«Путешествие на бумажном каноэ: географическое путешествие длиной в 2500 миль от Квебека до Мексиканского залива в 1874–1875 годах»

Фредерик Д. Мейси

Коль скоро друг твой взял меня почитать, будь добр, позволь ему лишь изучать иль чтить меня — не для того, чтоб дать кому-то, а чтоб вернуть в мои пределы. Не то чтоб знанье, став чужим, скудело в очаге былом, но книги, замечал я сам, вернувшись к нам, гостят у нас в последний раз. О, если б каждый книгочей сей правил неизменно вел, возданьем за добро не зло искал, то надобности б не было писать сей свод для тех, кто должен следовать его уму.

Читай медленно, делай частые паузы, размышляй серьезно. Держи в чистоте, возвращай вовремя, не загибая углов страниц.

Книги Натаниэля Х. Бишопа.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В «СНИКБОКСЕ»: Путешествие на лодке протяженностью в две тысячи шестьсот миль вниз по рекам Огайо и Миссисипи и вдоль Мексиканского залива. С многочисленными картами и иллюстрациями. $2,50.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА БУМАЖНОМ КАНОЭ: Географическое путешествие протяженностью в две тысячи пятьсот миль от Квебека до Мексиканского залива. С многочисленными иллюстрациями и картами, созданными специально для этого труда. Увеличено-восьмикнижный формат (Crown 8vo). $2,50.

ПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТЫСЯЧУ МИЛЬ по Южной Америке, через пампы и Анды. С иллюстрациями. Новое издание. Готовится к печати.

ЛИ И ШЕПАРД, Издатели, Бостон

Обитель аллигатора

ПУТЕШЕСТВИЕ

НА БУМАЖНОМ КАНОЭ:

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ В 2500 МИЛЬ, ОТ КВЕБЕКА ДО МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА, В 1874–1875 ГОДАХ.

АВТОР НАТАНИЭЛЬ Х. БИШОП,

АВТОР КНИГИ «ПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТЫСЯЧУ МИЛЬ ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ», А ТАКЖЕ ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ БОСТОНСКОГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

БОСТОН:

ЛИ И ШЕПАРД, ИЗДАТЕЛИ.

НЬЮ-ЙОРК: ЧАРЛЬЗ Т. ДИЛЛИНГХЭМ. ЭДИНБУРГ: ДАВИД ДУГЛАС. 1882.

АВТОРСКИЕ ПРАВА 1878, Н. Х. Бишоп

Университетская пресса: Джон Уилсон и сын, Кембридж

НАЧАЛЬНИКУ, ПОМОЩНИКАМ, АССИСТЕНТАМ И ВСЕМ СОТРУДНИКАМ БЮРО БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ,

ЭТА « книга о путешествии на бумажном каноэ» ПОСВЯЩАЕТСЯ, В ЗНАК СКРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ АВТОРА ЗА ИХ УМЕЛЫЕ УСИЛИЯ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД НА БЛАГО СВОЕЙ СТРАНЫ, столь терпеливо И ИСКРЕННЕ ВЫПОЛНЯВШИЕСЯ В УСЛОВИЯХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ И ОПАСНОСТЕЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

Автор покинул Квебек (Доминион Канада) 4 июля 1874 года в сопровождении лишь одного помощника, на деревянной каноэ длиной восемь футов, направляясь в Мексиканский залив. Он намеревался следовать по естественным и искусственным соединительным водным путям континента кратчайшим путем на юг к побережью залива во Флориде, делая волоки как можно реже, чтобы показать, сколь незначительны препятствия для непрерывного водного пути судов с малой осадкой от холодных, туманных и скалистых районов залива Святого Лаврентия на севере до субтропических вод великого Южного моря, волны которого омывают песчаные берега южных штатов Америки. Проплыв около четырехсот миль своего путешествия, автор достиг Троя на реке Гудзон в штате Нью-Йорк, где в течение нескольких лет фирма Э. Уотерс и сыновья совершенствовала производство бумажных лодок.

Преимущества использования лодки весом всего в пятьдесят восемь фунтов, прочность и долговечность которой были надежно и удовлетворительно проверены, не вызывали сомнений, и автор отпустил своего помощника, продолжив «грести на собственном каноэ» около двух тысяч миль до самого конца путешествия. Хотя автор нередко терялся в лабиринте ручьев и болот, окаймляющих южное побережье его страны, его трудности значительно облегчались благодаря использованию ценных и детальных карт Бюро береговой службы Соединенных Штатов, преданным исполнителям которых он стремится выразить безусловную и искреннюю благодарность.

Для одинокого странника среди ручьев, рек и проливов побережья любезное отношение жителей Юга было чрезвычайно приятно. Автор может лишь дополнить это выражение выдержкой из своего ответа на приветственную речь мэра Сент-Мэри (штат Джорджия), который оказал ему честь овацией и вручением флагов после завершения путешествия:

«С тех пор как мое маленькое бумажное каноэ вступило в южные воды с географической миссией — от мысов Делавэра до вашей прекрасной Сент-Мэри, — я глубоко прочувствовал ценность южного гостеприимства. Ловцы устриц и рыбаки, живущие вдоль уединенных пляжей восточного берега Мэриленда и Виргинии; прибрежные гребцы и смотрители маяков в проливах Памплико, Албемарл и Кор в Северной Каролине; земледельцы, возделывающие арахис на возвышенностях, которые окаймляют сеть ручьев, болот, прудов и проливов от бухты Боги до мыса Фир; жители сосновых боров, лесорубы и работники скипидарных заводов на небольших утесах, выдающихся в непроходимые чащи великих болот извилистой реки Вакамау; представители некогда могущественной аристократии рисовых плантаций на реках Санти и Пиди; цветкожие люди прекрасных морских островов вдоль побережья Джорджии; флоридцы, живущие между рекой Сент-Мэри и Суванни — этой дикой песней рек; обитатели островов на Мексиканском заливе, где я завершил свое долгое странствие, — все они внесли свой вклад в успех "Путешествия на бумажном каноэ"».

Вернувшись из этого плавания на бумажном каноэ, автор 2 декабря 1875 года в одиночку отправился в путь на двенадцатифутовой кедровой лодке для охоты на уток из верховьев реки Огайо в Питтсбурге (штат Пенсильвания) и проследовал по рекам Огайо и Миссисипи на расстояние более двух тысяч миль до Нового Орлеана, где совершил волок через этот город на восток к озеру Пончартрейн, после чего проплыл на веслах вдоль берегов Мексиканского залива шесть или семь сотен миль до Сидар-Кис (Флорида), конечного пункта своего путешествия на бумажном каноэ.

Во время этих двух путешествий автор прошел на веслах более пяти тысяч миль, столкнувшись лишь с одним происшествием — опрокидыванием своего каноэ в Делавэрском заливе. Он вернулся домой с лодками в хорошем состоянии, а его записные книжки, карты и прочие материалы сохранились превосходно.

По просьбе "Комитета при Исполнительном департаменте Соединенных Штатов" на Столетней выставке в Филадельфии бумажное каноэ "Мария Тереза" и кедровая лодка "Столетняя республика" были переданы в Смитсоновский отдел здания правительства Соединенных Штатов на лето и осень 1876 года.

Карты, отображающие маршрут бумажного каноэ, были составлены и выгравированы по контракту в Бюро береговой службы Соединенных Штатов в масштабе 1:1 500 000. Поскольку в основу работы легли результаты реальных съемок, эти карты можно считать наиболее полными среди всех карт побережья Соединенных Штатов, когда-либо представленных публике.

Большая заслуга принадлежит господам Воду и Мерриллу за художественное исполнение рисунков, а также господам Джону Эндрю с сыном за их мастерство в гравировании иллюстраций.

Читателям первой книги путешествий автора, «Пампы и Анды: Пешее путешествие на тысячу миль по Южной Америке», предпринятого им в возрасте всего семнадцати лет, писатель хотел бы сказать, что их многочисленные добрые и теплые отзывы побудили его выпустить в свет эту вторую книгу путешествий — «Путешествие на бумажном каноэ».

Озеро Джордж, округ Уоррен, штат Нью-Йорк, 1 января 1878 года.

СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА I.

ПОДХОДЫ К ВОДНОМУ ПУТИ КОНТИНЕНТА.

Остров Сент-Пол. — Врата залива Святого Лаврентия. — Вымершая гагарка. — Остров Антикости. — Айсберги. — Суеверия моряков. — Эстуарий Святого Лаврентия. — Тадусак. — Река Сагеней. — Белухи. — Квебек. 1 ГЛАВА II.

ОТ КВЕБЕКА ДО СОРЕЛА.

Водный путь в глубь континента. — Западный и южный маршруты к Мексиканскому заливу. — «Майета». — Начало путешествия. — Подъем по реке Святого Лаврентия. — Озеро Сент-Питер. — Акадский городок Сорел. 12 ГЛАВА III.

ОТ РЕКИ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ ДО ТАЙКОНДЕРОГИ, ОЗЕРО ШАМПЛЕЙН.

Река Ришельё. — Акадские пейзажи. — Сент-Урс. — Сент-Антуан. — Сент-Маркс. — Белёй. — Шамблийский канал. — Сент-Джонс. — Озеро Шамплейн. — Большой судоходный канал. — Лагерь Давида Бодфиша. — Адирондакская съемка. — Парусная лодка из ткани. — Размеры озера Шамплейн. — Порт-Кент. — Ущелье Осабл. — Прибытие в Тайкондерогу. 22

ГЛАВА IV.

ОТ ОЗЕР ДЖОРДЖ И ШАМПЛЕЙН К РЕКЕ ГУДЗОН.

Открытие озера Джордж отцом Жогом. — Пешее путешествие. — Отшельник с Узкой протоки. — Монастырь Святой Марии у Озера. — Отцы-паулисты. — Канал от озера Шамплейн до Олбани. — Возвращение Бодфиша на «Джерси». — Маленькая флотилия в своей тихой гавани. 42 ГЛАВА V.

АМЕРИКАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ЛОДКА И АНГЛИЙСКИЕ КАНОЭ.

Особый характер бумажной лодки. — История применения бумаги для лодок. — Мальчишеская изобретательность. — Описание процесса построения бумажных лодок. — Студенческие клубы принимают их. — Великие победы бумажных корпусов над деревянными в 1876 году. 57 ГЛАВА VI.

ОТ ТРОЯ ДО ФИЛАДЕЛЬФИИ.

Бумажное каноэ «Мария Тереза». — Старт. — Сплав по реке Гудзон. — Пересечение верхней бухты Нью-Йорка. — Проход через проливы Киллс. — Река Раритан. — Каналы от Нью-Брансуика до реки Делавэр. — От Бордентауна до Филадельфии. 71 ГЛАВА VII.

ОТ ФИЛАДЕЛЬФИИ ДО МЫСА ХЕНЛОПЕН.

Сплав по реке Делавэр. — Мой первый лагерь. — Бомбей-Хук. — Ручей Мёрдеркилл. — Шторм в Делавэрском заливе. — Опрокидывание каноэ. — Борьба за жизнь вплавь. — Хурмовая роща. — Постоялый двор «У ивовой рощи». — Огни мысов Мей и Хенлопен. 98

ГЛАВА VIII.

ОТ МЫСА ХЕНЛОПЕН ДО НОРФОЛКА, ВИРГИНИЯ.

Волок к ручью Лав-Крик. — Делавэрский уличный столб позора. — Бухты Рехобот и Индиан-Ривер. — Волок к Малому Ассаваману. — Бухта Айл-оф-Уайт. — Плантация Уинчестер. — Чинкотиг. — Бухта Вотчапрег. — Остров Коббс. — Черристоун. — Прибытие в Норфолк. — Инициатива газеты "Ландмарк". 114 ГЛАВА IX.

ОТ НОРФОЛКА ДО МЫСА ХАТТЕРАС.

Река Элизабет. — Канал. — Река Норт-Ландинг. — Пролив Карритак. — Остров Роанок. — Посещение маяка на острове Боди. — Исторический романс. — Пролив Памплико. — Бумажное каноэ прибывает к мысу Хаттерас. 148 ГЛАВА X.

ОТ МЫСА ХАТТЕРАС ДО МЫСА ФИР, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА.

Маяк мыса Хаттерас. — Повадки птиц. — Шторм у пролива Хаттерас. — Мили обломков кораблекрушений. — Яхта "Джулия" в поисках бумажного каноэ. — Погоня морских свиней. — Болотные лошадки (теки). — Пролив Окракок. — Кладбище, поглощаемое морем. — Пролив Кор. — Свадьбы в Хантинг-Куортерс. — Морхед-Сити. — Ньюберн. — Свонсборо. — Арахисовая плантация. — Путь к мысу Фир. 180 ГЛАВА XI.

ОТ МЫСА ФИР ДО ЧАРЛСТОНА, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА.

Волок к озеру Вакамау. — Затопленные болота. — Ночь на скипидарном заводе. — Мрачная глушь. — Совы и омела. — Крекеры и негры. — Пересечение границы Южной Каролины. — Понятие крекера о гостеприимстве. — Потт-Блафф. — Река Пиди. — Джорджтаун. — Бухта Винья. — Рисовые плантации рек Санти. — Ночь с неграми Санти. — Прибытие в Чарлстон. 216 ГЛАВА XII.

ОТ ЧАРЛСТОНА ДО САВАННЫ, ДЖОРДЖИЯ.

Внутренний водный путь к острову Джехосси. — Образцовая рисовая плантация губернатора Эйкена. — Потерявшись в протоках. — Пролив Сент-Хелена. — Заблудившись в темноте. — Корабль-призрак. — Приветствие финна. — Ночь на старой яхте императора. — Фосфатные рудники. — Реки Кусо и Брод. — Проливы Порт-Ройял и Калибог. — Дом Каффи. — Прибытие в Джорджию. — Встречи на стрелковом полигоне Гринвич. 261 ГЛАВА XIII.

ОТ РЕКИ САВАННА ДО ФЛОРИДЫ.

Путь к Морским островам Джорджии. — Застигнутые бурей на острове Грин. — Остров Оссабау. — Пролив Сент-Катеринс. — Остров Сапело. — Грязь реки Мад-Ривер. — Ночь в хижине негра. — «Шаутинги» на острове Добой. — Остров Броутон. — Острова Сент-Саймон и Джекил. — Встреча с аллигатором. — Ночь в гамоке Джоинтер. — Остров Камберленд и река Сент-Мэри. — Прощание с морем. 291 ГЛАВА XIV.

РЕКА СЕНТ-МЭРИ И ДИКИЕ ЗОНЫ СУВАННИ.

Волок к Даттону. — Сплав по реке Сент-Мэри. — Праздник, устроенный жителями в честь бумажного каноэ. — Предполагаемый маршрут канала через Флориду. — Волок к реке Суванни. — Выступление негра об электричестве и телеграфе. — Проповедь вольноотпущенника. 313 ГЛАВА XV.

ВНИЗ ПО РЕКЕ СУВАННИ.

Пышная листва реки. — Коламбус. — Утес Ролинса. — Гамок Олд-Таун. — Охотник, убитый пантерой. — Опасные змеи. — Клей-Ландинг. — Прибрежные болота. — Остров Брэдфорда. — Мой последний лагерь. — Путешествие завершено. 334

ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ

СОСТАВЛЕННЫХ И ИЗГОТОВЛЕННЫХ В БЮРО БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

ДЛЯ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА БУМАЖНОМ КАНОЭ».

Page

1 General Map of Routes followed by the Author during two Voyages

made to the Gulf of Mexico, Opposite 1

GUIDE MAPS OF CANOE ROUTE.

2 From Quebec, Canada, to Plattsburgh, New York State, 12

3 From Plattsburgh to Albany, 42

4 From Albany to New York City, 71

5 From New York City to Cape Henlopen, Delaware, 98

6 From Cape Henlopen, Delaware, to Norfolk, Virginia, 114

7 From Norfolk, Virginia, to Bogue Inlet, North Carolina, 148

8 From Bogue Inlet, North Carolina, to Bull's Bay, South Carolina, 180

9 From Bull's Bay, South Carolina, to St. Simon's Sound, Georgia, 261

10 From St. Simon's Sound, Georgia, to Cedar Keys, Florida, 317

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Гравюры Джона Эндрю с сыном.

Page

Home of the Alligator. Frontispiece

Great Auk (Alca impennis). Extinct. 11

Anchored at last, 56

A full-rigged Nautilus Canoe, 57

The Rob Roy Canoe, 68

The Aboriginal Type, 74

Photographed at Disco, Greenland.

The Improved Type.—Paper Canoe Maria Theresa, 74

A Capsize in Delaware Bay, 108

Delaware Whipping-Post and Pillory, 147

Body Island Light House, 179

Crossing Hatteras Inlet, 190

Reception at Charleston Post-Office, 259

The Panther's Leap, 345

The Voyage ended, 351

Общая карта маршрутов, пройденных автором во время двух путешествий к Мексиканскому заливу. Авторские права, 1878 г., Ли и Шепард

ПУТЕШЕСТВИЕ НА БУМАЖНОМ КАНОЭ.

ГЛАВА I.

ПОДХОДЫ К ВОДНОМУ ПУТИ КОНТИНЕНТА.

ОСТРОВ СЕНТ-ПОЛ. — ВРАТА ЗАЛИВА СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ВЫМЕРШАЯ ГАГАРКА. — ОСТРОВ АНТИКОСТИ. — АЙСБЕРГИ. — СУЕВЕРИЯ МОРЯКОВ. — ЭСТУАРИЙ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ТАДУСАК. — РЕКА САГЕНЕЙ. — БЕЛУХИ. — КВЕБЕК.

Проходя по своему маршруту к портам на реке Святого Лаврентия, мореплаватель впервые видит небольшой остров Сент-Пол, расположенный среди водных просторов между мысом Рэй (юго-западная оконечность Ньюфаундленда) на севере и мысом Норт (северо-восточный выступ острова Кейп-Бретон) на юге. Расстояние через этот вход в залив Святого Лаврентия от мыса до мыса составляет пятьдесят четыре морские мили; а примерно в двенадцати милях к востоко-северо-востоку от мыса Норт остров Сент-Пол с его тремя холмами и двумя маячными башнями поднимается из моря среди глубоких вод со всех сторон.

Этот широкий проход в залив можно назвать средним порталом, поскольку у северной оконечности Ньюфаундленда, между этим большим островом и побережьем Лабрадора, существует еще один вход, известный как пролив Белл-Айл, который иногда называют «кратчайшим путем из Англии». Еще южнее среднего прохода располагается другой, весьма узкий проход, известный как пролив Кансо, который отделяет остров Кейп-Бретон от Новой Шотландии. Через этот суженный фарватер приливы протекают с огромной силой.

Сто лет назад, когда моряк приближался к опасному проходу Сент-Пол, который ныне освещается по ночам его маячными башнями, его сердце радовалось при виде огромных стай особой морской птицы, ныне вымершей. Завидев на воде бескрылую гагарку (Alca impennis), которую он по невежеству называл «пингвином», он знал, что земля уже близко: ведь если другие виды встречались ему далеко в открытой Атлантике, то бескрылая гагарка — его «пингвин» — держалась вблизи берегов. Мало того, что эта ныне вымершая птица служила ему указателем близости земли, но ее повадки были столь необычны, а природа — столь доверчива, что она позволяла ловить себя лодками целыми партиями; и благодаря этому корабли пополняли запасы провизии с минимальными затратами труда и средств. Не имевшая никакой рыночной стоимости век назад, бескрылая гагарка в виде чучела ныне представляет ценность в пятнадцать сотен долларов золотом. В музеях Европы и Америки насчитывается всего семьдесят два экземпляра этой птицы, не считая нескольких скелетов и шестидесяти пяти ее яиц. В древности ее называли гагаркой (Gare-fowl), и она являлась той самой Geirfugl исландцев.

Капитан Уитборн, писавший во времена правления короля Якова Первого, своеобразно отмечал: «Эти пингвины размером с гусей и не летают, ибо у них лишь маленькое короткое крыло, и они до бесконечности плодятся на некоем плоском острове, так что люди сгоняют их оттуда по доске в свои лодки сотнями за раз, словно сама природа создала невинность столь бедного существа столь удивительным средством для пропитания человека».

В экземпляре «Английского лоцмана» («четвертая книга»), изданном в 1761 году, который я подарил библиотеке Бюро береговой службы Соединенных Штатов, содержится следующее раннее описание этой ныне вымершей американской птицы: «Они никогда не заходят за пределы банки [Ньюфаундлендской], как это делают другие, ибо всегда находятся на ней или в ее пределах, по нескольку особей вместе, порой больше, но никогда не менее двух вместе. Это крупные птицы размером примерно с гусака, с угольно-черной головой и спиной, с белым брюшком и молочно-белым пятном под одним из глаз, которое природа устроила под их правым глазом».

Так алчность моряка и охотника стерла с лица земли старого лоцмана — надежного помощника в мореплавании. Теперь маяк, туманная сирена и усовершенствованная карта заменили вымершую гагарку в качестве навигационных помощников, и сегодняшний моряк видит яркие вспышки огней Сент-Пола почти за двадцать миль в море. Миновав небольшой остров, корабль входит в великий залив Святого Лаврентия, проходит мимо островов Мадлен и держит курс, в зависимости от ветра и погоды, по направлению к грозному скалистому побережью Антикости. От входа в залив до острова Антикости предстоит пройти курс на северо-запад примерно сто тридцать пять морских миль. Остров, разделяющий верхний рукав залива на два широких пролива, имеет длину сто двадцать три мили и ширину от десяти до тридцати миль. Через вход в этот крупный рукав, или эстуарий, от высокого мыса Гаспе на южном берегу материка до Антикости в самом узком месте расстояние составляет около сорока миль; этот проход называется Южным каналом. С северной стороны острова и ближе к его западному концу до побережья Лабрадора простирается Северный канал шириной в пятнадцать миль. Переход от Сент-Пола до Антикости порой опасен. Здесь простирается зона сильных течений, штормовых ветров и густых туманов. Когда дует попутный ветер для подъема вверх по реке, это обычно ветер, приносящий туманную погоду. Тогда из ледяных районов полярного круга, из Земли Запустения, через пролив Белл-Айл приплывают опасные айсберги и ледяные поля. Ранней весной эти ледяные плоты покрываются колониями тюленей, которые приплывают туда для воспроизводства потомства. На этих ледяных колыбелях, укачиваемых беспокойными волнами, десятки тысяч детенышей тюленей вскармливаются в течение нескольких дней; затем, откликаясь на громкие призывы своих матерей, они следуют за ними в соленые глубины, чтобы следовать там велениям своих инстинктов. Громкий рев старых тюленей на этих ледяных плотах слышен тихой ночью на расстоянии нескольких миль и наводит ужас на суеверного моряка, незнакомого с происхождением этого шума.

Часто густые туманы окутывают воду, и при медленном движении вперед, руководимом лишь магнитной стрелкой, предупреждающий звук тревожит бдительного капитана. Сквозь тяжелую дымку доносится грохот разбивающихся вод. Он прислушивается. Глухой плещущий шум волн, встречающих препятствие, теперь отчетливо слышен. Воздух внезапно становится ледяным: это дыхание айсберга!

Затем пронзительный крик «Все наверх!» сгоняет вахтенных с их коек. Теперь встревоженный экипаж всей командой приникает к наветренному лееру и всматривается в плотный воздух с серьезностью, рожденной ужасом. «Конечно, — говорит капитан своему помощнику, — я уже миновал Мадленские острова и все еще далеко от Антикости, но ведь у нас буруны; куда же нам повернуть?» Загадка разрешается сама собой, ибо из мрака выступают белые стены — прекрасные, но ужасные на вид.

Эти охваченные ужасом моряки смотрят на медленно плывущий айсберг, дрейфующий мимо их судна, опасаясь, что их собственный корабль будет притянут к нему из-за особой силы притяжения, которой, по их мнению, обладает айсберг. И пока они наблюдают, волны бьют и разбиваются о ледяное основание горы в море, словно растрачивая свои силы о скалистый берег. По исцарапанным склонам тающего айсберга струятся ручейки, и миниатюрные водопады скачут вниз, смешивая свои воды с соленым морем. Незваный гость медленно уплывает из виду, исчезая в тумане, в то время как моряк благодарит счастливую звезду за то, что избавился от очередной опасности. Недобрый Антикости, могила многих моряков, еще только предстоит миновать. Корабль идет вдоль его южного берега — побережья, лишенного каких-либо бухт и гаваней, скалистого и неприветливого.

Обломки кораблей усыпают скалистые берега, и четыре маяка предупреждают мореплавателя об опасности. Пройдя остров, судно оказывается глубоко в эстуарии залива, в который впадает река Святого Лаврентия, несущая в море воды великих озер континента. При приближении к северному берегу суеверный моряк снова пугается, если вдруг стрелка компаса проявляет склонность к какому-либо возмущающему элементу, причину которого он усматривает в горах, возвышающихся вдоль берега. Он повторяет рассказы старых шкиперов о судах, которые были уведены с курса отклонением направляющей стрелки под воздействием мощного влияния, исходящего от этих железных гор, не обращая внимания на тот факт, что возмущающим агентом является железо на борту его собственного корабля, а не магнитный оксид далеких рудников.

Корабль, находясь теперь в эстуарии реки Святого Лаврентия, должен преодолеть немало рисков, прежде чем достигнет истинного устья реки у островов Бик.

Берега вдоль этого рукава залива дики и мрачны. Скалистые обрывы сурово смотрят на быстрое приливное течение, проносящееся мимо их подножий. Редкие маленькие поселения рыбаков и лоцманов, такие как Метис, Фатер-Пойнт и Римуски, обнаруживаются на большом расстоянии друг от друга вдоль побережья.

В этих деревушках на Святом Лаврентии и по всей Нижней Канаде говорят на диалекте, непонятном для жителя Лондона или Парижа; и этих деревенских жителей, потомков французских колонистов, можно назвать народом, лишенным письменного языка и незнакомым с литературой.

Обладая полномочиями от Франциска Первого, короля Франции, Жак Картье открыл залив Святого Лаврентия во время своей первой исследовательской поездки в Новый Свет. Он вошел в залив в день Святого Лаврентия весной 1534 года и назвал его в честь этого события. Картье не исследовал западнее устья эстуария, разделенного островом Антикости. Именно во время своего второго путешествия в следующем году он открыл и исследовал великую реку. Говоря о безрадостных берегах Лабрадора на северном побережье, он заметил: «Его с тем же успехом можно было бы счесть землей, предназначенной Богом для Каина».

Расстояние от Квебека до мыса Гаспе, измеренное по маршруту, которым вынужден следовать пароход, составляет четыреста семь уставных миль. Корабль впервые попадает в течение реки Святого Лаврентия у двух островов Бик, где ее ширина составляет около двадцати миль. Обратившись к большинству карт, читатель обнаружит, что географы продолжают реку почти на две дюжины миль за пределы ее обычного течения. По сути, они присваивают весь эстуарий, который местами достигает почти ста миль в ширину, и называют его рекой — рекой, лишенной характеристик реки, течения которой меняются в зависимости от ветров и приливных влияний, а воды столь же солены, как и воды глубокого моря.

Здесь, в устье реки, у островов Бик, можно найти безопасную якорную стоянку для судов; но ниже, в эстуарии, на протяжении более чем двухсот сорока пяти миль до Гаспе, имеется лишь один порт-убежище — Семь Островов на северном берегу.

Поднимаясь вверх по реке от островов Бик — путь протяженностью около ста шестидесяти уставных миль до Квебека, — корабль борется с сильным течением. Живописные острова и небольшие деревни, такие как Сент-Андре, Сент-Анн, Сент-Рок, Сент-Жан и Сент-Томас, скрашивают монотонность. Совсем иначе выглядит эта река зимой, когда навигация прекращается из-за льда с ноября по весну. Среди многочисленных притоков, питающих силу течения реки Святого Лаврентия и увеличивающих ее славу, река Сагеней с ее примечательными пейзажами считается одним из чудес нашего континента. Она впадает в великую реку с северного берега примерно в ста тридцати четырех уставных милях ниже Квебека. На левом берегу у ее устья примостилась маленькая деревушка Тадусак — летняя резиденция генерал-губернатора Доминиона Канады.

Американская история относит римско-католическую церковь этого поселения к числу тех, что уступают по возрасту лишь старому испанскому собору в Сент-Огастине во Флориде. На протяжении трехсот лет зимние штормы бьют в ее стены, однако она стоит как безмолвный, но красноречивый памятник благочестивому усердию древних отцов, которые пришли победить сатану в пустыне нового света. Сагеней стал «меккой» северных туристов, неизменно привлекая их своими дикими и завораживающими пейзажами. Мысы Этернити и Тринити охраняют вход в бухту Этернити. Первый величественно возвышается на высоту восемьсот футов, второй лишь немногим ниже. Посещение этой таинственной реки с ее глубокими темными водами и живописными видами вознаградит путешественника за неудобства долгой и дорогой поездки.

Там, где бурный поток Сагенея гневно смешивается с водами Святого Лаврентия, можно увидеть резвящихся в волнах белых китов аквариумов, которые вовсе не являются китами, а представляют собой настоящих морских свиней (Delphinopterus catodon, как их теперь называют натуралисты), имеющих зубы в челюстях и лишенных бахромчатых костей китоусых китов. Это интересное создание очень многочисленно в Северном Ледовитом океане как с атлантической, так и с тихоокеанской сторон, а южная граница его обитания проходит по заливу Святого Лаврентия, хотя изредка его замечают в заливе Фанди, а также сообщают о наблюдениях у мыса Код на массучусетском побережье.

По мере того как корабль приближается к первому крупному порту реки Святого Лаврентия, он минует большой и хорошо возделанный остров Орлеан, и взору мореплавателя открываются величественные фортификационные сооружения Квебека высоко на отвесе Бриллиантового мыса, окруженные домами французского города. Справа и ниже города, основанного Шампленом, в котором покоится его прах, сверкают прекрасные водопады Монморанси — во всей белизне падений и водяной пыли, подобно фате гигантской невесты. Судно благополучно завершило свой путь и теперь бросает якорь в Квебекском бассейне. Паруса убраны, и сердце моряка радуется, ибо многочисленные опасности, подстерегавшие корабль при подходе и входе в великий водный путь континента, теперь позади.

Бескрылая гагарка

ГЛАВА II.

ОТ КВЕБЕКА ДО СОРЕЛА.

ВОДНЫЙ ПУТЬ В ГЛУБЬ КОНТИНЕНТА. — ЗАПАДНЫЙ И ЮЖНЫЙ МАРШРУТЫ К МЕКСИКАНСКОМУ ЗАЛИВУ. — «МАЙЕТА». — НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ. — ПОДЪЕМ ПО РЕКЕ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. — ОЗЕРО СЕНТ-ПИТЕР. — АКАДСКИЙ ГОРОДОК СОРЕЛ.

From Quebec, Canada, to Plattsburgh, New York State.

Copyright, 1878 by Lee & Shepard

Путешественник на каноэ может подняться по реке Святого Лаврентия до озера Онтарио, минуя пороги и мелководья с помощью семи каналов общей протяженностью сорок семь миль. Затем он может обойти берега озера Онтарио и войти в озеро Эри по каналу, огибающему знаменитый Ниагарский водопад. От этого последнего великого внутреннего моря он может посетить озера Гурон, Мичиган, а с помощью короткого канала — и величайшее из всех, Верхнее. Достигнув города Дулут на юго-западной оконечности Верхнего озера, являющегося конечным пунктом Северной Тихоокеанской железной дороги, наш путешественник проплывет на веслах (следуя очертаниям суши) более двух тысяч миль из соленых вод вглубь американского континента, не совершая волоков со своим маленьким судном. Пусть теперь он совершит свой первый волок на запад через железную дорогу на сто пятнадцать миль от Дулута до пересечения с рекой Миссисипи у Брейнред и спустит свою лодку на Отец Вод, по которому сможет спуститься почти без препятствий ниже водопада Сент-Энтони в Миннеаполисе; либо, если он перевезет свою лодку по железной дороге на сто пятьдесят пять миль из Дулута в Сент-Пол, он сможет спустить каноэ на воду и следовать за пароходом до Мексиканского залива. Это самый длинный, его можно назвать западным маршрутом каноэ к великому Южному морю. В округе Сент-Луис (Миннесота) вода из «Семи Бобровых озер» течет на юг-юго-запад и впадает в реку Флад-Вуд; оттуда, принимая восточное направление к Дулуту, она впадает в Верхнее озеро. Это река Сент-Луис, первый приток могучей системы Святого Лаврентия. От истоков Сент-Луиса до устья Святого Лаврентия у островов Бик, где река впадает в великий эстуарий, протяженность этой грандиозной водной системы вместе с Великими озерами составляет около двух тысяч миль. Площадь водосборного бассейна реки Святого Лаврентия составляет почти шесть миллионов квадратных миль. Крупнейшие суда могут подниматься по ней до Квебека, а суда поменьше — до Монреаля; выше этого города судоходство затруднено порогами, для обхода которых были построены упомянутые семь каналов, позволяющие судам избегать этой опасности во время путешествия к озеру Онтарио.

Южный и более короткий прибрежный маршрут к заливу покидает великую реку у акадского городка Сорел, где тихий Ришельё впадает в реку Святого Лаврентия. Из двух предложенных мне длинных маршрутов я выбрал южный, оставив другой для прохождения в будущем. Чтобы следовать очертаниям рек, заливов и проливов, мне предстояло пройти путь протяженностью не менее двух с половиной тысяч миль. Я намеревался исследовать соединяющие их водные пути на юг без единого волока вплоть до мыса Хенлопен — песчаного мыса у входа в Делавэрский залив; оттуда, совершая короткие волоки из одного водного пути в другой, двигаться по внутренним частям атлантического побережья до реки Сент-Мэри, служащей разделительной линией между Джорджией и Флоридой. С атлантического побережья южной Джорджии я планировал пересечь Флоридский полуостров по реке Сент-Мэри к болоту Окефеноки; оттуда волоком — к реке Суванни и, спустившись по этой реке (границе географического разделения Восточной и Средней Флориды), достичь побережья Мексиканского залива, которое должно было стать конечным пунктом моего путешествия на каноэ. Карты, планы и мореходы сообщали мне, что около двух тысяч трехсот миль пути можно преодолеть по защищенным от волн внутренним водам, однако примерно две сотни миль плавания придется совершить по открытому Атлантическому океану.

Теперь, когда я пишу эти строки, я с улыбкой вспоминаю, сколь ошибались мои советчики; ведь, совершая свое путешествие, я лишь единожды оказался в открытом море, да и то по ошибке и всего на несколько минут. Если бы я тогда знал, что смогу пройти весь путь на маленькой лодке исключительно по внутренним водам, я бы поплыл из Квебекского бассейна на легком бумажном каноэ, которое впоследствии приобрел в Трое и которое безопасно везло меня в одиночку две тысячи миль до теплых регионов Мексиканского залива. Советы старых моряков повлияли на меня, заставив взять большое деревянное клинкерное палубное каноэ длиной восемнадцать футов, шириной сорок пять дюймов и высотой борта в трюме двадцать четыре дюжины дюймов, которое вместе с веслами, рулем, мачтой и парусом весило свыше трехсот фунтов. «Майета» была построена прекрасным мастером Дж. С. Ламсоном в Бордентауне (штат Нью-Джерси). Лодка была острой с обоих концов, а обводы от миделя до форштевня и от миделя до ахтерштевня были одинаковыми. Она обладала столь важным для мореходности качеством, как значительный подъем борта. В палубе было прорезано отверстие для центрального кокпита длиной шесть футов, окруженного высоким комингсом для защиты от воды. Строитель сделал все возможное, чтобы «Майета» служила и для гребли, и под парусом — весьма сложное сочетание, которое редко оказывается успешным.

Утром 4 июля 1874 года я вошел в Квебекский бассейн со своим деревянным каноэ и гребцом, неким Давидом Бодфишем, «береговым жителем» из Нью-Джерси. После недель подготовки и утомительных переездов по железной дороге и воде мы поднялись на пароходе вверх по заливу и реке Святого Лаврентия до этой нашей самой северной отправной точки. Мы с неподдельным удовольствием созерцали суровые высоты, на которых примостился город Квебек, и с энтузиазмом карабкались по крутым берегам, чтобы осмотреть этот интересный старый город. Прилив, поднимающийся у городских причалов на восемьнадцать футов весной, во время квадратурных приливах достигает лишь тринадцати футов. Поздней днем приливное течение пообещало помочь нашему подъему вверх по реке, нисходящий поток которой несет с быстротой потока и глубиной на траверзе города от шестнадцати до двадцати саженей. Против этого течения мощные пароходы проходят сто восемьдесят миль вверх по реке до Монреаля за восемьнадцать часов и спускаются за четырнадцать часов, включая двухчасовые остановки в Сореле и Труа-Ривьер. В шесть часов вечера мы оттолкнулись от берега в реку, имеющую здесь ширину около двух третей мили, и начали наше путешествие; но свирепые порывы ветра согнали нас под защиту лесного склада мистера Гамильтона на противоположном берегу, где мы провели ночь, с комфортом расположившись на подушках, которые разложили на узком полу лодки. Воскресенье предполагалось провести в лагере; однако с рассветом нам не разрешили развести огонь на пирсе лесного склада, и мы были вынуждены подняться вверх по Святому Лаврентию в поисках уединенного места выше причала Сент-Круа на правом берегу реки. Прилив был высоким, когда мы вытащили лодку на берег у подножия утеса. Два часа спустя отступившая вода оставила нас в четверти мили от течения. Река в этом месте достигала в ширину полных двух миль, и ее течение было столь мощным, что стоявшие на якоре пароходы были вынуждены держать колеса вращающимися на малой скорости, чтобы уменьшить нагрузку на якоря. Рано утром в понедельник мы с ужасом обнаружили, что вода не доходит до нашей лодки, и упорным трудом соорудили из ближайшего забора импровизированные рельсы, по которым на катках перекатили «Майету» по грязи и выступающей гряде камней примерно на пятьсот футов к воде, после чего погрузились и поплыли вплотную к берегу, избегая течения. Густой туман опустился на нас, и мы были вынуждены снова разбить лагерь на левом берегу, где водопад срывался со скал с высоты пятидесяти и более футов. Вторник выдался солнечным днем, но нас встретил привычный встречный ветер. Вода у берегов во время прилива поднималась за три часа до того, как течение в русле реки меняло направление на нисходящее. Мы не могли полагаться на регулярность приливов, так как на них влияют сильные ветры и паводки в притоках. Ранее в сезоне, как замечает один писатель, «пока верховые воды не сойдут до конца и великие реки не сбросят паводки, вызванные весенним таянием снегов, этот течений поток вопреки приливам всегда будет устремляться вниз». Для непосвященного это удивительное зрелище: прилив поднимается и вздымает воды великой реки на восемь-десять футов, в то время как поверхностное течение стремительно мчится вниз по течению потока.

Обнаружив, что ветер обычно поднимается и утихает вместе с солнцем, мы ввели за правило ставить лодку на якорь большую часть дня и грести против течения ночью. Луна и яркое северное сияние делали эту работу приятной. Кроме того, по северному небу мчалась комета Коджи, пробуждая множество забавных догадок в уме моего старого морского волка.

В этих северных широтах рассвет наступал до трех часов, а сумерки длились так долго, что можно было без труда читать мелкий шрифт газеты в без четверти девять вечера. Высокие берега, окружавшие нас у Квебека, постепенно становились ниже, и приливы все меньше влияли на реку по мере нашего приближения к Труа-Ривьер, где они, казалось, прекращались вовсе. Мы прибыли к крупному лесозаготовительному пункту Труа-Ривьер, расположенному на левом берегу реки Святого Лаврентия, в пятницу вечером и завели наше каноэ в тихие воды у входа в озеро Сент-Питер. Дождевые шквалы заставили нас сидеть под брезентом до одиннадцати часов утра субботы, когда, при попутном ветре, мы решили попытаться достичь Сорела, что обеспечило бы нам приятную стоянку для лагеря на воскресенье.

Озеро Сент-Питер представляет собой мелководный водоем длиной двадцать две мили и шириной почти восемь миль — скверное место для пересечения на маленькой лодке в ветреную погоду. Мы подняли парус и весело помчались вперед, но буря настойчиво давила на нас, заставив убрать парус и идти под голыми мачтами до часу дня, когда мы взяли два рифа и подняли парус снова. Теперь мы летели по коротким и крутым волнам, поскольку порыв за порывом ударял по нашему суденышку. В три часа ветер стих, позволив нам вытряхнуть рифы и поставить все паруса. Лабиринт островов закрыл озеро с западного конца, и мы с тревожным вниманием искали среди них проход, через который можно было бы снова выйти к реке Святого Лаврентия. В пять часов ветер повернул на север, а шквалы усилились. Мы взяли курс на низменный травянистый остров, казавшийся отделяющим нас от реки. Ветер дул недостаточно свободно, чтобы мы могли обогнуть его, поэтому мы решили вытащить лодку на берег и переждать свирепую бурю. Но когда мы ударились о болотистый остров, мы продолжили движение сквозь камыш, покрывавший его, и буквально переплыли на лодке через его затопленную почву на широкий простор воды с другой стороны. Бодфиш настойчиво советовал бросить здесь якорь на ночь, говоря: «Здесь слишком бурно, чтобы плыть дальше»; но искушение близостью Сорела заставило меня рискнуть и двигаться вперед. Мы снова выскочили на бурные воды под вопли бушующей бури. Дэвид взял румпель, а я устроился на наветренном леере, чтобы удерживать лодку ровно. «Майете» предстояло пройти суровое испытание: ей нужно было преодолеть волны, способные запросто опрокинуть лодку ее размера; но деревянное каноэ оказалось достойно своего строителя и помчалось, как испуганная птица, по пенистым волнам через широкий плес к укрытию покрытого лесом полузатопленного острова, из которого на сваях поднимался маленький маяк. Под этим прикрытием мы благополучно пробрались дальше. Парус был убран — на сей раз для того, чтобы больше никогда не использоваться в шторм. Ветер утих вместе с заходящим солнцем, и восхитительный штиль благоприятствовал нашему гребному переходу вверх по сужающейся реке на протяжении восьми миль до места назначения.

Немногим позже девяти часов мы подошли к акадианскому городку Сорель, огни которого весело сверкали перед нами, когда мы проплывали мимо его речного фасада. Нос нашего каноэ теперь был направлен на юг, к цели нашей мечты — великому Мексиканскому заливу; и нам предстояло подняться по этой исторической реке, прекрасной Ришелье, по чьему тихому течению двести шестьдесят шесть лет назад Шамплен поднимался к благородному озеру, носящему его имя, и по которой миссионер Жог был привезен в качестве невольного пленника на каторгу и пытки.

Мы поднялись по Ришелье, лавируя между буксирами, баржами и плотами, к полосе камыша, росшего на мелководье у левого берега реки, чуть выше города. Там, прочно закрепив «Майету» на ее мягком илистом ложе в безопасности от опасностей, мы наслаждались мирным отдыхом в течение последовавшей за этим спокойной ночи; так завершился трудный переход недельной продолжительности — от Квебека до Сореля.

ГЛАВА III.

ОТ РЕКИ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ ДО ТАЙКОНДЕРОГИ, ОЗЕРО ШАМПЛЕЙН.

РЕКА РИШЕЛЬЕ.—АКАДИАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ.—СЕНТ-УРС.—СЕНТ-АНТУАН.—СЕНТ-МАРКС.—БЕЛЬЭЙЛЬ.—КАНАЛ ШАМБЛИ.—СЕНТ-ДЖОНС.—ОЗЕРО ШАМПЛЕЙН.—ВЕЛИКИЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ.—ЛАГЕРЬ ДАВИДА БОДФИША.—АДИРОНДАКСКАЯ СЪЕМКА.—ПАРУСНАЯ ЛОДКА.—РАЗМЕРЫ ОЗЕРА ШАМПЛЕЙН.—ПОРТ-КЕНТ.—УЩЕЛЬЕ ОСОБЛЬ.—ПРИБЫТИЕ В ТАЙКОНДЕРОГУ.

Квебек был основан Шампленом 3 июля 1680 года. Во время своей первой военной экспедиции в земли ирокезов в следующем году, в сопровождении союзников-индейцев алгонкинов и монтанье, он поднялся по реке, которой впоследствии было дано имя кардинала Ришелье, премьер-министра Франции Людовика XIII. Эта водная артерия длиной около восьмидесяти миль соединяет озеро (которое Шамплен открыл и назвал в честь самого себя) с рекой Святого Лаврентия в точке в ста сорока милях выше Квебека и в сорока милях ниже Монреаля. Воды озер Джордж и Шамплен текут на север через реку Ришелье в Святого Лаврентия. Первая река протекает через возделанную местность, и на ее берегах, после выезда из Сореля, расположены небольшие городки Сент-Урс, Сент-Рок, Сент-Дени, Сент-Антуан, Сент-Маркс, Бельэйль, Шамбли и Сент-Джонс. Небольшие пароходы, буксиры и плоты проходят от реки Святого Лаврентия до озера Шамплен (которое почти целиком лежит в пределах Соединенных Штатов), следуя по Ришелье до Шамбли, где необходимо, чтобы избежать порогов и мелей, воспользоваться каналом, который идет вдоль берега реки две миль до Сент-Джонса, где расположена канадская таможня. Сорель англоязычные канадцы называют Уильям-Генри. Газета, издаваемая в этом городе с семитысячным населением, называется «Ла Газетт де Сорель». Река, протекающая мимо города, некоторыми географами без всяких на то оснований называется рекой Сорель, а другими — Сент-Джонс, поскольку ближайший к ее истоку город — Сент-Джонс, а другой город в ее устье — Сорель. В Сореле насчитывается около ста англоговорящих семей. Американская компания «Уотерхаус Машинери» снабжает город водой, накачиваемой из реки, из расчета одна тонна угля в день. В десять часов утра в понедельник мы возобновили наше путешествие вверх по Ришелье, течение которой шло ни в какое сравнение с течением великой реки, которую мы оставили. Средняя ширина реки составляла около четверти мили, а поросшие травой берега живописно украшались рощами деревьев и причудливо построенными фермерскими домами.

Это была богатая пасторальная земля, изобилующая прекрасными стадами скота. Страна напомнила мне акадианский край Гран-Пре, который я посетил ранее в том же сезоне. Здесь, как и там, были восхитительные пасторальные пейзажи и сочная зелень; но здесь мы все еще застали акадианских крестьян, тогда как в земле прекрасной Эванджелины их уже невозможно было отыскать. Жители Новой Англии теперь владеют правами на те заброшенные старые фермы разрозненных колонистов. Наш гребной поход то и дело прерывался сильными ливнями, которые загоняли нас под полог люка ради защиты. Те же самые крупные каменные церкви о двух шпилях с их неокрашенными жестяными крышами, сверкающими на солнце подобно серебру, обозначали здесь, как и на высоких берегах реки Святого Лаврентия, место расположения деревни.

Двенадцать миль гребли привели нас в Сент-Урс, где мы остановились на ночлег, побродив по его тенистым и живописным улочкам. Деревенские мальчишки и девчонки пришли проводить нас на следующее утро, размахивая платками и крича: «Бон вояж!» В двух милях выше города мы встретили плотину трех футов высотой, которая углубила воду на мелководье над ней. Мы прошли через единственный шлюз в компании плотов из сосновых бревен, направлявшихся в Нью-Йорк для использования в качестве мачт. Плата за шлюзование нашей лодки, как сказал нам шлюзовой смотритель, будет взыскана в бассейне Шамбли. Это был переход длиной почти в шесть миль до Сент-Дени, где царила та же атмосфера уюта и изобилия. Женщины стирали белье в больших железных котлах у кромки воды, а из дверных проемов фермерских домов доносилось гудение прялок. Ульи в садах с изобилием цветов были заполнены медом, а двери сараев с соломенными крышами были распахнуты настежь, словно в ожидании сбора урожая. Через равные промежутки вдоль дороги, проходящей по зеленым холмам, были воздвигнуты высокие белые деревянные кресты, ибо этот народ, подобно прежним акадианцам, весьма религиозен. По течению плыли «пин-флэтс» — диковинные плоскодонные лодки, несущие прямой парус и развивающие хорошую скорость только при попутном ветре. Мы проплыли Сент-Антуан и Сент-Маркс, а одинокий пик Сент-Илер величественно возвышался на двенадцать сотен футов на правом берегу Ришелье, напротив города Бельэйль. В одной миле выше Бельэйля реку пересекает Гранд-Транская железная дорога, и здесь мы провели ночь. Сильные ветры и дождевые шквалы прерывали наше продвижение. В бассейне Шамбли мы задержались до вечера 16 июля, прежде чем войти в канал. Шамбли — курортное место для жителей Монреаля, которые приезжают сюда насладиться рыбной ловлей, которая, как говорят, здесь весьма неплоха.

Мы поднялись на одну водную ступень в Сент-Урсе. Здесь же нам предстояло преодолеть восемь ступеней на расстоянии одной мили. С помощью восьми шлюзов, каждый длиной сто десять футов и шириной двадцать два, «Майета» была поднята на высоту семьдесят пять футов и один дюйм до верхнего уровня канала. Смотрители шлюзов были вежливы и желали нам привычное «бон вояж!». Этот канал был построен за тридцать четыре года до моего визита. К десяти часам вечера мы миновали последний шлюз и разбили лагерь в углублении на берегу канала. Путешествие возобновилось в половине четвертого утра следующего дня, и двенадцатимильная гребля до Сент-Джонса была восхитительной. Последний шлюз (единственный в Сент-Джонсе) был пройден, и до полудня мы получили полное таможенное оформление в доминионской таможне.

Мы снова плыли по Ришелье, имея позади около двадцати трех миль до границы Соединенных Штатов и Канады, причем слабое течение почти не мешало нам. С наступлением сумерек мы проплыли мимо полуразрушенного старого форта, расположенного на острове под названием Иль-о-Нуа, и ворвались в край, населенный крупными зелеными лягушками, где и разбили лагерь на ночь посреди заунывных голосов этих хористов. В субботу, 18-го числа, ранним утром мы гребли в сторону Соединенных Штатов, до которых оставалось около шести миль от нашего места стоянки. Ришелье расширилась, и мы вошли в озеро Шамплейн, пройдя мимо форта Монтгомери, который находится примерно в тысяче футов к югу от линии границы. Ширина Шамплейна у форта Монтгомери составляет три четверти мили, а у Раус-Пойнта она расширяется до двух миль с тремя четвертями. Строительство форта началось вскоре после 1812 года, но в 1818 году работы были приостановлены, так как кто-то обнаружил, что площадка находится на территории Канады, и за фортом закрепилось прозвище «Форт Бландер» («Форт Ошибка»). По договору Уэбстера 1842 года Англия уступила этот участок Соединенным Штатам, и форт Монтгомери был достроен стоимостью более полумиллиона долларов.

В Раус-Пойнте, который лежит на западном берегу озера Шамплейн примерно в полутора милях к югу от его слияния с Ришелье, «Майета» была осмотрена таможенным чиновником Соединенных Штатов, и, поскольку ничего контрабандного обнаружено не было, маленькому суденышку разрешили продолжить плавание.

У северной оконечности гавани Раус-Пойнта находится конечная станция Огденсбургской и Квебекско-Святолаврентьевской железных дорог. Вермонтская Центральная железная дорога соединяется с вышеупомянутой линией с помощью моста длиной двадцать две сотни футов, который пересекает озеро. Прежде чем двигаться дальше, читателю с практическим складом ума может быть интересно узнать, что в настоящее время предпринимается весьма важное движение с целью облегчить судоходство судов между Великими озерами, рекой Святого Лаврентия и Шамплейном путем строительства судоходного канала. Команда судоходного канала Кохнавага, «зарегистрированная специальным актом Парламента Доминиона Канады 12 мая 1870 года» (капитал — три миллиона долларов; акции по сто долларов каждая), с советом директоров, состоящим из граждан Соединенных Штатов и Канады, выпустила свой проспект, из которого я выписываю следующее:

«Комиссары общественных работ в своем отчете за 1859 год, одобренном правительством, окончательно разрешили вопрос о маршруте, заявив, что „после терпеливого и зрелого рассмотрения всех изысканий и отчетов мы придерживаемся мнения, что линия, проходящая по каналу Шамбли и затем пересекающая озеро Сент-Луис близ Кохнаваги, является той, которая в наибольшей степени сочетает и предоставляет все преимущества, задуманные данным улучшением, и которая была одобрена господами Миллсом, Свифтом и Гэмблом“».

«Акт о регистрации компании является во всех отношениях полным и исчерпывающим в своих деталях. Он уполномочивает компанию производить изыскания, брать, присваивать, иметь и удерживать для использования ими и их преемниками линию и границы канала между рекой Святого Лаврентия и озером Шамплейн, строить и возводить его, выбирать такие участки, которые могут потребоваться для бассейнов и доков, как сочтут целесообразным директора, а также покупать и распоряжаться ими вместе с любой водяной силовой установкой, как будет сочтено лучшим директорами для использования и получения прибыли компанией».

«Он также уполномочивает компанию вводить свой канал в канал Шамбли, а также расширять, углублять и увеличивать его до размеров не меньших, чем у нынешних каналов реки Святого Лаврентия; кроме того, компания может брать, удерживать и использовать любую часть канала Шамбли и связанных с ним сооружений, а также все пошлины, сборы и доходы от него на условиях, которые должны быть урегулированы и согласованы между компанией и губернатором в совете».

«Стоимость канала со шлюзами размером триста футов на сорок пять и с глубиной у порога шлюза в десять футов шесть дюймов в настоящее время оценивается в два миллиона пятьсот тысяч долларов, а время на его строительство может не превысить двух лет после начала земляных работ».

«Вероятно, никакой вопрос не имеет столь жизненно важного значения для Канады и западных и восточных штатов Америки, как тема транспорта. Растущая торговля Великого Запада, быстрота, с которой население в последнее время хлынуло в этот обширный край к западу и северо-западу от озер Эри, Мичиган, Гурон и Верхнее, послужили убеждению всех хорошо осведомленных коммерческих людей в том, что средства транзита между этой страной и морским побережьем слишком ограничены даже для нынешних потребностей торговли; отсюда возникает всеобщий интерес к тому, как продукты полей, шахт и лесов могут быть доставлены потребителю наиболее дешевым способом. Ближе к географическому центру Северной Америки находится обширное плато на высоте двух тысяч футов над уровнем моря, дренируемое Миссисипи на юге, рекой Святого Лаврентия на востоке и Саскачеваном и Маккензи на севере. Эта огромная территория не представляла бы никакой ценности, если бы не водные пути, обеспечивающие дешевую перевозку между ней и великими рынками мира».

«Канада улучшила реку Святого Лаврентия каналами в обход ее порогов и Уэлландским каналом, соединяющим озера Эри и Онтарио, длиной двадцать восемь миль с падением в двести шестьдесят футов, способным пропускать суда водоизмещением четыреста тонн. Река Святого Лаврентия от восточного конца озера Онтарио имеет падение в двести двадцать футов, преодолеваемое семью короткими каналами общей длиной сорок семь миль, способными пропускать суда в шестьсот пятьдесят тонн. Река Ришелье соединена с озером Шамплейн двенадцатимильным каналом от Шамбли. Одномильный канал у истока озера Верхнее соединяет это озеро с озером Гурон и имеет два шлюза, которые могут пропускать суда в две тысячи тонн. Нью-Йорк построил канал от Буффало на озере Эри и от Освего на озере Онтарио до Олбани на реке Гудзон протяженностью триста шестьдесят и двести девять миль, способный пропускать баржи в двести десять тонн; он также построил канал из реки Гудзон в озеро Шамплейн протяженностью шестьдесят пять миль, способный пропускать баржи в восемьдесят тонн».

«Такова природа судоходства между приливно-отливными водами на Гудзоне и Святого Лаврентия и верхними озерами. Масштабы торговли Северо-Запада заставили расширить каналы Эри и Освего для барж с семидесяти восьми до двухсот десяти тонн, в то время как каналы Святого Лаврентия и Уэлландский также были расширены со времени их первоначального строительства. Дальнейшее расширение каналов Эри и Шамплейн в настоящее время настоятельно рекомендуется в связи с нехваткой необходимых средств транспортировки для постоянно растущей западной торговли. Цель судоходного канала Кохнавага — соединить озеро Шамплейн с рекой Святого Лаврентия на наименьшем возможном расстоянии и с наименьшим количеством шлюзов. По завершении строительства он позволит судам или винтовым пароходам отправляться от верховьев озер Верхнее или Мичиган без перевалки грузов, а также позволит таким судам разгружаться и принимать грузы в Берлингтоне и Уайтхолле, откуда западные грузы можно перевозить по железной дороге в Бостон и по всей Новой Англии дешевле, чем по любому другому маршруту».

«Он будет обладать преимуществом при расширении Уэлландского канала и удлинении шлюзов канала Святого Лаврентия в пропуске судов грузоподъемностью восемьсот пятьдесят тонн, причем суда такого размера (невозможные на любом другом маршруте) улучшенной модели будут иметь удобства для погрузки и выгрузки грузов на обоих концах пути, меньшую длительность плавания без перевалки грузов, наименьшее расстояние между любыми озерными портами и морским портом, а также наименьшую протяженность платного канального судоходства. Строительство канала Кохнавага, когда оно будет осуществлено, устранит трудности, которые существуют в настоящее время и препятствуют бесперебойному водному сообщению между западными штатами и атлантическим побережьем».

От Раус-Пойнта мы направились к живописному мысу, который вдался в озеро ниже Чази-Лендинг и был укрыт рощей деревьев, в которую мы затащили «Майету». Знание леса позволили Бодфишу соорудить вигвам из жердей и прорезиненных одеял, где мы мирно обитали до утра понедельника. Владелец мыса, мистер Тромбли, пригласил нас в воскресенье на обед и продемонстрировал образцы тонны кленового сахара, который он сварил из сока тысячи деревьев.

В понедельник, 20 июля, мы поплыли на юг. Наш маршрут теперь шел вдоль западного берега озера Шамплейн, являющегося восточной границей великой Адирондакской дикой местности. Несколько притоков озера берут свое начало в этом регионе, который все чаще посещается охотниками, рыбаками, художниками и туристами по мере того, как его природные красоты становятся известны публике. Геодезическая съемка северной глуши штата Нью-Йорк, известной как Адирондакская страна, проводимая благодаря эффективным и энергичным трудам мистера Верпланка Колвина, охватит площадь почти в пять тысяч квадратных миль. В своем отчете об этой грандиозной работе он красноречиво говорит:

«Адирондакские дебри можно считать чудом и гордостью Нью-Йорка. Это огромный естественный парк, один необъятный и безмолвный лес, причудливо и прекрасно пересеченный сверкающими водами бесчисленных озер, между которыми суровые горные хребты поднимаются словно море гранитных валов. На северо-востоке горы достигают высшей точки на площади в несколько сотен квадратных миль; и здесь дикие безлесные пики, возвышающиеся над линией леса, теснят друг друга и, хмуро стоя плечом к плечу, поднимают свои скалистые гребни среди морозных облаков. Дикие звери могут смотреть с уступов на горных склонах на бескрайние лесные угодья, простирающиеся за пределы видимости — за синие туманные хребты на горизонте. Странник в каноэ созерцает озера, в которых эти горы и дикие леса отражаются словно перевернутая реальность; то изумительные в своем темном величии и торжественности, то великолепные в ослепительном осеннем убранстве жемчужной красоты. Здесь — волнующий звук для охотника — раздается дикая мелодия гончей, будящая одиночество глухим лаем, когда она преследует быстро бегущего оленя. Дрожащий крик гагары на озере, заунывное уханье совы по ночам, а также более редкие лесные голоса также имеют для любителя природы свое особое очарование и составляют дикий язык этого леса».

«Именно этот край озер и гор, горное ядро которого хорошо показано на иллюстрации „Сердце Адирондаков“, наши граждане желают навсегда зарезервировать в качестве общественного лесного парка не только как место отдыха для себя и для потомства, но и по веским причинам политической экономии. Для создания водных резервуаров для каналов и рек; для смягчения весенних паводков путем сохранения лесов, укрывающих глубокие зимние снега; для спасения древесины — нашего единственного дешевого источника поставок пиломатериалов в случае, если канадские и западные рынки будут уничтожены пожарами или иным образом потеряны для нас, — его сохранение в качестве государственного леса настоящим настоятельно требуется. К числу тех холодных пиков, среди которых берут начало наши главные реки, я добавил путем измерений с десяток или более вершин высотой свыше четырех тысяч футов, которые раньше либо не имели названий, либо лишь смутно обозначались именами, данными им охотниками и звероловами».