«Тогда и сейчас, или Тридцать шесть лет в Скалистых горах»

И так Великий Дух даровал лошадей индейцам».

Эту сказку слышала дочь вождя, когда она прижималась к ногам деда, слушая, изумляясь и благоговея, пока неспешные слова слетали с его губ, когда он сидел при тусклом свете угасающих костров вигвама. Как говорила Черная Медведица, «это было рассказано отцу моего отца и отцу его отца сотни зим назад».

Среди северных племен индейцев существовало множество других легенд. Они верили в добрых и злых духов, а также в то, что существует некое загробное существование. Первые миссионеры, впервые посетившие флатхедов, рассказывали, что те индейцы тогда верили, будто после смерти добрые индейцы попадают в страну вечного лета и там встречаются со своими сородичами; и что бизоны, лоси, олени и лошади водятся там в великом множестве, а в реках полно рыбы. С другой стороны, злые индейцы обречены на место, покрытое вечным снегом, и там они будут вечно дрожать от холода. Они будут видеть огонь издалека, но не смогут добраться до него; вода также будет видна им, но, умирая от жажды, они не смогут до нее дотянуться. Возможно, эти представления, живущие в умах лесных краснокожих индейцев, являются лишь человеческими инстинктами, но мне они кажутся интеллектуальными руинами доисторической расы, некогда сведущей в мироустройстве и веровавшей в Творца всего сущего.

Роберт Вон.

14 октября 1899 г.

ОБЛАВА.

Пройдет совсем немного времени, и «облава» (round-up) перекочует в разряд явлений из категории «тогда», и чтение этого письма двадцать пять лет спустя будет представлять куда больший интерес, чем сейчас. Многие не знают, что подразумевается под словом «облава»; я попытаюсь дать ей краткое описание. Лучше всего рассказывает историю тот, кто начинает с самого начала, и чтобы рассказать, как управляются стада крупного рогатого скота на западных равнинах, я должен начать с самого начала.

(По картине К. М. Расселла.)

АРКАНЕНИЕ БЫЧКА ДЛЯ ОСМОТРА КЛЕЙМА.

Чтобы отличить одно животное от другого среди скота, пасущегося на вольном выпасе в общественном достоянии, владелец обязан их клеймить. В Монтане, например, действует государственный закон, регулирующий клеймление. Учет клейм с указанием имен владельцев ведет секретарь Совета комиссаров по животноводству.

ОБРАЗЦЫ ИЗ КНИГИ КЛЕЙМ.

Похожее клеймо может использоваться и другими лицами, но оно должно наноситься на другую часть тела животного и быть соответствующим образом описано в книге регистратора. Книга клейм издается Ассоциацией животноводов, и каждый член ассоциации получает экземпляр книги. Благодаря этому методу, всякий раз, когда обнаруживается бродячее животное, по книге клейм можно выяснить местонахождение его владельца. Закон Монтаны далее гласит, что всякий раз, когда животное продается, лицо, осуществляющее продажу, должно сделать вент, или контрольное клеймо, на том же боку, что и исходное клеймо, причем этот вент, или контрольное клеймо, должно быть точной копией оригинального клейма, за исключением того, что оно может быть уменьшено вдвое по размеру; выжигание вента поверх оригинального клейма служит prima facie доказательством продажи или передачи животного. Эти стада живут летом и зимой без ухода и укрытия. Но, разумеется, в зимние месяцы некоторые особи бредут за много миль от родных мест выпаса. Пастбищный ареал, говоря в общем, простирается во многих местах на сто миль и более без какого-либо забора или любого другого барьера, который мог бы помешать скоту следовать за бурями зимой, когда ручьи замерзают. Родные пастбища представляют собой участок местности между реками, частично заселенный фермерами и скотоводами. Примерно во второй половине апреля начинается весенняя облава, которая прочесывает всю округу. Это время, когда скот, заблудившийся за зиму, собирается вместе и возвращается на родные пастбища.

(По картине К. М. Расселла.)

ОБЛАВА. ВЫЕЗД В ПОЛЕ УТРОМ

Часто в этой облаве задействовано от шестидесяти до семидесяти пяти всадников, при этом на каждого приходится от шести до десяти лошадей; запасных лошадей пасут и гонят вместе с лагерным снаряжением, состоящим из нескольких крытых повозок. Поначалу может показаться, что через страну переправляется армия, когда эти «лихие наездники» выезжают на рассвете. Удивительно, какое множество миль они покрывают за день; в среднем во время облавы они проезжают верхом от семидесяти до восьмидесяти миль в день. Многие лошади могут быть лишь частично объезжены предыдущей зимой. Видеть этих превосходных всадников, оседлывающих своих мустангов, наблюдать за брыканием и козлением этих диких скакунов — само по себе цирковое представление. Эти молодые люди, которые находятся на открытом воздухе и получают такие физические нагрузки, сильны и здоровы; каждая частица их существа полна энергии и отваги, что делает их бесстрашными и дерзкими. Ковбои в настоящее время, говоря в целом, не принадлежат к грубым элементам, а представляют собой весьма интеллигентный класс молодых людей; многие из них происходят из лучших семей страны, а во время учебного года являются студентами ведущих колледжей и университетов нашей страны. Полковник Рузвельт прекрасно знал, к кому обратиться за «лихими наездниками», когда призвал ковбоев и жителей фронтира пополнить свой полк.

(По картине К. М. Расселла.)

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА АРКАНЕНИЯ

Весенняя облава длится от трех до четырех недель; после этого проводятся облавы на отдельных пастбищах и начинается клеймление. Всадники собирают несколько тысяч голов скота в один косяк в определенном месте на открытой прерии, где разбивается лагерь. Здесь, где все они сходятся, скот сгоняют в единую массу и окружают всадниками, и это и есть облава в собственном смысле слова. Мычание коров и телят пронзительно, ибо поначалу они находятся в непрерывном движении, и многие из них теряют друг друга; производимый ими шум настолько оглушителен, что едва ли можно услышать собственный голос, но проходит совсем немного времени, пока каждая корова не найдет своего теленка, и тогда все приходит в норму. Неподалеку разводят костер и раскаляют клейма всех владельцев скота на пастбище. Затем загонщики въезжают в круг, набрасывают лассо на задние ноги молодняка и подтягивают его за луку седла к костру, и каждого теленца клеймят тем же клеймом, что и у матери. Ведется учет всех телят и каждого клейма в отдельности, так что по окончании сезона клеймления владелец может точно назвать количество заклейменных телят. Покончив с делами в одном месте, лагерь перебазируют в другую часть пастбища, и так продолжается до тех пор, пока работа не будет завершена. Это тяжелый, но увлекательный труд, и многие стремятся участвовать в облаве. Точно так же осенью собирают мясной скот и отправляют его на восток. Облава, подобно буйволу, скоро станет достоянием прошлого, и западные равнины покроются усадьбами, заселенными реальными поселенцами.

Роберт Вон.

7 июля 1898 г.

ПУТЕШЕСТВИЯ «ТОГДА» И ПУТЕШЕСТВИЯ «ТЕПЕРЬ».

Кто-то сказал, что для многих людей, особенно на Востоке, страна к западу от Чикаго по-прежнему остается туманным географическим понятием, а Города-Близнецы, Сент-Пол и Миннеаполис — эти форпосты у врат империи — кажутся находящимися на краю цивилизации, и для менее сведущих такие названия, как Миннесота, Вашингтон, Орегон и Монтана, обозначающие новые и могущественные штаты, могут означать какое-нибудь новое патентованное лекарство или кклички известных скаковых лошадей. Действительно, кажется, будто еще вчера регион к западу от Миссисипи был малоизвестным краем, когда все путешествия совершались на дилижансах и верхом; даже первый паровоз, прибывший в штат Миннесота, ныне принадлежит компании Great Northern Railway Company. Но «теперь» в границах штатов Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Айдахо, Орегон и Вашингтон насчитывается свыше 17 000 миль железных дорог.

Писая сейчас название «Great Northern», я не могу не думать о том мощном факторе, каким эта трансконтинентальная дорога стала в деле претворения в жизнь «тогда и теперь» в регионах Скалистых гор, да и вообще от Великих озер до Пьюджет-Саунда: ее восточным конечным пунктом является Дулут на озере Верхнем, а также Сент-Пол и Миннеаполис на реке Миссисипи, откуда она простирается на запад до Эверетта на тихоокеанском побережье, на расстояние 1782 миль. Она пересекает главный хребет Скалистых гор без туннеля на высоте 5202 фута над уровнем моря, с уклоном на восточном склоне в 1 процент и на западном склоне в 8 процентах. В нескольких милях к западу от главного водораздела и всего в трех милях от путей дороги Great Northern лежит знаменитое озеро Макдональд, почти скрытое необычайно высокими и крутыми горами и густыми лесами. Человеку, который любит природную красоту и дикое величие гор так же сильно, как я, трудно проехать мимо столь обширного региона, не оставив о нем мимолетной заметки. Озеро Макдональд — это картина поразительной красоты, великолепное водное зеркало длиной в восемьнадцать миль. Профессор Джон Х. Эдвардс в издании New York Observer описывает это прекрасное озеро и окружающие его края следующим образом. Он пишет:

«В самом сердце Скалистых гор в северной части Монтаны, в окружении горных вершин поразительного разнообразия форм, лежит прекрасное озеро Макдональд. Не столь масштабное, как Йеллоустонское озеро, оно превосходит этот высочайший из американских горных водоемов схожего размера по грандиозности пейзажа. Девятнадцать пиков вздымаются к небесам вдоль его изумрудных берегов или находятся в пределах легкой видимости. Снег и ледниковый лед лежат на некоторых из их вершин и склонов круглый год. Редактор журнала Forest and Stream отзывается о нем так: „Здесь есть все живописные красоты альпийского озера с гораздо большим разнообразием дичи и рыбы“ю Если бы доктор Ван Дайк из Нью-Йорка забросил свою уловистую мушку в эти близлежащие воды, а затем изложил бы свое неотразимое литературное сочинение среди бесконечных красот природы в этом благодатном крае, его двойной улов обеспечил бы двойной пир высочайшего качества.

Было бы безнадежной задачей для любого менее одаренного пера пытаться описать благородную природу, сокрытую в этой горной глуши. Глубокая синева незапятнанного неба, многокрасочная зелень густых лесов, окружающих озеро и поднимающихся по крутому склону горы на вертикальную высоту в пол-мили над его идеальным зеркалом, которое отражает каждую тонкую хвойную иголку, а также запечатлевает на своей стальной пластине еще пол-мили скал и снега, возвышающихся над лесной линией, и после этого — насыщенные закатные оттенки, брошенные на пик и ледник; все это, увиденное в реальности и в отражении. Редкая гамма цветов, щедро рассыпанная по высотам и глубинам, стоит долгого путешествия, чтобы увидеть ее.

BEAUTIFUL LAKE McDONALD

Рыба и дичь в изобилии водятся для знатоков с удочкой и ружьем, которые последуют за ними в их убежища. Холодная вода ручьев, рожденных тающими снегом и льдом верхних хребтов, дает форель неизменно сладкого вкуса и тончайшей структуры. Двенадцать миль конной тропы ведут к бассейну Лавин, глубокой котловине, зажатой между подковообразным изгибом гранитных скал, которые поднимаются на 2500 футов над бирюзовым озерцом в ее центре, в то время как со всех сторон горы гордо поднимают свои головы на высоту в две мили, плюс-минус, над уровнем моря. Полтора десятка белых ручейков перепрыгивают через край изогнутого обрыва и падают с чистой высоты в 1000 футов на наносную осыпь внизу, по которой они скользят и прыгают разрозненными пенными струями в глубокие зеленые воды озера. Это напоминает образы Жана Поля о зеркале, поддерживаемом снежными лентами, когда он писал о немецком озерке среди холмов.

Все эти озера и ручейки питаются тающими наверху ледниками. Эта округа предоставляет лучшую возможность для изучения живых и умирающих ледников из всех имеющихся в границах нашей страны, за исключением Аляски. Джон Мьюр, король западных натуралистов, чье имя носит лучший из ледников Аляски, с пылкой признательностью писал об описываемом нами регионе. В тридцати трехстах футах над озером Макдональд, на высоте 6500 футов над уровнем моря, находится Ледниковый лагерь, в семи милях от отеля Glacier у истока озера. От этого прекрасного лагеря получасовой подъем ведет к леднику Сперри, названному в честь неутоimimogo исследователя и популярного лектора, профессора Лаймана Б. Сперри из Оберлина. Он провел здесь восемь летних отпусков и знает здешние места, пожалуй, лучше кого бы то ни было. Зубчатый край этого интересного ледяного образования имеет в ширину более двух миль, а от его верхнего края до кончика самого длинного пальца простирается полоса синего льда длиной в пять миль. Когда-то этот ледяной щит простирался еще на милю дальше вниз и низвергался с крутого обрыва, образующего стены бассейна Лавин. Его покинутая тропа представляет сегодня открытую книгу, на которой процессы ледниковой эрозии и отложения можно изучать еще более наглядно и поучительно, чем во времена его наибольшего распространения. Почти каждое описанное в книгах ледниковое явление, как говорят, можно найти проиллюстрированным в этом уникальном массиве льда».

Экспедиция Льюиса и Кларка пересекла Скалистые горы девяносто четыре года назад, всего в нескольких милях к югу от того места, где сегодня прокладывает путь дорога Great Northern. Те ледники и прекрасное озеро Макдональд тогда не были известны, да и в течение шестидесяти с лишним лет после этого тоже. Тем не менее эти природные феномены могли существовать там тысячелетиями. Одно несомненно: они находятся там и сейчас.

Быть может, будет нелишним привести краткую историю «тогда и теперь» железной дороги Great Northern, ибо она является и была одним из величайших факторов в освоении рудников, долин и равнин Северо-Запада.

IN THE ROCKIES ON THE GREAT NORTHERN RY.

В 1857 году конгресс выделил земельный грант для помощи Территории Миннесота в строительстве железнодорожной линии, которая должна была пройти от Стиллwater через Сент-Пол и Сент-Энтони до нынешнего Брекенериджа на реке Ред-Ривер, а также ветки через Сент-Пол до Сент-Винсента близ международной границы. В то время Территория Миннесота включала в себя всю территорию обеих Дакот вплоть до реки Миссури. Законодательное собрание территории приняло грант, составлявший шесть секций земли на милю. В следующем году Миннесота была принята в состав штата, и была принята поправка к конституции, позволявшая штату выпускать облигации для продолжения работ. Были заключены контракты и в разное время выполнен значительный объем земляных работ, однако финансовый кризис, предшествовавший им, и война задержали продвижение вперед, и только в 1862 году было уложено хоть какое-то полотно, причем протяженностью всего десять миль; оно шло от Сент-Пола до Сент-Энтони и составляло весь километраж первого участка того, что «ныне» является железной дорогой Great Northern Railway, а также первой железной дорогой, когда-либо построенной в штате Миннесота. Все материалы и подвижной состав были доставлены пароходом по Миссисипи. Миннесота в то время была лишь слабо заселенным и отдаленным уголком Союза.

Я не буду пытаться подробно описывать постепенное строительство этой великой трансконтинентальной железной дороги до ее нынешней системы — ее рост от «тогдашней» десятимильной железной дороги до ее «нынешних» грандиозных масштабов в 4 786 миль. Ее существование в качестве мощной коммерческой силы на Северо-Западе берет свое начало с 1879 года, когда она перешла под контроль компании St. Paul, Minneapolis & Manitoba Railway Company, организованной Д. Д. Хиллом.

В 1880 году протяженность путей этой компании составляла чуть более 600 миль, а валовая выручка не достигала 2 000 000 долларов, в то время как, согласно ее последнему годовому отчету, валовая выручка составила 25 017 903,66 доллара. Строительство новых путей с момента перехода контроля к мистеру Хиллу в 1876 году и до 1894 года составляло в среднем около мили за каждый рабочий день за весь период, а среднее увеличение валовой выручки превышало 1 000 000 долларов в год. После 1894 года расширение ограничивалось ветками и усовершенствованиями всей системы в целом. Помимо первоначального гранта компании в пределах штата Миннесота, система Great Northern распространилась на восемь штатов и Британскую Колумбию.

Тридцать пять лет назад единственным способом путешествовать на тихоокеанское побережье и обратно было путешествие верхом или в фургоне, со множеством препятствий на пути: переправами через реки, преодолением высоких гор и прорубанием дороги через густые леса. Теперь же железнодорожные вагоны, влекомые железным коньком, который взбирается на горы и перепрыгивает через реки и овраги с неутотимой скоростью, идут прямо до Тихого океана; и во время всего путешествия путешественник наслаждается комфортом едва ли не собственного очага. Одиночество, которое тогда

“In pathless woods where rolls the Oregon,

And hears no sound save its own dashing,”

теперь нарушается звуком топора лесоруба, жатки, парового свистка и грохотом тысяч колес. Железная дорога теперь там и проложила собственную колею, в которой выросли города и поселки с многими тысячами жителей, где еще несколько лет назад была глушь. А долины и равнины засушливого региона, которые некогда были покрыты бурыми местными травами, теперь перемежаются полями зерновых и зелеными лугами, являя собой свидетельство цивилизации белого человека.

До появления железной дороги путь до тихоокеанского побережья занимал столько же месяцев, сколько теперь дней. Следующий фрагмент истории северо-западного угла нашей страны и того исторического конного путешествия Маркуса Уитмена в 1842 году из Орегона в Вашингтон, округ Колумбия, которое стоило нашему флагу трех звезд, взят из газеты Omaha World-Herald от 4 августа 1899 года и гласит следующее:

«Поездка Маркуса Уитмена проходила через покрытые снегом горы и вдоль темных ущелий, по которым хаживали лишь дикие люди. Это был бросок сквозь ледяные реки и через бескрайние прерии, четырехтысямильная поездка через континент посреди зимы ради спасения могущественной территории для Союза.

По сравнению с этим чем был подвиг Пола Ревира, проскакавшего восемьнадцать миль тихой апрельской ночью, чтобы поднять горстку спящих патриотов и тем самым спасти порох в Конкорде.

Поездка Уитмена спасла три звезды для американского флага. Она была совершена в 1842 году.

В 1792 году, во время первой администрации Вашингтона, капитан Роберт Грей, который уже пронес американский флаг вокруг земного шара, открыл устье реки Колумбия. Он поднялся на несколько миль вверх по великой реке, высадился на берег и вступил во владение от имени Соединенных Штатов.

В 1805 году, при администрации Джефферсона, эта обширная территория была исследована Льюисом и Кларком, чьи отчеты были популярным чтивом для наших дедушек, однако масштабы и ценность этого отдаленного владения понимались весьма слабо, и никаких попыток колонизации не предпринималось, за исключением основания пушно-торговой фактории Астория в 1811 году.

Как ни странно, Англия также претендовала на эту же территорию в силу прав, уступленных ей Россией, а также благодаря исследованиям Ванкувера 1792 года. Компания Гудзонова залива учредила ряд торговых постов и наполнила страну предприимчивыми торговцами пушниной. Так что здесь имелась обширная территория, размером с Новую Англию и штат Иллинойс вместе взятые, которая, казалось, не имела никаких определенных хозяев. Если бы не Маркус Уитмен, она была бы потеряна для Союза.

Именно в 1836 году доктор Уитмен и человек по фамилии Сполдинг со своими молодыми женами — первыми белыми женщинами, когда-либо пересекавшими Скалистые горы, — вошли в долину Колумбии и основали миссию Американского совета. Они были отправлены туда для христианизации индейцев, но Уитмену также предстояло построить штат.

В то время ему было тридцать пять лет. Во время своих поездок туда и обратно по делам миссии он вскоре разглядел огромные возможности страны, а также понял, что англичане уже осведомлены об этом и стремительно наводняют территорию. Согласно условиям договоров 1818 и 1828 годов, существовало молчаливое убеждение, что та национальность, которая заселит территорию и организует ее, та и удержит ее за собой. Если бы Англия и английские торговцы пушниной преуспели в своих планах, три великих штата Вашингтон, Орегон и Айдахо сейчас составляли бы часть Британской Колумбии. Но этому не суждено было сбыться.

Осенью 1842 года казалось, что на территорию хлынет огромный поток англичан, и доктор Уитмен забил тревогу. Терять было нечего. Власти в Вашингтоне должны быть предупреждены. Поспешно попрощавшись с женой, доктор Уитмен отправился в свое рискованное путешествие. Опасности, лишения и задержки, с которыми он столкнулся в пути, мы можем лишь смутно вообразить. Его ноги были обморожены, он чуть не умер с голоду, а однажды едва не лишился жизни. Он продолжал двигаться вперед и по прошествии пяти ужасных месяцев добрался до Вашингтона.

Он прибыл туда уставшим и изможденным; бородатая, странно живописная фигура, с ног до головы облаченная в оленью кожу и мех, типичный человек прерий. Он попросил аудиенции у президента Тайлера и госсекретаря Уэбстера, и она была ему предоставлена. Во всем своем облачении, с обмороженными конечностями, только что вернувшись из своей четырехтысямильной поездки, Уитмен предстал перед двумя великими людьми, чтобы заступиться за Орегон.

Его отчет стал откровением для администрации. До визита Уитмена в конгрессе бытовало общее мнение, что Орегон — это бесплодная, никчемная страна, пригодная лишь для диких зверей и диких людей. Он открыл глаза правительству на безграничные богатства и великолепные ресурсы этой западной территории. Он рассказал им о ее великих реках и плодородных долинах, ее горах, покрытых лесами, и ее недрах, полных драгоценных сокровищ. Он показал им, что это страна, которую стоит сберечь и которая не должна попасть в руки британцев. Он говорил как человек вдохновленный, и к его словам прислушались.

То, что последовало за этим — организация рот эмигрантов, быстрое заселение территории и договор, заключенный с Великобританией в 1846 году, согласно которому сорок девятая параллель стала границей к западу от Скалистых гор, — все это стало достоянием истории.

Дальновидность и героизм одного человека и его доблестная поездка спасли три великие звезды для Союза.»

Сравните те опасности и конные поездки Уитмена «тогда» с тем, что вице-президент Стивенсон говорит о своей поездке с тихоокеанского побережья в Вашингтон, округ Колумбия, «ныне».

Он сказал: «Пассажирский сервис на железной дороге Great Northern railway не уступает лучшим образцам в стране, не говоря уже о вагоне-буфете, который сам по себе является одним из величайших удобств для туристов в дальних поездках, какими я когда-либо пользовался. Условия настолько продуманы и совершенны, что человек едва ли осознает, что находится в путешествии. Как приятно обнаружить библиотеку книг и столы, заваленные журналами, ежедневными газетами и письменными принадлежностями, удобные кресла и ванные комнаты, парикмахерскую и курительную комнату. Право же, кажется, будто человек покинул свой дом и отправился в клуб, ступив на борт этого вагона».

Подумайте об опасностях, лишениях и задержках, с которыми путешественник сталкивался «тогда», и о тех удобствах и благах, которыми он пользуется «ныне». «Тогда» для защиты от враждебных индейцев ему приходилось вооружаться ружьем и боеприпасами, «ныне» ради комфорта и удовольствия он запасается сигарами из Гаваны, ежедневными газетами и журналами. И он напевает:

Riding o’er the mountains in a buffet car,

Writing loving letters, not a shake or jar;

Leaping over rivers, flying down the vale;

“O bless me, ain’t it pleasant riding on a rail.”

Я не знаю ни одного другого уголка в Соединенных Штатах, где за столь же короткий отрезок времени произошли бы столь масштабные перемены с «тех пор» и по «нынешнее время» в плане путешествий и всего прочего, как в Северной Монтане. Всего несколько лет назад эта часть Союза была лишь заброшенным краем. Тогда единственным способом путешествовать или перевозить грузы были повозки, запряженные лошадьми или мулами, а нередко — медлительными и упрямыми волами или на вьючных животных. Ныне в Северной Монтане действует более семисот миль железных дорог. Дорога Great Falls and Canada тянется с севера на юг на расстояние более чем в сто пятьдесят миль. Система Great Northern располагает дорогой Montana Central с ее ветками Сан-Кули и Нейхарт, помимо двух линий, ведущих к обеим сторонам водопадов Миссури; а сама дорога Great Northern протянулась более чем на тридцать пятьдесят миль через центр этого северного Эдема.

GATE OF THE MOUNTAINS, MISSOURI RIVER, ON THE MONTANA CENTRAL RY.

Кто-нибудь может спросить, почему я называю этот замечательный край Эдемом. Что ж, я отвечу, задав несколько вопросов от себя. Почему это десятки тысяч бизонов некогда бродили здесь с незапамятных времен, пока их не истребили белые люди? И почему здесь «тогда» проживало от пятнадцати до двадцати тысяч индейцев, не выполняя ни единой работы и не получая ни единого пайка от правительства? И почему «ныне» по тем же землям бродит более двухсот тысяч голов скота, питаясь теми же травами, что и бизоны тогда, без всякого ухода или укрытия, за исключением того, что предоставлено самой природой?

Роберт Вон.

Грейт-Фолс, шт. Монтана, 2 ноября 1899 г.

ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК.

Было бы едва ли уместно с моей стороны отложить перо и не упомянуть о Йеллоустонском национальном парке, который лежит в сердце «Скалистых гор». К тому же в своем письме с заголовком «Стампид к Йеллоустону» я утверждал, что «Страна чудес тогда еще не была известна». Это указывало на то, что подобный край где-то существовал. Поэтому сейчас необходимо дать краткий очерк этого удивительного места. Время его первых исследований относится к 1869–1870 годам. Он располагается по большей части в северо-западном углу Вайоминга, заходя на несколько миль в Монтану на севере и в Айдахо на западе. Он простирается от точек на несколько миль к востоку от 110-го меридиана до точек на несколько миль к западу от 111-го меридиана западной долготы от Гринвича. Здесь правительство Соединенных Штатов актом, принятым обеими палатами конгресса единогласно и утвержденным 1 марта 1872 года, изъяло из продажи и заселения и отвело под Национальный парк, или вечное место отдыха, для использования и наслаждения народом регион размером пятьдесят четыре на шестьдесят две мили, охватывающий площадь в 3 312 квадратных миль, или 2 119 680 акров. Его средняя высота над уровнем моря составляет от 7 000 до 7 500 футов, в то время как его высочайший пик поднимается на высоту 11 155 футов.

Один турист писал, что в этом замечательном крае природа собрала столь поразительное количество самых возвышенных и живописных объектов и среди грандиознейших пейзажей гор, озер, рек, водопадов, каньонов и каскадов демонстрирует такое разнообразие уникальных и удивительных явлений бьющих фонтанами гейзеров, кипящих и пульсирующих горячих источников и луж паровых струй, сольфатар, фумарол и грязевых вулканов, грохочущих, гремящих и извергающих сернистую горячую воду или выдувающих облака пара и выбрасывающих огромные массы грязи, что первые исследователи нарекли его «Страной чудес».

Первым общественным транспортом, въехавшим в Йеллоустонский национальный парк, был дилижанс, принадлежавший Дж. В. Маршаллу, который совершил свою первую поездку, отправившись из Вирджиния-Сити, штат Монтана, на рассвете 1 октября 1880 года, проследовав по прекрасной долине Мэдисон на протяжении более тридцати миль, пересеча Скалистые горы и затем направившись мимо озера Генри-Лейк, представляющего собой водную гладь шириной в две мили и длиной в пять миль. Один из пассажиров описывал озеро как «полное ручьевой форели» в то время. В десяти милях далее, в северо-западном направлении, находилось озеро Клифф-Лейк — еще один примечательный водоем общей длиной в три мили и шириной в полмили, в лазурных глубинах которого 1 400 футов лесы не смогли достать дна. Поездка заняла шестнадцать часов на расстоянии девяноста пяти миль от Вирджиния-Сити до отеля National Park House в Нижнем гейзерном бассейне, бывшего тогда единственным отелем в парке. Этот пионерский отель представлял собой двухэтажное рубленое здание из бруса, принадлежавшее мистеру Маршаллу.

А теперь компания Monida & Yellowstone Stage Company в связке с железной дорогой Oregon Short Line railroad и трансконтинентальными магистралями осуществляет движение линии дилижансов Конкорда от Мониды до всех точек Йеллоустонского национального парка.

Монида — это станция на железной дороге Oregon Short Line railroad и отправная точка для поездки на дилижансе, находящаяся на расстоянии менее чем одного дня пути в дилижансе от Йеллоустонского парка. Она расположена на гребне Скалистых гор, в 7 000 футов над уровнем приливов. Нижний гейзерный бассейн в парке находится примерно на той же высоте.

Название «Монида» представляет собой сокращение от первых слогов слов «Монтана» и «Айдахо».

Преподобный Т. Де Витт Талмейдж пишет: «Поездка на дилижансе от этого места до парка “представляет собой день пейзажей столь же пленительных и возвышенных, как и сам Йеллоустонский парк”».

«Дорога вьется по предгорьям Скалистых гор, огибая прекрасную долину Сентенниал, озера Ред-Рок-Лейкс, и, пройдя через бассейн Аляска, пересекает водораздел к озеру Генри-Лейк в Айдахо, откуда вновь пересекает хребет в Монтану через перевал Тарги-Пасс близ западного входа в парк. Озера Ред-Рок-Лейкс являются одним из истоков реки Миссури, а в озере Генри-Лейк берет начало один из притоков Снейка. От озера Генри-Лейк отчетливо видны знаменитые пики Тэтон. Недалеко от западного входа в парк, в живописном месте на южном рукаве реки Мэдисон, находится постоялый двор Грейлинг-Инн (Дуэллс) — ночная станция для туристов, направляющихся в парк и выезжающих из него. Миновав Грейлинг-Инн, дорога входит в заповедную зону, петляя через парк Крисмас-Три-Парк к военному посту Риверсайд-Милитари-Стейшн и следуя вдоль прекрасной реки и каньона Мэдисон к отелю Fountain Hotel в Нижнем гейзерном бассейне».

Я не буду пытаться самостоятельно писать описание этого удивительного края, но приведу живописный очерк о нем, написанный моим другом Олином Д. Уилером для серии книг «Страна чудес» железной дороги Northern Pacific railway. Прочитав рассказ об этом путешествии, написанный митером Уилером, читатель обнаружит, что между тем, как попадают в Национальный парк теперь, и тем, как это было в 1880 году, существует огромный контраст, и что колоссальные перемены произошли с тех пор, как генералом Шерманом была совершена его поездка по «Стране сиу» в 1877 году.

Говоря о поезде, на который он собирался сесть и который стоял на станции в ожидании часа отправления, мистер Уилер говорит: «Во главе его стоит огромный десятиколесный паровоз системы Болдуина. По обе стороны этой машины расположены по три ведущих колеса диаметром в шестьдесят два дюйма. В таком виде его длина от носа до отбойника, или, говоря простым языком, от скотосбрасывателя до конца тендера, составляет около пятидесяти пяти футов. От рельсов до верха дымовой трубы он возвышается на четырнадцать футов пять дюймов. С тендером, нагруженным углем и водой, он весит почти девяносто четыре тонны. За этой благородной комбинацией железа, латуни и стали тянется длинный поезд. Первым идет почтовый вагон, в котором курьеры дяди Сэма управляют передвижным почтовым отделением. Затем следует багажный вагон, тщательно охраняемый вечно бдительными багажистами. Третий вагон — это вотчина кондуктора. Далее следуют различные классы пассажирских вагонов: спальный вагон для свободных переселенцев, где мужчина или женщина могут найти приличную постель ночью и удобное сиденье днем. За курительным вагоном и вагонами первого класса с их высокими удобными откидными сиденьями следует туристический вагон компании

«Но вот звенит колокол этого чудовищного паровоза, кондуктор подает сигнал к отправлению. Запрыгивайте на борт, и мы продолжим наше рассуждение, пока мы стремительно скользим вперед».

Поезда дальнего следования компании Northern Pacific, курсирующие от Сент-Пола до Портленда, штат Орегон, на расстояние в 2 050 миль, имеют то же описание, только в больших масштабах. Средняя скорость, которую развивают эти поезда, составляет двадцать семь миль в час по расписанию, включая все регулярные остановки.

Описав свое путешествие через Дакоту и вверх по великой долине Йеллоустона на протяжении 341 мили в восточной Монтане до прибытия в Ливингстон, где начиналась ветка Национального парка дороги Northern Pacific и по которой туристический поезд следовал дальше до страны чудес, находившейся в пятидесяти одной миле оттуда, мистер Уилер по-прежнему сидел на своем смотровом месте, делая заметки о грандиозных пейзажах, которые открывались взору из стремительно несущегося поезда. Он снова произнес:

«Вход в сердце Страны чудес лежит через громадные ворота. Врата, или проем, были проложены рекой сквозь горную стену, и они известны как Врата Гор.

Через эти врата изливается река, свежая от вечных снегов далеко в горах; из великого озера, огромного резервуара, в который тающие снежные сугробы сочатся миллионами ручейков; из дивного каньона, между чьими божественно изваянными и окрашенными стенами она бросается вниз в экстазе ярости. Рядом с потоком пролегает железная дорога, которая, следуя за его изгибами, приводит паломника к самому краю Страны чудес. Когда река вытекает из горных ворот в широкую, несвязанную долину, она словно поет словами полковника Норриса, чье имя неразрывно связано со Страной чудес, о регионе, который она оставляет далеко позади:

‘I sing in songs of gliding lays

Of forests scenes in border days;

Of mountain peaks begirt with snow,

And flowery parks, pine girt below;

Of goblins grim and canyons grand,

And geysers spouting o’er the strand

Of Mystic Lake, of Wonderland.’

«Проехав через врата гор, попадаешь в Райскую долину, ибо таково название прекрасной долины, простирающейся до самых порталов Страны чудес. Чем дальше проникаешь в эти пределы, тем сильнее начинаешь чувствовать, что долина названа по праву. Величественные горы, поистине храмы богов, возвышаются высоко над головой. Могучие каньоны — скалистые, изрезанные, мрачные, заросшие лесом, глубокие и завораживающие — были высечены из самых их недр. Из последних вырываются горные ручьи, распевая песни освобождения в своем танце по длинным, раскидистым склонам к более могучей реке. На своем пути эти потоки были оседланы человеком, и их плодотворящее влияние заметно по широким полям колышущихся хлебов и люцерны, покрывающим склоны в виде лоскутного одеяла.

Горы, поля, ручьи, деревья, склоны поистине составляют столь живописную картину, что мысль о рае невольно закрадывается в душу.

Пейзаж меняется! Горы сдвигаются ближе друг к другу, долина сужается, каменистые склоны первых вздымаются высоко вверх, река оказывается задушена скалистыми каньонами и безумно несется внизу — мы попадаем в дикое орлиное гнездо, где отзвуки латунного горла железного конька отражаются эхом среди утесов и скал. Проносясь сквозь эту дикую картину, мы достигаем порога Страны чудес Стран чудес, величайшей природной страны чудес—

ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК.

Описанная здесь картина — это то, что видит турист, когда едет из Ливингстона, с главного направления Northern Pacific, вверх по долине Йеллоустона до Циннабара, конечной станции ветки Национального парка на северной окраине или границе великого парка.

Долина поистине способна вызвать восторг. В двух местах она сужается, образуя небольшие, но изрезанные каньоны, которые лишь прокладывают путь к более грандиозным зрелищам, кои в грядущие дни предстанут перед глазами.

Далеко вверх по долине пик Эмигрант, благородная заснеженная гора величественного вида, стоит на страже, вознеся свою вершину над мощными плечами на высоту 10 629 футов.

Прямо перед прибытием в Циннабар проходится гора Циннабар-Маунтин, знаменитая своей Дьявольской Горкой. Вскоре в поле зрения появляется гигантский пик этого региона — Электрик-Пик, который с его высотой в 11 155 футов вполне может именоваться сторожевым пиком парка. Напротив него, но меньшей высоты, возвышается гора Сепулкер-Маунтин — суровая, внушительная гора, происхождение названия которой окутано туманом.

OLD FAITHFUL GEYSER, YELLOWSTONE PARK.

На противоположной стороне долины поднимаются горы-сестры Эмигранта и его спутница Абсарака, причем хребет поворачивает на восток и образует восточную границу и горную стену парка. Высоко на склонах хребта в городке Кревэс и вокруг него люди с тем или иным успехом трудятся в поисках золота, которого так жаждут все.

Но наш поезд остановился у платформы в Циннабаре. Мы выходим из вагонов, готовые со своими сумочками и свертками к следующему пункту программы.

ПОЕЗДКА ПЕРВОГО ДНЯ.

Вскоре из-за угла с гарцующим бегом выходят шесть великолепных лошадей, запряженных в огромный дилижанс Страны чудес. Появляется еще один, и при необходимости к платформе подкатывают все новые и новые, чтобы перевезти ожидающую толпу в Страну чудес. Как люди карабкаются на борты! Одни взбираются по бокам дилижансов на широкие открытые сиденья на крыше, откуда по ходу движения им откроются ничем не заслоненные виды на пейзаж. Другие, менее ловкие или отчаянные, забираются внутрь дилижансов, довольствуясь меньшей высотой, меньшим количеством солнца и почти столь же удобным обзором. Сумки и саквояжи пристегиваются ремнями к багажным решеткам позади повозок или забрасываются в багажные отделения, кондуктор выкрикивает: «Все готовы!», кучер натягивает вожжи, покрикивает на лошадей, и дилижанс срывается с места по холмам по направлению к Мамонт-Хот-Спрингс, расположенным в семи милях отсюда.

После короткой поездки в поле зрения появляется скопление низких и в некоторых случаях покрытых грязью домов. Дилижансы везут нас через сердце маленького городка фронтира Гардинер, после чего, совершив поворот под прямым углом, мы вскоре движемся вдоль реки Гардинер — типичного горного потока, в который влюбляешься с первого взгляда. В течение нескольких миль — то по одной, то по другой стороне этой бурной, прекрасной реки — дилижанс медленно тащится вверх по возрастающему уклону. Поток усеян валунами, о которые, поверх которых, под которыми, да и сквозь которые, как легко заметить, стремительное течение бьется в хоре звуков и массе брызг. Это великолепная форелевая река, и сердце рыболова замирает в груди точно так же, как сама форель выпрыгивает из кипящих вод.

Этот бурный и завораживающий поток собирает нити своих ручейков из самых отдаленных источников. Значительная его часть идет с северных склонов некоторых гор вокруг Большого каньона, пиков Обсервейшн-Пик, Сторм-Пик и др. Другой рукав огибает пик Бунсен-Пик, образуя вытянутую подкову, и проникает своими водяными щупальцами среди склонов Электрик-Пика (его южной стороны), горы Квадрант-Маунтин и пика Антлер-Пик. Подсистема этого ответвления — так называемый Средний Гардинер — тянется на юг от носка подковы мимо обсидианового утёса Обсидиан-Клифф и озера Бивер-Лейк до района вокруг Рюринг-Маунтин, почти до гейзерного бассейна Норрис-Гейзер-Бейсин.

Пейзажи вдоль реки Гардинер поразительны. Глинисто-песчаные и конгломератовые стены серого цвета поднимаются массивно-контрфорсными склонами, увенчанными палисадами, на высоту в несколько сотен футов с одной стороны и в 1 000 и 1 200 футов с другой. Восточные стены выглядят куда живописнее. Шпили и вершины были вымыты из мягких глинистых склонов эрозией и образуют приметные объекты. Самым поразительным и известным является Игл-Нест-Крэг — одинокая округлая колонна, на недоступной вершине которой примостилось орлиное гнездо. Из года в год птицы-родители выращивают выводки молодых орлят, чьи торчащие головы то и дело можно заметить, а жалобные крики — ясно услышать.

Вскоре после того, как река переходится вброд в последний раз, начинается крутой подъём. Он продолжается до тех пор, пока на плато отеля у Форт-Йеллоустона не достигается конечная точка. Когда дилижансы преодолевают подъем, на западном берегу Гардинера показывается устье реки. Каменистая почва там в той или иной степени испещрена трещинами, и оттуда поднимается множество паров. Эта река течет из горячих источников террас в Мамонт-Хот-Спрингс, под землей через холм, по которому вьется дорога.

В былые дни это было излюбленным местом для стоянки. Горячая вода делала купание приятным, а кулинарные и прачечные работы легкими, и если у кого было желание, можно было запросто поймать форель в Гардинере, а затем, закинув удочку, погрузить жертву в Кипящую реку и сварить рыбу — все за один присест, так по крайней мере сказывают.

Миновав Форт-Йеллоустон по достижении плато, дилижансы стремительно проносятся через гейзеритовую или травертиновую площадь, на которую выходит форт или гарнизон (а это один из лучших постов в стране), к отелю — исполинскому зданию, с которого открывается прекрасный вид на юг.

Наконец мы оказываемся в самом центре великого Йеллоустонского парка — сердца Страны чудес.

С того момента, как наш поезд тронулся из Ливингстона, и до того, как он снова доставит нас туда же, пройдет шесть дней. Когда мы выходим из дилижанса у отеля, первая половина первого дня уже уходит в историю. Вторая половина дня будет потрачена на лазание по разноцветным террасам Мамонт-Хот-Спрингс.

После того как турист зарегистрировался, уединился в своей комнате, совершил привычные омовения и стряхнул дорожную пыль со своих одежд, подается ленч. После этого заведено улаживать все вопросы с транспортной компанией, поскольку назавтра начнется новый порядок мероприятий.

Когда мы отправимся в путь в следующий раз, закрепленные за нами дилижанс, лошади и кучер станут нашими на все время поездки по парку. Поэтому рекомендуется, если определенные знакомые или друзья хотят путешествовать вместе, объяснить это сильным мира сего, чтобы подобная договоренность могла состояться. К тому времени, как с этим делом покончено, раздается голос гида, объявляющего, что все готово к главному событию дня — посещению того, что именуется формацией.

Справа от фасада отеля поднимается Террасная гора. На оконечности площади и у подножья горы, если смотреть отсюда, являясь частью самой горы, возвышаются удивительные террасы. Даже с этого расстояния они производят примечательное впечатление. По мере приближения к ним исключительность их происхождения и облика становится все более явной; но когда мы карабкаемся по склонам и разглядываем бассейны с водами цветов радуги, а также рассматриваем фасады террас с их бесконечными узорами гравюр и бисерной работы, мы застываем в изумлении перед лицом того, что кажется чудом творения.

MAMMOTH HOT SPRINGS.

Стоим ли мы перед стенами террас, рассматривая изысканную чеканку, созданную мельчайшими отложениями горячих вод, медленно струящихся вниз; стоим ли мы на высотах наверху, взирая на акры воды, разделенной и подразделённой на бассейны причудливых форм и столь ярко раскрашенные, что цвета кажутся невозможными; или когда мы поднимаемся выше и бываем почти поражены открывшимися прекрасными, нежными, хрупкими формами водорослей — все это сводится к одному: теперь мы начинаем понимать, что означает слово «Страна чудес», и готовы к чему угодно, на что бы мы ни наткнулись, и готовы признать, что и половины нам не рассказали да и не смогли бы — ведь увидеть, пусть и не поверить полностью, значит несомненно уразуметь.

CASTLE GEYSER CONE AND DIANA’S POOL, YELLOWSTONE PARK.

Вода, находящаяся в этих бассейнах, разнится по температуре, но вся она горячая. Некоторые бассейны совсем крошечные, другие — почти маленькие озерки.

Такая яркость расцветок не превосходилась никогда, а разнообразие красок, порой даже в пределах одного бассейна, просто поразительно. То, что здесь видишь, обнаруживается на сменяющих друг друга террасах на склоне горы и достигается благодаря плавным переходам по пешеходным тропам или дорожкам. Спустя некоторое время мы несколько теряемся в догадках относительно того, где мы находимся: в преисподней ли; среди древних божеств; в зоологическом саду; посреди египетских цариц и мумий; там, где ступают ангелы, цветут апельсиновые деревья, строятся железные дороги или купидоны пускают стрелы.

Верхний гейзерный бассейн является целью туриста, коль скоро речь заходит о гейзерах. Здесь находится около дюжины гейзеров, извергающих содержимое своих резервуаров на высоту от ста до двухсот пятидесяти футов. Примерно столько же других действуют на высотах менее ста футов. Это семейство гейзеров подобно большой семье детей: сильное семейное сходство прослеживается во всех них, но по отдельности двух похожих друг на друга почти нет.

У «Касла» очень большой кремнистый конус в виде замка; у «Гранда» таковой отсутствует вовсе, и нет никакого сходства в их извержениях. «Облонг» и «Джайантесс» извергают свое содержимое из глубоких котловиноподобных резервуаров, но на этом сходство между ними заканчивается. У «Бихайва» и «Олд-Фейтфул» имеются конусы, столь же непохожие друг на друга, сколь непохожи их великолепные столбы воды и пара. Одни выбрасывают воду строго вверх, словно дерево стоит; другие изрыгают ее под различными углами или даже арками. Одни посылают ее сплошной, ровной, величественной колонной; другие — в беспорядочной, напоминающей сбивание масла манере.

Но здесь есть и другие вещи, помимо гейзеров. Изумрудный бассейн, озеро Сансет-Лейк и бассейн Блэк-Сэнд-Пул представляют собой, за одним возможным исключением, самые нежные, красиво окрашенные чаши воды во всем парке. Слово «цвет» приобретает новый смысл, когда стоишь на краю этих поистине небесных бассейнов, зажатых среди гор.

Особой достопримечательностью у отеля Fountain Hotel был гейзер «Фонтан», расположенный недалеко от гостиницы. Этот гейзер имеет бассейн диаметром около тридцати футов, соединенный с другим такого же размера чуть севернее него. Большую часть времени эти бассейны заполнены водой, образуя тем самым, по всей видимости, большой двойной кратер.

NORRIS GEYSER BASIN, YELLOWSTONE PARK.

В 1899 году в северном бассейне пробился новый гейзер под названием «Новый Фонтан», что привело к решительному сокращению извержений старого гейзера «Фонтан». Новый гейзер еще не столь стар, чтобы его периодичность и особенности были полностью изучены. Тем не менее его извержения грандиознее и намного превосходят таковые у любого другого гейзера, виденного автором. Гейзер «Эксельсиор» в Среднем бассейне — величайший гейзер в мире, когда он действует, — едва уступает этому новому гиганту как по масштабу, так и по грандиозности зрелища.

Этот гейзер носит скорее струйчатый характер и в разгар своей работы бьет из трех отверстий. По своему общему действию он отчасти напоминает «Фонтан» или «Большой Фонтан». Он яростно кипит и вполне регулярно выбрасывает воду на высоту от десяти до пятнадцати футов. Затем, затихая на несколько мгновений, он снова срывается с цепи и попросту швыряет в воздух с почти невообразимой силой сплошную массу воды огромного объема на высоту от пятнадцати до тридцати футов. После этого, вновь меняя характер, он устремляет вверх колоссальный объем воды на высоту 100, 150 или даже, во время исключительных выбросов, 200 футов.

После периода минутного затишья гейзер часто разражается яростным взрывом, когда обжигающий поток, превращаясь в миллионы белых красивых бусин кристалла и брызг, устремляется во все стороны, на все высоты, под всевозможными углами из трех отверстий. Вода полностью разбивается на брызги, выбрасывается наружу и обрушивается вниз истинной лавиной. В этот момент гейзер предстает настоящим левиафаном на отдыхе. Он извергает куски гейзеритовых образований, обломки деревьев и так называемые гейзеровые яйца — маленькие белые округлые отполированные камешки.

Когда извержение завершается, это происходит внезапно, сразу, а не так, как у «Большого Фонтана», с чередой затухающих, мощных толчков, словно у него разбилось великое сердце. Извержение прекращается, огромная масса воды стремительно падает вниз в центральную цистерну и стекает в нее с гейзерового холма красивыми маленькими каскадами, пока излишек не будет удален таким образом, а уровень воды за пределами бассейна не понизится. На этом все заканчивается.

Относительно каньона позвольте мне снова процитировать доктора Хилла:

«А теперь я хочу сказать пару слов по поводу Большого каньона. Вы стоите на Инспирейшн-Пойнт и смотрите вниз на 100, 200, 300, 1 000 футов, а там, внизу, вьется зеленая лента, проложенная то туда, то сюда, словно для того, чтобы удерживать вместе нижние края стен каньона. Это река Йеллоустон. Вы смотрите на юг и видите в некоего рода углублении маленькую белую колонну. Это Большой водопад Йеллоустона высотой 308 футов. Вы рассматриваете наклонные стены этого колоссального каньона и видите такое буйство красок, какого человеческий глаз никогда не видывал. Кто-то сказал, что это похоже на взорванный магазин красок. Прямо там, справа, чьи-то огромные горшки с белой, желтой и красной краской опрокинулись и потекли прямо вниз параллельными полосами к самой кромке воды. Чуть дальше высится гигантская башня, высеченная из цельной багровой скалы. Здесь слева повсюду виднеются башенки, замки и соборы, вон там — Парфенон, вон там сверкает золотом собор Святого Марка, а там — Тадж-Махал, белый, как безупречный алебастр. Зеленые, коричневые, шафранные, оранжевые, розовые, киноварные и бурые цвета покрывают каждую скалу, приводя зрителя в полное замешательство. Что тут скажешь, глядя на подобную картину? Природа учит нас Богу. Недаром Большой каньон был вырезан и расписан божественной рукой так, будто для того, чтобы дать нам некоторое представление о небесном видении Иоанна. Стены из ясписа, улицы из золота, жемчужные врата, краеугольные камни из изумруда, сапфира, топаза и аметиста. Да, все они здесь. Кто сможет взглянуть на такую картину и сказать, что нет Бога и нет небес?

GRAND CANON OF THE YELLOWSTONE.

Если энтузиаст желает взглянуть на каньон совсем иначе, чем откуда бы то ни было, и, по мнению многих, самым прекрасным из возможных способов, ему следует отправиться дальше Инспирейшн-Пойнт. Нижняя тропа Маунт-Вошберн ответвляется от дороги близ Инспирейшн-Пойнт. Прямо на пересечении лежит огромный валун, о котором речь впереди. Пройдите по этой тропе с милю, пожалуй, и вы заметите выступ, далеко вдающийся в каньон. С этого утеса стены расписаны всеми цветами или комбинациями цветов, какие только можно отыскать во всем каньоне. Возможно, он менее ярок, чем великолепная палитра Гранд-Вью. В любом случае это чистый и незамутненный вид на каньон. Нижний водопад, столь заметная деталь пейзажа как с Лукаут-Пойнт, так и с Инспирейшн-Пойнт, не виден ни с одного из этих мест.

Я упоминал валун на стыке главной дороги и тропы Вошберн. Этот валун заслуживает внимания туристов. Он гранитный, восемьнадцать футов в высоту и двадцать четыре фута в длину при двадцати футах в ширину, темного цвета. Он был принесен со своей родины ледником и оставлен там, где он теперь лежит, когда ледник отступил. Мистер Арнольд Хагге из Геологической службы США утверждает, что ближайшая точка, откуда его могло сорвать, находится на расстоянии по меньшей мере тридцати или сорока миль.

Чтобы по-настоящему оценить каньон, да что там, я скажу — влюбиться в него, его необходимо увидеть в разных условиях. Увидьте его, когда солнце заливает его полуденным сиянием; когда ветры гонят сквозь него массы пара, орошая его стены влагой; когда солнце исчезает с земли и вечерние тени медленно ползут от утеса к утесу и от подножия к вершине. Взглянув на каньон при ярком солнечном свете, никогда не осознаешь, какое мягкое и нежное очарование охватывает его, когда тучи скрывают золотое светило.

Мне доводилось видеть стены при различных освещениях и теснях, но в один из раз я увидел его в новом убранстве. За ночь немного выпало снегу. Когда я добрался до дороги у края каньона, все казалось преобразившимся. Деревья были словно покрыты ватой из снега, дорога представляла собой белую аллею, скалы побелели. Но сам каньон — какое преображение произошло с ним! Солнце, разумеется, было невидимо. Тяжелые массы листвы, которые по обе стороны венчают обрыв зеленой лентой, были припудрены снегом. Трещины и пологие участки стен носили мягкую манто чистейшего белого цвета. Остальные части каньона были нежно усыпаны пушистым материалом. Свинцовые тучи висели параллельными грядами над ущельем. Природа облачилась в изысканный наряд, и до чего же всё стало мягким! Я бы ни за что не пропустил этого за ничтожные деньги».

Вернувшись в отель Мамонт-Хотел с душой, переполненной чудесами природы, мистер Уилер произнес:

«Покидая эти места, ныне почти священные, мы предаемся раздумьям, а затем сожалеем — сожалеем о том, что не догадались запланировать провести здесь хотя бы еще одну неделю, увидеть больше из того, что мы уже видели, и отыскать многое из того, чего мы не увидели.

Здесь столько побочных маршрутов, которые можно предпринять, столько всего для изучения, столько комфорта и здоровья в этом высокогорном крае, что теперь, когда уже поздно, мы понимаем, какую совершили ошибку, не спланировав поездку на две недели. Что ж, у этого облака есть и серебряная подкладка: мы можем совершить поездку заново и провести там месяц, если понадобится.

И именно это мы и решаем сделать в какой-нибудь другой год. Так что мы прибываем в Мамонт-Хот-Спрингс в более счастливом расположении духа, ужинаем в парке в последний раз, садимся в отбывающий дилижанс и завершаем шестой и последний день нашей поездки по парку тем, что поднимаемся в вагон Пульмана в Циннабаре и несемся домой со скоростью сорок миль в час.

В 1885 году мистер Чарльз Т. Уитмелл из Кардиффа, Уэльс, в докладе, зачитанном перед Кардиффским обществом натуралистов и посвященном Йеллоустонскому национальному парку, говорил: «Будь здесь лишь живой ледник да действующий вулкан, чаша чудес была бы полной». Вулкан еще предстоит обнаружить, но ледник там есть — он был там и тогда, когда мистер Уитмелл выступал со своей речью, однако о существовании вечного льда тогда еще не знали.

Примерно в одиннадцати милях к юго-востоку от котловины Худу-Бейсин, между пиком Стинкинwater (высотой 11 600 футов) и пиком Санлайт (11 977 футов над уровнем моря), Геологическая служба Соединенных Штатов обнаружила крупный ледник или, вернее сказать, целую их серию. Они присвоили ему название Санлайт-Глейшер. Его ширина превышает милю. Поверхность изрезана трещинами со стенами из чистого зеленого льда, и у него имеется типичная конечная морена. Он залегает глубоко в горах, и летом 1895 года полковник В. С. Брэкетт из Пеории, шт. Иллинойс, и другие видели его издалека. Жители Монтаны также наблюдали его. Хотя он располагается прямо за пределами собственно парковых границ, он тем не менее является частью и parcel чудес региона парка. К нему трудно подступиться из-за пересеченного характера местности.