«Туристический путеводитель по живописному Тихоокеанскому побережью»

Отель «Глейшер» всегда будет пользоваться популярностью, поскольку он находится так близко к великому леднику почти аляскинских размеров. От него всего около мили до подножия ледника, у которого есть морена из огромных валунов, зияющие трещины, ручей на конце и все прочие атрибуты ледяных рек. В полдень теплого дня, когда лед быстро тает, рев ледникового потока отчетливо слышен издалека; но по мере того как солнце опускается ниже, вода течет скуднее, и ночью ручей умолкает или лишь шепчет.

Главное различие между швейцарскими Альпами и хребтом Селкирк заключается во внешнем виде горных склонов ниже снеговой линии. В Швейцарии это зеленые луга, усеянные пасущимися коровами; здесь же они состоят из великолепных лесов из гигантских кедров, где вместо коров обитают медведи, представляющие собой сплошную массу темно-зеленого цвета, за исключением тех мест, где лавина пронеслась тобогганом и проложила нечто похожее на издалека дорогу, но оказывающееся полем битвы, усеянным трупами кедров трех и четырех футов в диаметре.

Самый впечатляющий вид на такой горный лес, не прерываемый ни единой лавинной тропой, открывается из снегозащитных галерей прямо над отелем. Сидя снаружи этих галерей и глядя налево, вы видите обширный горный склон, покрытый буквально миллионами темно-зеленых деревьев. Почему никому из величайших поэтов мира никогда не было позволено созерцать такой селкиркский лес, чтобы он мог пробудить в своих несчастных читателях, не имеющих привилегии увидеть его, эмоции, подобные тем, что он вдохновляет? Но я боюсь, что ни стихи, ни фотографии, ни даже кисть художника уже не смогут ничего большего, чем просто намекнуть на реальное величие такого лесного пейзажа. Эта гора не увенчана снегом в сентябре, но ее поросшая лесом вершина образует резкую зеленую линию на фоне снежных пиков за ней и выше нее. От этой вершины и до самого подножия стоят зеленые гигантские кедры, теснящиеся столь же плотно, как желтые стебли на миннесотском пшеничном поле. Но вместо плоского монохрома пшеничного поля наш наклонный лес представляет собой самое завораживающее цветовое зрелище. Косые лучи солнца окрашивают колышущиеся верхушки деревьев в глубоко насыщенный желтовато-зеленый цвет, любо перемежающийся с мозаикой темных, почти черных полос и пятен тени, обусловленных облаками и другими причинами, и все это окаймлено ослепительным снегом.

Если мы спустимся и войдем в этот лес, наши нервы пронизывает трепет, похожий на благоговение перед собором. Дневной свет не способен проникнуть до земли, скрытой этой густой массой кроп деревьев, поднимающихся на двести-триста футов в воздух, — если не считать редкого луча солнечного света, который может проскользнуть на секунду, подобно вспышке молнии. А ковер, на котором стоит этот лес! В Америке мы редко видим дом, даже у чернорабочего, без ковра: почему же эти царственные деревья должны обходиться без него? Сам ковер представляет собой миниатюрный лес из папоротников и мхов, буйно произрастающих на вечно влажной почве, являющейся продуктом тысяч поколений сосновых игл. И этот ковер не монохроматический, так как зеленая зелень разнообразится многочисленными ягодами разного рода, большинство из которых красные, какими они и должны быть — дополнительным цветом зеленого. Но здесь есть и акры голубики величиной с вишню; и если вы сорвете несколько веток и принесете их молодому медведю, привязанному возле отеля Glacier Hotel, он будет очень благодарен, и вам покажется забавным наблюдать, как он их ест.

THE SELKIRK GLACIER.

В этом лесном соборе звучит и музыка, которую лучше всего слушать с приподнятой галереи, занимаемой снегозащитными галереями. Требуется тренированное слух, чтобы отличить устойчивый, журчащий стаккато звук питаемого снегом горного ручейка от затяжного легато вздоха соснового леса, переходящего в фортиссимо и затихающего по очереди. В выбранном нами романтическом месте эти звуки сливаются: музыка бурных потоков подхватывается наклонным лесом, как огромной декой, и усиливается за счет смешения с печальными звуками верхушек деревьев, подобно тому как оркестровые краски смешиваются мастерами современности. Ошибаются те, кто говорит, что в природе нет музыки. Не только в «Зигфриде» лесной шепот музыкален, не только листья поют наравне с птицами, в то время как гром время от времени добавляет свое громкое basso profundo.

Эстетическое воодушевление, которым мы обязаны этим поэтическим видам и звукам, усиливается целебными бризами, доносящими эту музыку до наших слухов. Рожденные среди облаков и ледников, они напоены ароматом при прохождении через леса, согреты лучами солнца при пересечении долины; и каждое дыхание этого эликсира добавляет один день к жизни человека. Неудивительно, что горы оказываются лучшими курортами для здоровья; ведь разве они сами не понимают законы здоровья и не подчиняются им? Они держат свои головы в прохладе под снежной шапкой, свои ноги в тепле под моховым одеялом, а боки покрыты густым еловым пальто.

Сравнивая альпийские пейзажи Британской Колумбии с пейзажами Швейцарии, я должен был бы отметить еще одно преимущество в пользу первой, а именно: ряды и группы гигантских кедров, сквозь промежутки между которыми виднеются снежные хребты и пики, а также зеленые склоны, ведущие к ним. Это всегда добавляет прекрасную рамку к картине и создает бесконечное разнообразие. Даже пню и упавшие деревья на переднем плане, будь то результат лавины или оставленные строителями железной дороги, добавляют элемент дикости и запустения, который лучше гармонирует с альпийскими пейзажами, чем луга, коровы и молочные хижины.

Но мы не должны задерживаться слишком долго у отеля Glacier House и среди гор Селкирк, так как за ними нас ждет другой хребет Скалистых гор, не менее грандиозный. Я упоминал поворот, на котором построены снегозащитные галереи, как раз над отелем, откуда открывается столь прекрасный вид на пики и леса. Мы, те, кто смог остановиться на день, имели время насладиться этим видом не спеша. Но те, кто не может прервать свое путешествие, упустили бы один из прекраснейших видов в Америке, если бы не похвальная мудрость и щедрость, которые побудили строителей Канадской тихоокеанской железной дороги проложить второй путь за пределами снегозащитных галерей, используемый летом, так что каждый пассажир может, по крайней мере на мгновение, насладиться этим несравненным пейзажем. Из всех похвальных особенностей канадской дороги, которые я имел повод хвалить, эта заслуживает наибольшего подражания на некоторых из наших «американских» железных дорог, если не считать в качестве исключения восхитительно удобное «Расписание движения» в форме сорокачетырехстраничной брошюры, которая бесплатно выдается пассажирам и содержит краткие заметки обо всех станциях и основных живописных точках, в то время как время прибытия поезда на каждую из них напечатано на полях как для поездов восточного, так и западного направления.

При проезде снегозащитных галерей интересно изучить их внешний вид и отметить, с какой кажущейся расточительностью леса они были построены. Но следует помнить, что леса здесь более чем достаточно, и что деревья, которые пришлось срубить, чтобы освободить место для путей, более чем хватило на все шпалы, сараи и другие защитные укрепления от снега, оползней или лавин. Остатки бревен, разбросанные по обеим сторонам путей, вскоре покроются мхом и папоротниками и добавят новый элемент прелести в пейзаж. И есть еще один способ, которым железная дорога компенсирует растительному миру ущерб, причиненный прохождением через леса. Когда поезд мчится вперед, его всасывание закручивает в воздух, подобно снежинкам, крылатые семена, созревающие вдоль путей; и таким образом он становится великим распространителем трав и цветов.

Через двадцать минут после выезда из отеля Glacier House поезд достигает своей высшей точки на хребте Селкирк — 4275 футов. Затем начинается спуск, и мы покидаем окрестности ледников, хотя снежные вершины, дающие им начало, продолжают радовать глаз в течение нескольких часов. То, что казалось более или менее изолированными пиками вблизи, теперь воспринимается лишь как самые высокие точки обширного скопления горных хребтов, которые складываются во все новые группы по мере того, как поезд петляет по горным склонам. В быстром темпе проезжаются несколько мостов, построенных над ручьями на несколько сотен футов ниже. Справа, далеко внизу, лежит длинная, узкая долина, окрашенная в мягкий золотистый цвет заходящим солнцем (здесь оно садится в три); и через нее вьется река Бивер, которая с этой высоты кажется такой маленькой, будто на нее смотрят через перевернутый бинокль. Теперь видны проблески Скалистых гор, и в 16:45 достигается Дональд, где мы снова пересекаем Колумбию, которая отсюда начинает свой грандиозный изгиб вокруг гор Селкирк. Река здесь примерно такая же широкая, как Рейн у Шаффхаузена, и тем не менее пассажиры к своему удивлению обнаруживают, что даже здесь она судоходна, и что если они хотят совершить стомильную поездку, которая, как говорят, не уступает по грандиозности ни одной части реки Колумбия, им нужно лишь остановиться в Голден-Сити, в двух часах езды за Дональдом, и сесть на небольшой еженедельный пароход, который ходит от этой станции вверх по реке, взимая шесть долларов за поездку туда и обратно. Своим названием Голден-Сити обязан бывшей золотой лихорадке, но его нынешний вид наводит на мысль, что название «Золотой пшик» было бы более подходящим.

Большую часть из тех двух часов, что требуются поезду на путь от Дональда до Голден-Сити, он следует вдоль берега реки Колумбия; и на всем маршруте едва ли найдется отрезок, где величие и красота сочетались бы столь восхитительно, как здесь, особенно осенью. Величие заключается в заснеженных вершинах, обрамляющих эту долину Колумбии — горах Селкирк с одной стороны и Скалистых горах с другой. Красота заключается в самой реке, а также в молодых деревьях и кустарниках по ее берегам, одетых в осенние наряды и цвета: одни столь же насыщенно-желтые, как золотарник, другие столь же густо-пурпуровые или алые, как фуксии или бегонии, причем преобладает желтый цвет. Эти разноцветные деревья образуют группы и полосы вдоль реки, а также отдельные участки на горных склонах, где их можно принять за бурый мох или покрытые лишайником скалы. В наших восточных лесах могут быть не менее красиво окрашенные деревья, но они не смешаны, как здесь, с молодыми вечнозелеными соснами, и у них нет такого обрамления из снежных гор, как здесь, чтобы подчеркнуть их красоту. Высоко на хребтах растет еще одна разновидность деревьев красивого буровато-рыжего цвета, оттеняемая глубоким синим небом. Поговорим о цветовых симфониях! Вот они — мили их, длинные, как трилогия Вагнера, и столь же богато оркестрованные! Даже массы обугленных бревен и пней — если на мгновение отбросить всякую мысль о жалости к бедным обугленным деревьям, бывшим такими счастливыми до пожара в своей зеленой роскоши, и о печальной трате полезной древесины — усиливают очарование этого пейзажа за счет контраста.

Я уже говорил, что расписание Канадской тихоокеанской железной дороги составлено так, что самые живописные места проходятся при дневном свете в обоих направлениях, но, конечно, не обходится без исключений, и фактически, пока дорога пересекает три великих горных хребта — Каскадные горы, Селкирк и Скалистые горы, едва ли найдется хоть миля, которая не предлагала бы чего-то стоящего внимания. Следовательно, поскольку с наступлением темноты вскоре после отправления из Голдена пассажиры, следующие на восток, должны смириться с тем, что они лишаются возможности увидеть каньон Кикингхорс, горы Биверфут и Оттертейл, большой ледник на горе Стефен и т. д., — что тем более досадно, поскольку им все равно приходится бодрствовать до полуночи, когда достигается Банфф; ибо, конечно, каждый турист, находящийся в здравом уме и не являющийся рабом долга, выходит здесь, чтобы провести несколько дней в Канадском национальном парке.

Это был, кажется, Гете, кто где-то говорил о наслаждении прибывать в место, славящееся своей красотой, в темноте ночи, оставляя тем самым на утренние часы, когда наши чувства освежены сном, первые впечатления от пейзажа. Пассажиры, которые не «изучили» этот вопрос заранее, вряд ли могут вообразить, когда полуночный экипаж доставляет их в так называемый отель Канадской тихоокеанской железной дороги, что они находятся в одной из красивейших горных долин мира и что сам отель живописно примостился на вершине холма, не хуже любого замка на Рейне. Но ни один замок на Рейне не может похвастаться видом, сравнимым с тем, что открывается перед ними утром. Лучшее место для того, чтобы насладиться им, — открытая ротонда, построенная за отелем, прямо над обрывом. Далеко внизу чистая и быстрая река Боу вьется изящными изгибами, образуя слева серию бурных каскадов, завершающихся водопадом, который виден из ротонды, хотя с этого расстояния, конечно, не так впечатляет, как с берега реки. Ниже водопада река спешит в направлении горы Пичи, которая образует пограничную стену долины к востоку от отеля и вместе с широким хребтом справа является самым интересным зрелищем во всем парке. Этот хребет редко выглядит одинаково в разные дни, и едва ли найдутся две похожие друг на друга фотографии его, поскольку тающий снег после штора постоянно полосит и покрывает его пятнами самых разных узоров. Хотя хребет, имеющий ширину в несколько тысяч футов, кажется абсолютно отвесным, снег все же держится на нем и окрашивает его в белый цвет, за исключением одного участка вблизи вершины, где горизонтально проходит черная полоса без снега, разделяющая снежную стену на две части.

CANADIAN PACIFIC HOTEL AT BANFF.

Справа от отеля виднеются остроконечные пики, наклоненные друг к другу, несколько напоминая «Трех Братьев» в долине Йосемити, «играющих в чехарду»; а слева возвышается массивный пик горы Каскейд. Самыми важными экскурсиями для тех, чье время ограничено одним днем, являются утренняя поездка на лодке вверх по реке Боу до озера Вермильон и поездка на автомобиле к озеру Девилз-Хед во второй половине дня.

Экскурсия по реке Боу, которая совершается на небольшом пароходике всякий раз, когда для этого собирается группа, имеет лишь один недостаток — уродливые, торчащие трупы обугленных сосен по обеим сторонам реки, являющиеся следствием недавнего крайне прискорбного лесного пожара. С лесопромышленниками были достигнуты договоренности об уборке этих обугленных стволов, но на завершение этой работы уйдут годы, поскольку их тысячи. К счастью, здесь уже появился новый подлесок, и через несколько лет крепкие молодые деревья закроют пни. Однако во многих местах зеленые деревья были пощажены, и на этих участках можно любоваться непревзойденными видами окружающих гор сквозь восхитительные зеленые передние планы. Извиваясь так, как она это делает, река Боу показывает все горы, входящие в парк, и многие другие, с бесконечными изменениями точек зрения и группировки. Среди наиболее внушительных вершин две особенно запечатлеются в памяти: гора Эдит, представляющая собой острое, голое, скалистое образование, по-видимому неприступное, и чрезвычайно интересная гора Коппер, имеющая форму сердца, две стороны которой, если смотреть на нее с верхнего течения реки Боу, поразительно симметричны. В центре находится скалистый выступ правильной формы.

Есть несколько мелких мест, где можно увидеть лежащие на дне бревна и мертвые деревья; но в целом эта небольшая река удивительно глубока, так что она больше похожа на рукав озера, чем на горный поток. Однако ниже водопада она становится слишком мелкой и бурной для судоходства, что наводит на мысль о том, что каскады и водопады были вызваны оползнем, а точнее — обвалом скалы, который перегородил реку и углубил участок выше этого препятствия.

Вода реки Боу поступает прямо из ледников и родников Скалистых гор и поэтому чиста, как кристалл, и если вы хотите сделать вкусный глоток, вам нужно лишь окунуть кружку в воду и зачерпнуть ее. Каким благом был бы такой обильный горный поток, свободный от малейшего подозрения на микробы, вблизи крупного города! В этой воде, само собой разумеется, есть рыба, а с ротонды отеля каждый день можно видеть плавающих по ней диких уток. Часть реки ниже водопада также заслуживает посещения. Река Спрей, почти такая же широкая, как Боу, и еще более бурная, впадает в Боу как раз ниже водопада; и для тех, кто любит слушать музыку и журчание ручьев, места лучше этого не сыскать. Ниже моста через Спрей находится быстро разрушающийся горный склон, и здесь каждые пять минут можно слышать и видеть каменную лавину. Вокруг тянутся группы и рощи прямых, стройных горных тополей с гладкой бледно-оливковой корой и золотыми осенними листьями. Во внешнем виде этих молодых горных деревьев есть что-то свежее и восхитительно здоровое, напоминающее форель, выращенную в ледяных ручьях. Невозможно пройти и ста шагов, чтобы не остановиться перед поистине захватывающей дух красотой этих групп деревьев — черновато-зеленые сосны окружают тополя и березы, листья которых сияют самыми глубокими красками, отражая переход от свежего светло-зеленого цвета через дюжину оттенков зеленовато-желтого до достижения глубокого золотисто-желтого в качестве кульминации. В то время как листья преимущественно желтые, многочисленные виды ягод — корнус канадский, рябина, шиповник и т. д. — красные, а один из изысканнейших цветовых нюансов вносят алые листья дикого крыжовника. Ягоды шиповника здесь намного крупнее, чем в Орегоне, хотя кусты достигают высоты всего в один фут, тогда как в Орегоне они вырастают до восьми-десяти и со своими тысячами цветов или ягод представляют собой восхитительное зрелище.

Лесные симфонии, подобные этим, можно в изобилии наблюдать и по дороге к озеру Минневонка, более известному как озеро Девилз-Хед. Правительством была построена отличная каретная дорога протяженностью девять миль. По большей части дорога пролегает у подножия отвесных, похожих на палисад гор, при измерении которых в качестве мерки или эталона можно было бы использовать знаменитые палисады реки Гудзон. Эти горные склоны красиво исчерчены и покрыты пятнами снега таким образом, который кажется свойственным только этому региону, и повторяется в еще более грандиозных масштабах на крутых стенах каньона, образующих берега озера Минневонка. Перед тем как добраться до озера, справа за рекой открывается впечатляющий хребет Скалистых гор — дикое скопление снежных вершин. В целом эта поездка к озеру — одна из лучших в мире, а само озеро представляет собой подходящую кульминацию. Оно представляет собой диковинку среди горных озер: его длина составляет четырнадцать миль, а ширина — всего от одной до двух миль, причем оба его берега образованы крутыми и красивыми горами. Его фактически можно описать как каньон, заполненный озером, — каким, как считается, в свое время была долина Йосемити. Его средняя глубина составляет всего сорок футов, но из-за своей специфической вытянутой формы и отвесных берегов оно сильно подвержено горным «тягам», которые могут без всякого предупреждения принимать форму диких и внезапных шквалов. Утром поверхность озера служит идеальным зеркалом для окружающих пиков, а в определенные часы и при определенном состоянии ветра она окрашивается в самые изысканные оттенки зеленого, синего, пурпурного и фиолетового цветов. По этому поверхностному переливу оно напоминает озеро Тахо; но в другом отношении между этими двумя озерами существует поразительное различие: хотя Тахо находится на высоте почти две тысячи футов над Минневонкой и тоже окружено снежными горами, его воды никогда не замерзают, даже если снег на его берегах достигает десяти футов в глубину; в то время как канадское озеро замерзает на глубину от двух до четырех футов в феврале, образуя тогда прекрасную поверхность для ледовых яхт и катания на коньках. Озеро полно крупной форели, которой здесь все еще немало, поскольку ее начали ловить только около четырех лет назад.

DEVIL’S HEAD LAKE.

Правительство так гордится этим озером, что назначило смотрителя, чтобы его не украли. Он держит постоялый двор на том конце, который ближе к Банффу, и говорит, что пока самый лучший улов, сделанный туристом за один день, составил восемьдесят форелей весом семьдесят восемь фунтов. Делегация Вандербильта в 1889 году поймала форель весом двадцать восемь фунтов, а в 1888 году смотритель рассказывал, что они с поваром поймали рыбу весом пятьдесят три фунта, что, вероятно, следует воспринимать cum grano salis. (Пожалуйста, помните, что я лишь повторяю то, что мне рассказали.) Этот случай, вероятно, напомнит читателю историю о язычнике, чья зарождающаяся вера увяла, когда миссионер рассказал ему историю о Ионе и ките. «Когда дело доходит до рыбных байок, — заметил он впоследствии другу, — никому нельзя верить». Должен добавить, однако, к чести смотрителя, что горная форель весом в пятьдесят три фунта, если рассматривать ее абстрактно, не является чем-то невозможным. Чтобы вытащить такую озерную форель, используются очень большие крючки, и хотя они не могут быть молодыми, их упругое розовое мясо имеет восхитительный вкус и вовсе не огрубело от возраста. Смотритель презрительно отозвался о тех туристах, которые приезжают из отеля Канадской тихоокеанской железной дороги и рыбачат с полудня до пяти часов — в то время, когда ни одна уважающая себя форель не клюет, — а затем уходят, ворча, что в озере нет рыбы. Он также сказал, что в настоящее время вокруг озера нет никакой дороги, кроме индейской тропы, но планируется проложить дорогу, а также запустить на озере небольшой пароход.

Помимо поездки к этому озеру (которая проходит через поселок Банфф, примерно в миле от отеля), в нескольких направлениях проложены другие отличные дороги, особенно к Нижним, Средним и Верхним Серным источникам. Канадский национальный парк заявляет о своем праве на внимание путешествующих благодаря целебным свойствам своих серных источников ничуть не меньше, чем благодаря своим живописным прелестям. При приближении к Нижним источникам пары возвращают воспоминания о Йеллоустонском парке, как и странные, седые, хрупкие камни и вид почвы. Купальщики могут сделать выбор между подземным погружением в полутемном гроте или пещере, которая вполне могла бы быть жилищем горной нимфы, или в открытом бассейне, с одной стороны обрамленном купальней, а с другой — скалами, с которых можно совершать прыжки в воду. Температура в гроте составляет 80°; в открытом бассейне — 92°. В последнем горячая вода бьет пузырями из отверстия на дне, и мальчишки ныряют туда, просовывают руку и вытаскивают пригоршню очень крупнозернистого плывуна. Здесь можно приятно провести часы, а запах серы ощущается не слишком навязчиво; но после купания еще несколько часов пахнешь как ходячая гостиная спичка. Перед купальней находится фонтан, вода в котором настолько сильно минерализована, что при мытье в ней невозможно использовать мыло: тем не менее лед, образующийся на ней зимой, свободен от любых минеральных примесей. Животные любят эту воду. Я видел, как собака пила ее (впрочем, в Орегоне я видел, как собака пила морскую воду), а смотритель купальни говорит, что коровы и лошади часто приходят из долины попить ее, хотя внизу предостаточно чистой воды.

Средние и Верхние Серные источники находятся выше на той же горе — справедливо названной Серной горой (Sulphur Mountain). Каретная дорога длиной в три с половиной мили проходит через густые заросли молодых сосен, не толще берез, сбившихся в кучу, как китайцы в доходном доме, и потому выглядящих мрачно и нездорово. Большинство из них будут задушены в борьбе за существование, прежде чем самые сильные смогут получить достаточно пространства для дыхания, чтобы вырасти в полноценные деревья. Здесь царит тишина горного леса, которую делает слышимой едва уловимый далекий говор рек Боу и Спрей. Мы мимоходом проезжаем дорогу, ведущую к Средним источникам, и вскоре достигаем Верхних источников, вокруг которых сгруппировано полдюжины купален, излюбленной вывеской или торговой маркой которых является пара костылей, подвешенных на дереве, с прикрепленной к ним табличкой: «Я пришел сюда с ними, а ушел без них». В нескольких ярдах выше этих хижин можно видеть, как вода мощным потоком бьет из склона горы, настолько горячая, что едва можно удержать в ней руку — от 110 до 116°. Считается, что эти ванны полезны при ревматизме, а также болезнях кожи и крови. Я встретил здесь старого старателя, который искал золото на четырех континентах и развлекал меня историями о своих приключениях на Аляске, а также о том, как он «разнес» мистера Мьюра за то, что тот поднял такой шум вокруг Ледникового залива, где ледники были просто пигмеями по сравнению с теми, с которыми он сталкивался во время своих поисковых экспедиций во внутренних районах. Он предлагал стать проводником мистера Мьюра к ним, но профессор, казалось, испугался трудностей и опасностей и отказался ехать; из-за чего наш старатель до сих пор был так возмущен, что грозился: будь у него больше навыков владения пером, он написал бы в восточные газеты и разоблачил бы того как мошенника. Он сказал, что собирается вернуться на Аляску, как только вылечится, потому что верит в неисчислимые богатства этой страны, и добавил, что если какой-нибудь «литературный гусь» из Нью-Йорка захочет составить ему компанию, он гарантирует ему материал для книги, от которого у жителей Востока волосы встанут дыбом.

От Верхних источников до отеля можно добраться по короткой пешеходной тропе через густой лес, следуя вдоль желоба, по которому серная вода стекает вниз к отель. Она используется, конечно, только для специальных целей купания; но вся вода здесь, как и в Йеллоустонском парке, кажется пропитанной следами серы: ибо если вы моетесь с мылом и оставляете воду в тазу на ночь, то утром в ней обнаруживаются хлопья; а в мужской умывальной комнате на мраморных раковинах в местах стекания воды видны желтые полосы. Считается, что серная вода полезна для желудка, однако в нескольких случаях я убеждался в обратном.

Отель Центральной тихоокеанской железной дороги имеет электрическое освещение в каждом номере, хорошо управляется, а цены в нем умеренные. Для тех, кому приходится экономить, недалеко от отеля есть гостиницы поменьше и санаторий, а также несколько магазинов и ряд палаток.

Подводя итог по Канадскому национальному парку, можно сказать, что в нем не так много природных чудес, как в Йеллоустонском парке — нет гейзеров, паровых отверстий, ручейков с золотым дном, грязевых котлов или чего-либо, что можно было бы поставить в один ряд с Йеллоустонским каньоном и водопадами. Но озеро Минневонка вполне может поспорить с Йеллоустонским озером, горные пейзажи в Канадском парке величественнее, а снег и ледники ближе, хотя и не так близко, как у отеля Glacier House, где из-за этого воздух летом прохладнее и бодрящее, чем даже в Банффе. Поскольку Канадский парк имеет длину всего двадцать шесть миль и ширину десять, в то время как Йеллоустонский парк простирается примерно на шестьдесят два на пятьдесят четыре мили, первый можно осмотреть за гораздо меньшее время, чем требуется, чтобы отдать должное последнему.

Когда мы собираемся уезжать из Банффа, нам приходится садиться на полуночный поезд, так что возможности попрощаться с горами не остается. Но мы видели их так много с момента отъезда из Ванкувера, что почти испытывали искушение воскликнуть природе: «Хватит, довольно — меньшее было бы большим!» Теперь мы получаем вдоволь возможностей спокойно поразмышлять над нашими переполненными впечатлениями. Проснувшись, мы оказываемся в прерии; мы ложимся спать в прерии, проехав территорию, превышающую по площади европейское королевство; мы снова встаем в прерии и снова ложимся в ней спать; и лишь при приближении к озеру Верхнему пейзаж вновь становится интересным. К западу от Виннипега местное движение невелико, города немногочисленны и находятся далеко друг от друга. К поезду прицеплен вагон-ресторан, а на следующий день его заменяет другой. Поезд идет по прямой до Виннипега, поскольку больше нет «петель» для преодоления горных склонов, нет больше пыхтящих паровозов, тянущих впереди и толкающих сзади, нет больше шумных мостов и эстакад для пересечения. Мы движемся со скоростью полтысячи миль в день, но вид всегда остается прежним, разнообразясь лишь следами бизонов — автографами ушедших стад, редкими койотами и попрошайками-скво с младенцами на станциях; только это и ничего более, если не считать самой прерии, на которой, как говорят, всадник, отправляющийся в однодневное путешествие, может увидеть еще до отправления место, где он окажется вечером. Поезд делает остановку на несколько часов в Виннипеге, где некоторые пассажиры используют эту первую возможность свернуть в Соединенные Штаты; затем мы снова мчимся по прерии. Время от времени вдали мелькает полоса темной пахотной земли, заставляющая вас взглянуть дважды, чтобы убедиться, что это не океан; и когда в конце концов поезд внезапно ныряет в туннель, вы испытываете такое же потрясение после всей этой прерийной монотонности, как если бы атлантический пароход по пути в Ливерпуль провел вас через туннель; на самом деле, сначала вы склонны вообразить, что этот туннель был искусственно создан инженерами в качестве розыгрыша для пассажиров. Однако это лишь прелюдия к пейзажам озера Верхнего, которые с дикими скалами и утесами с одной стороны и редкими проблесками озера с другой составляют одни из самых заводовларающих пятидесяти миль всего пути. Вместо того чтобы следовать вдоль этого северного берега озера Верхнего по широкой дуге, пассажиры имеют возможность сесть на пароход от Порт-Артура до Су-Сент-Мари и оттуда вновь присоединиться к трансконтинентальной дороге.

Как правило, несомненно разумнее ехать по Канадской тихоокеанской железной дороге в западном направлении, а не в восточном, так как живописная кульминация приходится на западную сторону. Тем не менее вполне возможно избежать чувства антикульминации при движении на восток, если завершить поездку Тысячей Островов и порогами реки Святого Лаврентия вместе с Монреалем; или Ниагарским водопадом и рекой Гудзон. Тихоокеанский склон, несомненно, гораздо привлекательнее с точки зрения пейзажей, чем Атлантический; тем не менее на Востоке есть кое-что, чем даже Калифорния гордилась бы пополнить свои достопримечательности.

XVII. ПО ЙЕЛЛОУСТОНСКОМУ ПАРКУ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕРХОМ — ГЕЙЗЕРЫ И ГРЯЗЕВЫЕ КОТЛЫ — В ОЖИДАНИИ ИЗВЕРЖЕНИЯ — ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ КАНИОН И ВОДОПАДЫ — ОЗЕРО И ЕГО ФОРЕЛЬ — ПЛАТУЖНЫЙ ОТЕЛЬ — ТАИНСТВЕННЫЕ ЗВУКИ.

Как и все другие трансконтинентальные железные дороги, Северная тихоокеанская обладает своими самыми грандиозными пейзажами на западной половине своего пути. На восточном участке, между Ливингстоном и Сент-Полом, поезд пересекает монотонные прерии, напоминающие океан, но менее бодрящие из-за пыли, менее неопределенные и захватывающие, причем разнообразие в вид из окон вагона вносят лишь немногочисленные луговые собачки, стада скота, хлебные поля и уродливые маленькие деревушки. Но на ее западном участке открываются великолепные пейзажи Каскадного участка с горой Такома или, для тех, кто отправляется на восток из Портленда, романтический маршрут по реке Колумбия. Поскольку оба они подробно описаны в предыдущих главах, мы можем здесь сразу перейти к тому, что является кульминацией маршрута Северной тихоокеанской дороги — Йеллоустонскому парку, хотя вскользь необходимо упомянуть о редкой красоте озера Панд-Орей, вдоль берегов которого поезд следует в течение нескольких часов. В Ливингстоне турист покидает свой комфортабельный вагон «Пульман» и садится на ветку железной дороги, которая за несколько часов доставляет его в Циннабар, где приходится пересесать на диилижансы, так как в пределах Йеллоустонского парка движение поездов запрещено.

Эта небольшая ветка железной дороги напомнила мне некоторые из так называемых «пассажирских поездов» в Южной Европе. За свою медлительность она несомненно получила бы первый приз на национальной выставке расписаний. «Господа, — услышал я однажды восклицание кондуктора, вошедшего в зал ожидания железнодорожной станции в Южной Германии, — Meine Herren, поторопитесь с пивом; пора отправляться». Но местный колорит бывает разным. На Йеллоустонской дороге поезд был остановлен на десять минут в одном месте, чтобы выгрузить ящик с товарами посреди поля и продать ведро пахты, которое смуглолицая дева принесла туда для работников поезда и пассажиров; а вскоре после этого поезд снова остановился, судя по всему, потому что машинист заметил пару луговых тетеревов на склоне холма. Он преследовал их со своим револьвером, подстрелил одного из них, после чего поезд упрямо продолжил путь к пункту назначения, несмотря на вежливую просьбу одного из пассажиров к кондуктору подождать, пока он наловит рыбы на удочку в прилегающей реке Йеллоустон. Неделю спустя, когда я возвращался по той же дороге, поезд останавливался на четверть часа в одном месте, пока кондуктор, машинист и кондуктор-тормозной развлекались игрой в бейсбол.

Шлюз, через который поезд въезжает в плодородную долину Парадайз и Национальный парк, ограничен с востока и запада высокими горами, на которых, впрочем, в первую неделю августа оставалось лишь несколько пятен снега. Действительно, по всему парку я видел гораздо меньше снега, чем заставлял ожидать путеводитель; но причиной этого могло стать необычайно теплое лето. Тем не менее даже без заснеженных вершин горы Йеллоустона живописны и должны казаться величественными тем, кто никогда не был в Швейцарии. По своей суровости и причудливости очертаний они не имеют себе равных, а цвета зачастую уникальны: скалы порой настолько белые, что производят впечатление слегка залежавшегося снега, какой можно увидеть на нижних участках ледников, и это отчасти искупает отсутствие настоящего снега.

После долгой и очень ухабистой поездки на диилижансе, длившейся несколько часов и проходившей по большей части в гору, пассажиров высаживают у отеля Mammoth Springs Hotel, где их ожидает сносный ужин и хорошие кровати. Хотя этот отель удобно расположен у подножия замечательного многоярусного белоснежного террасного холма, созданного известковыми отложениями горячих источников и украшенного самыми яркими цветами, его местоположение тем не менее выбрано неудачно; ибо ни из передних, ни из задних окон, ни с веранды нет никакого вида, тогда как если бы здание было построено всего на несколько сотен ярдов ближе к фронту, посетители могли бы наслаждаться обширным и восхитительным видом на горы со всех сторон. Эта ошибка, возможно, в значительной степени ответственна за то, что меньшему количеству посетителей, чем ожидалось, нравится делать этот большой отель своим домом на неделю или две. За исключением отеля у Верхнего гейзерного бассейна, все отели Йеллоустонского парка размещены подобным образом, хотя в каждом случае живописное место можно было бы найти на небольшом расстоянии. Возможно, строители рассчитывали на то, что посетители после утомительной поездки на диилижансе в сорок или пятьдесят миль и последующего беглого осмотра гейзеров вряд ли будут рассматривать отели иначе как место, где можно получить еду и кровать.

Будучи предупрежден о неудобствах, которым подвергаются те, кто совершает обычную пятидневную поездку по парку на диилижансе, я решил осмотреть парк в более размеренном темпе и нанял верховую лошадь на неделю по цене два с половиной доллара в день, к чему добавлялся один доллар с половиной в день за содержание лошади на различных станциях; таким образом, расходы оказались примерно такими же, какими они были бы, если бы я взял обычный сорокадолларовый купонный билет, включающий проезд и гостиницы на пять дней. В Вайоминге, судя по всему, сильно верят в человеческую природу, поскольку мне разрешили забрать лошадь без внесения залога и даже без требования назвать мое имя! При въезде в парк ко мне подъехал офицер и попросил зарегистрироваться, пояснив, что всех лиц, въезжающих в частном порядке, просят оставлять свои имена и указывать, как долго они намерены оставаться, в качестве меры предосторожности против нарушений законов, касающихся охоты и лесных пожаров. Эти правила вместе с другими напечатаны на холсте и наглядным образом вывешены вдоль дороги каждые несколько миль, так что никто не может ссылаться на незнание закона. По всему парку также разбросаны сотни табличек с надписями «Охота запрещена», «Тушите костры», а также другие, указывающие хорошие места для лагерей. В бассейнах гейзеров основные источники и гейзеры также отмечены указателями, хотя и не столь щедро, как могло бы пожелаться. Их должно быть больше возле дороги, чтобы указывать самые примечательные места. В настоящее время «красящие котлы» и водопады Гиббон и Тауэр туристы очень часто пропускают. Некоторые указатели в бассейнах гейзеров нуждаются в обновлении. В Норрисе один из них привлек мое внимание; и, приблизив глаза на шесть дюймов, чтобы разобрать неясную надпись, я прочитал слово «Опасно!». Эти предупреждающие знаки должны быть гораздо более частыми. В тот самый день, когда я был в Норрисе, дама провалилась сквозь корку у одного из источников и получила серьезные травмы.

MINERVA TERRACE—YELLOWSTONE PARK.

Бассейн гейзеров Норрис находится к югу от Маммот-Хот-Спрингс и представляет собой место, где турист, если повезет, впервые видит гейзер. Если читатель никогда не смотрел на карту национального парка, он может составить приблизительное представление о его топографии, имея в виду, что основные достопримечательности расположены так, что образуют параллелограмм. Дорога сначала ведет на юг от Маммот-Спрингс к четырем бассейнам гейзеров — Норрис, Нижнему, Среднему и Верхнему; затем на восток к озеру; затем на север к водопадам и Гранд-Каньон, а через гору Уошберн — к Яси; и оттуда обратно на запад к Маммот-Спрингс. Однако те, кто пользуется линией диилижансов, пропускают озеро и гору Уошберн и вынуждены возвращаться по той же дороге большую часть пути. Это должно быть весьма утомительно, так как дорога между Маммот-Спрингс и Норрисом крайне тосклива и неинтересна, будучи с обеих сторон обсаженной унылыми пустырями из обугленных трупов деревьев — настоящим лесным кладбищем. Теперь, когда пожары тщательно предотвращаются, заметен бурный рост молодой поросли деревьев, которая со временем сотрет с лица земли эти и многие подобные участки обугленного леса.

Отель в Норрисе был уничтожен пожаром примерно в середине июля 1887 года, и я прибыл как раз вовремя, чтобы стать первым жильцом комнаты в новом отеле. В руинах старого отеля все еще можно было найти кучи печеного картофеля, окороков и другого мяса, а также группы оплавленных пивных и винных бутылок, скрученных в причудливые формы. Пиво и вино, кстати, можно приобрести во всех этих отелях, хотя в пределах парка не допускается наличие баров. Вода на всей этой территории парка имеет сильный привкус серы и других минеральных компонентов и может неблагоприятно восприниматься некоторыми людьми. После ужина я поднялся вверх по дороге на милю, чтобы посмотреть бассейн гейзеров. Отличительной особенностью бассейна Норрис являются многочисленные паровые отверстия, которые с оглушительным ревом изрыгают непрерывные столбы пара. Я читал о канарейках, которые умолкли навсегда после того, как услышали, как пересмешник имитирует и превосходит их песню. Я хотел бы, чтобы всех машинистов локомотивов отправляли в бассейн Норрис; возможно, это заставило бы их прекратить соревнование в том, кто из них сможет сделать ночь наиболее отвратительной с помощью паровых свистков. Помимо этих паровых отверстий, здесь имеются простые горячие источники, шкворчащие «сковородки», грязевые гейзеры и «красящие котлы», в которых кипит и булькает паста различных цветов. Рядом с одним гейзером, который каждые семь минут выбрасывает массу жидкой грязи, разбрызгивающейся, булькающей и раскидывающей во все стороны отростки, подобно отвратительному полипу, пока безумие не достигает кульминации и не выплескивает часть грязи за край, была поставлена скамья; после этого волнение постепенно утихает, как и началось, и жидкая масса исчезает в бездонной дыре, где она сжимает пар до тех пор, пока он не наберет достаточный объем, чтобы снова выгнать неприятного захватчика из его дыры.

Пока я наблюдал за этим нелепым зрелищем, мимо проходили некоторые рабочие, строившие новый отель, и пригласили меня следовать за ними, чтобы посмотреть на извержение гейзера «Монарх». Мы заняли место на склоне холма, где не было опасности, что ветер понесет пар и горячую воду нам в лица, и стали ждать. Жидкое извержение должно было произойти в восемь, но «Монарх» долго отказывался давать нам аудиенцию. Рабочие тем временем обсуждали новости дня: происшествие с дамой, о котором уже упоминалось, моральный облик нового посудомойщика и смерть популярного содержателя салуна, «славного парня, который никогда никому не отказывал в выпивке, были у человека деньги или нет». «Монарх» ждал этого случая, чтобы совершить переход от смешного к величавому, и ровно в девять часов, почти без предупреждения, он выбросил в воздух горячую струю высотой футов сто или более и удерживал ее в течение нескольких минут, причем луна давала как раз столько света, чтобы видеть струю воды среди пара. Его девизом, казалось, было Après nous le déluge; ибо нам было трудно добраться обратно до дороги из-за наводнения, которое он устроил за время своей краткой активности. Один из рабочих рассказал мне, что ждал извержения каждый вечер и что он открыл несколько ранее неизвестных источников, включая один кислее лимона (вероятно, серная кислота). Количество горячих источников в парке, поистине, кажется бесчисленным. Каждый день турист натыкается на них снова и снова, зачастую самым неожиданным образом, и кажется вероятным, что некоторые из величайших чудес парка еще предстоит открыть на поросших лесом склонах холмов.

Среди самых любопытных источников выделяются группы маленьких источников с отверстиями не больше горошины, окаймляющих берега ручьев и обочины дорог и настолько горячих, что при переправе через них верхом приходится проявлять осторожность.

Мне следовало бы упомянуть, что, пожалуй, самым красивым зрелищем на дороге от Маммот-Спрингс к Норрису являются частые участки густой травы, обычно бледно-желтовато-зеленого цвета, но если смотреть на них сверху против солнца — насыщенно-желтого цвета, напоминающего озера жидкого золота. Еще более прекрасны золотистые ручейки, образующие стоки некоторых горячих источников в Нижнем и Верхнем бассейнах гейзеров. Поскольку «Фонтан», главный гейзер Нижнего бассейна, находился в состоянии покоя, когда я его видел, я посвятил большую часть времени любованию этими ручейками с их золотистым дном. Здесь можно увидеть все градации цвета от красного через кроваво-оранжевый и оранжевый до бледно-желтого, причем цвет постепенно блекнет по мере удаления от источника. Ничуть не менее прекрасны, чем сами цвета, изысканные волнистые золотые линии и ячеистые фигуры, украшающие дно этих ручейков — отражения волн и ряби на поверхности воды. В некоторых местах эти изящные узоры сменяются рядами шелковистых желтых волокон, мягко колышущихся при движении воды. Дно этих ручейков не твердое, а состоит из мягкой кашицеобразной массы глубиной в некоторых местах до нескольких дюймов. Это к лучшему; иначе некоторые из тех неугомонных идиотов, которые выцарапывают свои имена даже на дне белых бассейнов, куда вода стекает из кратеров гейзеров, не преминули бы испортить красоту и этих сказочных ручьев.

Героем Среднего бассейна гейзеров является «Эксельсиор», который, однако, находился в состоянии покоя в течение нескольких лет. Он образует огромное озеро, которое вместе с некоторыми другими водоемами и их стоком превращает бассейн в место самого мрачного, отталкивающего вида. Оно находится вблизи реки Файрхоул, вдоль которой тянутся горячие источники, один из которых имеет вид карликового водопада, где брызги заменяются паром. Когда принимаешь во внимание количество этих минеральных источников и тот факт, что «Эксельсиор» извергал достаточное количество горячей воды, чтобы превратить реку Файрхоул шириной в сто ярдов в «пенистый поток кипящей воды», перестаешь удивляться тому, что эта река, как и некоторые другие в парке, несмотря на то, что ее вода обычно прохладная, быстрая и чистая как слеза, лишена рыбы. Если бы не это периодическое избыточное количество горячей минеральной воды, нашлись бы десятки мест, где турист мог бы проделать уникальную процедуру: поймать форель и сварить ее в соседнем источнике, не сходя с места. В нынешнем же положении дел тем, кто хочет проделать этот любопытный эксперимент, приходится делать это на реке Гардинер или на озере Йеллоустоун.

Немногие из несчастных туристов, которых спешно везут по парку на диилижансах Уэйкфилда, имеют возможность увидеть дейющий гейзер до прибытия в Верхний бассейн гейзеров. Здесь собрано более дюжины гейзеров первой величины; и хотя некоторые из них весьма нерегулярны, а другие бьют лишь через большие промежутки времени, есть несколько таких, которые может увидеть каждый, кто останется на несколько часов. Черная доска в отеле дает список гейзеров и интервалов их действия, и отель расположен так, что с него открывается вид почти на весь бассейн, так что, как только начинает бить какой-либо из нерегулярных гейзеров, гости могут быть немедленно оповещены и поспешить к месту происшествия. К счастью, один из лучших гейзеров в бассейне — «Старый Слуяка», находящийся всего в ста ярдах от отеля и названный так потому, что он извергается раз в шестьдесят пять минут почти с часовой регулярностью. Гейзеры «Гранд», «Касл», «Бихайв» и «Сплендид» также непременно бьют на радость тем, кто проводит в Верхнем бассейне целый день. Но самый грандиозный из всех них, «Гигант», просыпается лишь раз в две недели; и я, к несчастью, прибыл ровно на восемь часов позже, чем следовало, чтобы увидеть его. Но для разочарования не было места, так как остальные гейзеры доставили более чем достаточно волнения и удивления на целый день.

Даже если бы эти гейзеры потухли, стоило бы посетить этот бассейн ради того, чтобы увидеть затейливые, высокие кратеры, воздвигнутые известковыми отложениями горячих источников. Никакие два гейзера не кажутся совершенно похожими друг на друга по манере извержения. У одних с водой смешано больше пара, чем у других; одни выбрасывают постоянную струю, другие — прерывистую, отчасти напоминая различные формы ракет. Струя «Касла» выглядит почти как водопад, текущий вверх и исчезающий посреди воздуха, а «Сплендид» подарил зрелище двух прекрасных радуг.

Помимо этих захватывающих гейзеров, которые олицетворяют возвышенное, в Верхнем бассейне гейзеров есть одни из самых прелестных озерцов или источников в парке, представляющие чистую, безмятежную красоту. Главные среди них — «Утренняя слава» и «Джем», водоемы бездонной глубины, наполненные чистейшей алмазной водой, изнутри выстланные самыми насыщенными, глубокими цветами, с «ужасной» черной дырой на дне, напоминающей вход в преисполненные миры. В один из таких водоемов глупый мальчик однажды бросил палку, и его бедный пес прыгнул вслед за ней и за несколько минут сварился до состояния кашицы. В другом был найден голый скелет лося, возможно, загнанного в него преследующими волками, — прекрасный сюжет для баллады.

Из Верхнего бассейна я мог бы отправиться прямо к озеру; но поскольку дорога представляет собой не что иное, как тропу, по которой лошадь не может бежать, и расстояние поэтому слишком велико, чтобы преодолеть его за один день, я вернулся в Нижний бассейн, откуда было всего около тридцати пяти миль до палаточного лагеря отеля у озера. Для многих туристов спорным вопросом кажется то, стоит ли вообще посещать озеро; и поскольку раньше туда ездило мало народу, удобства до недавнего времени были самого примитивного рода. В лагере было два человека и три палатки — одна для готовки, одна для еды и одна для сна. Англичанин с женой были единственными гостями, кроме меня. Дама вполне естественно пожелала, чтобы спальная палатка была разделена на две отдельные комнаты, и «хозяин» в конце концов смирился с дополнительными хлопотами, которых это потребовало, хотя позже его подслушали за обсуждением с его помощником «этих суетливых англичан». Когда английская дама встала утром умываться, она обнаружила, что полотенцем уже воспользовались мы с ее мужем, поэтому она попросила другое. Помощник ответил, что он уже вывесил свежее полотенце на этот день, но после минутного колебания решил сделать исключение в ее пользу и принес второе.

Однако к сезону 1890 года был открыт новый отель, на озере появились лодки, и турист, пропускающий его, совершает большую ошибку. Мало того, что оно входит в число чудес света, являясь единственным озером такого размера на столь большой высоте (7788 футов над уровнем моря; или, как живописно выражается путеводитель, если бы гора Вашингтон могла быть погружена в него своим основанием на уровень моря, «ее вершина оказалась бы почти на полмили ниже поверхности озера»); его внутренняя красота обеспечила бы ему известность на любой высоте. Снега на окружающих горах не было, когда я их видел; но, как и все горы, они неизмеримо выигрывают в живописности и кажущемся величии, если смотреть на них через водную гладь. И озеро само по себе прекрасная водная гладь, если не считать окрестностей; но оно коварно, и почти каждое утро в одиннадцать часов здесь разражается бурная гроза или шторм. Около шести часов утра я отчетливо слышал таинственные шумы в воздухе, о которых говорится в путеводителе как о необъясненных. Я полагаю, что они обусловлены звуком вод, бьющихся о берег и несомых ветром, постепенно набирающих громкость. Или же эти звуки могут быть вызваны движениями капризного и непостоянного ветра среди верхушек деревьев. Я неоднократно слышал, как порыв ветра приближается подобным образом с великолепным крещендо и кульминацией, с которыми современный оркестр едва ли смог бы сравниться.

Каждому известно, что озеро Йеллоустоун так же полно форели, как река Колумбия — лосося. Но преобладает общее мнение — даже среди тех, кто живет в парке, — что вся она непригодна для еды, будучи заражена червями. Это заблуждение. Около половины форели так же здоровы, как и любая другая рыба, и их можно легко отличить от больных особей. Говорят, что посреди озера все рыбы здоровы, — утверждение, за достоверность которого я не могу ручаться. Наш англичанин поймал дюжину в реке сразу после ее выхода из озера. Повар отсортировал их, выбросил плохие, а остальные зажарил, и они оказались такой хорошей рыбой, какой я когда-либо ел. На следующий день по дороге к водопадам я ненадолго остановился, чтобы поймать несколько из тех многочисленных двухфунтовых рыб, которых я видел плавающими у берега. Ниже по течению Йеллоустона форель мельче и менее многочисленна, чем у озера, так что ловить ее — некоторое удовольствие; но там, где я остановился, это очень напоминало рыбалку в водоеме, заполненном голодной искусственно выращенной рыбой. Все, что мне нужно было сделать, это выбрать рыбу, поднести наживку к самому ее носу и вытащить. Я захватил с собой полдюжины тех, которые, как я знал, были здоровы, но в отеле у водопада мне сообщили, что их французский повар отказывается прикасаться к озерной форели. Поскольку сам отель подавал к ужину форель, пойманную ниже водопада, где она признана здоровой, я не стал спорить с поваром, который был занят обслуживанием экскурсионной группы из пятидесяти человек.

Если бы регион Йеллоустоун не содержал ничего, кроме двух водопадов в этом месте и Гранд-Каньона, стоило бы сохранить его в качестве национального парка на все времена. Два водопада, хотя их разделяет всего полмили, совершенно различны по характеру: меньший, верхний, низвергается в тихий небольшой бассейн в уединенном идиллическом уголке, в то время как нижний падает с высоты трехсот пятидесяти футов в бездну, образованную грандиозными стенами Гранд-Каньона, несколько миль которого предстают перед глазами ошеломленного зрителя. Лучшее место для того, чтобы насладиться величием водопадов и каньона — не у Лукаут-Пойнт, как принято считать, а у самого края водопада. Если смотреть на них издалека сверху, эти водопады представляют собой уникальное зрелище. Вода течет, как любой другой стремительный поток, пока внезапно не исчезает в воздухе. При приближении к краю водопада эта иллюзия разрешается в картину, с которой Ниагара едва ли может сравниться. Когда вода низвергается в расположенный внизу бассейн, она распадается на облака пара, которые затмевают столбы пара самых больших гейзеров. Буруны, яростно бьющиеся о борта бассейна, свидетельствуют о бурлении воды под этими брызгами и пеной. Часть брызг уносится ветром к отвесным стенам каньона, где она подпитывает мхи и лишайники, добавляющие еще один цвет к многочисленным оттенкам, украшающим эти скалы. Эти оттенки приводят в изумление своим разнообразием и насыщенностью. Те же самые крепкие минеральные воды, которые нарисовали столь изысканное дно ручьев в бассейнах гейзеров, предприняли здесь нечто вроде фресковой живописи в масштабе величайшего великолепия.

Вблизи вершин некоторых скал можно увидеть любопытные пещеры. Другие скалы заканчиваются башенками и шпилями, напоминающими средневековую архитектуру; а некоторые из скальных стен украшены мозаикой из коричневого, красного, желтого и белого цветов, столь же искусно выполненной, как пол собора Святого Марка в Венеции. Некоторые башенки, когда вы забираетесь на них, кажутся до того плачевно выветренными, что кажется, будто их можно свалить пинком; но вы не можете этого сделать. Бурный поток на головокружительной глубине внизу, в котором зеленая вода яростно борется за первенство с белой пеной, оживляет пейзаж; а в одном месте изгиб русла реки рядом с полосой расписной скалы создает впечатление двух водопадов бок о бок: один зеленый, другой красный; один в движении, другой замерзший.

Из Гранд-Каньона купонные туристы возвращаются в Маммот-Спрингс и Ливингстон, в то время как путешествующие самостоятельно могут насладиться поездкой через гору Уошберн с ее раскидистыми видами на Скалистые горы, ее плодородными склонами, буквально забитыми цветами самых насыщенных расцветок и диковинных разновидностей, и ее уединенной тропой сквозь глубь девственного леса, часто заваленной упавшими деревьями, на которой за восемь часов можно не встретить ни единого человека и не услышать никакого звука, кроме печального стона бедного дерева, на которое упал мертвый ствол и ранит его при каждом порыве ветра. Мрачная прелесть этой поездки столь же неизъяснима, сколь захватывающее спортивное рыболовство на форель, которым можно насладиться у Яси, откуда до нашей отправной точки, отеля Mammoth Springs, совсем недалеко.

FALLS OF THE YELLOWSTONE.

Проведя неделю в национальном парке верхом на лошади, я пришел к выводу, что больше всего парку сейчас необходима железная дорога — не паровая железная дорога, которая испугала бы дичь и подожгла леса, а электрическая дорога. Сколь ни велики чудеса Йеллоустонского парка, промежуточные расстояния так велики, а пейзажи часто столь заурядны, что от наличия электрической дороги ничего не будет потеряно и очень многое приобретено. Таким образом можно было бы избежать пыли и усталости и посвятить чудесам парка за три дня больше времени, чем сейчас за неделю.

XVIII. ГРАНД-КАНЬОН КОЛОРАДО.

ОТ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ДО ПИЧ-СПРИНГ — ПУСТЫННЫЙ ВЕТЕР — АРИЗОНСКАЯ ДЕРЕВНЯ — ИНДЕЙЦЫ — DESCENSUS AVERNO — НЕВЕРОЯТНАЯ ГОРНАЯ АРХИТЕКТУРА — ТИШИНА И БЕЗЛЮДИЕ — ЗАКОЛДОВАННЫЙ РУЧЕЙ — ВВЕРХ ПО ДАЙМОНД-КАНЬОНУ — ГРАНД-КАНЬОН И РЕКА — НЬЮ-МЕХИКО И КАНЗАС.

Путешественникам не везет в том, что шедевры американских пейзажей сгруппированы не вдоль одной или двух трансконтинентальных железных дорог. Как бы то ни было, каждая линия имеет свои достопримечательности, и чтобы увидеть их все, приходится пересекать континент больше одного раза. Некоторые из главных особенностей Канадской тихоокеанской, Северо-Тихоокеанской, Юнион-Пасифик и Южной тихоокеанской железных дорог были отмечены на предыдущих страницах, и остается рассмотреть достопримечательность Атлантической и Тихоокеанской или Санта-Фейской магистрали, коей является не что иное, как Гранд-Каньон реки Колорадо, который капитан Даттон считает «самым грандиозным творением на земле». Вне всякого сомнения, это одно из самых грандиозных творений на земле; однако сколько читателей этой книги, все из которых, конечно, являются высокообразованными людьми, способны сказать без заглядывания в географическую карту, где находится Гранд-Каньон Колорадо? В Колорадо, конечно, скажут девять из десяти. Но у Колорадо есть лишь честь быть родиной меньших рек, которые сливаются, образуя могучий Колорадо и которые питаются снегом Скалистых гор. Как живописно выражается майор Пауэлл: «Когда приходит летнее солнце, этот снег тает и катится вниз по горным склонам миллионами каскадов. Десять миллионов каскадных ручьев сливаются, образуя десять тысяч бурных рек-ручьев; десять тысяч бурных ручьев сливаются, образуя сотню рек, усеянных водопадами; сотня ревущих рек сливается, образуя Колорадо, который катит безумный, мутный поток в Калифорнийский залив» примерно в двух тысячах миль от своих истоков. Лишь около шестисот миль нижней части реки судоходны из-за земных трещин, или каньонов, через которые она проложила себе путь на протяжении пятисот миль. Некоторые из этих каньонов находятся в Юте, но два самых больших и знаменитых — Марбл и Гранд — находятся в Аризоне. Самый длинный из каньонов имеет длину в двести семнадцать с половиной миль и отделен от другого, длиной в шестьдесят пять с половиной миль, лишь узкой долиной.