«Книга о национальных парках»

Высокая Сьерра уже много лет прославляется в быстро растущем братстве американских альпинистов, как восточных, так и западных, многие из которых провозглашают ее явное превосходство над всеми частями Швейцарских Альп, за исключением удивительных окрестностей Монблана. С умножением троп и строительством приютов для комфорта неопытных, самый настоящий любитель городской деловой жизни найдет в этих горах вечного солнца удовлетворение, которое доступно только опытному альпинисту за границей.

Зона, примыкающая к Высокой Сьерре с запада, обладает гораздо более широким спектром удовольствий. Быстро понижаясь в высоте, она становится холмистой и усеянной валунами землей, которая включает в себя линию леса и редкие леса скрученных ветром сосен, которые борются с гранитом за опору. Ее пересекают в западном направлении многие второстепенные хребты, подпирающие Высокую Сьерру; из этих поперечных хребтов поднимаются многие более высокие пики, а между ними ревут реки, тысячи притоков которых дренируют снежные поля и ледники белых высот.

Наконец, параллельно западной границе проходит узкая зона, в которой этот регион встречается и сливается с большими лесами и лугами за пределами границы. Здесь, в юго-западном углу, находится чудесный теплый лес, в котором деревья многих видов достигают своего максимума в размере и пропорциях, и который включает в себя миллион деревьев секвойи, включая величайшие и старейшие воплощения принципа жизни. Этот необычайный лес был зарезервирован в 1890 году под названием Национальный парк Секвойя. В то же время был создан Национальный парк Генерала Гранта, резервация площадью четыре квадратных мили подобного леса, фактически являющаяся его частью, но отделенная из-за промежуточной территории частных земель.

Таким образом, этот регион проходит всю гамму превосходства от Высокой Сьерры на востоке до Гигантского леса на западе.

Не меньшим отличием обладают и его воды. Бесчисленные озерца Высокой Сьерры, рожденные снегами, переполняются в крошечные ручьи, которые объединяются в ревущие, пенящиеся ручьи. Они, в свою очередь, дополненные дренажем высоких обвалившихся водоразделов, объединяются в мощные маленькие реки. В этом регионе берут начало четыре речные системы.

Далеко на севере озеро, расположенное на высоте более одиннадцати тысяч футов у западного подножия горы Годдард, дает начало Южному рукаву реки Сан-Хоакин, который дренирует северную часть парка. Кстати, он прорезал каньон романтической красоты, по которому тропа Джона Мьюра находит путь в парк.

Северная средняя часть парка дренируется Средним и Южным рукавами реки Кингс, которые берут свое начало, возможно, в сорока милях гребня Сьерры. Водосборные бассейны этих великолепных потоков покрывают почти половину общей площади парка и включают в себя одни из самых больших, а также одни из самых диких и красивых горных пейзажей в мире. Ограниченные с запада дугой снежных гор, разделенные гигантским водоразделом Монарх, окруженные извилистыми хребтами и возвышающимися пиками, они каскадом спускаются на запад через луга из густых трав и ярко окрашенных полевых цветов, чередуясь с крутосклонными ущельями и каньонами возвышенности. Сбрасывая тысячи футов на протяжении нескольких миль, они изобилуют каскадами и величественными водопадами, между которыми быстрые пороги чередуются с участками более спокойных, но никогда не стоячих вод, которые являются домом для форели. У каждой из этих рек есть свой каньон выдающегося великолепия. Долина Техипите Среднего рукава и каньон реки Кингс Южного рукава обречены на мировую славу.

Юго-западная часть парка дренируется пятью рукавами красивой реки Кавеа. Эти потоки берут начало на севере в водоразделе Южного рукава реки Кингс, а на востоке — в примечательно красивом хребте, известном как Большой Западный водораздел. Они извиваются через лесистые долины национального парка Секвойя. На их берегах растут монстры американского леса.

Южная часть дренируется рекой Керн, в которую впадают воды Маунт-Уитни и его гигантских соседей. Каньон Керн — одно из самых благородных выражений Рузвельта. Протекая на юг между отвесными стенами высотой три тысячи футов и более, окруженный на востоке монстрами Высокой Сьерры, а на западе великолепными возвышенностями Большого Западного водораздела, это долина, в высшей степени подходящая для наилучшей реализации даров региона для наслаждения. Из лагерей рядом с его водами, где водится форель, тем, кто экипирован для похода, не составляет труда добраться до вершины Уитни, с одной стороны, и Гигантского леса — с другой.

Рядом с южной границей парка ручей Голден-Траут впадает в Керн. Он берет начало у самого гребня Сьерры, вдоль которого он течет на протяжении многих миль, прежде чем повернуть на запад к своему выходу. В этом потоке водится форель, которая при свежем улове выглядит так, будто вырезана из золота. В народе она известна как золотая форель; ее научное название — Salmo Rooseveltii. Первоначально, без сомнения, цвет развился из своеобразных золотистых оттенков скал, через которые текут ее воды. Золотая форель была пересажена в другие потоки Сьерры, в некоторых из которых, особенно в открытых верхних водах Среднего рукава реки Кингс, она процветала и сохраняла свой яркий оттенок. В защищенных водах она, по-видимому, исчезла, что может означать лишь то, что ее цвет изменился в зависимости от окружающей среды.

III

Существует много ворот, двое по дороге, остальные по тропе. В ближайшие годы, как и в прошлом, подавляющее большинство посетителей будут въезжать через Гигантский лес национального парка Секвойя и через национальный парк Генерала Гранта. Путешественник по железной дороге найдет моторные дилижансы в Висейлии для поездки в Гигантский лес и во Фресно для национального парка Генерала Гранта. Автомобилист найдет хорошие дороги в оба парка из сложной системы шоссе Калифорнии. В обоих путешественник найдет отличные отели-лагеря, а если его цель — пожить некоторое время под собственным полотном, то общественные кемпинги, удобные для магазинов и оборудованные водоснабжением и даже электрическим освещением. Под гигантскими соснами, пихтами и древними секвойями этих необычайных лесов все большее число людей проводят летние недели и месяцы.

Из этих центров любители возвышенного берут верховых лошадей и вьючных животных или, если они пешие туристы, ослов для перевозки своего снаряжения и следуют по тропам к каньону Керн, или к вершине Уитни, или к каньону реки Кингс, или к долине Техипите, или по тропе Джона Мьюра на гребне Сьерры. Существует множество комбинаций поездок, выбор которых зависит от времени и выносливости путешественника. Кемпинг на тропе в Рузвельте — это опыт, который требует повторения. Будучи уверенным в ясной погоде, путешественник не утруждает себя палатками, а ночью уютно устраивается в спальном мешке под крышей раскидистой сосны.

Но можно экипироваться для похода и в другом месте. Главным пунктом на севере является национальный парк Йосемити, где можно обеспечить себя лошадьми и припасами для путешествия любой желаемой продолжительности. Начав в долине Йосемити и покинув парк рядом с высеченными цирками горы Лайелл, путешественник найдет промежуточные мили тропы Джона Мьюра панорамой великолепия. Озеро Таузенд-Айленд, отражающее славную пирамиду пика Баннер, «Дьявольская поленница» (Devil's Postpile), группа базальтовых колонн, гораздо более изящных, чем знаменитая «Дорога гигантов» в Ирландии, долина Моно с ее древним вулканом, расколотым посередине, так что все могут видеть его жерло и раскинувшийся кратер, — это лишь наиболее яркие черты прогресса зрелищ к северному входу в парк Рузвельта; это место находится на слиянии Южного рукава реки Сан-Хоакин и ручья Пайют. Главный восточный вход — перевал Кирсардж, на гребне Сьерры в нескольких милях к северу от Маунт-Уитни. Тропа поднимается от Индепенденса, где также можно комфортно экипироваться.

Эти четыре, на момент написания статьи, являются главными входными воротами, каждое из которых открывается из пунктов, где группы могут быть уверены в получении лошадей, снаряжения и проводников. Но несколько других троп ведут с восточной, южной, юго-западной и западной сторон. Все они со временем, по мере развития, станут хорошо протоптанными тропами в самое сердце великой дикой природы.

IV

Любое описание красот тропы Джона Мьюра от ее входа в парк до кульминации на вершине Маунт-Уитни выходит далеко за рамки главы. Со временем она вдохновит литературу.

Приближаясь из Йосемити через каньон Сан-Хоакин, путешественник огибает северную сторону горы Годдард, пересекает великолепный перевал Мьюр и входит в окаймление цирков и озер, которое граничит с западным краем гребня Сьерры от начала до конца. Через него он прокладывает свой путь на юг, огибая озера, пересекая снежные поля, окружая храмовые цирки, погружаясь в каньоны, поднимаясь на водоразделы, огибая гигантские пики, удивляясь видам возвышенности, поднимаясь все выше, пока не встанет на плечи Маунт-Уитни. Спешившись здесь, он карабкается по нескольким сотням футов крутого подъема, который выводит его на вершину, откуда он смотрит на север, запад и юг на самый разнообразный высокогорный ландшафт в Америке, а на восток — через предгорья Сьерры в Долину Смерти, самую низкую землю в Соединенных Штатах.

Восхождение на нашу самую высокую вершину — это не захватывающий альпийский подвиг. Но те, кто хочет измерить человеческую силу и мастерство в терминах отвесного гранита, могут найти среди соседей Уитни пики, которые представят более сложные задачи, чем те, что предлагаются за рубежом, пики, которые сами по себе вполне могут стать знаменитыми в будущие годы.

Тропе Джона Мьюра суждена слава и использование, возможно, во много раз большие, чем думали те люди, которые задумали ее как мемориал любителю троп и всего, что это подразумевает. Она сыграет выдающуюся роль в воспитании нации в любви к горам. Она привлечет художников к фазе возвышенного в Америке, которую они упустили из виду. Она приведет студентов в классы, где природа демонстрирует свои самые грандиозные экспонаты.

Тем не менее, нижние уровни Рузвельта привлекут во много раз больше поклонников, чем Высокая Сьерра; и эти посетители останутся дольше. Именно долины и каньоны станут самым большим притяжением, ибо здесь можно отдыхать неспешно и в полном комфорте, а оттуда совершать любые поездки, какие пожелаешь, в регионы пиков и цирков.

Существуют буквально тысячи каньонов, и самых разных видов. Помимо каньона Керн, есть два, которые должны стоять в одном ряду с Йосемити. Летом 1916 года я проехал всю длину парка, до Гигантского леса, с группой, возглавляемой директором Стивеном Т. Мэтером из Службы национальных парков, тогдашним помощником министра внутренних дел, и был сильно впечатлен живописными качествами долины Техипите и каньона реки Кингс, в то время малоизвестными.

Время не сотрет мою память о куполе Техипите, величественной долине и прыгающей, поющей реке, над которой он возвышается. Уступая долине Йосемити в том виде красоты, который погружает наблюдателя в молчание, долина Техипите далеко превосходит ее по величине, мощи и величественности. Lookout Point на северном краю, в паре миль к югу от купола, подарил нам наше первое ощущение. В трех тысячах футов над рекой он предложил, безусловно, самый грандиозный вид на долину, на который я когда-либо смотрел, ибо вид с края на Йосемити для сравнения не столько грандиозен, сколько красив.

Каньон открывался на восток до самой горы Вудворт, его высокие разнообразные стены отвесно поднимались от густых лесов дна и склонов, уступая место еще большим высотам наверху. Огромные скалы примыкали, подобно Йосемити, через определенные промежутки. К югу от нас, прямо через каньон, поднимались напряженные высоты водораздела Монарх, гора Харрингтон, возвышающаяся на тысячу футов выше дна долины, чем Клаудс-Рест над Йосемити. Вниз по склонам водораздела Монарх, казалось, с его башенных вершин, каскадом стекали многие пенящиеся потоки. Пики Игл, водопады Блю-Каньон, Силвер-Спур, Ущелье Отчаяния, Затерянный каньон — вот некоторые из романтических и подходящих названий, которые мы нашли на карте Геологической службы.

И совсем рядом, напротив горы Харрингтон и прямо через каньон ручья Краун, возвышался могучий Техипите. Мы стояли на одном уровне с его округлым блестящим куполом. Купол Техипите — это настоящая черта Йосемити. Он сравним по высоте и значимости с Эль-Капитаном. Фактически, он стоит выше над дном долины и занимает аналогичное положение у западных ворот долины. Он не такой массивный, как Эль-Капитан, и поэтому не такой впечатляющий; но он превосходен. Его лучше сравнивать с Хаф-Доум, хотя, опять же, возможно, не такой впечатляющий. Но у него есть своя собственная величественная индивидуальность, столь же заметная, как у любой из этих всемирно известных скал; и если бы он стоял в Йосемити, он разделил бы с ними высшие почести несравненной долины.

При спуске на дно весь облик долины изменился. Глядя вверх, купол Техипите, теперь очерченный на фоне неба, и соседние резкие зубчатые стены возвышались еще более огромно. Нам не нужна была контурная карта, чтобы знать, что некоторые из этих высот превосходят высоты Йосемити. Линия горизонта была фантастически вырезана в шпили и купола, аналог в гигантской миниатюре Великой Сьерры, кульминацией которой была эта долина. Йосемитской меры возвышенности, возможно, не хватало, но на ее месте было более суровое величие, некое ощущение необъятности и мощи, которого я не видел больше нигде.

Это впечатление усиливалось самим дном, которое не содержит даже намека на изысканность Йосемити. Вместо этого оно предлагает суровый простор. Вместо мирных лесов и лугов Йосемити здесь были запутанные заросли, усеянные гигантами, и горные массы огромных разбитых осыпей. Вместо тихой извилистой Мерсед здесь был бурлящий, сокрушительный, пенящийся, каскадный, ревущий поток, в несколько раз превышающий ее объем, который наполнял долину своей турбулентностью.

From a photograph by Herbert W. Gleason

TEHIPITE DOME, GUARDIAN ROCK OF THE TEHIPITE VALLEY

It rises abruptly more than three thousand feet; proposed Roosevelt National Park

Стоит ступить на дно долины, и всякая мысль о сравнении с Йосемити исчезает навсегда. Это совсем другое дело, но вещь по-своему не менее превосходная. Ключевая нота долины Техипите — дикая пышность. Она волнует там, где Йосемити расслабляет. И все же температура здесь такая же мягкая.

Средний рукав содержит больше форели, чем любой другой поток, в котором я ловил рыбу. Мы находили их в заводях и на перекатах повсюду; ни одна вода не была слишком белой, чтобы не получить поклевку. В длинных, зеленовато-белых границах быстрых порогов они постоянно появлялись в поле зрения. За пять минут наблюдения я мог насчитать дюжину или более таких появлений в пределах нескольких футов воды. Они были от восьми до четырнадцати дюймов. Несомненно, более крупные лежали ниже. Поэтому я получил огромное удовольствие, выбирая свою конкретную форель и забрасывая специально для нее. Остановите движение вашей мушки, и преследующая рыба мгновенно останавливается, отступает, плавает вокруг приманки в ознакомительном туре и исчезает. Начните движение, и она мгновенно появляется из белой глубины, где, несомненно, осторожно наблюдала. Пауза и быстрый старт часто соблазняли на удар.

Эти радужные форели из потоков — упорные бойцы. И многие из них, если с ними обращаться небрежно, пользовались быстрыми течениями, чтобы вырваться на свободу.

Вы должны ловить рыбу в реке, чтобы оценить ее. Стоять на ее краях, прыгая с камня на камень, порой по пояс в воде, безрассудно забредая, чтобы добраться до какой-нибудь заводи или водоворота, обещающего улов, обыскивая пороги, заглядывая под ольху, проверяя заводи; вот способ подружиться с рекой. Вы изучаете ее настроение и ее повадки, как у норовистой лошади.

И через некоторое время ее дух просачивается и находит ваш. Ее личность раскрывается. Сладкая дружелюбность объединяет вас, чувство взаимного понимания. За этим следует полнейшая отстраненность, которую я знаю. Годы и заботы исчезают. Вы и река мечтаете в течение незамеченных часов.

Проходя от долины Техипите к каньону реки Кингс, подход к перевалу Гранит был просто великолепным. Мы пересекли превосходный цирк, усеянный озерцами; мы могли видеть перевал перед собой на прекрасной увенчанной снегом террасе. Мы поднялись на террасу и обнаружили себя не на перевале, а у входа в еще один цирк, также усеянный озерами, более высокий, более благородный цирк, окружающий тот, что ниже. Впереди нас на другой высокой террасе, безусловно, был перевал. Те вдохновляющие покрытые снегом высоты, чьи зазубренные края резко врезались в небо, определенно отмечали высшую вершину. Наша извилистая тропа вверх по крутым, скалистым подъемам указывала верно; час труда перенес бы нас через него. Но час прошел, и пересечение полки открыло не сияющую долину Южного рукава через перевал, а еще более обширный, более благородный цирк наверху, возвышенный в арктической славе!

Как же огромные ледники, которые вырезали эти титанические изваяния, должно быть, кружились среди этих огромных концентрических стен, переливаясь через эту полку и ту, нагромождаясь вокруг этих поднимающихся гранитных пиков, концентрируя объединенные усилия на этой неподатливой массе и той, и, будучи отброшенными, изливаясь вниз по извилистому главному каналу с невообразимыми разрывами и разрывами!

From a photograph by Herbert W. Gleason

EAST VIDETTE FROM A FOREST OF FOXTAIL PINES

This is one of the great granite peaks of the proposed Roosevelt National Park

Перевал Гранит поразителен! Мы видели не менее четырех этих огромных концентрических цирков, через три из которых мы прошли. А карта Геологической службы обнаруживает прилегающий приточный бассейн, который включал группу больших вулканических озер и, несомненно, другие огромные циркообразные камеры.

Мы сделали фотографии, но знали, что они тщетны.

Долгий, пыльный спуск по ручью Коппер привел нас к концу дня в изысканную долину Южного рукава реки Кингс, каньон реки Кингс.

Еще один Йосемити!

Не так просто различить два каньона Кингс. Они похожи и в то же время очень разные. Возможно, разница заключается главным образом в степени. Оба лежат с востока на запад, с огромными скалистыми утесами, поднимающимися по обе стороны рек необычайной красоты. Оба представляют высеченные и башенные стены исключительной смелости дизайна. Оба густо и великолепно покрыты лесом, леса достигают крутых склонов с обеих сторон. Оба обладают в значительной степени качеством, которое поднимает их над средним уровнем даже ледниковых долин Сьерры.

Но очертания здесь кажутся более мягкими, дно долины шире, река менее бурная. Если ключевая нота долины Техипите — дикая пышность, то ключевая нота каньона реки Кингс — дикая красота. Одно возбуждает, другое убаюкивает. Одно разделяет с Йосемити отличие необычайного очертания, другое разделяет с Йосемити отличие необычайного очарования.

Мало мест благороднее, чем слияние ручья Коппер с Кингс. Гранд-Сентинел редко превосходит. Ему не хватает индивидуальности Эль-Капитана, Хаф-Доум и Техипите, но он лишь немного не дотягивает. Если бы их не существовало, он стал бы самой знаменитой скалой в Сьерре, по крайней мере. Вид вверх по каньону из этого места имеет мало равных. Вид вниз по каньону не часто превосходит. Когда наступит день каньона реки Кингс, он наступит блестяще.

V

Западные склоны хребтов Тихого океана, от канадской границы на юг до пустыни, несут самый пышный лес в Соединенных Штатах. Огромные насаждения желтой сосны и пихты Дугласа на крайнем севере сливаются с сахарными соснами и гигантскими секвойями юга в практически непрерывный пояс, который на склонах Сьерры лежит на средних уровнях между низкими продуктивными равнинами запада и возвышающимися высотами востока. Национальный парк Секвойя и его маленький сосед, национальный парк Генерала Гранта, включают территории замечательного плодородия, в которых деревья, кустарники и полевые цветы достигают своего наибольшего развития. Миллион деревьев секвойи, которые растут здесь, — это очень малая часть, численно, этого удивительного леса.

Эти склоны богаты почвой накоплений тысяч лет. Летом они согреваются мягкими тихоокеанскими ветрами, нагретыми при прохождении через низменности, а зимой укрыты многими футами мягкого снега. Они влажные от бесчисленных родников и ручьев, укрытых под тяжелыми пологами листвы. По высоте они варьируются от двух тысяч футов в нижней части каньона Кавеа, когда он выходит из парка, до восьми тысяч футов на востоке, с горами, поднимающимися на три или четыре тысячи футов выше. Это холмистая земля хребтов и каньонов, но ее склоны легкие, а очертания грациозные. Оазисы сочных лугов усеивают леса.

Это двор короля Секвойи. Здесь собираются в вечном присутствии миллионы его дворян, более величественное собрание, чем когда-либо склонявшее колено перед человеческим властителем. Прямые, величественные, одетые в тоги вечной зелени, с головами, обнаженными перед небесами, стоят ряд за рядом, миля за милей, самые благородные личности земли.

Главным среди придворных короля является сахарная сосна, возвышающаяся здесь на все свои двести футов, прямая как линейка, ее ствол порой восемь футов в толщину, едва сужающийся к тяжелым ветвям ее высокой кроны. Самая большая и великолепная из тихоокеанских сосен, достигающая иногда шестисот лет возраста, большие стволы очищаются от ветвей на сто футов от земли, а кора развивает длинные темные пластины брони. Настолько заметна ее выдающаяся личность, что, однажды увидев, ее никогда нельзя спутать с другой.

Следующей по рангу и едва ли менее величественной является массивная белая пихта, поднимающаяся порой даже до двухсот футов, ее иногда шестифутовый ствол заметно грубый, темно-коричневого цвета, глубоко изборожденный пепельно-серым. Ее бледно-желто-зеленая крона таинственно окрашена белым. Ее предел возраста — триста пятьдесят лет.

Последней из ранговой тройки является западная желтая сосна, воин, одетый в пластины рыжей брони. Сто шестьдесят футов в естественной высоте, здесь она иногда возвышается даже вместе со своими собратьями-рыцарями. Она охраняет внешние пределы двора, ее шапка желто-зеленая, ее ветвящиеся руки покоятся на ее боках.

Это великие дворяне, но с ними миллионы меньших придворных, ладанный кедр, из чьих контрфорсных, сужающихся стволов растут бесчисленные ветви, увенчанные веерообразными перьями; многие меньшие хвойные; великолепные тихоокеанские березы в живописной позе; дубы многих видов, сильно отличающиеся от своих восточных кузенов. И среди ног этих придворных высшего ранга толпятся миллионы миллионов цветущих кустарников, часто собираясь в сплошные фаланги, оспаривая проход с оленями.

Все смешиваются вместе, великие и малые. Хвойные, в честь короля, выставляют напоказ со ствола и большей ветви длинные развевающиеся ленты бледно-зеленого мха. Тысячи белок болтают в ветвях. Миллионы птиц создают музыку. Это праздничный день.

Войдите, Король.

Король деревьев — королевского рода. Терпеливые искатели в скалах прошлого проследили его происхождение на неизвестные миллионы лет назад, к лесам мелового периода. Его предками были викинги из арктических зон, где деревья больше не могут жить.

Сегодня он связывает всю человеческую историю. То самое дерево, вокруг которого каждый год собираются тысячи человеческих придворных, появилось как саженец, пока Навуходоносор осаждал Иерусалим. Никто не знает, сколько лет было его предшественникам, когда они наконец погрузились в смерть — могучее падение! Но Джон Мьюр насчитал четыре тысячи колец в стволе одного упавшего гиганта, который, должно быть, жил, пока фараон все еще держал в плену детей Израилевых.

Дерево Генерала Шермана в Гигантском лесу, самое старое живое существо сегодня, насколько я смог установить, вероятно, видело тридцать шестьсот лет. Неученому наблюдателю очевидно, что, хотя он зрелый, он еще далек от поворота жизни. Через тысячу лет он все еще может быть самым большим и старым живым существом на земле; сколько еще после этого никто не может предсказать.

Представьте теперь Гигантский лес, самый большой из нескольких рощ секвойи в национальном парке Секвойя. Вы вошли, скажем, в сумерках ночи накануне, и после завтрака бесцельно бродите среди деревьев. Со всех сторон поднимаются огромные сосны и пихты, их темные колонны поднимаются из запутанного кустарника, чтобы поддержать соборную крышу наверху. Здесь огромная пурпурно-красная колонна притягивает и удерживает ваш удивленный взгляд. Это гигантская вещь по сравнению со своими монстрами-соседями; она светится среди их тусклых колонн; она чистая и безупречная среди их покрытых мхом стволов; безветренная, она исчезает среди их верхней листвы, намекая на шпилевые высоты наверху. И все же ваш гид говорит вам, что это дерево маленькое; что его диаметр менее двадцати футов; что по возрасту оно — юнец всего двух тысяч лет! Подождите, говорит он вам, пока не увидите тридцатишести с половиной футов диаметра дерева Генерала Шермана; подождите, пока не увидите сотни, да тысячи, которые превосходят этого младенца!

Но вы не слушаете его, ибо видите другое позади тех сахарных сосен! Да, и там еще одно. А вон слева два или три в кучке! В тусклых соборных проходах есть красноватые отблески, которые должны означать еще другие. Ваше сердце бьется со странным волнением. Вы смотрите вверх на огромные конечности, согнутые под прямым углом, на полог перистой листвы, висящий десятью тысячами огромных перьев. Вы кричите вслух от чистой радости этой великой вещи и погружаетесь в сердце леса.

Гигантский лес содержит несколько тысяч деревьев секвойи большого размера и много молодых деревьев. Вы видите эти маленькие повсюду, прямые, остроконечные, дающие в каждой линии яркое впечатление дрожащей, прыгающей жизни. Позже, когда они поднимаются над крышей леса, ибо некоторые из них более трехсот футов высотой, они теряют свои острые амбициозные верхушки; они становятся грациозно округлыми. Вырастая из семени диаметром менее четверти дюйма, они имеют тенденцию, как и их кузены секвойи, расти группами, и эти группы имеют тенденцию расти рощами. Но в каждой роще есть разбросанные особи и много маленьких изолированных рощ в Сьерре. Гигантский лес — самая большая роща величайших деревьев. Роща Генерала Гранта, в маленьком национальном парке своего собственного, поблизости, — вторая роща по размеру и важности; ее центральная фигура — дерево Генерала Гранта, второе по размеру и возрасту после дерева Генерала Шермана.

From a photograph by S.H. Willard

BULL FROG LAKE, PROPOSED ROOSEVELT NATIONAL PARK

Along the crest of the Sierra extends a region of lofty cirques and innumerable glacier-fed lakelets

UNDER A GIANT SEQUOIA

From right to left: Benjamin Ide Wheeler, William Loeb, Jr., Nicholas Murray Butler, John Muir, Surgeon-General Rixey, U.S.N., Theodore Roosevelt, then President, George C. Pardee, and William H. Moody

Размеры величайших деревьев поразительны. Взгляните на эту таблицу:

NAME HEIGHT

FEET DIAMETER

FEET

Giant Forest Grove

General Sherman 279.9 36.5

Abraham Lincoln 270 31

William McKinley 291 28

Muir Grove

Dalton 292 27

Garfield Grove

California 260 30

General Grant Grove

General Grant 264 35

George Washington 255 29

Дерево Теодора Рузвельта, которое не было измерено на момент написания статьи, является одним из самых благородных из всех, совершенным по форме и цвету, изобилующим славой молодой зрелости.

Чтобы помочь осознанию дома величия дерева Генерала Шермана, отметьте его базовый диаметр, тридцать шесть с половиной футов, четко против стороны какого-нибудь здания, желательно церкви со шпилем и соседними деревьями; затем измерьте двести восемьдесят футов, его высоту, на земле под прямым углом к церкви; затем встаньте на это место и, глядя на церковь, представьте ствол, поднимающийся, слегка сужающийся, против стороны здания и неба над ним; затем медленно поднимите глаза, пока не будете смотреть в небо под углом сорок пять градусов, это чтобы зафиксировать его высоту, если бы оно росло перед церковью.

Представьте его самые низкие ветви, каждая гораздо толще стволов восточных вязов и дубов, толкающих горизонтально на высоте над землей сто пятьдесят футов, что выше вершин большинства полноразмерных деревьев наших восточных лесов. Представьте эти конечности согнутыми горизонтально под прямым углом, как огромные локти, как будто удерживая свою зеленую мантию близко к своей форме. Представьте верхние ветви почти голыми, разбитыми, возможно, молнией. И представьте его крону листвы, темно-желто-зеленую, висящую огромными грациозными перьями.

Это Король деревьев.

IV

СЕРДЦЕ СКАЛИСТЫХ ГОР

The Rocky Mountain National Park, North Central Colorado. Area, 398 Square Miles

I

Горы Сьерра-Невада в Калифорнии и Каскадный хребет в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне имеют по три национальных парка, которые полностью представляют их вид и качество. Великая центральная система Соединенных Штатов, Скалистые горы, которые также обладают тремя национальными парками, представлены в виде только одним, ибо Йеллоустоун — это исключительный вулканический интерлюдия, а Глейшер — это случайный подъем сланцев и известняков из периода, предшествующего гранитным Скалистым горам на многие миллионы лет; ни один из них в каком-либо смысле не демонстрирует природу и живописное качество позвоночника нашего континента.

Это одна из причин необычайного отличия резервации, уместно называемой национальным парком Роки-Маунтин, а именно то, что это единственный истинный пример континентальной горной системы в каталоге наших национальных парков. Поэтому хорошо заложить основы для здравого понимания его дифференцирующих особенностей.

Скалистые горы, которые начали подниматься в конце мелового периода со скоростью настолько медленной, что геологи думают, что они делают темп сегодня такой же быстрый, как их максимум, простираются от плато Нью-Мексико на северо-запад, пока не сливаются с горами восточной Аляски. В Соединенных Штатах физиографы рассматривают их в двух группах, Северные Скалистые горы и Южные Скалистые горы, точкой разделения является возвышенный бассейн Вайоминга. Существует множество хребтов, известных, как горы Уосатч, под разными названиями, которые тем не менее являются последовательными частями системы Скалистых гор.

Скалистые горы достигают своей самой внушительной массы и великолепия в своей южной группе, кульминирующей в Колорадо. Настолько грандиозно это нагромождение гранитных масс, что только в Колорадо найдено сорок два из пятидесяти пяти названных пиков в Соединенных Штатах, которые достигают высоты четырнадцати тысяч футов. Из остальных двенадцать находятся в Сьерре Калифорнии, и один, Маунт-Рейнир, в Вашингтоне. Маунт-Элберт, в Колорадо, наш второй по высоте пик, поднимается в пределах восьмидесяти двух футов от высоты Маунт-Уитни Калифорнии, нашего первого по рангу; Маунт-Массив Колорадо достигает высоты всего на четыре фута меньше, чем Маунт-Рейнир Вашингтона, который занимает третье место. С точки зрения массы, одна седьмая часть Колорадо поднимается выше десяти тысяч футов высоты. Штат содержит триста пятьдесят пиков выше одиннадцати тысяч футов высоты, двести двадцать пиков выше двенадцати тысяч футов и сто пятьдесят пиков выше тринадцати тысяч футов; помимо сорока двух названных пиков, которые превышают четырнадцать тысяч футов, есть по крайней мере три других, которые не названы.

Геологи называют Скалистые горы молодыми, под чем они подразумевают что угодно, скажем, от пяти до двадцати миллионов лет. Они более или менее современны Сьерре. Как и Сьерра, горы, которые мы видим сегодня, не первые; несколько раз их хребты поднимались на обломках бывших хребтов, которые уступили натиску мороза и дождя. Прежде чем они впервые появились, части восточных Аппалачей параллельно нашему восточному морскому побережью в течение многих миллионов лет. Эпоха млекопитающих хорошо началась, прежде чем они стали чертой ландшафта, который ранее был среднеконтинентальным морем.

II

Передний хребет, несущий континентальный водораздел, представляет собой узловатый и зазубренный бастион покрытого снегом гранита, обращенный к восточным равнинам, с которых его мрачные вершины можно увидеть на многие мили. Выделяясь перед ним, как капитаны перед серыми рядами на параде, поднимаются три заметные горы: пик Лонгс, в пятидесяти милях к северо-западу от Денвера, Маунт-Эванс, к западу от Денвера, и пик Пайкс, в семидесяти милях к югу. Пик Лонгс напрямую связан с континентальным водоразделом серией зазубренных скал. Маунт-Эванс находится дальше. Пик Пайкс стоит как часовой в семидесяти пяти милях к востоку от хребта, гигантский монаднок, остаток и напоминание о бывшем хребте, давно стертом веками.

Хотя многие массивные горы большей высоты лежат дальше на запад, Передний хребет по многим причинам является представителем самых благородных Скалистых гор. Чтобы представить их полностью, национальный парк должен включать три пика-часовых и их окрестности, и есть искренняя надежда, что придет день, когда Конгресс признает эту необходимость. На момент написания статьи только секция наибольшего разнообразия и великолепия, почти четыреста квадратных миль, кульминацией которых является пик Лонгс, была так названа. Фактически, даже это было, к сожалению, сокращено при создании, прямая южная граница была произвольно проведена через хребет в точке возвышенности, выбрасывая из парка ледники Сент-Врейн, которые образуют одно из самых диких и благородных зрелищ региона, и пик Арапахо и его ледники, которые во многих отношениях составляют кульминацию в пейзаже Скалистых гор.

Будучи небрежно обрезанным и лишенным той завершенности, которую в него вложила природа, Национальный парк Роки-Маунтин тем не менее остается заповедником выдающегося очарования и красоты. Он охватывает Континентальный водораздел, который делит его пополам с севера на юг. Западные склоны полого поднимаются к водоразделу; у самого водораздела восточный фасад обрывается пропастью глубиной в несколько тысяч футов, в которой морозы, дожди, ледники и потоки прорезали гигантские ущелья, долины и каньоны, ограниченные гранитными стенами, а разделяющие их скалы представляют собой крепостные валы и монолиты.

From a photograph by Wiswall Brothers

ESTES PARK PLATEAU, LOOKING EAST

Showing the village and the foothills, which are remnants of a former great range, now almost washed away by erosion; Rocky Mountain National Park

From a photograph by Wiswall Brothers

FRONT RANGE OF THE ROCKIES FROM BIERSTADT LAKE

From right to left: Flattop Mountain, Tyndall Glacier, Hallett Peak, Otis Peak, Andrews Glacier

Словно этих особенностей было недостаточно, чтобы выделить этот национальный парк среди всех прочих, природа наделила его еще одним элементом популярности и своеобразия. К востоку от этого великолепного бастиона простирается обширная область холмистого плато, устланная полевыми цветами, окаймленная и усеянная пышными рощами сосны, ели, пихты и осины, разнообразная холмами и скалистыми горами, резными каменными стенами, длинными заросшими лесом моренами и живописными оврагами; это летний и зимний рай огромных размеров, орошаемый ручьями и усеянный озерами, ограниченный с севера и запада покрытыми снегом гигантами, а с востока и юга — скалистыми лесистыми предгорьями, которые лишь немногим уступают в размерах и ничуть не уступают в красоте левиафанам главного хребта. Здесь достаточно места для летнего отдыха нескольких сотен тысяч приезжих, из чьих уютных лагерей и отелей можно посетить дикое сердце Скалистых гор пешком или верхом между ранним завтраком и поздним ужином.

Это плато было известно летним посетителям на протяжении многих лет под названиями нескольких поселений; Морейн-Парк, Хорсшу-Парк и Лонгс-Пик имели свои отели задолго до создания национального парка; Эстес-Парк и Алленс-Парк на восточной стороне, а также Гранд-Лейк на западной стороне лежат прямо за границами парка, намеренно исключенные из-за значительных площадей частных земель. Эстес-Парк, главный поселок и распределительный центр всех входящих маршрутов с востока, является Восточными воротами; Гранд-Лейк — Западными воротами.

И все же есть еще одно отличие, которое, вероятно, всегда будет обеспечивать Роки-Маунтин его нынешнее огромное преимущество в популярности. Это его положение ближе к центру страны, чем у других великих национальных парков, и его доступность из крупных населенных пунктов. Денвер, который с полным основанием претендует на звание «Ворот в национальные парки» — подразумевая, конечно, восточные ворота к западным паркам, — находится в тридцати часах езды по железной дороге от Чикаго и Сент-Луиса, через один из которых большинству путешественников с востока удобно добираться на запад. Он столь же удобно расположен для автомобилистов, для которых все национальные парки становятся все более популярными. Из Денвера несколько железных дорог ведут к городам на восточной стороне, откуда в парк можно добраться на автомобильных автобусах через предгорья, а линия автомобильных автобусов идет прямо из Денвера в Эстес-Парк, параллельно хребту. На западную сторону можно попасть через Грэнби.

III

Въезд в парк по любому маршруту впечатляет. Если посетитель едет на автомобиле через Уорд, он встречает хребет у пика Арапахо и следует вдоль него много миль. Если он прибывает любым из железнодорожных маршрутов, его автомобильный автобус внезапно выезжает из предгорий к великолепному зрелищу — заснеженному хребту, чьи высочайшие вершины, увенчанные облаками, вырисовываются на горизонте над мирным плато. По любому маршруту вид хребта открывает панораму постоянно меняющейся красоты и вдохновения, созерцание которой переживет не одно летнее пребывание.

Устроившись в одном из отелей или лагерей на восточном плато, посетитель сталкивается с выбором между двумя практическими способами времяпрепровождения. Он может, как, по-видимому, предпочитает большинство, провести свои недели в простых развлечениях, привычных для наших восточных холмистых и загородных курортов; он может немного поездить на машине, немного погулять, немного порыбачить в Биг-Томпсоне и его притоках, немного почитать и заняться ботаникой на лугах и в рощах, немного поиграть в гольф на отличных полях, немного полазить по небольшим горам и потанцевать или поиграть в бридж в гостиных отелей по вечерам. Или же он может воспользоваться необычайной возможностью, которую природа предлагает ему в горах, вырастающих из его уютного плато, — возможностью войти в саму мастерскую природы и изучать, с ней в качестве учителя, внутренние тайны и могучие примеры творения.

Во всех наших национальных парках я удивлялся тому, как довольствуются малым, когда большее — и такое большее — было доступно для взятия. Но я перестал критиковать так называемую популярную точку зрения, когда понял, что ее главной причиной было незнание богатства, находящегося в пределах досягаемости, а не сознательный выбор более обыденного; вместо этого я пишу эту книгу в надежде, что она поможет делу большего удовольствия. Национальный парк Роки-Маунтин особенно является землей возможностей благодаря своей доступности и легкости, с которой можно войти в его самые сокровенные святилища, изучить и оценить их. История раскрывается на каждом шагу. На самом деле откровение начинается еще в предгорьях по пути от железной дороги, ибо красные, окрашенные железом скалы, видимые на их восточных краях, являются остатками прежних Скалистых гор, которые исчезли в результате эрозии миллионы лет назад. Сами предгорья — это остатки гор, которые когда-то были намного выше, чем сейчас, а живописный каньон Биг-Томпсон, через который вам, возможно, посчастливилось въехать в парк, является прорезанным потоком выходом озера или группы озер, которые когда-то покрывали большую часть плато национального парка.

Летняя жизнь на плато действует как тонизирующее средство. Высота варьируется от семи до девяти тысяч футов; дно долин Роки-Маунтин выше, чем вершины многих знаменитых пиков в других местах. Со всех сторон тянутся мили холмистых лугов и скалистых утесов. Здесь много отличных дорог, вдоль которых через каждые несколько миль располагаются группы отелей и лагерей. Здесь можно выбрать свой собственный образ жизни, ибо эти гостиницы варьируются от самых официальных и роскошных отелей до простейших скоплений палаток или бревенчатых хижин вокруг центрального бревенчатого обеденного строения. Некоторые из этих лагерей живописны, они выросли за годы из первоначальной бревенчатой хижины. Некоторые оснащены современными удобствами; другие столь же примитивны, как и в начале своего существования. На всех крупных курортах есть конюшни с верховыми лошадьми, ибо верховая езда — это мода даже для тех, кто не отваживается отправляться в горы.

Или же можно разбить лагерь по старинке и жарить свой утренний бекон на костре из веток.

Где бы вы ни жили, как бы вы ни жили на этом обширном плоскогорье, вы находитесь под властью хребта. Зов гор присутствует всегда. Ездя верхом, гуляя, путешествуя на автомобиле, рыбача, играя в гольф, сидя под деревьями с книгой, он постоянно поднимает глаза к их спокойным высотам. Бессознательно он бросает на них первый утренний взгляд. Инстинктивно он долго смотрит на их сверкающие залитые лунным светом вершины, прежде чем лечь спать ночью. Со временем они овладевают его духом. Они успокаивают его, возвышают его, облагораживают его. Бессознательно он начинает узнавать их во всех их бесчисленных настроениях. Холодные и суровые перед восходом солнца, яркие и живые в середине утра, мягкие и спокойные к вечеру, великолепно окрашенные на закате, сердитые, порой пугающие в шторм, их очарование никогда не ослабевает, их красота меняется, но не уменьшается.

Горы такой высоты живут в постоянном общении с небом. Мамми-Маунтин на севере и Лонгс-Пик на юге постоянно собирают горсти пушистых облаков. Дюжину раз в день в синеве появляется дымка, словно запутавшаяся при прохождении мимо возвышающейся вершины. Через несколько мгновений это уже крошечное облако; затем, пока вы наблюдаете, оно густеет, распространяется и скрывает пик. Через десять минут, возможно, оно рассеивается так же быстро, как и собралось, оставляя гранит, запечатленный на фоне синевы. Или оно может расшириться и осесть, пока не покроет огромную площадь неба и не прольет короткий дождь в близлежащих долинах, в то время как луга в полумиле отсюда купаются в солнечном свете. Затем, в мгновение ока, снова все ясно. Иногда, когда наступает прояснение, вершина белеет от снега. И иногда, стоя на высоком пике в лучах солнца из расчистившегося неба, можно на несколько мгновений посмотреть вниз на вершину одного из этих осевших облаков, зная, что оно орошает скрытую долину.

Очарование гор снизу может удовлетворить многих, но рано или поздно искушение обязательно одолеет. Возникает желание увидеть вблизи этих монстров тайны. Многие, включая большинство женщин, не зная о награде, отказываются рисковать, потому что боятся трудностей. «Я никогда не смогу лазить по горам в этом разреженном воздухе», — умоляет одна, и в большинстве случаев это правда; важно, чтобы люди, не привыкшие к большим высотам, были умеренны и осмотрительны. Но легкие и мышцы хорошо обученной горной лошади всегда доступны, и малейшая практика научит непривычного всадника, что все, что ему нужно делать, — это сидеть в седле расслабленно и предоставить все остальное лошади. Моя гордость в том, что я могу подняться на любую гору, какой бы высокой и трудной она ни была, на которую может занести меня моя лошадь.

И вот, наконец и неизбежно, мы поднимаемся в горы.

IV

Горы внутри парка естественным образом делятся на две группы. Фронт-Рейндж пересекает южную границу посередине и тянется на север до Лонгс-Пика, где поворачивает на запад и выводит Континентальный водораздел за пределы парка в его северо-западном углу. Хребет Мамми занимает весь северный конец парка. Они соединены хребтом высотой 11 500 футов, через который строится дорога Фолл-Ривер, чтобы соединить восточную и западную стороны парка.

Меньший из них, хребет Мамми, представляет собой горную группу выдающейся красоты. Его кульминация — дуга серых монстров: Ипсилон-Маунтин (13 507 футов), Маунт-Фэрчайлд (13 502 фута), Хейгс-Пик (13 562 фута) и Маунт-Данрейвен (12 326 футов); они собираются вокруг Мамми-Маунтин с его 13 413 футами. Благородная компания, действительно, собранная в тесном товариществе, центр многих квадратных миль вершин, едва ли уступающих им. Большая греческая буква Ипсилон, очерченная вечным снегом, является одной из знаменитых достопримечательностей северного конца. Хейгс-Пик поддерживает ледник Халлетт, самый интересный в парке. Данрейвен, отстраненный и с более стройными очертаниями, представляет собой заметный контраст с огромной, раскидистой массой Мамми, всегда зловещей, часто покрытой облаками. Хребет прорезан множеством прекрасных каньонов и усеян ледниковыми озерами — нетронутая дикая местность, созданная доброй природой для летних исследований.

Но именно Фронт-Рейндж, заснеженный остроконечный бастион, привлекает самое пристальное внимание.

От Спесимен-Маунтин на дальнем северо-западе, лавового разлива, ныне пристанища горных баранов, Континентальный водораздел на юг нагромождает кульминацию на кульминацию. Следуя по нему на высоте, значительно превышающей двенадцать тысяч футов, выносливый, предприимчивый альпинист смотрит на запад вниз на склон из голого гранита, густо усеянный валунами; на восток он вглядывается в череду гигантских ущелий, спускающихся на восток, заросших лесом, усеянных озерами каньонов глубоко в середине переднего плана, великое плато, простирающееся до своих предгорий далеко за каньонами, с редким солнечным бликом от какого-нибудь ирригационного пруда за предгорьями на туманных равнинах восточного Колорадо. Мимо монолита Терра-Тома-Пик с его прекрасным ледниковым ущельем из множества озер, мимо ледника Спрэг, крупнейшего из нескольких уменьшившихся полей движущегося льда, которые еще остались, он находит с вершины Флэттоп-Маунтин широкое зрелище подлинного величия.

Но есть и более близкая точка обзора. Пересекая тропу Флэттоп, которая здесь поднимается от поселений внизу по пути на западную сторону, и огибая вершину ледника Тиндалл, после четырехсотфутового подъема он оказывается на вершине пика Халлетт высотой 12 725 футов. Вот поистине награда. Внизу лежит отвесная бездна ущелья Тиндалл, озеро Дрим — капля бирюзы в его глубинах; за ним на плато простирается морена — шесть миль в длину, милю и более в ширину, почти тысячу футов в высоту, удерживающая озеро Бирштадт на своей ровной лесистой вершине, красноречивое напоминание о том древнем времени, когда огромные ледники вырывали гранит из этих ущелий, чтобы нагромоздить его длинными извилистыми холмами на равнинах внизу. Поворачивая на юг, перед его взором еще больше раскинулись Дикие сады, нагромождение гранитных масс, поднимающихся из усеянных озерами, богато покрытых лесом низин. Вход в Лох-Вейл, жемчужный каньон Скалистых гор, лежит на переднем плане долины. Примыкающий к нему вход в Глейшер-Гордж, показывающий одно из нескольких своих озер, покоится в мирном контрасте со своей впечатляющей восточной стеной, длинным, извилистым, остроконечным контрфорсом, толкающимся на юг и вверх, чтобы поддержать северное плечо монстра, Лонгс-Пика, чья квадратная вершина, отсюда похожая на поварской колпак, резко очерчивается на фоне неба. Пик Халлетт приветствует альпиниста в Сердце Скалистых гор, возможно, в их самой великолепной точке.

К югу от Халлетта трудный путь откроет новые точки обзора высшей дикости. Пик Отис, почти такой же высокий, как Халлетт, смотрит вниз на ледник Эндрюс и демонстрирует протяженность Лох-Вейл, в верховьях которого возвышается пик Тейлор, гигант, превышающий тринадцать тысяч футов.

Я не набросал этот тур по Континентальному водоразделу как предложение для путешествия, ибо здесь нет троп, и никто, кроме альпиниста, опытного в первопроходстве, не смог бы совершить его с удовольствием и успехом, но как удобный способ представить славу Континентального водораздела. Когда-нибудь тропа, а может быть, даже дорога, ибо одна из них осуществима, должна сделать его полностью доступным для широкой публики. Тем временем тропа Флэттоп приглашает жителей долин всех степеней, пешком и верхом, подняться к точке на водоразделе, откуда вершина Халлетта и ее потрясающий вид — не такое уж большое завоевание.

Ущельями Диких садов лучше всего любоваться снизу. Тропы без трудностей ведут от поселений к озерам Ферн и Одесса в непревзойденном каньоне; к озеру Беар у выхода из ущелья Тиндалл; к Лох-Вейл, чьи устланные цветами террасы и цирковые озерца, Скай-Понд и Лейк-оф-Гласс, окружены могучими стенами каньона; и к Глейшер-Гордж, который ведет к подножию западной пропасти Лонгс-Пика. Это места, каждое из которых является однодневной поездкой туда и обратно от удобных отелей для ночлега, которые заслуживают всей той славы, которая будет их, когда люди узнают о них, ибо пока лишь несколько сотен человек за лето из ста тысяч посетителей Роки-Маунтин берут на себя труд посетить их.

Чтобы лучше понять очарование этих серых монстров, а также долин и пропастей между их коленями, мы должны на мгновение остановиться, чтобы представить то, что архитекторы называют озеленением, ибо деревья, кустарники и цветы играют такую же важную роль в неформальной архитектурной схеме Фронт-Рейндж, как и в формальности дворца. Напомним, что зоны растительности от экватора до замерзших ледяных полей крайнего севера находят свои аналоги в высоте. Предгорья, граничащие с Национальным парком Роки-Маунтин, лежат в австральной зоне наших средних и восточных штатов; его великолепное восточное плато и межгорные долины представляют собой пышность канадской зоны; его горы быстро поднимаются на несколько тысяч футов через гудзоновскую зону, включая лесную границу на высоте около 11 500 футов; а его высочайшие вершины несут только мхи, лишайники, низкорослые травы и крошечные альпийские цветочки арктической зоны.

Таким образом, можно идти по пояс в чудесных лугах полевых цветов Лох-Вейл, окаймленных пышными лесами величественной ели Энгельмана, сосен, пихт, можжевельников и многих лиственных кустарников, и смотреть вверх на градации всей растительности до арктических морей.

Особенно интересно это откровение, когда воспринимаешь его по порядку, поднимаясь в хребет. Дорога Фолл-Ривер демонстрирует его, но не драматично; лесной подход слишком длинный, подъем в гудзоновскую зону слишком короткий и нетипичный. То же самое верно для тропы вверх по красивому каньону Форест. Обратное верно для тропы Ют, которая слишком быстро приводит к потрясающей арктической вершине Трейл-Ридж. Тропа Флэттоп во многих отношениях наиболее удовлетворительна, особенно если найти время, чтобы подняться на вершину пика Халлетт и поискать арктические цветочки по пути. Но можно также достичь цели в Лох-Вейл, поднявшись до самого Скай-Понд, у подножия крутого маленького ледника Тейлор, или поднявшись по Глейшер-Гордж до его верховьев, или поднявшись на Твин-Систерс, или на Лонгс-Пик до Боулдер-Филд, или вверх по долине Сент-Врейн до вершины Медоу-Маунтин или Маунт-Коупленд.

Все эти подъемы совершаются по хорошим тропам, и все они демонстрируют захватывающее зрелище лесной границы, которая в Национальном парке Роки-Маунтин, я полагаю, достигает своего наиболее удовлетворительного популярного выражения; под чем я подразумеваю, что здесь панорама вечной борьбы между амбициозными поднимающимися лесами и зимними штормами вершин кажется сжатой и обобщенной, если позаимствовать образ из учебников, как мне не довелось найти в другом месте. Следуя вверх по какому-нибудь защищенному лесистому оврагу до его верховьев, мы выходим на продуваемые ветром склоны, ведущие прямо к вершине. Снежные пятна увеличиваются в размерах и количестве по мере того, как хвойные деревья редеют и уменьшаются. Вскоре деревья сгибаются на восток, навсегда деформированные ледяными зимними порывами. Вскоре они изгибаются полукругами или смело поднимаются в тени какой-нибудь большой скалы, чтобы согнуться под прямым углом от ее вершины. Кое-где есть полноразмерные деревья, растущие плашмя, как ковер, на земле.

Близ вершины деревья уменьшаются до размеров кустарников, но некоторые из них имеют тяжелые стволы высотой в несколько футов и, несомненно, достигли своей полноты развития. Постепенно они редеют и исчезают, уступая место жилистым, мощным лиственным кустарникам, а те, в свою очередь, — еще более мелким растениям. Есть леса ив прямо над лесной границей Роки-Маунтин, высотой в два или три дюйма и площадью во много акров.

От Фронт-Рейндж, далеко на юге парка, отрог зубчатых гранитных пиков отходит на две мили на восток к монарху парка, Лонгс-Пику. Именно это положение впереди хребта, так же как и преимущество его высоты в 14 255 футов, позволяет этой знаменитой горе стать кульминацией каждого вида с восточной стороны.

Лонгс-Пик обладает замечательной индивидуальностью. Это архитектурное творение, твердый гранитный храм, сильно укрепленный с четырех сторон. С каждой точки зрения он глубоко различен, но всегда последователен и узнаваем. Видимый с востока, он поддерживается с обеих сторон горами величия. Соединенный с ним на севере, Маунт-Леди-Вашингтон поднимается на 13 269 футов, расщелина между их вершинами является путем тропы к вершине Лонгс-Пика. Сливаясь с ним по массе на юге, Маунт-Микер поднимается на 13 911 футов. Когда-то все трое были одной монструозной горой. Морозы и дожди унесли пласты коры, обнажили гранитное ядро и откололи его на три вершины, в то время как ледник большого размера выдолбил из его середины бездну, которая разделяет горы, и вырезал пропасть, которая падает на двадцать четыреста футов от вершины Лонгс-Пика до озера Чазм. Чазм, до которого легко добраться по тропе от отелей у подножия горы, является одним из самых диких мест в Америке. Его можно исследовать за день.

Альпинизм становится модой в Национальном парке Роки-Маунтин среди тех, кто никогда не лазил раньше, и пройдет не так много лет, прежде чем его самые сокровенные уголки будут проникнуты бесчисленными пешими туристами и отдыхающими. «Трюк» парка — это восхождение на Лонгс-Пик. Это не является особым делом для опытных, ибо тропа хорошо протоптана, и восхождение можно совершить верхом до валунного поля, менее чем в двух тысячах футов от вершины; но для неопытных это кажется предприятием первой величины. От валунного поля тропа выходит на длинный крутой склон, который падает в пропасть Глейшер-Гордж, и поднимается на коробчатую вершинную шапку по полочной тропе, которая иногда вызывает ужас у непривычных. Несколько сотен человек совершают восхождение каждое лето без происшествий, включая многих женщин и нескольких детей. Один риск заключается в том, что случайный снег может скрыть тропу; но на Лонгс-Пик не часто поднимаются без гида.

Вид с вершины на весь национальный парк, на великолепный хребет на юге, который должен быть в парке, но его там нет, на предгорья и усеянные прудами равнины на востоке, на Денвер и его горный фон, а также на Медисин-Боу и другие хребты к западу от парка — одно из великих зрелищ страны. На Лонгс-Пик иногда поднимаются ночью ради восхода солнца.

Шесть миль хребта между Лонгс-Пиком и южной границей парка показывают пять возвышающихся заснеженных гор благородной красоты: Маунт-Элис, Танима-Пик, Махана-Пик, Оузел-Пик и Маунт-Коупленд. Притоками Уайлд-Бейсин, который соответствует к югу от Лонгс-Пика Диким садам к северу от него, являются ущелья прелести, воды чьих изысканных озер наполняют ручей Сент-Врейн.