину впереди и по обе стороны, наконец понимаешь. Ужасающая история прошлого кажется реальной.

Кульминация в Гранит-Парке

Именно в Гранит-Парке осознаешь географию Глейшера. Вы пересекли Континентальный водораздел и вышли на высокий выступ прямо к западу от него. Вы находитесь почти в центре парка, на краю лесистого каньона впечатляющей ширины и глубины, окаймленного с обеих сторон горными монстрами и простирающегося от горы Кэннон в верховьях озера Макдональд на север до равнины Альберты. Западная стена этой огромной авеню — хребет Ливингстон. Ее восточная стена — хребет Льюис. Оба по очереди несут Континентальный водораздел, который пересекает авеню от Ливингстона к Льюису через низковершинную гору Флэттоп, в нескольких милях к северу от того места, где вы стоите, и обратно к Ливингстону через гору Клементс, в нескольких милях к югу. Напротив вас, через пропасть, поднимается снежный пик Хэвенс. На юго-западе лежит озеро Макдональд, скрытое плечом Хэвенса. На юге — перевал Логан, несущий еще одну тропу через водораздел и открывающий висячие сады за восточным склоном Рейнольдса. Еще южнее, невидимый отсюда, находится знаменитый перевал Гансайт.

From a photograph by Haynes

PTARMIGAN LAKE AND MOUNT WILBUR, GLACIER NATIONAL PARK

From a photograph by A.J. Thiri

SCOOPED BOTH SIDES BY GIANT GLACIERS

Wall on the left encloses Iceberg Lake; on the right is the Belly River abyss; Glacier National Park

Это волнующее зрелище. Но подождите. Получасовой подъем на вершину горы Свифткаррент поблизости (шале находится большую часть пути вверх, для начала) — и весь Глейшер лежит перед вами, как модель в рельефе. Здесь вы видите цирк Айсберг снаружи и сверху. Пропасть реки Белли зияет огромно. Гора Кливленд, монарх региона, щеголяет своей короной из снега среди своего близкого двора из лишь меньших монстров. Авеню Гигантов глубоко рассекает северную половину парка, ту землю экстравагантного акцента, загадочную, потому что так мало известную; Глейшер туристов лежит на юге. Изумительное зрелище, это, действительно, и такое, которое проясняет многие заблуждения. Канадские Скалистые горы висят на туманном северном горизонте, равнины Монтаны плывут на восток, Американские Скалистые горы катятся на юг и запад.

Через перевал Гансайт

Для меня одно из самых волнующих зрелищ во всем Глейшере — вид на перевал Гансайт от подножия озера Гансайт. Огромный покрытый ледниками подъем горы Джексон на юге перевала, дикие побелевшие склоны горы Гансайт напротив, спускающиеся к перевернутым пластам красного сланца у кромки воды, сам перевал — так хорошо названный — примостившийся над темной пропастью в верховье озера, штопор, который тропа делает вверх по перпендикулярному флангу Джексона, и ее проход через мамонтовый снежный вал высоко в воздухе — все это в контрасте с безмолвной черной водой затонувшего озера вызывает всегда один и тот же трепет, как бы часто его ни видели. Взгляд назад, тоже, как только перевал взят, вниз по любезной долине Сент-Мэри к горе Гоинг-ту-зе-Сан и ее спутникам по горизонту! Гора Сан (для краткости), всегда личность, никогда ни с какой другой точки зрения не является так неоспоримо коронованным величием, как с перевала Гансайт. И, наконец, глядя вперед, что в этом смысле означает на запад, первое откровение озера Эллен Уилсон дает шок изумленного удивления, память о котором никогда не может пройти.

Поистине, Гансайт — это перевал многих ощущений, ибо, покидая озеро Эллен Уилсон и его восемнадцать сотен футов вертикального пенящегося стока, западная тропа пересекает плечо пика Линкольн к леднику Сперри и его манящему шале (где самый большой седой сурок, которого я когда-либо видел, сидел на веранде моего общежития), и, восемью милями дальше вниз по горе, красивое озеро Макдональд.

Судьба западной стороны

Хотя она была заселена раньше, западная сторона Глейшера менее развита, чем восточная; это потому, что, по большей части, ее пейзажи менее сенсационны, хотя и не менее великолепно красивы. Ее пять длинных озер, из которых Макдональд — самое длинное и большое, направляются к снежным монстрам водораздела; их тонкие тела неспешно вьются на запад среди превосходно заросших лесом склонов. Ее день еще впереди. Это земля медведя, лося, оленя, форели и летнего досуга. Ее судьба — стать игровой площадкой для отпуска Глейшера.

Грядущие великолепия Севера

Дикая северная сторона Глейшера, ее большая, более крупная и иногда большая часть, еще не для обычного туриста; в течение многих лет с момента написания этого, несомненно, никто не будет знать ее, кроме путешественника с палаткой и вьючным караваном. Только он, и пусть его племя увеличивается, будет наслаждаться великолепными цирками и каньонами реки Белли, дикой тишиной долины Уотертон, царственными великолепиями перевала Браун и зрелищами верховьев долин Логгинг, Кварц, Боумен и Кинтла. Только он поймет, что здесь земля большей силы, больших мер и больших горизонтов.

И все же с Кинтлой приходит кульминация. Пересекая границу, горы оседают, ледники исчезают. Канадский парк Уотертон-Лейкс начинается у нашей кульминации и сливается через полдюжины миль с великими прериями Альберты. Проходит много миль на северо-запад, прежде чем Канадские Скалистые горы принимают пропорции превосходного живописного величия.

Долины реки Белли

Чтобы осознать растущую величину земли на север, нужно только пересечь стену от озера Айсберг в каньон реки Белли. «Только», действительно! В 1917 году нам потребовалось сорок миль объезда за пределами парка, даже под тенью горы Чиф, чтобы пересечь стену от озера Айсберг, западный обрыв которого круче даже восточного. Водосборный бассейн реки Белли сам по себе больше, и его горы массивны пропорционально. Восемнадцать ледников способствуют созданию, возможно, стольких же озер. Желтые горы его северных склонов вторгаются в Канаду. Границы его главной долины — две горы-монстра, Кливленд, величайшая в парке по массе, высоте и сложному контуру; другая, Мерритт, в некотором отношении самая интересная из обильной коллекции величественных пиков Глейшера.

Есть три долины. Северный рукав быстро находит путь в Канаду. Средний рукав берет начало в группе ледников высоко под Континентальным водоразделом и спускается четырьмя гигантскими ступенями, по озеру на каждой ступени, к двум большим озерам благородного вида на дне долины. Южный рукав выходит из озера Хелен глубоко в пропасти под ледником Ахерн через Гарден-Уолл от озера Айсберг. Между Средним и Южным рукавами гора Мерритт поднимается на 9944 фута в высоту, с минаретами, как средневековый форт, и полая, как чаша, ее зияющая пропасть увешана ледниками.

Это долина изобилия. Воды большие, их форель многочисленна и энергична; дно экстравагантно богато травами и цветами; леса тяжелые и полнотелые; нет открытого места, даже за милями от его границ, которое не предлагало бы видов необычайного благородства. Каждый человек, который входит в него, становится восторженно пророческим о его будущем. В конце концов, страну реки Белли легко посетить. Неспешная поездка верхом от Макдермотта, вот и все; три дня среди странных желтых гор восточного края надвига, включая два дня после обеда среди сражающейся форели Кеннеди-Крик и озера Слайд, и две ночи в лагере среди диких голых арройо алгонкинского нашествия на прерию — интересный прелюд к полноте жизни в дикой природе, которая придет.

Я останавливаюсь на долинах Белли, потому что их размер, великолепие и доступность предполагают будущее общественного использования; ничто не было бы проще, например, чем дорога от Бабба, чтобы соединиться с дорогой, уже идущей из Канады. Название естественно вызывает любопытство. Почему Белли? Не было ли это произношением англосаксонской границы первоначального французского Belle? Река, помните, в основном канадская. Конечно, во всех ее рукавах и притоках она была и есть Прекрасная река.

Авеню Гигантов

Авеню Гигантов маячит в любом прогнозе будущего Глейшера. Она действительно состоит из двух долин, соединенных концами у своих истоков на горе Флэттоп; ручей Макдональд течет на юг, Литтл-Кутеней течет на север. Дорога, которая заменит нынешнюю тропу вверх по этой авеню от многолюдного юга к озеру Уотертон и Канаде, является вопросом, несомненно, далекого будущего, но это настолько явно судьба, что она должна быть принята как ключ к большему Глейшеру, который придет. Соединяясь на своем южном конце с дорогами с обеих сторон водораздела, она достигнет долин Белли через перевал Ахерн, долин Боумен и Кинтла через перевал Браун и закончится у важного туристического поселения, которое суждено вырасти на великолепном американском конце озера Уотертон. Кстати, она станет важной автомагистралью между Канадой и Америкой. До тех пор, хотя все они сейчас доступны по тропе, высокое отличие высшего выражения долин Боумен и Кинтла пылающего гения всей этой страны останется неизвестным для значительного числа путешественников.

Кульминация Боумена и Кинтлы

И, в конце концов, регионы Боумен и Кинтла — это окончательное выражение Глейшера, Боумен — ее красоты, Кинтла — ее величия. Никто, кто видел пенящиеся каскады горы Пибоди и потерянный сток высокого ледника Боулдер, драматически выходящий через водопад Хоул-ин-зе-Уолл, для всего мира как конский хвост, прикрепленный к лицу скалы, кто смотрел на Гардхаус с перевала Браун и прослеживал далекие извилины озера Боумен между рифленым обрывом пика Рейнбоу и угасающими склонами Индиан-Ридж; или смотрел на могучий монолит пика Кинтла, поднимающийся на пять тысяч футов от озера в своей похожей на залив долине, расправляя на своих плечах, как крылья, приготовленные к полету, широкие сверкающие ледники, известные как Кинтла и Агассис, не удержит свою награду ни на мгновение.

From a photograph by the U.S. Geological Survey

SHOWING THE AGASSIZ GLACIER

Kintla Peak, Glacier National Park, 5,000 feet above the lake spreads glaciers out either way like wings

From a photograph by M.R. Campbell

BEAUTIFUL BOWMAN LAKE, GLACIER NATIONAL PARK

Он направляется близко под Континентальный водораздел, где встречается один из самых поразительных пейзажей Америки

Здесь снова мы повторяем, в сотый или более раз в нашем неспешном обзоре парка, то, что англичанин сказал о зрелище Сент-Мэри: «В мире нет ничего подобного».

XIV

КАМЕННЫЕ ЗАПИСИ ИСЧЕЗНУВШЕЙ РАСЫ

Mesa Verde National Park, Southwestern Colorado. Area, 77 Square Miles

I

Много лет, возможно, столетий до того, как Колумб открыл Америку, община скальных жителей, населявших группу каньонов в том, что сейчас является юго-западным Колорадо, полностью исчезла.

Много поколений до этого, снова, возможно, столетия, основатели этой общины, покинув примитивные пуэбло своего народа в других местах, искали новые дома в долинах, притоках реки Манкос. Возможно, это были предприимчивые молодые люди, недовольные бедной и не прогрессивной жизнью дома. Возможно, они были диссидентами от древних религиозных форм, изгоями и паломниками, ибо есть много доказательств того, что доисторические солнцепоклонники нашего юго-запада были глубоко религиозны, и человеческая природа одинакова под кожей всех цветов в каждой стране и возрасте. Скорее, они были просто бережливыми пионерами, привлеченными к зеленым кедровым столовым горам надеждой на лучшие условия.

Какова бы ни была причина их паломничества, справедливо предположить, что, подобно нашим собственным отцам-пилигримам, они были крепки телом и прогрессивны духом, ибо у них была культура, которую их потомки пронесли дальше, чем другие племена и общины доисторических людей в Америке к северу от земли ацтеков.

Начиная со скромных каменных сооружений обычного типа скальных жителей, построенных в глубоких расщелинах в перпендикулярной скале столовой горы, в безопасности от врагов сверху и снизу, эти предприимчивые люди со временем развили сложную архитектуру высокого порядка; они продвинули искусство дальше практики своих предков и соседей; они пасли скот на столовых горах; они выращивали кукурузу и дыни на полянах в лесах и поливали свои посевы в сухие сезоны с помощью простых ирригационных систем, столь же научно обоснованных, насколько они заходили, как и сегодняшние; перерастая свои скальные дома, они вторгались на соседние столовые горы, где строили пуэбло и более амбициозные сооружения.

Затем, по-видимому, внезапно, ибо они оставили после себя многие свои домашние товары и оставили незаконченным сложный храм своему богу, солнцу, они исчезли. Нет никакой зацепки к причине или манере их ухода.

Тем временем европейская цивилизация продвигалась во всех направлениях. Колумб открыл Америку; Де Сото исследовал юго-восток и поднялся по Миссисипи; Кортес продвинулся в Мексику и завоевал ацтеков; испанские священники несли евангелие на север и запад от Антильских островов к континенту; Рэли послал исследователей в Вирджинию; отцы-пилигримы высадились в Массачусетсе; белый человек оттеснил индейца, и, наконец, европейский пионер искал ненадежную жизнь на песках юго-запада.

Однажды в декабре 1888 года Ричард и Альфред Уэтериллы охотились на отбившийся от стада скот на вершине одной из зеленых столовых гор к северу и западу от реки Манкос. Они хорошо знали это плато. Много раз до этого они собирали здесь свои стада и выслеживали оленей в редких лесах из кедра и пиньона. Несомненно, во время своих исследований широкой долины Манкос внизу они часто натыкались на руины примитивных каменных построек, стоявших поодиночке или группами, скрытых зарослями полыни и наполовину засыпанных камнями и песком. Безусловно, сидя у костра на своем ранчо, они не раз размышляли о том, что за люди населяли эти скромные строения так много лет назад, что порой на их разрушенных стенах успевали вырасти старые кедры.

Но этот декабрьский день принес Уэтериллам сюрприз, какого не было за всю их спокойную жизнь. Часть скота ушла далеко, и поиски привели их к самому краю глубокого и узкого каньона, на противоположной стороне которого, в длинной глубокой расщелине под нависающим утесом, они увидели нечто, похожее на город. Те, кому доводилось видеть захватывающее зрелище Клифф-Пэлас с этой точки, могут представить себе изумление этих скотоводов.

Неизвестно, нашли ли они в итоге потерянный скот, но можно предположить, что жизнь на плато была не настолько богатой, чтобы заставить Уэтериллов забыть о нем ради удовольствия от открытия руин. Однако они не стали терять времени на раздумья, вскоре перебрались через каньон и поднялись в этот доисторический город. Они назвали его Клифф-Пэлас («Дворец на скалах»), кстати, крайне неудачно, ибо на самом деле это было самое демократичное из всех сооружений — общинное жилище. Продолжая свои исследования, вскоре они обнаружили еще одну, меньшую по размеру руину, которую назвали Спрус-Три-Хаус («Дом у ели»), поскольку перед ней росла приметная ель. Это два самых крупных скальных жилища в национальном парке Меса-Верде, и до тех пор, пока доктор Дж. Уолтер Фьюкс не раскопал Храм Солнца в 1915 году, они считались одними из самых необычных доисторических построек к северу от Мексики.

На нашем юго-западе тысячи доисторических руин, и многие из них, помимо тех, что находятся в Меса-Верде, являются образцами аборигенной цивилизации. Сотни каньонов хранят историю древних скальных жителей; еще более многочисленны остатки общинных домов, построенных из камня или сырцового кирпича под открытым небом. Эти пуэбло на открытой местности представляют собой либо изолированные строения, подобные небольшим скальным жилищам, либо теснятся друг к другу, соприкасаясь стенами, как в наших современных городах; зачастую они были многоэтажными, а этажи соединялись лестницами. Иногда для защиты от стихии целые деревни строились в пещерах. Пуэбло иногда можно увидеть из окна поезда в Нью-Мексико. Наименее измененным доисторическим типом жилищ, которые обитаемы и по сей день, являются восемь деревень хопи недалеко от Гранд-Каньона в Аризоне; наглядная реконструкция модели пуэбло, знакомая многим тысячам посетителей каньона, стоит рядом с отелем «Эль-Товар».

Таким образом, скальные деревни Меса-Верде были взяты под охрану в качестве национального парка не из-за редкости доисторических жилищ любого из этих типов и не только потому, что они лучше всех сохранились среди всех руин Северной Америки, а потому, что они открывают тип этой культуры, превосходящий все остальные.

Строители и обитатели этих жилищ были индейцами, обладавшими физическими чертами, общими для всех американских племен. То, что их достижения отличались по уровню от достижений ленивых воинственных племен к северу и востоку от них, а также от достижений культурных и искусных майя Центральной Америки, несомненно, объясняется различиями в условиях жизни. Борьба за элементарное существование на юго-западе, как и в местах обитания других североамериканских индейцев, была напряженной; но эти люди были земледельцами и находились под защитой окружающей среды. Пустыня, конечно, была препятствием, но во многих местах она давала возможность для богарного земледелия; индейцы выращивали кукурузу. И зимы здесь были короткими. Только на юго-западе предприимчивость привела к развитию архитектуры каменных домов, которые отличают индейцев пуэбло от других народов Северной Америки.

Жителям Меса-Верде повезло даже больше, чем их собратьям — обитателям пуэбло. Лесистые плато, столь непохожие на засушливые скалы дальше на юг и запад, обладали постоянной влагой и плодородной почвой. Травы привлекали оленей, которых можно было добыть. Река Манкос давала рыбу. Прежде всего, удаленность этих неприступных каньонов от троп налетчиков и торговцев, а также легкость их обороны способствовали долгим поколениям мира. Предприимчивость, заложенная в духе человека, сделала все остальное.

II

История национального парка Меса-Верде началась с самого зарождения Америки. Все, кто путешествовал по юго-западу, видели столовые горы из окна поезда. Нью-Мексико, Аризона и части Колорадо и Юты — регион пуэбло — представляют собой возвышенное плато, по большей части засушливое. Много миллионов лет назад все это было погружено в межконтинентальное море; на самом деле этот регион многократно становился морским дном, поскольку он попеременно то поднимался, то опускался, накапливая тысячи футов песка и гравия, большая часть которых затвердела в камень после медленного великого поднятия, сделавшего его нынешним высоким плато. Эрозия сделала свое дело. В течение миллиона лет или более весенние паводки смывали пески и гравий, а реки уносили их в море. Тысячи вертикальных футов исчезли таким образом из потенциальной высоты региона. Весенние паводки до сих пор смывают пески и гравий, а каньоны, скалы и плато пустыни сегодня предстают как этапы вечного выравнивания.

Так были созданы каньоны и плато Меса-Верде. Mesa, кстати, по-испански означает «стол», а verde — «зеленый». Это, следовательно, зеленые столовые горы, покрытые лесом, а летом скудно поросшие травой и богато — цветами.

Национальный парк Меса-Верде был создан актом Конгресса в июне 1906 года и расширен семь лет спустя. Река Манкос на своем пути к Сан-Хуану, а оттуда к Колорадо и проходу Гранд-Каньона, образует его южную границу. Десятки каньонов, больших и малых, почти все сухие, за исключением времени весенних паводков, являются притоками. Все они направлены на юг; в общем и целом они параллельны. У каждого из главных русел есть свои меньшие притоки, а у тех — свои ответвления. Между каньонами лежат плато. Их вершины, если бы они продолжались без разрывов, образовали бы более или менее ровную поверхность; то есть все это было равниной до того, как паводки прорезали разделяющие их каньоны.

Регион обладает удивительным живописным очарованием. Он заметно отличается по своему характеру от других национальных парков, но по-своему столь же поразителен и прекрасен. Сравнение невозможно из-за отсутствия общих элементов, но можно сказать, что Меса-Верде представляет наш великий юго-запад в одной из его самых захватывающих фаз, сочетая основы пустыни с колоритом близлежащих гор. Каньоны, глубина которых составляет семь-восемьсот футов, а ширина в местах скопления скальных жилищ — в два-три раза больше, преимущественно желтовато-коричневого цвета. Массы наклонных осыпей поднимаются более чем наполовину вверх; над ними скалы отвесны; именно в полостях этих отвесов прячутся скальные жилища. Над скалами растут низкие желтовато-зеленые кедры с пиньонами и другими хвойными деревьями с более темной листвой. Под деревьями и на многочисленных открытых участках растет привычная полынь пустыни — серый цвет, который намекает и на зеленый, и на желтый, но не является ни тем, ни другим. Но полынь укрывает пустынные травы, а вокруг редких родников и их узких ручьев трава растет густо и обильно; немного воды в пустыне значит очень много.

OUTLINE OF THE MESA VERDE FORMATION

Showing the manner in which water erosion is reducing the plains to canyons and mesas. The Mesa Verde cliff-dwellers built their homes in caves in the perpendicular cliffs above the sloping talus

Лето на Меса-Верде восхитительно. Плато высокое, воздух бодрящий, теплый днем в середине лета и всегда прохладный ночью. Атмосфера удивительно прозрачна, а закаты здесь знамениты. Зимние снега, достигающие трех-четырех футов в глубину, исчезают в апреле. С мая по День благодарения регион находится в самом расцвете. Важно понимать, что эта земля может предложить посетителю многое, помимо руин. Она обладает энергией, своеобразием, индивидуальностью и удивительным очарованием. Это высший образец одной из самых характерных и важных живописных фаз Америки, и это без учета ее доисторических жилищ. Ни один американский путешественник не знает своей Америки, даже великого юго-запада, если он не знает пограничья, где пустыня встречается с лесом.

Индейская резервация Южных Ютов отсекает большой прямоугольник от юго-восточного угла парка, но ее обитатели сильно отличаются по складу ума и духа от древних и благоговейных строителей Храма Солнца. Индейцы из резервации часто заходят в парк, но их невозможно убедить приблизиться к скальным жилищам. «Маленькие люди», говорят они, живут там, и ни уговоры, ни пример не убедят их в том, что эти невидимые обитатели не причинят вреда нарушителям. Некоторые из этих индейцев утверждают, что именно их предки построили скальные жилища, но нет ни записей, ни преданий, подтверждающих такое заявление. Похоже, что юты были древними врагами этого народа. Существует предание ютов о победе над древними обитателями пуэбло у Бэттл-Рок в каньоне Мак-Элмо.

С другой стороны, существует много оснований полагать, что индейцы хопи наших дней, по крайней мере в том, что касается культуры, являются потомками этого замечательного доисторического народа. Помимо множества сходств между архитектурными типами Меса-Верде и пуэбло современных хопи, тщательные исследователи обнаружили наводящие на размышления точки соприкосновения в их утвари, формах искусства и обычаях. Доктор Фьюкс ссылается на предание хопи, упоминая визит гонца хопи несколько лет назад к доисторическим руинам в национальном памятнике Навахо, чтобы набрать воды из родового источника для использования в религиозном обряде хопи. Если эти предания основаны на фактах, то многообещающая цивилизация Меса-Верде печально деградировала при переселении. Архитектура и кладка хопи демонстрируют заметный регресс по сравнению с великолепными образцами Меса-Верде.

Когда велось строительство телефонной линии, чтобы соединить парк с внешним миром, индейцы из соседней резервации ютов стали подозрительными и беспокойными. Узнав о ее назначении, они умоляли суперинтенданта не продолжать работу, которая непременно принесет зло в их окрестности.

«Маленьким людям, — торжественно заявили они, — это не понравится».

Они уверяли суперинтенданта, что провода не будут говорить.

«Маленькие люди не дадут им говорить», — сказали они ему.

Но линия была завершена, и провода заговорили.

До парка можно добраться на автомобиле и по железной дороге. Из Денвера, Солт-Лейк-Сити и Санта-Фе железнодорожные маршруты предлагают выбор одних из самых величественных мест Скалистых гор. С любого направления ночь проводится в пути в горном шахтерском городке — опыт, который полезен для подготовки к контрастному и необычному приключению, ожидающему впереди. Вход осуществляется через Манкос, откуда автомобили-автобусы пробираются через лабиринт каньонов и плато от высокогорий северной границы до глубоких каньонов юга, где сосредоточены выдающиеся руины.

Этот въезд восхитителен. Дорога пересекает северную границу у подножия высокого холма, известного как Пойнт-Лукаут, самой высокой точки парка. Огибая его восточную сторону и пересекая каньон Морфилд, дорога на несколько миль взбирается на извилистый гребень хребта высотой более восьми тысяч футов, северная сторона которого обрывается на восемнадцать сотен футов в широкую долину Монтесума, а пологий южный склон хранит небольшие истоки великих каньонов скальных жителей. Как на севере, так и на юге панорама разворачивается с впечатляющим величием, красноречиво свидетельствуя о прекрасной скудной земле и трудных условиях жизни, с которыми столкнулись крепкие строители, чьи древние шедевры мы направляемся увидеть. На северном конце плато Чапин мы резко поворачиваем на юг и следуем по его склону, вскоре входя в теплые, светящиеся, ароматные леса, через которые мы мчимся к отелю-лагерю, расположенному на утесе с видом на глубины каньона Спрус.

На вершине и под навесами этого плато встречаются очень прекрасные типы доисторической цивилизации. У озера Мамми, на полпути вниз по плато, мы проезжали по пути хороший пример архитектуры пуэбло, а в пределах легкой прогулки от нашего конечного лагеря мы находим одни из самых благородных образцов скальных жилищ из существующих. Именно здесь, недалеко от верховьев этого отдаленного, почти недоступного каньона, охраняемого природными бастионами, аборигенный американский гений до прихода англосаксов нашел свое кульминационное выражение.

В этом духе вдумчивый американец наших дней входит в национальный парк Меса-Верде и осматривает его драгоценные памятники.

III

Хотя случайность дороги приводит путешественника сначала к пуэбло на вершине плато в районе озера Мамми, историческая последовательность предполагает, что осмотр следует начинать со скальных жилищ.

Из многих примеров этих остатков в парке Клифф-Пэлас, Спрус-Три-Хаус и Балкони-Хаус являются наиболее важными, поскольку они кратко и полно охватывают весь спектр жизни и полноту развития. Это не место для подробных описаний этих руин. Специальные публикации Службы национальных парков и, в частности, труды доктора Дж. Уолтера Фьюкса из Смитсоновского института, посвятившего много лет блестящим исследованиям американских доисторических остатков, можно получить из правительственных источников. Здесь мы кратко рассмотрим несколько типов.

Невозможно без обращения к фотографиям передать краткое адекватное представление о Клифф-Пэлас. Увиденная с другой стороны каньона, великолепная серповидная руина предлагает непривычному глазу мало общего с современной архитектурой. На переднем плане заметно выделяются большие круглые колодцы, которые сразу привлекают внимание. Это были кивы, или церемониальные залы общины, центры религиозной деятельности, которая так много значила в жизни пуэбло. Именно здесь люди собирались ежемесячно, чтобы поклоняться своим богам. В полах некоторых кив есть небольшие отверстия, символически представляющие вход в подземный мир, и вокруг них время от времени жрецы, несомненно, совершали архаичные обряды и общались с мертвыми. Предполагается, что каждая семья или клан в общине имели свою собственную киву.

Стены кив в Клифф-Пэлас демонстрируют одну из лучших доисторических кладок в Америке. Все они подземные, что в нескольких случаях потребовало выемки грунта в полах из твердой породы. Крыши поддерживались пьедесталами, поднимающимися от стенных банкеток, обычно по шесть пьедесталов на киву; кива, предположительно принадлежавшая клану вождей, имела восемь пьедесталов, а одна, возможно, принадлежавшая клану меньшей значимости, имела только два. Несколько кив, в которых отсутствуют опоры для крыши, возможно, были другого типа или использовались для менее значимых церемоний. Все, кроме них, имеют очаги и вентиляционные отверстия. Вход осуществлялся по лестнице с крыши.

Другие идентифицированные комнаты — это жилые комнаты, кладовые, мельничные комнаты, а также круглые и квадратные башни, помимо которых есть темные комнаты неизвестного назначения и несколько круглых комнат, которые не являются ни кивами, ни башнями. В нескольких жилых комнатах есть приподнятые скамьи, очевидно, использовавшиеся как кровати, а в одной из них в стенах до сих пор сохранились колышки для одежды. Комнаты гладко оштукатурены или окрашены.

Мельницы для помола кукурузы были найдены в одной комнате рядами; в других — поодиночке. Работа выполнялась женщинами, которые растирали верхний камень о нижний вручную. Упоры для ног во время работы до сих пор остаются на месте; также как и щетки для сметания муки. Маленькие кладовые имели каменные двери, тщательно запечатанные глиной, чтобы не пускать мышей и предотвратить порчу кукурузы и муки от влаги.

Одним из самых поразительных зданий в Клифф-Пэлас является Круглая башня, двухэтажная, которая не только была обсерваторией, на что указывают ее смотровые отверстия, но и служила целям религиозных праздников. Ее кладка относится к лучшим к северу от Мексики. Камни прекрасно подогнаны и обработаны. Квадратная башня, стоящая в южном конце деревни, имеет четыре этажа и достигает крыши пещеры. Внутренние стены ее третьего этажа искусно расписаны красными и белыми символами, треугольниками, зигзагами и параллельными линиями, значение которых неизвестно.

Уступ, под которым построен Клифф-Пэлас, образует крышу, нависающую над строением. Вход, вероятно, главный, вел снизу во двор, расположенный на более низком уровне, чем пол, откуда доступ осуществлялся по лестнице.

Спрус-Три-Хаус, который, возможно, был построен после Клифф-Пэлас, имеет круглую комнату с окнами, которые изначально считались бойницами для обороны. Доктор Фьюкс, однако, предполагает более вероятное назначение, поскольку положение комнаты не особо указывает на крепость. Через отверстия в этой комнате жрец солнца мог наблюдать за заходящим солнцем, чтобы определять время для церемоний. В комнату входили сверху, как в киву. Другая комната, отличающаяся от всех остальных в скальных жилищах, была названа Комнатой воинов, потому что, в отличие от спален, ее скамья окружает три стороны, и потому что, в отличие от любой другой комнаты, она построена над кивой. Только требования обороны, как предполагается, могли оправдать столь заметное отступление от предписанной религиозной формы комнаты.

Балкони-Хаус представляет особый интерес, помимо своего внушительного расположения, совершенства мастерства и необычайной красоты, а также из-за изобретательности обороны единственного возможного входа. На вершине крутой тропы пещерообразный проход между скалами заложен стеной так, что оставлена дверь, способная пропустить только по одному человеку за раз, за которой два или три человека могли перебить по одному нападающую армию.

Из этих простых архитектурных элементов, вместе с утварью и оружием, найденными в руинах, воображение легко создает картину суровой, трудолюбивой, глубоко религиозной и, несомненно, счастливой жизни, которую вели серьезные люди, построившие эти древние жилища в пещерах.

Когда все соседние пещеры были переполнены растущим населением, а поколения мира породили уверенность, которой не было, когда первопроходцы искали безопасности в пещерах, эти люди решились выйти из скал и строить на вершинах плато. Были ли все пещерные жители потомками первоначальных паломников или к ним позже присоединились другие, неизвестно, но очевидно, что отдельные общины нашли какую-то общую связь, вероятно, племенную, и, возможно, выработали какое-то общее управление. Несомненно, они вступали в браки. Несомненно, кровь многих скальных общин смешалась в новых общинах, которые строили пуэбло на плато. Со временем таких пуэбло стало много, и они были широко разбросаны; курганы встречаются с интервалами по всей Меса-Верде. Самая большая группа пуэбло, как можно судить по количеству видимых курганов, была построена на плато Чапин в нескольких милях к северу от вышеупомянутого скального жилища, рядом с водохранилищем, известным сегодня как озеро Мамми. Именно туда мы теперь и направимся в продолжение нашей истории.

PREHISTORIC POTTERY FROM MESA VERDE

Coloring and design as well as form show high artistic sense and clean workmanship

Озеро Мамми — это не озеро, и никаких мумий там никогда не находили. Это старинное название относится к искусственному углублению, окруженному низкой грубой каменной стеной, сильно разрушенной, которое, очевидно, было накопительным резервуаром для ирригационной системы немалых размеров. Ряд заметных курганов в окрестностях предполагает прежнее существование деревни пуэбло, зависевших от ферм, для которых была построена ирригационная система. Один из них, из которого выступало несколько камней, был раскопан в 1916 году доктором Фьюксом и добавил новую и важную главу в историю этого народа. Это пуэбло было названо Фар-Вью-Хаус («Дом с далеким видом»). Его обширная панорама включает четыре другие группы подобных курганов. Каждое скопление находится на плодородных полянках среди полыни, которые летом цветут астрами и индейской кисточкой; нет сомнений, что хорошие урожаи индейской кукурузы можно было бы выращивать на этих песках и сегодня методами богарного земледелия.

Фар-Вью-Хаус — это пуэбло длиной сто тринадцать футов и шириной более пятидесяти футов, не считая полноразмерной площади шириной около тридцати пяти футов, на которой, как предполагается, проходили религиозные танцы. Различия между этим прекрасным строением и скальными городами значительны. Самым значимым свидетельством прогресса, пожалуй, является современная регулярность плана. Перегородки, разделяющие светские комнаты, непрерывны по всему зданию, а углы в основном являются точно прямыми углами.

Пуэбло имело три этажа. Оно ориентировано примерно по сторонам света и было террасировано на юг для обеспечения солнечного освещения. Изучение солнечных движений стало передовой наукой у этих людей на поздних стадиях их развития. Следует помнить, что у них не было компасов; не зная ничего о севере или любой другой фиксированной точке, тем не менее, есть свидетельства того, что они успешно вычислили солнцестояния и планировали свои более поздние здания точно по сторонам света согласно собственным расчетам.

Еще одно отличие, указывающее на развитие, — это уменьшение количества кив и строительство одной очень большой кивы в центре здания. Ее размер сразу предполагает, что индивидуальная клановая организация времен скальных жилищ здесь уступила место единому жреческому братству, что социологически является заметным шагом вперед. Проводя параллели с более известными обычаями других примитивных народов, мы вправе, если хотим, предположить аналогичный прогресс и в других направлениях. Первоначальный примитивный коммунизм естественным образом, хотя, несомненно, очень медленно, развивался в нечто, близкое к организованному обществу, вероятно, вовлекая более сложные экономические отношения во всех сферах жизни.

Хотя их кладка, по-видимому, не улучшилась пропорционально, Фар-Вью-Хаус показывает увеличение количества и разнообразия декоративных фигур, высеченных на тесаных камнях. Спираль, представляющая свернувшуюся змею, появляется несколько раз, как и многие комбинации квадратов, кривых и углов, расположенных в причудливом дизайне, которые могли иметь, а могли и не иметь символических значений.

Тщательное исследование окрестностей выявляет немного деталей ирригационной системы, но показывает кладбище недалеко от юго-восточного угла здания, где умершие были систематически захоронены.

В этом интересном строении было найдено большое количество мелких древностей. Помимо обычных каменных орудий каменщика и домохозяйки, были найдены многие инструменты из кости, такие как иглы, кинжалы и шилья. Были выкопаны фигурки нескольких видов, вырезанные из мягкого камня, включая несколько предназначенных для символизации индейской кукурузы; все они могли быть идолами. Фрагменты керамики были в изобилии, во всем разнообразии форм, декора и цвета, но всегда самых древних типов. Среди костей животных частота костей кроликов, оленей, антилоп, лосей и горных баранов указывает на то, что мясо составляло немалую часть рациона. Ткани и вышивки не были обнаружены, как в скальных жилищах, но они могли исчезнуть за столетия из-за воздействия стихии.

Фар-Вью-Хаус, возможно, не показывает наивысшего развития группы пуэбло озера Мамми, и дальнейшие раскопки здесь и в соседних группах могут пролить дополнительный свет на этот интересный народ в их поисках пути из тьмы к свету. Тем временем, однако, вернувшись в окрестности скальных жилищ, давайте рассмотрим строение, столь позднее в истории этих людей, что они оставили его незаконченным.

Храм Солнца стоит на выступе плато Чапин, несколько отступив от края каньона Клифф, откуда открывается необычайный вид на местность. Он находится в полном поле зрения Клифф-Пэлас и других важных скальных жилищ и легко доступен. От него можно смотреть на юг, на реку Манкос. Со всех сторон открывается широкий вид на плато и каньон. Место не имеет себе равных для храма, в котором все могли бы поклоняться с преданностью.

Когда доктор Фьюкс в начале лета 1915 года взялся за курган, который был обозначен как «Общинный дом» в предположении, что он покрывает разрушенное пуэбло, он не имел представления о необычайной природе находки, ожидающей его, хотя был готов по его форме и другим признакам к чему-то необычному. Однако настолько без параллелей было это открытие, что только когда оно было полностью раскрыто, он решился на публичное предположение о его значении. План Храма Солнца имеет форму буквы D. Он заключает в себе другое D-образное строение, занимающее почти две трети его общей площади, внутри которого находятся две большие кивы. Между внешней и внутренней D есть проходы и комнаты, а в одном конце третья кива окружена комнатами, одна из которых круглая.

Храм Солнца также впечатляет своими размерами. Он имеет сто двадцать один фут в длину и шестьдесят четыре фута в ширину. Его стены в среднем имеют четыре фута в толщину и являются двухсторонними, заключая в себе центральное ядро из щебня; они построены из местного песчаника. Кладка высокого качества. Это, вместе с симметричным архитектурным дизайном, прекрасными пропорциями и множеством декорированных камней, отмечает его как высший тип архитектуры Меса-Верде.

From a photograph by George L. Beam

SUN TEMPLE, MESA VERDE NATIONAL PARK

Built by prehistoric people to their god, the sun, and unfinished when they suddenly disappeared

From a photograph by George L. Beam

SPRUCE TREE HOUSE FROM ACROSS THE CANYON

Showing the overhanging rock roof and the forest which tops the Mesa Verde

Он был явно незакончен. Стены в одних местах поднялись выше, чем в других. Пока не было крыши. Ни одна комната не была оштукатурена. Из внутренней отделки мало что было завершено, а содержимого, конечно, не было вовсе. Каменные молотки и другие инструменты строителей были найдены лежащими вокруг, как будто брошенные в конце дня.

Кивы, хотя и круглые, отличаются от кив Клифф-Пэлас тем, что они находятся над землей, а не под землей. Раствор, использованный при расшивке швов, показывает отпечатки человеческих рук; мастерки не использовались. Стены демонстрируют много камней с высеченными сложными узорами, в основном геометрическими; некоторые могут быть знаками каменщиков; другие являются декоративными или символическими. Эти узоры указывают на заметный прогресс по сравнению с теми, что в Фар-Вью-Хаус; на самом деле они гораздо сложнее и художественнее, чем любые другие на юго-западе.

Пустым и некрасноречивым, каким его оставило незаконченное состояние, религиозное назначение всего здания ясно археологу по его форме. И, как будто чтобы превратить предположение в уверенность, на краеугольном камне внешней стены был обнаружен алтарь, который обрамляет в твердых каменных стенах большой ископаемый пальмовый лист, чьи лучи сильно напоминают солнце!

Не требуется воображения, чтобы представить эффект, который первоначальное открытие этого образа их бога должно было произвести на примитивную общину солнцепоклонников. Это должно было показаться им божественным даром, обещанием, подобно Ковчегу Завета, благосклонности Всевышнего. Возможно, это даже впервые подсказало идею строительства этого храма их божеству.