«Туристический путеводитель по живописному Тихоокеанскому побережью»

Говоря о Пьюджет-Саунде, трудно оторвать мысль от гор, но я лишь добавлю, что по мере того, как пароход входит в залив Эллиотт, нам открывается живописнейший вид на Сиэтл, обрамленный горой Бейкер слева и горой Такома (здесь, разумеется, неизменно именуемой горой Ренье) справа; причем вид на последнюю вершину ничуть не хуже, чем в Такоме. Подобно Такоме, Сиэтл построен на склоне холма, спускающегося к воде, а гавань здесь превосходная, предоставляющая пространство для причалов протяженностью в несколько миль. Деловые улицы снова (как и почти во всех городах Тихоокеанского побережья) являются единственными, расположенными на ровной местности, в то время как жилые улицы идут перпендикулярно им вверх по склону. В одном отношении Сиэтл, пожалуй, является самым современным из всех американских городов, так как в нем нет ни одной линии конки, место которой заняли кабельные и электрические линии, выполняющие ту же работу гораздо лучше, быстрее и без жестокости по отношению к животным, в которой неизменно повинны все компании конных железных дорог.

В первый раз я увидел Сиэтл спустя несколько недель после великого пожара 1889 года, который уничтожил всю деловую часть города вместе с причалами и принес убытки в размере от восьми до десяти миллионов его двадцати тысячам жителей. Это было забавнейшее зрелище — город павильонов и палаток, выстроенный на обугленных руинах прежнего города, на месте которого он буквально вырос за один день, подобно грибнице. Отели состояли из крупных палаток с конторкой спереди, раскладушками сзади, а кухня и столовая размещались в других палатках. Аптекари, парикмахеры, торговцы мануфактурой, бакалейщики и т. д. — все вели свои дела в палатках; а поскольку достаточного количества таковых немедленно раздобыть не удавалось, то здесь, то там можно было увидеть «счастливую семейку», состоящую, скажем, из ювелира, модистки и маклера по недвижимости, умещавшихся под пологом одной палатки. Но самым странным зрелищем, с которым я столкнулся, была большая палатка, заполненная всякой всячиной, выставленной на импровизированных скамьях, а снаружи палатки красовалось объявление крупными буквами: «Никаких розничных продаж ни при каких условиях».

Возможно, репортеры несколько сгустили краски (вопреки своей природной склонности), когда писали о театральном деятеле, который, увидев свое здание охваченным пламенем, немедленно бросился к архитектору за планами нового; о торговце, который телеграфировал о заказе железа для нового магазина, едва заметив, что языки пламени охватили старый; и о повозках, разгружавших камень для фундамента нового здания, в то время как пожарные рукава все еще заливали обломки старого: но подобные истории, подобно преувеличенной перспективе на картине, в конце концов лишь правдиво освещают ситуацию, поскольку энергия, мужество и надежда, проявленные жителями Сиэтла в этом случае, не имеют аналогов. Когда 6 июня 1890 года праздновалась годовщина пожара, отмечалось, что за год было возведено двести шестьдесят пять новых зданий, а также шестьдесят новых причалов с фронтом протяженностью более двух миль — и все это вместе с другими улучшениями потребовало затрат почти в двенадцать миллионов долларов. Выгорело шестьдесят кварталов, или сто двадцать акров, и при отстройке этой части улицы были сделаны шире и прямее, а здания возводятся из гораздо лучших материалов и выше прежних. Старые все равно были бы снесены через несколько лет, так что в конце концов пожар оказался скрытым благословением для общины в целом. Повторно посетив Сиэтл в июне, я обнаружил, что новые здания находятся не в столь продвинутой стадии, как можно было подумать по газетным отчетам; но не было никаких сомнений в том, что они существуют, обладают своими метропольными размерами и возведены в камне и железе. Воздух содрогался от шума камнетесов и плотников, а тротуары были непроходимы из-за груд кирпича и пиломатериалов. Оставались и немногие прямые следы пожара в виде куч обугленного леса и нескольких разбросанных палаток, где все еще шла торговля бакалеей, одеждой и т. д., — вероятно, владельцы потеряли слишком многое, чтобы сразу же отстроиться заново.

Сиэтл пользуется практически теми же преимуществами, что и Такома, в отношении пейзажей, климата, судоходства, угля и леса, а потому в дальнейших подробностях нет необходимости. У обоих этих городов, несомненно, великое будущее, и нет никаких оснований для яростной ревности между ними. Но если жители Сиэтла не желают оттолкнуть симпатии туристов, им следует прекратить называть славную гору Такома в честь малоизвестного английского лорда, когда у нас есть столь прекрасное американское имя для нее.

За Сиэтлом Саунд расширяется, и в сорока семи милях к северу мы прибываем к последнему из наших городов по эту сторону Аляски — Порт-Торнсенду (точнее: Порт-Таунсенду), таможенному пункту Соединенных Штатов, где должны регистрироваться все суда, входящие в Саунд или покидающие его. Он обладает большинством преимуществ других городов Саунда, а его нынешнее население составляет пять тысяч человек. По количеству таможенных оформлений Порт-Таунсенд заявляет о претензиях уступать лишь Нью-Йорку. Климатические причуды, порождаемые на Тихоокеанском побережье «чинуком» — ветром, идущим от Японского течения, любопытно иллюстрируются количеством осадков в этом городе. В общем и целом количество осадков на Тихоокеанском побережье неуклонно возрастает от десяти дюймов в Сан-Диего до ста восьми в Ситке. Но, как ни странно, в регионе Пьюджет-Саунда выпадает меньше дождей, чем в Орегоне — «лягушачьем» штате. В Такоме выпадает сорок дюймов, а в Порт-Таунсенде — всего шестнадцать. Аналогично отмечается, что на острове Ванкувер выпадает меньше осадков, чем в Британской Колумбии в целом. Но попадая на Аляску, турист считает за счастье, если ему встретится неделя без дождя даже летом; а в дождливую погоду ее живописные чудеса можно оценить лишь наполовину. По этой причине кажется, будто Пьюджет-Саунд был создан там, где он находится, в качестве образца аляскинских пейзажей и плавания по внутренним водам; и это превосходный образец, ибо лишь поднимаясь вплоть до Ситки, соленоводные реки Аляски могут похвастаться снежными пиками, сравнимыми с Такомой, Адамсом, Бейкером, Сент-Хеленс и Худом, которые украшают Пьюджет-Саунд.

XV. НЕДЕЛЯ НА АЛЯСКЕ.

ВЕЛИКАЯ СОЛЕНОВОДНАЯ РЕКА — ПОДЛИННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ — ВЫСШАЯ СНЕЖНАЯ ГОРА В МИРЕ — СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ — ОСТРОВА И ЛЕСА — ИНДЕЙСКИЕ ЧЕРТЫ — СЕЛЕНИЯ АЛЯСКИ — ЗАЛИВ ЛЕДНИКОВ — ФАБРИКА АЙСБЕРГОВ.

Если бы пролив Лонг-Айленд-Саунд мог тянуться около тысячи миль мимо берегов Мэна, Ньюфаундленда и Лабрадора вплоть до входа в Гудзонов залив, так что туристы могли бы следовать весь путь на быстроходных речных пароходах с каютами на главной палубе и без малейшего риска морской болезни; и если бы этот гипотетический «Лонг-Айленд» мог быть разбит на несколько тысяч островов, которые вместо того, чтобы быть плоскими и песчаными, были покрыты лесами почти тропической пышности и горами бесконечного разнообразия форм, неуклонно увеличивающимися в высоту, пока они не завершаются двумя снежными пиками выше Монблана — отрогами третьего по высоте горного хребта в мире, — и низвергающими прямо в соленую воду многочисленные ледники, по сравнению с которыми швейцарские — просто карлики; если бы, иными словами, полосу побережья, тянущуюся от Такомы в Вашингтоне до залива Ледников на Аляске, можно было перенести на атлантическую сторону, можно с уверенностью утверждать, что по меньшей мере два десятка крупных пароходов, заполненных пассажирами, курсировали бы вверх и вниз по этой соленоводной реке в течение всего лета. Жители Атлантического побережья, однако, даже обладай они этим живописным сокровищем, едва ли смогли бы наслаждаться им с комфортом из-за ледяного океанического течения, которое несется вниз по проливу Дэвиса и выстуживает и окутывает туманами Лабрадор и Ньюфаундленд даже летом. Большинство людей на Востоке, по-видимому, воображают, что Аляска находится в подобном же, если не худшем положении; но они сбрасывают со счетов теплое Японское течение, которое делает для Южной Аляски то же, что Гольфстрим делает для Британских островов. Северо-западная Аляска действительно разделяет с Северной Сибирью честь обладания самым холодным климатом в мире; однако юго-восточная часть побережья вплоть до Ситки обладает климатом гораздо более теплым, чем климат Мэна, хотя Ситка находится примерно на пятнадцать градусов севернее Портленда в штате Мэн. Следует помнить, сколь огромна страна Аляска — по подсчетам одного автора, она равна первоначальным тринадцати штатам. Еще более наглядный способ осознать ее размеры — отметить, что от Калифорнии до западной оконечности Аляски такое же расстояние, как до Нью-Йорка; так что центральным городом Соединенных Штатов является вовсе не Омаха или Сент-Пол, а Сан-Франциско!

Пятьдесят лет спустя, по моему скромному мнению, Сан-Франциско или тогдашняя метрополия Тихоокеанского побережья станет не только географически, но и во многих других отношениях центром американской жизни. Сельскохозяйственное, живописное, климатическое и гигиеническое превосходство Западного побережья над Восточным слишком велико, чтобы не повлиять на вопрос народонаселения и цивилизации. Но задолго до этой эпохи Аляска повсеместно утвердит свои права на эту избитую фразу «американская Швейцария», если только термины не поменяются местами и Швейцарию не станут комплементарно называть «европейской Аляской». Ежегодно растет число тех, кто задается вопросом, не стоит ли вместо поездки в Европу каждое лето попытаться совершить путешествие на Запад. До того как Йеллоустонский парк и Аляска стали удобно доступны, эту поездку на Запад едва ли можно было рекомендовать в качестве эквивалента Европы; но теперь чаши весов уравновешены довольно ровно, и как только хребет Сент-Элайас будет включен в регулярный круговой маршрут и обеспечен проводниками, дорогами и отелями, Швейцарии придется «отойти на второй план»; ибо Сент-Элайас вздымается на двадцать тысяч футов в воздух и виден от подножия до макушки, со снежно-ледяным покровом, спускающимся до самого уровня океана, в то время как самая высокая гора в Швейцарии имеет высоту всего 15 784 фута (для зрителя — лишь около двенадцати тысяч, поскольку он уже находится на высоте нескольких тысяч футов, когда смотрит на нее) и снежный покров протяжением лишь около семи тысяч футов. Действительно, учитывая, что в Гималаях и Андах — единственных двух хребтах, возвышающихся над Сент-Элайасом, — снеговая линия находится на высоте от пятнадцати до двадцати тысяч футов, очевидно, что Сент-Элайас должен быть самой высокой снежной горой в мире.

К сожалению, нынешний кольцевой маршрут по Аляске не включает Сент-Элайас, хотя большинство туристов с радостью рискнули бы подвергнуться опасности морской болезни, преодолев дополнительные две мистические мили (точнее: две сотни миль) от Ситки в открытом море. Тем не менее два пика хребта Сент-Элайас со своими ошеломляющими ледниками — ФерВезер и Крильон, оба выше Монблана — видны тем, кто совершает нынешнее путешествие; и хотя, подобно Сент-Элайасу, они прискорбно склонны прятаться под облаками и над ними, даже те, кто пропускает это удивительное зрелище, находят столько уникального в других достопримечательностях, что еще не было никого, кто бы изъявил малейшее желание «вернуть свои деньги». Будь пейзаж много менее вдохновляющим, чем он есть, поездка все равно стоила бы того, чтобы ее предпринять ради ее гигиенической ценности. Здесь в течение двух-трех недель можно вдыхать восхитительную смесь океанского и горного воздуха, причем последний как раз в меру пропитан ароматом сосновых лесов, чтобы предотвратить ту истомную вялость, которую склонна порождать исключительная легочная диета из океанского воздуха. Что касается аппетита к плотной пище, о его средних размерах можно судить по любимой шутке капитана Кэрролла — о том, что, поскольку припасы подходят к концу, он будет вынужден вести судно обратно неспокойным внешним проходом, чтобы обуздать гастрономические склонности пассажиров.

Еда, предлагаемая на этих пароходах, примерно так же хороша, как на средних атлантических лайнерах, но ежедневный лосось и несколько других блюд становятся однообразными, и пассажиры тщетно ищут «местного колорита» в меню, то есть оленины и медвежатины, диких уток и гусей, морошки и некоторых обычных видов рыбы, обитающих в этих водах. Вину за это упущение возлагают на плечи индейцев, которые, как утверждается, слишком ленивы, чтобы охотиться и рыбачить сверх того, что нужно им самим ежедневно. Но поскольку они охотно работают на рудниках за два доллара в день, вполне вероятно, что они с радостью охотились бы и рыбачили для судовых стюардов, если бы им предлагали достаточно. И все же, как только что намекалось, для аппетита не требуется столь специфических стимуляторов, и одно несомненно: большое число больных, ежегодно пересекающих Атлантику главным образом ради пользы морского путешествия, поступило бы гораздо лучше, отправившись на Аляску, ибо там они были бы уверены в ежедневном прибавке в весе благодаря отсутствию морской болезни. И еще одно обстоятельство в пользу поездки на Аляску заключается в том, что на пароходах неизменно обнаруживается приятное общество. Пассажиры на атлантических пароходах представляют все классы общества, и даже среди туристов не все являются искателями удовольствий в эстетическом смысле; среди же пассажиров аляскинских рейсов большинство составляют люди утонченные и с хорошим вкусом, поскольку единственный магнит, способный привлечь их туда, — это надежда насладиться прекрасными пейзажами.

Большинство туристов, не будучи до конца уверенными в том, оправдает ли Аляска их ожидания, отправляются на элегантном новом пароходе, который снабжен всеми современными удобствами и совершает круговой рейс за двенадцать дней; но немало людей впоследствии сожалеют о том, что не выбрали один из старых грузовых пароходов — Idaho или Ancon, — которым требуется примерно на неделю больше времени для поездки, и поскольку они неоднократно останавливаются на целый день в интересных местах, они дают пассажирам больше времени для исследования окрестностей, рыбной ловли, наблюдения за туземцами, поиска диковинок и т. д. Быстроходный пароход делает всего шесть или семь остановок за двенадцать дней, задерживаясь в каждом месте от двух до шести часов; а почти три дня после выхода из Виктории он вообще не делает остановок, напоминая тем самым океанский лайнер — сходство, делающееся еще более выразительным благодаря ряду скалистых островов близ Виктории, которые очень напоминают берега Ирландии при первом приближении к ним во время плавания в Ливерпуль.

Обычный туристический сезон длится с середины апреля до середины октября. В начале года пассажиры смогут увидеть больше «полуночного солнца», однако в июле и августе туманы и дожди случаются реже, хотя даже в эти месяцы теплые ветры, дующие вглубь материка от Японки, весьма склонны сгущаться в облака и дожди — мудрое устройство, которое не дает пейзажам наскучить туристам. Если же какая-то интересная точка при этом будет упущена, всегда есть шанс увидеть ее на обратном пути, если, конечно, капитан не выберет другой пролив. Для выбора доступно бесконечное разнообразие, и просто поразительно, как какой-либо капитан или лоцман вообще способен находить дорогу через этот лабиринт. Ибо тем, чем Млечный Путь является среди звезд, этот усеянный островами архипелаг является среди наземных водных путей. Однако капитан Кэрролл находит дорогу столь же безошибочно, как и лосось, который в определенные сезоны плещется вокруг корабля, направляясь к рекам внутренних районов. Здесь нет ни единого маяка — лишь кое-где грубый столб. К счастью, ночи никогда не становятся совсем темными, и даже плотный туман не останавливает движение парохода, поскольку лоцманы научились по звуку парового свистка определять по эху расстояние до каждого из берегов, а вода почти всегда настолько глубока, что опасность сведена к минимуму.

Во время нашей поездки, начавшейся 22 августа, туман никогда не был настолько плотным, чтобы потребовался паровой свисток, но густой дым от лесных пожаров и «расчисток», который помешал нам насладиться пейзажами реки Колумбия и гор Худ и Такома, также скрыл от нас прелести прославленного региона Пьюджет-Саунд с его фоном из олимпийских и других снежных гор. Постепенно, однако, по мере того как мы продвигались вдоль Британской Колумбии по направлению к Аляске, дым становился менее густым и наконец исчез полностью. Отдельные столбы дыма все еще часто наблюдались посреди девственных лесов, указывая на индейские стоянки; но на Аляске, благодаря частым дождям, лесные пожары невозможны — факт, который утешит людей с экономным складом ума на фоне огромных потерь древесины на Территории Вашингтон и в Орегоне. Видимое богатство Аляски, как отмечает мистер Хэллок, заключается в этих лесах: «Здесь по скромным подсчетам имеется запас в 5 700 000 000 футов, значительная часть которого сразу доступна для отгрузки, так как лесопилки и суда могут швартоваться прямо у лесоматериалов на уровне прилива на всем протяжении берега, насколько он простирается», а Аляска с ее островами, как говорят, имеет береговую линию протяженностью в двадцать пять тысяч миль, что равно окружности земного шара.

Мало того что на Аляске находится третий по высоте горный хребет в мире, если бы можно было посоветоваться с величайшим пейзажистом, его элементы не могли бы быть расположены более впечатляющим для туриста образом. Начинаясь недалеко от Виктории с умеренной высоты и лишь небольших участков снега на склонах, они с каждым днем становятся все выше и белее, пока кульминация не достигается в группе Сент-Элиас. Когда мы направлялись на север, задымленная атмосфера скрывала далекие пики и оставляла впечатление, что в первые три дня снега было маловато; но на обратном пути нас опередил ливень, разогнавший этот дым и обнаживший снег в изобилии, включая — примерно в тридцати шести часах пути от Виктории — волнистый хребет с огромными снежными полями, которые не затерялись бы даже в Швейцарии; и это было еще до того, как мы добрались до Аляски в узком смысле этого слова.

В течение всего второго и третьего дней пассажиры могли воображать, будто плывут вдоль Хайлендс на Гудзоне или скалы Лорелей на Рейне, но после этого всякое сравнение с восточными реками прекратилось, и лишь река Колумбия с ее фоном из снежных гор предоставляла приблизительные точки для сравнения. Время для сна откладывалось как можно дольше из страха упустить какие-нибудь грандиозные виды. Как заметил один из пассажиров, из этой солеводной реки Аляски можно было бы сделать сотни озер Джордж. Слово «озеро» очень умеренно, поскольку русло расширяется и видимым образом заканчивается, как в некоторых местах на Гудзоне, так что туристы часто развлекаются, пытаясь угадать, куда лоцман повернет в следующий раз. В некоторых местах русло настолько широко, что земля исчезает с одной стороны; в других — столь узко, что женщина смогла бы добросить камнем до любого из берегов.

Об изобилии и разнообразии островов, украшающих этот водный путь, лишь те могут составить отдаленное представление, кто видел Тысячу островов на реке Святого Лаврентия. Но на Аляске, как заметил один писатель, мы видим не просто тысячу островов, а «тысячу миль островов», причем некоторые из них размером со штат или европейское королевство, другие — ровно настолько велики, чтобы вместить дом и сад, в то время как многие выглядят так, будто будущие поколения неизбежно назовут их «островами для пикников», до того они уютные и манящие. Подобно горам, окаймляющим берега, все эти острова густо поросли лесом, и очень немногие из них плоские. Действительно, полоска ровной земли в этой части Аляски — такая редкость, что внимание туриста привлекается к ней бессознательно, напоминая восклицание молодой тирольской девушки при въезде впервые на монотонную равнину между Мюнхеном и Штутгартом: «Ой, мама, посмотри в окно. Как красиво! Ни одной горы не видно!»

Обголенные склоны гор встречаются в Аляске почти так же редко, пока не доберешься до области ледников. Везде леса тянутся к самому краю воды, а во время прилива они даже кажутся наплывающими на воду или растущими прямо из нее. Следовательно, здесь нет пляжа, и его место во время отлива занимает скалистая стена высотой в десять футов или более, украшенная мхами и другими растительными и животными образованиями, а временами окрашенная почти так же ярко, как стены каньона Йеллоустона. Расположенные выше леса добавляют к этому бесконечное разнообразие зеленых оттенков, указывающих на различные породы деревьев, возраст леса или, возможно, отдельная полоса более свежего цвета выдает путь лавины, которая унесла старые деревья и освободила место для новой поросли.

Некоторые из гор настолько каменисты, что предоставляют недостаточно питания деревьям, которые вследствие этого погибают по достижении определенного возраста, а их серые, лишенные листвы скелеты наводят на мысль, что лесные пожары в конце концов приносят пользу в качестве своего рода санитаров. И все же эти серые и зеленые леса выглядят менее отталкивающе, чем те черные и зеленые мертвые леса, в которых пожары завершили свою работу не до конца; и в Аляске они составляют исключение, а не правило.

В течение первых трех дней, как уже отмечалось, эти природные виды были единственными новыми впечатлениями и зрелищами, предлагаемыми пассажирам «Олимпиана», поскольку после Форт-Таунсенда и Виктории не делалось никаких остановок вплоть до прибытия в Джуно (крупнейший город Аляски), причем Нанаймо, Тонгас и Врангель были пропущены. Обычно принято останавливаться в каждом сколько-нибудь важном пункте либо по пути туда, либо на обратном дороге, причем капитан руководствуется в своем решении главным образом необходимостью проходить определенные опасные места в благоприятное время прилива.

Самым опасным из таких мест являются пороги Сеймур, расположенные в нескольких часах к северу от Нанаймо. По мере того как мы приближались к этим сужениям, вода приобретала крайне бурный и завораживающий вид, яростно закручиваясь в сотни маленьких водоворотов, в то время как большие участки поверхности казались на несколько футов выше прилегающих частей, словно подводное землетрясение приподняло кое-какие места и заставило воду течь под гору. Зрелище было столь же захватывающим, как пороги Ниагары, и более величественным, поскольку само пребывание на воде и знание о том, что вокруг скрываются скалы, добавляли ту легкую нотку опасности, которая усиливает чувство величия.

В самой узкой части русла образовывался настоящий водопад из-за стремительного падения приливных вод на скалы у восточного берега, в то время как другая сторона становилась столь же опасной из-за многочисленных камней, оставляя для прохода парохода лишь очень узкий проход посередине. «Айдахо» и «Анкон» никогда не пытаются преодолеть этот проход, когда прилив несется через него подобно горному потоку, но «Олимпиан» ринулся туда смело. Однако машинист напрасно напрягал все силы своего механизма; более часа благородный пароход, хотя и работая колесами со скоростью почти двадцать миль в час, не продвинулся ни на ярд. Какая прекрасная ситуация для робких душ, у которых было много времени на размышления о возможности поломки вала или руля и на воспоминания о том, что в этом самом месте уже потерпели крушение два судна, причем одно — ценой семидесяти жизней китайцев! Но «Олимпиан» внезапно совершил рывок, и соленый водопад и водовороты остались позади.

На четвертый день мы встретили «Пинту» в мелководной тихой бухте и обменялись приветствиями, почтой и провизией. «Пинта» — это небольшой военный корабль, который патрулирует эти воды и держит индейцев в повиновении из страха перед бомбардировкой их селений. В то время как золоченые пуговицы офицеров производили привычный магнетический эффект на глаза барышень, остальные пассажиры были заняты менее романтичным делом — наблюдением за медузами, которые роились вокруг пароходов буквально миллионами.

Следующим важным событием стала наша остановка у золотых рудников напротив Джуно, а впоследствии и в самом Джуно. Все сошли на берег, чтобы посмотреть на рудники и кварцевые мельницы, где сотня или более машин измельчают руду в песок с ужасающим шумом. Рудник, как говорили, стоил вдвое дороже суммы, уплаченной за Аляску, и судя по строящимся дополнительным зданиям, он явно процветал.

В Джуно, который крупнее Ситки, первое, что бросается в глаза, — это огромное количество «аптек», почти на каждом втором здании висит соответствующая вывеска. Неужели индейская привычка оставлять головы и хвосты лосося гнить прямо на улице в их части селения так губительно сказывается на здоровье жителей Джуно? Или тот факт, что на Аляске запрещена продажа виски, имеет к этому какое-то отдаленное отношение? Во всяком случае, ни белые, ни индейцы не выглядят нездоровыми.

Большинство мужчин-индейцев работали на рудниках, но скво сидели рядами на причале или перед своими домами, предлагая на продажу травяные корзины, меха, одеяла, маленькие каноэ и весла, тотемные столбы, деревянные ложки, маски, браслеты, сделанные из серебряных долларов, ягоды и т. д. Каждая скво обладает сметкой и деловой хваткой еврея и янки, слитых во влдоно. На своем языке они вовсю комментируют туристов — око за око — и, похоже, находят их действия довольно забавными, каковые они порой несомненно и представляют собой. Эти скво явно преподали своим мужьям элементарные уроки «женских прав», ибо последние никогда не смеют продать что-либо дешевле изначально запрошенной цены, а если жена говорит «нет», сделка срывается. Скво также разрешено делить с мужчинами тяжелый труд на воде, и они являются искусными гребчихами в управлении собственными каноэ. Их домашние навыки менее восхитительны. Интерьер жилища так же нечист, как и одеяла, которые они носят, и думать о входе в их хижины было бы неприятно, если бы не дезинфицирующий дым, которым они пропитаны. За редкими исключениями, у них нет печей, а еда готовится на открытом очаге посреди пола. Дым пытается выйти через отверстие в крыше, но перед этим он используется для вяления полосок лосося, развешенных на веревках ниже отверстия. Перед домами другие ряды лосося подвешены на палках для просушки на солнце; а перед каждой хижиной лежит каноэ, тщательно укрытое циновками для защиты от солнца.

В Ситке у нас была возможность увидеть индейцев, затронутых миссионерской деятельностью. Миссионерская школа насчитывает более сотни мальчиков и девочек. Девочки готовят еду, а мальчики искусны в плотницком деле. Их стулья и кровати сделаны очень аккуратно и встречаются в большинстве индейских хижин. Мальчики носят синюю форму, чтобы привить им нечто вроде корпоративного духа; а девочки уделяют значительное внимание своей внешности, особенно прическе. Их походка весьма неграциозна, что, как говорят, объясняется тем, что их предки проводили так много времени в каноэ. Среди метисов, как и среди индейцев, некоторые обладают весьма привлекательными чертами лица и фигуры, и если бы не большой рот, многие другие могли бы считаться симпатичными.

Невозможно смотреть на этих индейцев и не прийти к выводу, что они происходят от японцев. Весь склад лица — японский: щеки, маленькие сверкающие черные глаза с редкими ресницами и бровями, а также цвет лица несомненно таковы; а тот факт, что не так уж много лет назад несколько японских моряков потерпели shipwreck у берегов Аляски, делает японское происхождение американских индейцев еще более вероятным. Другой японской чертой этих индейцев является их живой ум и стремление перенять обычаи белого человека. Они учатся очень легко, и некоторые ученики читали наизусть и молились по-английски, в то время как несколько скво и индейцев молились на своем гортанном языке. Пение этих детей не слишком отличалось по качеству тона или интонации от пения в наших начальных школах.

Помимо этих индейцев, в самой Ситке мало интересного, если не считать старого русского замка и греческой церкви, в которой странно видеть изображения святых в столь глухих краях. Сама церковь не заслуживает того внимания, которое ей уделяли, разве что с точки зрения антиквара; однако прелести гавани Ситки вряд ли преувеличены даже теми, кто сравнивает ее с Неаполитанским заливом. Прибытие парохода всегда большое событие для жителей Ситки, как местных, так и белых, которые собираются на пристани, чтобы приветствовать его прибытие и проводить отплытие; а местная еженедельная газета «Аласкан» проявила достаточную предприимчивость, чтобы пару часов спустя выпустить экстренный выпуск со списком пассажиров, и этот выпуск барышни раскупали дюжинами и отправляли по почте своим друзьям как неоспоримое доказательство того, что они побывали так близко к северному полюсу.

Упоминая Ситку раньше Ледникового залива, я следовал карте, а не маршруту парохода, поскольку Ситка находится уже на некотором расстоянии обратного пути, а до прибытия туда пароходы посещают канал Линн, ведущий к земле чилкатов, славящейся своими мехами, одеялами, консервными заводами по переработке лосося и ледниками; а затем Ледниковый залив, который идет почти параллельно каналу Линн и вместе с ледником Мьюир представляет собой кульминацию нынешнего путешествия по Аляске. Канал Линн содержит большое количество ледников, каждый из которых сделал бы состояние какой-нибудь деревне и дюжине отелей в Швейцарии, и среди них выделяются великолепные ледники Игл и Дэвидсон, которые были бы главными достопримечательностями Южной Аляски, если бы их незначительно не превосходил по своему величию ледник Мьюир, который благодаря своим гигантским размерам забирает все внимание посетителей.

Когда пароход входит в заливы Линн и Глейшер, пейзаж становится поистине арктическим, как и климат, и пальто тут же идут в ход. Обширные снежные поля видны во всех направлениях, и замерзшие реки или ледники, представляющие собой результат их водостока, ползут прямо к урезу воды, в некоторых случаях образуя фронт шириной в несколько миль. По мере движения парохода панорама постоянно меняется, демонстрируя горы и ледники со всех точек зрения без малейшей усталости для туристов; и как только одна ледяная река скрывается из виду, другая показывает свой край и постепенно предстает во всем своем величии. Никогда не перестаешь удивляться тому, что снеговая линия находится так низко — что снег в углублениях на горных склонах, напоминающих кратеры, оказывается столь близко к уровню океана посреди лета.

SITKA.

При входе в Ледниковый залив туриста ждет еще один арктический сюрприз. Айсберги всевозможных форм и размеров начинают плавать вокруг парохода: одни как раз такого размера, чтобы заполнить опустевший ледяной ящик стюарда, другие — размером с пароход, заставляющие «Олимпиан» снижать скорость. Поскольку великий ледник виден за два часа до того, как пароход достигает его, хотя он направлен прямо на него, у пассажиров есть предостаточно времени, чтобы полюбоваться изысканными синими и белыми оттенками этих айсбергов и отметить их причудливые формы, напоминающие корпус парохода, различные геометрические фигуры, связку бревен, сказочный грот или сфинкс и т. д. Некоторые из них целиком покрыты множеством чаек, которые с резкими криками улетают по мере приближения парохода.

Кажется невероятным, что поверхность ледника, лежащего в нескольких милях впереди, находится более чем в двухстах футах над водой; она кажется не более чем в двадцати, но кажущаяся высота неуклонно возрастает, пока пароход внезапно не останавливается в нескольких сотнях футов от ледяной стены. Раздается хор восторженных возгласов, а епископ Рочестерский (Англия), один из пассажиров, безапелляционно объявляет это самым грандиозным зрелищем в мире.

Представьте себе стену чистого льда высотой в двести двадцать пять футов, простирающуюся примерно на милю вправо и влево: верхние ее части — белые, разбитые на самые причудливые утесы и вершины, подобные скалам каньона Йеллоустона; нижние части — все более глубокого синего цвета по мере того, как возросшее давление сверху и с боков выдавило воздух и превратило плотный снег в чистый лед, образуя ближе к центру грот более чем небесно-голубого цвета. Вообразите, кроме того, что под водой скрывается еще восемьсот футов этой стены, что даже если верно, будто ледник Мьюир движется на тридцать или сорок футов в день, а не на два-три, как швейцарские, видимая глазу часть льда представляет собой снег, который выпал, возможно, сотни лет назад и с тех пор медленно сползал вниз вместе с ледяной рекой, — и значение слова «величественный», пожалуй, станет яснее, чем это смогло бы сделать любое метафизическое определение.

Каждые десять-пятнадцать минут зрителя вырывают из раздумий взрыв, за которым следует многократно усиленное эхо, вызванное падением части ледяной стены в залив, где она начинает плавать в виде айсберга. При ее падении в воду вода взлетает вверх, словно в гейзере, и дикая волна обрушивается на скалы, раскачивает пароход и угрожает выбросить его на берег.

Когда это зрелище становится привычным, лодки спускают на воду, и все отправляются на берег, чтобы подняться по склону ледника и полюбоваться его пересеченной поверхностью, напоминающей штормовой океан, внезапно замерзший вместе со всеми своими белыми гребнями. Здесь также можно увидеть десяток или более притоков-ледников, объединяющихся для создания Мьюира, и полукруг снежных гор, чьи склоны они украшают. Фотографы-любители принесли с собой аппаратуру и делают групповые снимки пассажиров на этом живописном фоне; а затем свисток парохода призывает всех вернуться для посадки на Ситку.

Когда пароход медленно готовится к отплытию, замечаешь то, что из-за волнения ускользало от внимания ранее, — исцарапанные и отполированные скалы, поднимающиеся по крайней мере на тысячу футов вверх по горному склону, что указывает на то, каким высоким ледник был прежде. Столетие назад Ледниковый залив был недоходным для судоходства, и, согласно индейским преданиям, ледник Мьюир отступил на пять миль за три поколения; но это не должно пугать туристов, так как у него еще есть запас прочности на пару тысяч лет дольше. Покидая Ледниковый залив, мы были столь удачливы, что увидели гигантов Крильон и Фэруэтер на фоне совершенно чистого неба, освещенного одним из самых великолепных закатов, которые я когда-либо видел, и чье великолепие не угасало до десяти часов. Это превосходная горная группа, имеющая отдаленное сходство с группой Мёнх — Эйгер — Юнгфрау, если смотреть на нее возле Мюррена, которую мистер Тиндаль не один считает красивейшей в Швейцарии.

XVI.

ПО КАНАДСКОЙ ТИХООКЕАНСКОЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА ОСЕННЕЙ ПОЕЗДКИ — АНГЛИЙСКИЙ ОБЛИК ВИКТОРИИ — ВАНКУВЕР КАК «БУМ-ГОРОД» — РЕКА ФРЕЙЗЕР И КАНИОН — ПЕРЕВАЛ ИГЛ — СНОВА РЕКА КОЛУМБИЯ — ЛЕСА НА СКЛОНАХ ГОР — СРАВНЕНИЕ СО ШВЕЦАРИЕЙ — СТРОИТЕЛЬСТВО СНЕГОЗАЩИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ — БАНФФ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК — РЕКА БОУ — ОЗЕРО ДЕВИЛС-ХЕД — ГОРА СУЛФУР-МАУНТИН — ВИНИПЕГ И ОЗЕРО СУПЕРИОР.

Густой дым от лесных пожаров, который из-за затмения величественных горных пейзажей Орегона и Вашингтона в течение июля и августа так часто делает летние путешествия в этих штатах иллюзией и разочарованием, простирается также на Британскую Колумбию, доходя на востоке до Банффа — Канадского национального парка, иногда называемого Йеллоустонским парком Канады. Туристам, которые по возвращении с Аляски пожелают отправиться на восток по Канадской тихоокеанской железной дороге, поэтому имеет смысл отложить эту поездку до середины сентября, если только ранее не прошли сильные дожди, способные потушить пожары и прибить дым. Дождь на побережье означает снег в горах, и никому не нужно объяснять, что половина красоты, величия и кажущейся высоты трех великих горных цепей, которые пересекает эта железная дорога, зависит от нового плаща из увеличивающего снега. И у осенней поездки есть то дальнейшее преимущество, что листва вдоль берегов верхней Колумбии будет носить самые яркие багряные и золотые оттенки, которые составляют одно из величайших очарований этого путешествия, восхитительно контрастируя со снежными пиками со всех сторон.

Хотя Ванкувер на самом деле является тихоокеанской конечной станцией этой канадской железной дороги — проект сделать Викторию конечной станцией путем строительства мостов через цепь островов, которые местами почти соединяют материк с островом Ванкувер, был заброшен, — Виктория практически остается отправной точкой, поскольку рано утром из этого города отправляется судно для стыковки с ежедневным поездом восточного направления; и большинство туристов считают обязательным провести день в столице Британской Колумбии перед отправлением, не только потому, что Виктория интересна своим прекрасным расположением, но и потому, что здесь многие американцы впервые получают представление об английской жизни. Ибо Виктория английская до мозга костей — такая же английская, как Монреаль, или даже более, поскольку сходство климата острова Ванкувер с климатом Южной Англии (благодаря воздействию соответственно Японки и Гольфстрима) позволяет англичанам в этом тихоокеанском городе окружать свои дома, как на родине, прекрасными газонами и деревьями, а также садами, в которых цветы цветут круглый год, а снег почти так же неведом, как в Южной Калифорнии. Построенная на мягко волнистой местности — что характерно для старой Англии, — сама локация Виктории отличается от «американских» городов на Зиунде с их наклонными холмами и обрывами. Улицы также не расплачерчены с той геометрической регулярностью, которая столь повсеместна в Соединенных Штатах. Дамы на лошадях, многочисленные церкви, оживленные улицы субботним вечером, изобильные мясные рынки, пиратские американские романы в книжных киосках, солидный вид домов и многое другое напоминают о том, что здесь мы действительно в Америке, но не в Соединенных Штатах. Но самым-самым предельным англицизмом в Виктории является то обстоятельство, что если вы хотите оставить чемодан или сверток в кассе пароходства или где-либо еще, вы не получаете никаких бирок или квитанций, а должны полагаться на память получателя, чтобы тот проследил, не унес ли его кто-нибудь другой. При нынешних темпах прогресса потребуется еще век или два, чтобы вбить в британские головы идею нумерованной латунной бирки — столь простой, быстрой и удобной.

Осмотрев достопримечательности Виктории, включая Чайнатаун и военно-морскую базу в Эскуимолте, мы направляем стопы в нашу каюту на элегантном пароходе, который отправляется очень рано утром в Ванкувер. Прощальные гудки будят нас, и некоторое время мы любуемся пейзажем с постели через окно. Берега здесь более гористые и высокие, чем в Пьюджет-Саунде, и пейзаж постепенно становится настолько аласкинским по своему характеру, что мы вскакиваем с постели и спешно одеваемся в этот неранний час, чтобы не пропустить какие-нибудь красивые эффекты; и хорошо, что мы так поступили, ибо прямо по курсу открываются великолепные горные формы, которые кажутся угольно-черными в тусклой полутуманной атмосфере. Остров Ванкувер (протяженностью триста миль, с горами высотой девять тысяч футов и до сих пор по большей части неисследованный) постепенно исчезает вдали, и в поле зрения появляется город Ванкувер на материке. Его расположение снова напоминает Такому или Сиэтл, и в других отношениях этот абсолютно новый город кажется гораздо более американским, чем Виктория. В то время как Виктория как поселение была инкорпорирована почти тридцать лет назад (1862) и неуклонно росла до своего населения в двенадцать тысяч человек, Ванкувер — это «бум-город» в самой ультраамериканской манере. В 1886 году на его месте был густой лес, а сегодня его население составляет десять тысяч человек — рост, почти равный росту Такомы, и по схожим причинам: торговля со странами Востока, лесоматериалы, рыбный промысел и т. д. Субсидируемые пароходы ходят отсюда каждые несколько недель в Японию, Китай и Австралию; и одного этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы сделать из Ванкувера город, который на равных поборется с Сиэтлом и Такомой.

Европейца едва ли можно заставить поверить в то, что этот десятитысячный город вырос за четыре года посреди мрачного елового леса. Наблюдателя поражает не столько количество зданий, сколько их внешний вид — прочные, массивные здания из гранита и кирпича в четыре-пять этажей, многие из которых обладают подлинными архитектурными достоинствами и индивидуальностью, то есть здания, которые обычно видишь только в городах с населением в сто тысяч жителей. Но эта аномалия исчезнет через несколько лет вместе с ростом города, наряду с еще более поразительной аномалией, представленной многочисленными обугленными пнями, которые до сих пор стоят повсюду между великолепными каменными зданиями, поскольку ни у кого еще не было времени их убрать. Обычно фермеры расчищают участки под пшеничные поля, но здесь лес расчистили ради мегаполиса — и в спешке пни оставили стоять.

Яркой особенностью Ванкувера являются очень большие размеры и количество окон как в общественных зданиях, так и в частных резиденциях, что явно подсказано необходимостью получать как можно больше света в течение тех многочисленных облачных дней, которыми славится этот горный регион; но о том, что солнечного света здесь тоже в изобилии, свидетельствует тот факт, что в садах созревают тыквы и даже помидоры. Английское влияние проявляется в поразительном количестве уже построенных церквей и тех, что находятся в процессе возведения. По воскресеньям каждый носит с собой молитвослов, и все магазины закрыты. Наконец, необходимо упомянуть о том, что Канадская тихоокеанская железная дорога построила здесь великолепный отель, во всех отношениях равный прекрасному отелю «Такома», построенному несколько лет назад Северной тихоокеанской железной дорогой, и новому отелю «Портленд» в главном городе Орегона. Пейзаж охватывает Каскадный хребет с горой Бейкер, горы Олимпик и пики острова Ванкувер; кроме того, город обладает хорошими причалами, водой и электрическим освещением. Обладая такими преимуществами, он продолжит быстро вгрызаться в густой окружающий его лес.

Река Фрейзер, почти столь же широко известная, как и Колумбия, своим изобилием лосося и великолепными пейзажами, впадает в Зиунд примерно в десяти милях от Ванкувера у Нью-Вестминстера, который надеялся стать конечной станцией железной дороги, но теперь вынужден довольствоваться ролью штаб-квартиры консервной и лесоэкспортной промышленности. Он соединен веткой с Нью-Вестминстер-Джанкшн, станцией на трансконтинентальной дороге, и наш поезд, вышедший из Ванкувера в 12.45, прибывает туда в 13.30. Канадская тихоокеанская железная дорога весьма разумно переняла обычай именовать часы с полудня до полуночи от 13 до 24 часов. Пассажирам, не привыкшим к этому методу, достаточно вычесть 12 из этих цифр, чтобы чувствовать себя как дома; и через день или два 20 часов покажутся им столь же естественными, как и 8 вечера. И это не единственное, чему эта канадская дорога могла бы преподать полезный урок нашим американским дорогам, как мы увидим позже.

Покинув Ванкувер и не доезжая до Вестминстера, поезд некоторое время идет вдоль пролива Беррард-Инлет, на котором расположен Форт-Муди — еще один город, который надеялся быть выбранным в качестве конечной станции и действительно пользовался этой привилегией в течение короткого времени. Берега инлета красиво поросли лесом, а некоторые деревья имеют огромные размеры. При пересечении реки Стейв открывается прекрасный вид на гору Бейкер, если смотреть вперед направо, а мост через реку Харрисон в месте ее слияния с Фрейзером также открывает живописную панораму. В течение следующих пятнадцати или шестнадцати часов поезд следует вдоль берегов реки Фрейзер и ее притоков, и это один из самых грандиозных участков маршрута. Сначала Фрейзер представляет собой мутную желтую реку размером примерно с Уилламетт выше Орегон-Сити, но более бурную и извилистую, и время от времени можно заметить плывущий по течению или медленно продвигающийся против него пароход. В некоторых местах железная дорога проходит так близко к крутому берегу реки, что носовой платок можно уронить из окна вагона в закручивающиеся водовороты в пятидесяти футах внизу. В других местах она оставляет место — и ровно столько, сколько нужно — для старой грунтовой дороги между путями и рекой; однако потребовался бы хладнокровный кучер, сильно уверенный в своих лошадях, чтобы оставаться здесь на своей повозке при прохождении поезда. Наконец, сама дорога пугается и пересекает реку по мосту, после чего вьется по склону холма над противоположным берегом на безопасном расстоянии. Эта дорога была проложена во время золотой лихорадки на реке Фрейзер в 1858 году, когда двадцать пять тысяч старателей хлынули в этот регион, а заработная плата за любой труд составляла от десяти до восемьнадцати долларов в день. Сегодня металл больше не существует в том количестве, которое белые люди считают рентабельным; однако китайцев все еще можно заметить вдоль реки промывающими остатки, причем их заработок составляет около пятидесяти центов в день. В этих местах также есть «Руби-Крик», а еще индейские жилища и места ловли лосося. Незадолго до прибытия в Йейл, который долгое время был западным концом дороги, происходит небольшой перерыв в живописной драме, представленный несколькими плодородными равнинными землями, — как будто для того, чтобы дать пассажирам минуту отдыха, прежде чем чудеса каньона Фрейзер начнут безраздельно завладевать их изумленным вниманием, пока не наступит темнота и не опустит занавес над великолепной панорамой.

FRAZER CAÑON.

Йейл, который со всех сторон настолько зажат высокими хмурыми горными стенами, что солнце касается деревни лишь в течение части дня, утратил свое значение с тех пор, как перестал быть конечным пунктом, и в настоящее время, похоже, населен главным образом индейцами и метисами. Поезд берут штурмом несколько девушек-метисок с корзинами великолепных яблок и груш, которые не уступили бы по размеру и вкусу ни в одном из наших штатов и указывают на возможное использование этих горных регионов в будущем. И теперь поезд погружается в сердце череды устрашающих ущелий, которые образуют каньон Фрейзер и делают эту железную дорогу буквально самой великолепной (gorge-ous) в мире. Здесь пришлось преодолевать чудовищные инженерные трудности, которые ни одна частная корпорация без самой щедрой правительственной поддержки не смогла бы предпринять. И все же строители должны были быть благодарны даже за этот дикий и суровый каньон, вырытый рекой Фрейзер, без которого Каскадный хребет оставался бы непроходимым. В вагонах-салонах Канадской тихоокеанской дороги, в которых есть все лучшие черты вагонов Пульмана с домашними усовершенствованиями, имеется специальная обзорная площадка с большими окнами в хвосте поезда, откуда следует любоваться каньоном; но чтобы увидеть его во всем великолепе, нужно сидеть на задней площадке, дабы одновременно видеть обе дикие и обрывистые стены каньона, между которыми река несется так, будто ее преследуют демоны. На каждом повороте кажется, что ущелье должно закончиться, но оно становится лишь грандиознее, и река, взбитая в пену и ярость, слепо бросается на скалы, пытающиеся остановить ее бег. Эти скалы шириной от десяти до тридцати футов, а иногда вдвое длиннее, образуют множество красивых маленьких каменных островов посреди бурного потока и являются характерной чертой пейзажа каньона. Множество туннелей, напоминающих те, что есть на реке Колумбия, пробиты через арки, которые, кажется, нависают над рекой. Поезд безрассудно ныряет в них, но неизменно вылетает с другой стороны свежим и улыбающимся, хотя кажется, что если дно туннеля по какой-то случайности провалится, поезд рухнет в протекающую внизу реку.

Время от времени река делает короткий перерыв, и в этих сравнительно спокойных участках из поезда в прозрачной воде видны сотни прекрасных крупных красных рыб, борющихся с течением. С их темными спинами и ярко-красными боками они представляют собой зрелище, которое становится не менее интересным, когда вам говорят, что это «всего лишь собачий лосось», который не по вкусу белым, хотя индейцы его едят.

Поезд останавливается на ужин в Норт-Бенде, и здесь мы снова проникаемся тем фактом, что, хотя мы в Америке, мы не в Соединенных Штатах. На наших собственных станциях, как только поезд останавливается, начинается грандиозный забег в столовую, официанты выставляют перед каждым пассажиром по полдюжины маленьких тарелок, на которые тот набрасывается нервно, одним глазом косясь на дверь и навострив уши в ожидании звонка. Было бы бесполезно продлевать время обеда более чем на пятнадцать или двадцать минут, поскольку через пять минут большинство маленьких тарелок пустеют, а через десять-двенадцать минут за столами не остается ни души, хотя содержатель ресторана неоднократно выкрикивал: «Времени предостаточно», «О прибытии поезда будет объявлено».

Как иначе все устроено на британской земле! Там пассажиры садятся, неторопливо разворачивают салфетки, в то время как девушка-официантка подает суп. Здесь есть регулярное меню из стольких блюд, каждое из которых подается отдельно. Проводник, расправившись со своей долей пиршества, ждет у двери, пока последний пассажир по собственной воле не покинет стол, ковыряя в зубах, и тогда командует: «По местам». Время — сорок пять минут; и на других станциях разыгрываются похожие сцены, причем на еду никогда не отводится менее получаса. Тем не менее поезд всегда идет по расписанию.

Следует признать, что быть по расписанию не так уж сложно, когда средняя скорость в первый день составляет всего семнадцать миль в час. Существует опасность от валунов, которые могут скатиться на пути с крутых склонов каньона, и время от времени вы видите вдоль путей знак, велящий машинисту: «Идите осторожно — четыре мили в час». Однако все опасные участки проверяются обходчиками, которые проходят по путям за час до каждого пассажирского поезда.

Ночью пассажиры, следующие на восток, неизбежно пропустят красивые пейзажи вдоль реки Томпсон с каньонами Томпсон и Блэк; однако следует отметить, что расписание в обоих направлениях составлено так, что лучшая часть маршрута преодолевается в светлое время суток, и поэтому никаких радикальных изменений, пожалуй, никогда не будет. Пассажиры, готовые встать в шесть часов, все же смогут увидеть часть реки Томпсон и получить прекрасные виды на озеро Шусвап, когда поезд огибает его берега. Очевидно, что любителям спорта стоило бы сойти здесь, ибо огромные стаи уток и гусей поднимаются с воды, когда поезд проносится мимо. Около десяти часов поезд прибывает в Крейгеллаки, примечательный тем, что это место, где рельсы с востока и запада соединились и где 7 ноября 1885 года был забит последний костыль этой великой континентальной дороги.

Живописные чудеса теперь сменяют друг друга с головокружительной быстротой в течение всего дня. Этот второй день, по сути, представляет собой кульминацию поездки, и вниманию не позволяют ослабнуть ни на секунду. Как бы такое признание ни шло вразрез с патриотизмом, каждый непредвзятый путешественник должен признать, что в Соединенных Штатах нет ничего из массивных горных пейзажей (за исключением разве что Аляски), что могло бы сравниться со славным панорамным видом, разворачивающимся на этом маршруте. В течение тридцати шести часов после отправления из Ванкувера мы пересекаем три самые грандиозные горные системы Америки — Каскадные горы, Селкирк и Скалистые горы, — и все они являются обителью вечных снегов и ледников, и все они пересекаются каньонами, соперничающими друг с другом в устрашающем величии.

Прежде чем добраться до Селкирка, поезд проходит Колумбийский хребет, или Золотые горы, через перевал Игл (Орлиный), названный так потому, что он был открыт благодаря наблюдению за полетом орла. Перевал Игл — поэтичное и подходящее название, и все же, я думаю, было бы неплохо переименовать этот горный перевал и назвать его каньоном Зеркального Озера, поскольку это привлекло бы внимание туристов к его наиболее характерной особенности, которая в противном случае может остаться незамеченной. В этой долине есть четыре озера и множество более мелких водоемов, в чьей гладкой поверхности с удивительной четкостью отражаются прекрасно сформированные горные хребты и вершины перевала, так что здесь, как и на Зеркальном озере в Йосемити, копия прекраснее оригинала. Некоторые из горных склонов, отражающихся в этих зеркалáх, представляют собой голые скалы, другие покрыты живыми вечнозелеными деревьями, а третьи — мертвыми деревьями. В зеркале эти мертвые леса выглядят не менее красиво, чем живые; но в оригинале глаз с большим удовольствием задерживается на зеленых лесах, которые здесь, как и почти везде в Британской Колумбии, растут с буйной пышностью цейлонских джунглей. Почва под этой густой древесной массой, состоящая из опавших иголок хвои толщиной в фут и всегда влажная, создает рай для прекрасных мхов и папоротников. Здесь же обитают медведи, и не пришлось бы долго идти по этому густому подлеску, чтобы столкнуться с гризли, черным или коричневым мишкой.

При выходе из каньона Зеркального Озера пассажиров ждет великий сюрприз. Река Колумбия, с которой они, как им казалось, окончательно попрощались при переправе через нее по пути из Портпойнта в Такому, внезапно снова появляется на сцене, такая же чистая и живописная, как прежде; и даже на этом огромном расстоянии от своего устья она все еще достаточно велика, чтобы для ее пересечения потребовался мост длиной в пол-мили. Несколько часов спустя поезд снова пересекает Колумбию у Дональда, где река стала гораздо меньше, чем, казалось бы, должна стать на таком коротком расстоянии. Чтобы получить объяснение этого обстоятельства, любопытно взглянуть на карту и заметить, какой огромный изгиб на север делает Колумбия на этом промежутке, чтобы найти проход через хребет Селкирк; и, огибая таким образом заснеженные Селкирки, она, конечно, пополняет свой объем за счет бесчисленных ледниковых потоков и горных ручьев. Ее реальные истоки находятся к юго-востоку от Дональда, на вершине Скалистых гор, отделенные лишь небольшим расстоянием от ключей, которые стекают по восточному склону и находят свой путь через Миссисипи в Мексиканский залив. Так сходятся противоположности. Было бы трудно найти что-либо столь же любопытное в течении любой другой реки, как этот огромный нерегулярный параллелограмм, который Колумбия описывает здесь от своих истоков до озера Эрроу.

К счастью, строители железных дорог не столь зависимы от глубоких каньонов для преодоления горных барьеров, как реки; поэтому наш поезд не обязан следовать за Колумбией в ее грандиозном изгибе вокруг Селкирка, а продвигается сравнительно прямо через этот хребет к настоящим Скалистым горам через каньон Альберт на высоте 2845 футов, где поезд делает короткую остановку, чтобы позволить пассажирам заглянуть вниз в желоб, в котором река, суженная стенами до двадцати футов, мчится в трехстах футах прямо под ними.

Снежные пики Селкирка теперь вырисовываются со всех сторон, и атмосфера становится более бодрящей и альпийской, каковой поезд медленно карабкается по горному склону, заворачивая петлей. Вскоре достигается отель «Глейшер-Хаус», и здесь каждый турист, у которого есть свободное время, должен сойти и провести день-другой, так как после Банффа в Национальном парке это самое прекрасное место на всем маршруте с живописной точки зрения, в то время как воздух здесь еще более целебный, прохладный и пьянящий, чем в Банффе, благодаря близости ледника. Трудно было бы найти даже в Швейцарии более романтичное место для отеля, чем расположение «Глейшер-Хаус». Высокие пики поднимаются со всех сторон, столь изящно очерченные, столь глубоко укутанные снегом и представляющие столь различные виды с разных точек зрения, что мы забываем о своем неудовольствии по поводу того, что, как это водится на Западе, эти великие вечные пики были названы в честь сиюминутных смертных — Браунов, Смитов и Джонсов. Горы Гризли и Кугар названы более удачно, поскольку эти животные еще долго будут в изобилии водиться в непроходимых лесах, украшающих эти пики ниже снеговой линии. Если посмотреть от отеля в сторону ледника, слева виден пик, похожий на Маттерхорн, самую уникальную гору в Швейцарии; и что еще поразительнее, рядом с ним находится другой, меньший пик, представляющий собой точную копию Малого Маттерхорна.

Большая часть региона Селкирк до сих пор полностью не исследована; и хорошие альпинисты, которые презирают повторные восхождения на швейцарские пики, которые уже давно все измерены, названы и каталогизированы, могут здесь выбрать первовосхождения по своему вкусу. Но они упустят удобства швейцарских Альп — хорошо осведомленных гидов и отели со всеми современными удобствами. До сих пор не существовало даже удовлетворительной карты, и англичанин У. С. Грин, опубликовавший книгу под названием «Среди ледников Селкирка» (1890), был вынужден составить собственную карту, которая прилагается к его тому. Томительно читать об альпийских раях, «куда до мистера Грина и его спутника не ступала нога ни единого сущего выше медведя», и об «истинном океане пиков и ледников» и т. д., которые они могли созерцать с возвышенностей. Кто знает, быть может, через сто лет каждое лето в Селкирк будет приезжать столько же посетителей, сколько сейчас толпится в Швейцарии?