Зимой 1831-1832 годов некоторые из этих роз были срезаны до уровня земли, в то время как крепкие растения Lagerstrœmia índica не получили ни малейшего повреждения.
Комнатные растения.
ДЕКАБРЬ.
Поскольку для всех растений, содержащихся в комнатах, наступает тяжелое время, особенно для тех, которые должны иметь цветущий вид всю зиму, несколько общих инструкций (хотя они, возможно, уже приводились ранее) будут желательны для всех, кто занимается этим интересным делом, которое является роскошью в уединенные часы зимнего сезона, и при небольшом внимании многие красоты растительной природы раскроются к удовольствию каждого мыслящего ума. Ниже приводится распорядок ежедневного ухода.
Ни в коем случае не впускайте воздух (кроме как на несколько минут), пока термометр в тени показывает ниже 32°.
Во время очень сильных морозов растения следует на ночь убирать от окна в центр комнаты.
Никогда не поливайте, пока почва в горшках не начнет подсыхать, за исключением гиацинтов и других голландских луковичных, находящихся в стадии роста, которые должны получать обильный полив.
Уничтожайте всех насекомых, как только они появляются; о способах уничтожения смотрите в следующем месяце.
При каждой благоприятной возможности (то есть когда термометр в тени выше 33°) давайте немного воздуха, приоткрывая окно на один, два или три дюйма, в зависимости от состояния погоды.
Часто очищайте листву губкой с водой, чтобы удалить всю пыль и т. д. Используемая вода должна иметь температуру не выше 96° (температура крови), но предпочтительнее 60°.
Часто поворачивайте растения, чтобы они не росли в одну сторону.
Розы ежедневного цветения можно получить рано, если держать их в теплой комнате с окном на юг, и как только они начнут расти, ежедневно около полудня, когда солнце оказывает хоть какое-то воздействие, впускайте небольшие порции воздуха. Такие растения должны быть хорошо обеспечены водой.
Камелии, когда они в бутонах и цветут, никогда не должны пересыхать, их также нельзя лишать свежего воздуха. Последствием будет то, что бутоны станут чахлыми, сухими и опадут. Поэтому, чтобы они были в идеальном состоянии, строго следите за поливом. Часто проветривайте и мойте листья водой раз в две недели. Никогда не держите их дольше одного дня в комнате, где есть сильная угольная печь, и не дольше двух дней, где в качестве топлива используется дрова. Большинство камелий выдерживают 3° мороза без малейшего вреда, поэтому их легче содержать, чем герани, за исключением случаев, когда они в цвету. В таком состоянии мороз погубит цветы. Воздух закрытого погреба губителен для бутонов.
Луковицы в стаканах должны снабжаться свежей водой раз в неделю, за этот период они впитают весь питательный газ, который получают из этого элемента, если находятся в стадии роста.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛИЦЫ.
Было разработано много планов и предложено публике множество прожектерских проектов как лучших для хорошо устроенной теплицы. Поскольку мы намерены создать таковую для практических целей, мы выберем удобный размер, предусмотрим дымоходы для передачи тепла и уголь или дрова в качестве топлива.
Местоположение и ориентация. — Теплица должна стоять на естественно сухом месте, по возможности защищенном от северо-запада и свободном от любой тени с юга, востока и запада, чтобы солнце могло во все времена эффективно воздействовать на нее. Стандартный принцип ориентации — направить фасад прямо на юг. Любое отклонение от этой точки должно быть в сторону востока.
Размеры. — Длина может быть от десяти футов и более; но если она превышает тридцать футов, количество печей и дымоходов увеличивается. Средняя ширина составляет от двенадцати до шестнадцати футов. Наши указания будут применимы к двум крайним точкам, а именно: тридцать футов на шестнадцать, и высотой сзади от двенадцати до восемнадцати футов; высота спереди — шесть футов, включая около трех футов кирпичного цоколя для поддержки переднего остекления, которое будет составлять два с половиной фута, оставляя шесть дюймов для каркаса.
Печь и дымоходы. — Очень важно, чтобы они были построены таким образом, чтобы эффективно обогревать теплицу. Самая большая трудность — добиться хорошей тяги в печи. Поскольку рабочие, как правило, не сведущи в этом вопросе и не понимают эффекта или распределения тепла в этих помещениях, мы дадим подробные сведения об их конструкции. Печь должна находиться снаружи теплицы, либо сзади, либо с торца; первый вариант предпочтительнее, так как обстоятельства не всегда позволяют использовать другой план. Выкопайте яму для печи, или то, что называется топочной ямой, глубиной около пяти футов. Пусть дверца печи будет в задней стене теплицы, чтобы все нагреваемое сооружение находилось внутри, чтобы тепло не терялось. Кирпичная кладка вокруг печи должна быть толщиной от пятнадцати до восемнадцати дюймов, выкладывая внутреннюю часть огнеупорным кирпичом. Печь должна быть два с половиной фута в длину, десять дюймов в ширину и один фут в высоту до начала свода и свободной от колосников; оставьте один фут для зольника, затем уложите колосники. Они должны быть шестнадцать дюймов в длину, один дюйм шириной с верхней стороны, два дюйма глубиной и две восьмых дюйма шириной с нижней стороны, а дверца и рама должны быть из чугуна. Половины дюйма между каждым колосником будет достаточно. Дымоход должен подниматься от печи с крутым уклоном около двух футов и проходить мимо двери теплицы (без прогиба), после чего он должен быть поднят над уровнем пола теплицы вдоль передней части, а в противоположном конце теплицы должен опускаться, чтобы пройти мимо двери. Опуск не должен быть ниже верха печи и должен иметь вогнутую форму (избегая острых углов). Проведите его вдоль задней стенки, чтобы он входил в стену над печью. Когда он будет проведен таким образом вокруг теплицы, тепло будет распределяться до того, как выйдет наружу. Внутренняя часть дымоходов должна быть около шести дюймов в ширину и восьми дюймов в глубину; оштукатурьте дно, но никакую другую часть, так как штукатурка частично является непроводником. Вышеприведенное описание предназначено для сжигания антрацита, но там, где топливом будут дрова, печь и дымоходы должны быть в полтора раза больше. Мы были точны в описании колосников печи, так как те, что обычно используются, являются жалкими заменителями. Обстоятельства могут потребовать размещения печи в торце или передней части теплицы. В любом случае топочная яма не должна быть такой глубокой; или там, где в теплице только одна дверь, будет достаточно топочной ямы глубиной три с половиной фута, которую следует построить как погреб, чтобы не проникали грунтовые воды. Во всех случаях проводите первый дымоход к передней части теплицы, над которым должна быть закрытая полка с зазором восемь дюймов, покрытая двумя дюймами песка, и поддержание ее во влажном состоянии обеспечит очень благоприятное тепло для молодых ценных растений. Также над печью сделайте каркас таким же образом, что будет полезно. Любая часть печи или дымохода, находящаяся под полом теплицы, должна иметь пустоту с обеих сторон, чтобы тепло проходило вверх.
Грядка с корой. — Мы считаем такое сооружение в центре теплицы помехой и предпочитаем стеллаж, который может быть сконструирован по вкусу. Он должен быть сделан из лучшей каролинской сосны, оставляя проход вокруг всего сооружения для свободной циркуляции воздуха. Задний и торцевые проходы должны быть около двух футов шириной, а передний — три фута. Угол наклона стеллажа должен быть параллелен стеклу, со ступенями от шести дюймов до одного фута друг от друга.
Там, где есть крупные растения, они могут стоять на полу за стеллажом или на подставках, в зависимости от их высоты.
Угол наклона остекленной крыши. — Угол наклона крыши обычно варьируется в соответствии с дизайном теплицы и размером растений, которые будут в ней выращиваться. Там, где основными целями являются удовольствие и украшение, угол должен быть около 43°, но несколько градусов наклона в ту или иную сторону имеют второстепенное значение, так как высота и возвышение регулируются размером растений, предназначенных для культивирования. Не рекомендуется покрывать гонтом какую-либо часть крыши с южной стороны.
Материалы для остекленных рам. — Каролинская сосна — лучший материал для деревянных конструкций, так как она не так подвержена гниению от влаги и тепла, как другие виды сосновой древесины. Рамы или переплеты могут быть любой удобной длины, не превышающей десяти футов, и около трех с половиной или четырех футов в ширину, разделенные так, чтобы их можно было остеклить стеклом шириной шесть дюймов.
Об остеклении. Куски стекла не должны превышать шести на десять дюймов, нахлест — около четверти дюйма. Рамы должны быть покрыты одним слоем краски перед остеклением, а все под стеклом должно быть замазано замазкой. Некоторые предпочитают замазывать и нахлесты. Наше мнение таково, что в теплице их не следует замазывать, но в оранжерее, чем плотнее они сделаны, тем лучше.
О ставнях. — Они должны быть сделаны из полудюймовой белой сосны и окантованы с обоих концов и сторон, с поперечиной посередине. Их следует красить раз в три года.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОРАНЖЕРЕИ.
Во многих отношениях конструкция оранжереи будет такой же, как и теплицы, но ее можно сделать гораздо более декоративным объектом, и она может быть пристроена к особняку, с большими складными дверями, открывающимися по желанию, и соединена с гостиной или кабинетом. Размер может варьироваться в зависимости от коллекции, которую предстоит выращивать.
Раньше было принято строить эти помещения только с остеклением спереди и даже вводить между окнами мощные кирпичные или каменные столбы: но это теперь отменено и уступило место легкому и декоративному стилю, благодаря которому лучше учитываются жизнерадостность и желаемая полезность. В задней части оранжереи должны быть удобства, чтобы при желании можно было получить свободный поток воздуха, что является существенным моментом. Два или три темных окна вполне справятся с этой задачей, если их сделать открывающимися и закрывающимися по желанию.
О ПЛАНИРОВКЕ ЦВЕТНИКА.
Почва, местоположение и участок — План. — Почва обычных хороших качеств, умеренно легкая и мягкая, позволит выращивать большинство зимостойких травянистых цветов, а также вечнозеленые и листопадные декоративные кустарники. Местоположение не должно быть настолько низким, чтобы быть сырым и влажным, или подверженным затоплению, и не настолько высоким, чтобы быть выжженным или иссушенным солнцем. Поверхность должна быть ровной или умеренно наклонной, и если она неровная, части ее можно переместить, чтобы сделать пологие уклоны. Что касается формы, она может быть любой и часто должна быть адаптирована к местным обстоятельствам; но если она настолько ограничена, что глаз может сразу охватить все целиком, желательно, чтобы она имела какую-то правильную фигуру.
Об ограждениях. — Там, где бытовые постройки не служат границей, приходится прибегать либо к частоколу, либо к живой изгороди: мы бы предпочли первое на северной или северо-западной стороне, что является большим преимуществом в качестве защиты от пронизывающих ветров. О живых изгородях и их видах см. стр. 210. Экзотическое растение, упомянутое там, — Thùja orientàlis, китайская туя. Внутренние ограждения для тени или защиты отдельных участков, или для создания разнообразия видов, могут быть сделаны из шиповника, зимостойких китайских роз, груши, красной и белой, с несколькими другими подобного рода, за всеми которыми нужно следить, чтобы они были в аккуратном порядке.
Стиль деления участка. — Это может варьироваться в зависимости от размера участка и целей садовода.
Основные проекты могут быть намечены, но мы не претендуем на то, чтобы дать один проект, отвечающий всем взглядам и ситуациям. Во-первых, проложите граничную дорожку вокруг всего сада, на одной или двух сторонах которой она может быть прямой, а на других — извилистой. Пересекающиеся дорожки должны (почти незаметно) вести к центру, но не пересекаться под прямым углом и не иметь параллельных линий, как если бы они были разделены или проложены по математической шкале, что слишком формально для разнообразия природы. Все дорожки через эти декоративные отделы должны быть извилистыми и оживляющими, не продолжаясь долго в одном направлении. Непрерывный вид прямой дорожки скучен и однообразен. Деления должны быть выше к центру, чтобы все, что там посажено, имело эффект; и чтобы сделать цветник по-настоящему интересным и превратить его в источник естественных знаний, где всегда можно было бы дать свободный простор для использования досуга в целях умственного совершенствования, следует принять хорошую систему расположения.
После написания вышеизложенного мы увидели цветник Дж. Б. Смита, эсквайра, и считаем его прекрасным образцом, прекрасно иллюстрирующим вкус этого джентльмена.
Линнеевская система наиболее легко усваивается. Небольшой участок, разбитый на клумбы, может содержать растения всех двадцати четырех классов и несколько из всех зимостойких порядков, число которых не превышает ста. Или, чтобы их естественные характеристики были более ассимилированы, можно было бы реализовать систему Жюссьё, разбив газон площадью более четверти акра и вырезав на нем небольшие фигуры для размещения естественных семейств, которых, как мы полагаем, среди зимостойких растений будет не более ста пятидесяти. Трудности этого расположения заключаются в том, что многие характеристики неполно известны даже самым ученым. Г-н Джон Линдли пролил дополнительный свет на этот предмет своей последней публикацией. Все крупные деления должны пересекаться небольшими аллеями или дорожками шириной около полутора или двух футов. Они могут быть под прямым углом или параллельными для удобства и порядка при создании клумб и т. д. для различных голландских луковичных и других цветов. Участки или площадки травы, усеянные кустарниками, листопадными и вечнозелеными, незаменимы, и, возможно, одна или две травяные дорожки.
О дорожках. — Они должны иметь пять или шесть дюймов известкового и кирпичного мусора или битого камня в основании, покрытого мелкой галькой и плотно укатанного тяжелым катком, поверх которого уложите два или три дюйма мелкого гравия, придав всему полную укатку. Дорожки, сделанные по этому методу, будут хорошо стоять и всегда будут сухими и твердыми. Что касается ширины, то они должны быть сделаны в соответствии с размером участка и варьироваться от трех до тридцати футов; обычно принимается от четырех до восьми футов.
Растения, описанные или упомянутые в этой работе.