Александер Бёрнс

«Путешествие в Бухару. Том II»

Страница 4 из 11 · 55 799 зн. · 65 мин. чтения

Gudook the “Pylæ Caspiæ.”

Мне представляется, что перевал Гудук можно отождествить с «Каспийскими воротами» (Pylæ Caspiæ), через которые Александр Великий преследовал Дария. Расстояние от Раги, или Рея, лежащего неподалеку от современного города Тегерана, составляло, как утверждается, двухдневный переход, что равняется девятидесяти милям. Я уже отмечал прежде, что это величайший из проходов в Мазендеран, и мы видели, как он освящен величайшей музой Персии. По этой дороге Александр достиг Гекатомпила, откуда двинулся в Партию. По пути он атаковал тапуров (Taburi); и весьма примечательно, что в современной монетно-денежной номенклатуре Мазендерана эта провинция до сих пор именуется Табуристаном.

Feerozkoh.

От перевала Гудук мы следовали по унылой долине, зажатой голыми холмами, на конце которой возвышалось селение Фирузкух, примостившееся под обнаженной скалой и крепостью высотой около 300 футов. Это место напомнило мне Бамиан, поскольку многие дома здесь были вырублены в холмах, где жители держат зимой свой скот. Климат суровый, и снег лежит пять месяцев в году. Я заметил разительную перемену во внешности местных жителей, щеки которых теперь пылали алым румянцем. Не знаю, повлияло ли наше поднятие с мазендеранских низменностей на варку мяса, но мой плов в Фирузкухе готовился вдвое дольше обычного; более того, вода закипела раньше, чемспело мясо. Возможно, баранина была жестковата и под нож мясника угодила старая овечка из стада.

Cure for the taste of quinine.

Говорят, что уроженцы Мазендерана — самые простодушные из всех персов, и мы изрядно повеселились за счет одного из наших попутчиков, который попросил лекарства от перемежающейся лихорадки. Я дал ему хинин, а затем поинтересовался у него, как ему пришелся по вкусу его горький вкус. «У него нет вкуса», — ответил он, ибо проглотил лекарство вместе с бумажкой, в которую оно было завернуто.

A Koord.

Мы совершили три перехода до Тегерана — расстояние в девяносто миль, останавливаясь на ночлег в лачугах караван-сараев, которые путешественник встречает в этой части Персии и где он располагается в одной комнате с конем. Местность была засушливой, унылой и жалкой, а количество деревень — крайне малым. Ничто не указывало на приближение к стольному граду страны. Близ Баумейна — последней станции — произошел случай, который не следует опускать: один из моих «ябу», или пони, пал под вьюком, и я зашел в селение, чтобы нанять другого; мне сопутствовал успех, я уплатил цену животного курду, с которым сговорился, и уже собирался продолжить путь, как он произнес: «Не хочешь ли купить у меня мула в обмен на твоего изнуренного ябу с доплатой с твоей стороны?» Я завязал разговор и обнаружил, что курд принимает меня за уроженца Хорасана, так что убеждать его в том, что я европеец, было бесполезно. Мула его я, конечно, желал заполучить, и когда я окинул его взглядом, он с исключительной важностью изрек: «Ну что ж, раз мы оба добрые магометане, давай заключим сделку и не станем друг друга обманывать». Я добавил: «Будь по-твому», и после короткой беседы мы уладили все дела. У его мула, как выяснилось впоследствии, была сломана спина, а у моего ябу — неизлечимая болезнь; впрочем, это было столь же очевидно для курда, сколь и для меня. Таково было завершение сделки между двумя добрыми магометанами, решившими поступить честно друг с другом; впрочем, Персия — не единственная страна, где практикуются подобные уловки.

Vexations of a traveller.

21 октября я поднялся немного за полночь, чтобы без малейших промедлений отправиться к столице царя царей, но к чему было мое спешно начатое движение? Мы не успели отойти и нескольких ярдов от караван-сарая, как с мула свалился один из вьюков, а пока его поправляли, лошадь лягнула другой и сбросила его. Мы уладили эти неприятности в ночь, темную как Тартар, и уже собирались тронуться в путь, как выяснилось, что одна из остальных лошадей заблудилась, и, что пугало больше всего, именно та, на которой были уложены все мои записи, карты и бумаги. При таких вестях у меня пересохло во рту — и это среди вороватых курдов, после того как все трудности пути, казалось, остались позади. Получасовые поиски позволили вернуть заблудившееся животное, и я рысью помчался к воротам Тегерана, куда добрался в полдень. Прибытие в Тегеран. Я направился к особняку британской миссии и предстал у главных дверей как «фиринги». Вскоре меня встретил посланник при этом дворе сир Джон Кэмпбелл; с ним и его приятным семейством я провел несколько счастливых и радостных дней, отмеченных величайшим гостеприимством и доброжелательностью.

Presentation to the Shah.

После того как посланник представил меня «столпам государства» — министрам персидского кабинета, 26 октября я имел честь предстать перед его Величеством. Увидав самого Великого Могола, правителей Кабула и Бухары, а также многих других высокопоставленных особ, я с удовлетворением обнаружил себя при персидском дворе. «Кибле алам», или притягательность мира (так именуют короля), восседал в зеркальном зале, и, еще не доходя до лучей его лика, мы остановились и отдали салют. Затем мы приблизились и отдали салют снова; его Величество ответил на это громким возгласом: «Хошу амюдид» — добро пожаловать. Мы поднялись на несколько ступенек и очутились перед лицом августейшей особы. «Дамаг и шума чак аст, ясны ли ваши вашы мысли?» — воскликнул его Величество звучным голосом; после этого мы выстроились в углу напротив места, где восседал шах, и ответили на приветствие салютом. Нашу группу составляли сир Джон Кэмпбелл, капитан Макдональд и я сам, а министры стояли по обе стороны от нас. Шах находился на расстоянии около сорока футов, и от короля царей нас отделяло изобилие хрусталя, расставленного с таким же малым вкусом, как в лавке. Люстры висели с потолка столь густо, что усиливали это сходство, и перед тем, как завязался разговор, нам велели придерживать шпаги, дабы мы не разбили зеркала, вставленные в стену за нашими спинами. «Понимает ли он по-персидски?» — спросил его Величество у одного из своих министров. «Беле, беле, да, да», — последовал ответ: — «Он говорит по-тюркски, по-афгански, по-хинди, по-персидски и т. д., и т. п.», — хотя я вскоре попал бы впросак, если бы шах выбрал какой-нибудь особый диалект. «Вы совершили долгий и трудный путь», — начал его Величество; и столь велики были обходительность и обаяние этой прославленной особы, что я мгновенно освободился от смущения и оказался вовлечен в самый тесный разговор с «Убежищем Мира». Он попросил меня перечислить города, которые я посетил, и я завершил этот длинный список словами, что милость Божия наконец привела меня в его августейшую столицу. Он воскликнул с оттенком удивления: «Подумать только, персиянин не смог бы сделать столько. Но что побудило вас перенести опасности и тяготы столь долгого пути?» Я ответил, что это было любопытство. «Вы путешествовали как европеец?» Я сказал ему, что да. «Это должно было стоить вам немалых денег»; однако его Величество разразился сердечным смехом, когда я поведал, что своим освобождением среди туркменов мы были обязаны двум золотым дукатам и небольшому количеству чая. «Вы вели записки о своем путешествии?» — спросил шах. «Да, — ответил я, — я измерил горы, изучил дороги и измерил глубины рек». «Эти люди — львы!» — воскликнул изумленный монарх. «Беле, беле», — подхватили его министры, — «они тигры, они Рустамы». «Нарисуйте мне картину дел в Кабуле, — продолжал король, — поведайте мне о силе этого вождя и его братьев», — на что я ответил со всей полнотой, добавив, подобно придворному, что правитель обязан своим могуществом персам, которых он удерживает при себе на службе. Он справился об их племени и численности, и в этих вопросах я удовлетворил любопытство его Величества. Затем шах задал схожие вопросы о мощи всех вождей между Индией и Персией, расспросил меня о дороге через Гиндукуш и в особенности о возможностях Оксуса, который он называл Джейхуном и, казалось, почитал величайшей рекой в мире; он упомянул пустыни, которые та пересекает, вопрошая, сможет ли через них пройти армия. Следом его Величество заговорил о жителях Бухары и осведомился, не испуганы ли те приближением Аббаса Мирзы к их рубежам. Стоит ли передавать мой ответ? Я сказал королю, что они трепечут. Он улыбнулся моему рассказу о священниках, или муллах, и бросил презрительный взгляд, когда я произнес имя правителя, «Амир уль-моминин», Повелителя правоверных. «Доводилось ли вам пробовать конину во время пребывания у узбеков?» — последовал следующий вопрос. Я ответил, что да, и что она вполне съедобна. «Но как вы выбрались от туркменов?» — молвил вновь его Величество. «Я бросил псу кусок мяса и ускользнул из его пасти».

После небольшой паузы в разговоре шах с заметным интересом осведомился о величайшем чуде, виденном мной в странствиях. Момент был слишком подходящим для столь тщеславного двора, и я громким голосом произнес: «Центр вселенной, какое зрелище могло сравниться с тем, что я созерцаю ныне, — с сиянием лика вашего Величества, о притягательность мира!» Шах кивнул в знак одобрения, которое гулким эхом подхватили столпы государства, засвидетельствовав царское и министерское удовлетворение. «Но, — продолжал король, — какой город восхитил вас больше всего?» После стольких лестных слов от меня потребовали точного ответа. Я сказал ему, что раем наших странствий был Кабул. Он особо расспросил о Балхе и о нынешнем состоянии этой «Умм уль-билад», или матери городов.

«Вы были представлены наследному принцу», — произнес король. «И я встретил величайшую снисходительность со стороны его Королевского Высочества, — ответил я; — он направил меня с ханом через земли туркменов». «Расскажите мне, что вы думаете о Кучане», — что дало мне возможность восхитить старого монарха рассказом об успехах его сына, подкрепленным внушительным описанием мощи павшей крепости. «Сможет ли „Наиб-э султанат“» — так он назвал Аббаса Мирзу — «взять Серахс и усмирить туркменов в тех краях?» «Несомненно, — ответил я, — они падут к его ногам». «Прокормит ли эта местность его армию?» Я принялся перечислять ее ресурсы. Один из министров, желая дополнить сведения, желанные для его Величества, заявил, что Серахс — это сад Адама, который имел обычай приходить туда из Цейлона (Серендиба) и возделывать его ежедневно! Я слышал это предание, но оно не вошло в мои статистические выкладки для информации его Величества. «Каково ваше мнение об армии моего сына — боеспособна ли она?» Я заверил его Величество, что это так. «Но поведайте мне ваше самое искреннее суждение о ее достоинствах». Я добавил, что одежда и снаряжение войск износились, но ни одна азиатская держава в нынешние времена не смогла бы противостоять столь грозному вооружению, к тому же окрыленному успехом. Его Величество вновь вернулся к моим собственным делам и спросил, куда я направляюсь теперь. Я ответил, что в Индию. Больше он не расспрашивал о целях моих путешествий. «Как вы путешествовали по Туркестану?» — вопросил шах. Я сказал ему, что моим транспортным средством был верблюд, чему он улыбнулся. После некоторого беглого разговора и обмена любезностями между шахом и посланником мы покинули присутствие царя царей с теми же поклонами и церемониями, с какими приближались к нему.

Фетх Али-шах вовсе не производит впечатление старика, хотя ему должно быть за семьдесят. Голос его полон и звучен, и он держится прямо, с большим достоинством. Его одежда была поразительно проста и сшита из черной ткани, что ему не шло и невыгодно подчеркивало его бороду — это чудо Востока. Я не удивлюсь, если этот монарх переживет своего сына Аббаса. [18] Говорят, что он прибегает к эссенции из жемчуга и драгоценных камней, которую использует как тонизирующее средство для поддержания увядающих сил и в которую истолковывающая восточная медицина верит чрезвычайно. Люди нынешнего времени находят этим самоцветам иное применение, и шах Персии заслуживает некоторой похвалы как один из тех немногих известных мне людей, кто обращает их на пользу.

Return to India.

Теперь я ощущал себя заброшенным на весах между Европой и Азией; и хотя я сообщил его Величеству, что намерен вернуться в Индию, меня неудержимо тянуло продолжить путь в Константинополь, отстоявший теперь всего в двадцати днях пути. Лучше бы я последовал велению своих склонностей, поскольку впоследствии выяснилось, что из того города меня уже вызывали в Европу. Я чувствовал, однако, что цели путешествия достигнуты и мне остается лишь вернуться в Индию да упорядочить собранные материалы. Поэтому 1 ноября я покинул Тегеран и не стану скрывать, что сделал это с сожалением, проведя десять дней в наслаждении дружеским обществом, встреченным здесь.

Route to the coast.

По пути к побережью я избрал маршрут через Исфахан и Шираз на Бушир и попутно осмотрел гробницу Кира и те непреходящие памятники древности, коими являются руины Персеполиса. Этот путь и край описывались слишком часто, чтобы требовать даже беглого замечания; я также не берусь представлять свои взгляды и зарисовки нравов местных жителей после тех непревзойденных очерков, что появились в «Хаджи-Бабе», которые, при надлежащей скидке на сюжетную линию, показались мне и верными, и точными. Впоследствии я ознакомился с «Путешествиями» мистера Фрейзера в этой стране и осмелюсь засвидетельствовать, насколько могу судить, что они содержат наиболее достоверный отчет о Персии, опубликованный в новейшие времена. Если бы факты и мнения, зафиксированные этим способным и проницательным путешественником, воспринимались более широко, мы бы уже составили себе более верные представления о слабом и шатком положении этой империи, а также точнее оценили ее вес и влияние в кругу наций.

Quit Persia.

В Бушире я обнаружил, что мистер Блейн, резидент в Персидском заливе, любезно задержал отплытие военного корабля Почтенной Компании «Клайв» до моего прибытия. Я не терял времени на посадку и окончательно покинул Персию 10 декабря. Наше плавание в Индию прошло приятно, и капитан Макдональд, командир «Клайва», использовал любую возможность, чтобы сделать его разнообразным и увлекательным. Если мы и убедились, что «темно-синее море Омана» и его бесплодные берега служили предметом преувеличенных восхищений в воображении поэта, нам все же выпало удовольствие бросить взгляд на пресловутый торговый центр Ормуз, суровые скалистые берега Арабии с романтической бухтой Маската и унылые берега Мекрана. Мы бросили якорь в гавани Бомбея 18 января и провели остаток этого месяца в карантине, после чего без промедления отправился в Калькутту, чтобы представить результаты моих странствий генерал-губернатору лорду Уильяму Бентинку.

Conclusion.

Я не стану останавливаться на размышлениях о тех чувствах, с какими я вновь ступил на землю Индии после столь долгого и томительного странствия. В самом начале я повсюду видел все — как древнее, так и современное, — что могло возбудить интерес и воспламенить воображение: Бактрия, Трансоксания, Скифия и Парфия, Хорезм, Хорасан и Иран. Теперь мы посетили все эти земли; мы прошли большую часть пути македонян; топтали царства Пора и Таксила; плавали по Гидаспу; пересекли Индийский Кавказ и жили в знаменитом городе Балхе, откуда греческие монархи, столь далеко удаленные от академий Коринфа и Афин, некогда сеяли среди человечества знание об искусствах и науках, об их собственной истории и о мире. Мы лицезрели места войн Александра, диких и свирепых набегов Чингиза и Тимура, а также походов и пиршеств Бабура, описанных восхитительным и ярким языком его мемуаров. На пути к побережью мы шли точно по той дороге, которой Александр преследовал Дария, в то время как плавание в Индию привело нас к берегам Мекрана и пролегало кильватером по маршруту его адмирала Неарха.

ОБЩИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

Личное повествование о путешествии завершено, и я перехожу к описанию объектов — как общих, так и географических, — которые заслуживают внимания. Как станет видно, линия маршрута пересекла часть Индии, Кабула, Тартарии (Туркестана) и Персии, и я мог бы с полным правом придерживаться той же последовательности в своих описаниях. Однако я не намерен повторять чужие труды или подробно останавливаться на том, что уже предстало перед миром; поэтому я ограничил себя тем, что ново и привлекательно. Мои карты исправят многие позиции в этих странах и даже устранят целые и обширные горные цепи, однако общее описание каждой провинции в королевстве Кабул было живо и наглядно представлено в ценном труде мистера Эльфинстона об этой стране. Мое поле деятельности лежит на неизведанных тропах за Гиндукушем, среди кочующих татар и пустынь, оживляемых, несомненно, множеством улыбчивых и плодородных оазисов. Если читатель развернет перед собой карты моего путешествия, то увидит, что я рассуждаю лишь о тех странах, которые посетил лично: исключением являются пятая и шестая главы первой книги, касающиеся истоков Инда и внешних связей Китая, что, как мне думается, оправдано важностью темы. В последних двух книгах я представляю отчет почти в том же виде, в каком представил его Высшему правительству Индии. Такая форма, возможно, не лучшим образом приспособлена для донесения сведений до публики, но в подобном виде его достоверность, пожалуй, заслуживает большего внимания. По причинам, которые нет нужды объяснять, мне пришлось сократить эту и другие части моего труда.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КАРТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

Результаты моих съемок земель между Индией и Каспийским морем отражены на карте; данные, на которых покоятся эти результаты, необходимо изложить, дабы другие могли судить о достоверности сего документа.

Использованными инструментами были девятидюймовый секстант работы Гилберта и патентованный буссоль-дальномер Шмалькальдена, разделенный на 360 градусов. С помощью секстантных наблюдений определялись параллели широты — когда это представлялось возможным, либо по полуденной высоте солнца, либо по высоте полярной звезды; при помощи компаса отмечались пеленги и углы на местности. Время в пути фиксировалось на месте по ценным часам-хронометру работы Арнольда.

Скорость движения при марше, после различных проверок астрономическими наблюдениями, оказалась следующей:

1. Верхом, по равнинной местности, такой как Пенджаб или регионы к востоку от Каспия, без каравана — 30 фарлонгов, или 3¾ мили в час.

2. Верхом, по пересеченной или гористой местности — вроде той, что лежит между Индом и Кабулом, в сопровождении легко нагруженных мулов — 3 мили в час.

3. На верблюдах, по ровной местности, такой как Туркестан — около 3800 ярдов, или 2 мили и 300 ярдов в час, прокладывая на каждом шагу крупные изгибы дороги и корректируя их по вершинам или примечательным ориентирам впереди или позади.

Скорость верблюжьего перехода требует некоторого дополнительного внимания, поскольку я приложил много усилий к ее выяснению и не оставляю надежды, что это окажется полезным для других. Двадцать два верблюда в «киттаре», или цепочке, то есть следующие друг за другом и привязанные друг к другу, покрывают пространство в 115 шагов по 2½ фута, или 94 ярда. Они проходят это расстояние за 90 секунд времени; иными словами, они движутся со скоростью 76⅔ шагов в минуту, или 3833 ярдов в час, а именно:

76⅔ paces a minute.

60 minutes.

——

4560

40

——

4600 paces.

2½ feet.

———

3)11,500 feet.

———

3833 yards.

———

Верблюды движутся быстрее всего ночью или в прохладные утренние часы и выбиваются из сил после перехода в двадцать пять миль. Поэтому в качестве стандарта для прокладки маршрута я взял ровное число в 3800 ярдов. Я не могу согласиться с миром Макартни в том, что верблюды передвигаются со скоростью 2½ или 2¾ мили в час. Вольней сообщает нам, что сирийский верблюд идет со скоростью всего в 3600 ярдов или даже ниже принятого мной стандарта, и этот великий путешественник едва ли далек от истины. В песчаной местности я использовал следующее средство для определения скорости верблюда, и результат дает удовлетворительное приближение.

A string of 7 camels moves over its own ground in 26 seconds.

10

42

7

28

8

35

8

37

12

50

52

218

Каждый верблюд в цепочке занимает около 13 футов, так что 52 верблюда покрывают 676 футов, что дает скорость около 3700 ярдов в час на мягком грунте, а именно:

sec.

feet.

sec.

If 218 : 676 : 3600. Ans. 3700.

То, что приведенные здесь скорости марша близки к истине, неопровержимо доказывается прокладкой моего пути до города Бухары, которая легла в пределах 30 миль к западу от меридиана 64° 55′ восточной долготы — позиции, приписанной ей русской миссией. На карте Макартни она находится на 69° 10′, а мистер Эльфинстон сдвинул ее на 62° 45′, хотя этот джентльмен отмечал, что неудовлетворен ее положением. Широту Бухары я определил как 39° 43′ 41″ северной широты, однако ее положение по данным других источников несколько иное.

By Lt. Macartney 37° 45′ North.

By Mr. Elphinstone 39 27

By Major Rennell 39 25

By Anthony Jenkinson 39 10

Я также обнаружил поразительное совпадение с правильной долготой при прокладке пути через туркменские земли от Мешхеда до Каспийского моря. Отталкиваясь от Лудианы в Индии, которая лежит на 75° 54′ восточной долготы и 30° 55′ 30″ северной широты, прокладка пути до Пешавара почти совпала с положением этого города, определенным миссией в Кабул. Ей присвоили долготу 71° 45′; я поместил его на 71° 33′; он располагается на 34° 9′ 30″ северной широты. Относительное положение Кабула по отношению к Пешавару было изменено, равно как и горные хребты, однако нет нужды подробно описывать различные изменения, которые легко заметить при осмотре и сравнении карты. При содействии мистера Джона Эрроусмита, чьи карты уже снискали ему заслуженное одобрение [19], материалы моих съемок были объединены с новейшими географическими сведениями; это значительно повысит ценность карт, которые были нарисованы самим мистером Эрроусмитом и тщательно выгравированы под его личным наблюдением для этого труда; к тому же это нисколько не скроет более позднюю информацию, поскольку моя собственная линия маршрута была особо выделена и отграничена от путей прочих путешественников.

Было бы целесообразно записать следующие оригинальные наблюдения широты. Звездочкой отмечены те, что наблюдались ночью.

Lodiana, on the Sutledge Lat. 30° 55′ 30″

Junction of the rivers Sutledge and Beas, at Huree 31 9 50

City of Lahore (south gate) 31 34 52

Ramnugguron, the Chenab 32 19 33

Pind Dadun Khan, on the Jelum 32 34 53

Rotas, in the Punjab 32 58 2

Jane ka Sung, in the Punjab 33 41 8

Attok, on the Indus 33 54 46

Peshawur (of Macartney) 34 9 30

Cabool (south quarter) *34 24 5

Balkh (obs. 17 miles west) *36 48 0

Oxus, at Khoju Salu *37 27 45

Kurshee, in Toorkistan *38 51 50

Bokhara (centre and mean of 3 obs.) *39 43 41

Meerabad, near Karakool 39 21 51

Charjooee (south bank of the Oxus) 39 0 30

Bulghooee, in the desert *38 39 21

Khoju Abdoola, on the Moorghab *37 36 15

Shurukhs (by the sun) 36 31 0

Shurukhs (by the pole star) *36 32 10

Meshid (west quarter) 36 15 44

Camp among Goklan Toorkmuns 37 21 57

Koord mulla, on the Caspian 36 46 25

Tehran (capital of Persia) 35 40 0

ОБЩИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

КНИГА I.

ГЛАВА I. ОПИСАНИЕ КОРОЛЕВСТВА БУХАРА.

Limits and extent of the kingdom.

Самарканд и Бухара служили источником вдохновения для пылких описаний историков и поэтов всех времен. Страна, в которой они лежат, составляет часть Туркестана, или земли тюрок, и именно так именуется самими ее жителями. Бухара — обособленное королевство небольших размеров, со всех сторон окруженное пустыней. Это открытая равнинная страна с неравномерным плодородием. Близ ее редких рек почвы богаты, за их пределами — бесплодны и непроизводительны. Своим значением она обязана центральному положению, ибо расположена между Европой и богатейшими областями Азии. На севере она ограничена Аральским морем, Сырдарьей, или Яксартом древности, и страной Кокан, или Фергана. На востоке она простирается до гор, отходящих от нагорья Памир. На юге она владеет Оксусом, который, впрочем, пересекает на юго-восточной границе, сохраняя верховенство над Балхом и округами Андхой и Маймене. На западе она отделена от Ургенча (Хивы) Хорезмской пустыней, которая начинается в пределах одного перехода от города Бухары. В этом перечислении я отвел королевству самые широкие границы, ибо внутри этого рубежа есть провинции, присягающие на верность лишь весьма сомнительным образом. Главная географическая черта страны — Оксус, который рассекает пустыню пополам и делает ее пригодной для жизни. Река Самарканда в своем нижнем течении течет под прямым углом к нему, но расходует воды, прежде чем принести дань великой реке. Другой ручей ниже самаркандского постигает схожая участь после того, как он орошает провинцию Карши. По берегам этих различных водных артерий и залегает вся пригодная для земледелия почва королевства. Вся страна заключена между параллелями 36° и 45° северной широты и меридианами 61° и 67° восточной долготы. Весьма малая часть этого обширного пространства заселена. От Эльджика на Оксусе, на западной границе, до Джузака на востоке, что составляет линию возделываемых земель поперек всей страны, расстояние равняется 240 милям. От Балха до Бухары всего 260 миль, и почти все это пространство представляет собой пустыню, а самое насаждение песков начинается примерно в пятнадцати милях за столицей.

Natural and political divisions.

Естественные и политические деления королевства, согласно мнению местных жителей, таковы: 1. Каракуль; 2. Бухара и семь окружающих туманов, или округов; 3. Кермина; 4. Мианкаль, или Катта-Курган; 5. Самарканд, имеющий пять туманов; 6. Джузак; 7. Карши; 8. Лубиаб, или берега Оксуса; 9. Балх и провинции к югу от этой реки. Первые шесть из этих подразделений занимают долину реки Самарканд, известную под названиями Кохик и Зеравшан — золотоносная река. Это древняя долина Согда, вызывавшая восхищение во все времена, начиная с эпохи Александра. Арабские завоеватели почитали ее земным раем, но значительная доля ее славы должна быть приписана окружающей ее пустыне, чья красота пленяла взоры тех, кто долго странствовал по океанам песка. Тем не менее это прекрасная долина. Карши, лежащий в шести милях к югу от Самарканда, представляет собой оазис, созданный рекой из соседней провинции Шахрисябз, которая истощает себя ради орошения этого округа. Территория по берегам Оксуса также чрезвычайно облагодетельствована природой, однако полоса возделываемых земель узка, и многое здесь остается заброшенным. Балх и страны к югу от Оксуса также обязаны своим плодородием обильному водоснабжению, некогда распределявшемуся между множеством селений; однако грабеж опустошил эту благодатную землю. Эти округа, хотя и считаются данниками Бухары, хранят лишь номинальную верность, которая заключается в отправке королю нескольких лошадей ежегодно. Их названия таковы: Акча, Шиберган, Андхой, Маймене и Серипуль; все они, кроме последнего, лежат к северу от гор.

Physical geography.

Геологическое строение и общее устройство протяженной равнины не менее интересны, чем черты высокогорного хребта, однако здесь у нас меньше возможностей для наблюдений и описаний. Большая равнина Туркестана имеет высоту 2000 футов и постепенно понижается на запад от Балха, о чем свидетельствуют уклон и направление рек, пока не достигает Аральского и Каспийского морей. Страна к северу от Оксуса, от подножия гор до Бухары, знакома мне лучше всего. Мы видим здесь чередование невысоких округлых гряд известняка, оолита и гравия, скудно поросших зеленью, с обширными и затверделыми равнинами из глинистого сланца, которые в этом сухом климате предлагают прекраснейшие дороги для самой тяжелой артиллерии. На них встречаются небольшие участки песчаных холмов, не имеющие большой протяженности, но достаточные для того, чтобы поглотить воды всех ручьев, текущих к Оксусу. Похоже, они тянутся узкой полосой параллельно этой реке; между ней и Каракулем их ширина наибольшая — около двенадцати миль. Далее к востоку они не превышают и половины этой ширины, а между Карши и Оксусом имеются лишь редкие разрозненные холмики. К западу от Бухары песчаные холмы увеличиваются в объемах и вплотную подступают с обеих сторон к реке Кохик, оставляя лишь небольшое пространство для земледелия; затем они уходят на север и запад в пустыни Кипчака и Хорезма. Об их протяженности и непрерывности к югу от Оксуса я говорил в своем повествовании, а также в последующей главе о Туркмении. Эти песчаные холмы покоятся на прочнейшем основании, и сразу заметно, что они были нанесены ветром с какой-то иной почвы. В долинах время от времени возникают соляные отложения и соленые ручьи, и почти все колодцы в этих местах — горькие или солоноватые. Глубина их никогда не превышает тридцати шести футов, а во многих вода стоит на половине этого расстояния от поверхности. Между Бухарой и Оксусом вода сочится сквозь песок, и в августе ее температура составляла 60°, в то время как воздух превышал 100°. Она была столь приятна на вкус, словно ее охладили льдом. В холодное время года эти колодцы, судя по описаниям, теплы, так что очевидно: они сохраняют постоянство температуры в течение всего года. Пространство к северу от Оксуса заселено кочевыми племенами редко и не возделывается, однако остатки акведуков и строений, в особенности между Карши и Бухарой, указывают на более процветающую эпоху в этих ныне заброшенных землях.

Climate and phenomena.

Климат Бухары здоровый и приятный; он сухой, а зимой — весьма холодный, как это обычно бывает в песчаных странах. Ничто не доказывает этого столь убедительно, как замерзание Оксуса. Летом термометр редко поднимается много выше 90°, а ночи всегда прохладны. Но это справедливо лишь для самого города Бухары; ибо при приближении к нему через пустыню в июне жара превышала 100° по Фаренгейту. Буйная растительность близ города должна понижать температуру и объясняет разницу между палящим зноем вокруг и более мягким климатом самого места. Бухара возвышается примерно на 1200 футов над уровнем моря. В ее атмосфере царит постоянное безмятежнество, а в небе — ясность. Небеса имеют ярко-лазурный цвет и обычно лишены облаков. По ночам звезды обладают необыкновенным блеском, и млечный путь великолепно сияет на небосводе. Даже при лунном свете на краю горизонта видна звезда на высоте всего в три-четыре градуса. Кроме того, здесь непрерывно наблюдается зрелище ярчайших метеоров, которые чертят небо, подобно ракетам: по десять-двенадцать из них порой видны за час, принимая самые разные цвета — огненно-красный, синий, бледный и тусклый. Это благородная страна для астрономической науки, и велики должны были быть преимущества, которыми пользовалась знаменитая Самаркандская обсерватория. В середине июля, после нескольких дней необычно сильной жары, мы испытали мощнейший пыльный торнадо, сопровождавшийся горячим ветром. Он приближался с северо-запада, и его можно было видеть издалека. Через несколько часов он утих, оставив воздух чистым и прохладным, и жара больше не возвращалась. Подобное явление я наблюдал в Мултане, на Инде, примерно в то же время в предыдущем году. Такие облака пыли возникают, судя по всему, лишь вблизи пустынь; однако тогда любой сильный бриз должен был бы поднимать похожую тучу, чего на деле не происходит. Зимой снег лежит в Бухаре три месяца, а весенние дожди зачастую обильны, но в целом климат засушлив. Испарение воды столь стремительно, что после дождя дороги высыхают мгновенно. Судя по долголетию многих жителей, я бы счел этот климат благоприятным для человеческого организма. До сих пор я вел речь о Бухаре и землях к северу от Оксуса. В Балхе жара носит угнетающий характер, а климат весьма нездоров, что приписывают дурному качеству воды. Она беловата по цвету и смешана с землей наподобие гончарной глины; и дело тут не в избытке влаги, порождающем болота, поскольку большинство каналов заилено, а страна, даже высыхая, продолжает оставаться столь же нездоровой. В Балхе жатва происходит примерно на пятьдесят дней позже, чем в Пешаваре; пшеницу жнут в середине июня, а в Бухаре — на две недели позже.

Rivers.

В Бухаре реки имеют важнейшее значение, поскольку они делают часть этих неприветливых земель пригодной для человеческого жилья. В Бухаре их пять: Аму, или Оксус, Сыр, или Яксарт, Кохик, а также реки Карши и Балха. Следующую главу я посвятил описанию Оксуса. Реку Сыр едва ли можно отнести к владениям Бухары: она берет начало в тех же горах, что и Оксус, и, проходя через земли Кокана и Ходжента и пересекая пустыню, впадает в Арал примерно на 46-м градусе северной широты. Это река гораздо меньшая, чем Оксус, но почитается более бурной. Летом она вброд переходится пешком, а зимой покрывается льдом, порой толщиной в два ярда, по которому идут караваны. Вторым по значимости после Сырдарьи является Кохик, или Зеравшан. Он берет начало на высокогорьях к востоку от Самарканда и, проходя к северу от этого города и Бухары, образует озеро в провинции Каракуль, вместо того чтобы впадать в Оксус, как это изображено на наших картах. В верхнем течении он орошает богатую Самаркандскую провинцию; ниже этого города, в Мианкале, его воды отводятся для нужд рисосеивания; в течение трех-четырех месяцев в году его русло у Бухары совершенно сухо, и этот город вместе с лежащими ниже него землями испытывает большие неудобства, поскольку зависит от реки в деле водоснабжения. Странная склонность здешнего народа — выращивать в любой части столь сухой страны такую культуру, как рис, требующую столь колоссального избытка воды. Озеро, в которое впадает Кохик, широко известно под названием «Денгиз», то есть море, и имеет в окружности около двадцати пяти миль, будучи со всех сторон окружено песчаными холмами. Оно весьма глубоко, и, судя по рассказам жителей, его размеры не уменьшаются ни в какое время года. Когда летом тают снега, вода течет в него столь же неуклонно, как и зимой. Вода в нем соленая, хотя единственный питающий его приток — пресная река; но это согласуется с законами природы, поскольку озеро не имеет никакого стока. Следующая река — река Карши, которая берет начало в тех же высокогорьях, что и Кохик, и течет через Шахрисябз и Карши, ниже которого теряется в пустыне. Благословение воды наиболее очевидно в окрестностях этой реки. Поля Шахрисябза дают богатые урожаи риса, а Карши представляет собой сплошную полосу садов и рощ. На шесть миль в одну сторону и на шестнадцать в другую воды этого ручейка распределяются каналами; когда же они иссякают, перед нами вновь встает бесплодная пустыня, контрастирующая с его зеленой и прекрасной травой. Река Карши питается тающими снегами, и власть над ее водами столь велика, что правитель Шахрисябза может в любой момент перекрыть подачу воды нижним округам. Как на этой реке, так и на Кохике принято пускать воду по определенным каналам на ограниченное время, что дает каждому селению пользу от потока раз в десять дней; такова ценность воды и такова забота земледельца в этой стране. Последняя река страны — река Балх, берущая начало к югу от Гиндукуша, примерно в двадцати милях от Бамиана, близ «Бунд-и Бурбур», знаменитой плотины, приписываемой чуду Али и представляющей собой, по всей видимости, обвал земли, заваливший ущелье. Затем река течет на север среди гор и выходит на равнины Туркестана примерно в шести милях к югу от Балха. Здесь она разделяется на многочисленные каналы (их называют числом восемнадцать) и направляется к городу, а также к Мазару и Акче по обеим сторонам. Акча находится примерно в пятидесяти милях от Балха, но ни один из остальных каналов не простирается так далеко, хотя вода некоторых из них струится на полпути к Оксусу, даруя эту жизненную необходимость кочующим туркменам. Дать какое-либо наглядное изображение каналов Балха невозможно, поскольку они пересекают всю страну, и их следы попадаются на глаза повсюду. Пологий уклон земли к Оксусу открывает превосходные возможности для орошения земель Балха; почва здесь богата и плодородна, чем и объясняются некогда бывшие в этой стране огромная численность населения и колоссальное плодородие.

Mountains.

Горы Бухары лежат на ее рубежах. На востоке и юге они образуют ее границы, но внутренние области страны свободны от них, за исключением невысоких гряд близ Шахрисябза и Самарканда. Северная линия Гиндукуша вблизи Балха нанесена неверно, поскольку сам город стоит на равнине в шести милях от хребта и вне его пределов; этот хребет простирается на запад и никогда не достигает столь высоких параллелей. На наших картах Балх стоит прямо на нем [20], и даже продолжается к северо-востоку до самого Оксуса. Я дал отдельное описание этого великого горного пояса, отрогами которого являются горы близ Балха. Снег доставляют из долин примерно в двадцати милях от Балха в середине лета. Приближаясь к Карши, мы разглядели высокий заснеженный хребет, тянувшийся, судя по всему, с севера на юг. Местные жители называли его горами Баетун по имени расположенной там деревни и уверяли, что до них от Карши шесть дней пути, то есть около 150 миль. В июне они были полностью окутаны снегом, что должно указывать на их высоту по меньшей мере в 18 000 футов, если судить по Гиндукушу. Никаких примечательных вершин видно не было, и горы тянулись сплошной цепью наподобие трапповых образований. Между ними и нашим взором лежало множество меньших внешних гряд, но те возвышались далеко над всеми прочими, производя впечатление огромной высоты. Мы увидели их снова на восходе солнца, но утратили этот великолепный вид, продвигаясь к западу от Карши. Я затрудняюсь назвать точное наименование этого хребта: император Бабур говорит о Кара-Таге, или Черных горах, в Каратегине, но ныне это имя неизвестно. Похоже, они замыкают высокогорья Памира. Они идут под прямым углом к Гиндукушу и почти по тому же меридиану, порождая мнение, что являются лишь ответвлением этого хребта. К северу от Оксуса горы впервые поднимаются в независимой провинции Гиссар, и описанные мной горы предстают их продолжением. Однако в Гиссаре снег лежит лишь зимой, и они имеют высоту большую, чем та, что ожидалась в этой части Азии. Страна у их подножия заселена узбеками-кунгратами.

Mineral productions.

Когда мы заводим речь о минеральных богатствах Бухары, наша память возвращается к злосчастным экспедициям России в эти края за золотом. Река Бухары, как я уже отмечал, носит название «Зеравшан», то есть золотоносный поток. Результат похода князя Бековича общеизвестен: он и три тысячи его людей погибли. В королевстве Бухара нет золотых рудников, но этот драгоценный металл встречается среди песков Оксуса, пожалуй, в большем изобилии, чем в любой другой из рек, текущих с Гиндукуша. От самого его истока до Аральского озера жители промывают песок после паводков с немалой выгодой, находя зерна или частицы золота крупнее тех, что попадаются в Инде. Самородок величиной с голубиное яйцо был подобран в прошлом году на берегах Оксуса и ныне находится у одного из купцов в Хулуме. Близ Дарваза пески наиболее богаты. Утесы из ляпис-лазури, нависающие над рекой в Бадахшане, также, как говорят, испещрены прожилками золота; однако, судя по виденным мной образцам, это слюда. Все прочие металлы, такие как серебро, железо и медь, завозятся из России. Нашатырь (нучадур) встречается в естественном состоянии в холмах близ Джузака. Помимо соляных залежей, мне не известны никакие иные минеральные богатства королевства. В Гиссаре соль находят в холмах, весьма напоминающих образования соляного кряжа в Пенджабе. На равнинах ее выкапывают массами, и после промывки она готова к рынку. В двух милях от Оксуса, ниже Чарджуя, на правом берегу реки имеется соляное ложе окружностью около пяти миль, именуемое Хваджа-Хунфи. Эта соль несовершенно кристаллизована, черна и весьма низкого качества; верблюжий вьюк весом в 500 фунтов продается в Бухаре за четверть тиллы. [21]

Vegetable kingdom.

Растительные богатства этой страны куда обильнее. Различные деревья лучше всего будут узнаны по названиям плодов, о которых пойдет речь ниже. Древесина, идущая на домостроительство, — это тополь, который растет повсеместно. Хлопчатник культивируется в больших объемах и вывозится как в сыром, так и в обработанном виде. Разводят и коноплю, однако местные жители не ведают о ее применении в промышленности. Из семян этого растения они добывают масло, равно как и опьяняющий наркотик под названием «банг», а стебли отдают скоту. До меня доходили слухи, что чайный куст процветает между Самаркандом и Коканом, но я сомневаюсь в этих сведениях, кои так и не нашли должного подтверждения. В невысоких холмах близ Карши и Балха растет небольшой желтый цветок под названием «эсбарук», который применяется в качестве красителя и дает лучший оттенок, нежели гранатовая кожура. Произрастает и марена, именуемая «байак»; ее корни оставляют в земле на восемнадцать месяцев, однако столь же качественный и про полновесный краситель добывают из ползучих корней винограда, дающих темно-красный цвет. Ни индиго, ни сахарный тростник в Бухаре не растут. Они составляют главные статьи импорта из Индии и вполне могли бы акклиматизироваться. Существует любопытная и распространенная замена сахару, именуемая «турунджубин». Это сахаристая смола, выступающая на хорошо известном кустарнике под названием верблюжья колючка, или «хари-шутур». К концу августа, когда этот кустарник цветет, по утрам его можно видеть покрытым каплями наподобие росы; их стряхивают на разостланную под кустом ткань, получая то, что именуется «турунджубином». Ежегодно собирают несколько сотен маундов, и все сладости и кондитерские изделия в стране изготавливаются из него; он также идет на экспорт. Хотя «хари-шутур» — растение, обычное для большинства стран Азии, оно не везде, в отличие от Бухары, выделяет «турунджубин». Эта смола неизвестна в Индии и Кабуле, не встречается к западу от Бухары или вблизи самой столицы, хотя в огромных количествах растет к востоку, близ Карши и Самарканда. Похоже, она свойственна лишь определенным почвам, изобилуя в сухих пустынях, и представляет собой, вероятно, богатый сок кустарника, который сочится наружу и затвердевает в виде мелких крупинок. Жители придерживаются нелепого мнения, что это подлинная роса, однако мне никогда не доводилось слышать, будто ее производят насекомые, как иногда утверждают. Не подлежит сомнению, что из нее можно было бы вырабатывать сахар — открытие, которое стало бы бесценным, ибо ныне из-за дороговизны оного они используют сироп из винограда и шелковицы. Сахар можно было бы извлекать также из джугары, свеклы и дынь. Имеется и другой ценный дикорастущий кустарник, именуемый узбеками «асль-суус» и «ачик-буи», который выглядит как дикий индиго и пышно разрастается по берегам Оксуса и прочих рек страны. Корни этого растения уходят глубоко в почву и в определенные времена года несут на себе крошечного шаровидного червя: это создание дает пурпурный краситель, подобный кошенили (кирмизу), и некоторые купцы обращались ко мне за советом на его счет. При воздействии солнца насекомое оживает, будучи же уничтожено в печи, сморщивается, но все равно дает краситель, уступающий лишь кошенили. Я сравнил его с американской кошенилью, и они показались мне схожими, за исключением того, что местный препарат мягче. Если бы это насекомое давало кошениль, открытие было бы крайне важным для шелководческой страны; к тому же нет сомнений, что его способность к оживлению можно было бы уничтожить с помощью пара. Изобретательный уроженец Кашмира пытался запекать его в хлебе, но без большего успеха, чем при простом помещении в печь. Из злаков в стране выращивают рис, пшеницу, ячмень, джугару (здесь именуемую «джуган»), кунжут, «урджун», индийскую кукурузу, мелкий горох, мунг и бобы. Поразителен тот факт, что в провинциях к югу от Оксуса пшеница дает урожай три года подряд. По окончании жатвы на жнивье выпускают скот, а в следующем году те же стебли снова поднимаются и колосятся. Второй урожай хорош, следующий — скуднее, но его жнут в третий раз. В самой же Бухаре почва не обладает таким плодородием, ибо каракульские нивы дают не более чем сам-семь. Культивируют клевер, который можно скашивать по семь-восемь раз в год. Люцерна требует слишком много воды. Табак из Карши отличается превосходным качеством. Дикий ревень, или «руваш», встречающийся в Кабуле, также растет на холмах этого округа. Овощи в изобилии: есть репа, морковь, лук, редис, баклажаны, разнообразная зелень и огромные поля свеклы. Картофель еще не был завезён. Хотя Бухара столь славится своим плодородием, жизненные припасы стоят дорого, что в самой столице можно объяснить густотой населения. Следующая таблица предоставит более точные данные на этот счет:

51 фунт пшеницы продается за одну сикка-рупию стоимостью около 2 шиллингов.

75½ фунта ячменя — по той же цене.

18½ фунта лучшего риса.

22½ фунта грубого риса.

36½ фунта пшеничной муки.

64 фунта джугары.

48 фунтов маша.

36½ фунта нута.

43 фунта бобов.

16 фунтов баранины.

24 фунта говядины.

8 фунтов масла.

140 фунтов соли.

1 фунт сахара.

4⅔ фунта топленого масла (гхи).

Fruits and wines.

Фрукты Бухары приобрели большую известность, но скорее благодаря количеству, нежели качеству. Они включают персики, сливы, абрикосы, вишню, кислую вишню, яблоки, груши, айву, грецкие орехи, инжир, гранаты, тутовник и виноград, а также дыни, тыквы и огурцы. Большинство косточковых фруктов уступает персидским, за исключением разве что абрикосов из Балха, которые обладают насыщенным вкусом и почти размером с яблоко. Их называют «бакур хани», и 2000 штук можно купить за рупию. Существует множество сортов винограда; лучшими являются сабиби и хусейни: первый — темно-красный виноград, второй — желтый, удлиненной формы; оба обладают поистине восхитительным вкусом. Лозу не подрезают, как в Европе. Изюм, изготавливаемый из бухарского винограда, не имеет себе равных по размеру и вкусу: лучший сорт окунают в горячую воду, а затем сушат, благодаря чему он получил название «аб-джош», что означает «кипяченая вода»; он мягкий и прекрасно прозрачный. Вина Бухары неприятны на вкус для европейцев, обладают слабым ароматом; некоторые из них можно даже принять за пиво. Их невозможно хранить дольше года, что свидетельствует о некотором несовершенстве технологии их производства. Шелковица превосходна: ее сушат подобно изюму, а из нее и винограда также выжимают сироп, называемый «ширу». Яблоки посредственные. Бухарская слива, столь известная в Индии, не вывозится из самой страны, но растет в Газни в Кабуле и пользуется большой популярностью. Дыня — лучший фрукт Бухары. Император Бабур рассказывает нам, что он пролил слезы над дыней из Туркестана, которую разрезал в Индии после ее завоевания: ее вкус пробудил воспоминания о его родине и другие дорогие сердцу ассоциации. Существует два совершенно разных вида дымных культур, которые местные жители делят на жаркие и холодные: первая созревает в июне и представляет собой обыкновенную мускусную или душистую дыню Индии, не превосходящую по вкусу другие; вторая созревает в июле и является истинной дыней Туркестана. По внешнему виду она весьма напоминает арбуз и достигает зрелости после семи месяцев пребывания в земле. Она намного крупнее обычного сорта и обычно имеет овальную форму, превышая два-три фута в окружности. Некоторые из них еще крупнее, а те, что созревают осенью, превышают четыре фута. Существует мнение, что то, что велико, не может быть нежным или обладать насыщенным вкусом, но никакой фрукт не может быть более восхитительным, чем бухарская дыня. Я всегда считал дыню второсортным фруктом, пока не побывал в этой стране; и я не верю, что кто-либо поверит в их вкус, пока не попробует их сам. Дыни Индии, Кабула и даже Персии не идут с ними ни в какое сравнение; даже знаменитые фрукты самого Исфахана. Мякоть довольно твердая, толщиной около двух дюймов, и сладкая до самой кожуры, что для местных жителей служит главным доказательством превосходства. Из этих дынь добывают нечто вроде патоки, которую можно было бы легко превратить в сахар. Существует множество разновидностей дынь: лучшая называется «кокечу» и имеет зелено-желтую кожицу; другая называется «ак-набат», что означает «белый леденцовый сахар»: она желтая и чрезвычайно сладкая. Зимняя дыня имеет темно-зеленый цвет, называется «кара-кубук» и, как утверждают, превосходит все остальные. Бухара, по-видимому, является родиной дыни, обладая сухим климатом, песчаной почвой и большими возможностями для орошения. Дыни можно купить в Бухаре в течение всего года, их сохраняют, просто подвешивая отдельно друг от друга; для этого лучше всего подходят плоды зимнего урожая. Арбузы в Бухаре хороши и также достигают огромных размеров: двадцать человек могут вкусить от одного; а два из них, как говорят, порой составляют ношу для осла. Огурцы также превосходны.

Domestic animals.

В животном царстве овцы и козы Бухары заслуживают первейшего внимания, поскольку первые дают знаменитые шкурки, а вторые — разновидность шалевой шерсти, уступающей лишь той, что используется в Кашмире. Эти стада пасутся на колючем кустарнике и сухой траве; их мясо нежное и приятное на вкус. Овцы. Все овцы относятся к думбуйской породе, с большими хвостами, некоторые из которых в сезон дают до пятнадцати фунтов жира. Животное выглядит из-за своих размеров уродливым и передвигается вперевалку с явным неудовольствием. Порода овец, дающая угольно-черный кудрявый рун, из которого в Персии делают папахи и который повсеместно пользуется столь большим уважением, свойственна исключительно Каракулю — небольшому уделу между Бухарой и Оксусом. Это животное не приживается ни в каком другом месте и доставлялось в Персию и другие страны без всякого успеха; при перемещении оно утрачивает особенности своего руна и становится похожим на любую другую овцу. Местные жители приписывают это кудрявое руно свойствам пастбищ и утверждают, что трава, именуемая «бояк», а персами — «ронас», представляющая собой длинный вид злака, изменяет природу животного. Если каракульская овца даже забредет к берегам Оксуса, где растет это растение, она, как говорят, перестает обладать кудрявой шерстью. Шкурки баранчиков ценятся выше всего: их забивают через пять-шесть дней после рождения, самое позднее — через две недели, однако народное поверье о том, что их вырезают из утробы, ошибочно: лишь очень немногие шкурки получают от преждевременных родов у маток, и шкурки таковых нежны, как бархат, но не завиты. Их называют «кирпук» и вывозят в Константинополь, где они ценятся очень высоко из-за ограниченности предложения. Другой вид называется «данудар», или завитой, и экспортируется в Персию, Турцию и Китай. Они различаются по тонкости в зависимости от возраста, в котором забивают ягнят: одни завитé изысканно, другие грубее. Те из них, у которых завитки мельче, ценятся больше всего; и в Персии на изготовление одной папахи порой пускают десять-пятнадцать сцеживаемых шкурок, что и является причиной их высокой стоимости. В Бухаре отдельная шкурка никогда не стоит дороже трех-четырех сикка-рупий. Годовой экспорт шкурок составляет около двухсот тысяч, причем более грубые отправляются в Ургенч. Козы. Их обрабатывают путем натирания ячменной мукой и солью. Козы Бухары, которых можно встретить среди кочующих киргизов, дают ту самую шерсть, о которой я упоминал; однако этот народ еще недавно совершенно не ведал о ее ценности и тем не менее изготавливал из нее веревки для привязывания коней и скота. Последние несколько лет она экспортируется в Кабул и Индию. Материалы из нее хороши, но далеко уступают кашмирским, изготавливаемым из тибетской шерсти. Эта шерсть серого цвета, растет у самого тела животного, откуда ее вычесывают; если ее не ударить, она появляется в виде свалявшихся комков среди волос. Коза примерно обычного размера, темного цвета и отличается от тибетской, которая является маленьким и красивым животным. Мне неизвестно, дают ли козы в каждой стране шерсть, но в этом отношении между козами Туркестана и Тибета есть сходство. Меня уверили, что даже собаки последней страны дают шерсть, из которой в Кашмире ежегодно изготавливают несколько шалей. Дворняги Бухары не дают ничего столь ценного. Верблюды. В стране, окруженной пустынями, верблюд — животное первостепенной важности: они весьма многочисленны, и вся торговля Бухары осуществляется с их помощью. Они ценятся высоко; хорошего верблюда нельзя купить дешевле чем за шестьдесят-семьдесят рупий. Упитанность и внешний вид верблюда здесь отличаются от того, что можно видеть в Индии и Кабуле, где они часто покрыты сыпью и почти лишены шерсти. В Бухаре же, напротив, у них гладкая шерсть, тонкая, как конская, и летом они линяют; из этой шерсти изготавливают тонкую водонепроницаемую ткань плотной и довольно тяжелой фактуры. Она называется «урмук» и сохраняет естественный цвет верблюда. Я полагаю, что эти верблюды обязаны своим превосходством климату и сопутствующей колючей пище, которой здесь в изобилии. Это животное всегда лучше всего преуспевает в сухой стране и очень тяжело переносит жару. Они способны с легкостью путешествовать четырнадцать часов подряд, однако их погонщики никогда не пускаются в путь днем, если этого можно избежать. Ошибочно полагать, что верблюд может просуществовать сколько-нибудь значительное количество дней без воды. Летом они сильно страдают после второго дня, а зимой могут передвигаться без нее лишь вдвое дольше. Пища верблюда чистейша, но ничто не может быть отвратительнее зловония, исходящего из его желудка. Путешествия, совершенные даже с нашим караваном, свидетельствуют о великой выносливости этих животных. В одном случае мы преодолели семьдесят миль за сорок четыре часа подряд, включая все остановки. Наши обычные переходы составляли тридцать миль, а верблюд едва ли когда-либо идет быстрее двух миль в час. Бактрийский верблюд, имеющий два горба, в изобилии водится в Туркестане; его разводят казаки пустыни к северу от Бухары. У них под шеей имеется бахрома из длинных черных волос, а на обеих ляжках — пучки таковых, и для верблюда они поистине красивы. Ростом они ниже обычного верблюда или дромадера, однако переносят большие грузы на 140 фунтов: один несет 640, а другой лишь 500 английских фунтов. Меня уверили, что самая сильная и полезная порода верблюдов получается от скрещивания этих двух видов. Потомство от них имеет лишь один горб. Замечания о лошадях этой страны я отложу для отдельной главы. Из домашних животных Бухары нет более полезного, чем осёл: порода крупная и выносливая, и их широко используют как для верховой езды, так и для перевозки грузов. На них нет запрета ездить верхом, как в Индии. Муллов здесь нет из-за религиозных предрассудков против них. Рогатый скот в Бухаре неплохого размера, хотя значительно уступает английскому. Буйволов нет.

Wild animals. Birds. Insects. Fishes.

Диких животных в стране немного. В долине Оксуса встречаются тигры небольшого вида; кроме того, по равнинам бросают дикие свиньи, стада оленей, антилоп и куланов (диких ослов); водятся также лисицы, волки, шакалы и кошки. В восточных горах есть медведи; в пустыне встречаются крысы, черепахи и ящерицы. Скорпионы обычны, но их укус обладает лишь малой долей своей обычной вирулентности — говорю по собственному опыту. Говорят, что к северу от Оксуса нет змей (и мы их действительно не встретили). Страну порой опустошают саранча, особенно в окрестностях Балха. Водятся орел и ястреб; любая дичь редка. Зуек и дикий голубь обычны. Водоплавающие птицы в определенные сезоны многочисленны. Журавль, или «луг-лугу», как его называют, вьет гнездо на мечетях городов: это перелетная птица, считающаяся священной. Рыба в Оксусе ничем не отличается от той, что водится в большинстве азиатских рек. Существует разновидность акулоподобных рыб под названием «луха», у которой нет чешуи и которую часто вылавливают весом до 600 английских фунтов; узбеки едят ее. В Каракульском озере рыба обладает столь же прекрасным вкусом, как и морская. Чудовищ в Оксусе нет. Мы не видели и не слышали об аллигаторах. В сухой стране мало насекомых. Я заметил одну особенность в питании пчел и ос, которая была для меня новой: они нападали на баранью лопатку и проедали в ней весьма крупные дыры; зимой их иногда подкармливают мясом вместо сахара. Мясо, которое они пожирали, было свежим, а не тухлым. Они также нападали на сушеную рыбу.

Silk-worms. Silk.

Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость