«Исследования американских грибов. Съедобные, ядовитые и другие грибы»

Там, где гряды делаются последовательно, одна за другой, вдоль вала навоза, материал, используемый для первой гряды, освобождает в вале достаточно места для второй гряды, и таким же образом обеспечивается место для последующих гряд по мере того, как берется материал для каждой из них, так что рамы собираются, а гряды формируются быстро и легко.

Формирование гребневых гряд в пещерах. При формировании гребневых гряд в пещерах можно выделить два метода. Один метод — хорошо известный, практикуемый в некоторых пещерах близ Парижа, где материал доставляется рабочими в больших корзинах и распределяется рядами. Гребень постепенно формируется, когда рабочий идет верхом на нем, по мере того как из корзин высыпается дополнительный материал, а рабочие уплотняют и придают форму гребню, надавливая ногами, стоя верхом на ряду. Таким образом, гребни делаются такой же высоты или несколько выше, чем их ширина в основании, и довольно близко друг к другу, так что во многих случаях остается место только для того, чтобы пройти между грядами. В одной пещере в Америке, где в некоторой степени используется гребневая система, гребни делают с помощью дощатой рамы длиной в гряду и шириной в основание гребня. Длинные доски этой рамы скошены, так что они более или менее повторяют форму гребня, но не соответствуют его высоте. Эту раму помещают на скальное основание, заполняют навозом и притаптывают рабочими. Затем раму поднимают на гребень, добавляют еще материала и притаптывают аналогичным образом, пока основная масса гребневой гряды не будет построена и спрессована в нужную форму.

Гряды в помещениях, построенных для выращивания грибов. Там, где используется только пол помещения, иногда формируют среднюю гряду и две боковые гряды таким же образом, как описано при строительстве помещения для ярусов гряд, с проходом по обе стороны от большой центральной гряды, обеспечивающим доступ ко всем из них. В некоторых случаях вся поверхность дна покрывается материалом, но разделяется на секции больших гряд каркасом из досок, но без проходов между ними. Доступ к этим грядам осуществляется путем укладки досок поверх бортов каркаса, тем самым формируя дорожки непосредственно над частями гряды. В некоторых случаях на полу этих помещений делают гребневые гряды, как описано для культивирования в пещерах. Гряды заполняют таким же образом, как описано для выращивания грибов в пещерах, но обычно в грядах, сделанных в помещениях, построенных для выращивания грибов, в навоз добавляют процент почвы, причем почву обычно смешивают во время перелопачивания навоза в процессе ферментации. Садовую землю или богатый суглинок добавляют, скажем, при первом перелопачивании навоза во время его ферментации. Затем, некоторое время спустя в процессе ферментации, добавляют еще одну порцию почвы. Общее количество добавленной почвы обычно равно примерно одной пятой части объема навоза.

По мере того как этот материал, состоящий из навоза с примесью почвы, помещается в гряды, его распределяют почти так же, как описано для формирования плоских гряд в пещерах или туннелях. Однако обычно, если есть грубый материал, который был отделен от навоза при первой сортировке, его без какой-либо примеси почвы помещают на дно гряды, а затем навоз с почвой используют для основной массы гряды выше. Этот грубый материал, однако, не всегда есть под рукой, и в таких случаях гряды строят от самого дна из смеси навоза и почвы. Глубина материала в грядах в этих помещениях варьируется в зависимости от опыта оператора. Некоторые делают гряды глубиной около восемнадцати дюймов, в то время как другие делают гряды не более восьми, десяти или двенадцати дюймов глубиной. Там, где есть ярусы гряд, то есть одна гряда над другой, очень часто самая нижняя гряда, та, что лежит непосредственно на земле, делается глубже остальных.

Хотя общепринято использовать материал, состоящий из смеси навоза и почвы в описанных пропорциях, этому обычаю следуют не всегда. В случае гряд, которые формируются летом для осеннего и раннезимнего урожая, почву, которую легко получить в это время года, смешивают с навозом. Некоторые производители, однако, при формировании гряд в середине зимы для весеннего урожая не используют никакой почвы, так как ее труднее получить в это время года. В таких случаях гряды делают только из навоза. Опыт в некоторых случаях показывает, что урожай, полученный этим методом, столь же хорош, как и тот, что выращен там, где была добавлена почва. По опыту некоторых других производителей, летом или осенью собирают запас почвы, который можно использовать зимой для смешивания с навозом и формирования гряд для весеннего урожая. Там, где используется дерн, его собирают на пастбищах или вдоль заборов в июне, складывают в кучи и дают перегнить в течение лета.

При распределении материала в грядах методы его уплотнения варьируются в зависимости от пожеланий или опыта производителя. Часто рекомендуется уплотнять материал очень сильно. Ощущение того, что его нужно уплотнять очень сильно, привело к отказу от ярусных гряд некоторыми, потому что довольно трудно уплотнить материал очень сильно, когда одна гряда лежит так близко над другой. Там, где придерживаются практики очень плотного уплотнения материала в гряде, для утрамбовки используют какой-нибудь инструмент в виде молота. Там, где есть ярусы гряд, инструмент такого рода использовать затруднительно. Здесь в руке используют кирпич или аналогичный тяжелый и небольшой предмет, и таким образом гряду плотно утрамбовывают. Это утомительная и трудоемкая операция. Многие производители не считают существенным, чтобы гряды были очень плотно утрамбованы. В таких случаях материал распределяют по грядам, а последовательные слои утрамбовывают настолько плотно, насколько это можно сделать обратной стороной вил или обычным картофелекопателем, которым можно работать двумя руками между грядами. По опыту этих производителей, результаты кажутся такими же хорошими, как и там, где гряды утрамбованы более плотно.

В некоторых случаях, когда гряда прилегает к стене помещения, практикуется делать материал гряды сзади, то есть у стены помещения, гораздо глубже, чем спереди, так что глубина гряды сзади может составлять от восемнадцати до двадцати дюймов или двух футов, в то время как спереди — от восьми до десяти или двенадцати дюймов. Это обеспечивает несколько увеличенную поверхность из-за наклонности верхней поверхности гряды, но потребляет, вероятно, большее количество материала. Вероятно, это невыгодно там, где операции проводятся в больших масштабах, где имеется много места, где материал для формирования гряд дорог и желательно получить из материала все, что можно собрать за один урожай. Такая же практика иногда рекомендуется и применяется в случае гряд, сделанных в подвалах.

При формировании гряд из свежего материала, то есть из неферментированного навоза, как это делал г-н Уильям Суэйн из Кеннет-Сквер, штат Пенсильвания, в один из сезонов, более грубый материал помещают на дно гряды, а затем, по мере распределения навоза в гряде, посыпают также почву, так что в конечном итоге, когда гряда завершена, пропорции почвы и навоза такие же, как и при смешивании во время ферментации. При формировании гряд таким образом, если кто-то решит попробовать это, необходимо будет остерегаться слишком высокой температуры при ферментации этого свежего материала; температура не должна подниматься выше 130 градусов. Это также потребует больше времени от формирования гряды до посадки грибницы, чем в случае тех гряд, где навоз ферментируется и подготавливается до формирования. Вероятно, общее количество времени от начала до завершения подготовки гряды для внесения грибницы не будет больше, если вообще будет таким же большим.

После того как все гряды сформированы, их оставляют до тех пор, пока они не придут в состояние, подходящее для внесения грибницы. Определение этого момента, то есть момента, когда гряды готовы к посадке грибницы, кажется одной из самых важных и критических особенностей этого дела. Материал должен иметь подходящую температуру, желательно не выше 90° F и не ниже 70°. Наиболее благоприятная температура, по мнению некоторых, при прочих благоприятных условиях, колеблется от 80° до 85° F, в то время как многие предпочитают вносить грибницу при 70°–75°. Многие очень успешные производители, однако, не придают такого большого значения температуре гряды во время внесения грибницы, как «зрелости» или подготовленному состоянию материала в гряде. Это вопрос, который очень трудно описать тому, кто не знаком с предметом, и это то, что очень трудно правильно оценить, если не научился этому на опыте. Некоторые судят больше по запаху, или «духу», как они говорят, навоза. Он должен потерять «запах» свежего навоза или «кислый запах» и обладать, как они говорят, «сладким запахом». Иногда запах чем-то напоминает запах навоза, когда грибница частично проросла через него. Иногда он имеет сладковатый запах или запах, напоминающий грибы, даже когда грибница еще не проросла через него.

Другим важным условием материала является его состояние сухости или влажности. Он не должен быть слишком сухим, иначе грибница не будет разрастаться. В таких случаях недостаточно влаги, чтобы обеспечить воду, необходимую для роста мицелия. С другой стороны, он не должен быть слишком влажным, особенно во время внесения грибницы и в течение нескольких недель после. Некоторые проверяют материал на влажность следующим образом. Возьмите горсть материала и сожмите ее. Если при разжимании руки он рассыпается, значит, он слишком сухой. Если при сжатии горсти возле уха слышится признак движения воды, даже если вода не выдавливается из материала, значит, он слишком влажный. Если при сжатии материала нет этого ощущения движения воды в нем при поднесении к уху, и если при ослаблении давления руки материал остается в той форме, в которую его сжали, или слегка расширяется, считается, что он находится в надлежащем состоянии с точки зрения влажности для посадки грибницы.

ЧТО ТАКОЕ ГРИБНИЦА (SPAWN).

Грибница (spawn) — это популярное слово, используемое при упоминании мицелия гриба. Этот термин обычно используется в коммерческом смысле для обозначения материала, в котором растет мицелий. Этот материал представляет собой конский навоз или смесь одного или двух видов навоза с некоторой долей почвы, в которой растут нити мицелия. Мицелий, как хорошо известно, является растущей или вегетативной частью гриба. Иногда производители грибов используют слово «волокно» (fiber), когда говорят о мицелии, который появляется в грибнице или в грибной гряде. Мицелий — это та часть растения, которая в случае диких разновидностей растет в почве, или в листовом перегное, в стволе дерева или другом материале, из которого гриб получает пищу. Нити мицелия, как мы знаем, впервые возникли из споры гриба. Спора прорастает и образует тонкие нити, которые ветвятся и увеличиваются в процессе роста, образуя мицелий. Таким образом, термин «грибница» (spawn) редко применяется к чистому мицелию, а применяется к субстрату или материалу, в котором растет грибница; то есть субстрат и мицелий вместе составляют грибницу.

Природная или девственная грибница. Это называется природной грибницей, потому что она встречается в естественных условиях окружающей среды. Изначально природную грибницу можно было найти в полях. В ранней истории грибоводства грибница с пастбищ и лугов, где росли грибы, была одним из источников грибницы, используемой при посадке. Землю, содержащую грибницу под скоплениями грибов, собирали и использовали.

Однако она встречается более обильно в кучах конского навоза, которые простояли некоторое время в конных дворах, или очень часто в стойлах, где навоз накапливается, был тщательно притоптан, а затем оставлен в таком состоянии на некоторое время. Она встречается также в компостах, тепличных грядах или везде, где вероятно скопление конского навоза, если другие условия благоприятны. Происхождение природной грибницы в этих условиях окружающей среды, вероятно, во многих случаях объясняется присутствием спор, которые находились в пище, съеденной лошадью, прошли через пищеварительный тракт и, таким образом, распределились по навозу.

Споры, присутствующие в пище лошади, могут быть обусловлены различными условиями. Лошади, которые выходят на пастбище, вероятно, поглощают вместе с пищей, полученной при выпасе, споры, разбросанные по траве и в верхней части дерна, исходящие от грибов, которые выросли в поле. В других случаях споры могут присутствовать в сене, будучи принесенными ветром с соседних полей, если не с тех, которые выросли на лугу. Таким же образом они могут присутствовать в овсе, которым кормят лошадь. В случае животных, содержащихся в стойлах, инокуляция навоза таким образом не всегда может быть надежной или очень обильной. Но в случае пасущихся лошадей, которых на ночь загоняют в стойла, вероятно, инокуляция очень надежна и очень обильна, так что в навозе от лошадей, которых кормят таким образом, будет присутствовать большое количество спор.

Природная грибница также может происходить от спор, которые переносятся ветром с луговых или пастбищных грибов на кучи навоза, или, особенно, от спор, которые могут оседать в пыли на дорогах или улицах. Многие из этих спор прилипают к копытам лошадей и ночью, или во время кормления, остаются с навозом в стойле. В другое время конский навоз может быть собран с дорог или улиц, где споры могут присутствовать в пыли. Кучи навоза, накопленные таким образом, если их оставить на достаточное время, могут обеспечить природную грибницу благодаря этой случайной инокуляции спорами.

Вероятно, в этой стране было предпринято мало попыток выращивать природную грибницу с уверенностью, хотя это не кажется невыполнимым делом, поскольку раньше это был один из источников девственной грибницы в Европе. Обычно ее получают путем поиска по конюшням и конным дворам или другим местам, где кучи конского навоза накопились и оставались в течение нескольких месяцев. В некоторых случаях производители держат людей, занятых в течение летнего сезона поиском по дворам и конюшням на значительной территории с целью нахождения и сбора этой природной грибницы. Вероятно, она называется девственной грибницей из-за своего происхождения в этих естественных условиях и того, что она никогда не размножалась искусственно.

Природная грибница, как указано выше, используется для различных целей. Она используется для инокуляции кирпичей при производстве кирпичной грибницы. Она используется для размножения один или два раза в грибных грядах с целью ее умножения, либо при производстве кирпичной грибницы, либо для чешуйчатой грибницы, которую высаживают непосредственно в гряды, используемые для урожая. В некоторых местах в Америке ее собирают в больших масштабах и полагаются на нее как на основной источник грибницы для посадки гряд. В таких случаях природная или девственная грибница используется непосредственно и является первым и наиболее энергичным поколением. Производители, которые используют ее таким образом, считают, что результаты по качеству и количеству урожая превосходят те, что получены от рыночной грибницы. Но даже эти производители не всегда полагаются на природную грибницу по той причине, что при сборе ее в таких условиях количество неизбежно варьируется из года в год. Это происходит, вероятно, из-за меняющихся условий сезона, а также из-за меняющихся условий, которые приводят к случайной инокуляции или накоплению материала во дворе в течение достаточного времени для обеспечения мицелия.

Было бы интересно, и это также могло бы оказаться прибыльным для производителей, если бы были предприняты попытки выращивать природную грибницу в условиях, которые, возможно, более надежно обеспечили бы поставки. Это можно было бы попытаться сделать несколькими различными способами. Лошадей, содержащихся в стойлах, можно было бы кормить спелым грибом каждый день или через день. Или из шляпки спелых грибов можно было бы собрать споры, затем смешать их с овсом и скормить лошади. Опять же, кучи навоза можно было бы инокулировать спорами, собранными с нескольких грибов. Навоз также можно было бы собирать в летние месяцы с дорог, и, помимо вероятной естественной инокуляции, которую этот материал, вероятно, получил бы от спор, принесенных ветром с луговых и пастбищных грибов, можно было бы провести дополнительную инокуляцию. Навоз, полученный таким образом, можно было бы складывать в кучи под навесами, тщательно утрамбовывать и не давать нагреваться выше 100° F. Эти кучи затем можно было бы оставить на несколько месяцев, следя за тем, чтобы материал имел надлежащее содержание влаги, не слишком сухое и не слишком влажное. Это приводится только как предложение, и есть надежда, что какой-нибудь практичный производитель испытает это в небольшом масштабе. Во всех случаях температуру следует поддерживать низкой во время ферментации этих куч, иначе грибница погибнет.

Один из методов получения природной грибницы, рекомендованный Катхиллом («Трактат о выращивании грибов»), заключается в сборе конского навоза вдоль дорог в течение лета, смешивании его с некоторым количеством дорожного песка и складывании в сухом сарае. Здесь его плотно утрамбовывают, чтобы предотвратить слишком сильное повышение температуры. В куче держат «пробную» палку. Когда ее вытаскивают, если она настолько горячая, что «обжигает руку», значит, жар слишком велик и это убьет грибницу. Через несколько месяцев здесь образуется обилие грибницы.

Грибница с «мельничного пути». Грибница с «мельничного пути» произошла от грибницы, найденной на крытых дорогах у мельниц или вдоль путей трамваев, где использовались лошади. Скопление навоза, утоптанного в этих местах и иногда смешанного с опилками или землей, обеспечивало благоприятное место для роста мицелия. Грибница, вероятно, была занесена сюда через споры, попавшие с пищей лошади, или принесенные туда с дорог, если они уже не находились в почве от грибов, выросших там. Затем она размножалась ростом грибницы и спорами грибов, которые могли появиться и созреть. Хорошо утрамбованный материал, в котором здесь рос мицелий, при разламывании образовывал удобные блоки грибницы для хранения и транспортировки, что, вероятно, привело к производству кирпичной грибницы.

Искусственная грибница. Искусственная грибница, с другой стороны, — это та, которая размножается искусственно путем специальной подготовки субстрата или материала, в котором должен расти мицелий. Этот материал инокулируют либо кусочком природной грибницы, либо кусочками ранее изготовленной искусственной грибницы. Она поступает на рынок в двух различных формах: кирпичная грибница и чешуйчатая грибница. Последняя иногда известна как французская грибница, в то время как первая, будучи в основном произведенной в Англии, иногда называется английской грибницей.

Рисунок 233. Кирпичная грибница. Три «кирпича», один помечен, чтобы показать, на сколько частей можно разломить один кирпич.

Кирпичная грибница. Кирпичная грибница так называется потому, что материал, в котором присутствует мицелий, имеет форму кирпичей. Эти кирпичи имеют размер около 5 на 8 дюймов при толщине 1-1/2 дюйма и весят около 1-1/4 фунта каждый в высушенном виде. Пропорции различных видов материала, используемых при производстве кирпичной грибницы, вероятно, варьируются у разных производителей, поскольку существует разница в размере и текстуре кирпичей из разных источников. Один из методов изготовления кирпичной грибницы следующий: равные части конского навоза, коровьего навоза и суглинистой почвы тщательно смешиваются до консистенции раствора. Эту смесь прессуют в форму кирпичей и ставят на ребро для просушки. Когда они частично высохнут, кусочек грибницы диаметром около дюйма вдавливают в одну сторону каждого кирпича. Затем кирпичи снова ставят вертикально до полного высыхания. После этого их складывают в штабель на слой свежего конского навоза глубиной около 8 дюймов, причем высота штабеля кирпичей составляет около 3 футов. Этот штабель затем неплотно укрывают свежим конским навозом в количестве, достаточном для того, чтобы при нагревании создать температуру около 100° F. Их оставляют в таком состоянии до тех пор, пока мицелий или «волокно» полностью не пронижет кирпичи. Грибница теперь готова, и кирпичам дают высохнуть. В таком состоянии они поступают на рынок.

Кирпичная грибница из других источников имеет совершенно иную текстуру и содержит, вероятно, гораздо больший процент конского навоза или, по крайней мере, гораздо меньший процент почвы. Вид кирпича — это не почва с небольшой примесью растительных материалов, а скорее вид высушенной и спрессованной смеси конского и коровьего навоза с обилием «волокна» или мицелия, «сероватого плесневидного или нитевидного вещества», которое составляет жизненно важную часть грибницы. При выборе грибницы это важный момент, то есть наличие обилия «волокна» или мицелия. Его можно увидеть на поверхности, обычно проявляющейся в обилии этих беловатых нитей или слоев, либо присутствует отчетливый плесневидный вид. При разламывании кирпича видно огромное обилие «волокна» или беловатого мицелия по всему его объему. Это указывает на то, что кирпич обладает высоким процентом «волокна», важной части грибницы.

Тот, кто не привык к качеству грибницы, может, таким образом, в некоторой степени судить по внешнему виду кирпичей о качестве, по крайней мере, они могут судить о наличии обилия или скудного количества «волокна». Поскольку грибница остается в хорошем состоянии в течение нескольких лет, обычно нет опасности в использовании грибницы, которой может быть один или два года. Но она все же в некоторой степени портится с возрастом, и поэтому молодая грибница предпочтительнее старой, при условии, что другие желаемые качества равны. Те, кто пытается выращивать грибы и полагается на коммерческую или искусственную грибницу, должны следить за тем, чтобы приобретенная грибница обладала этими желаемыми качествами текстуры и наличием обилия мицелия. То, что кажется лишенным обилия мицелия, следует отвергнуть, и требовать хорошую грибницу. Нет больше оснований для того, чтобы производитель принимал никчемную грибницу от своего поставщика семян, чем для того, чтобы он принимал «тухлые» яйца от своего бакалейщика. В этом бизнесе, то есть производстве и продаже грибницы, плохой материал может быть выброшен на рынок так же, как в случае с семенами плохой материал может найти путь на рынок. Иногда это происходит из-за недобросовестных дилеров, в другое время из-за их невежества или из-за их неспособности знать качество продукта, с которым они имеют дело.

Существуют некоторые бренды грибницы, то есть те, что производятся определенными фирмами, которые очень высоко ценятся среди тех, кто знает качества и ценность хорошей грибницы. Некоторые крупные производители отправляют заказы непосредственно производителю грибницы, и там, где ее нужно получить в больших количествах, это желательно сделать, поскольку стоимость намного ниже. Там, где она приобретается у семенных компаний в больших количествах, цены намного ниже, чем при покупке небольших количеств. Один из таких брендов грибницы, грибница Бартера (Barter spawn), продается несколькими различными дилерами: г-ном Г. Э. Хиксом, Кеннет-Сквер, штат Пенсильвания; Генри Ф. Мишеллом, 1018 Маркет-стрит, Филадельфия; и Генри Дреером, 724 Честнат-стрит, Филадельфия. Другая кирпичная грибница, известная как «Watson Prolific», продается Джорджем К. Уотсоном, Джунипер и Уолнат-стрит, Филадельфия. James Vicks Sons, Рочестер, штат Нью-Йорк, и Peter Henderson & Co., Нью-Йорк, производят свою грибницу специально для своей торговли.

Говорят, что грибница Бартера производится свежей каждый год или через год. Вместо «непрерывного культивирования» грибницы, то есть инокуляции кирпичей каждый последующий год из одной и той же линии грибницы, которая, так сказать, используется снова и снова, каждый год или через год делается возврат к природной или девственной грибнице, которую получают из старых навозных куч. Таким образом, грибница Бартера находится в двух-трех или четырех поколениях от природной грибницы. Количество поколений, отделяющих кирпич от природной грибницы, зависит от того, сколько раз она могла быть размножена, прежде чем ее инокулировали в кирпичи. То есть природная грибница, вероятно, сначала выращивается в больших грядах для размножения, чтобы произвести достаточно большое количество для инокуляции огромного количества кирпичей, которые должны быть изготовлены. Ибо вполне вероятно, что невозможно получить достаточное количество природной грибницы для инокуляции всех кирпичей, произведенных за один год. Если бы можно было получить достаточное количество природной или девственной грибницы для инокуляции всех кирпичей одного года производства, это дало бы грибницу, удаленную всего на одно поколение от природной грибницы.

Если бы природная грибница сначала выращивалась в грядах, а оттуда инокулировалась в кирпичи, эта конкретная кирпичная грибница была бы удалена на два поколения от природной грибницы. Таким образом, сколько раз делаются последовательные инокуляции для размножения грибницы, настолько поколений продукты производства удалены от природной грибницы. Там, где к природной или девственной грибнице прибегают только раз в два года, продукт второго года был бы тогда дальше удален от природной грибницы, чем продукт первого года. Там, где мы знаем, что она удалена лишь на одно или несколько поколений от природной грибницы, это более желательный вид. Ибо чем ближе она к природной грибнице, при прочих равных условиях, тем энергичнее мицелий и тем лучше будут выращенные грибы.

Брикетная грибница иногда производится в этой стране самими грибоводами для собственных нужд, однако в настоящее время она в таком большом масштабе изготавливается в Англии, что попытки самостоятельного производства брикетной грибницы в этой стране практически не приносят экономии.

Чешуйчатая грибница. — Чешуйчатая грибница, или «чешуйки», широко известна как французская грибница, поскольку она в огромных количествах производится во Франции. Ее получают путем разбора гряд, через которые уже пророс мицелий, до появления урожая грибов. Иными словами, грядку заражают грибницей обычным способом. Когда мицелий полностью пронизывает грядку, ее разбирают и ломают на куски неправильной формы диаметром от шести до восьми дюймов. Таким образом, французская грибница, если грядки сделаны полностью из конского навоза без добавления почвы, состоит просто из ферментированного и выдержанного навоза, пронизанного мицелием; материал, разумеется, должен быть тщательно высушен. Эта грибница может быть на одно или несколько поколений удалена от природной грибницы.

Рисунок 234. — Французская грибница, или «чешуйки», готовая к посадке.

Французские грибоводы полагаются на природную грибницу гораздо больше, чем американские. Природную грибницу собирают со старых навозных куч. Ею засевают грядки, подготовленные обычным способом для выращивания грибов. Мицелию дают разрастись до тех пор, пока он полностью не пронижет навоз. Затем эти грядки разбирают и используют для заражения гряд, предназначенных для получения урожая. В этом случае урожай будет выращен из грибницы, всего на одно поколение удаленной от первичной грибницы. Если невозможно получить достаточное количество природной грибницы, чтобы обеспечить требуемый объем грибницы первого поколения, ее можно пропустить через второе поколение перед использованием. Разумеется, по внешнему виду любой грибницы покупатель не может определить, на сколько поколений она удалена от природной. В вопросе качества грибницы приходится полагаться на знания, которыми мы можем располагать относительно методов, практикуемых различными производителями грибницы, если вообще возможно это установить.

ЗАСЕВ ГРЯДОК.

После того как грядки для выращивания грибов подготовлены, а грибница выбрана, можно приступать к посадке, как только температура достаточно снизится, а материал будет надлежащим образом выдержан. Определить температуру грядок довольно легко, но для неопытных грибоводов гораздо более сложной задачей является определение оптимальной стадии выдержки материала для внесения грибницы. Некоторые грибоводы больше полагаются на состояние выдержки навоза, чем на температуру. Они предпочли бы засевать грядку при довольно низкой температуре, нежели при той, что обычно считается оптимальной, если материал недостаточно выдержан. Температура, при которой в различных руководствах и грибоводами рекомендуется засевать грядку, варьируется от 70° до 90° F (от 21° до 32° C). Девяносто градусов по Фаренгейту многие считают довольно высокой температурой, тогда как 70° F многие считают довольно низкой; 80°–85° F (27°–29° C) многие считают наиболее благоприятной температурой, при условии, конечно, что другие условия на грядке соответствуют требованиям. Однако некоторые, что касается температуры, предпочли бы засевать грядку при 75° F (24° C), а не при 90°, в то время как многие рекомендуют засевать при 70°–75° F. В некоторых случаях мне было известно, что грибоводы позволяли температуре грядок опускаться до 60° F (16° C) перед засевом, потому что материал до этого момента не достигал надлежащего состояния выдержки. Тем не менее опытный грибовод, который понимает, какой вид грибницы следует сажать в такую грядку, может позволить температуре опуститься до 60° без особого риска. Свежая грибница в активном состоянии, то есть грибница, находящаяся в процессе роста, которую можно получить, разломав грядку или ее часть, пронизанную мицелием, лучше подходит для посадки в грядку с такой низкой температурой. Либо грядку с такой низкой температурой после засева можно «прогреть», накрыв ее на неделю или десять дней слоем свежего конского навоза, что достаточно для повышения температуры до 80° или 90° F.

Рисунок 235. — Кусочки брикетной грибницы, готовые к посадке.

При использовании брикетной грибницы метод посадки, разумеется, варьируется в зависимости от методов разных операторов. Некоторые ломают брикеты на куски нужного размера и сажают их непосредственно в грядку без какой-либо специальной подготовки. Брикет ломают на куски диаметром около двух-трех дюймов. Некоторые рекомендуют ломать брикет обычного размера примерно на двенадцать частей, некоторые — на девять, так что обычаи у разных операторов различаются. Эти кусочки сажают на расстоянии от семи до девяти дюймов друг от друга. Например, если их нужно посадить на расстоянии девяти дюймов друг от друга, делают лунки — рукой или каким-либо инструментом, — сдвигая материал в сторону настолько, чтобы можно было плотно вдавить кусочек грибницы. Эти отверстия делают, скажем, в первом ряду с одной стороны грядки, примерно в четырех с половиной дюймах от края, с интервалом девять дюймов в ряду. Второй ряд делают на расстоянии девяти дюймов от первого, и так далее. Кусочки грибницы вставляют в отверстия в грядке на небольшом расстоянии, два-три дюйма, ниже поверхности. Некоторые, однако, вставляют кусочек грибницы на уровне поверхности грядки, делая отверстие таким образом, чтобы кусочек грибницы, вдавленный в него, плотно прилегал к окружающему материалу. Таким образом, когда грядка засеяна, кусочки могут находиться на небольшом расстоянии ниже поверхности грядки, где их можно присыпать каким-либо материалом, или же, в других случаях, когда оператор варьирует метод, они могут лежать прямо на поверхности грядки.

Затем грядку уплотняют в соответствии с обычаем оператора: либо очень плотно утрамбовывают каким-либо инструментом, либо, как делают другие, обратной стороной вил или другим подобным инструментом, делают грядку плотной, но не слишком твердой. Цель уплотнения после засева состоит в том, чтобы сделать поверхность грядки ровной, а также обеспечить очень тесный контакт материала грядки со всех сторон с грибницей, которой она заражена.

Рисунок 236.

Кусочек природной грибницы.

Кусочек французской грибницы.

«Чешуйки» многих поколений, «вырождающиеся».

Некоторые грибоводы придерживаются метода предварительной подготовки грибницы перед внесением ее в грядку. Эта подготовка варьируется у разных операторов. Ее цель, однако, заключается в том, чтобы слегка увлажнить сухую грибницу и, возможно, также очень незначительно стимулировать рост. Чтобы достичь этого, некоторые накрывают брикеты перед тем, как ломать их, свежим конским навозом и оставляют на несколько дней, чтобы тепло и влага, выделяемые здесь, проникли в материал и несколько размягчили брикет. Некоторые складывают их в комнате или отсеке, где мало влаги, пока брикеты до некоторой степени не пропитаются влагой, чтобы их было легче ломать. Ни при каких обстоятельствах они не должны быть мокрыми или мягкими в том смысле, что впитали избыток воды, также их не следует хранить долгое время там, где они будут отсыревать. Другие же ломают брикеты на нужные кусочки и помещают их непосредственно на поверхность грядки в том месте, где они хотят посадить кусочек грибницы. Их оставляют здесь на два-три дня на поверхности грядок. Эти кусочки впитывают немного влаги и тепла от грядки. Затем их сажают обычным способом.

Засев чешуйчатой или природной грибницей. — При использовании чешуйчатой или природной грибницы посадка осуществляется аналогичным образом, но используются более крупные куски грибницы, в два-три раза больше кусочков брикетной грибницы. Некоторые используют большую горсть. В некоторых редких случаях грибоводы используют чешуйчатую грибницу от собственного урожая. То есть каждый год несколько грядок засевают материалом, который был сохранен с предыдущего сезона. Его часто хранят в ящиках, в прохладных местах, где он не пересыхает полностью. Таким образом, грибницу используют снова и снова, пока она не становится гораздо менее энергичной, чем природная грибница или грибница, которая находится всего в одном или нескольких поколениях от природной. Это проявляется в меньшей уверенности, с которой грибница разрастается по грядке, в меньшем урожае грибов и их постепенном уменьшении в размерах. Некоторые практикуют метод разбора грядки после того, как урожай был почти собран, используя эту слабую грибницу для заражения свежих грядок. Эта практика нежелательна по той же причине, по которой нежелательна долго культивируемая грибница.

Покрытие грядок почвой. — После того как грядки были засеяны грибницей, следующее действие — покрытие их почвой. То есть навоз в грядке покрывают слоем суглинистой или садовой почвы толщиной в два дюйма, затем равномерно распределяют по грядке, выравнивают и утрамбовывают, хотя и не слишком сильно, а поверхность разглаживают. Время, когда производится покрытие почвой, также варьируется у разных операторов. Некоторые покрывают почвой сразу после посадки грибницы. Другие считают, что грибница почти наверняка не разрастется, если грядки покрыть почвой сразу после посадки. Эти операторы ждут две-три недели после посадки грибницы, прежде чем покрыть ее почвой. Другие ждут, пока температура грядки не упадет с 80° или 85° F (27°–29° C) во время засева до 70° или 60° F (21°–16° C). Покрытие почвой при этой температуре, то есть при 60° или 70° F, вероятно, предотвращает быстрое остывание грядки, и желательно покрывать почвой, по крайней мере при этой температуре, именно для этой цели. Когда грядки покрыты почвой, их оставляют до тех пор, пока урожай не будет готов к сбору. Некоторые операторы не уделяют грядкам дальнейшего внимания после покрытия почвой, кроме полива, если это становится необходимым. Желательно избегать полива, если грядку можно поддерживать в нужном состоянии влажности без него. При поливе грядок во время разрастания грибницы существует опасность погубить молодую грибницу водой. Однако, если материал в грядке становится слишком сухим, следует использовать теплую воду, и ее нужно наносить через мелкое ситечко лейки.

В то время как некоторые операторы после покрытия грядки почвой не проявляют к ней дальнейшего внимания до начала плодоношения, другие накрывают грядки какой-либо подстилкой в виде соломы или древесной шерсти. Это делается с целью сохранения влаги в грядке, и особенно влаги на поверхности грядки. Иногда, когда материал в грядке имеет тенденцию становиться слишком сухим, эта подстилка на поверхности замедляет потерю влаги. Кроме того, саму подстилку можно увлажнять, и грядка может поглощать некоторое количество влаги таким образом, если желательно немного увеличить содержание влаги в грядке.

Когда грибница уже хорошо разрослась по грядке, полив можно осуществлять с меньшей опасностью повреждения, однако даже сейчас следует соблюдать большую осторожность. Грибница будет разрастаться по грядке с несколько меньшим содержанием влаги в материале, чем необходимо для получения урожая грибов, хотя, конечно, грибница не будет разрастаться, если грядка слишком сухая. Единственный способ увидеть, удовлетворительно ли разрослась грибница, — это вскрыть грядку в одном или двух местах, чтобы осмотреть материал, слегка приоткрыв его. Если грибница разрослась хорошо, можно увидеть очень тонкие белые «волокна» — мицелий, пронизывающие весь материал. Эту горсть можно вернуть обратно в грядку, уплотнить, а почву в этом месте снова покрыть и прижать.

Когда начинают появляться грибы, если грядка немного сухая, ее следует время от времени поливать через мелкое ситечко лейки. Следует использовать теплую воду. Почти все грибоводы поливают грядки во время сбора урожая или в период сбора урожая. При первых нескольких поливах воду не следует разбрызгивать на грядки так, чтобы промочить их насквозь. Воды наносится столько, чтобы она распространилась лишь на небольшое расстояние через верхний слой грядки. При следующем поливе, через несколько дней, влага проникает дальше вглубь грядки, и так далее, в течение нескольких недель или месяцев, в течение которых длится сезон сбора урожая. Цель такого постепенного увлажнения грядки сверху состоит в том, чтобы сначала получить урожай от грибницы на поверхности грядки, а затем, по мере того как влага распространяется вниз, постепенно вызывать урожай от «волокон» внизу.

Сбор грибов. — При искусственном культивировании грибы обычно формируются очень близко к поверхности грядки или на ней. В случае луговых или пастбищных грибов они формируются глубже под поверхностью. Вероятно, это связано с тем, что условия, в которых грибы растут при культивировании, таковы, что поверхность грядки более влажная и менее подвержена колебаниям содержания влаги, чем поверхность земли на пастбищах. Хотя в полях могут быть обильные дожди, потоки воздуха над поверхностью земли в другое время быстро высушивают верхние слои почвы. Но в помещении мицелий часто доходит до поверхности грядки и там образует многочисленные «булавки», которые являются зачатками грибов. Грядки на этой стадии часто представляют собой многочисленные скопления мицелия и эти крошечные зачатки, расположенные очень плотно друг к другу. Сотни или, возможно, тысячи этих крошечных зачатков грибов встречаются на небольшом пространстве. Однако очень немногие из них достигают стадии зрелого гриба. Лишь немногие зачатки вырастают до образования «пуговицы», а остальные абортируются или перестают расти. Другие вырываются, пока собирают более крупные.

Время, когда собирают грибы, варьируется в определенных пределах у разных грибоводов. Большинство культиваторов, особенно те, кто выращивает грибы в помещениях, считают 60° F (16° C) желательной температурой для роста грибов, то есть при комнатной температуре 60° (хотя некоторые рекомендуют 57° F или 14° C). Температура самих грядок будет немного выше этой. В этих условиях, то есть когда грибы выращиваются при комнатной температуре около 60°, они раскрываются очень быстро. Здесь необходимо собирать грибы до того, как они раскроются, то есть до того, как покрывало на нижней поверхности порвется, обнажив поверхность пластинок. Эта практика, конечно, соблюдается в определенных пределах. Не во всех случаях возможно собрать каждый гриб до того, как порвется покрывало. Обычно их собирают раз в день. Во время сбора берут все грибы подходящего размера. Многие из них, возможно, еще не раскрылись. Но в случае некоторых более старых или более быстрорастущих грибов покрывало могло порваться, хотя они еще не сильно расширились.

Некоторые придерживаются метода, при котором грибы собирает кочегар во время своего ночного обхода, когда он следит за печами в котельной. Он проходит по всем частям помещения и собирает грибы подходящего размера. Их собирают, захватывая один гриб за шляпку, или, если есть группа грибов, расположенных близко друг к другу, берут несколько штук в руку. Растение слегка поворачивают, чтобы освободить ножку от почвы, не вырывая ее слишком сильно. В таком состоянии их бросают в корзины. Затем сборщик относит их в упаковочное помещение, а на следующее утро растения обрезают, то есть отрезают часть ножек, к которой прилипла земля, растения взвешивают, кладут в корзины и готовят к отправке на рынок. В других случаях грибы собирают рано утром таким же образом, относят в упаковочное помещение, где отрезают нижнюю часть ножки, растения взвешивают, помещают в корзины и отправляют на рынок.

Рисунок 237. — Вид в упаковочном помещении (грибная ферма Г. Э. Хикса, Кеннет-Сквер, Пенсильвания). Авторское право.

В некоторых пещерах или заброшенных шахтах, которые я посещал, где грибы выращивают в больших масштабах, практика сбора грибов несколько отличается от только что описанной. Во-первых, грибам дают постоять на грядке дольше, прежде чем их соберут. Их редко, если вообще когда-либо, собирают до того, как они раскроются. Грибы могут быть довольно большими, но если они не раскрылись, их не собирают. Очень часто растение может раскрыться, но, как говорит оператор, оно раскрылось недостаточно. Оно еще подрастет. Цель грибовода в этом случае — дать грибам расти как можно дольше перед сбором, потому что чем больше гриб, тем больше воды он возьмет из грядки и тем больше он весит. Это может показаться непрофессиональным поступком для грибовода, и все же следует помнить, что высокое содержание воды в грибе необходимо. Грибы, выращенные в этих шахтах, очень плотные и твердые — качества, которые желательны не только для потребителя, но и желательны для транспортировки. Эти грибы гораздо толще в центре шляпки, чем те, что обычно выращиваются в помещениях при комнатной температуре 60° F. По этой причине грибы в этих пещерах больше разрастаются, а края не загибаются так скоро. Поскольку шляпка такая толстая и плотная в центре, она продолжает расти и расширяться некоторое время после раскрытия, не загибаясь по краям и не становясь черной и неприглядной снизу. Эти крупные и плотные грибы не только желательны из-за своих качеств при транспортировке, но также, если они не слишком большие, они ценятся, потому что они такого хорошего размера для жарки на гриле.

Вполне вероятно, что одним из важных условий производства грибов такого характера является низкая температура шахты. Температура здесь в июле и августе поднимается не выше 58° F (14° C), то есть это комнатная температура шахт; в то время как зимой она опускается не ниже 52° F (11° C). Рост грибов в этих условиях может быть не таким быстрым, как в помещении, где поддерживается комнатная температура 60° F. Оператор, возможно, не сможет вырастить так много урожаев с той же площади за то же время; но сам факт того, что это условие низкой температуры замедляет рост грибов, возможно, является важным моментом в производстве плотного и более товарного продукта, которому можно позволить расти дольше, прежде чем его соберут. Возможно также, что другое условие имеет некоторое отношение к плотности и другим желательным качествам этих грибов. Оно, возможно, заключается в том, что при посадке грядок в основном используется природная грибница, поэтому грибница более энергична, чем та, что обычно используется при посадке, которая находится на несколько или много поколений дальше от первичного состояния.

Методы сбора в этой шахте также отличаются от тех, что обычно применяются грибоводами. Грибы вытягивают из грядки таким же образом, но оператор носит с собой две корзины и нож. Как только грибы вытянуты, и пока они еще в руке, прежде чем грязь может просыпаться на другие грибы или попасть на пластинки тех, которые раскрыты, нижнюю часть ножки отрезают. Этот конец ножки затем помещают в одну корзину, а грибы, которые были обрезаны, помещают в другую корзину. При отрезании ножек отрезают ровно столько, чтобы удалить почву, поэтому длина ножки гриба варьируется. Затем грибы относят в упаковочное помещение в максимально чистом состоянии, без рассыпания почвы или попадания ее между пластинками, как это происходит в большей или меньшей степени там, где грибы собирают и бросают без разбора в корзины.

Упаковка грибов. — В упаковочном помещении грибы готовят к отправке на рынок. Метод, обычно применяемый в настоящее время, заключается в их отправке в корзинах. Корзины различаются по размеру в зависимости от рынка, на который должны быть отправлены грибы. Они вмещают от трех до четырех, пяти, шести или десяти фунтов каждая. Более крупные корзины используются только там, где грибы отправляются непосредственно потребителям. Когда покупателю требуется большое количество грибов, их можно отправлять в этих более крупных корзинах. Там, где они отправляются комиссионерам, а конечный рынок упаковщику неизвестен, их обычно упаковывают в небольшие корзины, по три-четыре или пять фунтов. Корзины иногда выстилают бумагой; то есть во время упаковки в корзину помещают бумагу, один или два слоя. Количество слоев бумаги несколько зависит от условий транспортировки. Большее количество бумаги обеспечивает некоторую защиту от холода в холодную погоду и некоторую защиту от испарения влаги в сухую погоду. Когда корзина наполнена требуемым количеством грибов, которое обычно определяется сначала по весу, излишки бумаги складывают поверх них. В большинстве случаев это накрывается тонкими деревянными планками, которые предусмотрены для перевозки в корзинах овощей такого рода. В некоторых случаях, однако, при отправке непосредственно клиентам, чтобы корзины быстро достигали места назначения, поверх и вокруг большей части корзины вместо планок может быть помещена дополнительная плотная бумага, а затем аккуратно перевязана шнуром.

Размещение грибов в корзине. — Некоторые грибоводы не уделяют никакого внимания размещению грибов в корзинах. Ножки отрезают в упаковочном помещении, их бросают в чашу весов, и когда весы показывают три, четыре или пять фунтов, в зависимости от случая, грибы высыпают в корзины, разравнивают, и корзины закрывают для отправки. Другие проявляют больше заботы при упаковке грибов; особенно это касается тех, кто собирает грибы, когда они несколько крупнее и более раскрыты, хотя практика размещения грибов в корзине соблюдается даже теми, кто собирает до того, как грибы раскрылись. При размещении берут по одному грибу и кладут ножкой вниз в корзину, пока дно не будет покрыто одним слоем, а затем поверх них укладывают последующие слои. Верхние слои в корзине тогда имеют очень аккуратный и привлекательный вид. При таком размещении грибов в корзине, если есть грибы, которые довольно крупные, их помещают на дно. Обычай оператора здесь отличается от обычая производителя яблок или других фруктов, где более крупные и лучшие образцы часто помещают сверху, а более мелкие прикрывают снизу. Однако любопытно, что эта практика размещения самых крупных грибов внизу корзины объясняется тем, что обычно более крупные грибы считаются менее товарными.

Рисунок 238. — Вид в упаковочном помещении, «туннель» Акрон, Нью-Йоркская грибная компания; размещение грибов в корзине. Авторское право.

Существует несколько причин, по которым более крупные грибы не считаются такими же желательными или товарными, как среднего размера или более мелкие. Во-первых, более крупные грибы при определенных условиях, особенно выращенные в тепличной культуре при сравнительно высокой температуре, склонны быть очень зрелыми, так что пластинки черные от перезревших спор, и поэтому они несколько неприглядны. Те, что выращены при более низкой температуре, как это бывает в некоторых шахтах, не чернеют так быстро и, следовательно, обычно свободны от этого недостатка. Другое возражение, однако, исходит от владельца ресторана, где подают грибы. При подаче грибов, жаренных на гриле на тостах, гриб среднего размера более желателен с точки зрения владельца ресторана, поскольку двух грибов среднего размера может быть достаточно, чтобы обслужить двух человек, в то время как одного довольно крупного, весящего, возможно, столько же, сколько два средних, хватило бы только на одного человека по той же цене, если только большой гриб не разрезать пополам. Если бы это было сделано, однако, клиент возражал бы против того, чтобы ему подали половину гриба, и вид половины гриба, поданного таким образом, не привлекателен.

Повторное покрытие почвой. — Один или два раза в неделю в течение периода сбора урожая всю рыхлую землю, обломки грибницы, свободные «пуговицы» и т. д. следует вычищать там, где были собраны грибы. Эти места следует заполнить почвой и утрамбовать рукой. Все молодые грибы, которые «затуманились» (погибли), следует тщательно собрать. Некоторые люди придерживаются практики выращивания второго урожая на той же грядке, с которой был собран первый урожай. Грядку повторно покрывают почвой, помещая около двух дюймов почвы поверх старой почвы. Затем грядку поливают, иногда теплой водой, в которую добавлено небольшое количество нитрата натрия. Крупные грибоводы, однако, обычно не выращивают второй урожай таким образом, а стремятся истощить материал в грядке непрерывным ростом.

Использование навоза с грядок, которые не дали результата. — Навоз, в котором грибница не разрослась, иногда удаляют с грядки и смешивают со свежим навозом, последний восстанавливает тепло. Если навоз был слишком влажным, содержание влаги теперь можно уменьшить с помощью сухой почвы.

Очистка помещения для подготовки к последующим урожаям. — Когда урожай собран, весь материал вычищается, чтобы подготовить грядки к следующему урожаю. Материал выносится «чисто», а полы, грядки, стены и т. д. подметаются очень чисто. Кроме того, некоторые грибоводы белят полы и все деревянные конструкции. Некоторые белят только полы, полагаясь на очень тщательное подметание грядок и стен. Другие же белят полы и моют стены каким-либо материалом, чтобы уничтожить вредителей. Некоторые ловят или травят тараканов, мокриц и т. д., когда они появляются. Некоторые грибоводы, которые успешно работают несколько лет, а затем терпят неудачу, считают, что помещение «устает», как они выражаются, и что место должно отдохнуть несколько лет, прежде чем там снова можно будет выращивать грибы. Другие успешно выращивают грибы из года в год, но применяют лучшие санитарные методы.

Количество урожаев в течение года. — В пещерах или шахтах, где температура низкая, грядки находятся в процессе формирования и плодоношения непрерывно. Как только грядка истощается, материал вычищается, и новые грядки делаются так быстро, как получается свежий навоз. В помещениях, где грибы нельзя выращивать летом, урожаи выращиваются в довольно регулярные периоды: первый урожай — осенью и в начале зимы, а второй урожай — весной. Некоторые получают навоз и ферментируют его в августе и сентябре, засевая грядки в сентябре и октябре. Другие начинают работу по ферментации навоза в июне или июле, делают грядки в июле и августе, засевают и начинают собирать урожай несколько раньше. Второй урожай готовится всякий раз, когда собран первый, и это варьируется даже в опыте одного и того же грибовода, поскольку скорость разрастания грибницы варьируется от времени к времени. Иногда урожай начинает появляться через четыре или пять недель с момента посадки грибницы. В другое время может пройти два или три месяца, прежде чем грибница разрастется достаточно для появления урожая. Обычно урожай начинает хорошо появляться через шесть-восемь недель. Урожай обычно длится от шести недель до двух месяцев или дольше.

Продуктивность грядок. — Один фунт грибов с каждых двух квадратных футов поверхности считается очень хорошим урожаем. Иногда он превышает это, грядки дают один фунт с каждого квадратного фута, хотя такой тяжелый урожай редок. Чаще урожай составляет менее половины фунта на квадратный фут поверхности.

Причины неудач. — Начинающий должен очень внимательно изучить условия, в которых он выращивает свои урожаи, и если результат — неудача, он должен попытаться проанализировать результаты в свете данных указаний по выдержке навоза, его содержанию влаги, «сладости», характеру грибницы, температуре, вентиляции и т. д. Хотя должна быть хорошая вентиляция, не должно быть сквозняков. Начинающий может преуспеть в первый раз, во второй или третий, а затем может потерпеть неудачу и не знать причины неудачи. Но при наличии хорошей грибницы, правильного содержания влаги в материале во время посадки и разрастания грибницы, сладкого состояния или надлежащего состояния выдержки навоза, надлежащих санитарных условий, неудачи быть не должно. Это самые важные условия в грибоводстве. После того как грибница разрослась и урожай начал появляться, грядки, как известно, замерзали зимой, а весной начинали и продолжали давать хороший урожай. После того как грибница хорошо разрослась, грядки случайно заливали водой так, что навозная жижа вытекала снизу, и все же они продолжали плодоносить так же хорошо, как и соседние грядки.

Грибы-самосейки в теплицах. — Грибы-самосейки иногда появляются в теплицах в значительном количестве. Они начинают расти из природной грибницы в используемом навозе или иногда из грибницы, оставшейся в «отработанных» грибных грядках, которая смешивается с почвой при создании грядок для салата и т. д. под стеклом. Один из рыночных садоводов в Итаке использовал старую грибницу таким образом и имел грибы-самосейки среди салата в течение нескольких лет. При создании грядок для салата осенью на дно помещается слой свежего конского навоза толщиной шесть дюймов, а на него помещается почва, смешанная со старыми, отработанными грибными грядками. На следующий год почва и навоз внизу, который теперь сгнил, перемешиваются, и снизу помещается свежий слой навоза. Таким образом, грядка для салата самозасевается из года в год. Примерно каждые шесть лет почва в грядке полностью меняется. Этот садовод зимой 1900–1901 годов продал грибов-самосеек на сумму от 30 до 40 долларов. Другой садовод в предыдущем году продал их на сумму более 50 долларов.

Посадка грибов с другими овощами. — В некоторых случаях садоводы придерживаются практики внесения вил навоза здесь и там в почву, где выращиваются другие овощи под стеклом, и посадки в него кусочка грибницы.