«Книга о национальных парках»

Изучая сцену из лоджа на краю, где вас оставил авто-диллижанс, самые яркие впечатления от деталей — это конформация внутреннего края, утесы, которые поднимаются над ним, и маленький вулкан, который выходит из синих вод озера.

Изумительный внутренний склон края — это не непрерывный утес, а весьма разнообразная последовательность пластов. Исследование показывает слои вулканического конгломерата и лавы, из которых, как из слоев кирпича и камня, была построена великая структура. Вниз направленный наклон этих пластов в сторону от озера везде заметен. Таким образом, ранняя история вулкана становится понятной глазам, обученным читать ее. Самым интересным из этих пластов является лавовый поток, который образует двенадцать тысяч футов общего обрыва скалы Ллао, возвышенности поразительной красоты.

Многие из этих скал величественно суровы. Самая высокая из них — Глейшер-Пик, возвышающаяся почти на две тысячи футов над поверхностью воды. Но Даттон-Клифф — ее серьезный соперник, а скалы Вайда-Клифф, Гарфилд-Пик, Ллао-Рок и Уотчмен отстают лишь немного. В противовес им встречаются понижения, где край обрыва опускается до шестисот футов над водой. Упоминание о высоте стены в тысячу футов отражает общее впечатление, хотя в среднем это, вероятно, значительно меньше действительности.

From a photograph copyright by Scenic America Company

DUTTON CLIFF AND THE PHANTOM SHIP, CRATER LAKE

From a photograph copyright by Scenic America Company

SUNSET FROM GARFIELD PEAK, CRATER LAKE NATIONAL PARK

CROSS-SECTION OF CRATER LAKE

У подножия всех стен, у самой кромки воды, лежат осыпи — обломки скал, которые эрозия отколола и сбросила в бездну. Здесь нет ни одного пляжа. Осыпи делают воду мелководной на несколько сотен футов, а стекающие ручьи образуют небольшие дельты. Эти отмели окаймляют насыщенную синеву глубин изысканными светлыми оттенками, переходящими в зеленый. Но эта кайма очень узкая.

Следующим по значимости объектом после гигантских изрезанных скал является остров Уизард. Этот полноценный вулкан в миниатюре, несмотря на то что он покрыт лесом и поднимается из воды, мгновенно напоминает путешественнику о тринадцати подобных конусах, возвышающихся внутри огромного пустынного кратера потухшего вулкана Халеакала в национальном парке Гавайи. Кратер острова Уизард легко разглядеть на вершине его конуса. Два его собрата-вулкана невидимы, находясь на глубине четырехсот футов под водой.

При взгляде на синюю гладь глаз цепляется за интересный скалистый островок, похожий на парусник, поднимающийся из вод на дальнем правом фланге, близ подножия Даттон-Клифф. Это «Фантом-Шип» («Корабль-призрак»). Если смотреть с расстояния двух миль при определенном освещении, иллюзия получается превосходной. Мачты кажутся лихо наклоненными, а паруса сияют на солнце. Бывают моменты, когда «Корабль-призрак» внезапно исчезает, и снова моменты, когда он так же внезапно появляется там, где прежде ничего не было. Отсюда его название и таинственная репутация. Но в этом призрачном поведении нет ничего действительно загадочного; оно происходит только тогда, когда нагретая атмосфера способствует возникновению миража.

Дни и недели редкого удовольствия можно провести, исследуя эти удивительные стены, — удовольствие, которое значительно усиливается при обнаружении и изучении множества явных свидетельств медленного формирования и внезапного исчезновения Мазамы. Отличная автомобильная дорога вокруг края обрыва обеспечивает легкий доступ как пешком, так и на автомобиле или велосипеде. Путь по ней оживляется множеством вдохновляющих видов на отдаленные Каскадные горы с их огромными лесами из желтой сосны и меньшими вулканическими конусами, некоторые из которых, как внутри, так и за пределами границ парка, висели на склонах горы Мазама, когда она извергала пламя и пепел, в то время как другие, ослабляя сдерживаемое давление после великой катастрофы, были сформированы заново или расширены из старых жерл.

С этой дороги любая часть фантастического края обрыва может быть достигнута и исследована предприимчивыми альпинистами, зачастую вплоть до самой кромки воды. Что может быть более приятным дневным походом, например, чем исследование великолепного нагромождения пятиугольных базальтовых колонн, зависших на полпути в обрыве в одном живописном месте? Что может быть более вдохновляющим, чем восхождение на Даттон-Клифф или, для опытных альпинистов, на многие из поразительных лавовых шпилей? Единственный недостаток этих дней счастливых странствий вдоль этого изваянного и расцвеченного края — необходимость носить питьевую воду из лоджа.

Затем наступают дни удовольствия на воде. Остров Уизард можно тщательно исследовать, устроив обед под его деревьями на берегу озера. Узловатые лавы «Корабля-призрака» можно осмотреть и облазить. Повсюду крутой скалистый берег приглашает к более близкому знакомству; в его пещеры можно войти — в некоторые пешком, по крайней мере в одну — вплавь. Озеро хорошо зарыблено радужной форелью, некоторые из которых — потомки мальков, которых Уилл Г. Стил с трудом перевозил через всю страну с ранчо Гордона, расположенного в сорока девяти милях отсюда, в 1888 году. Их ловят на мушку с берега и с лодки. Фунтовая форель в Кратер-Лейк — это маленькая форель. Иногда монстра весом в восемь или десять фунтов приносят по тропе к лоджу.

В течение всех этих дней и недель удовольствия и изучения образ древней горы Мазама и ее ужасного конца все больше и больше вырастает в просвещенном воображении. В строении основания есть много такого, что оправдывает довольно четкое представление об этом потерянном брате гор Худ, Шаста, Сент-Хеленс и Рейнир. На пике своей карьеры Мазама, вероятно, поднималась на шестнадцать тысяч футов над уровнем моря, что означает десять тысяч футов над уровнем нынешнего озера. Мы также вправе представлять себе ее конец как катаклизм. Вулканические образования часто бывают спазматическими и медленными, серией импульсов, разделенных столетиями покоя, но их кульминации часто бывают внезапными и чрезмерно бурными. Кажется более вероятным, что Мазама обрушилась во время сильного извержения. Возможно, подобно удару молнии в момент триумфа, смерть пришла на высшей точке ее карьеры.

Безусловно, ни один мавзолей, когда-либо задуманный для человеческого героя, не может сравниться хотя бы на мгновение с этой прославленной могилой погибшей Мазамы!

Человеческая история Кратер-Лейк представляет интерес. Индейцы боялись его. Джон У. Хиллман был первым белым человеком, увидевшим его. В начале 1853 года группа калифорнийских старателей поднялась вверх по реке Рог-Ривер, чтобы заново открыть потерянный золотой рудник сказочного богатства. Экспедиция была тайной, но несколько орегонцев, которые подозревали ее цель и намеревались присутствовать при находке, быстро организовались и последовали за ними. Хиллман был в этой группе. Калифорнийцы вскоре узнали о преследовании.

«Тогда, — писал Хиллман полвека спустя, — это была игра в прятки, пока провизия у обеих сторон не подошла к концу. Калифорнийцы пробирались сквозь заросли, рассеивались, возвращались по своим следам, а затем разбивали лагерь в самых труднодоступных местах, и иногда нам было непросто обнаружить их и расположиться лагерем достаточно близко, чтобы наблюдать за ними».

В конце концов соперники объединились. Была выбрана объединенная поисковая группа, в которую вошел Хиллман, и эта группа, хотя и не нашла золотого рудника, обнаружила Кратер-Лейк.

From a photograph copyright by Fred H. Kiser

APPLEGATE CLIFF, CRATER LAKE

From a photograph by Fred H. Kiser

PHANTOM SHIP FROM GARFIELD PEAK

«Поднимаясь по длинной пологой горе, — продолжал Хиллман, — мы внезапно увидели воду и были очень удивлены, так как не ожидали увидеть никаких озер. Мы не знали, не вышли ли мы к озеру Кламат, и только когда мой мул остановился в нескольких футах от края Кратер-Лейк, я посмотрел вниз, и если бы я ехал на слепом муле, я твердо верю, что поехал бы через край навстречу смерти и разрушению...»

«Находка Кратер-Лейк, — заключает он, — была случайностью, так как мы не искали озера; но тот факт, что я первым оказался на его берегах, объясняется тем, что я ехал на лучшем верховом муле в южном Орегоне, принадлежавшем Джимми Добсону, старателю и погонщику с базой в Джексонвилле, который предоставил мне мула в обмен на право заявить прииск на его имя, если мы будем успешны. Более странным для меня, чем наше открытие, был тот факт, что после нашего возвращения я не мог добиться ни от одного индейца, мужчины или женщины, старого или молодого, признания того, что такое озеро существует; каждый из них отрицал какое-либо знание о нем или полностью игнорировал эту тему».

Следующий этап в истории Кратера знакомит нас с Уиллом Г. Стилом, широко известным как «отец национального парка Кратер-Лейк», пионером высочайшего уровня, золотоискателем в прибрежных хребтах и на Клондайке, школьным учителем в течение многих лет и общественным энтузиастом. В 1869 году, будучи мальчиком-фермером в Канзасе, он прочитал в газете сообщение об орегонском озере с отвесными берегами глубиной пять тысяч футов. Переехав в Орегон в 1871 году, он семь лет наводил справки, прежде чем подтвердил факт существования озера, и прошло еще два года, прежде чем он нашел человека, который его видел. Описание этого человека побудило его посетить его, что тогда было делом довольно сложным.

Он добрался туда в 1885 году. Стоя на краю, он предложил профессору Джозефу Ле Конту приложить усилия, чтобы убедить национальное правительство спасти его от осквернения и частной эксплуатации. Вернувшись домой, они подготовили петицию президенту Кливленду, который незамедлительно вывел десять тауншипов из-под заселения в ожидании законопроекта в Конгрессе о создании национального парка. Конгресс отказался принять законопроект на том основании, что Орегон должен защищать свое собственное озеро. Тогда Стил начал попытку, или, скорее, непрерывную череду попыток, заинтересовать Конгресс. В течение семнадцати лет он агитировал за этот проект у себя дома, где выступал с речами зимой и летом по всему штату, и в Вашингтоне, который он завалил письмами и циркулярами. Наконец законопроект был принят. Кратер-Лейк стал национальным парком 22 мая 1902 года.

Работа мистера Стила не была закончена. Теперь он начал столь же энергичную кампанию за то, чтобы озеро было должным образом зарыблено форелью. Это потребовало лет, но увенчалось успехом. Затем он начал кампанию по сбору средств на строительство дороги к озеру. Это была упорная борьба, которая привела его в Вашингтон на всю зиму, но в конечном итоге она увенчалась успехом.

В течение большей части этого времени мистер Стил был сельским школьным учителем, не имевшим иного личного дохода, кроме своей зарплаты. Многие из своих летних месяцев он проводил, рассказывая о проектах Кратер-Лейк аудиториям в каждой части штата, полагаясь на своих многочисленных друзей в плане развлечений и «подвозок» из города в город. Он был управляющим парка с 1913 года до зимы 1920 года, когда стал комиссаром Соединенных Штатов по делам парка.

Отношение индейцев к Кратер-Лейк еще предстоит рассказать. Стил является авторитетным источником утверждения, что до 1886 года ни один современный индеец не смотрел на его воды. Легенды, унаследованные от предков, заставляли их сильно бояться его. Я цитирую «Легенду о Ла-о племени Кламат» О. К. Эпплгейта из «Steel Points» за январь 1907 года:

«Согласно мифологии индейцев кламат и модок, главным духом, который занимал мистическую землю Гайвас, или Кратер-Лейк, был Ла-о. Под его контролем находилось много низших духов, которые, по-видимому, могли менять свои формы по желанию. Многие из них были монстрами различных видов, среди них гигантский рак (или дракон), который мог, если хотел, протянуть свои могучие руки даже к вершинам скал и утащить в холодные глубины Кратер-Лейк любого слишком предприимчивого туриста первобытных времен».

«Духи или существа, находившиеся под контролем Ла-о, принимали формы многих животных наших дней, когда они решали отправиться на сушу, и это было не менее верно для других сказочных обитателей земли Кламат, которыми управляли другие главные духи и которые занимали отдельные местности; все эти формы, однако, были в значительной степени или полностью подчинены воле Комукумпса, великого духа».

«Теперь на северной стороне горы Джексон, или Ла-о Яйна (Гора Ла-о), восточный откос которой известен как скала Ла-о, находится ровное поле, немного наклоненное к северу, которое было общей игровой площадкой для сказочных обитателей Гайваса и соседних общин».

«Скелл был могучим духом, чьим царством была страна болот Кламат, а его столица находилась недалеко от реки Ямсей на восточной стороне болота. У него было много подданных, которые принимали форму птиц и зверей, когда находились на суше, таких как антилопа, белоголовый орлан, бливас или беркут, среди них многие из самых проницательных и активных из всех существ, бывших тогда на земле».

«Между Скеллом и Ла-о и их последователями произошла ожесточенная война, которая бушевала долгое время. Наконец Скелл был сражен в своей собственной земле Ямсей, и его сердце было вырвано из тела и с триумфом доставлено на Ла-о Яйна. Затем был объявлен великий праздничный день, и даже последователям Скелла было разрешено принять участие в играх на горе Джексон, и сердце Скелла перебрасывали из рук в руки в великой игре в мяч, в которой участвовали все».

«Если бы сердце Скелла можно было унести так, чтобы его можно было вернуть в его тело, он бы снова ожил, и поэтому, имея тайный уговор между собой, последователи Скелла высматривали возможность унести его. В конце концов, когда оно попало в руки Антилопы, он помчался на восток, как ветер. Когда он почти выбился из сил, он передал его Орлу, а тот, в свою очередь, Бливасу, и так далее, и хотя последователи Ла-о преследовали их со всей возможной скоростью, им не удалось настичь быстрых носителей драгоценного сердца. Наконец они услышали далекий голос голубя, еще одного из народа Скелла, и тогда они прекратили бесполезную погоню».

«Сердце Скелла было возвращено, и он снова ожил, но война не закончилась, и в конце концов Ла-о был сам повержен и убит, и его кровоточащее тело было доставлено на Ла-о Яйна, на самый край великого утеса, и монстрам Ла-о в озере было передано ложное сообщение, что был убит Скелл, а не Ла-о, и, когда четверть тела была сброшена вниз, монстры Ла-о пожирали ее, думая, что это часть тела Скелла. Каждая четверть была сброшена по очереди с тем же результатом, но когда в озеро была брошена голова, монстры узнали в ней голову своего хозяина и не притронулись к ней, и так она остается по сей день, островом в озере, всем людям ныне известным как остров Уизард».

В 1885 году в форте Кламат Стил получил от Аллена Дэвида, седого вождя индейцев кламат, историю о том, как индейцы вернулись к Кратер-Лейк. Это было «задолго до того, как появился белый человек, чтобы прогнать туземца». Несколько индейцев кламат во время охоты были потрясены, обнаружив себя на краю озера, но, глядя на его красоту, внезапно им открылось, что это дом Великого Духа. Они молча ушли и разбили лагерь далеко оттуда. Но один храбрец, находясь под чарами озера, вернулся, посмотрел снова, развел костер и уснул. На следующую ночь он вернулся снова, и еще раз. Каждую ночь из озера доносились странные голоса, которые очаровывали его; таинственные звуки наполняли воздух. Луны росли и убывали. Однажды он спустился к кромке воды, где увидел существ, «во всех отношениях похожих на индейцев кламат», населяющих воды. Снова и снова он спускался, купался и вскоре начал чувствовать себя таинственно сильным, «сильнее любого индейца своего племени из-за своих частых посещений вод».

Другие, заметив его растущую силу, также решились посетить озеро и, искупавшись в его водах, также получили силу.

«Однажды, — торжественно сказал Дэвид, — храбрец, который первым посетил озеро, убил монстра, или рыбу, и был немедленно атакован бесчисленным множеством возбужденных Ллао (ибо так их называли), которые отнесли его на вершину скал, перерезали ему горло каменным ножом, а затем разорвали его тело на мелкие куски, которые были сброшены вниз к водам далеко внизу и пожирались разъяренными Ллао».

В 1886 году два индейца кламат сопровождали партию Геологической службы капитана Кларенса Э. Даттона к Кратер-Лейк и спустились к кромке воды. Новости об успешном приключении распространились среди индейцев, и другие пришли посмотреть на запретное место. Это было началом конца суеверия. Стил говорит, что двести индейцев кламат разбили лагерь на краю обрыва в 1896 году, когда он был там вместе с «Мазамами».

Озеро по-разному называлось его первыми посетителями. Группа Хиллмана, открывшая его, на месте назвала его Дип-Блю-Лейк (Глубокое синее озеро). Позже оно было известно как Озеро Тайн, Озеро Величия и Дыра в Земле. Группа из Джексонвилла назвала его Кратер-Лейк 4 августа 1869 года.

X

ЙЕЛЛОУСТОУН, ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

The Yellowstone National Park, Wyoming, Northwestern Wyoming. Area, 3,348 Square Miles

I

История Джона Колтера о горячих источниках в верховьях реки Йеллоустоун была высмеяна публикой в 1810 году. Рассказ Джима Бриджера о гейзерах в тридцатых годах создал ему национальную репутацию лжеца. Описание Уорреном Ангусом Феррисом Верхнего гейзерного бассейна было встречено в 1842 году в недоверчивом молчании. Поздние исследователи, которые искали Йеллоустоун, чтобы проверить правдивость этих рассказов, считали разумным держать свои находки при себе, так как журналы и газеты отказывались публиковать их отчеты, а лекторов забрасывали камнями на улицах как самозванцев. Потребовался авторитет полуофициальной экспедиции Уошберна-Лэнгфорда 1869 года, чтобы установить доверие.

Первоначальная привлекательность Йеллоустоуна, а именно чувство удивления, остается его самой популярной чертой и сегодня, хотя наука развеяла тайну много лет назад. Многие посетители, я убежден, наслаждаются чудом этого места даже больше, чем самим зрелищем. Я слышал, как люди отказывались слушать объяснение работы гейзеров, чтобы это не уменьшило их удовольствие от «Старого Служаки» (Old Faithful). Признаюсь, у меня бывают настроения, когда я хочу увидеть синее пламя и почувствовать запах серы, который Джим Бриджер описывал так красноречиво. Есть места, где нетрудно представить и то, и другое.

В течение многих лет сверхъестественные чудеса умирающего вулканического региона занимали умы общественности, исключая все остальное в окрестностях Йеллоустоуна, который Конгресс, главным образом вследствие этих чудес, сделал национальным парком в 1872 году. И все же все это время он обладал двумя другими элементами отличия, которые более поздний период считает равными вулканическим явлениям; элементами, по сути, настолько выдающимися, что любой из них в отдельности, без гейзеров, оправдал бы резервирование столь поразительного региона для национального парка. Один из них — долина реки Йеллоустоун с ее захватывающими водопадами и красочным каньоном. Другой — его популяция диких животных, которая в 1872 году, вероятно, была такой же большой, а может быть, и больше, чем сегодня. И все же в те дни мало что было слышно о Гранд-Каньоне Йеллоустоуна, хотя знаменитая картина Морана, ныне находящаяся в Капитолии в Вашингтоне, помогла убедить Конгресс сделать его национальным парком; и так мало дикие животные фигурировали в расчетах того периода, что они даже не были защищены в национальном парке до 1894 года, когда охота сократила численность буйволов до двадцати пяти особей.

Даже в наши дни просвещения и признательности подавляющее большинство людей думает о Йеллоустоуне только как о территории, охватывающей гейзеры. Есть туристы, настолько одержимые этой идеей, что они едва бросают взгляд на каньон, проезжая мимо. Я слышал, как туристы отказывались идти к Инспирейшн-Пойнт, потому что они уже посмотрели через край в удобном и невпечатляющем месте. Представьте себе, проехать две тысячи миль, чтобы отказаться от двух с половиной миль до единственного в своем роде зрелища в мире, да еще и одного из величайших зрелищ в мире! Что касается животных, то лишь немногие видят кого-то, кроме случайных медведей, которые кормятся на помойках отелей по вечерам.

Национальный парк Йеллоустоун расположен в глубине Скалистых гор на северо-западе Вайоминга. Он немного заходит на территорию Монтаны на севере и северо-западе, и Айдахо на юго-западе. Он прямоугольный, со входом примерно посередине каждой стороны. Это крупнейший из национальных парков, занимающий 3348 квадратных миль. Он занимает высокое плато, опоясанное горами. Абсарока ограничивает его с востока, их гребень вторгается в парк у горы Читтенден. Хребет Галлатин вдается в северо-западный угол с севера. Континентальный водораздел пересекает юго-западный угол через высокое плато Мэдисон и хребет к югу от озера Йеллоустоун. Высоты, как правило, значительны. Равнины варьируются от шести до восьми тысяч футов; горы иногда поднимаются до десяти тысяч футов. К югу от парка плато Питчстоун сливается с предгорьями гор Титон, которые, в тридцати милях к югу от южной границы, отвесно поднимаются на семь тысяч футов над общим уровнем местности.

Хотя регион и занимает сердце Скалистых гор, он не является их частью. В каком-либо смысле он не типичен. Скалистые горы — это, по сути, гранит, который был выдавлен в расплавленном состоянии из глубин, когда при создании этой обширной центральной горной системы боковое давление подняло земную кору высоко над уровнем моря, сложило ее в складки и, наконец, подвергло эрозии вдоль гребней складок. В этой гранитной системе Йеллоустоун является вулканической интерлюдией и гораздо более позднего происхождения. Он в общем смысле относится к импульсу вулканической активности, который зажег огромные маяки на трехстах тысячах квадратных миль нашего северо-запада. Каскадные горы принадлежат к этой группе. Четыре национальных парка сегодняшнего дня тогда находились в процессе формирования: Маунт-Рейнир в Вашингтоне, Кратер-Лейк в Орегоне, Лассен-Волканик в Калифорнии и Йеллоустоун в Вайоминге. Подземное тепло, оставшееся с тех дней вулканической активности, сегодня кипятит воду, которую гейзеры выбрасывают в воздух.

В северо-восточной части Йеллоустоуна большой центральный кратер был окружен меньшими вулканами. Вы можете легко проследить очертания от горы Уошберн, которая стояла на его юго-восточном краю, нагроможденная там, несомненно, каким-то взрывом необычайной силы. Этот вулканический период был продолжительным, возможно, сотни тысяч лет. В северо-восточной части парка эрозия холма обнажила окаменелые остатки тринадцати больших лесов, лежащих слоями один на другом, глубокие промежутки между которыми заполнены мощными отложениями пепла. Тринадцать раз подряд великие леса здесь были задушены продуктами извержения. Тринадцать раз проходило достаточно лет между извержениями, чтобы образовалась почва и снова выросли леса, каждый, возможно, из многих поколений великих деревьев.

Горы Йеллоустоуна, таким образом, — это разрушенные вулканы, его порода — лава, его почва — пепел и разложившаяся лава. Получающиеся очертания мягкие и волнистые, с тенденцией к равнинам. Здесь нет остроконечных высот, нет стратифицированных, минаретоподобных стен, нет обрывистых цирков и укрытых ледниками пиков. И все же ледники посещали этот регион. Большой гранитный валун, принесенный издалека и оставленный возле западного края Гранд-Каньона с тысячами футов риолита и других продуктов вулканизма под ним, является достаточным доказательством этого.

Между периодами от вулкана до ледника и от ледника до наших дней речная эрозия совершила свои чудеса. Вулканы были сглажены и выровнены, плато были надстроены и выровнены, а каньоны рек Йеллоустоун, Гиббон и Мэдисон были прорыты. Несмотря на то, что ландшафт остается энергичным, он стал естественной игровой площадкой для множества людей, не привыкших к суровости сильно акцентированной горной страны.

Дело в том, что, несмотря на недостаток пиков и обрывов, страна Йеллоустоун является одной из самых разнообразных и красивых диких местностей в мире. Среди национальных парков он скорее выигрывает, чем проигрывает от своей непохожести. Будучи легко доступным, он остается диким в высшей степени, напоминая прерии своими широкими открытыми пространствами, пастбищами для тысяч диких жвачных животных, и более высокими горами в своих отдаленных хребтах, изолированными пиками и группами суровых, холмистых вершин. По количеству, величине и разнообразию своих вод он стоит совершенно особняком. Он содержит не менее трех важных водоразделов: рек Йеллоустоун, Мэдисон и Снейк, текущих соответственно на север, запад и юг. Воды Йеллоустоуна и Мэдисона делают его важным источником Миссури. В парке есть и другие важные реки и бесчисленные меньшие потоки. Это сеть водных путей. Его водопадов много, и два из них — большие и важные. Его озер много, и несколько из них — большие. Озеро Йеллоустоун — самое большое на своей высоте в мире.

Как дикая местность, следовательно, Йеллоустоун не имеет себе равных. Его бесчисленные воды обеспечивают пышность его растительности. Его лесистые части густо покрыты лесом; его цветники не имеют себе равных по разнообразию, цвету и количеству, а его луга глубоко укрыты многими видами богатой травы. Если бы это было только ради великолепия его дикой природы, это все равно стоило бы того. Представьте себе эту дикую местность, густо населенную дружелюбными дикими животными, усеянную гейзерами, горячими источниками, грязевыми вулканами, раскрашенными террасами и окаменелыми рощами, сенсационную своими захватывающими дух каньонами и водопадами, доступную по сотням миль хорошо построенных дорог и в несколько раз большей протяженности троп, и комфортную благодаря своим большим отелям и общественным лагерям, расположенным удобно для отдыха, — и вы получите место для отдыха необычайного качества. Помните, что можно разбить лагерь почти где угодно и что все воды — это форелевые воды. Йеллоустоун предлагает лучшую рыбалку, легко доступную на континенте.

Еще одно преимущество, которым обладает Йеллоустоун, — это положение недалеко от центра страны среди крупных железнодорожных систем. Северная Тихоокеанская железная дорога достигает его на севере, Берлингтонская — на востоке, а Юнион Пасифик — на западе. Можно посетить его по пути между океанами; можно купить билеты на въезд по одной железной дороге, а на выезд — по любой из других. Сложная система автомобильных автобусов доставляет пассажира куда он пожелает, встречая все прибывающие поезда и доставляя к отправляющимся. Сейчас гораздо легче увидеть Йеллоустоун, чем в расхваленные времена дилижансов до 1915 года, времена, по которым горько скорбят романтики, потому что их уход означал уход живописного старого конного дилижанса с его последнего оплота в Соединенных Штатах; времена, когда тур по Йеллоустоуну означал шесть с половиной дней медленного, пыльного путешествия, начиная рано и прибывая поздно, с несколькими минутами или часами на каждой «достопримечательности», чтобы испачканный и измученный путешественник мог глазеть в невежественном изумлении, не спуская глаз с часов.

Сегодня путешествуют быстро и комфортно, в полном неспешном темпе, останавливаясь в отелях или лагерях по своему желанию и оставаясь в каждом столько, сколько хочется. Поездки между местами отдыха теперь — удовольствие. Если спешить, то теперь можно совершить поездку на дилижансе прошлого за два дня, в то время как старые шесть с половиной дней теперь означают неспешный и восхитительный визит.

С новым порядком путешествий началась новая концепция общественной полезности Йеллоустоуна. Он перестал быть музеем чудес и начал становиться летней площадкой для отдыха. Вместо того чтобы быстрый автомобиль-автобус сокращал среднюю продолжительность визита, новая идея, которую он воплощал, удлинила ее. Эта новая идея — естественная эволюция, которая началась с автомобиля и быстро распространилась. Железные дороги привозили туристов в основном на трансконтинентальные остановки. Автомобили привозили людей, которые действительно приезжали посмотреть Йеллоустоун, которые оставались на недели в общественных лагерях, чтобы увидеть его, или которые привозили снаряжение и разбивали лагерь среди его зрелищ. Первый «Форд», который въехал в парк утром 1 августа 1915 года, в день, когда частные автомобили были впервые допущены, настолько нагруженный палатками и кухонной утварью, что пассажиров едва можно было разглядеть, был вестником нового и великого Йеллоустоуна. Те, кто смеялся и те, кто стонал при виде его, а были и те, и другие, не были провидцами; ибо в ту минуту Йеллоустоун вступил в свою судьбу.

Дорожная схема проста и эффективна. От каждого входа дорога ведет к продолговатой кольцевой дороге, охватывающей центр парка и касающейся основных точек живописного интереса. Это кольцо для удобства соединено посередине. От него несколько коротких дорог отходят к особым зрелищам, а длинная дорога следует вдоль ручья Ламар через северо-восточный вход к шахтерскому городку, у которого нет другого способа связи с внешним миром. Это дорога к хребту Спесимен с его тринадцатью поглощенными лесами, к ареалу обитания буйволов и, за пределами границ парка, к леднику Грассхоппер, в чьих стеклянных объятиях можно увидеть миллионы кузнечиков, которые лежали в очень холодном хранилище с эпохи до появления человека. Все это автомобильные дороги.

II

Горячие водные явления разбросаны по большой территории парка. Горячие источники Мамонт у северного входа — единственные активные примеры высокого террасного строительства. Гейзеры сосредоточены в трех прилегающих группах на средне-западной стороне. Но горячие источники встречаются повсюду в широко разнесенных точках; струя пара видна даже выходящей из глубин Гранд-Каньона в тысяче футов под краем.

Путешественнику никогда не дают надолго забыть, в безмолвной красоте высшей дикой природы, о сверхъестественной природе парка. Внезапно встречающиеся столбы пара, поднимающиеся из невинных лугов; случайные пол-акра мертвых и обесцвеченных кустарников, появляющихся из горячих и желтых грязевых ям в сияющем лесном сердце; неожиданный ревущий склон холма, по которому течет дымящаяся вода; нерегулярные взволнованные бассейны серой, розовой или желтой грязи, плюющиеся, как горшок с кашей, взрывными клубами пара; теплое испарение отмели в холодном, окруженном лесом озере; непрерывный яростный рев из глубин рваной придорожной дыры, которая с интервалами шумно извергает количества густой коричневой и фиолетовой жидкости; случайные группы богато окрашенных горячих источников на акре или более тусклых желтых тонов, все это яростно дымится и меняет розовые и синие цвета своих горячих вод, когда проезжающий путешественник меняет угол зрения — эти и другие грубые явления в широком разнообразии и частом повторении оживляют путь туриста. Они более многочисленны в окрестностях гейзеров, но некоторые из них встречаются поодиночке, всегда с небольшим шоком удивления, в каждой части парка.

Террасообразующие источники на севере парка поглощают деревья. Громоздкие растущие курганы белых и серых отложений окаймлены мелко вырезанными бассейнами, установленными на искусно рифленых опорах орнаментального дизайна, по чьим разноцветным краям течет мерцание горячей воды. Бассейн поднимается над бассейном, ярус над ярусом, каждый из которых обречен засориться, высохнуть и слиться с массой, в то время как новые бассейны и новые ярусы формируются, растут и светятся некоторое время на их внешнем фланге. Материал, конечно, осаждается водой, когда она выходит из горячих недр земли. Яркие желтые, розовые и синие цвета, в которые эти террасы одеваются в теплые дни, являются результатом крошечных растительных водорослей, которые процветают в горячей насыщенной известковой воде, но быстро умирают и выцветают до серого и сияющего белого при высыхании. Высота некоторых из этих бесформенных масс террасовых структур удивительна. Но еще более удивительна яркость цвета, принимаемого прозрачными источниками при определенном освещении и под определенными углами.

Поднимаясь по террасам ценой мокрых ног, стоишь на широких, белых и иногда очень влажных плато, которые местами сильно дымятся. Эти места представляют собой нерегулярно круглые и очень мелкие бассейны горячей воды, некоторые из которых усердно пузырятся с низким, приятным гулом. Это не кипящие источники; пузырение вызвано выходящими газами; но их воды чрезвычайно горячие. Интенсивный цвет некоторых из этих бассейнов меняется или исчезает с изменением угла зрения; сама вода прозрачна.

В других местах по всему парку бесчисленные горячие источники кажутся менее заряженными осаждаемым веществом; в других местах они не строят террас, а радостно пузырятся вверх через чаши, часто глубиной и диаметром во много футов. Часто они вдохновляюще красивы. Синий источник «Утренняя слава» (Morning Glory Spring) скорее похож на драгоценный камень, чем на цветок по качеству своего цвета, но его чаша удивительно напоминает цветок, который дал ему название. Большинство источников славно зеленые. Некоторые являются источниками значительных потоков. Некоторые слегка шевелятся с ощущением, а не с видом жизни; другие постоянно взволнованы, несколько маленьких источников выдают свою связь с гейзерами периодичностью активности.

Когда воздух сухой, а температура низкая, источники выбрасывают густые объемы пара высоко в воздух. Для прибывающего через северный или западный вход, которому еще предстоит увидеть гейзер, первый вид Нижнего гейзерного бассейна приносит шок изумления, независимо от его ожиданий. Будем надеяться, что это прохладное, бодрящее, ветреное утро, когда широкая желтая равнина испускает сотни столбов тяжелого пара, чтобы объединиться в гонимое ветром облако, покрывающее и подчеркивающее сверхъестественное зрелище. Несколько гейзеров извергаются яростно, и одно или несколько ревущих жерл ревут, как разъяренные быки в кошмаре. Это подходящее введение к большим гейзерным бассейнам, которые лежат неподалеку на юге.

Кто опишет гейзеры? Какое перо, какая кисть воздаст должное их призрачной славе, жадной ярости их нападений на небо, их радостному порыву и реву, их настаиванию на сознательной личности и силе, белому величию их рифленых колонн в момент полнейшего расширения, высшей прелести их перистой флоресценции на уровне равновесия между подъемом и падением, их грациозности формы, их быстрой воздушности действия, их гигантским конволюциям освещенного солнцем пара, катящегося ввысь во все расширяющемся объеме, чтобы воссоединиться с родительским облаком?

Возможно, где-то в доисторическом прошлом были большие гейзерные бассейны. Возможно, будут еще большие; одна или две многообещающие возможности есть на Аляске. Но за тот промежуток геологического времени, в который человек до сих пор жил, Йеллоустоун захватил мировой рынок гейзеров. Есть только два других места, где можно насладиться зрелищем больших гейзеров. Одно из них — Новая Зеландия, а другое — Исландия; но оба этих зрелища вместе не могут сравниться с Йеллоустоуном ни по количеству, ни по размеру гейзеров.

В Йеллоустоуне десятки гейзеров многих видов. Они варьируются по размеру от маленького источника, который выбрасывает несколько дюймов каждую минуту, до монстра, который выбрасывает сотни тонн воды на триста футов в воздух каждые шесть или восемь недель. Многие извергаются через довольно регулярные интервалы минут, часов или дней. Другие заметно нерегулярны, и к ним относятся большинство самых больших. «Старый Служака» (Old Faithful) завоевал свое имя и репутацию своей регулярностью; это единственный из группы монстров, который соответствует своему расписанию. Его период варьируется от интервалов около пятидесяти пяти минут в сезоны после зим с обильным снегом до восьмидесяти или восьмидесяти пяти минут в сезоны после зим с малым снегом. О его извержениях объявляют в отеле «Old Faithful Inn» за несколько минут до начала действия, и постояльцы отеля выходят посмотреть на извержение. Ночью на бьющий поток направляется прожектор.

В конце концов, «Старый Служака» — самый удовлетворительный из гейзеров. Несколько других более внушительны. Иногда энтузиасты остаются в окрестностях неделями в ожидании, когда «Гигант» сыграет, и не смеют отходить далеко из страха пропустить зрелище; в то время как «Старый Служака», который столь же красив и почти столь же велик, выступает каждый час для удовольствия тысяч. Даже самый спешащий посетитель Верхнего бассейна уверен, между этапами, увидеть несколько гейзеров в дополнение к одному или нескольким выступлениям «Старого Служаки».

Величайший из известных гейзеров перестал играть в 1888 году. Я не нашел никаких достоверных измерений или других заявленных записей относительно знаменитого «Эксельсиора». Он выбрасывал ввысь огромный объем воды с яростью действия, описываемой как ужасающая. Потомство счастливо существованием поразительной фотографии этого монстра, сделанной на пике его игры Ф. Джеем Хейнсом, тогдашним официальным фотографом парка.

«Первые фотографии я сделал осенью 1881 года, — пишет мне мистер Хейнс. — Извержения продолжались в течение зимы с увеличивающимися интервалами от двух часов, когда серия началась, до четырех часов, когда он прекратил операции перед туристическим сезоном 1882 года. Не имея современных фотопластинок для мгновенной работы в 1881 году, было невозможно получить мгновенные виды тогда, но весной 1888 года я сделал вид, о котором вы пишете. Он был снят в полноте его извержения».

«Взрыву предшествовало быстрое заполнение кратера и большой перелив воды. Колонна была около пятидесяти футов шириной и исходила из центра кратера. Куски формации были оторваны и выброшены во время каждого извержения; большие количества в конечном итоге были удалены из кратера, тем самым увеличив его до нынешнего размера».

Здесь у нас есть описание процесса очевидцем, которое омрачает карьеру гейзера «Эксельсиор». Увеличение жерла в конечном итоге дало беспрепятственный проход заключенному пару. Гейзер перестал играть. Сегодня источник «Эксельсиор» — один из самых больших горячих источников в Йеллоустоуне и мире; его выход дымящейся воды постоянен и объемист. Таким образом, мы снова находим связь между горячим источником и гейзером; очевидно, что одно и то же жерло, за исключением, возможно, различий во внутреннем формировании, могло бы служить для обоих. Именно удаление сдерживающих стен превратило гейзер «Эксельсиор» в источник «Эксельсиор».

В течение многих лет действие гейзеров оставалось тайной, балансирующей между противоречивыми теориями, из которых, наконец, теория Бунзена получила всеобщее признание. Родниковые воды, или поверхностные воды, просачивающиеся через пористые лавы, собираются на тысячи футов ниже поверхности в каком-то кармане, расположенном в пластах, которые внутреннее давление все еще поддерживает горячими. Кипя, они собираются и поднимаются, пока не заполнят длинное жерло к поверхности. Все еще пар продолжает образовываться в глубоком кармане, где он удерживается весом воды в жерле выше. По мере накопления этот пар сжимается все больше и больше. Результат неизбежен. Наступает момент, когда расширяющаяся сила сжатого пара преодолевает вес выше. Следует взрыв. Пар, расширяясь теперь с насилием, гонит воду вверх по жерлу и наружу; и он не удовлетворяется, пока жерло не будет опорожнено.

На поверхности, когда гейзер затихает и умирает, люди поворачиваются к отелю и обеду. Под поверхностью воды снова собираются и кипят в подготовке к следующему извержению. Интервал до тех пор будет зависеть от количества воды, которое достигает глубокого кармана, размера кармана, а также длины и формы жерла. Если условия позволяют восходящий выход пара так быстро, как он образуется в кармане, мы имеем горячий источник. Если пар образуется быстрее, чем он может выйти, мы имеем гейзер.

From a photograph by Haynes

THE EXCELSIOR GEYSER WHICH BLEW OUT IN 1888; YELLOWSTONE

From a photograph by Haynes

ONE OF THE TERRACES AT MAMMOTH HOT SPRINGS; YELLOWSTONE

III

Настолько интересны гейзеры и их сородичи, что, с их великолепным окружением дикой природы, другие славы кажутся излишними. У меня были моменты нетерпения к Гранд-Каньону Йеллоустоуна за то, что он находится в Йеллоустоуне. Вместе каньон и гейзеры — это почти слишком много для одного места, даже, возможно, для одного визита. Можно удержать только столько, даже красоты, сразу. Зрелища такого качества и количества нуждаются в усвоении, а усвоение требует времени. Тем не менее, однажды войдя в симпатические отношения с каньоном, однажды найдя его сердце и проникнув в его тайну, столы быстро переворачиваются. Странно, теперь становится довольно легко смотреть с относительным хладнокровием на претензии простых чудес горячей воды.

Каньон нельзя рассматривать отдельно от его реки, так же как гейзер отдельно от его окружения горячего источника и бассейна, и любое рассмотрение реки Йеллоустоун начинается с ее озера. По сравнению с другими, пользующимися живописной славой, озеро Йеллоустоун ничем не примечательно. Его берега настолько низкие, а горы его южной границы настолько плоские и невыразительные, что оно любопытно создает впечатление поверхностной высоты — любопытно, потому что оно на самом деле имеет высоту; его поверхность находится более чем на семь тысяч семьсот футов над уровнем моря. Если у меня есть правильная реклама, это самая высокая вода в мире, которая плавает линию пароходов.

Озеро большое, двадцать миль с севера на юг на пятнадцать миль с востока на запад; оно нерегулярное с глубокими изрезами. Оно густо покрыто лесом до самой кромки воды. Все его входящие потоки малы, за исключением реки Йеллоустоун, которая, от своего источника в Абсароке чуть южнее границы парка, входит в Юго-восточный рукав через низменную дикую местность, дом лося и дикого буйвола. Озеро — популярный курорт тысяч больших белых пеликанов, его самая живописная особенность.

Та часть реки Йеллоустоун, которая нас интересует, выходит из озера в его самой северной точке. Это здесь широкий быстрый поток некоторой глубины и большой прозрачности, настолько кишащий форелью, что полдюжины или более обычно можно увидеть на его дне при любом взгляде с лодки или моста. Несколько лодок обычно стоят на якоре над мостом, с которых рыболовы успешно тянут искусственные мушки и блесны в быстром течении; и мост обычно выстроен рыболовами, которые, несмотря на грубое снаряжение, часто цепляют хорошую форель, которую они вытаскивают основной силой, почти как флегматичные покровители экскурсионных пароходов к Банкам выдергивают бьющуюся треску из рассола в корзину на верхней палубе.

В последний раз, когда я переходил Рыбацкий мост и остановился посмотреть на веселье, женщина, чье лицо сияло счастьем, подняла двадцатидюймовую форель и сказала:

«Только посмотрите! Мой муж поймал это, а ему семьдесят шесть лет — в прошлом месяце. Это первая рыба, которую он когда-либо поймал, потому что он вырос в Канзасе, знаете, где нет никакой рыбалки. Боже! но он гордый человек! Мы собираемся заставить лагерь приготовить ее для нас. Он ушел сейчас искать доску, чтобы нарисовать ее размеры, чтобы показать людям дома».

Отсюда до выхода реки из парка рыбалка не грубая. На самом деле, это требует искусства самого искусного рыболова, чтобы направить свою сражающуюся форель через бурлящие пороги к сети. Ибо очень скоро Йеллоустоун сужается и бросается вниз по более крутым склонам к кульминации водопадов и могучему каньону.

Этот промежуточный участок реки прекрасен в своем спокойствии. Леса часто касаются кромки воды. И всегда он сужается и углубляется и плещется выше о скалы, которые преграждают его течение; навсегда он становится круче к погружению. Над Верхним водопадом он сжимается почти до мельничного желоба, ревет над низкими порогами, поворачивает на восток под прямым углом и погружается на сто девять футов. Я не знаю водопада, который выражает мощь в действии так красноречиво, как Верхний водопад Йеллоустоуна. Сжатая, как она есть, в узких границах, она кажется бьющей с другой движущей силой, чем просто гравитация. Видимая сверху, глядя вниз, видимая сбоку снизу или рассматриваемая прямо с места лагеря на противоположном краю, вода кажется брошенной с края.

Менее чем в миле к югу от Верхнего водопада река снова падает, на этот раз в Гранд-Каньон.

Внушительный, как Великий водопад, он должен главным образом рассматриваться как часть картины Гранд-Каньона. Единственный отдельный вид на него открывается снизу от кромки реки спереди, вид, который немногие получают из-за трудного подъема; каждый другой вид представляет его просто как элемент в композиции каньона. По сравнению с Верхним водопадом, его более чем двойная высота придает ему великое превосходство величия, не умаляя бьющей личности Верхнего водопада. На самом деле, это Король водопадов. Сравнение с водопадами Йосемити невозможно, настолько разные элементы и условия. Великий водопад Йеллоустоуна несет в одном теле, возможно, больший объем воды, чем все водопады долины Йосемити вместе взятые.

И так мы приходим к каньону. В цифрах он примерно тысячу футов глубиной и в два раза шире, более или менее, на краю. Самая живописная часть достигает, возможно, трех миль ниже Великого водопада. Несколько скалистых точек простираются далеко в каньон, с которых великолепное зрелище может быть просмотрено как с аэроплана. Артистс-Пойнт, который достигается с восточной стороны, отображает Великий водопад как центр благородной композиции. Это был выбор Морана. Инспирейшн-Пойнт, который выступает далеко с западной стороны, показывает более глубокий и всесторонний вид на каньон и только проблеск Великого водопада. Оба вида необходимы для любого адекватного представления. С Артистс-Пойнт глаз теряет детали в подавляющей славе целого. С Инспирейшн-Пойнт каньон раскрывает себя во всей интимности своей возвышенной формы и цвета. Оба вида ослепляют и удивляют. Ни на один нельзя смотреть очень долго за один раз.

From a photograph copyright by Gifford

YELLOWSTONE VALLEY FROM THE UPPER FALL TO THE LOWER FALL

From a photograph copyright by Gifford

THE LOWER FALL AND THE GRAND CANYON OF THE YELLOWSTONE

Чтобы лучше понять качество изображения этого примечательного каньона, стоит вспомнить, что он был вырезан в продуктах вулканической деятельности; его мысы и пики — это узловатые и искривленные продукты разложения лавовых пород, оставшиеся после эрозии; его склоны — это изрезанные и желобчатые лавовые утесы, окаймленные длинными прямыми склонами из грубого вулканического песка; его цвета обладают той отчетливостью и порой пугающей яркостью, которые кажутся естественными для сплавленных и окисленных продуктов распада. С геологической точки зрения это молодой каньон. Он продолжает углубляться и по сей день.

Желтый, конечно, является преобладающим цветом. Моран был прав. Его точка зрения была общей, его послание — драматическим ансамблем. Но даже с «Ар-тистс-Пойнт» при более внимательном рассмотрении открываются огромные массы красных и серых оттенков, в то время как «Инспирейшн-Пойнт» являет великолепную палитру, расцвеченную большинством цветов и промежуточных оттенков, которые только может подсказать воображение. Сомневаюсь, что в природе есть еще такой калейдоскоп. Здесь, по-видимому, есть все оттенки серого — от чистейшего белого до тускло-черного, все оттенки желтого — от лимонного до глубокого оранжевого, все оттенки красного, розового и коричневого. Эти тона окрашивают скалы и пески пятнами и длинными поперечными полосами, которые сливаются в единое радостное восклицание в ярких красках, чьи красные и желтые акценты имеют нечто восточное. Зеленые и синие цвета отсутствуют в красителях, но в остальном присутствуют. Каньон окаймлен лесами из сосны скрученной широкохвойной, а заросли более светлой зелени вторгаются на песчаные склоны, временами почти доходя до пенящейся реки; а сама река — это цепочка изумрудов и жемчужин. Синий цвет завершает цветовую гамму, отражаясь от перевернутой чаши неба.

Ни одно описание каньона не будет полным без истории о великом ограблении. Я имею в виду не многочисленные нападения на дилижансы в старые времена, а ограбление, которое произошло задолго до появления человека — кражу вод Йеллоустоунского озера; ибо эта великолепная река, эти благородные водопады, этот несравненный каньон — незаконно нажитые продукты первого из йеллоустоунских налетов.

Изначально Йеллоустоунское озеро было на сто шестьдесят футов выше и гораздо больше, чем сегодня. Оно простиралось от истоков нынешней реки Йеллоустоун, далеко на юге, на север мимо нынешнего водопада Грейт-Фолс и «Инспирейшн-Пойнт». Оно включало большую часть того, что сейчас известно как долина Хейден. В то время Континентальный водораздел, который сейчас пересекает юго-западный угол парка, огибал озеро с севера, и прямо за низким водоразделом протекал небольшой равнинный ручей, который осушал и до сих пор осушает вулканические склоны, спускающиеся от пика Данрейвен и горы Уошберн.

Этот небольшой ручей, известный как Салфер-Крик, имеет честь, или бесчестье, если хотите, быть первым разбойником Йеллоустоуна, но настолько превосходящим своих двух мелких подражателей человеческих времен, что их злодеяния даже нельзя сравнивать. Салфер-Крик украл озеро у реки Снейк и использовал его для создания реки Йеллоустоун, которая, в свою очередь, создала чудесный каньон. Вот, наконец, преступление, в котором все согласятся, что цель оправдывала средства.

То, как было совершено это пиратство, написано на скалах; даже бывший сток озера в реку Снейк сегодня отчетливо виден. На северном конце озера, где просачивающиеся воды Салфер-Крик и край озера почти встречались по разные стороны того, что тогда было низким плоским водоразделом, потребовалось лишь небольшое нарушение, косвенно вулканическое, какое-то необычное повышение уровня озера, возможно, просто особое напряжение от паводка или шторма, чтобы создать соединение. Возможно, сам ручей, подмывая мягкие лавовые почвы, без посторонней помощи нашел озеро. Как только соединение было установлено, мощная масса озерной воды быстро углубила русло на север, и Салфер-Крик обеспечил себе потомство.

В то время, скрытые под поверхностью озера, две риолитовые дайки, или вертикальные стены из более твердой породы, простирались поперек озера на расстоянии более полумили друг от друга. По мере падения уровня озера ближайшая из этих даек обнажилась и разделила воды на два озера, верхнее из которых изливалось через дайку в нижнее. Это было началом водопада Грейт-Фолс. И вскоре, по мере того как Грейт-Фолс прорезал свой пролом все глубже и глубже в сдерживающей дайке, он понизил уровень верхнего озера, пока вскоре другая риолитовая дайка не показалась из-под поверхности, образовав еще один каскад. Так начался водопад Аппер-Фолс.

Тем временем поток внизу продолжал углублять каньон Салфер-Крик, и настало время, когда нижнее озеро полностью осушилось. На его месте осталась низина, которая сейчас является частью долины Хейден, и протекающая по ней река. Сразу же эта река начала вымывать от Грейт-Фолс до «Инспирейшн-Пойнт» живописный ров, который сегодня во всем мире славится как Гранд-Каньон Йеллоустоуна.

IV

Теперь представьте всю эту превосходную дикую местность, густо населенную дикими животными, живущими в естественных условиях. Представьте тридцать тысяч лосей, например, бродящих стадами от полудюжины до полутысячи особей. Представьте их не дружелюбными, возможно, но бесстрашными, с тем полным безразличием, которое большинство животных проявляет к существам, которые им ни помогают, ни вредят — такими же безразличными, скажем, как кролики на вашем пастбище или белки в ваших дубовых лесах. Представьте всех диких животных, за исключением подлых, хищных видов, пропорционально многочисленными и столь же бесстрашными — медведей, антилоп, горных баранов, оленей, бизонов, даже лосей в глуши, не говоря уже о бесчисленных мелких зверях. В Йеллоустоуне не ведется охота на безвредных животных с 1894 года, и это один из результатов.

Правда, сравнительно немногие посетители видят много животных, но это вина их спешки, их темперамента или их неопытности в общении с природой. Нужно искать с сочувствием, чтобы найти. Мчаться по диким дорогам на шумных автомобилях, пахнущих бензином, — не лучший способ найти их, хотя лоси и олени стали безразличны к автомобилям, как только обнаружили, что они безвредны. Их можно нередко увидеть из автомобилей и часто из конных повозок; и их часто и близко могут увидеть те, кто ходит пешком или ездит верхом по тропам.

Допуск автомобилей на дороги Йеллоустоуна существенно изменил условия наблюдения. За пять дней спокойной езды в 1914 году с полковником Л. М. Бреттом, тогдашним управляющим парком, в направлении, противоположном движению дилижансов, я увидел больше животных со своего места в повозке, чем ожидал увидеть в дикой природе за всю свою жизнь. Мы видели медведей полдюжины раз, лосей в большом количестве, чернохвостых и белохвостых оленей так часто, что на второе утро сбились со счета, четыре стада антилоп, буйволов, лис, койотов и даже лося-быка. Однажды мы остановились, чтобы не торопить крупного медведя и двух медвежат, которые неспешно переходили дорогу. Олени наблюдали, как мы проезжали в ста ярдах. Лоси паслись на близком расстоянии, а наш единственный лось-бык любезно шел впереди нас по дороге. Не было ни страха, ни волнения (кроме моего собственного), даже спешки. Даже привычные к машинам лошади лишь прядали ушами, ожидая, пока три диких медведя сойдут с середины дороги.

Конечно, живописной полноты самой по себе достаточно, чтобы оправдать существование этих животных в чудесной дикой местности Йеллоустоуна. Их присутствие в нормальном изобилии и их спокойное ощущение себя как дома совершенствуют зрелище природы. В этом отношении уникальное место Йеллоустоуна среди национальных парков также надежно защищено.

Уроки Йеллоустоуна ясны. Сейчас уже слишком поздно восстанавливать где-либо еще великое природное достояние, которое бездумная дикость предыдущего поколения уничтожила в беспечной жестокости, но, благодаря этому раннему импульсу сохранения, прекрасный пример все еще остается в Йеллоустоуне. Но не слишком поздно полностью искоренить определенные заблуждения, которыми тогда оправдывалась эта дикость. Не слишком поздно смотреть на диких животных как на сонаследников земли, обладающих определенными естественными правами, которые люди рады, а не обязаны уважать. Не слишком поздно считать их, вместе с птицами и лесами, озерами, реками, морями и небесами, частью славного дара природы для многогранного удовлетворения человека, дара, который нужно бережно сохранять для изучения и наслаждения сегодня и развивать для нужд будущих, более многочисленных и признательных поколений.