«Путешествия по Аляске»

Путешествия по Аляске

Джон Мьюр

Contents

Preface

Part I. The Trip of 1879

I. Puget Sound and British Columbia

II. Alexander Archipelago and the Home I found in Alaska

III. Wrangell Island and Alaska Summers

IV. The Stickeen River

V. A Cruise in the Cassiar

VI. The Cassiar Trail

VII. Glenora Peak

VIII. Exploration of the Stickeen Glaciers

IX. A Canoe Voyage to Northward

X. The Discovery of Glacier Bay

XI. The Country of the Chilcats

XII. The Return to Fort Wrangell

XIII.

Alaska Indians

Part II. The Trip of 1880

XIV. Sum Dum Bay

XV. From Taku River to Taylor Bay

XVI.

Glacier Bay

Part III. The Trip of 1890

XVII. In Camp at Glacier Bay

XVIII. My Sled-Trip on the Muir Glacier

XIX.

Auroras

Glossary of Words in the Chinook Jargon

Иллюстрации

Alpenglow on Summit of Mt. Muir, Harrison Fiord, Prince William Sound

Hanging Valley and Waterfall, Fraser Ranch

Lowe Inlet, British Columbia

Indian Canoes

Alaskan Hemlocks and Spruces, Sitka

Old Chief and Totem Pole, Wrangell

Admiralty Island

The Muir Glacier in the Seventies, showing Ice Cliffs and Stranded Iceberg

Stranded Icebergs, Taku Glacier

Vegetation at High-Tide Line, Sitka Harbor

Ruins of Buried Forest, East Side of Muir Glacier

Floating Iceberg, Taku Inlet

Альпийское свечение на вершине горы Мьюр, фьорд Харрисон, пролив Принца Уильяма.

Предисловие

Сорок лет назад Джон Мьюр написал другу: «Я безнадежно и навсегда альпинист… Цивилизация и лихорадка, и все болезненное, чем меня попрекали, не затмили моих ледниковых глаз, и мне хочется жить лишь для того, чтобы манить людей любоваться прелестью Природы». Как славно он оправдал надежды своей юности! Слава сама, без всяких призывов, протоптала тропинку к его порогу, но он навсегда остался скромным, неиспорченным альпинистом. Родственные души, величайшие люди его времени, разыскивали его даже в его горной хижине и считали за честь его дружбу. Ральф Уолдо Эмерсон убеждал его посетить Конкорд и немного отдохнуть от напряжения его уединенных изысканий в Сьерра-Неваде. Но ничто не могло отвлечь его от ледниковых проблем высокой Сьерры; с пылким интересом он продолжал свое дело. «Величие этих сил и их славные плоды, — писал он однажды, — подавляют меня и заполняют все мое существо. Бодрствуя или во сне, я не знаю покоя. В снах я читаю размытые страницы ледниковой письменности, или прослеживаю линии сколов, или борюсь с трудностями какой-нибудь необычайной скальной формы».

Есть нотка пафоса, отзвук несбывшейся надежды в описании его более позднего визита в Конкорд. «Прошло семнадцать лет после нашего расставания на хребте Вавона, когда я стоял у его [Эмерсона] могилы под сосной на холме над Слипи-Холлоу. Он ушел в более высокие Сьерры и, как мне показалось, снова махал мне рукой в знак дружеского приветствия». И теперь Джон Мьюр последовал за своим другом былых дней в «более высокие Сьерры». Его тленные останки покоятся среди деревьев, посаженных его собственной рукой. Сосне из Слипи-Холлоу вторит секвойя-хранительница в солнечной долине Алгамбра.

В 1879 году Джон Мьюр впервые отправился на Аляску. Ее колоссальные живые ледники пробудили в нем безграничный интерес, поскольку позволили проверить его теории о ледниковой деятельности. Снова и снова возвращался он в эту континентальную лабораторию ландшафтов. Имя его заслуженно носит величайший из ледников, спускающихся к морю. Этому труду о путешествиях по Аляске, почти завершенному до его неожиданного ухода, Джон Мьюр посвятил последние месяцы своей жизни. Работа над ним началась вскоре после его возвращения из Африки в 1912 году. Его страстное руководство обреченной на провал кампанией по спасению столь любимой им долины Хетч-Хетчи от коммерческого уничтожения серьезно прервало его труды. Болезнь также чинила препятствия, когда он с присущей ему тщательностью и основательностью работал над огромной массой заметок об Аляске, скопившихся у него за более чем тридцать лет.

События, описанные в этом томе, завершаются посреди поездки 1890 года. Заметки Мьюра об остальной части путешествия не были найдены, и бессмысленно гадать, как он завершил бы книгу, если бы дожил до ее окончания. Но никто не станет читать увлекательное описание северного сияния, не ощутив поэтической уместности того факта, что его последняя работа заканчивается изображением авроры — одного из тех явлений, которые он в другом месте описал как «самое славное из всех земных проявлений Бога».

Рукописи Мьюра несут на каждой странице впечатляющее свидетельство того труда, который он вкладывал в свою литературную работу, и того высочайшего стандарта, который он установил для себя в научных изысканиях. Фальсификация факта или переживания была немыслима в отношении Джона Мьюра. Он неутомимо преследовал смысл физиографического факта, и его исключительная физическая выносливость обычно позволяла ему выследить его до последнего убежища. Часто, рассказывая о своих приключениях на Аляске, его глаза загорались юношеским энтузиазмом, и он заново проживал те полные бурной жизни годы, которые принесли ему «бесформенные урожаи явленной славы».

В течение нескольких месяцев непосредственно перед смертью ему дружески помогала миссис Мэрион Рэндалл Парсонс. Ее знакомство с рукописью и с выраженными и зафиксированными карандашом намерениями мистера Мьюра относительно переработки и компоновки делало ее идеальным человеком для подготовки книги к окончательной публикации. Это была задача, к которой она подошла с преданностью и способностями. Потребовавшийся труд был тем более велик, чтобы готовая работа демонстрировала последние штрихи мастерской руки Мьюра и в то же время не содержала ничего, что не вышло бы из-под его пера. Все читатели этой книги будут признательны ей за этот труд любви.

Я добавляю эти вступительные строки к труду моего ушедшего друга с меланхоличной тревогой, зная, что он осудил бы любые ружейные залпы над своей могилой. Его дочери, миссис Томас Ри Ханна и миссис Буэлл Элвин Фанк, оказали мне честь, попросив передать рукопись в печать, а позже обсудить с ними, какое спасение можно найти среди неопубликованных трудов их отца. Они также хотят выразить свою искреннюю признательность издательству «Хоутон Миффлин», с которым у Джона Мьюра всегда поддерживались тесные и дружеские отношения.

УИЛЬЯМ ФРЕДЕРИК БАДЭ.

Беркли, Калифорния, май 1915 г.

Путешествия по Аляске

Часть I. Поездка 1879 года

Глава I. Пьюджет-Саунд и Британская Колумбия

После одиннадцати лет исследований и изысканий в Сьерра-Неваде в Калифорнии и горных хребтах Большого Бассейна, где я изучал в особенности их ледники, леса и дикую природу, а пуще всего их древние ледники и то влияние, которое они оказали на изваяние скал, по которым прошли с огромным давлением, создавая новые ландшафты, пейзажи и ту красоту, которая столь загадочным образом влияет на каждого человека и до некоторой степени на всю жизнь, я стремился получить некоторое представление о регионах, лежащих к северу, вокруг Пьюджет-Саунда и Аляски. Имея перед собой эту великую цель, в мае 1879 года я покинул Сан-Франциско на пароходе «Дакота» без какого-либо определенного плана, поскольку, за исключением нескольких огонских вершин и их лесов, весь дикий север был для меня внове.

Для альпиниста морское путешествие — это великая, вдохновляющая, исцеляющая смена обстановки. Лесам и равнинам с их цветами и плодами противопоставляются новые пейзажи, новая жизнь во всех ее проявлениях; водные холмы и долины в вечном видимом движении приходят на смену каменным волнам — символам постоянства.

Любопытно было заметить, как внезапно помрачнели полные предвкушения лица пассажиров, как только судно миновало Золотые Ворота и начало покачиваться на волнах открытого океана. Переполненная палуба быстро опустела из-за морской болезни. Казалось странным, что почти каждый, кто страдал от нее, испытывал больший или меньший стыд.

На следующее утро дул сильный ветер, море было серо-белым, с длинными обрушивающимися волнами, сквозь которые «Дакота» мчалась наполовину в брызгах. Лишь очень немногие пассажиры находились на палубе, наслаждаясь диким пейзажем. Каждая волна казалась воодушевленной, стремящейся к берегам, с длинными прядями радужных брызг, струящимися с ее вершин, причем некоторые из ее внешних краев срывались ветром в виде водяной пыли, и вся эта бурлящая, катящаяся, летящая вода ликовала в красоте радужного света. Чайки и альбатросы, полные сил и радости жизни среди штормовой красоты, скользили над волнами против ветра, казалось, без всяких усилий, часто пролетая почти милю без единого взмаха крыльев, изящно покачиваясь из стороны в сторону и с высочайшей точностью повторяя изгибы соленых водяных холмов, то и дело едва касаясь гребней.

А вон там, мерцая среди радужных брызг, предстает еще более поразительное откровение теплой жизни в так называемой воющей пустыне — полдюжины китов, чьи широкие спины, похожие на отполированные ледником гранитные выступы, вздымаются вблизи, мощно фонтанируя, делая глубокий вдох и погружаясь в родную стихию с колоссальным здоровьем и комфортом. Веселая стая морских свиней, на целый квадратный милю, внезапно появляется, подбрасывая себя в воздух в изобилии сил и веселья, добавляя пены волнам и делая всю глушь еще более дикой. Нельзя не испытывать сочувствия к этим отважным соседям и не гордиться ими — согражданами в содружестве мира, зарабатывающими на жизнь, как и все мы. Наш славный корабль тоже казался живым существом, его огромное железное сердце билось сквозь штиль и шторм, являя поистине благородное зрелище. Но подумайте о сердцах этих китов, бьющихся в тепле о морские волны, день и ночь, сквозь тьму и свет, вперед и вперед на протяжении веков; как должна бурлить и клокотать красная кровь туда и обратно — ведрами, бочками за один удар!

Цвета облаков на одном из четырех закатов, увиденных во время путешествия, были на редкость чистыми и насыщенными по тону. На высоте нескольких градусов над горизонтом располагалась четко очерченная гряда кучевых облаков, а над ней — массивное темно-серое дождевое облако, от которого свисали длинные, изогнутые пряди, перекрывая нижние кучевые облака и частично заслоняя их; время от времени солнечные лучи пробивались сквозь узкие просветы и окрашивали обнаженные выступы и пряди в сочные желтые тона, что вместе с отражениями на воде создавало великолепные картины. Однако пейзаж океана, сколь бы грандиозным ни было его необъятное пространство, кажется нам, сухопутным животным, гораздо менее прекрасным, чем пейзаж суши, наблюдаемый лишь сравнительно небольшими участками; но когда мы созерцаем весь земной шар как одну великую росинку, испещренную полосками и точками континентов и островов, летящую сквозь пространство вместе с другими звездами, которые все вместе поют и сияют как единое целое, вся вселенная предстает как бесконечный шторм красоты.

Прибрежные холмы и скалы Калифорнии выглядят с корабля обнаженными и неприветливыми, поскольку великолепные леса держатся в глубине суши вне досягаемости морских ветров; леса Орегона и Вашингтона местами покрыты хвойными породами почти до самого берега; даже маленькие обособленные островки, столь заметные на севере, по большей части увенчаны деревьями. Выше по проливу Хуан-де-Фука леса, защищенные от океанских штормов и балуемые обильными дождями, процветают в изумительной пышности на отшлифованных ледником горах хребта Олимпик.

Мы прибыли в гавань Эскуимо, в трех милях от Виктории, вечером четвертого дня и поехали в город через великолепный лес дугласовой пихты, в подлеске которого на открытых участках росли дуб, земляничник, лещина, кизил, ольха, спирея, ива и дикая роза, минуя множество выступающих бараньих лбов — свежеотполированных ледником скал, покрытых «шерстью» из желтых мхов и лишайников.

Виктория, столица Британской Колумбии, в 1879 году представляла собой небольшой старомодный английский городок на южной оконечности острова Ванкувер. Говорили, что в нем около шести тысяч жителей. Правительственные здания и некоторые деловые кварталы заслуживали внимания, но внимание путешественника гораздо достойнее привлекали здешние аккуратные коттеджи, утопающие в самых свежих и цветущих вьющихся розах и жимолости, какие только можно вообразить. Жители Калифорнии могут по праву гордиться своими домашними розами, усыпающими солнечные веранды, карабкающимися на крыши и спадающими с фронтонов белыми и красными каскадами. Но здесь, при таком обилии мягких туманов, росы и ласковых омывающих дождей, достигается еще более прекрасное развитие некоторых самых обыкновенных садовых растений. Английская жимолость, кажется, нашла здесь наиболее благоприятный дом. Еще прекраснее были дикие розы, цветущие с удивительной пышностью вдоль лесных тропинок, с венчиками шириной в два-три дюйма. Эта роза и три вида спиреи буквально наполняли воздух ароматом после ливней; и как ярко тогда блестели красные ягоды кизила среди зеленых листьев под деревьями высотой в двести пятьдесят футов.

Как ни странно, вся эта бурная лесная и цветочная растительность произрастала на свежем мореновом материале, едва ли затронутом или каким-либо образом измененном послеледниковыми агентами. В садах и садах города персики и яблоки падали на отполированные ледником скалы, а улицы были выровнены мореновым гравием; я наблюдал исцарапанные и исчерченные скальные выступы, столь же невыветрившиеся и красноречивые, как те, что находятся в Высокой Сьерре Калифорнии на высоте восемь тысяч футов и более над уровнем моря. Гавань Виктории явно имеет ледниковое происхождение, вымытая в коренной породе; и поднимающиеся в ней то тут, то там скалистые островки не изменились в сколько-нибудь заметной степени под воздействием всех волн, разбивавшихся о них с тех пор, как они впервые появились на свет к концу ледникового периода. Берега гавани также поразительно исчерчены и исцарапаны и во всех отношениях столь же ледниковы по своим характеристикам, как и берега новорожденных ледниковых озер. Общеизвестно, что владения моря медленно расширяются за счет суши под воздействием неустанного волнового действия; но в этом свежо оледеневшем регионе берега подвергались воздействию волн столь непродолжительное время, что они почти не разрушились. Расширение моря за счет его собственного воздействия в послеледниковую эпоху составляет, вероятно, менее миллионной доли того расширения, которое было вызвано ледниковой активностью в течение последнего ледникового периода. Направление движения ледникового щита, которому обязаны все главные черты этого удивительного края, было в целом южным.

Из этого титхого маленького английского городка я совершил множество коротких экскурсий — вверх по побережью до Нанаймо, до залива Буррард, ныне являющегося конечным пунктом Канадской Тихоокеанской железной дороги, до Пьюджет-Саунда, вверх по реке Фрейзер до Нью-Вестминстера и Йейла у истоков судоходства, повсюду очарованный дикими, новорожденными пейзажами. Самым интересным из них и тем, откуда труднее всего было уехать, был регион Пьюджет-Саунд, известный во всем мире чудесными лесами гигантских деревьев вокруг его берегов. Это морской залив со множеством разветвленных рукавов, простирающийся на юг от пролива Хуан-де-Фука примерно на сто миль в самое сердце одного из самых благородных хвойных лесов на поверхности земного шара. Все его пейзажи удивительны — широкие речные плесы, огибающие красивыми изгибами заливы, мысы и выступающие отроги, открывающие то тут, то там плавные синие, похожие на озера пространства, усеянные островами и увенчанные высокими перистыми вечнозелеными растениями, красота которых удваивается в ярком зеркале воды.

Отплывая из Виктории, прямо по курсу видишь горы Олимпик, резко выделяющиеся на фоне неба, с зазубренными гребнями и пиками высотой от шести до восьми тысяч футов; под ними в широких амфитеатрах, спускающихся через заросшие лесом долины, лежат небольшие реликтовые ледники и изрезанные снежники. Эти долины обозначают русла олимпийских ледников в период их наибольшего распространения, когда они вливали свою дань в ту часть великого северного ледникового щита, который перекрыл остров Ванкувер и заполнил пролив между ним и материком.

По пути в Олимпию, бывшую тогда подающим надежды маленьким городком, расположенным у конца одного из самых длинных рукавов залива, часто вспоминается озеро Тахо, настолько пейзаж самых широких плесов напоминает озеро своей прозрачностью и неподвижностью воды и пышностью окружающих лесов. Минуя мыс за мысом, проходя мимо бесчисленных островов, новые сочетания открываются взору в бесконечном разнообразии, достаточном для того, чтобы удовлетворить любителя дикой красоты на всю жизнь. Когда опускаются облака, стирая все вокруг, чувствуешь себя как в открытом море; когда они немного приподнимаются, можно увидеть одинокий остров, верхушки деревьев которого исчезают в серых туманных прядях; затем открываются ряды елей и кедров, обрамляющих кромку воды; а когда, наконец, все небо проясняется, можно увидеть колоссальный конус горы Рейнир в безупречно белом убранстве, смотрящий на темные леса с расстояния в пятьдесят или шестьдесят миль, но столь высокий, массивный и с такими резкими очертаниями, что кажется, будто он находится прямо за узкой полосой леса шириной всего в несколько миль.

Гора Рейнир, или Тахома (индейское название), — самый благородный из вулканических конусов, простирающихся от Лассен-Бьютта и горы Шаста вдоль Каскадного хребта до горы Бейкер. Один из самых выразительных видов на нее открывается здесь неподалеку от Такомы. С утеса за городом она предстала во всей своей красе, увенчанная ледниками и снегом вплоть до поросших лесом предгорий вокруг своего изящно изогнутого основания. До этого времени (1879 г.) на нее поднимались лишь однажды. По наблюдениям, сделанным на вершине с помощью единственного барометра-анероида, ее высота оценивалась примерно в 14 500 футов. Гора Бейкер к северу имеет высоту около 10 700 футов — величественная гора. Таковы же гора Адамс, гора Сент-Хеленс и гора Худ. Последняя, возвышаясь над городом Портленд, пожалуй, наиболее известна. Рейнир, имеющая примерно ту же высоту, что и Шаста, превосходит их всех своим массивным ледяным величием — самая величественная одинокая гора, которую я когда-либо видел. С каким нетерпением я глядел на нее и как жаждал взобраться на нее и изучить ее историю, знает только альпинист, но я был вынужден отвернуться и выжидать своего часа.

Вид, составляющий основу здешних лесов, — это дугласова пихта (Pseudotsuga douglasii), один из величайших западных гигантов. Экземпляр, который я измерил недалеко от Олимпии, был высотой около трехсот футов и двенадцати футов в диаметре на высоте четырех футов от земли. Это широко распространенное дерево, простирающееся на север через Британскую Колумбию, на юг через Орегон и Калифорнию и на восток до Скалистых гор. Древесина используется для судостроения, мачт, свай и каркасов домов, мостов и т. д. На лесных рынках Калифорнии она известна как «орегонская сосна». В Юте, где она обычна в горах Уосатч, ее называют «красной сосной». В Калифорнии на западном склоне Сьерра-Невады она образует вместе с желтой сосной, сахарной сосной и можжевельником тисолистным довольно четко определенный пояс на высоте от трех до шести тысяч футов над уровнем моря; но лишь в Орегоне и Вашингтоне, особенно в этом регионе Пьюджет-Саунд, она достигает своего самого грандиозного развития — высокая, прямая и прочная, растущая вплоть до самой приливной зоны.

Все города на заливе имели многообещающий, зажиточный вид. Порт-Таунсенд, живописно расположившийся на травянистом утёсе, был портом оформления документов для судов, отправляющихся в заграничные плавания. Сиэтл славился своими угольными шахтами и претендовал на звание главного развивающегося города Северо-Западного побережья. То же заявлял и его соперник, Такома, выбранный конечным пунктом много обсуждаемой Тихоокеанской железной дороги Северного направления. Прошлой зимой на реке Карбон к востоку от Такомы были обнаружены несколько угольных пластов поразительной толщины: один из них, как утверждалось, составлял не менее двадцати одного фута, другой — двадцать, третий — четырнадцать, а также множество более мелких, причем общая мощность всех пластов превышала сто футов. Крупные залежи магнитного железняка и бурого гематита вместе с известняком были обнаружены в выгодной близости от угля, что создавало светлые перспективы для региона Саунда в целом в связи с его железнодорожными надеждами, непревзойденными лесными ресурсами и далеко идущими географическими связями.

Проведя несколько недель на Пьюджет-Саунде с другом из Сан-Франциско, мы забронировали места на маленьком почтовом пароходе «Калифорния», отправлявшемся из Портленда, штат Орегон, на Аляску. Плавание вниз по широким нижним плесам Колумбии и через ее пенящийся бар, вокруг мыса Флаттери и вверх по проливу Хуан-де-Фука было восхитительным; и после повторного захода в Викторию и Порт-Таунсенд мы благополучно отправились в путь к ледяной Аляске.

Глава II. Архипелаг Александра и дом, который я обрел на Аляске

Для любителя первозданной дикой природы Аляска — одна из самых удивительных стран в мире. Никакая экскурсия, насколько мне известно, не может быть совершена в любую другую американскую глушь, где столь поразительное изобилие благородных, новорожденных пейзажей так чарующе предстает взору, как поездка через архипелаг Александра до Форт-Рангелла и Ситки. Глядя с палубы парохода, путешественник плавно плывет по спокойным синим водам посреди бесчисленных покрытых лесом островов. Обычные неудобства морского путешествия здесь не ощущаются, так как почти весь этот долгий путь проходит по внутренним водам, которые почти так же лишены волн, как реки и озера. Острова столь многочисленны, что кажется, будто их посеяли вразброс; длинные сужающиеся перспективы между самыми крупными из них открываются во всех направлениях.

День за днем в хорошую погоду мы словно плыли в настоящей сказочной стране, и каждый последующий вид казался все более прекрасным, а тот, что оказывался перед нами в данный момент, — самым поразительно прекрасным из всех. Никогда прежде я не был окружен пейзажами, столь безнадежно не поддающимися описанию. Зарисовывать живописные уголки с четкими границами сравнительно легко — озеро в лесу, ледниковый луг или водопад в лощине; или даже грандиозный панорамный вид гор, открывающийся с какой-нибудь командной высоты после подъема от высоты к высоте выше лесов. Это можно попытаться сделать и создать более или менее выразительные картины; но в этих прибрежных ландшафтах есть такая неопределенная, манящая вдали широта, такое множество деталей без видимой избыточности, их линии так деликатно перетекают одна в другую в бесконечной череде, в то время как все вместе столь тонко, нежно и эфирно, что всякая работа пером кажется безнадежно бесполезной. Прокладывая сияющие пути через фьорд и пролив, мимо лесов и водопадов, островов, гор и далеких лазурных мысов, кажется, что мы непременно должны наконец достичь самого рая поэтов, обители блаженных.

Висячая долина и водопад, ранчо Фрейзер.

Некоторое представление об изобилии этих пейзажей можно получить из того факта, что береговая линия Аляски имеет протяженность около двадцати шести тысяч миль, что более чем в два раза превышает длину береговой линии всей остальной части Соединенных Штатов. Острова архипелага Александра вместе с проливами, каналами, протоками, заливами, проходами и фьордами образуют сложную сеть сухопутной и водяной вышивки шириной в шестьдесят-семьдесят миль, окаймляющую высокую ледяную цепь прибрежных гор от Пьюджет-Саунда до залива Кука; и при бесконечном разнообразии общий узор гармоничен на всем своем протяжении почти в тысячу миль. Здесь вы скользите по узкому каналу, зажатому горными стенами, поросшими лесом до самого уреза воды, где нет далеких видов, и ваше внимание сосредоточено на предметах, находящихся вблизи вас: на теснящихся шпилях елей и тсуг, поднимающихся все выше и выше по крутым зеленым склонам; полосах более светлого зеленого цвета, где зимние лавины расчистили деревья, позволив травам и ивам пойти в рост; зигзагах каскадов, появляющихся и исчезающих среди кустов и деревьев; коротких, крутых оврагах с бурлящими ручьями, спрятанными под ольхой и кизилом и видимыми только там, где они выходят на коричневые водоросли берега; и отступающих ложбинах с залежавшимися снежниками, обозначающими истоки древних ледников. Пароход часто находится так близко к берегу, что можно отчетливо видеть шишки, гроздья висящие на верхушках деревьев, и папоротники с кустарниками у их подножия.

Но новые картины с магической быстротой сменяют друг друга. Огибая какой-нибудь холмистый мыс, взгляд переносится в далеко уходящие перспективы, ограниченные с обеих сторон очаровательным строем мысов, один из которых изящно заходит за другой и становится вдали все более блеклым и невесомым. Спокойный канал, простирающийся подобно реке, может то тут, то там взбаламучиваться серебристым всплеском выпрыгивающего лосося или стаями белых чаек, плавающих, словно водяные лилии, среди солнечных бликов; в то время как мягкий, рассеянный солнечный свет струится над всем этим, сливая небо, сушу и воду в бледно-туманный синий тон. Затем, пока вы задумчиво всматриваетесь в глубины этого лиственного морского коридора, маленький пароходик, кажущийся едва ли больше утки, сворачивая в какой-нибудь проход, незаметный до самого момента входа в него, скользит в широкое пространство — пролив, заполненный островами, рассыпанными и сгруппированными в формах и композициях, которые способна изобрести только природа; некоторые из них столь малы, что растущие на них деревья кажутся лишь горстями зелени, сорванными в соседних лесах и поставленными в воду, чтобы сохранить их свежими, в то время как то тут, то там на большом расстоянии можно заметить голые скалы, едва выступающие над водой, словно точки, пунктирующие грандиозные, разбухающие фразы островов.

Разнообразие контуров и расположения островов объясняется главным образом различиями в структуре и составе их пород, а также неравномерностью ледникового выпахивания, которому подвергались различные участки побережья. Это влияние должно было быть особенно сильным к концу ледникового периода, когда основной ледниковый щит начал распадаться на отдельные ледники. Более того, горы более крупных островов подпитывали местные ледники, некоторые из которых были весьма значительных размеров; они изваяли их вершины и склоны, образуя в некоторых случаях широкие цирки с каньонами или долинами, спускающимися от них в каналы и проливы. Эти причины породили ту головокружительную пестроту, которую так любит природа, но тем не менее вдумчивый наблюдатель видит лежащую в основе гармонию — общее направление островов в сторону течения главного ледяного покрова с гор Берегового хребта, более или менее варьирующееся за счет подчиненных предгорных хребтов и гор. Кроме того, все острова, большие и малые, а также мысы и отроги материка имеют сглаженный, перетертый вид, возникший в результате прохождения мощного ледникового потока в период наибольшего распространения оледенения.

Каналы, протоки, проливы, проходы, плесы и т. д. подчинены тем же ледниковым условиям в отношении своих форм, простирания и протяженности, что и те, которые определяли формы, простирание и распределение массивов суши; их бассейны представляют собой части доледниковой окраины континента, размытые на разную глубину ниже уровня моря, в которые, разумеется, хлынули океанские воды по мере того, как из них вытаивал лед. Если бы общее ледниковое выпахивание было намного меньшим, эти океанские пути, по которым мы плывем, были бы долинами, каньонами и озерами, а острова — сглаженными холмами и грядами, ландшафтами с волнистым рельефом, подобными тем, что встречаются над уровнем моря везде, где породы и ледниковые условия схожи. В целом ограниченные островами каналы похожи на реки не только на отдельных участках, видимых с палубы судна, но непрерывно на протяжении сотен миль в случае самых длинных из них. Приливные течения, свежий плавник, впадающие ручьи и бурная листва наклоняющихся к воде деревьев делают это сходство еще более полным. Самые крупные острова выглядят частью материка с любого ракурса, доступного с корабля, но подавляющее большинство из нихневелики и воспринимаются как острова, причем десятки из них имеют длину менее мили. Глаз легко охватывает их целиком и наслаждается их красотой со всё вновь обретаемой радостью. По отношению друг к другу отдельные члены группы явно происходят из одной и той же общей массы пород, однако они никогда не кажутся разорванными или усеченными в отношении своих контурных линий, сколь бы обрывисто ни спускались их склоны. Рассматривая их по отдельности, они кажутся обособленными красотами, словно отрывки из поэмы, в то время как благодаря завершенности линий и расположению деревьев каждое из них кажется законченной строфами само по себе. Созерцая расположение деревьев на этих маленьких островах, получаешь отчетливое впечатление, что они были отобраны и гармонизированы по размеру подобно сбалансированному букету. На некоторых из мелких кустистых островков группа сужающихся елей посажена в центре, а две меньшие группы, которые явно соответствуют друг другу, посажены по краям на примерно равных расстояниях от центральной группы; либо все это выглядит как единая группа с заметными окаймляющими деревьями, которые гармонируют друг с другом и расходятся по бокам, подобно цветам, склоняющимся наружу к краям вазы. Эти гармоничные древесные соотношения столь постоянны, что они явно являются результатом замысла, точно так же как расположение перьев птиц или чешуи рыб.

Столь безупречно прекрасны эти благословенные вечнозеленые острова, и их красота — это красота южности и молодости, ибо, хотя свежесть их зелени должна быть приписана мягкой влаге, которою они омываются от теплых океанских течений, само существование островов, их черты, отделка и специфическое распределение — всё это напрямую восходит к ледниковой деятельности во время великой ледниковой зимы, которая как раз сейчас подходит к концу.

Залив Лоу, Британская Колумбия.

Мы прибыли в Рангелл 14 июля и после короткой остановки на несколько часов отправились в Ситку, а 20-го вернулись в Рангелл — самое неприветливое с первого взгляда место, какое я когда-либо видел. Маленький пароход, бывший моим домом во время чудесного путешествия по архипелагу, погрузив почту, отправился в обратный путь в Портленд, и, когда я смотрел, как он исчезает в унылом размывающемся дожде, мне стало странно одиноко. Друг, сопровождавший меня до сих пор, отправился домой в Сан-Франциско с двумя другими интересными путешественниками, совершавшими поездку ради здоровья и пейзажей, в то время как мои попутчики-миссионеры отправились прямиком в пресвитерианский дом в старом форте. В селе не было ничего похожего на постоялый двор или гостиницу, и я не мог найти ни одного места на бугристой, каменистой, болотистой земле вокруг него, которое казалось бы достаточно сухим для того, чтобы разбить лагерь, пока я не найду путь в глушь, чтобы начать свои исследования. Все места в пределах мили или двух от города казались на редкость лишенными укрытия и неприветливыми, так как все деревья были давным-давно срублены на строительный лес и дрова. В худшем случае, думал я, я смогу построить хижину из коры на холме за селом, где сквозь грязные тучи смутно вырисовывалось что-то вроде леса.

Я уже видел некоторые из высоких ледниковых гор издали с парохода и очень хотел добраться до них. Несколько белых жителей селения, с которыми я завел разговор, предупредили меня, что индейцы — дурной народ, доверять им нельзя, что леса практически непроходимы и что никуда нельзя добраться без каноэ. С другой стороны, эти природные трудности делали величественный дикий край еще более привлекательным, и я решил проникнуть в его сердце так или иначе с мешком галет, полагаясь на свою обычную удачу. Моя текущая трудность заключалась в поиске первого базового лагеря. Моя единственная надежда была на холме. Когда я прогуливался мимо старого форта, мне случайно встретился один из миссионеров, который любезно поинтересовался, где я собираюсь обосноваться.

«Я не знаю, — ответил я. — Мне не удалось найти никакого жилья. Вершина вон того холма кажется единственным возможным местом».

Тогда он объяснил, что каждая комната в миссионерском доме занята, но он думает, что я могу получить разрешение расстелить свое одеяло в столярной мастерской, принадлежащей миссии. Поблагодарив его, я побежал к мокрой пристани за своим скромным тюкком багажа, положил его на пол мастерской и почувствовал себя радостно и уютно среди сухой, сладко пахнущей стружки.

Плотник работал над новым зданием пресвитерианской миссии, и когда он вошел, я объяснил, что доктор Джексон [1] предположил, будто мне могут разрешить поспать на полу, и после того, как я заверил его, что не буду трогать его инструменты и мешать ему, он великодушно предоставил мне в полное распоряжение мастерскую, а также свою маленькую отдельную комнату с умывальником.

Однако я пробыл здесь всего одну ночь: мистер Вандербильт, купец, занимавший со своей семьей лучший дом в форте, услышав, что один из недавних приезжих, чье занятие никому было неясно, вынужден спать в столярной мастерской, нанес мне визит добраго самаритянина и, после нескольких слов объяснения моих занятий ледниками и лесами, с прекрасным гостеприимством предложил мне комнату и место за своим столом. Здесь я обрел настоящий дом со свободой отправляться на любые экскурсии по мере возможности. Энни Вандербильт, маленький двухлетний доктор богословия, управляла домашним хозяйством с помощью проповедей любви и согревала его.

Мистер Вандербильт познакомил меня с золотоискателями, торговцами и некоторыми из самых влиятельных индейцев. Я посетил миссионерскую школу и приют для индейских девочек, содержащийся миссис Макфарланд, совершил короткие экскурсии в близлежащие леса и ручьи, а также изучил скорость роста различных пород деревьев и их возраст, подсчитывая годичные кольца на пнях на больших вырубках, сделанных военными во время оккупации форта, что вызывало недоуменные догадки среди жителей Рангелла, как сообщал мистер Вандербильт.

«Чем это парень занимается? — спрашивали они. — Кажется, он проводит большую часть времени среди пней и сорняков. Я видел его на днях на коленях: он разглядывал пень так, будто рассчитывал найти в нем золото. Похоже, у него нет никаких серьезных целей».

Однажды ночью во время сильного ливня я невольно вызвал удивленное волнение как среди белых, так и среди суеверных индейцев. Желая посмотреть, как ведут себя аляскинские деревья в шторм и услышать песни, которые они поют, я незаметно скрылся через серый потоп проливного дождя на холм за городом, оставшись незамеченным. Наступала ночь, когда я отправился в путь, и было совершенно темно, когда я добрался до вершины. Радостный, ликующий шторм славным голосом пел в лесу — благородная компенсация за телесный дискомфорт. Но мне нужен был костер, большой, чтобы видеть, а не только слышать, как ведут себя буря и деревья. После долгих, терпеливых поисков на ощупь я нашел немного сухой трухи в полом стволе и бережно спрятал ее рядом с коробкой спинок и дюймом-двумя свечи во внутреннем кармане, куда дождь еще не добрался; затем, наломав мертвых веточек и настрогав из них тонкую стружку, сложил их вместе с трухой. После этого я соорудил небольшую коническую хижину из коры высотой около фута и, осторожно склонившись над ней и прикрывая ее насколько возможно от косого дождя, вытер и сложил множество мертвых веток, зажег свечу и поставил ее в хижину, аккуратно добавляя щепотки трухи и стружки, и в конце концов получил небольшой огонек, при свете которого постепенно добавлял более крупную стружку, а затем веточки, поставленные торчком вокруг внутреннего пламени, делая хижину выше и шире. Вскоре у меня было достаточно света, чтобы выбрать лучшие сухие ветки и крупные куски коры, которые я установил вертикально, постепенно увеличивая высоту и соразмерный свет костерка в хижине. Таким образом была хорошо освещена значительная площадь, откуда я собрал множество дров и продолжал подкладывать их в костер, пока у него не появилось сильное, жаркое сердце и он не устремил ввысь столб пламени высотой в тридцать-сорок футов, освещая широкий круг вопреки дождю и отбрасывая красный отблеск на летящие облака. Из всех тысяч костров, что я разжигал в других местах, ни один не был похож на этот — торжествующий в своей непреклонной силе и красе в самом сердце насыщенного дождем шторма. Это было чудесно: освещенные дождевые капли и облака сливались воедино, а деревья светились на угольно-черном фоне, и цвета мшистых, покрытых лишайником стволов с искрящимися потоками, струящимися по бороздкам коры, и серобородые старые патриархи, низко кланяющиеся и скандирующие в страстном поклоне!

Мой костер был в полном великолепии около полуночи, и, соорудив навес из коры для защиты от дождя и частично просушив одежду, мне оставалось только смотреть, слушать и присоединяться к деревьям в их гимнах и молитвах.

Ни великое белое сердце костра, ни трепещущие, восторженные языки пламени, взмывающие ввысь подобно копьям северного сияния, не были видны из поселка из-за преграждавших путь деревьев и потому, что костер располагался чуть позади по другую сторону бровок холма; но свет в облаках производил огромное впечатление — зловещее знамение в штормовом небе, не похожее ни на что виденное или слыханное ранее в Рангелле. Какое-то бодрствующее индейцы, случайно заметившие его около полуночи, в великой тревоге разбудили сборщика налогов и умоляли его пойти к миссионерам и попросить их помолиться, чтобы отвести это страшное знамение, и с беспокойством спрашивали, видели ли белые люди когда-нибудь что-либо подобное этому небесному огню, который вместо того, чтобы потухнуть от дождя, горел все ярче и ярче. Сборщик налогов ответил, что слыхал о подобных странных огнях, и этот, по его мнению, возможно, является тем, что белые люди называют «вулканом или блуждающим огнем». Когда мистера Янга подняли с постели для молитвы, он тоже, до крайности изумленный и не находя никаких объяснений, признался, что никогда не видел ничего подобного ни на небе, ни где-либо еще в такую холодную сырую погоду, но что это, вероятно, какой-то вид самовозгорания, «который белые люди называют огнем Святого Эльма или блуждающим огоньком». Эти объяснения, хотя и не отличавшиеся убедительной ясностью, возможно, послужили прикрытием для их собственного изумления и в некоторой степени уменьшили суеверные страхи туземцев; но, судя по тому, что я слышал, те немногие белые, которым довелось увидеть странный свет, были озадачены едва ли не сильнее индейцев.

Я наслаждался тысячами костров в самую разную погоду и в самых разных местах: сердечными, короткопламенными, дружелюбными малютками, светящимися в темноте на открытых полянах в высокогорных садах Сьерры, где маргаритки и лилии окружали их, глядя на них как зачарованные дети; и большими кострами в лесах серебристой пихты, со шпилями пламени, возвышающимися подобно окружающим их деревьям и уносящими ввысь тучи звездных искр, чтобы украсить небо; и еще более грандиозными кострами в горах зимой, превращающими климат лагеря в летний и заставляющими морозный снег выглядеть клумбами белых цветов, а зачастую смешивающими их рои стремительно летящих искр с падающими снежными кристаллами, когда небо цвело облаками. Но этот рангелльский костер, мой первый на Аляске, я всегда буду помнить за его торжественное, бросающее вызов буре величие и удивительную красоту поющих псалмы, расписанных лишайником деревьев, которые он выхватил из темноты.

[1] Доктор Шелдон Джексон, 1834–1909, стал суперинтендантом пресвитерианских миссий на Аляске в 1877 году и генеральным агентом по вопросам образования Соединенных Штатов в 1885 году. [У. Ф. Б.]

Глава III. Остров Рангелл и аляскинские лета

Остров Рангелл имеет длину около четырнадцати миль, отделен от материка узким проливом или фьордом и вытянут по направлению течения древнего ледникового щита. Подобно всем своим соседям, он густо покрыт до самого уреза воды лесом из деревьев, которые за всю свою долгую многовековую жизнь, кажется, никогда не страдали от жажды, огня или топора лесоруба. Под мягкими тенистыми облаками, при обилии дождей они процветают с удивительной силой и красотой до глубокой старости, в то время как множество теплых дней, полуоблачных, полуясных, и небольшие группы чисто солнечных дней позволяют им вызревать шишки и отправлять мириады семян в полет каждую осень, чтобы обеспечить постоянство лесов и прокормить множество животных.

Селение Рангелл было суровым местом. Ни один шахтерский посёлок в золотоносных оврагах Калифорнии и ни одно таёжное селение из тех, что я видел, не превосходили его по живописной, плевать-на-всё-вызывающей разнузданности. Это была лишенная всяких законов хаотичная свалка деревянных хижин и домов, выстроенных кривыми рядами и карабкающихся вокруг болотистого берега острова на милю или около того в общей форме буквы S, без малейшего подчинения сторонам света или строительным нормам любого рода. Пни и бревна, словно драгоценные монументы, украшали его две улицы; каждый пень и бревно из-за влажного климата поросли мхом и покрылись пучками травы и кустарника, но были покрыты грязью по бокам ниже границы болотной линии. Земля в целом представляла собой илистое, мшистое болото на фундаменте из зазубренных скал, изобилующее скрытыми промоинами. Впрочем, эти живописные препятствия из скал, болот и пней не слишком мешали передвижению, так как повозок или экипажей там не было. На острове не было ни одной лошади. Домашние животные были представлены цыплятами, одинокой коровой, несколькими овцами и свиньями той породы, которая как нельзя лучше способна усугубить и запутать грязь на улицах.

Большинство постоянных жителей Рангелла занимались торговлей. Какая-то небольшая торговля велась рыбой и пушниной, но большая часть оживленного бизнеса этого места проистекала от золотых приисков Кассиара, находившихся примерно в двухстах пятидесяти — трехстах милях вглубь суши по реке Стикен и озеру Дис. Два колесных парохода курсировали по реке между Рангеллом и Телеграф-Крик в верховьях судоходства, в ста пятидесяти милях от Рангелла, перевозя грузы и пассажиров и стыкуясь с вьючными караванами, направляющимися к рудникам. Эти россыпные золотые прииски на притоках реки Маккензи были открыты в 1874 году. Говорили, что в тот сезон 1879 года через Рангелл прошло около восемнадцати тысяч шахтеров и старателей, причем примерно половина из них были китайцами. Почти треть от этого общего числа отправилась отсюда в феврале месяце по реке Стикен, которая обычно остается надежно скованной льдом примерно до конца апреля. Однако основная масса шахтеров поднималась вверх на пароходах в мае и июне. Из-за суровых зим все они были вынуждены покидать рудники в конце сентября. Пожалуй, около двух третей из них провели зиму в Портленде, Виктории и городах Пьюджет-Саунда. Остальные остались здесь, в Рангелле, коротая долгую зиму кто как мог.

Индейцы, в основном из племени стикенов, занимали оба конца поселка, белые, которых насчитывалось около сорока или пятидесяти человек, — центральную часть; но не было никакой определенной демаркационной линии, поскольку жилища индейцев были в основном такими же большими и прочно построенными из брёвен и досок, как и дома белых. Некоторые из них были украшены высокими тотемными столбами.

Форт представлял собой четырехугольный частокол с дюжиной блокгаузов и каркасных зданий, расположенных на возвышении сразу за деловой частью города. Он был построен нашим правительством вскоре после покупки Аляски, заброшен в 1872 году, вновь занят военными в 1875 году и окончательно заброшен и продан частным лицам в 1877 году. В самом форте и вокруг него было несколько хороших, чистых домов, которые выделялись тем ярче на своем мрачном фоне. Территория, занимаемая фортом, благодаря тщательной планировке и осушению была сухой, хотя прежде являлась частью общего болота, что показывало, насколько легко можно было улучшить весь город. Но несмотря на беспорядок и убожество, затененное облаками, омываемое и обтираемое дождями и морскими ветрами, это место вопреки всему оставалось исключительно здоровым во все сезоны. И хотя дома казались стоящими неуверенно среди илистых скал и пней, изгибаясь под самыми разными углами, словно их потрепали и скрутили землетрясения, и обнаруживая друг с другом не больше связи, чем можно наблюдать среди мореновых валунов, Рангелл был тихим местом. Я никогда не слышал шумных драк на улицах или раскатов грома, а волны редко говорили громче шепота вдоль пляжа. Летом дождь идет отвесно, влажно и тепло. Облака обычно сплошные, заполняющие небо, не мчащиеся угрожающими рядами, несущими на себе отпечаток бурной разрушительной энергии, а образующие мягкую, ласковую, омывающую ванну. Безоблачные дни спокойны, жемчужно-серы, погружены в созерцание и склоняют к отдыху и покою; острова кажутся задремавшими и плавающими на стеклянной воде, и в лесу едва шевелится хоть один лист.

Самые светлые дни в Рангелле — вовсе не то, что жители Калифорнии назвали бы светлыми. Умеренное солнце, просеиваясь сквозь влажный воздух, не слепит, и городок, как и окружающий пейзаж, погружен в туманное, убаюкивающее очарование бабьего лета. В самые длинные дни солнце встает около трех часов, но уже в полночь наступает рассвет. Петухи кукарекали, просыпаясь, независимо от зари, поскольку здесь никогда не бывает совсем темно; в Рангелле было всего несколько взрослых петухов, с полдюжины или около того, чтобы будить город и придавать ему цивилизованный вид. После восхода солнца можно было заметить несколько вялых столбиков дыма, возвещающих о первом пробуждении жителей. Вскоре то тут, то там у дверей их амбароподобных хижин появлялся индеец-другой да торговец, готовившийся к торговле; но не было слышно почти ни звука, лишь глухая, приглушенная возня, которая постепенно нарастала. В городе, насколько я видел, было всего два белых младенца, а что касается индейских детей, они просыпались, ели и не издавали плача. Позже можно было услышать карканье воронов и удары топора о дрова. Часам к восьми или девяти город просыпался. Индейцы, главным образом женщины и дети, начинали собираться на крыльцах полудюжины магазинов, беззаботно усевшись на свои одеяла; каждое второе лицо было жутко измазано сажей, оставлявшей голый круг вокруг глаз, а на скуле и носу чернело пятно там, где грязь была стерта. Некоторые маленькие дети тоже были выпачканы сажей, и никто не был одет слишком тепло: их легкий и воздушный наряд состоял из ситцевой рубахи, доходившей только до пояса. Мальчики восьми-десяти лет иногда носили дополнительную одежду — пару выброшенных шахтерских комбинезонов, достаточно широких и рваных для чрезмерной вентиляции. Девочки постарше и молодые женщины щеголяли в ярком ситце, носили кокетливые соломенные шляпки с пышными лентами и выделялись среди перемазанных сажей и закутанных в одеяла старух, как ярко-красные танагры в стае черных дроздов. Сидящих на ступеньках и крыльце торговых лавок женщин едва ли можно было назвать бездельницами, ведь они продавали ягоды: корзины черники, крупной желтой морошки и болотной малины, которые казались удивительно свежими и чистыми на фоне всеобщей нищеты. Терпеливо дожидаясь покупателей, пока не начинали испытывать голод, они съедали то, что не удавалось продать, и уходили за новыми.

Вон там вы видите скользящее от берега каноэ, в котором находятся, пожалуй, мужчина, женщина и пара детей — все они гребут вместе в естественном, непринужденном ритме. Они отправляются на рыбную ловлю, что совсем не трудно, и когда с этим покончено, работа на день завершена. Другая компания отплывает, чтобы собирать кусочки плавника, поскольку топливо проще добыть таким образом, чем вытаскивать его из лесных зарослей через камни и кусты. По мере того как день продвигается, вдоль берега можно увидеть целый флот каноэ — все они одинаковой формы, с высокими и длинными клювообразными носами и кормами, с очертаниями столь же изящными, как грудка утки. Что мустанг для мексиканского вакеро, то каноэ — для этих прибрежных индейцев. Они скользят вдоль берегов, чтобы рыбачить, охотиться и торговать или просто навестить соседей, ибо они общительны и обладают на редкость развитым семейным чувством, часто собираясь вместе, чтобы справиться о здоровье друг друга, посетить потлачи и танцы, а также поболтать о предстоящих свадьбах, рогах, похоронах и т. д. Другие, кажется, плавают чистой ради забавы, украшая свои каноэ охапками высокого фиолетового иван-чая.

Индейские каноэ.

Вон плывет целая семья, включая бабушек и дедушек, держащая прямой курс на какой-нибудь любимый ручей и место для стоянки. Судя по корзинам, они отправляются собирать ягоды. Никогда раньше за все мои путешествия, на севере или юге, я не встречал столь щедрого изобилия ягод, как здесь. Леса и луга полны ими, как на низинах, так и в горах: черника многих видов, морошка, ежевика, малина, а на сухих открытых местах — ирга и клюква на болотах; этого хватит на каждую птицу, зверя и человека на территории, и еще останутся тысячи тонн. Черника особенно обильна. Вид, который растет высоко в горах, — самый лучший и крупный, полдюйма в диаметре и более, с восхитительным вкусом. Они растут на кустах высотой от трех-четырех дюймов до фута. Ягоды самого распространенного вида мельче и растут почти повсюду на низких местах на кустах высотой от трех до шести-семи футов. Именно на этот вид индейцы больше всего полагаются в еде, собирая их в больших количествах, разминая в пасту, прессуя ее в лепешки толщиной около дюйма и высушивая на медленном огне для пополнения зимних запасов. Морошка и ирга заготавливаются точно так же.

Я с огромным удовольствием принял приглашение совершить небольшую экскурсию к одному из лучших черничников в окрестностях Рангелла под руководством сборщика налогов. В группе было девять индейцев, в основном женщины и дети, отправлявшиеся за черникой. Как только мы прибыли на выбранную стоянку на берегу ручья с форелью, все бросились в кусты и принялись есть ягоды, еще не приступая ни к какому обустройству лагеря, смеясь и болтая в естественном животном наслаждении. Сборщик налогов поднялся вверх по ручю, чтобы осмотреть луг у его истока на предмет количества сена, которое он может дать для его коровы, попутно рыбача. Все индейцы, кроме двух старших мальчиков, присоединившихся к сборщику налогов, остались среди ягод.

Рыболовам не очень повезло, как они говорили, из-за солнечного сияния дня — жалость, которую редко услышишь в этом климате. Тем не менее они получили хорошую разминку, прыгая с валуна на валун в бурлящем ручье, бегая по скользким бревнам и сквозь обрамляющие берег кусты, забрасывая удочки то тут, то там в закручивающиеся водовороты у подножия каскадов, подражая соблазнительным маленьким подскокам и кружениям мушек, так хорошо знакомым пасторам-рыболовам, но, пожалуй, еще лучше известным индейским мальчикам. У озерной котловины сборщик налогов, осмотрев свой сенокосный луг, обошел его до впадения в озеро вместе со своими двумя смуглыми спутниками, чтобы испытать удачу, пока я занимался ботаникой среди восхитительной флоры, напомнившей мне прохладные сфагновые и осоковые бошота Висконсина и Канады. Здесь я нашел много своих старых любимцев — вересковых: калмию, грушанку, гаультерию, чернику, клюкву и т. д. На опушке луга цвела во всем своем великолепии милая линнея; пурпурно-метельчатые злаки в полном цвету возвышались над моей головой, а некоторые виды осоки и папоротников были почти такими же высокими. Здесь же, на краю леса, я обнаружил дикую яблоню — первую, которую увидел на Аляске. Индейцы собирают эти плоды, какими бы кислыми и мелкими они ни были, чтобы приправлять ими жирного лосося. Нигде я не видел более богатой болотной и луговой растительности. Основными лесными деревьями являются тсуга, ель и нуткинский кипарис, а на опушке луга растет несколько сосен (P. contorta), некоторые из них высотой почти в сто футов, обвитые серым уснеем, кора же покрыта серыми чешуйчатыми лишайниками.

Мы встретили всех ягодников у озера, за исключением лишь маленькой девочки и сторожа лагеря. В своих ярких одеждах они составляли живописную картину среди трепещущих кустов, непрерывно напевая тихую приятную мелодию, словно день, место и ягоды были по их вкусу. Дети несли маленькие корзинки вместимостью в два-три кварта, а женщины — по две большие, закинутые за плечи. Во второй половине дня, когда корзинки наполнились, все отправились обратно к стоянке, где было оставлено каноэ. Мы расстались у озера, так как я предпочел спокойно пройти вслед за ручьем через лес. Я прибыл в лагерь первым. Остальные участники подоспели чуть позже, распевая и напевая, словно тяжело нагруженные пчелы. Было интересно наблюдать, как ласково они протягивали пригоршни лучших ягод маленькой девочке, которая встречала их по очереди улыбками и веселыми словами, мне непонятными. Но в этой доброте и безмятежном благодушии нельзя было ошибиться.

Пока я был в Рангелле, вожди и старейшины племени стикенов устроили грандиозный обед и прием в честь своих именитых гостей — трех докторов богословия и их жен, плывших со мной на пароходе с целью организации пресвитерианской церкви. Я был приглашен как на обед, так и на танцы, усыновлен племенем стикенов и наречен индейским именем (Анкутахан), которое, как говорили, означает «приемный вождь». Я был склонен считать, что эта честь вряд ли будет иметь какую-либо практическую ценность, но мистер Вандербильт, мистер Янг и другие заверили меня, что это послужит надежной защитой во время моих путешествий по различным племенам архипелага. Ибо путешественников без индейского имени могли убить и ограбить, не привлекая обидчика к ответственности, пока преступление удавалось скрывать от белых; но будучи усыновлен стикенами, никто из других племен не осмелился бы напасть на меня, зная, что стикены призовут их к ответу.

Обеденные столы были со вкусом украшены цветами, а еда и общая организация соответствовали хорошему тону, но никаких следов индейских блюд не наблюдалось. Это были в основном импортные консервы, поданные на бостонский манер. После обеда мы собрались в большом бревенчатом доме вождя Шейкса, где нас развлекали живыми образцами их танцев и развлечений, исполнявшихся с большим энтузиазмом и представлявших собой весьма необычный варварский дарбар. Танцы показались мне поразительно похожими на танцы американских индейцев вообще: монотонное топанье, сопровождаемое хлопаньем в ладоши, дерганием голов и взрывчатыми хриплыми звуками в такт суровым ударам барабана. Главный танцор и предводитель разбрасывал огромное количество пушистых перьев наподобие снегопада в знак благословения для всех, в то время как все скандировали: «Хи-и-а-а, хи-и-а-а», подпрыгивая вверх и вниз, пока не покрывались потом.

После танцев последовали превосходные имитации походки, жестов и поведения различных животных в различных обстоятельствах: во время ходьбы, охоты, поимки и поедания добычи и т. д. Пока все спокойно сидели в ожидании того, что же произойдет дальше, дверь большого дома внезапно распахнулась, и вбежал медведь, настолько правдивый по форме и жестам, что мы все испугались, хотя это была всего лишь медвежья шкура, искусно натянутая на человека, который прекрасно знал этих животных и умел им подражать. Медведь вразвалочку прошел в середину комнаты и изобразил прыжок в ручей, поимку деревянного лосося, заготовленного для него, вытаскивание его на берег, оглядывание по сторонам в попытке услышать и увидеть, не идет ли кто, а затем разрывание рыбы на части, резкие движения головой из стороны в сторону, высматривание и прислушивание со страхом перед охотничьими ружьями. Помимо медвежьего танца, исполнялись танцы морской свиньи и оленя, причем один из участников подражал животным с помощью чучел, внутри которых находился индеец, и движения были воспроизведены настолько точно, что казались настоящими.