«Женский купальный и плавательный костюм в Соединенных Штатах»

В Англии плавание, судя по всему, было более популярно среди женщин, чем в Соединенных Штатах. Поощряя своих читательниц плавать в конце 1860-х годов, «Куинс Мэгазин» использовал энергичный язык такого рода, который не встречался в американских изданиях вплоть до конца XIX века. Если плавание было более приемлемо в качестве женской физической нагрузки в Англии, понятно, почему английские женщины были более восприимчивы к функциональному купальному костюму без юбки — тем более что его носили только в присутствии других женщин.

В 1858 году Уинслоу Хомер, которому впоследствии предстояло стать известным американским художником, был принят в общество в Ньюпорте до тех пор, пока не стало очевидно, что он хочет зарисовать купальщиков для еженедельной газеты (см. рис. 4). Возникшие возражения были столь сильны, что ему разрешили завершить зарисовки «...при условии, что он изображает купальщиков только в воде, только выше линии талию и не раскрывая личностей купальщиков». [38]

Как видно на рисунке 4, эти зарисовки служат скорее свидетельством фантазии Хомера, чем точным историческим свидетельством о стиле. Две женские ноги, обнаженные в воде от места чуть ниже колена до носка, и женские головные уборы кажутся анахронизмами. Согласно нескольким другим иллюстрациям того периода, эти женщины несомненно носили длинные панталоны. Однако молодой художник в свои 22 года был описан как человек с глазом на женскую красоту и чувством моды. Он, по-видимому, сполна воспользовался декоративными возможностями кринолинов, раздуваемых ветерком или приведенных в движение каким-нибудь милым случаем, чтобы сдержанно обнажить изящную щиколотку. Драма борьбы ветерка с длинной юбкой предстает перед нами на примере маленькой женской фигурки на заднем плане слева на этом эстампе. Сила волн и движение резвящихся купальщиков дали художнику возможность показать еще два милых происшествия. Единственным головным убором, изображенным им для купальщиц, была оборчатая шапочка, обрамлявшая лицо. Другие источники показывают ньюпортских купальщиц в менее привлекательных широкополых соломенных шляпах (рис. 9). Соломенный головной убор, надетый поверх этих шапочек, кажется более вероятным, поскольку модные красавицы Ньюпорта наверняка пожертвовали бы внешним видом и надели соломенную шляпу, чтобы избежать немодных солнечных ожогов и загара.

Рисунок 9. — Купальная шляпа из натуральной и пурпурной соломы, ок. 1880 г. (Фото Смитсоновского института P-65409.)

Тем не менее зарисовка Хомера отражает черты, наблюдаемые в некоторых сохранившихся образцах 1860-х годов, а именно: верхняя часть становилась более прилегающей, полностью пришиваясь к поясу, а более объемная юбка закладывалась в складки или собиралась у нижнего края пояса. В Коллекции дизайн-лаборатории Бруклинского музея имеется экземпляр из черного поплина 1860 года, который может являться купальным платьем. Этот образец отделан по плечевому шву погонами — пример того, до какой степени мода наконец-то начала играть роль в купальном костюме. [39]

Описанные выше платья кажутся странными не только глазам людей XX века, но, судя по всему, забавляли и корреспондентов середины XIX века. Один автор в 1857 году заявлял, что,

Мы не думаем, что мужчина сможет узнать собственную жену, когда она выходит из купальни. Входит пышная фигура, окруженная множеством шуршащих оборок и едва способная протиснуть в дверь громадный кринолин. Она отсутствует несколько минут, и — престо-чандж! — появляется высокое тощее видение, завернутое в скудные складки чего-то, что больше всего похоже на вышедшую из употребления ночную сорочку, а потрёпанный соломенный шапо-шапо нахлобучен прямо на глаза, и она вышагивает по направлению к пляжу с видом и походкой татарского вождя! [40] [рис. 10]

Рисунок 10. — «Как она заходила в воду», из «Харперс Базар», август 1870 г. (Фото Смитсоновского института 61585A.)

Другой автор чувствовал, что он

...должен сказать — даже на страницах «Иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли», — что они выглядят не слишком живописно или красиво a la Naiade... Довольно вялые, мешки, перевязанные посередине, угодники для ловли угрей, гидропатические углекопы и портовые грузчики, а также неестественно обветшалые «панталоны» — вот к каким идеалам, судя по всему, стремятся. [41] [рис. 11]

Рисунок 11. — «Как она выходила из воды», из «Харперс Базар», август 1870 г. (Фото Смитсоновского института 61585B.)

Это использование термина «панталоны» (Bloomers) по отношению к длинным свободным штанам или брюкам служит напоминанием о том, насколько купальное платье 1855 года с панталонами (см. рис. 8) было похоже на реформированный костюм, представленный в 1848 году и надетый феминисткой Амелией Блумер в 1852 году.

Несмотря на очевидное использование новой обработки линии талии, самый популярный купальный костюм 1870-х годов, согласно «Харперс Базар», продолжал отличаться блузой на кокетке, доходившей по меньшей мере до колен. Эта комбинация блузы и юбки удерживалась в положении на талии с помощью пояса. Высокая горловина завершалась матросским воротником или стоячим плиссированным воланом, в то время как длинные рукава и пышные турецкие панталоны, застегивающиеся на пуговицы сбоку у щиколотки, скрывали конечности. В 1873 году в колонке о нью-йоркской моде сообщалось о попытке популяризировать костюмы с короткими рукавами и низким вырезом, бывшие тогда в фаворе на европейских купальных курортах и проиллюстрированные в «Базаре». Тем не менее автор сопроводил это сообщение оговоркой, добавив, что

Тем не менее считается лучшим предусмотреть дополнительную пару длинных рукавов, которые можно пристегнуть на пуговицы или приметать к коротким буфам, вшитым в проймы. Иногда также добавляется небольшая пелерина, плотно застегивающаяся вокруг горла. [42]

Тем не менее зарисовки купальных сцен семидесятых годов свидетельствуют о том, что некоторые американские женщины носили еще более короткие рукава и брюки, чем предписывали модные журналы.

В 1840-х годах предлагались как льняные, так и шерстяные ткани, но к 1870-м годам для купальных платьев чаще всего использовалась фланель, а также рекомендовалось сукно. Темно-синий и, в меньшей степени, белый, серый, ярко-красный и коричневый были популярными цветами как в клетку, так и однотонными, отделанными белой, красной, серой или синей шерстяной тесьмой.

Купальные мантии или плащи носили, чтобы скрыть влажную фигуру при переходе через пляж. Эта одежда изготавливалась из турецкой махровой ткани с широкими рукавами и капюшонами и была настолько длинной, что «лишь чуть-чуть не доставала» до земли.

В 1873 году одна хорошая купальная шапочка описывалась как шапочка с мешкообразной тульей из промасленного шелка, достаточно большая, чтобы свободно вместить волосы. Волан по краю был обшит цветной тесьмой. Однако многие дамы предпочитали оставлять волосы распущенными под широкополой шляпой из грубой соломы, завязывавшейся по бокам для защиты кожи от солнца (рис. 9).

Купальная обувь или туфли обычно надевались, когда берег был каменистым и неровным. В 1871 году носили манильские сандалии, но самой функциональной купальной обувью считались высокие полусапожки из плотного небеленого хлопчатобумажного тика с пробковой подошвой. Они закреплялись клетчатой шерстяной тесьмой. Два года спустя появилась купальная обувь из белого тика или парусного холста с манильской подошвой. Туфли для хождения по песку представляли собой «мюли» или просто носки и подошвы из фланели, обшитые тесьмой в тон плаща и пришитые к пробковым подошвам.

На протяжении всего этого периода социальный аспект купания преобладал над терапевтическими целями, и женщины прилагали все больше усилий для того, чтобы превратить свою купальную одежду в привлекательные и функциональные наряды. Побуждаемые присутствием мужчин на морском побережье и конкуренцией с другими женщинами за мужское внимание, дамы больше заботились о фасоне своих купальных платьев и подходящей отделке. Таким образом, купальный костюм пополнил ряды других видов модной одежды, описываемых в женских журналах.

Теперь, когда женщины резвились в воде, а не просто подвергались погружению несколько раз, их костюм стал несколько более функциональным. Длинные брюки давали им большую свободу в воде, хотя юбки, которые продолжали носиться, имели тенденцию сводить на нет это улучшение. Уже в 1870-х годах предпринимались попытки укоротить рукава и избавиться от высоких вырезов. Эта тенденция делать купальное платье более практичным набирала обороты к концу столетия.

КУПАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ФАСОНА «ПРИНЦЕССА»

Хотя отношение к спорту к 1880-м годам стало более просвещенным, многие женщины продолжали носить старое купальное платье с блузой на поясе, переходящей в длинную юбку, и панталонами. В качестве альтернативы этому облачению был разработан фасон «принцесса», в котором блуза и брюки выкраивались как единое целое или же наглухо пришивались к одному и тому же поясу. Отдельная юбка, спускавшаяся ниже колен, пристегивалась на пуговицы на талии, чтобы скрывать фигуру. Этот новый стиль купального костюма, вероятно, произошел от нововведения в женском нижнем белье. В конце 1870-х годов вошел в употребление новый стиль нижнего белья — «комбинация», представлявшая собой соединенные шемизу и панталоны. Нижние юбки можно было пристегивать на пуговицы, пришитые вокруг талии комбинации. Такое упрощение кроя нижнего белья помогало модной даме сохранять желаемую стройную фигуру. Очевидно, преимущества этого обтекаемого кроя были очевидны, поскольку прошло совсем немного времени, прежде чем женщины незаметно приспособили этот стиль для купальных платьев. К 1890-м годам юбка для плавания часто опускалась (рис. 12), предоставляя более активным женщинам большую свободу в воде. Следуя популярным стилям одежды, верхняя часть купального костюма напускалась на пояс «напусками». Матросский воротник, большой или маленький, пользовался большой любовью, но также носили прямой стоячий воротник с рядами белой тесьмы.

Рисунок 12. — Купальные костюмы из приложения к журналу «Зе Тейлорс Ревью» (The Tailor’s Review), июль 1895 г. (Предоставлено Библиотекой Конгресса.)

Фасон «принцесса» был не единственным новшеством, доступным в купальных платьях. «Харперс Базар» сообщал в 1881 году, что импортные французские купальные костюмы [43] для дам изготавливались без рукавов, поскольку любое покрытие на руке мешало свободе, желательной для плавания. Тем не менее, согласно другим современным описаниям моды, американские купальные костюмы сохраняли свои длинные рукава вплоть до начала 1880-х годов, пока в Соединенные Штаты не пришла иностранная мода на короткие рукава. В 1885 году сообщалось, что

Рукава могут представлять собой самую малую «шапочку» длиной четыре или пять дюймов под мышкой, сужающуюся кверху и заходящую друг за друга в верхней части, либо они могут быть полудлинными и прямыми, доходящими до локтей, либо же это могут быть обычные костюмные рукава, закрывающие руки до запястья. С короткими рукавами принято добавлять рукава, выкроенные из марселевой фуфайки, чтобы дать руке некоторую защиту от солнца. [44]

В 1890 году рукава приподняли и сделали пышными высоко на плечах с помощью эластичной тесьмы в подгибе. К 1893 году модные отчеты признавали, что длина рукава является вопросом индивидуального выбора.

Несмотря на это аккуратное разрешение вопроса с уменьшающимся рукавом, современные зарисовки купальных сцен свидетельствуют о том, что некоторые женщины в Соединенных Штатах носили более короткие рукава еще раньше.

Короткие пышные панталоны, доходящие чуть ниже колена, в сочетании с юбками длиной до колен — которые иногда носили даже короче — сменили длинные турецкие панталоны и юбку до щиколотки. По мере уменьшения длины панталон длинные чулки или купальная обувь с верхом в виде чулок стали необходимым элементом купального костюма для прикрытия нижних конечностей, особенно при совместном купании (см. рис. 1). Чулки, хлопчатобумажные или шерстяные, гладкие или узорчатые, любого цвета или комбинации цветов в тон костюму, носились с разнообразной купальной обувью, сандалиями или туфлями при купании с каменистого берега. Обувь для ног обычно изготавливалась из белого холста; туфли удерживались спиральным переплетением тесьмы или ленты вокруг щиколоток, в то время как ботинки на шнуровке часто изготавливались с тяжелой пробковой подошвой. Штиблеты или комбинированная обувь с чулками изготавливались из водонепроницаемой ткани, шнуровались по бокам и доходили примерно до колен. Также носились низкие резиновые туфли.

Для защиты волос использовались купальные шапочки из вощеного полотна или промасленного шелка. В их поля был вставлен китовый ус, и они регулировались с помощью завязок сзади. Также использовались синие, белые или цвета экрю резиновые шляпы. Эти шапочки имели большие объемные тульи, в которые убирались все волосы, и поля на проволочном каркасе. Широкополая шляпа из грубой соломы, привязываемая полоской отделочной тесьмы или лентой, иногда надевалась в качестве защиты от солнца (рис. 9).

Купальные мантии, подобные тем, что были в 1870-х годах, все еще носили к концу XIX века, и они часто отделывались цветной тесьмой. Хлопчатобумажная тесьма, нашитая параллельными рядами, мохеровая тесьма или полоски фланели по-прежнему использовались для того, чтобы сделать купальное платье более привлекательным.

Темно-синий и белый, а также экрю, бордовый, серый и оливковый были популярными цветами для купального платья. В 1890 году автор колонки о моде счел уместным добавить, что «...черные купальные костюмы носят из соображений выбора, а не только те, кто носит траур». [45] Судя по всему, ношение черного цвета больше не имело этого исключительного значения при купании, хотя до 1890 года оно его имело.

По мере того как женщины становились более активными в воде и учились плавать, они начинали принимать более практичные изменения в купальном костюме. Не только фасон, как описывалось ранее, но и ткань оценивалась с точки зрения ее функциональных характеристик. Фланель все еще широко использовалась, но ее вытесняло сукно, которое было не таким тяжелым в мокром виде. Другим свидетельством этой тенденции было то, что трикотажное полотно завоевывало популярность к концу столетия.

Фасон «принцесса» начала 1890-х годов объединял панталоны и лиф в один предмет одежды: отдельная юбка едва не доставала до краев панталон, закрывавших колени. Однако к середине 1890-х годов панталоны, которые теперь назывались бриджами (кникербокерами), были укорочены настолько, чтобы полностью скрываться под юбкой длиной до колен. Эти бриджи либо пришивались к талии в популярном фасоне «принцесса», либо крепились к талии с помощью ряда плоских пуговиц на костяной ножке.

В этот же период, в середине 1890-х годов, вместо бриджей иногда надевали трикотажные хлопчатобумажные рейтузы. Купальные рейтузы отличались от бриджей тем, что по нижнему краю они были подшиты, а не собраны на эластичную тесьму, и тем, что они не крепились к талии. Когда использовались рейтузы, они полностью скрывались под цельным купальным платьем до колен. Использование более облегающих купальных рейтуз было еще одним шагом к более функциональному купальному костюму. Несмотря на эти улучшения, большинство женщин продолжали носить чулки, обычно черного цвета, когда они купались или плавали на публике. Предписания моды и стандарты скромности продолжали вступать в противоречие с практичными соображениями.

Как и в случае с уличной одеждой, корсеты, судя по всему, были важным, хотя и невидимым элементом купального костюма, необходимым для поддержания элегантной осанки. В 1896 году сообщалось, что

Если женщина не очень стройна, следует надевать купальные корсеты. Если они не затянуты туго, они скорее помогают, чем мешают плаванию, а фигуре, привыкшей носить корсеты, необходима некоторая поддержка. [46]

Описывая купальные платья, доступные в 1910 году, одна статья отмечала: «Некоторые из них выполнены в... фасонах

Лиф купального костюма по-прежнему оставался с напуском, но к 1905 году его изменили так, чтобы он был просто свободным. В статье, появившейся в 1896 году, отмечалось, что купальные костюмы должны быть выкроены высоко у шеи, не туго вокруг горла, но достаточно близко, чтобы предотвратить ожоги от солнца. Матросский воротник продолжал использоваться в конце 1890-х годов, но вышел из моды вскоре после рубежа веков. Тем не менее вокруг шеи должно было быть что-то белое, чтобы купальное платье считалось элегантным. Пышные рукава, ставшие популярными в конце 1890-х годов, были изменены по ширине и длине, чтобы позволить свободно задействовать мышцы при плавании (рис. 13).

Рисунок 13. — Купальное платье из черного мохера, ок. 1900 г. (Фото Смитсоновского института 60383.)

В 1897 году модные журналы предполагали, что юбки купальных платьев выглядят лучше всего, когда переднее полотнище сужается к поясу, в то время как к 1902 году юбки стали облегать бедра, чтобы очертить фигуру. В 1905 году плиссированные юбки снова вошли в моду, хотя расклешенные юбки все еще оставались приемлемыми.

Темно-синий и черный были популярными цветами, хотя также использовались белый, красный, серый и зеленый. Фланель больше не рекомендовалась для купальных платьев; сукно и «мохер» — ткань с хлопчатобумажной основой и мохеровым или альпаковым утком — широко применялись. Непрактичное купальное платье из шелковой ткани носили те, кто мог позволить себе эту экстравагантность; таким образом, демонстративное потребление «досужего класса» обнаруживало себя даже на пляжах.

Купальные шляпы все еще носили, но при сильном прибое более модным считалось надевать резиновую или промасленную шелковую шапочку, покрытую ярким шелковым тюрбаном. Для купальщицы, которая редко заплывала очень далеко в воду, самой модной практикой было обходиться вовсе без головного убора.

На протяжении всего XIX века купальный костюм неуклонно двигался к тому, чтобы стать более функциональным. По мере роста популярности рекреационного купания, а затем и плавания для женщин, количество ярдов ткани, требуемой для изготовления купального платья, уменьшалось. Тем не менее к 1900-м годам многие женщины умели плавать, но большинство все еще оставались просто купальщицами. Таким образом, купальные костюмы продолжали использоваться на протяжении первой четверти XX века.

Плавательный костюм

Купальный костюм не эволюционировал изящно в плавательный костюм, и не происходило резкой замены одного предмета одежды на другой. Вместо этого одежда, разработанная для плавания, появилась в XIX веке столь же робко и была встречена так же плохо, как и предложение о том, что женщины должны быть активны в воде. Растущая популярность плавания и меняющийся статус женщин в конце концов сделали возможным то, что плавательный костюм вытеснил купальный костюм в 1920-х годах. Однако к 1930-м годам эта тенденция ускорилась благодаря растущей индустрии рекламы и готовой одежды. Таким образом, история плавательного костюма делится на две части: ранние плавательные костюмы и влияние индустрии купальных костюмов.

РАННИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

Самое раннее упоминание о плавательном костюме, которое я обнаружила, относится к 1869 году. В то время плавание в Соединенных Штатах считалось мужским навыком, упражнением и развлечением; только мужчинам предоставлялась реальная возможность плавать на популярных курортах. Как уже упоминалось ранее, «Харперс Базар» сообщал, что американские женщины в целом отвергли европейский купальный костюм, сшитый с длинными брюками и лифом без юбки. Тем не менее этот костюм «...носят опытные пловцы, которые не желают быть обременены громоздкой одеждой». [48]

В 1870-х годах редкие описания этой более функциональной одежды, называвшейся «плавательным костюмом» уже в столь ранний период, ограничивались предложением или двумя, затерянными среди длинных колонок мелкого шрифта с описанием популярной купальной одежды. В одном из них упоминается «...единое трикотажное шерстяное изделие, облегающее фигуру, с талией и брюками в одном» [49]. Другое было изготовлено без рукавов в виде «одного изделия, причем блуза и брюки выкроены как единое целое, подобно ночной одежде, которую носят маленькие дети» [50]. Эти более практичные брючные костюмы, вероятно, происходили от европейского костюма 1860-х годов, который был отвергнут большинством американских женщин. Например, один английский источник сообщал, что в 1866 году носили следующую одежду: «...плавательный костюм, корсаж и брюки, выкроенные как одно целое, обеспечивает полную свободу движений и не обнажает фигуру» [51].

Описания американских плавательных костюмов, какими бы краткими они ни были, свидетельствовали о том, что это увлечение набирает популярность среди женщин. Вообще говоря, женские журналы XIX века были лишь распространителями изящных и благопристойных идей и практик для благовоспитанных дам; их редакторы не были новаторами. При такой редакционной политике понятно, что эти журналы, как правило, не предали бы огласке тенденции народного происхождения до тех пор, пока они не укоренились бы довольно прочно. Костюм для плавания без юбки 1870-х годов, несомненно, был более распространен в Соединенных Штатах, чем это могло показаться по его скудному описанию в «Харперс Базар».

Однако до тех пор, пока женское плавание не получило общего признания, попытки разработать практичные плавательные костюмы оставались изолированными из-за отсутствия связи между производителем и потребителем и из-за традиционных взглядов. Женский интерес к плаванию и физической активности ставил под угрозу веру в «слабый пол», которая способствовала поддержанию традиционных мужских и женских ролей; усилия по разработке функциональной одежды для плавания также посягали на устоявшиеся стандарты женской скромности. Эти вызовы статус-кво встретили оружие самодовольного большинства — молчание. Следовательно, начиная с третьей четверти XIX века, когда мы находим первое упоминание о специализированной одежде для плавания в Соединенных Штатах, публикации о плавательном костюме появлялись нечасто вплоть до 1920-х годов.

В 1886 году двое «дамских купальных фуфаек» (jerseys) и два купальных костюма традиционного типа появились в «Первом иллюстрированном каталоге трикотажных купальных костюмов» компании J. J. Pfister Company в Сан-Франциско. Подписи под иллюстрациями не оставляют сомнений в том, что более короткие купальные фуфайки предназначались для плавания, в то время как остальные — для купания. Эти фуфайки — облегающие туники длиной до середины бедра — изготавливались с высокими горловинами и рукавами «крылышками». Под эту одежду женщины надевали панталончики до колен и чулки; также существовал альтернативный выбор в виде рейтуз — комбинации панталончиков и чулок. Для завершения наряда женской читательнице предлагалось приобрести трикотажную шапочку-тюбетейку.

Очевидно, эти купальные фуфайки имели успех; три, а не две фуфайки появились в том же каталоге в 1890 году. Однако из этого более позднего каталога очевидно, что существовал больший спрос на купальные платья, поскольку в нем было представлено двенадцать моделей костюмов с юбкой по сравнению с двумя платьями в первом выпуске.

Даже в начале XX века трудно найти специфические упоминания о плавательном костюме в женских журналах; лишь изредка забота о плавании вторгается в традиционные описания купального костюма. Тем не менее в «Женской книге спорта» (The Woman’s Book of Sports) Дж. Пармли Парет в 1901 году четко определил требования к подходящему плавательному костюму.

Особенно важно, чтобы во время плавания не надевалось ничего тесного, каким бы модным ни было платье для купания. Это упражнение требует величайшей свободы, и плавательный костюм никогда не должен включать в себя корсеты, тесные рукава или юбку ниже колен. Свобода плеч — это самое важное из всего, в то время как все тесное вокруг корпуса мешает дыханию и мышцам спины, а длинная юбка — даже на несколько дюймов ниже колен — постоянно сковывает ноги при совершении гребков. [52]

Хотя этот костюм (рис. 14) больше напоминает традиционное купальное платье, чем описанную ранее фуфайку, данное обсуждение иллюстрирует растущую дихотомию между купальным платьем и плавательным костюмом, а также между модными стилями и функциональными стилями.

Рисунок 14. — Рекомендованный костюм для плавания из книги Дж. Пармли Парета «Женская книга спорта» (The Woman’s Book of Sports), 1901 г. (Фото Смитсоновского института 58436.)

Фотографии пляжных сцен на Восточном побережье 1903 года показывают нескольких женщин, одетых в костюмы, отличные от черного или темно-синего купального платья, которые носит большинство. Эти независимые духом особы, судя по всему, носят облегающие трикотажные панталончики, закрывающие колени, или, если они надеты с чулками, доходящие на дюйм-два выше колена. Поверх этих панталончиков они, по-видимому, носят трикотажные цельные туники или приталенные блузы, прикрывающие бедра. Этот костюм, без рукавов или с короткими рукавами и с упрощенным вырезом горловины, должно быть, являлся функциональным костюмом своего времени.

Мощный импульс развитию плавательного костюма дал приход женщин в плавание как в соревновательный вид спорта. 5 сентября 1909 года Аделин Трэпп надела цельный трикотажный плавательный костюм, став первой женщиной, переплывшей Ист-Ривер в Нью-Йорке через коварные воды пролива Хелл-Гейт. Как плавательный костюм, так и сам заплыв были частью кампании, разработанной Уилбертом Лонгфеллоу из Добровольческого спасательного корпуса США, чтобы поощрить женщин учиться плавать.

Аделин Трэпп в 1909 году была летней сотрудницей Спасательного корпуса. Мистер Лонгфеллоу увидел в 20-летней бруклинской школьной учительнице респектабельную молодую женщину, которая могла послужить источником рекламы. Он приказал ей раздобыть цельный плавательный костюм для заплыва. Еще в 1899 году в Англии женщина, участвующая в соревнованиях, организованных Ассоциацией любительского плавания, могла носить цельный трикотажный костюм без юбки, с фигурным рукавом длиной не менее трех дюймов, слегка вырезанным вырезом и низом, доходящим до точки в трех дюймах от колена. Мистер Лонгфеллоу мог иметь в виду этот английский костюм. Он мог знать о подобных костюмах в Соединенных Штатах или просто захотел избавить Аделин от ярдов ткани, чтобы сделать ее более конкурентоспособной по сравнению с пловцами-мужчинами. Тем не менее Аделин Трэпп не знала о существовании английских костюмов и не знала, где их найти. Она потратила много часов, переходя от одного американского производителя к другому в поисках мужских трикотажных костюмов для примерки. Она обнаружила, что все они имеют слишком глубокий вырез на горловине и проймах и недостаточно прикрывают ноги, чтобы исключить критику. В этот момент подруга, работавшая на чулочной фабрике, предложила достать ей подходящий костюм из Англии. Этот костюм — трикотажный костюм из серого хлопка (было ли он изначально предназначен для мужчины или женщины в Англии, неизвестно) — был тем самым, который Аделин надела, когда переплывала Хелл-Гейт.

Хотя более тридцати мужчин предприняли попытку заплыва, тот факт, что женщина совершила этот подвиг, попал на первые полосы газет. После этого события мисс Трэпп получила резкое письмо от Бруклинского школьного совета, в котором говорилось, что они считают неподобающим для педагога бруклинских детей появляться на публике в столь откровенном цельном плавательном костюме. Для своих будущих заплывов Аделин Трэпп старалась брать с собой кого-нибудь, кто носил бы за ней одеяло, чтобы набросить его на нее, когда она выходила из воды. [53]

В 1910 году Аннет Келлерман прибыла в Соединенные Штаты из Австралии через Англию. Для своих показательных выступлений по прыжкам в воду она носила трикотажные цельные плавательные трико без рукавов, закрывавшие ее от шеи до носков, — костюм, который она, вероятно, переняла в Англии.

Десятилетие с 1910 по 1920 год стало переломным периодом в истории купального и плавательного костюмов. Общественные настроения менялись в пользу женщины, которая плавала, но, как часто бывает при социальных реформах, существовал культурный разрыв между общественным мнением и политикой институтов. Красный Крест, начавший свою превосходную программу безопасности на воде в 1914 году, учил женщин плавать, но не принимал женщин в члены Спасательного корпуса до 1920 года. Символом конфликта между старыми и новыми взглядами были относительные роли купального и плавательного костюмов в этот период. Как описывала их Аннет Келлерман:

Есть два вида... те, которые приспособлены для использования в воде, и те, которые непригодны для использования нигде, кроме суши. Если вы собираетесь плавать, надевайте водный купальный костюм. Но если вы собираетесь просто играть на пляже и позировать для любителей фотографировать, вы смело можете надевать разновидность для суши... Я уверена, что на свете нет ни единой причины, почему бы всем не носить легкие костюмы. Любой, кто убеждает вас носить тяжелые костюмы с юбками, подвергает вашу жизнь опасности. [54]

Однако шикарные женские журналы все еще неохотно признавали на своих страницах мод, что существует более практичная одежда. В номере «Вог» (Vogue) от 1 июня 1917 года сообщалось, что существует два вида купальных костюмов: свободный прямой костюм и костюмы с запахом на диагональных линиях, «...которые удерживают свои позиции благодаря тому, что они очень идут» [55].

Самый популярный из них, с запахом, не был новинкой сезона, а являлся продолжением стилей купальных костюмов XIX века. Модные иллюстрации показывают, что линия низа юбки приближалась к середине колена, а панталончики оставались скрытыми. Произошло также возрождение стиля, позволявшего панталончикам выглядывать на несколько дюймов из-под юбки. В этом случае панталончики доходили до колен, а юбка была на несколько дюймов короче. Оба варианта демонстрировались с короткими рукавами, рукавами «крылышками» или без рукавов; широко использовались V-образные вырезы с воротниками и квадратные вырезы. Более модные творения шились из шелковой тафты или «серф-сатина», в то время как большинство изготавливалось из мохера, шерстяного трикотажа, сукна или плотно сотканого хлопка. Черный и темно-синий цвета несомненно были любимыми цветами.

Свободный прямой костюм, который, очевидно, черпал вдохновение из платья-шемизы того периода, не имел линии талии и прямо свисал с плеч (рис. 15); пояс или кушак часто завязывались петлей ниже естественной линии талии на бедрах. Купальный костюм типа шемизы отличался от костюма с запахом только отсутствием приталенного кроя и меньшим расходом ткани.

Рисунок 15. — Купальное платье из черного шелка, 1923 г. (Фото Смитсоновского института P-65412.)

В номере от 15 июня 1917 года «Вог» изменил свою позицию двухнедельной давности, признав наличие третьего стиля костюма, который носили в воде. Опять же, описания купальных костюмов с запахом и типа шемизы сопровождались многочисленными иллюстрациями. Однако не было опубликовано ни одного рисунка, изображающего трикотажный костюм-фуфайку, который описывался как «...обычно без рукавов, довольно короткий и достаточно прямой...» и «...предназначенный для женщины, которая отлично плавает» [56].

Еще в начале 1920-х годов страницы журналов мод Харперс Базар и Вог были посвящены плавательным костюмам и были рассчитаны на читательниц, ведущих светскую жизнь на морских курортах — отдыхающих на пляже с редкими купаниями. Однако растущему числу женщин, которым требовались плавательные костюмы, достаточно было обратиться к рекламным разделам тех же журналов, чтобы обнаружить: еще в 1915 году такие магазины, как Bonwit Teller & Co. и B. Altman & Co., рекламировали трикотажные плавательные костюмы.

В июне 1916 года в журнале Делинейтор была разрешена дилемма выбора между купальным платьем и плавательным костюмом в интригующей статье, написанной с целью продажи выкройки купального костюма. В описании и представлении иллюстраций в статье делался акцент на костюм со «всеми особенностями, необходимыми для практичного плавательного костюма». [57] Блуза и панталоны в этом изделии были соединены на талии, вырез горловины был квадратным, а юбка и рукава отсутствовали. Сшитый из шерстяного джерси, он представлял собой практичный плавательный костюм для того периода. Но это был не единственный фасон, доступный по данной выкройке. В нее входили следующие варианты: матросский воротник на вырезе «V»-образной формы; высокий стоячий воротник, длинные рукава; и отстегивающаяся юбка с полнотой, заложенной в складки или собранной на поясе, которую предполагалось носить длинной до колен или чуть короче, чтобы было видно несколько сантиметров панталон. Таким образом, журнал Делинейтор преуспел в том, чтобы удовлетворить практически любую степень консерватизма, что являлось поразительным достижением.

В весеннем выпуске каталога Sears, Roebuck and Co. за 1916 год предлагался цельный, или «калифорнийского стиля», трикотажный купальный костюм из камвольной шерсти с нижней деталью, пришитой к юбке. Этот костюм был менее сложным, чем другие представленные платья, хотя по-прежнему доходил до колен. В весеннем каталоге 1918 года были представлены два цельных трикотажных наряда, подходящих для плавания, которые резко контрастировали с купальными платьями с запахом, также имевшимися в продаже. К 1920 году все купальные костюмы, проиллюстрированные в каталоге Sears, Roebuck and Co., относились к более укороченному и функциональному типу.

В 1918 году Аннет Келлерман рекомендовала серьезным пловчихам носить облегающие плавательные трико или те костюмы-двойки, которые обычно носили мужчины. С готовностью признавая, что такой костюм не потерпят ни на одном пляже, она советовала преданным поклонницам плавания

...в любом случае приобрести цельное трико и надевать поверх него самую легкую одежду, какую только удастся достать. Это должно быть свободное изделие без рукавов, подвешенное на плечах. Ни в коем случае не носите тугой пояс на талии. Он является помехой. Кроме того, на пляжах, где обязательно ношение чулок, ваше цельное нижнее белье должно быть с носками, чтобы отпала необходимость в раздельных чулках и сопутствующих им подвязках. [58]

Трикотажные плавательные костюмы, встречавшиеся в рекламе того периода, были либо цельными, либо состоящими из двух частей; трусы были пришитыми или раздельными, но они всегда выступали на несколько сантиметров из-под короткой юбки. Хотя этот костюм можно было считать лишенным рукавов, в некоторых образцах костюм был приподнят подмышками — в уступку требованиям скромности (рис. 16). Округлый или «V»-образный вырез горловины без воротника был относительно высоким; чтобы надеть или снять костюм, его расстегивали на одном плече.

Рисунок 16. — Цельный плавательный костюм из трикотажной шерсти, ок. 1918 г. (Фото Смитсоновского института P-65413.)

Именно этот тип плавательного костюма превратился в одежду, которая доминировала на страницах модных журналов в середине 1920-х годов.

Изменения в костюме, вызванные признанием плавания, также затронули покрытие ног. К 1920 году на страницах модных журналов появились чулки, доходившие только до икр, а во многих рекламных объявлениях об укороченных трикотажных купальных костюмах нижняя часть ног была прикрыта лишь высокими шнурованными купальными туфлями (рис. 17) или, в некоторых случаях, оставалась обнаженной. Купальные туфли изготавливались из черного сатина или черного или белого холста и удерживались на ногах с помощью ленты, крест-накрест обвитой вокруг ноги и завязанной на середине икры. Обувь делалась из сатина или холста, со шнуровкой спереди до середины икры.

Рисунок 17. — Купальные туфли, 1910 г. (Фото Смитсоновского института P-65417.)

Существовало большое разнообразие красочных резиновых шапочек; некоторые из них собирались на ленту или дополнялись оборкой, в то время как другие плотно прилегали к голове и имели поля. Также была популярна плотно прилегающая резиновая шапочка с повязанным вокруг нее ярким шарфом; пловчихи обходились без шарфа.

Несмотря на различие между двумя типами купальной одежды, пляжные плащи продолжали использоваться как серьезными пловчихами, так и теми, кто оставался на безопасном мелководье. Некоторые купальные накидки имели большие воротники и достигали в длину лишь середины икры. Красочные пляжные шляпы, пляжные зонты, сумки и пледы использовались преимущественно теми купальщицами, которые редко заходили в воду.

Признание плавания женским занятием послужило стимулом для использования трикотажного плавательного костюма; однако стандарты скромности должны были измениться, прежде чем этот костюм смог получить широкое признание. Купальные платья XIX века были разработаны так, чтобы закрывать, скрывать и маскировать не только торс, но и конечности. Плавательный костюм, завоевывавший признание в начале 1920-х годов, не только обнажал руки и значительную часть ног, но и фактически осмеливался следовать линиям туловища. Современные описания, которые сегодня кажутся забавно осторожными, включали такие утверждения, как: «…вся купальная одежда Аннет Келлерман отличается несравненной, дерзкой красотой посадки, которая всегда остается утонченной» [59]. Еще менее осторожным было заявление о том, что эти купальные костюмы «знамениты… своей идеальной посадкой и изысканной, пластичной красотой линий» [60].

Растущее число женщин, носивших новые фасоны купальных платьев, вызывало беспокойство у самопровозглашенных стражей благопристойности. В 1917 году съезд Американской ассоциации управляющих парками в Новом Орлеане принял ряд правил купания для городских пляжей, которые касались проблем меняющегося купального костюма. В целом эти правила предписывали, что «…не разрешаются полностью белые костюмы или костюмы телесного цвета, а также костюмы, обнажающие грудь ниже линии, проведенной на уровне подмышек» [61]. Что касается дамских купальных костюмов, эти специалисты сошлись на том, что

Костюмы, состоящие из блузы и панталон, разрешается носить с чулками или без них, при условии, что блуза имеет рукава в четверть руки или плотно прилегающие проймы, а панталоны являются свободными и не короче четырех дюймов выше колена. [62]

Правила для трикотажных костюмов были аналогичными, с дополнительным предостережением о том, что край юбки может находиться не более чем на два дюйма выше нижнего края трусов. Еще в 1923 году эти правила действовали на общественных пляжах Кливленда и Чикаго.

К 1923 году в дизайне пляжной одежды происходили необратимые изменения. Купальное платье фасона «сорочка» из черной тафты или сатина все еще появлялось на страницах модных журналов (рис. 15), но к 1929 году оно исчезло. Результат борьбы между нарядным купальным костюмом и простым трикотажным костюмом стал очевиден даже в популярных журналах того периода. Во вступительных абзацах рассказа злодейка Ширли облачалась в элегантный купальный костюм из пышной черной тафты с ремнем из лакированной кожи и алой косынкой и загорала в тени большого зонта. Героиня Маргарет в простом трикотажном костюме и черной шапочке была устремлена только на ныряние, погружение и плескание для собственного удовольствия. В другом рассказе молодая женщина, вышедшая из моря в «…настолько скудном купальном костюме, что он казался лишь легким жестом, небрежно брошенным в адрес приличий…», охарактеризовала себя как современную молодую женщину. [63]

В начале двадцатых годов рекламные объявления эксплуатировали функциональные характеристики плавательных костюмов. В рекламе 1923 года заявлялось:

Нет! Нет! Это не купальный костюм! Нет! Wil Wite — это плавательный костюм. Разница огромная — поистине огромная. Купальный костюм — это то, в чем «жарятся» на солнышке и красуются на пляже. Плавательный костюм — это одежда, созданная специально для тех, кто плавает. В нем нет оборок и мишуры. Он повторяет формы тела с той же искренностью, с какой аккуратный шелковый чулок облегает стройную щиколотку. Он сидит как в сухом, так и в мокром виде… это настоящий плавательный костюм. [64]

Трикотажный плавательный костюм, завоевавший доминирование над купальным костюмом в 1920-х годах, был похож на свой более ранний вариант, за исключением того, что и проймы, и вырез горловины стали ниже. Это позволяло надевать костюм, не расстегивая одну из бретелей на плече — черта, от которой в этом новом фасоне отказались. Иногда вокруг талии свободно завязывался кушак; геометрически оформленная монограмма служила элегантным украшением. Состоятельная пловчиха могла выделить себя из массы, надев костюм из шелкового джерси. В течение второй половины этого десятилетия женщины кокетливо переняли мужской плавательный костюм, состоявший из полосатой рубашки-джерси без рукавов с темными трусами и белым ремнем.

Пожалуй, последним оплотом купального платья стало появление «костюма от кутюрье» (dressmaker suit) ближе к концу 1920-х и в начале 1930-х годов. Линия выреза и плеч копировала линии актуальных модных вечерних платьев, с аналогичным оформлением юбки, которая была укорочена так, чтобы заканчиваться сразу под бедрами. Этот костюм носили женщины, не решавшиеся облачиться в откровенно не украшенный, но популярный плавательный костюм.

Реклама средства для депиляции воспользовалась растущим «увлечением отсутствием чулок» и поясняла, что «женщины, которые любят плавание ради самого спорта, находят чулки большой помехой своему удовольствию» [65]. К концу двадцатых годов чулки для купания и плавания стали пережитком прошлого.

Хотя женщины получили признание в спорте и добились в целом более значимой роли в общественной жизни, белая, нетронутая загаром кожа в 1920-х годах по-прежнему оставалась идеалом. Таким образом, солнцезащитные кремы, пляжные пальто и пляжные зонты по-прежнему имели важное значение.

Согласно хорошо известной теории моды «сосания сверху вниз» (trickle-down), стили одежды сначала входят в моду у социальной элиты и богатых людей, а затем со временем перенимаются представителями более низких социально-экономических слоев. Однако трикотажный плавательный костюм попал на страницы модных журналов иным путем. Он вел свое незначительное начало от брючных костюмов без юбки конца 1860-х годов. Вопреки общественному мнению, некоторые женщины все же плавали. Они нарушали господствующие стандарты скромности, продолжая носить функциональный костюм. Постепенно спрос рос. Требовалась простая, утилитарная одежда; давление нарастало. Таким образом, к 1920-м годам плавательный костюм одержал верх, дополняя образ вновь эмансипированной «современной женщины».

ИНДУСТРИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

Параллельно с ростом популярности плавания и появлением трикотажного плавательного костюма мы наблюдаем стремительное развитие индустрии готовой одежды для плавания. В течение второй половины XIX века женщины часто шили купальные платья самостоятельно с помощью приложений с бумажными выкройками, которые появлялись в женских журналах того периода. Портнихие также могли использовать эти выкройки, чтобы одеть своих клиенток для летних поездок. С другой стороны, дамы в крупных городах могли купить купальные платья в галантерейных магазинах или взять их напрокат на крупных общественных пляжах. Небольшое рекламное объявление в Харперс Базар от 9 августа 1873 года сообщало, что помимо марлевых фуфаек, льняных нижних панталон, воротников и манжет компания Union Adams & Co. из Нью-Йорка предлагает на продажу купальные платья. Это извещение заслуживает внимания, если принять во внимание, что индустрия готовой одежды и сфера рекламы находились в зачаточном состоянии.

С ростом популярности трикотажного костюма трикотажные фабрики включили мужскую и женскую одежду для плавания в свои более прозаические линейки нижнего белья и свитеров. Многие компании рекламировали новое изделие, неуклонно расширяя свой ассортимент, пока не произошло неизбежное. В 1921 году национальная рекламная кампания плавательных костюмов была инициирована компанией Jantzen — доселе малоизвестной трикотажной фабрикой, производство которой ограничивалось свитерами, шерстяными чулочно-носочными изделиями и куртками для китайских рабочих. Воспользовавшись растущим интересом к плаванию, компания Jantzen активно рекламировала именно плавательные костюмы вместо купальных платьев. Розничные магазины, продававшие эти костюмы, давали местную рекламу, однако национальная реклама стала уделом производителей, приучавших общественность связывать определенные положительные качества с их именами.

К радости индустрии купальных костюмов, плавание оказалось не просто преходящим увлечением. В 1934 году исследование Национальной ассоциации отдыха, посвященное использованию свободного времени, показало, что среди девяноста четырех видов досуга плавание уступало по популярности только кино [66]. Хотя число пловцов росло, конкуренция заставила индустрию купальных костюмов пойти по новому пути. Производители попытались увеличить объемы продаж с помощью рекламы, сделав акцент на стиль. В 1927 году одна компания выступила с обращением к женскому тщеславию, заявив, что пляжная униформа ушла в прошлое и на смену ей пришли пляжные стили.

Общей характеристикой 1930-х годов было то, что купальные костюмы покрывали меньшую часть тела купальщика. Пришитые трусы плавательного костюма больше не спускались по ноге, но по-прежнему скрывались под рудиментарными остатками юбки.

Уменьшение площади покрытия плавательного костюма также было связано с изменением отношения к воздействию солнечных лучей. Годами женщины защищали свою нежную кожу, чтобы не допустить какого-либо неженственного, здорового вида. Барьер против приобретения женщиной загара рушился по мере того, как женщины получали признание в спортивных занятиях. К 1930 году женщины страстно желали приобрести загар. Появились не только лосьоны, помогающие начинающим поклонницам солнца приобрести красивый ровный загар, но и кремы для нетерпеливых, желавших получить мгновенный загар. В русле этой тенденции производители и продавцы купальных костюмов рекламировали и продавали модели с открытой спиной или в калифорнийском стиле, с бретелями через шею (halter necks) и вырезами, обнажавшими различные участки живота. Однако самым любимым костюмом оставалось облегающее трико из шерстяного джерси без юбки.

В начале 1930-х годов текстильные торговые журналы приветствовали усиление внимания к стилю как средству побудить потребительницу купить новый костюм, а не пользоваться «шлонько-прошлогодним». Стильность в трикотажные костюмы привносилась за счет использования более широкой гаммы однотонных расцветок. Также широко использовались разноцветные костюмы с полосами и разрезами второго или даже третьего цвета (рис. 18). Трикотажные фабрики вынуждены были внедрять такие новаторские эффекты в трикотажных полотнах, как сетка, вафельные мотивы и кружевные узоры.

Рисунок 18. Цельные плавательные костюмы из трикотажной шерсти, 1930 г. (С любезного разрешения Cole of California.)

Настойчивый акцент на новивизну стимулировал разработку таких изделий, как целиком резиновые плавательные костюмы с тисненой поверхностью, имитирующей трикотажный текстиль. Хотя эта инновация не увенчалась успехом, поскольку костюмы были липкими на ощупь и легко рвались, резина нашла вполне определенное применение в купальных костюмах с появлением ластекса — нити с сердцевиной из каучука, оплетенной тонкой нитью из другого волокна. Следующая реклама купальных костюмов из ластекса лучше всего объясняет, почему эта важная инновация до сих пор ценится в индустрии:

Никаких морщин, никаких складок, никаких обвисаний — даже под самым безжалостным солнцем! Никакое другое творение человека не способно даже приблизиться к этой абсолютной свободе, к этой безупречности посадки — в покое или в движении, к этому легкому, но строго законному ощущению полного отсутствия одежды на теле. Нет замены этой эластичной нити, которая придает прочную эластичность любой ткани. [67]

Исчерпав возможности новинок из трикотажных плавательных костюмов, женщины в конце 1930-х годов начали с энтузиазмом откликаться на широкий спектр декоративных возможностей, открывавшихся в тканых материалах. Хлопок и относительно новые искусственные волокна, такие как ацетат селанеза (Celanese acetate) и вискоза дупон (Dupont rayon), использовались в таких тканях, как клетчатая шотландка (gingham), шамбре, пике и невесомый эластичный сатин. К радости модных редакторов, заявлявших о своем стремлении хоть немного отдохнуть от обнаженности трико, костюмы из тканых материалов шились с расклешенными юбками. Они имели трикотажные подкладки из хлопка, ацетата или шерсти, которые удовлетворяли любые запросы в отношении тепла или прохлады на пляже. Было широко распространено мнение, что для тепла необходим шерстяной плавательный костюм. В 1940-х годах раздельный костюм с открытым животом, состоящий из облегающих шорт или расклешенной юбки, стал популярным и закономерным продолжением ранних моделей с вырезами вокруг живота. Однако более радикальный французский бикини не был принят американскими женщинами при его первом появлении в 1940-х годах.

К концу сороковых годов цельный плавательный костюм пережил второе рождение с небольшим изменением: новые костюмы были структурно сконструированы так, чтобы моделировать фигуру, утягивать ее и оставаться на месте во время плавания или принятия солнечных ванн. Они являлись продуктом изощренной инженерной мысли как изнутри, так и снаружи. Использование сборок и искусно выполненный раскрой с обработкой ткани привлекали внимание к линии груди, в то время как частое использование ластекса позволяло сделать силуэт бедер более стройным, как у грации. Изнутри тщательное применение проволоки и пластиковых косточек позволяло многим из этих костюмов сохранять собственную форму и даже носиться без бретелей.

Кратковременное возвращение закрытого стиля появилось на страницах модных журналов в 1954 году, но, в отличие от костюмов с закрытыми руками и шеей предыдущего столетия, эти модели привлекали внимание именно к тем частям тела, которые были прикрыты. Судьба этой неуспешной новинки служит прекрасной иллюстрацией того факта, что в изменчивой сфере женской моды последнее слово в конечном счете остается за покупательницей. Производители купальных костюмов, судя по всему, неверно истолковали готовность американской женщины отказаться от более откровенного раздельного костюма в пользу видоизмененной формы трико. Всегда готовые предложить новинки, чтобы сделать прошлогодний костюм устаревшим, производители попытались подтолкнуть женщин к более радикальному закрытому стилю. Несмотря на всю силу национальной рекламы, женщины не желали возвращаться в прошлое. Женщины на пляже и любительницы солнечных ванн выступили против костюма, который мог помешать процессу загара.

К 1960 году производство купальных костюмов превратилось в крупный бизнес с массовым распределением и массовыми рынками. Расширение средств мирового транспорта, а также рост свободного времени и благосостояния в Соединенных Штатах создали спрос на одежду для зимнего отдыха в более теплых регионах, и производство купальных костюмов стало круглогодичным предприятием: в 1960 году было выпущено 14,728 миллиона трикотажных и тканых костюмов женских, молодежных и подростковых размеров. [68]

Выводы

Самым ранним купальным платьем для женщин в Соединенных Штатах, возможно, была старая блуза или сорочка, за которыми последовала купальная сорочка, созданная на основе сорочки или нижней рубахи. Хотя женская купальная и плавательная одежда обрела собственную индивидуальность в течение XIX века, эволюция этого облачения следовала за определенными инновациями в женском нижнем белье, а именно: панталонами в первой половине XIX века, «комбинацией» конца 1870-х годов и бюстгальтером и трусами 1930-х годов. Однако наибольшее число незначительных изменений стиля являлось прямым отражением моды на уличную одежду. Поднимающаяся линия подола и, временами, отказ от юбки в те периоды, когда женщины носили длинные платья для другой деятельности, могут быть объяснены изменениями, вызванными функциональными требованиями купания и плавания; укорачивание рукавов и брючин в последней четверти XIX века также представляло собой функциональные усовершенствования. Преимущества укороченных брючин, однако, были сведены к минимуму, когда требования скромности обязывали женщин прикрывать обнаженные ноги чулками.

Плавательные костюмы считаются новшеством XX века; более того, одна корпорация уверена, что именно член их штата впервые использовал термин «плавательный костюм» в начале века. Результаты, представленные в данной работе, показывают, что некоторые женщины носили «плавательные костюмы», которые существенно отличались от купальных платьев, уже в 1870-х годах, и что оба вида одежды сосуществовали около 50 лет. Купальные платья исчезли в 1920-х годах вместе с широким признанием их функционального аналога; термин «купальный костюм» перестал обозначать особый тип одежды и стал взаимозаменяемым с термином «плавательный костюм».

Настойчивая тенденция к более функциональной одежде достигла своего окончательного завершения с усовершенствованиями трикотажного плавательного костюма в 1930-х годах. Последующие изменения не смогли улучшить функциональный дизайн этого классического костюма. Во многих случаях эти вариации служили лишь удовлетворению женского стремления к самобытной одежде и потребности индустрии в быстро устаревающей моде. Женщины-спортсменки, занимающиеся плаванием, продолжали носить простой трикотажный костюм — теперь уже из нейлона, а не из шерсти.

Изменения, происходившие после 1930-х годов, продемонстрировали тенденцию к уменьшению закрытой площади плавательного костюма. Нельзя наверняка сказать, что это значит для будущего, но маловероятно, что индустрия купальных костюмов или стандарты скромности в ближайшем будущем допустят полное исчезновение плавательного костюма. Мы можем быть уверены, однако, что до тех пор, пока женщины плавают, они не станут повторять историю и обматывать себя ярдами ткани.

[1] Foster Rhea Dulles, America Learns to Play, 1607-1940 (New York: D. Appleton-Century Company, 1940), p. 363.

[2] Автор выражает признательность миссис Энн В. Мюррей, бывшему куратору отдела американского костюма Смитсоновского института, за интерес, проявленный ею на протяжении всего исследования и написания этой работы. Трудности этой работы были бы значительно бóльшими без ее опыта и поддержки.

[3] Ralph Thomas, Swimming (London: Sampson Low, Marsten & Company Limited, 1904), p. 15.

[4] Joseph Strutt, The Sports and Pastimes of the People of England (London: Chatto and Windus, 1876), pp. 151-152.

[5] Sir Thomas Elyot, The Boke Named the Governour (London, 1557), vol. 1, pp. 54-55.

[6] Thomas, op. cit. (footnote 3), p. 172.

[7] Melchisédesh Thévenot, The Art of Swimming (London: John Lever, 1789), pp. 4-5.

[8] Thomas, op. cit. (footnote 3), p. 161.

[9] Celia Fiennes, Through England on Horseback, as quoted in Iris Brooke and James Laver, English Costume from the Fourteenth through the Nineteenth Century (New York: The Macmillan Company, 1937), p. 252.

[10] George Washington, The Writings of George Washington, John C. Fitzpatrick, ed. (Washington: United States Congress, 1931), vol. 1, p. 8.

[11] John J. Moorman, The Virginia Springs (Richmond: J. W. Randolph, 1854), pp. 259-260.

[12] Ibid., p. 264.

[13] Henry Wansay, An Excursion to the United States (Salisbury: J. Easton, 1798), p. 211, as quoted in Dulles, America Learns to Play, p. 152.

[14] Fred Allan Wilson, Some Annals of Nahant (Boston: Old Corner Book Store, 1928), p. 77, as quoted in Dulles, America Learns to Play, p. 152.

[15] New York Evening Post (June 4, 1813).

[16] James Stuart, Three Years in North America (Edinburgh: Robert Cadwell, 1833), vol. 1, p. 441.

[17] J. W. and N. Orr, Orr’s Book of Swimming (New York: Burns and Baner, 1846) as quoted in Thomas, op. cit. (footnote 3), p. 270.

[18] “Life at Watering-Places—Our Newport Correspondent,” Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (August 29, 1857), vol. 4, no. 91, p. 197.

[19] “Chit-Chat upon Philadelphia Fashions for August,” Godey’s Lady’s Book (August 1848), vol. 37, p. 119.

[20] “My First Day at Cape May,” Peterson’s Magazine (August 1856), vol. 30, no. 2, p. 91.

[21] Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (July 26, 1856), vol. 2, no. 33, p. 102.

[22] “Summer Recreation,” Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (June 18, 1870), vol. 30, no. 768, p. 210.

[23] Jared Sparks, The Works of Benjamin Franklin (Boston: Tappan and Whittemore, 1844), vol. I, pp. 63-64.

[24] J. Frost, The Art of Swimming (New York: P. W. Gallaudet, 1818), p. 57.

[25] Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (August 25, 1866), vol. 22, no. 569, p. 355.

[26] Ibid. (July 29, 1871), vol. 32, no. 826, p. 322.

[27] Diary of John Crosier, 1782, as quoted in C. Willett and Phillis Cunnington, Handbook of English Costume in the Eighteenth Century (London: Faber and Faber, 1957), p. 404.

[28] Loc. cit. (footnote 19).

[29] A Lady, The Workwoman’s Guide (London: Simpkin, Marshall, and Co., 1840), p. 61.

[30] Loc. cit. (footnote 29).

[31] Loc. cit. (footnote 29).

[32] Ibid., p. 68.

[33] As quoted in C. Willett and Phillis Cunnington, The History of Underclothes (London: Faber and Faber, 1951), p. 130.

[34] “Cape May,” Godey’s Lady’s Book (December 1845), vol. 31, p. 268.

[35] “Fashions for August, Bathing Dresses,” Peterson’s Magazine (August 1856), vol. 30, p. 145.

[36] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (August 8, 1868), vol. 1, no. 41, p. 643.

[37] Ibid. (July 10, 1869), vol. 2, no. 28, p. 435.

[38] B. Brooke, “Bathing-dress with Hat and Gloves,” Hobbies (August 1958), vol. 63, p. 90.

[39] Photograph and pattern appears in Blanch Payne, History of Costume (New York: Harper & Row, 1965), pp. 518, 583-584.

[40] “An Excursion to Long Branch,” Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (August 22, 1857), vol. 4, no. 90, p. 182.

[41] Loc. cit. (footnote 18).

[42] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (July 19, 1873), vol. 6, no. 29, p. 451.

[43] Термин «плавательный костюм» (bathing suit) в отличие от «купального платья» (bathing dress) вошел в употребление в последней четверти XIX века, когда брючный купальный костюм с более короткой юбкой получил широкое признание. Однако оба термина продолжали использоваться как взаимозаменяемые, причем «купальное платье» встречалось реже.

[44] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (July 4, 1885), vol. 18, no. 27, p. 427.

[45] Ibid. (July 5, 1890), vol. 23, no. 27, p. 523.

[46] Ibid. (June 13, 1896), vol. 29, no. 24, p. 503.

[47] Ibid. (July 1910), vol. 43, no. 7, p. 552.

[48] “New York Fashions,” Harper’s Bazar (July 10, 1869), vol. 2, no. 28, p. 435.

[49] Ibid. (July 13, 1872), vol. 5, no. 28, p. 459.

[50] Ibid. (July 25, 1874), vol. 7, no. 30, p. 475.

[51] As quoted in C. Willett Cunnington, English Women’s Clothing in the 19th Century (New York: Thomas Yoseloff, 1958), p. 225.

[52] J. Parmly Paret, The Woman’s Book of Sports (New York: D. Appleton & Co., 1901), p. 74.

[53] Telephone interview with Adeline Trapp Mulhenberg, May 1966.

[54] Annette Kellerman, How to Swim (New York: George H. Doran Company, 1918), p. 47.

[55] Vogue (June 1, 1917), vol. 49, no. 11, p. 85.

[56] Ibid. (June 15, 1917), vol. 49, no. 12, p. 67.

[57] “For the Modern Mermaid,” Delineator (June 1916), vol. 38, no. 6, p. 52.

[58] Loc. cit. (footnote 54).

[59] Harper’s Bazar (June 1920), vol. 55, no. 6, p. 138.

[60] Ibid. (June 1921), 54th year, no. 2504, p. 101.

[61] “Bathing Regulations for City Beaches,” American City (May 1917), vol. 16, no. 5, p. 537.

[62] Loc. cit. (footnote 61).

[63] Jane Pride, “Pick-up,” Delineator (May 1927), vol. 110, no. 5, p. 15.

[64] Harper’s Bazar (June 1923), 56th year, no. 2528, p. 5.

[65] Delineator (June 1923), vol. 102, no. 6, p. 95.

[66] The Leisure Hours of 5,000 People; a Report of a Study of Leisure Time Activities and Desires (New York, National Recreation Assoc., 1934).

[67] Harper’s Bazaar (June 1934), 68th year, no. 2660, p. 9.

[68] Compiled from “Production of Selected Items of Knit Outerwear and Swimwear; 1960-1961,” Apparel Survey 1961 (1962), series M23A(61)-2, p. 14.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ США: 1969

Примечания транскриптора:

Исходный язык был сохранен, включая несоответствия в орфографии и расстановке дефисов, за исключением случаев, указанных ниже.

Изменения, внесенные в оригинальный текст: chemise type изменено на chemise-type, как и в других местах; страница 17: закрывающая квадратная скобка удалена после what an array; страница 65: кавычка вставлена перед привязкой сноски [65].

Сноски перенесены в конец документа; иллюстрации перемещены туда, где они лучше всего подходят по тексту.