«Горы Калифорнии»

Горы Калифорнии

Джон Мьюр

Contents

I THE SIERRA NEVADA

II THE GLACIERS

III THE SNOW

IV A NEAR VIEW OF THE HIGH SIERRA

V THE PASSES

VI THE GLACIER LAKES

VII THE GLACIER MEADOWS

VIII THE FORESTS

IX THE DOUGLAS SQUIRREL

X A WIND-STORM IN THE FORESTS

XI THE RIVER FLOODS

XII SIERRA THUNDER-STORMS

XIII THE WATER-OUZEL

XIV THE WILD SHEEP

XV IN THE SIERRA FOOT-HILLS

XVI THE BEE-PASTURES

КОПЫТНЫЕ САРАНЧИКИ.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

HOOFED LOCUSTS

MOUNT TAMALPAIS—NORTH OF THE GOLDEN GATE

MAP OF THE SIERRA NEVADA

MOUNT SHASTA

MOUNT HOOD

MAP OF THE GLACIER COUNTRY

MOUNT RAINIER; NORTH PUYALLUP GLACIER FROM EAGLE CLIFF

KOLANA ROCK, HETCH-HETCHY VALLEY

GENERAL GRANT TREE, GENERAL GRANT NATIONAL PARK

MAP OF THE YOSEMITE VALLEY

MAP OF THE YOSEMITE VALLEY, SHOWING PRESENT RESERVATION BOUNDARY

RANCHERIA FALLS, HETCH-HETCHY VALLEY

VIEW OF THE MONO PLAIN FROM THE FOOT OF BLOODY CAÑON

LAKE TENAYA, ONE OF THE YOSEMITE FOUNTAINS

THE DEATH OF A LAKE

SHADOW LAKE (MERCED LAKE), YOSEMITE NATIONAL PARK

VERNAL FALL, YOSEMITE VALLEY

LAKE STARR KING

VIEW IN THE SIERRA FOREST

EDGE OF THE TIMBER LINE ON MOUNT SHASTA

VIEW IN THE MAIN PINE BELT OF THE SIERRA FOREST

NUT PINE

THE GROVE FORM

LOWER MARGIN OF THE MAIN PINE BELT, SHOWING OPEN CHARACTER OF WOODS

SUGAR PINE ON EXPOSED RIDGE

YOUNG SUGAR PINE BEGINNING TO BEAR CONES

FOREST OF SEQUOIA, SUGAR PINE, AND DOUGLAS SPRUCE

PINUS PONDEROSA

SILVER PINE 210 FEET HIGH

INCENSE CEDAR IN ITS PRIME

FOREST OF GRAND SILVER FIRS

VIEW OF FOREST OF THE MAGNIFICENT SILVER FIR

SILVER-FIR FOREST GROWING ON MORAINES OF THE HOFFMAN AND TENAYA GLACIERS

SEQUOIA GIGANTEA. VIEW IN GENERAL GRANT NATIONAL PARK

MUIR GORGE, TUOLUMNE CAÑON—YOSEMITE NATIONAL PARK

VIEW IN TUOLUMNE CAÑON, YOSEMITE NATIONAL PARK

JUNIPER, OR RED CEDAR

STORM-BEATEN JUNIPERS

STORM-BEATEN HEMLOCK SPRUCE, FORTY FEET HIGH

GROUP OF ERECT DWARF PINES

A DWARF PINE

OAK GROWING AMONG YELLOW PINES

PATE VALLEY, SHOWING THE OAKS. TUOLUMNE CAÑON, YOSEMITE NATIONAL PARK

TRACK OF DOUGLAS SQUIRREL ONCE DOWN AND UP A PINE-TREE WHEN SHOWING OFF TO A SPECTATOR

SEEDS, WINGS, AND SCALE OF SUGAR PINE

TRYING THE BOW

A WIND-STORM IN THE CALIFORNIA FORESTS

YELLOW PINE AND LIBOCEDRUS

BRIDAL VEIL FALLS, YOSEMITE VALLEY

WATER-OUZEL DIVING AND FEEDING

ONE OF THE LATE-SUMMER FEEDING-GROUNDS OF THE OUZEL

OUZEL ENTERING A WHITE CURRENT

THE OUZEL AT HOME

YOSEMITE BIRDS, SNOW-COUND AT THE FOOT OF INDIAN CAÑON

SNOW-BOUND ON MOUNT SHASTA

HEAD OF THE MERINO RAM

HEAD OF ROCKY MOUNTAIN WILD SHEEP

CROSSING A CAÑON STREAM

WILD SHEEP JUMPING OVER A PRECIPICE

INDIANS HUNTING WILD SHEEP

A BEE-RANCH IN LOWER CALIFORNIA

WILD BEE GARDEN

IN THE SAN GABRIEL VALLEY.—WHITE SAGE

A BEE-RANCH ON A SPUR OF THE SAN GABRIEL RANGE.—CARDINAL FLOWER

WILD BUCKWHEAT.—A BEE-RANCH IN THE WILDERNESS

A BEE-PASTURE ON THE MORAINE DESERT.—SPANISH BAYONET

A BEE-KEEPER’S CABIN

ГЛАВА I СЬЕРРА-НЕВАДА

Куда бы вы ни отправились в пределах Калифорнии, повсюду видны горы, очаровывающие и преображающие каждый пейзаж. И тем не менее рельеф штата в общих чертах столь прост и массивен, что его главная центральная часть представляет лишь одну долину и две горные цепи, которые кажутся почти идеально правильными по своему простиранию и высоте: Береговые хребты на западе и Сьерру-Неваду на востоке. Эти два хребта, сходясь дугами на севере и юге, замыкают величественную котловину с плоским дном длиной более 400 миль и шириной от 35 до 60 миль. Это грандиозная Центральная долина Калифорнии, воды которой имеют лишь один сток в море через пролив Золотые Ворота. Но за этой общей простотой черт скрывается величайшее множество скрытых деталей. Береговая цепь, поднимающаяся величественным зеленым барьером высотой от 2000 до 8000 футов против океана, состоит из бесчисленных увенчанных лесом отрогов, кряжей и холмистых волн, заключающих в себе множество меньших долин; одни из них смотрят на море через длинные проходы, окаймленные лесом; другие, с редкими деревьями — на Центральную долину; в то время как тысяча других, еще более мелких, затеряна и скрыта среди мягких, округлых холмов, каждый со своим климатом, почвой и растительностью.

Пробираясь сквозь лабиринты Береговых хребтов к вершине любого из внутренних пиков или перевалов напротив Сан-Франциско, в ясный весенний день, вы видите перед собой самый грандиозный и выразительный из всех калифорнийских пейзажей. У ваших ног лежит великая Центральная долина, сияющая золотом в лучах солнца и простирающаяся на север и юг дальше, чем может охватить глаз, — единое гладкое, цветущее, похожее на озеро ложе плодородной почвы. Вдоль ее восточной окраины поднимается могучая Сьерра, высотой в несколько миль, покоящаяся подобно гладкому кучевому облаку в солнечном небе и столь великолепно окрашенная и лучезарная, что кажется не укутанной в свет, а целиком состоящей из него, подобно стене какого-то небесного города. Вдоль вершины и далеко вниз простирается бледный жемчужно-серый пояс снега; ниже него — пояс синего и темно-пурпурного цветов, обозначающий полосу лесов; а вдоль основания хребта — широкий пояс розовато-пурпурного и желтого цветов, где находятся золотоносные россыпи шахтеров и предгорные сады. Все эти цветные пояса, плавно сливаясь, образуют стену света, невыразимо прекрасную и подобную радуге, но прочную, как алмаз.

Когда я впервые насладился этим великолепным видом в один лучезарный апрельский день с вершины перевала Пачеко, Центральная долина, еще едва истоптанная и вспаханная, представляла собой сплошное пушистое полотно золотистых сложноцветных, а светящаяся стена гор сияла во всем своем великолепии. Тогда мне показалось, что Сьерру следует называть не Невадой, то есть Снежным хребтом, а Хребтом Света. И после десяти лет, проведенных в ее сердце в радости и изумлении, купаясь в ее славных потоках света, наблюдая утренние вспышки солнца среди ледяных пиков, полуденное сияние на деревьях, скалах и снеге, румянец альпийской зари и тысячу бурлящих водопадов с их удивительным изобилием радужных брызг, она по-прежнему кажется мне прежде всего Хребтом Света, божественнейшей по красоте из всех горных цепей, которые я когда-либо видел.

Сьерра имеет протяженность около 500 миль, ширину 70 миль и высоту от 7000 почти до 15 000 футов. При общем взгляде на ней не заметно следов человека или чего-либо, что намекало бы на богатство лелеяемой ею жизни либо на глубину и грандиозность ее изваяний. Ни один из ее великолепных увенчанных лесом хребтов не поднимается значительно над общим уровнем, чтобы заявить о своем богатстве. Не видно ни великой долины, ни озера, ни реки, ни группы ярко выраженных особенностей какого-либо рода, выделяющихся в виде четких картин. Даже вершины, такие чистые и высокие в небе, кажутся сравнительно гладкими и бесхитростными. Тем не менее в тени пиков все еще работают ледники, под ними сияют и цветут тысячи озер и лугов, а весь хребет изрезан каньонами глубиной от 2000 до 5000 футов, в которых некогда текли величественные ледники и в которых теперь текут и поют прекрасные реки.

Несмотря на столь колоссальную глубину, эти знаменитые каньоны не являются суровыми, мрачными ущельями с отвесными стенами, дикими и недоступными. Составляя здесь и там трудные участки, они тем не менее служат восхитительными путями для альпиниста, ведя от плодородных низин к высочайшим ледяным истокам, представляя собой своего рода горные улицы, полные очаровательной жизни и света, выровненные и изваянные древними ледниками и представляющие на всем своем протяжении богатейшее разнообразие новых и привлекательных пейзажей — самых привлекательных из всех, что до сих пор были открыты в горных цепях мира.

Многие места, особенно в средней части западного склона хребта, расширяются в просторные долины или парки, разнообразные, подобно искусственным ландшафтным садам, с очаровательными рощами и лугами, зарослями цветущих кустарников, в то время как высокие отступающие стены, бесконечно разнообразные по форме и скульптуре, окаймлены папоротниками, цветущими растениями многих видов, дубами и вечнозелеными растениями, которые находят опору на тысячах узких ступеней и уступов; в то время как все это оживляется и прославляется радостными ручьями, которые танцуют и пенятся над солнечными выступами утесов, чтобы слиться с сияющей рекой, текущей в безмятежной красоте посреди каждой из них.

Стены этих долин-парков йосемитского типа состоят из скал размером с горы, частично разделенных между собой узкими ущельями и боковыми каньонами; и они настолько отвесны спереди и так компактно выстроены на ровном дне, что при общем взгляде образуемые ими парки выглядят как огромные залы или храмы, освещенные сверху. Каждая скала кажется сияющей жизнью. Одни откинулись назад в величественном покое; другие, совершенно отвесные или почти отвесные на протяжении тысяч футов, выставляют свои чела в задумчивых позах впереди своих соседей, приветствуя одинаково бури и штили, кажусь сознающими, но безразличными ко всему происходящему вокруг них, устрашающие в суровом величии, образцы постоянства, и в то же время связанные с красотой самых хрупких и мимолетных форм; их подножия утопают в сосновых рощах и веселых изумрудных лугах, а чела устремлены в небо; омываемые светом, омываемые потоками поющей воды, в то время как снежные облака, лавины и ветры сияют, бурлят и вьются вокруг них с течением лет, как будто в эти горные обители Природа постаралась собрать свои самые заветные сокровища, чтобы привлечь своих возлюбленных к тесному и доверительному общению с ней.

ГОРА ТАМАЛПАИС — К СЕВЕРУ ОТ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ.

Здесь же, в средней области глубочайших каньонов, растут самые величественные лесные деревья: секвойя — царь хвойных пород, благородные сахарная и желтая сосны, пихта Дугласа, либоцедрус и серебристые пихты, каждая из которых является гигантом своего рода, собранным вместе в одном и том же лесу, превосходящем все другие хвойные леса мира как по количеству видов, так и по размеру и красоте деревьев. Ветры звучат мелодией сквозь их колоссальные шпили, и они повсюду наполнены пением птиц и журчанием бегущей воды. Мили душистых кустов цеанотуса и манзаниты цветут под ними, а также лилейные сады, луга и влажные папоротниковые лощины в бесконечном разнообразии ароматов и цветов, вызывающие восхищение каждого наблюдателя. Простираясь дальше над хребтом и долиной, эти благородные деревья образуют непрерывный пояс от одного конца хребта до другого, лишь слегка прерываемый каньонами с отвесными стенами с интервалами примерно в пятнадцать-двадцать миль. Здесь любят бродить крупные дородные бурые медведи, гармонируя с бурыми стволами деревьев, под которыми они кормятся. Здесь же обитают олени, находя пищу и укрытие в зарослях цеанотуса, вместе с множеством меньших обитателей. Выше этой области гигантов деревья становятся все меньше, пока на штормовых горных склонах на высоте от десяти до двенадцати тысяч футов над уровнем моря не достигается крайний предел границы леса, где карликовая сосна настолько приземиста и так сильно третируется бурями и обильными снегами, что прижата к земле в виде плоских сплетений, по верхам которых мы можем легко ходить. Ниже главного лесного пояса деревья также уменьшаются в размерах, причем мороз и палящая засуха угнетают и губят их одинаково.

КАРТА СЬЕРРЫ-НЕВАДЫ

Розовато-пурпурная зона вдоль подножия хребта охватывает почти весь знаменитый золотоносный регион Калифорнии. Именно здесь шахтеры со всех стран света собрались в диком, подобном потоку порыве искать свое счастье. На берегах каждой реки, оврага и лощины они оставили свои следы. Каждое гравийное и валунное ложе было отчаянно перерыто вдоль и поперек. Но в этом регионе кирка и лопата, некогда применявшиеся с диким энтузиазмом, были отложены в сторону, и теперь в сколько-нибудь значительных масштабах ведется только добыча кварца. Зона в целом состоит из низких, бурых, волнистых предгорий, шероховатых то тут, то там от кустарников и деревьев, а также обнажающихся масс сланца, окрашенных лишайниками в серый и красный цвета. Меньшие массы сланца, круто поднимающиеся из сухой травянистой дернины в виде наклонных плит, похожи на древние надгробные плиты на заброшенном кладбище. Ранней весной, скажем с февраля по апрель, весь этот предгорный пояс представляет собой рай для пчел и цветов. Тогда обильно идут освежающие дожди, птицы заняты строительством гнезд, а солнце сияет мягко и восхитительно. Но к концу мая почва, растения и небо словно запекаются в печи. Большинство растений крошатся под ногами в пыль, а земля покрывается трещинами, в то время как жаждущий путник с тоской и жаром глядит сквозь палящее марево на снежные вершины, вырисовывающиеся вдали подобно туманным облакам.

Деревья, главным образом Quercus Douglasii и Pinus Sabiniana, высотой от тридцати до сорока футов, с редкой бледно-зеленой листвой, стоят далеко друг от друга и дают мало тени. Ящерицы скользят по камням, обладая конституцией, которую никакая засуха не может иссушить, а муравьи в поразительном количестве, крошечные искорки жизни которых кажутся горящими еще ярче при возрастающей жаре, усердно бродят длинными колоннами в поисках пищи. Вороны, вороны и сороки — товарищи по несчастью — собираются на земле под лучшими тенистыми деревьями, тяжело дыша, с опущенными крыльями и широко раскрытыми клювами, причем в полуденные часы от них не раздается почти ни звука. Перепела также ищут тени в жару у тепловатых луж в руслах более крупных рек среднего течения. Кролики шмыгают из куста в куст среди зарослей цеанотуса, и время от времени можно увидеть длинноухого зайца, изящно скачущего по более широким полянам. Ночи летом тихие и безросые, и тысячи голосов провозглашают изобилие жизни, несмотря на опустошительное воздействие сухого солнца на растения и более крупных животных. Квакши издают восхитительно чистую и спокойную музыку после захода солнца; а койоты, маленькие презренные псы дикой природы, храбрые, выносливые малые, похожие на высохшие клочья сена, часами лают хором. Шахтерские городки, большинство из которых мертвы, и несколько живых с яркими островками окультуренной земли вокруг них встречаются на больших расстояниях вдоль пояса, а также коттеджи, обвитые вьющимися розами, посреди апельсиновых и персиковых садов и благоухающих сенокосных лугов на плодородных равнинах, где можно найти воду для орошения. Но они в основном далеко друг от друга и почти не заметны на общих планах.

Каждую зиму Высокая Сьерра и средняя лесная зона получают снег в великолепном изобилии, и даже предгорья временами белеют. Тогда весь хребет выглядит как огромная скошенная стена из чистейшего мрамора. Неровные места сглаживаются, смерть и увядание года покрываются мягко и ласково, а земля кажется чистой, как небо. И как ни беззвучен снег в своем полете из облаков и когда он ложится на скалу, дерево или травянистый луг, как быстро этот нежный снег обретает голос! Срываясь с высот, собираясь в лавины, он грохочет и ревет подобно грому и являет собой великолепное зрелище, когда несется по горному склону, облаченный в длинные шелковистые ленты и вьющиеся, клубящиеся хлопья кристальной пыли.

Северная половина хребта по большей части покрыта лавовыми потоками и усеяна вулканами и кратерами, некоторые из которых молоды и имеют идеальную форму, а другие находятся на различных стадиях разрушения. Южная половина почти от основания до вершины состоит из гранита, в то время как значительное число пиков в средней части хребта увенчано метаморфическими сланцами, среди которых выделяются горы Дана и Гиббс к востоку от Йосемитской долины. Гора Уитни, кульминационная точка хребта близ его южной оконечности, возносит свою шлемовидную вершину на высоту почти 14 700 футов. Гора Шаста, колоссальный вулканический конус, поднимается на высоту 14 440 футов на северной оконечности и служит прекрасным ориентиром для всего окружающего региона в радиусе ста миль. Остаточные массы вулканических пород встречаются на большей части гранитной южной зоны, а также значительное число старых вулканов на склонах, особенно вдоль восточного основания хребта близ озера Моно и к югу от него. Но лишь на севере весь хребет от основания до вершины покрыт лавой.

С вершины горы Уитни виден только гранит. Бесчисленные пики и шпили, чуть более низкие, чем ее собственные избитые бурями утесы, поднимаются группами, подобно лесным деревьям, перед глазами, разделенные каньонами невероятной глубины и пересеченности. На Шасте почти каждая деталь в обширном пейзаже говорит о древних вулканических огнях. Далеко на севере, в Орегоне, ледяные вулканы горы Питт и Трех Сестер возвышаются над темными вечнозелеными лесами. На юге бесчисленные мелкие кратеры и конусы распределены вдоль оси хребта и на каждом его склоне. Из них лавовый купол Лассен-Бьют является самым высоким, достигая почти 11 000 футов над уровнем моря. Мили его склонов дымятся и бурлят горячими источниками, многие из которых настолько буйны и сернисты, что кажутся готовыми превратиться в фонтанирующие гейзеры, подобные йеллоустонским.

Шлаковый конус неподалеку знаменует собой самое недавнее вулканическое извержение в Сьерре. Это симметричный усеченный конус высотой около 700 футов, покрытый серым шлаком и пеплом, с правильным неизменным кратером на вершине, в котором растут несколько небольших сосен Бэнкса. Они показывают, что возраст конуса составляет не менее восьмидесяти лет. Он стоит между двумя озерами, которые еще недавно были одним. До того как конус образовался, в озеро излился поток грубой пузырчатой лавы, разделивший его пополам, и, перелившаяся через берега огненная река вдвинулась в сосновый лес, поглотив деревья на своем пути, обугленные концы некоторых из которых до сих пор виднеются выступающими из-под носа лавового потока, где он застыл. Еще позже произошло извержение пепла и рыхлого обсидианового шлака, вероятно, из того же жерла, которое, помимо образования Шлакового конуса, рассыпало обильный душ по окружающим лесам на протяжении миль на глубину от шести дюймов до нескольких футов.

История этого последнего извержения Сьерры также сохранилась в преданиях индейцев племени питт-ривер. Они рассказывают о страшном времени темноты, когда небо было черным от пепла и дыма, угрожавших смертью всему живому, и о том, как когда солнце наконец появилось вновь, оно было красным, как кровь.

Менее древние кратеры в огромном количестве делают шероховатым прилегающий регион; некоторые из них с озерами в жерлах, другие поросли деревьями и цветами, и Природа на этих старых очагах и пепелищах буквально даровала красоту вместо пепла. С северо-западной стороны горы Шасты имеется подчиненный конус примерно на 3000 футов ниже вершины, который был активен после разрушения главного ледяного щита, некогда покрывавшего гору, о чем свидетельствует его сравнительно неразрушенный кратер и потоки не подвергшейся оледенению лавы, расходящиеся от него лучами. Главная вершина имеет диаметр около полутора миль, ограниченная небольшими крошащимися пиками и хребтами, среди которых мы тщетно ищем очертания древнего кратера.

Эти руинированные массы и глубокие ледниковые борозды, покрывающие склоны горы, показывают, что она была значительно понижена и разрушена льдом; насколько именно, у нас нет верных средств узнать. Сразу под самой вершиной горячие сернистые газы и пар вырываются из нерегулярных трещин вперемешку с брызгами от тающего снега — последнее слабое проявление могучей силы, воздвигшей гору. Не в результате одного великого катаклизма родилась Шаста. Утесы вершины и разрезы, обнаженные ледниками по склонам, демонстрируют достаточно ее внутреннего каркаса, чтобы доказать, что между многими отчетливыми извержениями проходили сравнительно долгие периоды покоя, во время которых остывающая лава переставала течь и становилась постоянным приращением к массе растущей горы. С переменным упорством и неторопливостью извержение следовало за извержением, пока старый вулкан не превзошел даже свою нынешнюю величественную высоту.

ГОРА ШАСТА

Стоя на ледяной вершине этого величайшего из всех огненных вулканов Сьерры, мы едва ли можем не заглядывать вперед в ожидании его следующего извержения. Сады, виноградники, дома были доверчиво разбиты на склонах вулканов, которые, оставаясь непоколебимыми веками, внезапно вспыхивали бурной деятельностью и изливали сокрушительные потоки огня. Известно, что между бурными извержениями проходило более тысячи лет прохладного затишья. Подобно гигантским гейзерам, извергающим расплавленную породу вместо воды, вулканы работают и отдыхают, и у нас нет верных средств узнать, мертвы ли они, когда безмолвствуют, или только спят.

Вдоль западного подножия хребта в настоящее время изучается выразительная серия осадочных пород, содержащих раннюю историю Сьерры. Но оставляя пока эти первые главы, мы видим, что совсем недавно по геологическим меркам, как раз перед наступлением той зимы зим, называемой ледниковым периодом, огромный потоп из расплавленных пород хлынул из множества трещин и кратеров на склонах и вершине хребта, заполняя озерные котловины и речные русла и уничтожая почти каждую существовавшую особенность на северной части. Наконец эти всепожирающие потоки перестали течь. Но в то время как великие вулканические конусы, выросшие вдоль оси, все еще горели и дымились, вся Сьерра перешла во владения льда и снега. Затем по голым, безликим, опаленным огнем горам начали ползти ледники, покрывая их от вершин до моря мантией льда; и тогда с бесконечной неторопливостью шла работа по новому изваянию хребта. Эти могучие агенты эрозии, никогда не останавливавшиеся на протяжении бесчисленных веков, дробили и перетирали твердые лавы и граниты под своими хрустальными складками, разрушая и созидая, пока в полноте времен Сьерра не родилась заново, явившись на свет почти такой, какой мы видим ее сегодня — с ледниками и соснами, раздавленными снегом на вершине хребта, и пшеничными полями и апельсиновыми рощами у его подножия.

Этот переход от ледяной тьмы и смерти к жизни и красоте происходил медленно, если считать время по-нашему, и продолжается до сих пор на севере и юге по всему миру, где бы ни существовали ледники — будь то в форме отдельных рек, как в Швейцарии, Норвегии, горах Азии и на Тихоокеанском побережье, или в виде сплошных мантийных складок, как в частях Аляски, Гренландии, Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Шпицбергена и на землях вокруг Южного полюса. Но ни в одной стране, насколько мне известно, эти величественные изменения нельзя изучать с большим успехом, чем на равнинах и в горах Калифорнии.

Ближе к концу ледникового периода, когда снежные облака стали менее обильными, а тающие потери от солнечного тепла увеличились, нижние складки ледяного щита в Калифорнии, сбрасывая в море флотилии айсбергов, начали мельчать и отступать от низменностей, а затем медленно двигаться вверх по склонам Сьерры в соответствии с изменениями климата. Великая белая мантия на горах распалась на серию более или менее отчетливых, похожих на речные потоки ледников со множеством притоков, и они в свою очередь таяли и разделялись на еще более мелкие ледники, пока теперь на прохладных склонах вершинных пиков не осталась лишь горстка самых маленьких остаточных верхушечных ветвей некогда грандиозной системы.

Растения и животные, выжидая своего часа, неотступно следовали за отступающим льдом, даруя быстрое и радостное оживление новорожденным ландшафтам. Сосны маршировали вверх по согретым солнцем моренам длинными, полными надежды рядами, занимая землю и обосновываячь на ней, как только она была готова для них; осока с бурыми колосьями окаймляла берега новорожденных озер; молодые реки ревели в заброшенных руслах ледников; цветы цвели вокруг подножий больших отполированных куполов, — в то время как с быстротой плодородия мягкие слои почвы, оседая и нагреваясь, предлагали пищу множеству ожидавших детей Природы, больших и малых, животных так же, как и растений: мышам, белкам, суркам, оленям, медведям, слонам и т. д. Земля взрывалась цветением с волшебной быстротой, а молодые леса — птичьим пением: жизнь в любой форме теплела, смягчалась и становилась богаче по мере того, как годы проходили над могучей Сьеррой, еще совсем недавно наводившей на мысли лишь о смерти и абсолютном запустении.

Трудно без долгих и преданных занятий осознать масштаб работы, проделанной на этих горах в течение последнего ледникового периода ледниками, которые представляют собой лишь потоки плотно спрессованных снежных кристаллов. Тщательное изучение представленных явлений показывает, что доледниковое состояние хребта было сравнительно простым: одна громадная каменная волна, в которой скрывались тысяча гор, куполов, каньонов, хребтов и т. д. И в развитии этого Природа выбрала в качестве орудия не землетрясение или молнию, чтобы разрывать и раскалывать надвое, не штормовой поток или разъедающий дождь, а нежные снежные цветы, безмолвно падавшие на протяжении бесчисленных веков, порождение солнца и моря. Работая гармонично в соединенной силе, они дробили, перетирали и истирали скалы на своем марше, создавая огромные пласты почвы и в то же время развивая и формируя ландшафты в восхитительное разнообразие холмов, долин и величественных гор, которые смертные называют красотой. Возможно, более чем на милю в среднем в глубину был разрушен хребет за последний ледниковый период — объем механической работы, почти невообразимо великий. И наше восхищение должно снова и снова пробуждаться, когда мы трудимся, изучаем и узнаем, что эта колоссальная работа по обработке камня, столь далеко идущая по своим последствиям, была выполнена агентами столь хрупкими и малыми, каковы эти цветы горных облаков. Сильные лишь силой числа, они уносили целые горы, частицу за частицей, блок за блоком, и бросали их в море; ваяли, формировали, моделировали весь хребет и развивали его предначертанную красоту. Все эти новые ландшафты Сьерры, очевидно, были предопределены, ибо физическая структура пород, от которых зависят черты пейзажа, была приобретена в то время, когда они залегали на глубине по крайней мере в милю ниже доледниковой поверхности. И в то время как эти черты принимали форму в глубинах хребта, частицы горных пород двигались к своим назначенным местам в темноте в отношении грядущей красоты, частицы ледяного пара в небе, двигавшиеся в такт той же музыке, собирались, чтобы вывести их на свет. Затем, после того как их великая задача была выполнена, эти отряды снежных цветов, эти могучие ледники были растоплены и удалены так, словно они были не важнее росы, которой суждено просуществовать лишь час. Мало кто из агентов Природы, однако, оставил столь благородные и долговечные памятники, как они. Большие гранитные купола высотой в милю, такие же глубокие каньоны, величественные пики, Йосемитские долины — все это и впрямь почти все прочие черты пейзажа Сьерры являются ледниковыми памятниками.

Созерцая творения этих цветов неба, легко вообразить их наделенными жизнью: посланцами, отправленными вниз трудиться в горных рудниках с поручениями божественной любви. Безмолвно пролетая сквозь темнеющий воздух, кружась, сверкая к своим назначенным местам, они, казалось, держали совет друг с другом, говоря: «Пойдемте, мы слабы; давайте поможем друг другу. Нас много, и вместе мы будем сильны. Маршируя тесными, глубокими рядами, давайте скатим камни из этих горных гробниц и освободим ландшафты. Давайте обнажим эти гроздья куполов. Здесь давайте вырежем озерную котловину; там — Йосемитскую долину; здесь — русло для реки с желобчатыми ступенями и карнизами для падения певучих водопадов. Тотчас давайте расстелим широкие пласты почвы, чтобы человек и зверь были накормлены; а здесь громоздим ряды валунов для сосен и гигантских секвой. Здесь сотворим землю для луга; там — для сада и рощи, делая ее гладкой и прекрасной для маленьких маргариток, фиалок и клумб верескового бриантуса, щедро приправив ее кристаллами, гранатовым полевым шпатом и цирконом». Так и тому подобное мне часто казалось, пели, планировали и трудились жизнерадостные крестоносцы снежных цветов; и ничто из того, что я могу написать, не способно преувеличить грандиозность и красоту их труда. Подобно утреннему туману, они растаяли в солнечном свете, все, кроме тех немногих малых компаний, которые до сих пор задерживаются на самых прохладных горных склонах и, будучи остаточными ледниками, все еще усердно трудятся, завершая последние озерные котловины, последние слои почвы и скульптуру некоторых из высочайших пиков.

ГОРА ХУД

ГЛАВА II ЛЕДНИКИ

Из небольших остаточных ледников, упомянутых в предыдущей главе, я обнаружил шестьдесят пять в той части хребта, которая лежит между 36° 30′ и 39° северной широты. Они встречаются поодиночке или небольшими группами на северных сторонах пиков Высокой Сьерры, укрытые под широкими морозными тенями в амфитеатрах собственного создания, где снег, стремительно падающий с окружающих высот в виде лавин, наиболее обилен. Более двух третей от общего числа лежат между 37° и 38° северной широты и образуют главные истоки рек Сан-Хоакин, Мерсед, Туолумне и Оуэнс.

Ледники Швейцарии, подобно ледникам Сьерры, являются лишь тающими остатками могучих ледяных потоков, некогда заполнявших великие долины и впадавших в море. То же самое относится и к ледникам Норвегии, Азии и Южной Америки. Даже грандиозные сплошные ледяные мантии, которые до сих пор покрывают Гренландию, Шпицберген, Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, части Аляски и южнополярный регион, мелеют и сокращаются. Каждый ледник в мире меньше, чем был некогда. Весь мир теплеет, или же урожай снежных цветов уменьшается. Но размышляя о состоянии ледников мира, мы должны помнить, пытаясь объяснить происходящие изменения, что то же самое солнце, которое истощает их, и созидает их. Каждый ледник фиксирует затрату огромного количества солнечного тепла на подъем пара для снега, из которого он состоит, из океана в горы, как поразительно показывает Тиндаль.

Количество ледников в Альпах, по данным братьев Шлагинтвейт, составляет 1100, из которых 100 можно считать первичными, а общая площадь льда, снега и фирна оценивается в 1177 квадратных миль, или в среднем чуть более одной квадратной мили на каждый ледник. По тому же авторитетному источнику, средняя высота над уровнем моря, на которой они тают, составляет около 7414 футов. Ледник Гриндельвальд спускается ниже 4000 футов, и один из ледников Монблана достигает почти столь же низкой точки. Один из крупнейших гималайских ледников в истоках Ганга, по словам капитана Ходжсона, не спускается ниже 12 914 футов. Самый крупный из ледников Сьерры на горе Шаста спускается до отметки в 9500 футов над уровнем моря, что, насколько я наблюдал, является самой низкой точкой, достигаемой любым ледником в пределах Калифорнии, причем средняя высота всех их составляет около 11 000 футов.

Изменения, произошедшие в ледниковых условиях Сьерры со времени наибольшего распространения, хорошо иллюстрируются серией ледников всех размеров и форм, простирающихся вдоль гор побережья до Аляски. Общее исследование этого поучительного региона показывает, что к северу от Калифорнии, через Орегон и Вашингтон, группы действующих ледников все еще существуют на всех высоких вулканических конусах Каскадного хребта — горах Питт, Три Сестры, Джефферсон, Худ, Сент-Хеленс, Адамс, Ренье, Бейкер и других, — некоторые из них значительных размеров, хотя ни один из них не достигает моря. Из этих гор Ренье в Вашингтоне является самой высокой и самой леденистой. Ее куполообразная вершина высотой от 14 000 до 15 000 футов увенчана льдом, и восемь ледников длиной от семи до двенадцати миль расходятся от нее лучами как от центра, образуя истоки главных рек штата. Наинизко спускающаяся из этой прекрасной группы течет через великолепные леса до высоты 3500 футов над уровнем моря и порождает реку, мутную от ледникового ила и песка. Далее через Британскую Колумбию и юго-восточную Аляску широкий, непрерывный горный хребет, простирающийся вдоль побережья, в целом покрыт ледниками. Верхние ответствления почти всех главных каньонов и фьордов заняты ледниками, которые постепенно увеличиваются в размерах и спускаются ниже, пока не достигается высокий регион между горой Фэйруэтер и горой Сент-Элайяс, где значительное число их впадает в воды океана. Это преимущственно ледяная земля Аляски и всего Тихоокеанского побережья.

КАРТА ЛЕДНИКОВОГО КРАЯ

К северу отсюда ледники постепенно уменьшаются в размерах и толщине и тают на более высоких уровнях. В проливе Принца Уильямса и в заливе Кука представлено множество прекрасных ледников, изливающихся с окружающих гор; но к северу от 62-й параллели ледников почти не остается, так как местность по большей части низменная, а снегопады слабые. Между 56-й и 60-й параллелями насчитывается, вероятно, более 5000 ледников, не считая самых мелких. Сотни ледников крупнейшего размера спускаются через леса до уровня моря или близко к нему, хотя, насколько достигали мои собственные наблюдения после довольно тщательного обследования региона, не более двадцати пяти сбрасывают айсберги в море. Все длинные глубокостенные фьорды, в которые впадают эти великие ледники первого класса, разумеется, переполнены айсбергами всевозможных форм, которые с громовым шумом откалываются с интервалами в несколько минут от внушительной ледяной стены, выдвигающейся в глубокую воду. Но эти айсберги Тихоокеанского побережья невелики по сравнению с айсбергами Гренландии и Антарктики, и лишь немногие из них вырываются из запутанной системы каналов, которой окаймлена эта часть побережья, в открытое море. Почти все они гоняются ветром и приливом туда-сюда по фьордам, пока окончательно не растают от океанской воды, солнечного тепла, теплых ветров и обильных летних дождей. Лишь один ледник на побережье, замеченный проф. Расселом, сбрасывает свои айсберги прямо в открытое море у мыса Айс-Кейп напротив горы Сент-Элайяс. Самый южный из ледников, достигающих моря, занимает узкий живописный фьорд примерно в двадцати милях к северо-западу от устья реки Стикен на 56° 50′ северной широты. Фьорд называется местными жителями «Хутли», или Громовой Залив, из-за шума, производимого падением айсбергов. Примерно на один градус севернее находятся четыре таких полноценных ледника, сбрасывающих [лед] в верховьях длинных рукавов Холкам-Бей. В верховьях залива Таккоу, еще севернее, есть один; а в верховьях и по сторонам Ледникового залива, тянущегося в общем северном направлении от пролива Кросс-Саунд на 58°–59° широты, находится семь таких полноценных ледников, которые извергают айсберги в залив и его ответствления и поддерживают вечный грохот. Самый крупный из этой группы — ледник Мьюра — имеет более 200 притоков и ширину ниже слияния главных притоков около двадцати пяти миль. Между западной стороной этого ледяного залива и океаном вся земля, высокая и низкая, за исключением пиков хребта Фэйруэтер, покрыта мантией льда толщиной от 1000 до вероятно 3000 футов, которая сбрасывает [лед] через множество отдельных устьев.

ГОРА РЬЕНЕ; ЛЕДНИК СЕВЕРНЫЙ ПУЯЛЛУП ОТ ОГЛ-КЛИФФ

Этот фрагментарный ледяной щит и огромные ледники вокруг горы Сент-Элайяс вместе с множеством раздельных рекоподобных ледников, нагружающих склоны береговых гор, очевидно, некогда составляли часть непрерывного ледяного щита, который течениями покрывал весь этот регион и всего лишь сравнительно недавно простирался так далеко на юг, как устье пролива Хуан-де-Фука, а вероятно, и дальше. Все острова архипелага Александра, а также мысы и полуострова материка обнаруживают убедительные следы этой великой мантии, которые все еще свежи и несомненны. Все они имеют формы величайшей прочности по отношению к воздействию мощного жесткого напора перехлестывающего льда с севера и северо-запада, а их поверхности имеют гладкий, округлый, затертый вид, в целом свободный от углов. Запутанный лабиринт каналов, проливов, проходов, звуков, сужений и т. д. между островами и простирающийся вглубь материка, конечно, проявляет в своих формах, направлениях и общих характеристиках ту же подчиненность дробящему действию повсеместного оледенения в отношении своего происхождения и отличается от островов и берегов фьордов лишь тем, что является более глубоко эродированными частями доледниковой окраины континента и потому покрыт океанскими водами, которые влились в них по мере того, как лед был вытоплен из них. Образование и простирание фьордов таким образом продолжается до сих пор и может наблюдаться во многих местах в Ледниковом заливе, заливе Якутат и прилегающих регионах. Общеизвестно, что владения моря расширяются за счет суши вследствие размыва ее берегов, но в этих ледяных регионах Аляски и даже так далеко на юг, как остров Ванкувер, береговые породы столь непродолжительное время подвергались волновому воздействию, что они пока еще мало разрушены. В этих регионах расширение моря, осуществленное его собственным действием в послеледниковое время, едва ли заметно по сравнению с тем, что было осуществлено ледниковым действием.

Следы исчезнувших ледников, оставленные в период их наибольшего распространения, изобилуют в Сьерре вплоть до 36-й параллели на юге. Даже отполированные поверхности скал, самые недолговечные из ледниковых свидетельств, до сих пор находят в удивительно прекрасном состоянии сохранности на верхней половине средней части хребта, и они образуют самое поразительное из всех ледниковых явлений. Они встречаются большими нерегулярными пятнами в вершинной и средней областях, и хотя они подвергались воздействию погоды с ее разъедающими штормами на протяжении тысяч лет, их механическое качество таково, что они до сих пор отражают солнечные лучи подобно стеклу и привлекают внимание каждого наблюдателя. Внимание альпиниста редко привлекают морены, какими бы правильными и высокими они ни были, или каньоны, какими бы глубокими они ни были, или скалы, какими бы величественными они ни казались по форме и скульптуре; но он наклоняется и восхищенно терет руки о сияющие поверхности и с трудом пытается объяснить их таинственную гладкость. Он видел снег, падающий лавинами, но заключает, что это не может быть работой снега, ибо находит его там, где лавины не происходят. Вода также не могла сделать этого, ибо он видит это сияние гладкости на боках и вершинах высочайших куполов. Только ветры из всех известных ему агентов кажутся способными дуть в направлениях, указанных штриховкой. Индейцы, обычно столь мало любопытствующие к геологическим явлениям, иногда подходили ко мне и спрашивали: «Что это так сгладило землю у озера Тахо?» Даже лошади и собаки с изумлением смотрят на странный блеск земли, обнюхивают отполированные участки и осторожно ставят на них ноги, когда подходят к ним впервые, словно боясь провалиться. Самые совершенные из отполированных мостовых и стен лежат на высоте от 7000 до 9000 футов над уровнем моря, где порода представляет собой плотный кремнистый гранит. Маленькие тусклые пятна можно найти на высоте до 3000 футов на самых сухих и прочных участках отвесных стен с южной экспозицией и на компактных выпуклых буграх, частично защищенных от дождя покровом из крупных валунов. На северной половине хребта исцарапанные и отполированные поверхности встречаются реже не только потому, что эта часть цепи ниже, но и потому, что поверхностные породы в основном представляют собой пористые лавы, подверженные сравнительно быстрому разрушению. Древние морены также, хотя и хорошо сохранившиеся на большей части южной половины хребта, на севере почти стерты, но их материал оказывается рассеянным и распавшимся.

Подобное смазанное состояние поверхностных свидетельств ледниковой деятельности наблюдается на большей части территории Орегона, Вашингтона, Британской Колумбии и Аляски, что в значительной степени обусловлено воздействием чрезмерной влажности. Даже на юго-востоке Аляски, где находятся самые обширные ледники континента, более недолговечные следы их прежнего большего распространения, хотя и сравнительно недавние, более неясны, чем таковые у древних калифорнийских ледников, где климат суше, а породы прочнее.

Эти общие взгляды на ледники Тихоокеанского побережья позволят моим читателям увидеть некоторые из изменений, произошедших в Калифорнии, и прольют свет на остаточные ледники Высокой Сьерры.

До осени 1871 года ледники Сьерры были неизвестны. В октябре того года я открыл ледник Блэк-Маунтин в тенистом амфитеатре между горами Блэк и Ред, двумя из пиков группы Мерсед. Эта группа является высочайшей частью отрога, который тянется от главного хребта цепи в направлении Йосемитской долины. Во время этого интересного открытия я исследовал фирновые амфитеатры группы и прослеживал русла древних ледников, которые некогда изливались из ее обширных истоков через бассейн Илилуэт и Йосемитскую долину, не ожидая обнаружить действующие ледники столь далеко на юге, в стране солнечного света.

Начав с северо-западной оконечности группы, я последовательно исследовал главные притоковые бассейны, их морены, бараньи лбы и великолепные ледниковые покрытия, беря их в правильной последовательности без всякой привязки ко времени, затраченному на их изучение. Памятники притока, извергавшего свой лед из-под гор Ред и Блэк, показались мне наиболее интересными из всех; и когда я увидел его великолепные морены, простирающиеся величественными кривыми из просторного амфитеатра между горами, я был воодушевлен работой, которая лежала передо мной. Это был один из золотых дней индейского лета в Сьерре, когда насыщенное солнце прославляет каждый пейзаж, какими бы скалистыми и холодными они ни были, и наводит на мысли о чем угодно, только не о ледниках. Путь исчезнувшего ледника теперь был теплым и во многих местах сиял так, будто был промыт серебром. Высокие сосны, растущие на моренах, казались преображенными в сияющем свете, тополиные рощи на ровных участках бассейна представляли собой массы оранжево-желтого цвета, а поздно цветущие золотарники добавляли золота к золоту. Продвигаясь дальше по моей розовой ледниковой магистрали, я проходил озеро за озером, зажатым в прочные гранитные котловины, и множество зарослей и лугов, орошаемых ручьем, который вытекает из амфитеатра и соединяет озера воедино; то пробираясь вброд через мягкие топи по колено в желтом и пурпурном сфагнуме; то пересекая голые скалы. Главные боковые морены, ограничивающие вид с обеих сторон, имеют высоту от 100 до почти 200 футов, почти столь же правильны, как искусственные насыпи, и покрыты великолепным ростом серебристой пихты и сосны. Но это садовое и лесное изобилие было быстро оставлено позади. Древесная растительность приподнялась чахлой; начали появляться пятна альпийского бриантуса и кассиопеи, а арктические ивы были прижаты зимним снегом в плотные ковры. Озерки, которые несколькими милями ниже по долине были так богато вышиты цветущими лугами, здесь, на высоте 10 000 футов, имели лишь небольшие коричневые коврики осоки, оставляя голые скалы вокруг более чем половины своих берегов. И все же среди этого альпийского угнетения горная сосна храбро раскинула свои потрепанные бурями ветви на уступах и контрфорсах горы Ред, причем некоторые экземпляры достигали более 100 футов в высоту и 24 футов в окружности, казалось бы, такими же свежими и энергичными, как гиганты нижних зон.

Вечер наступил как раз тогда, когда я добрался до самого портала главного амфитеатра. Он имеет ширину около мили и чуть меньше двух миль в длину. Разрушающиеся отроги и зубцы горы Ред ограничивают его на севере, мрачные, грубо изваянные обрывы горы Блэк — на юге, а изрезанный, зазубренный перевал, изгибающийся от горы к горе, замыкает его на востоке.

Я выбрал место для лагеря на краю одного из озер, где заросли тсуги укрывали меня от ночного ветра. Затем, заварив кружку чая из жестяной кружки, я сидел у костра, размышляя о грандиозности и значении виденных мной ледниковых следов. По мере того как ночь сгущалась, могучие каменные стены моей горной обители казались приближающимися, в то время как звездное небо в славном блеске простиралось подобно потолку от стены до стены и плотно прилегало ко всем колючим неровностям вершин. Затем, после долгого отдыха у костра и беглого взгляда на записную книжку, я нарезал несколько листовых ветвей для постели и погрузился в ясный, мертвящий сон уставшего альпиниста.

Ранним следующим утром я отправился на поиски великого старого ледника, сделавшего так много для красоты Йосемитского региона, возвращаясь к его дальним истокам, наслаждаясь очарованием, которое чувствует каждый исследователь в нетронутых диких местах Природы. Голоса гор еще спали. Ветер едва шевелил сосновые иглы. Солнце поднялось, но было еще слишком холодно для птиц и редких роющих животных, обитающих здесь. Лишь ручей, каскадом перекатывающийся из лужи в лужу, казался полностью бодрствующим. И все же дух наступающего дня призывал к действию. Солнечные лучи с великолепием струились сквозь зазубренные проемы перевала, скользя по полированным мостовым и освещая серебристые озера, в то время как каждая тронутая солнцем скала горела белизной по своим краям, подобно плавящемуся железу в печи. Обойдя северный берег моего лагерного озера, я последовал за центральным ручаем мимо многочисленных каскадов от озерка к озерку. Пейзаж стал более сурово арктическим, карликовые сосны и тсуги исчезли, а ручей обрамляли сосульки. По мере того как солнце поднималось выше, камни освобождались на разрушенных участках утёсов и обрушивались вниз громыхающими лавинами, дико эхом отражаясь от уступа к уступу.

Основные боковые морены, тянущиеся от устья амфитеатра в бассейн Иллилуэт, продолжаются в виде хаотичных скоплений вдоль стен амфитеатра, в то время как отдельные валуны весом в сотни тонн застряли тут и там посреди русла. Здесь же я наблюдал серию небольших конечных морен, выстроившихся вдоль южной стены амфитеатра; по размеру и форме они соответствовали теням, отбрасываемым самыми высокими частями. Значение этого соответствия между моренами и тенями выяснилось позже. Проследив ручей до самого последнего из цепочки небольших озер, я заметил на дне отложения серого тонкого ила, за исключением тех мест, где сила впадавшего течения препятствовала его оседанию. Он выглядел как ил, сточенный с точильного камня, и я сразу заподозрил его ледниковое происхождение, поскольку ручей, приносивший его, с журчанием вырывался из основания свежей морены, которая, казалось, находилась в процессе формирования. На ее грубой, подвижной поверхности не было видно ни одного растения или следа выветривания. Она достигала от 60 до более чем 100 футов в высоту и круто обрывалась вперед под углом 38°. Осторожно выбирая дорогу, я поднялся на вершину морены и с восторгом увидел небольшой, но ярко выраженный ледник, который с крутых мрачных обрывов Черной горы спускался по плавной кривой к морене, на которой я стоял. На всех нижних участках ледника проступал плотный лед, хотя и серый от вмятенных в него грязи и камней. Выше лед исчезал под грубозернистым снегом. Поверхность ледника также характеризовалась грязевыми полосами и выступающими краями голубых жил, демонстрировавших слоистую структуру льда. Верхняя трещина, или бергшрунд, где финн крепился к горе, была шириной от 12 до 14 футов и в нескольких местах была перекрыта остатками снежных лавин. Пробираясь по краю трещины и держась онемевшими пальцами, я обнаружил чистые разрезы, где слоистая структура открывалась во всем своем великолепии. Поверхностный снег, хотя и усыпанный камешками, скатившимися со скал, местами был почти чистым, постепенно становился кристаллическим и превращался в беловатый пористый лед различных оттенков, а тот, в свою очередь, на глубине 20 или 30 футов сменялся голубым льдом, причем некоторые из лентообразных полос были почти чистыми и сливались с более светлыми полосами самым плавным и тонким из всех вообразимых способов. Серия крутых зигзагов позволила мне спуститься в жуткое подземное царство трещины. Его камерные полости были увешаны множеством гроздьев сосулек, среди которых бледный, приглушенный свет пульсировал и мерцал с неописуемой прелестью. Наверху капала и звенела вода, а снизу доносились странные, торжественные шорохи течений, прокладывавших свой путь сквозь жилы и трещины в темноте. Камеры ледника поистине очаровательны, несмотря на то, что чувствуешь себя не в своей тарелке среди их морозной красоты. Я быстро замерз в одной рубашке, а нависающая стена грозила поглотить меня; и все же трудно было покинуть восхитительную музыку воды и прекрасный свет. Выйдя снова на поверхность, я заметил валуны самого разного размера, совершающие свой путь к конечной морене — путь длиной более чем в сто лет, без единой остановки, ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом.

Солнце породило сеть сладкозвучных ручейков, изящно стекавших по леднику, петлявших и закручивавшихся в своих блестящих руслах и прорезавших четкие разрезы сквозь пористый поверхностный лед до самого монолитного голубятины, где структура ледника была иллюстрирована во всем своем великолепии.

Серия небольших конечных морен, которые я наблюдал утром вдоль южной стены амфитеатра, во всем соответствовала морене этого ледника, и теперь их распределение относительно теней стало понятным. Когда начались климатические изменения, приведшие к таянию и отступлению главного ледника, заполнявшего амфитеатр, в тени скал осталась серия остаточных ледников, под защитой которых они и просуществовали, пока не сформировали морены, которые мы сейчас изучаем. Затем, по мере того как снег становился все менее обильным, все они исчезли один за другим, за исключением только что описанного; а причина его более долгой жизни вполне очевидна в большей площади снежного бассейна, который он осушает, и в его более надежной защите от разрушительного солнечного тепла. То, как долго просуществует этот маленький ледник, конечно, зависит от количества снега, получаемого им из года в год, по сравнению с таянием и потерями.

После этого открытия я совершал походы по всей Высокой Сьерре, продолжая свои исследования лето за летом, и обнаружил, что то, что на первый взгляд издалека казалось обширными снежными полями, в значительной степени является ледниками, усердно трудящимися над завершением скульптуры вершин, столь грандиозно намеченных их гигантскими предшественниками.

21 августа я установил ряд кольев в леднике Маклюр близ горы Лайелл и обнаружил, что скорость его движения составляет чуть более дюйма в сутки в центральной части, что сильно контрастирует с ледником Мьюра на Аляске, который у своего фронта движется со скоростью от пяти до десяти футов в сутки. На горе Шаста есть три ледника, но гора Уитни, несмотря на то, что является высочайшей вершиной хребта, в настоящее время не сохранила ни единого ледника. На ее северных склонах встречаются небольшие участки нетающего снега и льда, но они мелки и не представляют четких свидетельств ледникового движения. Однако ее склоны во многих местах исцарапаны и отполированы в результате деятельности древних ледников, которые текли на восток и запад в качестве притоков великих ледников, некогда заполнявших долины рек Керн и Оуэнс.

ГЛАВА III СНЕГ

Первый снег, белящий Сьерру, обычно выпадает в конце октября или начале ноября слоем в несколько дюймов после месяцев самой чарующей бабьего лета погоды, какую только можно вообразить. Но через несколько дней этот легкий покров большей частью тает на склонах, обращенных к солнцу, и вызывает лишь слабые опасения у альпинистов, которые могут задерживаться среди высоких вершин в это время. Первая всеобщая зимняя буря, приносящая снег, которому суждено составить постоянную часть сезонного запаса, редко обрушивается на горы раньше конца ноября. Тогда, предупрежденные небом, осмотрительные альпинисты вместе с дикими баранами, оленями, большинством птиц и медведей спешат в низменности или предгорья; а роющие норы сурки, горные бобры, древесные крысы и прочая живность уходят на зимние квартиры, и некоторые из них увидят свет дня лишь при общем пробуждении и воскрешении природы в июне или июле. Первый сильный снегопад обычно достигает глубины от двух до четырех футов. Затем сменяют друг друга штормы, перемежающиеся периодами великолепного солнечного сияния и нагромождающие снег на снег, пока не выпадет от тридцати до пятидесяти футов осадков. Но из-за уплотнения и слеживания, а также почти постоянных потерь от таяния и испарения средняя глубина, фактически обнаруживаемая в любой момент времени, редко превышает десять футов в лесной зоне или пятнадцать футов вдоль склонов вершин хребта.

Даже в самую холодную погоду испарение никогда полностью не прекращается, а солнце, изобилующее между штормами, обладает достаточной силой, чтобы в течение всех зимних месяцев в той или иной степени подтапливать поверхность. Потери от таяния также происходят в некоторой степени у основания за счет тепла, накопленного в горных породах и медленно передаваемого соприкасающемуся с ними снегу, о чем свидетельствует подъем уровня ручьев во всех высокогорных районах после первого снегопада и их стабильный, устойчивый сток на протяжении всей зимы.

Большая часть снега, откладывающегося вокруг возвышенных вершин хребта, выпадает в виде мелких хрустящих хлопьев и разломанных кристаллов, либо же, когда снегопад сопровождается сильными ветрами и низкой температурой, кристаллы при падении не сцепляются в пушистые хлопья, а разбиваются и измельчаются в муку и тонкую пыль. Но внизу, в лесной зоне, большая часть снега опускается на землю мягко, легко и пушисто, причем некоторые хлопья в мягкую погоду достигают почти дюйма в диаметре; он распределяется равномерно и удерживается от сильного выдувания благодаря защите, обеспечиваемой крупными деревьями. Во время мягких штормов каждое дерево в самое холодное и темное время года оказывается обремененным сказочным цветением, сгибающим ветви и заглушающим пение каждой хвоинки. Но как только шторм стихает и выглядывает солнце, снег на ветвях сразу же начинает смещаться, уплотняться и падать миниатюрными лавинами, и белый лес вскоре снова зеленеет. Снег на земле также уплотняется и оттаивает в каждый ясный день, а по ночам замерзает, пока не становится крупнозернистым и не теряет все следы своей лучистой кристаллической структуры, после чего человек может уверенно ходить по его замерзшей поверхности, как по льду. Лесная зона на высоте до 7000 футов в июне обычно в значительной степени свободна от снега, но в это время в высокогорьях его по-прежнему в избытке, и весенняя погода не оказывает на них заметного влияния ранее середины или конца июля.

Одним из самых поразительных эффектов снега в горах является погребение рек и небольших озер.

Как снег мгновенно в реку пал, — И навек пропал.

пел Бернс, иллюстрируя быстротечность человеческих наслаждений. Первые снежинки, падающие в реки Сьерры, исчезают столь внезапно; но во время сильных штормов, когда температура падает, обилие снега в конце концов охлаждает воду почти до точки замерзания, и тогда она, разумеется, перестает так внезапно топить и поглощать снег. Падающие хлопья и кристаллы образуют похожие на облака массы синеватой шуги, которые увлекаются течением и уносятся в более теплые края на многие мили вперед, в то время как часть их оседает на бревнах, скалах и выступающих точках берегов и держится днями, возвышаясь над уровнем воды и снова белея, вместо того чтобы мгновенно «навек пропасть», в то время как сами реки в период снегопадов на многие месяцы исчезают из виду. Снег сначала нарастает от берегов бугристыми, нависающими карнизами, уплотняясь и цементируясь, пока не перекрывает русла. После этого они текут в темноте под непрерывным покровом через снежную зону шириной около тридцати миль. Все реки Сьерры и их притоки в этих высокогорных районах таким образом исчезают каждую зиму, словно наступил очередной ледниковый период. Не видно ни единой капли текущей воды, за исключением нескольких мест с крупными водопадами, хотя все еще можно услышать грохот и гул более мощных течений. Ближе к весне, когда погода становится теплой днем и морозной ночью, многократное оттаивание и замерзание вместе с новыми слоями снега делают мостовые массы плотными и прочными, так что по рекам можно безопасно ходить пешком и даже переводить через них коня без риска провалиться. В июне самые тонкие участки зимнего потолка и те, что наиболее подвержены воздействию солнца, начинают проседать, образуя темные, изрезанные воронки с ямообразными углублениями, на дне которых видна бурлящая вода. К концу июня альпинист лишь изредка может отыскать надежный снежный мост. Самые долговечные зимние мосты, оттаивающие снизу так же, как и сверху из-за теплых воздушных потоков, проходящих по туннелям, причудливо изогнуты и изваяны; а благодаря периодическому замерзанию просачивающейся и капающей с потолка воды они покрываются яркой живописной ледяной коркой. На некоторых участках, где есть свободная кромка, можно пройти сквозь них. Здесь и там проступают небольшие световые люки, благодаря которым эти туннели не выглядят совсем темными. Ревущая река наполняет все арочное пространство внушительной, громкой, гулкой музыкой, которую временами смягчает пение оляпки — птицы, не боящейся идти туда, куда течет ручей, и петь там, где поет ручей.