«Книга о национальных парках»

Уайлд-Бейсин — одна из земель будущего Роки-Маунтин. Вся западная сторона — другая, ибо, за исключением оживленного поселения у Гранд-Лейк, ее пики и каньоны, луга, озера и долины посещаются редко. Естественно, что восточная сторона с ее более широкими плато и более эффектным хребтом должна иметь первое развитие, но никакая доступная страна великолепной красоты западной стороны не может долго оставаться заброшенной. Ее уникальная особенность — широкая и красивая долина Северного рукава реки Гранд, начинающая здесь свое великое приключение в Гранд-Каньоне Колорадо.

From a photograph by Wiswall Brothers

SUMMIT OF LONGS PEAK, ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

Twenty-four hundred feet from water to peak, a mighty chasm carved by an ancient glacier

V

Скалистые горы — шедевр эрозии. Когда силы под поверхностью начали толкать их высоко в воздух, их гранитные ядра были покрыты на тысячи футов глубиной отложениями великого моря, дном которого они когда-то были. Чем выше они поднимались, тем настойчивее морозы и дожди концентрировались на их поднимающихся вершинах; со временем все осадочные породы были смыты, а гранит под ними обнажился.

Затем морозы и дожди, а позже ледники, атаковали гранит и вырезали его в зазубренные формы сегодняшнего дня. Ледники сформировали ущелья, которые прорезали потоки. Ледники прошли, но работа продолжается. Медленно горы поднимаются, и медленно, но не так медленно, морозы высекают, а дожди уносят. Если условия останутся прежними, история снова повторится, и великолепные пики сегодняшнего дня опустятся через миллион лет или более в низкие округлые вершины наших восточных Аппалачей, а позже — в плоские, скрытые почвой граниты Канады.

Эти процессы можно увидеть на практическом примере. Поднимитесь по крутой восточной стороне по тропе Флэттоп, например, и заметьте особенно широкую, холмистую равнину Континентального водораздела. На протяжении многих миль это не что иное, как высокая, голая, волнистая равнина, перемежающаяся вершинами, но легкая для путешествия, за исключением скопления огромных рыхлых валунов. Эта равнина полого наклоняется к западу и вскоре обрывается, как и на востоке, утесами и каньонами. Это стадия уменьшения в результате эрозии гор, которые, если бы не эрозия, могли бы подняться на многие тысячи футов выше. Геологи называют это пенепленом, что означает «почти равнина»; именно по фрагментарным остаткам пенепленов они прослеживают хребты, давно смытые веками. История может в какую-то туманную будущую эпоху повторить еще одно чудо, ибо на сплющенных обломках Фронт-Рейндж может подняться, в результате какого-то движения земли, новый и еще более благородный хребет.

Но как насчет крутого восточного фасада?

Этот шедевр был начат водой, осуществлен льдом и закончен водой. В начале потоки определяли направление долин и прорезали эти долины глубоко. Затем пришел, в очень недавние времена, как геологи измеряют историю земли, Великий ледниковый период. В результате падения температуры горы покрылись, за исключением их более высоких вершин и Континентального водораздела, ледниками. Они пришли по крайней мере в двух нашествиях и оставались многие сотни тысяч лет. Когда меняющийся климат растопил их, Национальный парк Роки-Маунтин остался не сильно отличающимся от того, что он есть сегодня. Морозы и дожди смягчили и украсили его с тех пор.

Эти ледники, сначала формирующиеся в руслах потоков из скоплений снега, которые вскоре превращались в лед и медленно двигались вниз по долинам, начали сразу же вырывать блоки гранита из своих отправных точек и устраиваться в цирках. Они вырывали вниз и назад, подрывая стены своих цирков, пока падающий гранит не оставлял пропасти; вооруженные захваченными камнями, они выдалбливали и соскабливали свои ложа, и эти процессы, постоянно повторяющиеся на протяжении тысяч столетий, создали горные формы, гигантские ущелья, огромные пропасти и округлые гранитные долины потрясающего восточного возвышения Фронт-Рейндж.

Есть хорошая иллюстрация в озере Айсберг, недалеко от основания Трейл-Ридж на тропе Ют. Этот крутой колодец, который должен увидеть каждый посетитель Роки-Маунтин, изначально был заполненной льдом впадиной на высокой поверхности хребта. Когда ледник Фолл-Ривер двигался на восток, лед во впадине соскользнул вниз, чтобы присоединиться к нему, и самим этим движением стал ледником. Вырывание вниз и назад в цирке, который он вскоре создал, и падение подорванных стен создали, скажем, за несколько сотен тысяч лет этот поразительный колодец, на поверхности озера которого посетители сегодняшнего дня найдут куски плавающего льда, отколовшиеся от наклонного снежного поля, которое является остатком старого ледника и представителем сегодняшнего дня.

Ледники, которые сформировали большие каньоны Роки-Маунтин, имели огромный размер и толщину. Ледяные потоки из десятков ледниковых цирков соединились веерообразно, чтобы сформировать ледник Уайлд-Бейсин, который пронесся через узкую долину Сент-Врейн. Четыре ледника начинались у Лонгс-Пика, один к западу от Маунт-Микер, который выходил в Уайлд-Бейсин; один к западу от Лонгс-Пика, который присоединился к комбинации ледников, выдолбивших Лох-Вейл; один на севере, который сформировал Глейшер-Гордж; и маленький, но мощный ледник, который выдолбил великий Чазм на восточном фасаде Лонгс-Пика. Ледники Лох-Вейл и Глейшер-Гордж соединились с гигантскими ледяными потоками так далеко на севере, как ущелье Тиндалл, чтобы сформировать ледник Бартольф; и к северу от него могучий ледник Томпсон дренировал водораздел до верховьев каньона Форест, в то время как ледник Фолл-Ривер дренировал хребет Мамми к югу от Хейгс-Пика.

Это, несомненно, были главные ледниковые потоки тех древних дней, агентства, ответственные за великолепное зрелище, которым мы сейчас наслаждаемся. Большие ледники достигали толщины в две тысячи футов; они оставили записи, поцарапанные высоко на гранитных стенах.

По мере того как ледники двигались вниз по своим долинам, они несли, заключенную в своих телах и нагроможденную на своих спинах и боках, добычу от своего разрушения хребта. Это они нагромождали как большие морены в широких долинах. Морены Национального парка Роки-Маунтин не имеют себе равных, по моим наблюдениям, по количеству, размеру и способности рассказывать истории. Они являются заметными особенностями великого плато на востоке и широкой долины реки Гранд к западу от парка. Даже случайный посетитель на один день испытывает любопытство при виде прямой, высокой стены великой морены, в честь которой назван Морейн-Парк, и при виде высокого изогнутого холма, который отходит от северо-восточного плеча Лонгс-Пика и окружает восточное подножие Маунт-Микер.

From a photograph by Willis T. Lee

THE ANDREWS GLACIER HANGS FROM THE CONTINENTAL DIVIDE

A glacier in the Rocky Mountain National Park which can be studied by visitors

From a photograph by H.T. Cowling

A ROCKY MOUNTAIN CIRQUE CARVED FROM SOLID GRANITE

Iceberg Lake was cut eighteen hundred feet deep by an ancient glacier

Эти и другие морены — увлекательные особенности любого посещения Национального парка Роки-Маунтин. Автомобильные дороги раскрывают их, тропы проходят по ним. В сочетании с безднами, каньонами с полками и изрезанными и зазубренными пиками и стенами, эти морены предлагают посетителю захватывающую детективную историю прошлого, распутывание нитей которой и реконструкция сюжета и кульминации добавят остроты и интереса к летней прогулке и, кстати, приведут его в тесное общение с природой в тысяче счастливых настроений.

VI

Ограничения главы не позволяют упомянуть гигантских доисторических монстров суши, моря и воздуха, которые когда-то обитали на месте этого благородного парка, ни описать его более интимные красоты, ни детализировать его альпинистские радости; обо всем этом и многой другой бесценной информации я отсылаю заинтересованных к публикациям Службы национальных парков, Министерства внутренних дел, доктора Уиллиса Т. Ли и майора Роджера У. Толла. Но кое-что нужно рассказать о его ранней истории.

В 1819 году исследовательская экспедиция, которую президент Мэдисон отправил на запад под руководством полковника С. Х. Лонга, во время стоянки в устье реки Ла-Пудр была глубоко впечатлена величием высокой, плосковершинной горы. Они не приближались к ней, но назвали ее Лонгс-Пик в честь своего лидера. Паркман записывает, что видел ее в 1845 году.

Пионеры, конечно, знали эту страну. Олени, лоси и бараны, вероятно, добывались там в сороковых и пятидесятых годах. Джоэл Эстес, первый поселенец, построил хижину в предгорьях в 1860 году, отсюда и название Эстес-Парк. Джеймс Ньюджент, впоследствии широко известный как «Скалистый Джим», прибыл в 1868 году. Другие следовали медленно.

Уильям Н. Байерс, основатель Rocky Mountain News, предпринял первую попытку подняться на Лонгс-Пик в 1864 году. Тогда ему это не удалось, но четыре года спустя, с группой, в которую входил майор Дж. У. Пауэлл, совершивший первую экспедицию в Гранд-Каньон в следующем году, он достиг вершины. В 1871 году преподобный Э. Дж. Лэмб, первый регулярный гид на Лонгс-Пике, совершил первый спуск по восточной пропасти, опасный подвиг.

Граф Данрейвен посетил Эстес-Парк в 1871 году, привлеченный охотой на крупную дичь, и купил землю. Он планировал огромный заповедник и побуждал людей подавать заявки, которые он планировал приобрести после того, как они получат владение; но заявки были отклонены. Альберт Бирштадт посетил Данрейвена в 1874 году и написал полотна, которые знамениты в американском искусстве.

Именно Данрейвен также построил первый отель. Туристы начали прибывать в 1865 году. В 1874 году была установлена первая автобусная линия, идущая из Лонгмонта. Телефонная связь была установлена в 1906 году.

Под названием Эстес-Парк регион процветал. По оценкам, пятьдесят тысяч человек посетили его в 1914 году. Однако только после создания национального парка в 1915 году горы приобрели значительное значение, кроме как в качестве приятного и вдохновляющего фона для обширного плато.

V

МАК-КИНЛИ, ГИГАНТ ГИГАНТОВ

Mount McKinley National Park, Alaska. Area, about 2,200 Square Miles

Монструозная гора этого континента, «величественный, увенчанный снегом американский монарх», как назвал ее генерал Грили, была сделана национальным парком в 1917 году. Маунт-Мак-Кинли поднимается на 20 300 футов над уровнем моря и на 17 000 футов над глазами наблюдателя, стоящего на плато у ее подножия. С живописной точки зрения, это самая высокая гора в мире, ибо те вершины Анд и Гималаев, которые выше, если измерять от уровня моря, можно увидеть вблизи только из долин, чьи высоты варьируются от 10 000 до 15 000 футов. Ее огромная масса окутана вечным снегом на две трети от вершины, а предгорья и широкие равнины на ее севере и западе населены горными баранами и карибу в беспрецедентных количествах.

Чтобы оценить место Маунт-Мак-Кинли среди национальных парков, нужно знать, что она означает в анатомии континента. Западная окраина Северной Америки граничит с широким горным поясом, известным как Тихоокеанская система, которая простирается от Мексики на северо-запад в Аляску и через нее, до самого конца Алеутских островов, и включает такие знаменитые хребты, как Сьерра-Невада, Каскады и Сент-Элиас. На Аляске, в верховьях залива Кука, она делает резкий поворот на юго-запад и становится горной осью Аляски. Этот резкий поворот, похожий на монструозную гранитную петлю, соединяющую северо-западные и юго-западные конечности Системы, является гигантским Аляскинским хребтом, который выше и шире Сьерра-Невады и больше по рельефу и протяженности, чем Альпы. Близ центра этого хребта, его кульминации по положению, высоте, массе и величию, стоит Маунт-Мак-Кинли. Ее сверкающий пик можно увидеть в ясные дни в большинстве направлений на двести миль.

На протяжении многих лет Маунт-Сент-Элиас с его восемнадцатью тысячами футов высоты считался высочайшей вершиной Северной Америки. Это потому, что он стоит в той части Аляски, которая была освоена первой. Регион Клондайк, далеко на севере, был на пути к освоению до того, как Мак-Кинли был официально признан горной кульминацией континента. Но это не значит, что он оставался неизвестным. Туземцы страны залива Кука на востоке знали ее как Долейка и рассказывают вам, что это скала, которую бог бросил в свою сбежавшую жену. Они говорят, что это был когда-то вулкан, что не является фактом. Алеуты на юге называли ее Тралейка, большая гора. Туземцы страны Кускоквим на западе знали ее как Денали, бог, отец великого хребта. Русские, основавшие первое постоянное белое поселение на Аляске на острове Кадьяк, знали ее как Большая гора. Капитан Кук, который в 1778 году исследовал залив, который с тех пор носит его имя, не упоминает ее, но Ванкувер в 1794 году, несомненно, имел в виду ее в своей ссылке на «далекие потрясающие горы».

После того как Соединенные Штаты приобрели Аляску в 1867 году, о ней мало упоминаний в течение нескольких лет. Но Фрэнк Денсмор, исследователь 1889 года, вошел в регион Кускоквим и принес такие восторженные рассказы о ее величии на Юкон, что в течение многих лет она была известна в поселениях как гора Денсмора. В 1885 году лейтенант Генри К. Аллен, армия США, сделал набросок хребта со своей кожаной лодки на реке Танана, в ста пятидесяти милях отсюда, что является самым ранним известным изображением Мак-Кинли.

Тем временем окрестности были захвачены старателями с обеих сторон. Золотые прииски залива Кука эксплуатировались в 1894 году. Два года спустя У. А. Дики и его партнер Монкс, два молодых выпускника Принстона, исследуя на север от своих разработок, признали внушительные пропорции горы и назвали ее Маунт-Мак-Кинли, под которым она быстро стала известна и была внесена на ранние карты. С помощью грубых инструментов, импровизированных на месте, Дики оценил высоту горы в двадцать тысяч футов — настоящее достижение. Когда Белмор Браун, который поднялся на великий пик в 1912 году, спросил Дики, почему он выбрал это имя, Дики сказал ему, что он был так разочарован аргументами о свободном серебре людей, путешествующих с ним, что назвал гору в честь самого ярого сторонника золотого стандарта, которого он знал.

Военное министерство отправило несколько групп в регион в течение следующих нескольких лет для исследования, и Геологическая служба США, начав в 1898 году с группы Элдриджа-Малдроу, с тех пор почти непрерывно имела топографические и геологические группы в регионе. В 1915 году правительство начало строительство железной дороги от Сьюарда до Фэрбенкса. Ее курс лежит от залива Кука вверх по реке Суситна к верховьям реки Ненана, где она пересекает хребет. Это сделает доступ к региону легким и комфортным. Именно для того, чтобы защитить огромные стада дичи от орд охотников, которые, как ожидалось, принесет железная дорога, а не для того, чтобы сохранить альпийский регион, живописно не имеющий себе равных, Конгресс выделил двадцать две тысячи квадратных миль под названием Национальный парк Маунт-Мак-Кинли.

С белых склонов Мак-Кинли и его гигантских соседей спускаются ледники огромной массы и большой длины. Их воды стекают на восток и юг, через реку Суситна и ее притоки, в Тихий океан; а на север и запад, через притоки Юкона и Кускоквима, в Берингово море.

Южная сторона Мак-Кинли крайне неприступна, но ее северный и западный фасады резко переходят в плато из гравия, песков и илов высотой от двадцати пятисот до трех тысяч футов, чьи пологие долины ведут путешественника к самым склонам гранитного монстра, а чьи мхи и травы пасут карибу.

Границы национального парка охватывают огромные площади этого плато. Контуры его округлых холмистых возвышенностей отмечают курсы бесчисленных ручьев и иногда упираются в великие размашистые ледники. Низкое, как оно есть, плато в целом находится выше лесной границы. Придет день, когда дороги будут виться через его долины, а отели и лагеря будут гнездиться в его защищенных лощинах; в то время как великие стада карибу, более чем об одном из которых оценивалось в пятнадцать сотен животных, будут пастись как овцы в пределах досягаемости камеры. Ибо дикие животные Национального парка Мак-Кинли, никогда не подвергавшиеся охоте, не боялись исследователей и теперь никогда не научатся бояться человека. То же самое верно в меньшей степени для более пугливых горных баранов, которые часто встречаются в предгорьях в количествах, не известных в других местах. Чарльз Шелдон насчитал более пятисот за один обычный день пешего путешествия по долинам.

Магия летней жизни на этом залитом солнцем плато с его безграничными расстояниями, его стремительными ручьями, его огромными ползучими ледниками, его колышущимися травами, его размашистыми пологими долинами, его мириадами дружелюбных животных и, позади всего и управляющим всем, его никогда не забываемым и всегда контролирующим присутствием, сияющим хребтом и Мастер-горой, мощно захватывает воображение и память. Нельзя долго отрывать взгляд от горы, чей нежный розовый оттенок отличает ее от других великих гор. Здесь всегда присутствует интимное чувство бесконечного, которое напоминает ту боль, которую иногда можно получить, долго глядя в звездный зенит. С многих точек зрения Мак-Кинли выглядит гигантским. По мере того как альпинист поднимается на базальные хребты, есть места, где ее высота и масса ужасают.

Вдоль северного края парка лежит горнодобывающий район Кантишна. В 1906 году здесь была дикая золотая лихорадка. Даймонд-Сити, Беарпо-Сити, Глейшер-Сити, Мак-Кинли-Сити, Рузвельт и другие грубые горнодобывающие поселения быстро возникли. Результаты не вознаградили адекватно тысячи, которые стекались на новое поле, и «города» были заброшены. Сотня или две шахтеров остаются, рассеянные редко по большой площади, которая кое-где покрыта лесом с кустарниковыми зарослями и, в некоторых местах, удивительно продуктивна на культивируемые фрукты и овощи.

Мало кто знает и мало кто узнает Маунт-Мак-Кинли. Она слишком монструозна для того, чтобы кто-либо, кроме самых выносливых, обнаружил ее защищенные льдом тайны. Южный пик, который является вершиной, был покорен дважды: один раз группой Паркера-Брауна в 1912 году, после двух предыдущих неудачных экспедиций, и один раз, годом позже, группой архидиакона Хадсона Стака, который удовлетворил амбицию, возникшую из его многих лет напряженной миссионерской работы среди индейцев Аляски. Из записей этих двух групп мы собираем почти все, что известно о горе. Северный пик, который на несколько сотен футов ниже, был покорен Андерсоном и Тейлором из группы Тома Ллойда в 1913 году.

С каждого из этих пиков огромный контрфорсный хребет устремляется на север, пока не сливается с предгорьями и великой равниной. Эти хребты примерно параллельны и несут между собой ледник Денали, чтобы принять предложенное Белмором Брауном название, и его ответвления и притоки. Вверх по этому леднику идет трудный проход к вершине. Потрясающий, как он есть, величайший, возможно, на северной стороне, ледник Денали никоим образом не сравнится с гигантами, которые текут с южного фасада.

В 1903 году судья Джеймс Уикершем, впоследствии делегат в Конгрессе от Аляски, предпринял первую попытку подняться на Мак-Кинли; она провалилась из-за его недооценки обширного необходимого оборудования. В 1906 году доктор Фредерик А. Кук, который тем временем также предпринял неудачную попытку с северной стороны, возглавил экспедицию с юга, в которую входили профессор Гершель Паркер из Колумбийского университета и мистер Белмор Браун, художник, исследователь и охотник на крупную дичь. Поднявшись по реке Йентна, она достигла точки на леднике Токоситна, за которой прогресс был невозможен, и вернулась в залив Кука и расформировалась. Паркер вернулся в Нью-Йорк, и Кук предложил Брауну запастись необходимым запасом дичи, пока он, с упаковщиком по имени Баррилл, совершит то, что он описал как быструю разведку, подготовительную к дальнейшей попытке на вершину в следующем году. Браун хотел сопровождать его, но был переубежден. Кук и Баррилл затем поднялись по Суситне, ударили в страну прямо к югу от Мак-Кинли и вернулись в Тионик с объявлением, что они достигли вершины. Кук продемонстрировал фотографию Баррилла, стоящего на утесе, который, по его словам, был вершиной. Долгий и болезненный спор последовал после возвращения Кука на восток с этим заявлением.

По всей вероятности, целью экспедиции Паркера-Брауна 1910 года было в такой же степени следовать курсу Кука и проверить его заявление, как и достичь вершины. Первая цель была достигнута, и Герман Л. Такер, национальный лесничий, был сфотографирован стоящим на том же самом утесе, на котором Кук сфотографировал Баррилла четырьмя годами ранее. Этот утес был найден в милях к югу от Мак-Кинли, с другими пиками, более высокими, чем его собственные, разделяющими их. Отсюда группа продвинулась вверх по леднику огромного размера к самому подножию верхних пределов южной стороны горы, но была остановлена гигантскими снежными стенами, которые сорвали каждую попытку пересечь их. «При малейшем прикосновении солнца», — пишет Браун, — «великие скалы буквально дымят лавинами».

Экспедиция Паркера-Брауна, предпринятая в 1912 году для целей исследования, также подошла с юга, но, следуя по реке Суситна дальше вверх, пересекла Аляскинский хребет с собачьими упряжками на северную сторону в доселе неисследованной точке. Прямо перед пересечением водораздела она вошла в то, что пять лет спустя стало Национальным парком Маунтин-Мак-Кинли, и, против апрельской метели, спустилась в страну многих великолепных ледников. «Мы были теперь», — пишет Белмор Браун, — «в диком раю. Горы имели дикий, живописный вид из-за своих голых скалистых вершин, и крупная дичь была в изобилии. Мы были дико полны энтузиазма по поводу красоты всего этого, и каждые несколько минут, пока мы ехали, кто-нибудь нежно смотрел на окружающие горы и восклицал: «Это точно страна белого человека».

Об этих «счастливых охотничьих угодьях», как Браун называет страну парка в своей книге, Стивен Р. Кэппс из Геологической службы США говорит в своем отчете:

«Вероятно, ни одна часть Америки не снабжена так хорошо дичью, не защищенной заповедниками, как область на северном склоне Аляскинского хребта, к западу от реки Нанана. Этот регион так мало посещался белыми людьми, что стада дичи до недавних лет мало беспокоились охотниками. Белые горные бараны особенно обильны в главном Аляскинском хребте и в более суровых предгорьях. Карибу в изобилии по всей области и наблюдались в стадах, насчитывающих многие сотни особей. Лоси многочисленны в низменностях и обитают по всей области, в которой встречается лес. Черных медведей можно увидеть в лесистых землях или рядом с ними, а медведи гризли обитают от суровых гор до низменностей. Кролики и куропатки временами удивительно многочисленны».

Паркер и Браун разбили лагерь вдоль ледника Малдроу, который сейчас является великолепной центральной достопримечательностью парка. Затем они направились к вершине Мак-Кинли. Достигнув ледника Денали, они поднялись по нему на собачьей упряжке на высоту одиннадцать тысяч футов, где устроили базовый лагерь и продолжили путь пешком, неся на себе провизию и снаряжение. В одном месте они поднялись по примыкающему леднику через ледяные каскады высотой четыре тысячи футов. От своего последнего лагеря они вырубали ступени во льду на протяжении более трех тысяч футов финального подъема и достигли вершины 1 июля, несмотря на метель. На северо-восточном краю ровной вершины, всего в пяти минутах ходьбы от небольшого холмика, образующего высшую точку, метель полностью ослепила их. Идти дальше было невозможно, а ожидание означало быструю смерть от замерзания; с огромным трудом они вернулись в свой лагерь. Два дня спустя они предприняли вторую попытку, но снова были охвачены ледяным штормом, который сделал продвижение невозможным. Истощение запасов не позволило предпринять еще одну попытку и спасло им жизни, ибо несколько дней спустя мощное землетрясение сотрясло Мак-Кинли до самой вершины. Позже мистер Браун установил, что это землетрясение совпало с ужасающим взрывным извержением, которое снесло вершину горы Катмай на южном побережье Аляски.

Следующей весной группа Стака-Карстенса достигла вершины в тот редчайший для горы Мак-Кинли день, который можно назвать идеальным. Архидиакон Стак описывает «саму вершину» как «небольшой кратерообразный снежный бассейн длиной шестьдесят или шестьдесят пять футов и шириной двадцать-двадцать пять футов, с копной снега на каждом конце — южная немного выше северной». Игнорируя официальную и общепринятую номенклатуру и называя Мак-Кинли и Форакер их индейскими именами кускоквим, он пишет о горе Форакер: «Жена Денали не видна вовсе, кроме как с самой вершины Денали, ибо она полностью скрыта его Южным пиком до того момента, пока этот Южный пик не будет покорен. И никогда человеку не открывалось более благородное зрелище, чем эта великая изолированная гора, раскинувшаяся во всей полноте, со всеми своими отрогами и хребтами, скалами и ледниками, возвышенная и могучая, и все же далеко внизу под нами».

«Над нами, — пишет он несколько страниц спустя, — небо приобрело такую глубокую синеву, какой никто из нас никогда раньше не видел в полуденном небе. Это был глубокий, насыщенный, блестящий, прозрачный синий цвет, такой же темный, как прусская синь, но интенсивно синий; оттенок настолько странный, настолько все более впечатляющий, что одному, по крайней мере, он «казался особой вестью от Бога», как поет новый поэт. Мы впервые заметили темнеющий оттенок верхнего неба в Большом бассейне, и он становился глубже по мере нашего подъема. Тиндаль наблюдал и обсуждал это явление в Альпах, но с тех пор оно, кажется, почти не упоминалось».

За пару месяцев до того, как группа Паркера-Брауна отправилась к вершине, состоялось восхождение на более низкий Северный пик, которое по своей чистой дерзости и выносливости должно занимать высокое место в истории приключений. Четверо старателей и шахтеров из региона Кантишна, организованные Томом Ллойдом, воспользовались твердым льдом мая и простаивающей собачьей упряжкой, чтобы направиться к вершине. Их мотив, по-видимому, заключался лишь в том, чтобы установить шест там, где его можно было бы увидеть в телескоп, как они думали, из Фэрбенкса; именно поэтому они выбрали Северный пик. Они не использовали веревки, альпенштоки или какое-либо научное оборудование и несли только одну камеру, случайно оказавшуюся у Макгонагалла.

From a photograph by G.B. Gordon

MOUNT McKINLEY, LOOMING ABOVE THE GREAT ALASKAN RANGE

From a photograph by LaVoy

ARCHDEACON STUCK'S PARTY HALF-WAY UP THE MOUNTAIN

THE SUMMIT OF MOUNT McKINLEY

Они разбили свой последний лагерь на высоте одиннадцать тысяч футов. Здесь остался Ллойд, в то время как Андерсон, Тейлор и Макгонагалл предприняли попытку штурма вершины в ходе одного предельного дневного усилия. Близ вершины Макгонагалл был сражен горной болезнью. Андерсон и Тейлор продолжили путь и установили свой шест рядом с Северной вершиной, где группа Стака-Карстенса увидела его год спустя во время своего восхождения на Южный пик.

Столь необычайный подвиг силы и выносливости вряд ли будет повторен снова, если только, возможно, выносливыми шахтерами арктической глуши. «Северный полюс — ничто для таких парней, как мы, — сказал позже один из них; — как только найдем там золото, мы построим на нем город за месяц».

Опубликованные отчеты экспедиций Паркера-Брауна и Стака-Карстенса подчеркивают трудоемкий характер восхождения. Сама изоляция, которая придает Мак-Кинли его впечатляющую высоту, умножает трудности подъема, опуская снеговую линию на тысячи футов ниже снеговой линии Гималаев и Анд с их более высокими окружающими долинами. Передвижение по ледникам было чрезвычайно утомительным, так как большую часть пути приходилось зондировать на наличие скрытых трещин, а после выбора каждого нового места для лагеря обширное снаряжение нужно было возвращать и перевозить на санях или переносить вверх. Частые преграды, зачастую огромной высоты, приходилось преодолевать с помощью извилистых и изнурительных обходов по ледяным скалам и мягкому снегу. И всегда нужно было проявлять особую осторожность в отношении лавин; рев лавин на протяжении большей части последнего этапа пути был почти непрерывным.

Ближе к концу температура редко поднималась выше нуля, а ночью была значительно ниже; но жара и слепящий солнечный свет были удушающими и ослепляющими в течение большей части дня; часто они обильно потели под своими сокрушительными грузами при температуре, близкой к нулю. Снег шел ежедневно, а часто и несколько раз в день.

Вероятно, ни один другой горный гигант в мире не представляет собой столь напряженных условий для восхождения. В Гималаях успешно занимаются земледелием далеко выше уровня вечных снегов Мак-Кинли, а Такер сообщает, что совершил восхождение на двадцатитысячный пик в Андах с меньшими усилиями, чем потребовалось группе Паркера-Брауна, членом которой он был, чтобы подняться на первые четыре тысячи пятьсот футов Мак-Кинли.

Хотя в будущем на Мак-Кинли будут подниматься снова и снова, этот подвиг вряд ли станет одним из популярных развлечений национального парка.

И все же гора Мак-Кинли является северным ориентиром огромного неисследованного горного региона к югу от национального парка, который во многом превосходит Альпы по каждой черте, сделавшей их всемирно известными. Об этом регионе А. Х. Брукс, начальник Аляскинского отделения Геологической службы Соединенных Штатов, пишет:

«Здесь лежит суровая высокогорная область, по площади значительно превосходящая всю Швейцарию, — нетронутое поле для исследователей и альпинистов. Тот, кто хочет покорить недостигнутые вершины, исследовать неизвестные реки или пересечь нехоженые ледники в регионе, чьи живописные красоты едва ли имеют равных, не должен искать их в Южной Америке или Центральной Азии, ибо пройдут поколения, прежде чем возможности Аляскинского хребта будут исчерпаны. Но это не Швейцария с ее отелями, железными дорогами, обученными гидами и протоптанными тропами. Это привлечет лишь того, кто предпочитает прокладывать путь самостоятельно, кто может пробить свою собственную тропу через бездорожье, может набросить «алмазный узел» и готов рискнуть жизнью и здоровьем, что так дорого сердцу истинного исследователя».

Со временем в национальном парке Маунт-Мак-Кинли появятся отели, и, возможно, они появятся также на Аляскинских Альпах. Возможно, не будет натяжкой для нашего времени предположить, что доминирующей вершины Мак-Кинли когда-нибудь можно будет достичь на аэроплане, получив многие радости и избежав всех мучительных невзгод, которые переносит утомленный альпинист. Когда это время придет, если оно придет, к очень многим уникальным и приятным впечатлениям от посещения национального парка Маунт-Мак-Кинли добавится лишь еще одно необычайное переживание.

VI

ЛАФАЙЕТ И ВОСТОК

Lafayette National Park, Maine. Area, 10,000 Acres

Политика Конгресса заключалась в создании национальных парков только из государственных земель, право собственности на которые не требует затрат на приобретение. Может пройти много лет, прежде чем нация осознает тот факт, что территории, отличающиеся выдающимися пейзажами, историческими ассоциациями или исключительной научной значимостью, стоит сохранять, даже если сохранение предполагает их покупку. Ответ на часто задаваемый вопрос, почему все национальные парки находятся на западе, заключается в том, что восток перешел в частную собственность до того, как идея национального парка приобрела значение в национальном сознании.

Существование двух национальных парков к востоку от Скалистых гор лишь подчеркивает этот факт. Горячие источники Арканзаса были выделены в 1832 году, когда горы Озарк еще были дикой местностью. Национальный парк Лафайет в штате Мэн состоит из множества небольших участков земли, находящихся в частной собственности, которые группа общественных деятелей, из-за невозможности получения государственных ассигнований, терпеливо приобретала в течение ряда трудоемких лет и в 1916 году подарила народу Соединенных Штатов.

Хотя Конгресс отказывается покупать землю для национальных парков, он тем не менее скупает обширные территории восточных горных земель для национальных лесов, целью чего является не только сохранение источников воды, что национальные парки выполнили бы столь же тщательно, но, в частности, контроль над лесозаготовительными операциями в соответствии с принципами, которые обеспечат запас древесины в будущем. Кое-где в этом заповеднике есть ограниченные территории, достойные статуса национального парка, но будут ли они выделены как национальные парки — это вопрос, который предстоит решить людям и будущему. Безусловно, горный рельеф и богатые лиственные леса восточной части Соединенных Штатов должны быть представлены в системе национальных парков несколькими прекрасными примерами.

Национальный парк Лафайет отличается от всех других членов системы национальных парков в нескольких важных аспектах. Он находится на крайнем востоке; он сочетает в себе морское побережье и горы; он покрыт богатой и разнообразной растительностью из лиственных деревьев и восточных хвойных пород; он тесно связан с самой ранней историей Америки. Кроме того, это регион благородной красоты, тонкого очарования и захватывающего разнообразия.

Аппалачское горное поднятие, которое, грубо говоря, охватывает все хребты, составляющие восточное ребро континента, можно считать включающим также очень древние пенеплены Новой Англии. Эти холмистые возвышенности и неглубокие долины, подчеркнутые кое-где хребтами и монадноками, под которыми геологи понимают одиночные пики, — это все, что морозы и дожди многих миллионов лет и ледники более поздних геологических времен оставили от того, что когда-то должно было быть возвышающимся горным регионом, увенчанным снегом. Складчатость земной поверхности, которая создала этот хребет, произошла в девонский период, когда рыбы были преобладающими обитателями Земли, за много миллионов лет до появления птиц или даже рептилий. Его поднятие сопровождалось вулканическими возмущениями, следы которых в изобилии встречаются на островах между устьем реки Пенобскот и островом Маунт-Дезерт, хотя и не внутри парка. Ум не может постичь промежуток времени, который свел этот хребет, при скорости эрозии не большей, чем сегодняшняя, к его нынешнему уровню. В ходе этого процесса береговая линия также медленно опускалась, превращая долины в эстуарии и окруженные сушей заливы. Побережье штата Мэн — это красноречивая глава в древней истории континента, а национальный парк Лафайет — один из самых драматических параграфов в этой главе.

Там, где река Пенобскот достигает моря, и на сорок миль к востоку опускающийся континентальный берег глубоко изрезал береговую линию сетью широких, извилистых заливов, заключающих в себе множество островов. Самый большой и лучший из них — остров Маунт-Дезерт, много лет славящийся своей романтической красотой. На его северо-восточном берегу, обращенном к заливу Френчмен, находится курортный город Бар-Харбор; другие курорты усеивают его берега со всех сторон. Остров имеет большое летнее население, съезжающееся со всех частей страны. Помимо отелей, здесь есть много прекрасных летних домов.

IN LAFAYETTE NATIONAL PARK

Echo Lake in the foreground, Sommes Harbor beyond Acadia

SEA CAVES IN THE GRANITE

Thus does the ocean everlastingly undermine the foundations of the mountains. Photograph taken at low tide; Lafayette National Park

Особенность, которая особенно отличает остров Маунт-Дезерт от других островов, фактически от всего атлантического побережья, — это группа гранитных гор, которые круто поднимаются из моря. Когда-то они были возвышающимися монстрами, возможно, только одним, несомненно, самым высоким на многие мили вокруг. Они являются единственными остатками на нынешней береговой линии великого бывшего хребта. Они состоят почти полностью из гранита, изношенного веками, но достаточно массивного, чтобы противостоять силам, которые стерли их товарищей. Они поднимаются на тысячу футов или более, суровые, округлые, рассеченные извилистыми долинами и глубокими перевалами, разделенные местами морскими эстуариями, удерживающие в своих впадинах множество очаровательных озер.

Их крутые склоны, изъеденные бьющимся морем, их долины, поросшие великолепными лесами и оживленные полевыми цветами, их склоны и купола, усыпанные хвойными деревьями, которые борются за опору в трещинах, расширяемых и углубляемых стихиями в их гранитной поверхности, — годами они были местом отдыха тысяч альпинистов, исследователей природы и искателей прекрасного; виды на море, эстуарий, остров, равнину, озеро и горы с высот не имеют аналогов в другом месте.

Вся эта горная глушь, будучи свободной для публики, находилась в частной собственности. Часть ее принадлежала лицам, которые не видели ее годами. Часть была заперта в поместьях. Настало время, когда владельцы начали планировать строительство прекрасных летних домов высоко на горных склонах. Некоторые, однако, считали, что регион должен принадлежать всему народу, и из этого убеждения выросло движение, возглавляемое Джорджем Б. Дорром и Чарльзом У. Элиотом, по приобретению права собственности и передаче его нации, которая не хотела его покупать. Они организовали холдинговую ассоциацию, которой передали свои собственные владения; в течение многих лет после этого мистер Дорр посвящал большую часть своего времени убеждению других внести свои владения и сбору подписок на покупку участков, которые были связаны в поместьях. В 1916 году ассоциация передала правительству пять тысяч акров, и президент Вильсон провозгласил его Национальным памятником Сьер-де-Мон. С тех пор дар был значительно увеличен. В 1918 году Конгресс выделил ассигнования на его содержание и развитие. В феврале 1919 года Конгресс изменил его название и статус; тогда он стал Национальным парком Лафайет.

Импульс назвать новый национальный парк в честь французского генерала, который пришел нам на помощь в трудную минуту, возник, конечно, из военного тепла чувств к нашему союзнику, Франции. Регион был связан с ранними французскими исследованиями; первоначальный памятник был назван в ознаменование этой исторической ассоциации. Первое европейское поселение в Америке к северу от широты Мексиканского залива было здесь. Генрих Наваррский отправил двух знаменитых искателей приключений в новый мир, де Монта и Шамплена. Первая колония, основанная де Монтом, находилась в устье реки Сент-Круа, которая образует восточную границу штата Мэн, и первой землей в пределах нынешних Соединенных Штатов, которой достиг Шамплен, был остров Маунт-Дезерт. Это было в 1604 году. Именно Шамплен дал острову его нынешнее название в честь гор, которые так заметно поднимаются с его скалистого берега. Для него, однако, название имело иное значение, чем то, которое оно сначала предполагает для нас. L'Isle des Monts Deserts означало для него Остров Одиноких Гор, и одинокими, должно быть, они казались над плоской береговой линией. Так названное, место стало ориентиром для будущих мореплавателей; среди прочих Уинтроп записывает, что видел горы по пути в колонию Массачусетс в 1630 году. Он бросил якорь напротив и рыбачил два часа, поймав «шестьдесят семь больших тресок», одна из которых была «ярдом в обхвате».

«В силу любопытного стечения обстоятельств, — пишет Джордж Б. Дорр, — права собственности, по которым удерживаются эти горы к востоку от пролива Сомс, восходят к раннему владению островом Маунт-Дезерт Короной Франции. Ибо он был пожалован Людовиком XIV, внуком Генриха IV, Антуану де ла Мот Кадиллаку, офицеру из знатной семьи из юго-западной Франции, служившему тогда в Акадии, который впоследствии стал последовательно основателем Детройта и губернатором Луизианы — долины Миссисипи. Кадиллак потерял его позже из-за английской оккупации региона, право собственности перешло сначала к Провинции, затем к Содружеству Массачусетс. Но вскоре Содружество вернуло его внучке — мадам де Грегуар — и ее мужу, французским беженцам, восточную половину острова, движимое при этом той ролью, которую Франция сыграла в недавней Войне за независимость, и письмами, которые они привезли от Лафайета. И они приехали и жили там».

И поэтому вполне естественно, что под давлением военного энтузиазма этот заповедник с его французскими ассоциациями должен был увековечить не только старую провинцию Акадия, которую французы уступили Англии только после полувековой войны, а Англия позже нам после другой войны, но и великую войну, в которой Франция, Англия и Соединенные Штаты объединились как союзники в деле мировой свободы. В соответствии с этой идеей самая высокая гора, смотрящая на море, была названа «Летающая эскадрилья» в честь службы авиации, рожденной американским изобретением и доведенной до совершенства тремя союзниками сообща.

В парк можно попасть с любого из окрестных курортов, но главные ворота — Бар-Харбор, куда можно добраться поездом, автомобилем и пароходом. Ни до одного курорта нельзя добраться с большим комфортом, а гостиничные условия здесь достаточны.

Горы поднимаются в миле от города. Они простираются на запад на двенадцать миль, лежа двумя группами, разделенными прекрасным соленоводным фьордом, известным как пролив Сомс. Граница парка чрезвычайно неровная, с глубокими вкраплениями частной собственности. Вдоль берега он окружен отличной автомобильной дорогой; дороги также пересекают его по обе стороны пролива Сомс.

В восточной группе десять гор; три, выходящие на Бар-Харбор, были переименованы по историческим причинам в гору Кадиллак, «Летающую эскадрилью» и гору Шамплен. По той же причине горы на проливе Сомс были переименованы в гору Акадия, гору Сент-Совер и гору Норумбега, последнее — индейское название; аналогичные изменения, увековечивающие раннюю английскую оккупацию, также были внесены в номенклатуру западной группы. Таблички и мемориалы также планируются для подчеркивания исторических ассоциаций этого места.

Обе горные группы усеяны озерами; озера западной группы — самые большие на острове.

Таким образом, удовольствия национального парка Лафайет охватывают широкий спектр человеческих желаний. Морские купания, катание на лодках, яхтинг, рыбалка в соленой и пресной воде, пешие прогулки, исследование дикой природы, охота за видовыми точками — это летние занятия многих посетителей, развлечения многих других. Более вдумчивые найдут его исторические ассоциации захватывающими, его геологическую летопись — одной из самых богатых на континенте, его леса — хорошо оборудованными школами для изучения деревьев, а их ветви — музеем птичьей жизни.

Подняться на эти невысокие горы, часами бродя по их впадинам и по их плечам, обращенным к морскому горизонту, — значит для того, кто интересуется природой, подойти очень близко к тайнам ее чудесного востока. Можно стоять на округлой вершине Кадиллака и позволить воображению представить день, когда это был покрытый ледником пик в могучем хребте, который двигался на юг с далекого севера, плечо к плечу, пик к пику, поднимаясь все выше по мере приближения к морю и простираясь далеко за пределы нынешнего океанского горизонта; ибо эти горы Маунт-Дезерт отнюдь не являются окончанием первоначального могучего хребта; медленное опускание побережья полностью затопило несколько, возможно, многие, которые когда-то поднимались к югу от них. Долина, по которой сейчас течет река Сент-Круа, осушала восточные склоны этого некогда возвышающегося хребта; долина Пенобскота осушала его западные склоны.

Скалы под его ногами раскрывают не только это видение геологического прошлого; кроме того, в их медленном распаде, в чеканке просачивающихся вод, в расщеплении масс зимним льдом, в шелушении поверхности при попеременном замерзании и таянии, в растворении и дезинтеграции повсюду химическими веществами, заключенными в воздухе и воде, — все это он видит под своими ногами, они раскрывают ему процессы, с помощью которых Природа создала эти великолепные руины. И если, плененный этим видением, он внимательно изучит страницу истории, написанную на этих скалах, он найдет ее полной захватывающих деталей.

Регион также предлагает поглощающее введение в изучение нашей восточной флоры. Открытые болота и мысы поддерживают несколько сотен видов растений, типичных для арктической, субарктической и гудзоновской зон, вместе с практически всеми обычными растениями канадской зоны и многих южных побережий. Так же и с деревьями. По сути прибрежная, это земля хвойных деревьев, южный предел некоторых из них, которые обычны в великих регионах севера, но демонстрирующая почти в полном разнообразии виды на многие мили к югу; однако это также, в своих защищенных долинах, удивительно репрезентативный пример лиственных насаждений всего Аппалачского региона.

FRENCHMAN'S BAY FROM THE EAST CLIFF OF CHAMPLAIN MOUNTAIN

Lafayette National Park

Птичья жизнь полна и разнообразна. Пищевые ресурсы привлекают перелетных птиц, а водные птицы находят здесь условия, способствующие размножению. Олени возвращаются в некотором количестве с материка.

Короче говоря, национальный парк Лафайет, каким бы маленьким он ни был, является одним из самых важных членов системы национальных парков. Для искателя удовольствий ни один другой не предоставляет столь широкой и разнообразной возможности. Для студента ни один другой не предлагает более читабельного или более характерного тома; это единственный национальный музей захватывающей геологии востока, и я не могу придумать другого места на востоке, где классы могли бы найти столь разнообразный и столь значимый экспонат. Художнику, поэту и мечтателю он представляет виды океана, залива, фьорда, берега, омываемого волнами мыса, болота, луга, леса и горы — ответ на любое настроение.

Если этой нации, как теперь кажется, долго будет не хватать национальных парков, представляющих разнообразие ее великолепного востока, давайте будем благодарны за то, что этот один маленький парк столь полон и столь выдающийся.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

О ВУЛКАНАХ В ПЕЙЗАЖЕ

Вулканические национальные парки — это Лассен-Волканик, Кратер-Лейк, Маунт-Рейнир, Йеллоустоун и Гавайи. Хотя некоторые из них демонстрируют чрезвычайно высокие горы, их живописный ансамбль отличается почти во всех отношениях от ансамбля гранитных парков. Ландшафт тяготеет к широким возвышенным поверхностям и холмистой местности, из которых поднимаются острые возвышающиеся конусы или массивные горы, чьи неровные выпуклые выступы были сформированы извержениями лавы по бокам первоначальных центральных жерл.

Каскадные горы в Вашингтоне, Орегоне и северной Калифорнии — один из лучших примеров такого ландшафта; из его низких вздымающихся вершин через равные промежутки времени поднимаются мощные главные конусы Шаста, Рейнир, Адамс, Худ, Бейкер и другие. Фудзияма, знаменитая гора Японии, может быть приведена как знакомый пример основной горной формы — одноконусного вулканического пика. Везувий — знакомый пример простого усложнения, двухконусного вулкана, в то время как Мауна-Лоа на Гавайях, включая Килауэа, «яму огня», соседний вулкан, который он почти поглотил своей раздувшейся массой, хорошо иллюстрирует вулкан, построенный излияниями лавы из жерл, прорвавшихся через его боковые стороны. Плоский и холмистый Йеллоустоун с его гейзерными полями — один из лучших возможных примеров мертвого и сильно эродированного вулканического региона.

Живописные детали вулканического ландшафта интересны и отличаются от любых других. Столетия и стихии создают из лавы почву великого плодородия. Никакие леса и полевые цветы не превосходят те, что растут на лавах Каскадов, а плодородие Гавайских островов, которые полностью вулканичны, всемирно известно. Потоки прорезают глубокие и часто ярко окрашенные каньоны в этих широких лавовых землях, а ветер и дождь, эродируя долины, часто оставляют богато смоделированные сооружения из более твердой породы и высокие тонкие иглы, указывающие в зенит.

В непосредственной близости от вулканов, а также на их склонах встречаются лавовые образования многих странных и удивительных видов. В изобилии встречаются горячие источники и бурлящие «красочные горшки»; а в национальном парке Йеллоустоун — гейзеры. Поля фантастических, скрученных форм, массы, напоминающие кучи спутанных веревок, торчащие брызговые конусы, пещеры, своды которых покрыты лавой, — это лишь немногие из очень многих явлений, с которыми сталкивается альпинист вулкана на своем пути. А на вершине широкие, чашеобразные кратеры, стены которых иногда достигают многих сотен футов в глубину, заключают в себе, если кратер давно потух, песчаные полы, из которых, возможно, поднимаются небольшие шлаковые конусы. Если кратер все еще активен, впечатления искателя приключений ограничены только его дерзостью.

Весь регион, короче говоря, поразительно отличается от любого другого живописного вида.

Из нескольких процессов мироздания, все из которых продолжаются сегодня с нормальной скоростью, ни один не является столь захватывающим, как вулканизм, потому что никакой другой не концентрирует действие в терминах человеческого восприятия. Извержение Лассен-Пика в тысячу кубических ярдов лавы за несколько часов волнует нас больше, чем эрозия Миссисипи в среднем на фут ее обширной долины за сто тысяч лет; однако последнее неизмеримо больше. Взрыв горы Катмай, подъем и падение кипящей лавы Килауэа, игра монструозных гейзеров Йеллоустоуна, зрелище заполненного озером кратера Мазама, парение мириад бурлящих источников Каскадов — все это сильно воздействует на воображение. Они доносят до сознания осознание таинственной, подавляющей силы.

Лава — это расплавленная порода чрезвычайно высокой температуры, которая внезапно высвобождается из страшного давления недр Земли. Выброшенная из вулканических жерл или извергающаяся из трещин в земной коре, она быстро распространяется по большим окрестностям, заполняя долины и поднимая массивные округлые массы.

Часто она мягкая и пенистая, как пемза. Даже в своих частых стеклянных формах, например, обсидиане, она легко распадается. Существует столько же видов лавы, сколько видов пород, из которых она образована.

Вулканические пейзажи отнюдь не ограничиваются тем, что мы называем вулканическими национальными парками. Вулканы были частыми во многих частях континента. Мы неожиданно встречаем их остатки среди гранитов Скалистых гор и Сьерры, а также осадочных пород запада и юго-запада. Несколько наших национальных парков, помимо тех, что преимущественно вулканические, и несколько наших самых выдающихся национальных памятников демонстрируют интересные вулканические интерлюдии.

VII

ЛАССЕН-ПИК И ГОРА КАТМАЙ

Один — национальный парк в Северной Калифорнии, другой — национальный памятник на Аляске

Поскольку большинство заметных вулканических извержений наших дней происходило в более теплых климатах ближе к экватору, мы обычно думаем о вулканах как о тропических или субтропических явлениях. Везувий находится в Средиземноморье, Пеле — в Карибском море, Мауна-Лоа и Килауэа — на Гавайских островах. Конечно, есть Лассен-Пик в Калифорнии — исключение, как мы говорим, которое подтверждает правило.

На самом деле, многие величайшие вулканы мира находятся очень далеко от тропиков. Вулканы возникают в результате движения земных масс, ищущих равновесия под земной корой, но достаточно близко к поверхности, чтобы позволить расплавленной породе под страшным давлением пробиться вверх из изолированных карманов и прорваться наружу. Вулканы встречаются во всех широтах. Даже Исландия имеет свой великий вулкан. Это правда, что карта вулканов показывает их густое скопление в широкой полосе, центром которой является экватор, но она также показывает их вдоль тихоокеанского побережья от Патагонии до Аляски, пересекающими океан через Алеутские острова и простирающимися далеко вниз по азиатскому побережью. Она также показывает много внутренних вулканов, изолированных и в сериях. Распространение чрезвычайно широко.

Вулканы обычно встречаются в поясах, которые могут совпадать или не совпадать с линиями ослабления в земной коре внизу. Отсюда серия пылающих факелов доисторических времен, чьи огни теперь погасли, а склоны укутаны льдом, стали в наши дни рядом впечатляющих пиков, простирающихся от северной Калифорнии до Пьюджет-Саунда. Отсюда также длинный ряд угрожающих вершин, которые окаймляют южный берег Аляски, сегодня самый активный вулканический пояс в мире. Именно здесь вершина Катмая была потеряна в мощном взрыве июня 1912 года, одном из огромной силы, который последовал за колоссальными извержениями в других местах вдоль того же побережья, и ожидается, что за ним последуют другие, возможно, еще большей интенсивности и мощи.

Эти два вулканических пояса содержат каждый активный вулкан, который Конгресс сделал центром национального заповедника. Лассен-Пик, как полагают некоторые мудрецы, является последним проявлением активности в умирающем вулканизме Каскадных гор. Гора Катмай — последнее и величайшее проявление в вулканическом поясе, который считается молодым и растущим.

Строительство Каскадов

Миллионы лет назад, в период, который геологи называют третичным, давление под той частью земной коры, которая сейчас является Вашингтоном, Орегоном и северной Калифорнией, стало слишком мощным для твердой породы. Длинные линии холмов появились параллельно морю и постепенно поднялись на сотни, а возможно, и тысячи футов. Они треснули, и из длинных вершинных трещин вышла горячая лава, которая распространилась на огромные площади и, остывая, заложила фундамент для будущих Каскадных гор.

Когда зияющие трещины ослабили давление изнутри, они заполнились пеплом и лавой, за исключением определенных вентиляционных отверстий, вокруг которых выросли вулканы, ставшие, когда их полезность в качестве дымоходов прошла, теми конусами льда и снега, которые сейчас являются славой нашего северо-запада.

В одно время могло существовать много сотен этих вулканов, больших и малых. Большинство из них, несомненно, быстро погибли под растущими склонами своих более крупных соседей, и, по мере того как они забивались пеплом, лава, находившая выход через них, искала другие двери для побега и находила их в более крупных вулканах. Таким образом, путем естественного отбора выжила наконец та рыцарская компания монстров, ныне облаченных в лед, которая включает, с севера на юг, таких знаменитостей, как Маунт-Бейкер, Маунт-Рейнир, Маунт-Адамс, Маунт-Сент-Хеленс, Маунт-Худ, исчезнувшая гора Мазама, Маунт-Шаста и живой Лассен-Пик.

Освещали ли несколько из этих огромных маяков ночи Тихого океана в одно время, никогда нельзя знать наверняка, но вероятность делает это утверждение правдоподобным. Находили ли в их упадке каноэ доисторических людей гавань, руководствуясь их столпами огня ночью и столпами дыма днем, менее вероятно, но возможно. По крайней мере один из гигантской группы, Лассен-Пик, сегодня полуактивен. По крайней мере два других, Маунт-Рейнир и Маунт-Бейкер, предлагают свидетельства внутреннего тепла под своей ледяной броней. А ранние поселенцы на северо-западе сообщают об индейских традициях ужасного катаклизма, в котором Маунт-Рейнир потерял две тысячи футов конуса.

Национальный парк Лассен-Пик

Лассен-Пик, последний из Каскадов в активном извержении, поднимается между северным концом гор Сьерра-Невада, частью которых он локально, но ошибочно считается, и горами Кламат, отрогом Каскадов. На самом деле это южная оконечность Каскадов.

Хотя регион был спокоен более двухсот лет, он давно пользуется научным и общественным интересом, потому что обладает горячими источниками, грязевыми вулканами и другими второстепенными вулканическими явлениями, и особенно потому, что его конусы, на которые легко подняться и которые легко изучать, остались почти идеальными. Помимо Лассен-Пика, высота которого составляет 10 437 футов, поблизости есть другие большого размера и большого интереса. Проспект-Пик достигает высоты 9 200 футов; Харкнесс-Пик — 9 000 футов; а Синдер-Коун, образец необычайной красоты, — 6 907 футов.

Поскольку казалось желательным сохранить два лучших из этих примеров недавнего вулканизма, президент Тафт в 1906 году создал национальные памятники Лассен-Пик и Синдер-Коун. Несомненно, статус этих заповедников не изменился бы, если бы Лассен-Пик не прервал свой долгий сон весной 1914 года серией извержений, охвативших период в девятнадцать месяцев. Это сосредоточило внимание на регионе, и в августе 1916 года Конгресс создал национальный парк Лассен-Волканик, заповедник площадью сто двадцать четыре квадратных мили, который включал оба национальных памятника, другие примечательные конусы окрестностей и практически все горячие источники и другие меньшие явления. Через четыре месяца после создания национального парка Лассен-Пик прекратил активность своим двести двенадцатым извержением. Не ожидается, что он возобновится. Однако в течение нескольких лет ученые будут продолжать классифицировать его как полуактивный.