«Спутник леди в деревне, или Как разумно наслаждаться сельской жизнью»

Вы горько жалуетесь на то, что из вашего дома нет обширного вида. Вы не видите ничего, кроме деревьев, говорите вы, в каком бы направлении вы ни посмотрели; и вы ненавидите деревья, потому что их листва однообразна и так густа, что вы не можете видеть на двести ярдов перед собой. Это последнее и есть реальный предмет жалобы.

Лесной пейзаж чрезвычайно красив сам по себе, и главным образом благодаря огромному разнообразию, которое он представляет в одних и тех же объектах. Прекрасное дерево, даже когда оно лишено листьев зимой, красиво благодаря тонкому узору, создаваемому его ветвями, которые выглядят как мачты и такелаж большого корабля, сложные, но без путаницы. В снегу деревья приобретают новый характер; вес, удерживаемый ветвями, заставляет их склоняться, и тысячи изящных и элегантных форм занимают место того, что раньше было суровым и жестким контуром. В инее деревья сверкают тысячами драгоценных камней, отражая лучи света во многих различных цветах, так что они напоминают описание волшебного сада Аладдина. Весной они представляют яркие идеи юности и плодородия, и вся природа, кажется, пробуждается к новой и энергичной жизни; почки набухают, их оболочки лопаются, и молодые листья демонстрируют свою нежную и деликатную зелень; поначалу лишь наполовину раскрывая свои прекрасные формы и напоминая молодую и застенчивую девушку, наполовину желающую и наполовину боящуюся впервые появиться в шумном мире. Деревья теперь начинают каждое принимать свой новый и решительный характер. Листья ни двух деревьев не похожи друг на друга: листья бука имеют чистый темно-зеленый цвет и настолько тонкие, что почти прозрачны, и все же они глубоко отмечены сильно зазубренным набором жилок, похожим на перо. Кора бука чистая и гладкая, как будто природа предназначала ее для использования, к которому ее так часто прибегали влюбленные — вырезать на ней имя возлюбленной. Листья вяза имеют толстую грубую текстуру, шероховатые и искаженные, морщинистые и тускло-зеленые; а кора дерева изрезана тысячами борозд. Листья ясеня легкие и поникающие, и разрезаны на многочисленные листочки; листья дуба глубоко зазубрены и обычно растут пучками. Пальчатые, поникающие листья конского каштана контрастируют с длинными, тонкими и почти прямостоячими листьями белой ивы; а листья черного тополя, которые представляют гладкий контур, — с листьями сладкого каштана, которые примечательны своими мелко зазубренными краями. Короче говоря, листья каждого дерева имеют красоты, присущие только им, как по форме, так и по цвету. Осенью эти цвета становятся более решительными; липы приобретают желтоватый оттенок, а дуб — красновато-коричневый; ликвидамбар становится насыщенного пурпурно-малинового цвета, а клены и американские дубы демонстрируют тысячи разнообразных оттенков.

Да, моя дорогая Энни, я повторяю, вина не в деревьях, ибо они прекрасны; вы не любите их только потому, что они так скучены, что вы не можете видеть их красоты. Я признаю, что это очень трудная задача — знать, как действовать в таком случае, как ваш. Вырубка без разбора никогда не поможет; деревья нужно прореживать не только с целью сделать проемы в лесу, но и с заботой о них самих. Я думаю, первым делом будет найти самые красивые деревья среди тех, что находятся в насаждениях рядом с домом, чтобы увидеть, какие из них вы оставили бы. Некоторые из них были так сильно вытянуты и были вынуждены принять такие неловкие формы из-за их нынешнего скученного состояния, что они были бы ужасны, если бы деревья, которые сейчас окружают их, были удалены. Другим нужно пространство, но они выросли так, что их можно легко сформировать в лучшую форму, когда им будет предоставлено пространство. Один важный момент, на который следует обратить внимание, — это нарушить нынешний формальный контур; но, делая это, едва ли возможно избежать уничтожения некоторых деревьев, которые ваш муж, возможно, хотел бы пощадить из-за местных ассоциаций. Я надеюсь, однако, что он позволит расчистить достаточное пространство не только для создания вашего цветочного сада, но и для того, чтобы растения в нем могли расти, не будучи затененными деревьями.

Когда цветочный сад будет сформирован, необходимо будет иметь кустарник, чтобы переход от высокого состояния культуры в цветочном саду к дикой природе лесных деревьев не был слишком резким. Этот кустарник, действительно, даст единственное средство гармонизации недавно разбитого сада с общим пейзажем парка, так как он будет содержать, во-первых, карликовые цветущие кустарники рядом с садом; затем кустарники большего роста, такие как калина и земляничное дерево; и, наконец, цветущие деревья, от различных видов Crataegus до деревьев более высокого роста, таких как Pyrus spectabilis, Sophora japonica и тюльпанное дерево, последнее из которых по высоте равно некоторым из самых высоких лесных деревьев в парке.

Когда достаточное пространство для цветочного сада и прилегающего кустарника будет расчищено, а самые интересные деревья отмечены, следующий момент — выяснить, какие далекие перспективы откроются при прорубке проема в лесу, прежде чем будет окончательно решено, в каком направлении должны быть сделаны намеченные проемы; так как, например, если вид на церковь или замок откроется при прорубке проема в определенном направлении, это направление следует выбрать в предпочтение любому другому, и сделать висту на этой линии, даже если проем на другой линии был бы предпочтительнее по другим причинам. Если такой объект будет обнаружен, вы должны позаботиться о том, чтобы не закрыть его при посадке вашего кустарника; и если объект, вид на который вы хотите поймать, очень далек и нечетко выражен, глаз можно направить к нему, посадив в кустарнике какое-нибудь низкое дерево с беловатыми листьями, такое как Elaeagnus angustifolia, на фоне темнолистных кустарников, таких как алатернус и филлирея; и снова, на большем расстоянии, посадив дерево абеле или белый тополь в том же направлении, где он будет на фоне темных масс шотландских сосен или других подобных деревьев. Прежде чем делать проем, вы также должны выяснить, не откроются ли при этом какие-либо неприятные объекты; и, прежде чем срубить хотя бы одно дерево, вы должны подумать, какой эффект его удаление произведет на деревья вокруг него. Вы часто рассказывали мне об изысканном вкусе, которым обладает ваш муж, и его любви к прекрасным картинам: он, следовательно, должен быть превосходно квалифицирован для улучшения пейзажа вокруг своего дома самостоятельно. Ландшафтное садоводство — это, по сути, лишь пейзажная живопись в самом большом масштабе и с самыми благородными материалами; в обоих случаях требуется один и тот же вкус.

Поскольку насаждениям рядом с домом позволили стать настолько полностью заросшими, я не сомневаюсь, что те, что в парке, находятся в подобном состоянии, и что сам парк потребует значительного улучшения. Те же общие замечания относительно прореживания насаждений будут применимы в каждом случае; но в парке, я думаю, вы найдете целесообразным, всякий раз, когда представляется возможность, воспользоваться любой природной особенностью, чтобы ввести то, что ландшафтные садовники называют сценой; так как, например, если ваш парк содержит скалистый овраг, им можно воспользоваться, засадив его различными видами сосен и елей, чтобы сформировать имитацию альпийского пейзажа, как это было сделано очень поразительным образом покойным мистером Бекфордом в Фонтхилле. Другая часть территории может быть засажена в имитации американского пейзажа, с магнолиями, американскими дубами, кленами и тюльпанными деревьями, как это было сделано покойным герцогом Мальборо в Уайт-Найтс. Пруду в уединенной части территории можно придать некоторую степень интереса, засадив его берега ольхой и ивами. Множество подобных сцен, несомненно, придут вам на ум, которые не приходят мне, из-за моего незнания особенностей этого места.

Полагаю, ни оленям, ни домашнему скоту не позволено пастись в вашем парке, раз вы упоминаете, что листва некоторых деревьев касается травы. Коровы особенно губительны для красоты парковых пейзажей, поскольку очень любят обрывать нижние ветви деревьев, создавая тем самым резкую линию, словно ветви были обрезаны на высоте около пяти футов от земли; ландшафтные садовники и художники называют ее «линией объедания».

Неприятно, когда даже олени подходят близко к окнам, и они не только любят молодые побеги деревьев, но и могут нанести решительный вред вашему цветнику и группам декоративных кустарников в прогулочной зоне. Если у вашего мужа есть олени, необходимо установить ограждение или провести демаркационную линию между парком и прогулочной зоной; умение как можно искуснее скрыть такое ограждение всегда считается признаком мастерства ландшафтного садовника. Когда используется железная ограда, она обычно делается крайне тонкой и окрашивается в зеленый цвет, чтобы быть почти незаметной; иногда ее скрывают посадками деревьев, расположенными беспорядочно, как на рис. 13, или же художественно сгруппированными. В других случаях используется заглубленная стена, образующая своего рода ров, который маскируется посадками; или же устанавливаются железные переносные ограждения, линия которых время от времени меняется. Любой из этих планов можно применить перед домом, чтобы при необходимости защитить ваш сад.

Fig. 13. Park Fence.

Поскольку я уже упоминала об улучшении, которое будет достигнуто за счет введения кустарниковых насаждений для гармонизации задуманного цветника с деревьями в парке, вы, вероятно, захотите узнать, потребуется ли что-то подобное с задней стороны дома. В этом случае трудностей будет меньше, так как терраса служит превосходным средством для объединения архитектурной строгости особняка с прекрасной дикостью и грацией природы. Всегда существует некоторая несообразность в резком переходе от жестких симметричных форм здания к несимметричным, хотя и изящным, формам дерева, оставленного в естественном состоянии; несомненно, именно это чувство побуждало наших предков окружать свои дома формальными архитектурными садами и деревьями, подстриженными в строгие и правильные формы. В более поздние времена нечто подобное делалось путем добавления к дому веранд, портиков и террас, которые образовывали связующее звено между зданием и его территорией. Спустя некоторое время от этого также отказались; и примерно в начале прошлого века, когда Браун и его последователи не признавали в садовом ландшафте ничего, кроме того, что они называли природой, парку позволяли подходить вплотную к окнам дома, и, как отмечает автор в «Журнале садовника», обитатели особняка могли «выпрыгивать из окон в джунгли, степи и дебри, где лев и пантера чувствовали бы себя более как дома, чем дама в своем шелковом убранстве».

Из этих наблюдений вы увидите, что существуют стили, характеризующие разные периоды в садоводстве, так же как и в архитектуре; и в некоторых случаях целесообразно сохранять определенное сходство между стилем сада и стилем дома. Конечно, это можно сделать лишь в той мере, в какой это совместимо с современными удобствами; и тот факт, что ваш дом частично построен в елизаветинском стиле, не налагает на вас необходимости иметь формальный сад с высокими стрижеными живыми изгородями и деревьями, подстриженными в тысячу причудливых форм, точно так же, как это не обязывает вас сидеть в комнатах, затемненных каменными импостами и окнами с мелкими стеклами, только потому, что придворные королевы Елизаветы были вынуждены мириться с такими неудобствами. Что касается задней стороны вашего особняка, я бы оставила террасу в ее нынешнем виде, с каменными нишами по краям, поскольку она так хорошо сочетается со стилем той части дома, которая, по-видимому, была добавлена в правление Анны или Георга I; я бы сохранила и отремонтировала каменную балюстраду с урнами, расположенными через равные промежутки, и каменные ступени, ведущие с террасы, которые выполнены в том же стиле, что и дом; я бы также сделала так, чтобы они вели в архитектурный сад внизу. Форма этого сада должна быть совершенно правильной, или, если предпочитаете этот термин, совершенно формальной; и его следует украсить фонтанами, урнами и статуями. Естественной границей этого сада является упомянутый ранее водоем, берега которого следует засадить несколькими группами кустарников, чтобы нарушить, но не скрыть правильность очертаний. На другой стороне воды эти группы должны быть продолжены, но в гораздо более дикой и естественной манере; и кое-где посадки должны принимать характер рощицы и состоять из низких деревьев, смешанных с кустарниками самого крупного размера. Это объединит дом и сад с парковым пейзажем в том, что касается вида из окон гостиной, а со стороны сада гравийные дорожки могут быть проложены через различные ландшафты парка, при этом каменный мост перекинут через воду со стороны, ближайшей к парадному входу; а дальше, в месте, невидимом из дома, через ручей можно перекинуть деревенский мостик.

Я считаю весьма желательным, чтобы в нескольких местах в массиве деревьев были сделаны просветы, открывающие виды на отдаленный пейзаж из гостиной; например, если есть церковь, башня или любой другой объект, который мог бы стать подходящим завершением перспективы. В правление Вильгельма и Марии, когда был в моде голландский стиль садоводства, не было ничего более обычного, чем длинные аллеи типа «гусиная лапка» (patte d'oie), расходящиеся лучами из одной точки, каждая из которых заканчивалась каким-либо декоративным объектом, таким как храм, обелиск или статуя. Некоторое приближение к этому стилю путем прорубания длинных аллей в ваших лесах можно было бы весьма последовательно внедрить везде, где для этого представится подходящий случай.

При посадке вашего архитектурного сада вы должны учесть, что он должен иметь несколько иной характер, нежели маленький сад перед окном вашей гостиной. Архитектурный сад должен содержать штамбовые розы, миндальные деревья, махровые персики и вишни, китайскую магнолию, или юлан, и другие эффектно цветущие деревья, посаженные в компании с земляничным деревом, филиреей, миноркским самшитом и другими вечнозелеными растениями подобного характера. В кустарниковых насаждениях по краям сада, но не являясь его частью, эти деревья должны быть продолжены и смешаны с пестролистными падубами, различными видами боярышника и другими декоративными деревьями, которые никогда не достигают больших размеров.

Я уже предлагала, чтобы в различных частях прогулочной зоны использовались любые существующие естественные неровности для формирования различных видов; и мне остается лишь добавить, что можно воспользоваться и необычными особенностями, если вы пожелаете создать на своей территории один из тех дендрариев, которые сейчас так модны.

Дендрарий — это коллекция деревьев и кустарников, в которой все различные виды естественного порядка посажены вместе; и это не обязательно подразумевает, что эти порядки должны быть расположены каким-то определенным образом; ведь ботаники не пришли к согласию относительно того, как их следует размещать: Жюссье принял один план, Декандоль — другой, а доктор Линдли — третий. Единственный существенный момент заключается в том, что все растения, которые достаточно сходны, чтобы образовать порядок, должны быть помещены вместе; как, например, все хвойные (Coníferæ), такие как сосны и ели, кедры, кипарисы и можжевельники; и все орехоплодные (Cupulíferæ), такие как дуб, каштан, бук и лещина. Таким образом, на вашей территории, где есть долина, ее можно превратить в так называемую «американскую площадку», состоящую из кустарников, родственных семейству вересковых, и засадить рододендронами, азалиями, кальмиями и другими подобными растениями. Лощину можно засадить соснами и елями, чтобы превратить ее в своего рода пинетум; а открытое пространство среди деревьев можно превратить в розарий. Таким образом, большинство экзотических деревьев и кустарников, которые могут переносить воздух в английских садах, можно высаживать группами без больших затрат и с менее формальным видом, чем у регулярного дендрария. Кроме того, прекрасные цвета, которые некоторые экзотические деревья приобретают осенью, придают им великолепный вид, когда они оттеняются другими деревьями с зеленой листвой.

Розарий будет очень красивым объектом, если его искусно оформить; и, таким образом, превратив ваш парк в череду сцен, вы не только увеличите его красоту в глазах посторонних, но и существенно приумножите собственные удовольствия, увеличив количество интересных объектов в пределах вашей досягаемости.

Не думаю, что у вас возникнет необходимость обновлять дерн в какой-либо части вашего парка; но если это произойдет, лучший способ — взять смесь семян нескольких видов трав, таких как лисохвост луговой (Alopecùrus praténsis), душистый колосок (Anthoxánthum odoràtum), гребенник обыкновенный (Cynosùrus cristàtus) и другие ценные виды. Если вы когда-нибудь обнаружите, что участок травы стал голым, проведите по земле железными граблями два или три раза, чтобы разрыхлить ее, а затем посейте немного семян упомянутых мною трав, когда земля будет достаточно влажной от дождя. Обычно этого бывает достаточно; но если нет, поскольку семена лисохвоста лугового очень часто бывают плохими, вам достаточно добавить немного семян обычного белого клевера, и земля зазеленеет через несколько дней.

ПИСЬМО X.

ПЛАНИРОВКА КУХОННОГО САДА. — УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ДОРОЖЕК. — САМШИТОВЫЕ БОРДЮРЫ. — УРОЖАИ ОГОРОДНЫХ ОВОЩЕЙ. — ОГУРЦЫ, ДЫНИ И ГРИБЫ. Я не собиралась ничего говорить о кухонном саде, так как это едва ли входит в компетенцию дамы; но поскольку вы говорите мне, что вас так раздражает, что ваш старый садовник никогда не имеет того, что вам нужно, когда вам это нужно, и вы подумываете о создании небольшого кухонного сада рядом с домом, я буду очень рада дать вам свой совет относительно того, что представляется мне наилучшим методом для этого.

Каждый кухонный сад должен, по возможности, быть квадратным или прямоугольным для удобства посадки грядок, и вы обнаружите, что сада площадью в один акр будет вполне достаточно для того, с чем вы сможете справиться. Я бы посоветовала вам окружить его стеной высотой около десяти футов для фруктовых деревьев; а перед этой стеной должен быть бордюр шириной десять или двенадцать футов; за которым должна идти гравийная дорожка шириной четыре фута, оставляя квадратный или прямоугольный участок земли в центре для огородных овощей. Этот центральный участок может иметь либо главную дорожку по центру и две или три боковые дорожки, либо оставаться одной сплошной грядкой, которую можно разделить на отсеки с дорожками между ними, чтобы соответствовать удобству садовника. Лучшее место для вашего кухонного сада — как можно ближе к конюшне для удобства использования навоза; и, конечно, он будет примыкать к резервному участку. Поверхность земли должна быть ровной или слегка наклоненной к югу, и рядом не должно быть высоких деревьев. Весь сад должен быть хорошо дренирован, и вам следует устроить его так, чтобы иметь легкий доступ к воде из пруда или реки. Долина или холм — плохое место для кухонного сада; так как долина очень подвержена повреждениям от заморозков из-за сырости, которая над ней висит; а холм не только холодный, но и подвержен повреждениям от сильных ветров.

Я уже упоминала, что форма кухонного сада должна быть квадратной или прямоугольной; и могу добавить, что дорожки всегда должны быть прямыми, так как, если бы они были извилистыми, было бы трудно везти по ним тачку с навозом, не опрокинув ее. Квадратная форма сада, однако, нужна не только из-за дорожек, но и для того, чтобы отсек в центре можно было разделить на прямоугольные грядки, поскольку удобнее всего сеять овощи прямыми линиями, чтобы позволить проводить прополку и окучивание между ними и т. д. Лучшая почва для кухонного сада — песчаный суглинок, а поверхностный слой почвы должен быть глубиной от двух до трех футов. Вы найдете очень удобным иметь виноградник или теплицу рядом с кухонным садом; и вы можете либо иметь небольшой отдельный сад для грядок с дынями и огурцами, называемый дынным участком, либо это может быть частью вашего резервного участка.

Первое, что нужно сделать, когда вы определились с участком, — это сформировать дорожки, разметив их двумя садовыми шнурами, а затем выкопав пространство между ними в форме перевернутой арки, которая должна быть глубиной от одного до двух футов в центре. Арка затем частично заполняется битым кирпичом, камнями или любым другим твердым мусором, который можно достать, оставляя небольшое пустое пространство точно в центре, чтобы служить дренажем. При заполнении мусором следует позаботиться о том, чтобы сначала положить самые крупные куски, затем куски поменьше, а затем куски, разбитые очень мелко, которые утрамбовываются как можно плотнее, чтобы создать гладкую поверхность непосредственно под гравием. Гравий перед укладкой следует просеять, а все куски, превышающие по размеру крыжовник среднего размера, отложить в сторону. Как только мелкий гравий уложен и равномерно распределен, его следует укатать, и это укатывание следует время от времени повторять, пока дорожка не станет совершенно твердой и прочной. Если гравий плохо связывается, его можно улучшить, смешав с ним порошкообразную обожженную глину в пропорции одна тачка глины на одну двухконную телегу гравия. Глину можно обжечь, сложив ее в кучу, перемешав с хворостом и окружив им. Гравийные дорожки всегда должны быть слегка приподняты посередине, чтобы вода могла стекать по обе стороны. Если у вас есть старая гравийная дорожка, требующая обновления, гравий следует разрыхлить киркой, перевернуть, разровнять граблями и плотно укатать, добавив при необходимости слой свежего гравия. Если на гравийной дорожке появляются сорняки, лучше всего уничтожить их, полив соленой водой, и эта жидкость предотвратит появление других сорняков.

Самшитовые бордюры лучше всего подходят для гравийных дорожек, и март или апрель — хорошее время для их посадки. Ниже приводится способ выполнения этой операции, которая требует некоторого внимания, так как красота бордюра зависит от его правильности. Край грядки шириной около фута следует полить, а затем утрамбовать плотно и ровно обратной стороной лопаты; затем вдоль дорожки следует натянуть садовый шнур и выкопать неглубокую траншею, наклоненную к ней под углом чуть менее 45°. Приобретя у питомниковода карликовый самшит, его следует разделить на отдельные растения, а ветви и корни подрезать так, чтобы растения были примерно одного размера. Их укладывают вдоль наклонной поверхности как можно ровнее, чтобы верхушки поднимались примерно на дюйм над почвой, и на них насыпают землю, чтобы заполнить траншею и сделать их совершенно устойчивыми. Затем растения поливают, и больше ничего не требуется, кроме как восполнить место тех, что могут случайно погибнуть, и аккуратно подстригать верхушки.

Урожаи огородных овощей бывают двух видов: постоянные и временные. Из постоянных культур наиболее важными являются грядки со спаржей из-за большой продолжительности времени, необходимого для их подготовки. Почву нужно сначала перекопать на глубину трех или четырех футов, а на дно траншеи закопать много конского навоза. Затем размечаются грядки шириной четыре фута, между ними оставляются дорожки; а растения, которые должны быть приобретены у питомниковода (так как им должно быть два года, когда их впервые помещают на грядку), должны быть высажены рядами на расстоянии девяти дюймов друг от друга и достаточно глубоко, чтобы верхушка корня находилась на два дюйма ниже поверхности земли. Грядки зимой покрывают перепревшим навозом, который весной перекапывают с землей. Стебли спаржи не срезают до второго или третьего года после посадки; но после этого грядки продолжают плодоносить в течение двенадцати или четырнадцати лет, или даже дольше. Все побеги, которые прорастают с апреля по Иванов день, можно срезать и использовать для стола; но те, что появляются после Иванова дня, следует оставить, чтобы они расправили свои листья, дабы они могли вырабатывать сок и тем самым укреплять корни.

Морская капуста (катран) высаживается на грядки таким же образом, как и спаржа, когда растениям исполняется год. В первый год растения потребуют небольшого ухода, за исключением срезания их цветоносов всякий раз, когда они появляются; но на второй год каждое растение нужно засыпать речным песком, а затем накрыть горшком для морской капусты, на который нужно насыпать конский навоз высотой пятнадцать или двадцать дюймов, чтобы тепло заставило молодые побеги быстро расти и тем самым сделало их нежными и сочными.

Артишоки, огородный ревень и хрен — другие постоянные культуры, встречающиеся в кухонных садах, но они не требуют особого ухода при выращивании.

Временные культуры в кухонных садах требуют постоянной смены, так как опыт показывает, что одну и ту же культуру нельзя выращивать на одном и том же месте два года подряд, не теряя при этом качества; и поэтому необходимо установить так называемый севооборот и организовать так, чтобы на каждом участке каждый год выращивалась новая культура, как можно более отличная от той, что росла на нем годом ранее. Так, на смену луку может прийти салат, на смену моркови — горох, на смену картофелю — капуста, а на смену репе — шпинат. Эти растения, конечно, могут варьироваться в зависимости от обстоятельств; но принцип заключается в том, чтобы никогда не допускать, чтобы два растения с мясистыми корнями, такие как морковь и картофель, следовали друг за другом; но всегда позволять растению, культивируемому ради листьев или семян, следовать за тем, что культивируется ради корня, и так далее.

Капустные культуры очень сильно улучшаются при культивации, но растения, входящие в это семейство, требуют большого количества навоза и частого полива, чтобы сделать их сочными и хорошими. Кажется странным, что такие разные растения, как брокколи, цветная капуста, кочанная капуста, кудрявая капуста и савойская капуста, происходят не только из одного рода, но и из одного вида (Brássica oleràcea), который, по сути, является британским растением, и которое, я не сомневаюсь, вы видели растущим на скалах в Дувре, хотя у вас и мысли бы не возникло, что высокое раскидистое растение с очередными листьями и очень красивыми желтыми цветами может быть дикой капустой.

Первым изменением от этого растения с рыхлыми листьями, по-видимому, является то, что называют кудрявой капустой, или кейлом; и эти растения, соответственно, требуют наименьшего ухода при выращивании. Их обычно сеют в апреле и пересаживают рядами в кухонный сад, где их нужно лишь время от времени пропалывать и окучивать. Существует множество подсортов этой зелени, все из которых обычно сохраняют свои свойства при выращивании из семян. Кочанная капуста, собственно говоря, имеет красивую головку или кочан, образованный плотно сложенными друг на друга листьями; и когда их едят молодыми, до того как сформировались головки, их называют коулвортом. Капусту сеют трижды: для весеннего, летнего и осеннего урожаев. Весеннюю капусту сеют в первую неделю августа предыдущего года, а в октябре или ноябре она будет готова к пересадке рядами на расстоянии двенадцати дюймов друг от друга, где она останется до тех пор, пока не понадобится для использования следующей весной. Летний урожай сеют в феврале и пересаживают в апреле, при этом растения располагаются на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга во всех направлениях; а осенний урожай сеют в мае и высаживают в июле. Все виды капусты требуют почвы, хорошо обогащенной животным навозом, частого окучивания и обилия воды, иначе они станут сухими и безвкусными, вместо того чтобы быть сочными. Стебли летнего и осеннего урожаев обычно оставляют стоять, чтобы получить так называемые ростки; и некоторые садовники выращивают только один урожай обычной капусты, оставляя стебли стоять в течение остальной части сезона для получения ростков. Савойская капуста — это крупная капуста с морщинистыми листьями, которую сеют в марте и пересаживают в мае или июне на грядку, где они стоят на расстоянии двух футов друг от друга во всех направлениях. Урожай обычно готов в ноябре, но савойская капуста никогда не считается хорошей, пока ее не прихватит мороз. Брюссельская капуста — это разновидность савойской капусты, и, поскольку говорят, что она очень низкого качества, если выращена из семян, созревших в Британии, вы должны поинтересоваться, были ли приобретенные вами семена получены из-за границы. Брокколи следует обрабатывать так же, как капусту, почву следует глубоко перекопать и удобрить перед пересадкой растений. Цветная капуста требует слишком много ухода при выращивании, чтобы я могла советовать вам иметь с ней дело.

Горох и бобы следует выращивать на открытом солнечном месте и в легкой почве, которая достаточно богата, но не свежеудобрена; и поэтому они хорошо приспособлены для того, чтобы следовать за капустными культурами, почва для которых всегда хорошо удобрена.

Некоторые сеют свой ранний горох в ноябре и декабре, но от этого мало что выигрывается; и, если зима будет суровой, урожай иногда теряется. Лучшее время, следовательно, для посева раннего гороха — февраль, а позднего — в два или три посева с апреля по июль. Перед посевом землю следует разметить для борозд, натянув садовый шнур вдоль грядки, а затем сделав борозду или канавку вдоль него с помощью колышка, плотно прижимая землю на дне каждой борозды. Как только борозда подготовлена, горох равномерно рассыпают вдоль нее, по две или три штуки на дюйм, если он мелкий, и на расстоянии дюйма друг от друга, если крупный, а затем засыпают почвой, которую плотно прижимают сверху лопатой или катком. Борозды должны быть глубиной в полтора дюйма и на расстоянии от двух до трех футов друг от друга, в зависимости от размера гороха, причем мозговым сортам и синим прусским требуется больше места, чем ранним видам. Пинта гороха засеет от двадцати до тридцати ярдов борозд, в зависимости от размера гороха. Сухой утесник иногда кладут поверх гороха, когда его сеют, и до того, как его засыпают землей, чтобы спасти его от мышей. Если погода будет сухой, борозды можно время от времени поливать; а когда молодые растения достигнут двух или трех дюймов в высоту, их следует окучить, осторожно подгребая землю к их корням. Когда они достигнут около шести дюймов в высоту, их следует подпереть двумя рядами палок для каждого ряда гороха, стараясь, чтобы палки были выше ожидаемой высоты гороха и не перекрещивались сверху. Многие люди не выращивают ранний горох (который всегда уступает более крупным видам), а сеют урожай карликового мозгового и зеленого прусского гороха в марте и апреле для основного урожая, высевая высокий мозговой и синий прусский горох в июне и июле для позднего урожая. Таким образом, запас гороха с прекрасным вкусом можно получать все лето, а в открытые сезоны — до конца сентября или октября.

Бобы сеют в то же время, что и горох, но их следует выращивать на более сильной почве; они не требуют палок, и их обычно прищипывают, то есть верхнюю часть ведущего побега каждого растения срезают; операция, которая была бы фатальной для гороха.

Фасоль бывает двух совершенно разных видов. Карликовая фасоль — это однолетние растения, которые следует сеять в борозды на расстоянии около двух футов друг от друга в первую или вторую неделю мая; но огненно-красная фасоль — это многолетние растения, семена которых следует сеять на расстоянии двух или трех дюймов друг от друга и очень слегка присыпать; а ряды должны быть на расстоянии не менее трех футов друг от друга. Растениям потребуются палки, как и гороху. Фасоль в Англии обычно едят только в незрелом состоянии, употребляя в пищу как стручки, так и семена; спелые семена, однако, обычно едят во Франции под названием haricots blancs.

Картофель размножается так называемыми сетями, то есть кусочками, на которые разрезается клубень, каждый из которых содержит почку или глазок. Перед посадкой почву следует перекопать и внести в нее перепревший навоз. Ранний картофель сажают в марте, а поздний — в мае или июне. Когда картофель нужно сажать, поперек грядок натягивают садовый шнур, и вдоль него колышком делают отверстия глубиной около шести дюймов и на расстоянии девяти дюймов или фута друг от друга. Затем сети помещают в землю, по одной в каждую лунку, глазком вверх, и землю плотно прижимают к ним. Когда растения всходят, их часто пропалывают и окучивают; и как только они начинают цвести, некоторые садоводы срезают верхушки, чтобы предотвратить образование семян.

Топинамбур размножается сетями, как и картофель; а репа, морковь и пастернак размножаются семенами, высеваемыми в борозды примерно в марте.

Красная свекла культивируется таким же образом, и растения, посеянные в марте, будут иметь корни, готовые к столу в сентябре или октябре. Однако при извлечении их из земли нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить внешнюю кожицу; а на кухне их нужно только мыть, а не скоблить, так как, если удалить внешнюю кожицу, все красящее вещество выйдет при варке корня, и корень вместо своего обычного ярко-красного цвета станет тускло-беловато-розовым.

Редис сеют в разные сезоны; обычно каждые две недели, с января по июль или август.

Шпинат бывает двух видов: круглолистная разновидность, которую обычно сеют для летнего урожая в январе или феврале, и корни которой можно выдергивать и выбрасывать, как только собраны листья; и фландрский шпинат, который имеет треугольные листья и который сеют для зимнего урожая в августе. У этого последнего вида следует только защипывать или срезать внешние листья; и при таком обращении он будет продолжать давать свежие листья всю зиму, так как он вполне морозостоек и не повреждается морозом. Семена этого растения сохраняют всхожесть четыре года.

Не думаю, что вы будете пытаться выращивать лук, так как он потребует большого ухода; но вы можете посеять немного в марте для салатов. Если вы хотите вырастить лук огромного размера, вам следует вырастить семена на горячей грядке в феврале и пересадить их в открытый грунт в апреле или мае. Почва, в которую их пересаживают, должна быть очень богатой и смешанной с грубо измельченным древесным углем. Лук следует сажать на расстоянии фута друг от друга во всех направлениях, при этом в почву должны быть заглублены только волокнистые корни, и его следует регулярно поливать каждый день. Все луковые требуют очень богатой почвы, которая для них значительно улучшается при смешивании с ней древесного угля. Когда хотят вырастить лук очень большого размера, в земле делают углубление или чашечку, в середину которой помещают луковицу при пересадке, а волокнистые корни засыпают землей на дне чашечки. Луковица при таком обращении и хорошем поливе раздувается до огромных размеров и становится чрезвычайно нежной.

Салаты бывают двух видов: кочанные салаты, которые можно сеять вразброс в любое время с февраля по август и которые не требуют дальнейшего ухода, кроме прореживания и полива; и салат ромэн, который обычно отбеливают, сгибая кончики листьев над сердцевиной и связывая их в таком положении кусочком лыковой циновки. Эндивий и цикорий отбеливают таким же образом, а горчица и кресс-салат требуют только посева, так как их срезают для салатов, пока они находятся в стадии семядольных листьев. Во Франции салаты часто срезают для салатов в стадии семядольных листьев, как горчицу и кресс-салат.

Сельдерей требует немалого ухода при выращивании. Семена нужно сеять в марте или апреле на грядку, почва которой состоит из равных частей суглинка и перепревшего навоза. Когда молодые растения всходят, их пересаживают на другую грядку с очень богатой почвой, а когда они достигают около фута в высоту, их переносят в траншеи для отбеливания. Эти траншеи делают на расстоянии четырех футов друг от друга, шириной восемнадцать дюймов и глубиной двенадцать дюймов, и их заполняют на девять дюймов богатым компостом из сильной свежей почвы и перепревшего навоза. Растения вынимают с таким количеством земли, которое прилипнет к их корням; и, удалив боковые побеги, их высаживают в центре траншеи на расстоянии девяти или десяти дюймов друг от друга. По мере их роста землю подгребают к ним, понемногу, стараясь никогда не допускать, чтобы земля поднималась выше сердцевины растения; и это окучивание повторяют пять или шесть раз с интервалами около десяти дней или двух недель, пока растения не будут готовы к употреблению.

Огородные травы, поскольку они постоянно нужны в кулинарии, гораздо лучше растут в саду рядом с кухней. Одной из самых важных является петрушка, которую обычно сеют в борозду в феврале или марте, и растения которой не дают семян до второго года. Фенхель — это многолетнее растение, которое, будучи однажды посаженным, не требует дальнейшего ухода, кроме предотвращения его слишком быстрого распространения. Тимьян, шалфей, душица и зимний чабер — все это карликовые кустарники, которые не требуют ухода после того, как они были однажды посажены. Мята, зимний майоран и обыкновенная душица — многолетние растения; но сладкий или узловатый майоран, летний чабер и базилик требуют посева каждый год, как и петрушка.

Я бы не советовала вам выращивать огурцы или дыни; но если вы почувствуете склонность испытать свое мастерство, вам нужно лишь сделать горячую грядку, как для выращивания цветочных семян; но с двух- или трехстворчатой рамой, помня, что на каждую створку потребуется телега конского навоза. Растения выращивают в горшках, и, когда им исполняется около пяти недель, их высаживают по три штуки вместе на небольшие гребни земли, сделанные под каждой створкой. Когда растения дают два грубых листа, концы побегов обычно прищипывают, и это называется остановкой плетей. Когда растения начинают цвести, пыльцу мужских цветков следует переносить на женские, иначе плоды очень часто опадают, как только завязываются. Семена для первого урожая огурцов сеют в декабре или январе; но основной урожай сеют в марте. Большая трудность заключается в том, чтобы вырастить огурцы длинными и прямыми, а также сохранить их зелеными и с красивым налетом. Для первой цели под плод можно положить кирпич, а для второй — на растении следует оставить обилие листьев; и почву, в которой оно растет, следует поддерживать совершенно влажной, так как установлено, что растение лучше всего удается, когда оно имеет обилие тепла и влаги и растет в тени. Дыни требуют такого же ухода, как и огурцы, за исключением того, что их грядки должны быть примерно на 10° горячее; так, например, температура грядки для семян должна быть не менее 65°, а грядки для плодоношения — не менее 75°.

Тыквы и помидоры следует сеять на горячей грядке в марте и высаживать в мае, последние — у южной стены.

Грибы обычно выращивают в заднем сарае виноградника или теплицы, на грядках из свежего конского навоза, который лежал в куче под навесом и был перевернут несколько раз в течение примерно двух недель или трех недель, пока каждая часть полностью не перебродила. Затем размечается грядка длиной около двенадцати или четырнадцати футов и шириной пять футов; и, если она на земле, делается яма такого размера, вынимая почву на глубину около шести дюймов. Дно грядки должно быть сформировано слоем длинного свежего конского навоза толщиной около четырех дюймов. На него нужно уложить несколько других слоев подготовленного навоза, каждый из которых нужно уплотнить вилами, чтобы сделать грядку как можно более плотной и компактной, пока она не достигнет высоты около пяти футов, после чего верх должен быть закончен как конек крыши дома. В таком состоянии грядка должна оставаться около двух недель, а затем, приобретя у питомниковода кирпичи грибницы, их следует разломать на куски размером около дюйма или полутора дюймов и равномерно разбросать по грядке, при этом каждый кусок грибницы нужно закопать, приподняв немного навоза и вставив его. После этого поверхность грядки нужно уплотнить лопатой, а все это покрыть суглинистой почвой и разровнять до гладкости. Затем грядку покрывают слоем овсяной соломы толщиной около фута, а затем матами, и она не потребует дальнейшего ухода в течение месяца или шести недель, к тому времени грибы будут готовы к столу. При их сборе следует соблюдать осторожность, выкручивая их с корнем, так как, если их срезать, корень, который остается в земле, сгниет и будет вреден для молодых растений. Грибы можно заставить расти на газонах, приобретя несколько кирпичей грибницы и, разломав их на куски размером около дюйма или двух дюймов, закопать эти куски, приподняв немного дерна там, где вы хотите, чтобы росли грибы, и поместив грибницу под него. Это иногда делают в апреле или мае; но если сезон будет сухим, грибница не прорастет. Другие помещают грибницу в землю в августе или в первую неделю сентября; газон затем укатывают, и никакого другого ухода не потребуется, пока грибы не будут готовы к сбору, что произойдет через месяц или шесть недель после того, как грибница будет закопана.

ПИСЬМО XI.

УХОД ЗА ФРУКТОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ. — ПОСАДКА. — ЗАЩИТА ЦВЕТОВ. — КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ. — ИНЖИР. — ВИНОГРАД. — УПРАВЛЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОМ. — ВЫРАЩИВАНИЕ АНАНАСОВ. — ВЫГОНКА ПЕРСИКОВ И НЕКТАРИНОВ. — ШТАМБОВЫЕ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. — СЕМЕЧКОВЫЕ ПЛОДЫ. — ФРУКТОВЫЕ КУСТАРНИКИ. — КЛУБНИКА. — ОГОРОДНЫЙ РЕВЕНЬ. Фруктовые деревья в кухонном саду должны быть все сформированы у стен, а те деревья, которые выращиваются как штамбовые, должны находиться в отдельном саду или фруктовом саду. Стены лучше всего делать высотой около восьми футов, и в них должны быть встроены прочные крюки или держатели наверху для удобства поддержки деревянного карниза или подвешивания матов или сетей. Некоторые рекомендуют строить стены на арках; но это плохой план, так как садовнику важно ограничить корни как можно больше бордюром внутри сада. Корни фруктовых деревьев никогда не должны уходить глубоко в землю, так как, если позволить корням уйти так глубоко, что они окажутся вне досягаемости воздуха, деревья будут давать больше листьев и ветвей, чем плодов. По этой причине следует позаботиться о том, чтобы почва была не глубже восемнадцати дюймов; и самый простой и эффективный способ сделать это — выкопать бордюр на глубину двух футов, положить слой битого кирпича и другого мусора, покрытый гравием, хорошо утрамбованным на глубину шести дюймов, и заполнить оставшиеся восемнадцать дюймов мелкой богатой землей. Когда бордюр фруктового дерева находится в надлежащем состоянии, садовник всегда должен иметь возможность показать волокнистые корни своих деревьев, удалив немного земли рукой. При посадке деревьев корни следует осторожно расправить на всю их длину, и всегда нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растения оставалась над землей, так как при ее заглублении дерево очень подвержено заболеванию раком. Поскольку цветы персиков, абрикосов и нектаринов появляются рано, они очень подвержены повреждению весенними заморозками, и было придумано много планов для их защиты. Все они, однако, более или менее подвержены возражениям, так как чрезвычайно трудно установить маты, не сбив цветы. Лучший способ — иметь глубокий деревянный карниз, помещенный на держатели, которые были вставлены в стену, с крючками спереди, с которых можно подвесить занавеску из флажной ткани, которую следует держать поднятой днем и ночью в морозную погоду; так как опасность от солнца в морозную погоду не меньше, чем от мороза. На самом деле, в большинстве случаев, когда растения повреждаются морозом, это происходит из-за того, что теплый солнечный день сменяет сильно холодную ночь.

Персики и нектарины — самые ценные из наших стенных фруктовых деревьев. Их следует выращивать в достаточно богатой почве, но которая была обогащена опавшими листьями, а не животным навозом; так как при удобрении навозом они очень склонны давать так называемые водяные побеги или «обжоры», то есть сильные энергичные побеги без цветочных почек. Персиковые деревья обычно держат в питомнике до трех или четырех лет, и их следует пересаживать примерно в конце октября или начале ноября. Их лучше всего формировать веерным способом, то есть с ветвями, равномерно распределенными по стене в форме веера; и, поскольку они всегда приносят плоды на побегах годовалого возраста, эти побеги должны быть оставлены при обрезке, а старая древесина вырезана. Обрезку следует проводить либо в ноябре, либо в феврале; но деревья никогда не следует резать во время сильного мороза. Когда плод достиг стадии косточки, его прореживают, и никогда не следует оставлять расти вместе более двух.

Персики и нектарины обычно прививают близко к земле, чтобы получить карликовые деревья, и считается, что их лучше всего сажать на расстоянии около двадцати футов друг от друга, помещая между ними какой-нибудь сорт сливы или вишни, привитый на штамб.

Абрикосы формируют несколько горизонтально, и они плодоносят не только на побегах прошлого года, но и на коротких плодовых веточках, образованных на двухлетней древесине. Абрикосовые деревья очень склонны к отмиранию крупных ветвей без видимой причины; но это можно предотвратить, покрыв все основные ветви в октябре соломенными жгутами и оставив их до тех пор, пока не минует всякая опасность от мороза. Абрикосовые деревья должны находиться на расстоянии двадцати пяти футов друг от друга на стене, так как они быстро разрастаются и не выносят обрезки. Плоды следует прореживать в мае или начале июня.

Сливовые деревья выносят небольшое количество навоза, уложенного на поверхность осенью и слегка перекопанного весной. Их формируют горизонтально, и они плодоносят на так называемых плодовых веточках; то есть коротких, грубо выглядящих маленьких веточках, выступающих из побегов двух- или трехлетней давности, которые будут продолжать плодоносить в течение нескольких лет. Сливовые деревья, следовательно, требуют очень мало обрезки; и, на самом деле, поскольку они склонны к камедетечению при ранении, их следует очень редко трогать ножом.

Вишневые деревья напоминают сливовые деревья в своем выращивании, и при выращивании у стены большинство видов формируют горизонтально, а их ветви держат на расстоянии шести или восьми дюймов друг от друга. Вишня морель, однако, является исключением из этого правила, так как она требует обрезки и формирования, как персик.

Инжирные деревья никогда не следует обрезать, кроме как для удаления побегов, которые нельзя сформировать, так как плоды образуются на молодой древесине на концах ветвей. Инжирные деревья следует сажать на расстоянии тридцати футов друг от друга и формировать горизонтально, их длинные ветви изгибают вперед и назад, чтобы заставить их выпускать боковые побеги для плодоношения, что они обычно делают там, где сделан изгиб. Инжирные деревья требуют обильного полива, хотя они не будут расти, если позволить застойной воде оставаться вокруг корней.

Гранат напоминает инжирное дерево тем, что дает цветы только на кончиках своих побегов и на коротких веточках, выступающих из его сформированных ветвей. Гранаты требуют богатой почвы; и когда хотят заставить их плодоносить, цветы следует затенять во время раскрытия, иначе пыльца высохнет, не оплодотворив рыльце.

Виноград часто выращивают у стены в открытом грунте; и в некоторых случаях, например, мистером Клементом Хоаром недалеко от Саутгемптона, с очень большим успехом. Виноград также производили отличного качества у стены с дымоходами; то есть полой стены, нагреваемой с помощью дымоходов в ней, как в Эрскине, недалеко от Гринока; но поскольку в обоих случаях требуется необычайная осторожность, я бы посоветовала вам иметь в своем саду на открытой стене только одну или две обычные лозы сладкого винограда для использования его листьев в гарнире, а виноград, который вам нужен для стола, выращивать в винограднике.

Виноградник — это обычная теплица или оранжерея, отапливаемая трубами с горячей водой или дымоходами, с ямой в центре, которая обычно заполняется дубильной корой для ананасов. Это кажется очень простым и экономичным устройством, но у него есть один большой недостаток; а именно, что ананасы требуют тепла в то время года, когда виноград должен находиться в полном покое, если только не желательны очень ранние урожаи винограда. В других случаях в центре виноградника высаживают персиковые и нектариновые деревья для ранней выгонки, ветви деревьев формируют на изогнутой шпалере, а другие персиковые и нектариновые деревья или виноградные лозы, посаженные в доме, формируют у шпалеры сзади. Виноградные лозы для основного урожая, однако, высаживают снаружи дома, в бордюре, подготовленном так же, как для фруктовых деревьев, но более богатом; и их стебли вводят в виноградник через отверстия, оставленные для этой цели в передней стене. Для приготовления компоста для виноградного бордюра было рекомендовано несколько составов; но наиболее одобренным является: две части дернового суглинка, смешанные с одной частью очень перепревшего навоза или опавших листьев, одной частью известкового мусора и одной частью дорожной пыли. На континенте часто закапывают части, отрезанные от лозы при обрезке, в бордюр, и говорят, что это делает отличное удобрение.

Виноградные лозы обычно не высаживают на грядку, пока им не исполнится около года; лучше всего их выращивать из черенков, имеющих по одной почке или «глазку», с оставленным стеблем длиной около полудюйма выше и ниже почки. Черенок затем высаживают в небольшой горшок (размера 60) и засыпают слоем почвы толщиной в полдюйма, после чего горшок погружают до краев в обычную парниковую грядку или в яму с дубильной корой в центре виноградника, накрывая в последнем случае стеклянным колпаком; цель состоит в том, чтобы поддерживать рост молодого растения во влажном тепле при температуре 60° по Фаренгейту. Впоследствии молодые растения следует пересаживать в горшки все большего и большего размера по мере необходимости; их стебли, которые будут быстро расти, следует подвязывать либо к одному колышку, либо к каркасу из связанных вместе палок, в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы растение было раскидистым или росло в один стебель. Если почка была крупной и здоровой, а древесина стебля, из которого она была взята, — твердой и хорошо вызревшей, черенки будут расти быстро. Необходимо следить за тем, чтобы молодое растение слегка поливали каждые четыре или пять дней, давали ему много воздуха и не допускали слишком сильного нагрева от грядки. Полив следует производить на ночь, а стекла рамы сразу же плотно закрывать, так как образующийся при этом пар очень полезен для молодого растения. Поскольку при первой пересадке растения стебель, или, как его называют, лоза, обычно достигает шести-восьми дюймов в длину, при пересадке следует проявлять большую осторожность, чтобы не повредить ни его, ни тонкие корешки; а поскольку стебель или лоза при каждой последующей пересадке, разумеется, становится длиннее, при выполнении этой операции требуется дополнительная осторожность. Пока растение находится в парнике, усики, а также слабые боковые побеги необходимо прищипывать по мере их появления.

Если черенок был сделан в первую неделю марта и за ним правильно ухаживали, то к середине июня или началу июля он будет иметь крепкий стебель длиной десять или двенадцать футов, а возможно, и больше. Многие садоводы советуют высаживать виноград в это время, утверждая, что он растет более энергично и формирует лучшую древесину, когда в теплице находятся только его стебли, чем когда он ограничен влажным и спертым теплом грядки. Другие садоводы, однако, держат молодые лозы в горшках до следующего февраля, когда лозы обычно достигают пяти футов в длину и толщины с мизинец.

Когда растения высаживают в грунт, на каждую яму должна приходиться одна лоза; а так как каждая яма делается напротив стропила, то на каждую оконную раму или световой проем приходится по одной лозе. Для каждой лозы в земле делается неглубокая ямка, и, после того как горшок разбивают лопатой или растение осторожно извлекают из него, земляной ком с корнями помещают в ямку таким образом, чтобы стебель оставался как можно ближе к тому положению, которое он занимал, когда растение было в горшке. Затем земляной ком засыпают легкой питательной почвой слоем около двух дюймов, а стебель лозы проводят через отверстие в стене внутрь дома. Это довольно сложная операция, особенно если лоза длинная, поэтому ее тщательно оборачивают матами или соломенными жгутами, чтобы предотвратить повреждение. Пока лозы находятся в горшках, их обрезают так, чтобы остался только основной побег или, самое большее, два побега (на случай, если один сломается); в последнем случае, как только основной побег будет благополучно заведен внутрь и прикреплен к стропилу, другой удаляют. Боковые побеги также удаляют по мере их появления, пока основной побег не достигнет почти конца стропила, после чего его верхушку прищипывают и дают развиться самым сильным из боковых побегов.

Если лоза была высажена в мае или июне того же года, когда был сделан черенок, и в винограднике больше ничего нет, ей следует позволить оставаться все лето без стекол и без искусственного подогрева; однако в сентябре стекла следует поставить на место и поддерживать температуру в доме на уровне 55° или 60°, обязательно проветривая в середине дня, чтобы древесина вызрела. В декабре, когда листья начинают опадать, лозы следует обрезать, после чего им необходим период покоя до тех пор, пока весной не начнут набухать листовые почки. Когда в винограднике выращивают только виноград или виноград вместе с персиками, легко обеспечить этот период покоя, прекратив всякий подогрев, кроме необходимого для защиты от мороза, до середины февраля; но когда в том же доме выращивают ананасы, стебли винограда обычно выносят из дома на часть декабря, января и февраля и держат снаружи, тщательно обернув матами и соломенными жгутами, либо укладывают вдоль земли и густо укрывают опавшими листьями и соломой. Виноградную грядку в морозную погоду всегда следует укрывать таким же образом, так как ни стебли, ни корни не должны подвергаться воздействию холода сильнее 40°. Когда лозы высаживают в июне, им не следует позволять плодоносить в тот же год; но если их высаживают только в следующем феврале, им можно позволить принести по одной или две грозди следующим летом.

При обрезке винограда следует проявлять большую осторожность, чтобы никогда не резать вплотную к почке или глазку, а обычно делать срез через стебель ровно посередине междоузлия или пространства между почками, или, по крайней мере, на расстоянии полудюйма от оставленной почки. Сок винограда поднимается с большой силой; и если обрезку отложить до весны или сделать срез слишком близко к почке, сок будет вытекать обильно, что очень серьезно ослабит растение. Английские садоводы называют это вытекание сока «кровотечением», а на континенте его называют «слезами виноградной лозы». Существует три способа обрезки и формирования винограда, но лучший для виноградников — это так называемая система формирования на коротких плодовых звеньях (spur system). Она заключается в формировании растения с одним длинным основным побегом, который всегда оставляют, и укорачивании самых сильных боковых побегов до одной или двух почек каждую зиму, а также удалении слабых или растущих слишком близко друг к другу побегов, поскольку оставленные побеги, называемые «шпорцами», всегда должны находиться на расстоянии около двенадцати дюймов друг от друга.

Время начала выгонки винограда зависит от того, когда нужен урожай, но обычно это февраль. Лозу тогда заносят в дом, если она зимовала снаружи, и осторожно подвязывают к стропилу, при этом часть стебля у самой земли продолжают держать обернутой соломенными жгутами, а отверстие вокруг стебля плотно заделывают, чтобы виноград не получил шока от холода наружного воздуха. Отсутствие внимания к этой детали очень часто приводит к заболеванию винограда, которое заканчивается так называемым «шанкингом» (shanking), то есть сморщиванием коротких плодоножек винограда после того, как он завязался. Затем с виноградной грядки снимают зимнее укрытие; после перекопки вилами наносят слой перепревшего навоза толщиной два-три дюйма; или, что еще лучше, наносят слой измельченного дернового суглинка и старого известкового раствора глубиной около двух дюймов, а поверх него — слой перепревшего навоза толщиной два дюйма; поверх них можно вернуть слой опавших листьев толщиной в фут и соломенный или тростниковый мат, которые лежали на грядке во время сильных зимних морозов. Главное — поддерживать корни и часть лозы снаружи дома при той же температуре, что и внутри, или даже теплее.

Когда впервые включают подогрев, термометр должен показывать 55° ночью и 60° или 65° днем; но тепло следует постепенно увеличивать по мере набухания почек, поддерживая ночную температуру примерно на 10° ниже дневной до появления цветочных почек, когда шпорцы обычно прищипывают примерно на одну почку дальше цветочной, а листовые побеги, расположенные напротив цветочных почек, прищипывают над одним листом. Гроздья также необходимо прореживать, и, если лоза сформирована по системе шпорцев, на ней следует оставлять не более девяти или десяти гроздей. Температура в доме теперь должна быть около 80° днем и 70° ночью, и каждый день следует давать немного воздуха в течение получаса, когда это можно сделать, не понижая температуру ниже 74°. Трубы или дымоходы горячей воды следует часто сбрызгивать водой, когда виноград отцветает и начинает наливаться; виноградины в каждой грозди следует прореживать ножницами, а плечики гроздей подвязывать, чтобы дать ягодам возможность увеличиться в размере. В доме теперь должна быть максимальная температура, а именно 85° днем и 74° или 75° ночью; воздух следует давать свободно, когда это можно сделать, не понижая температуру ниже 77°; а трубы горячей воды следует сбрызгивать водой шесть или восемь раз в течение двадцати четырех часов. Когда плоды начинают менять цвет для созревания, это опрыскивание следует прекратить, а воздух допускать свободно, даже ночью, когда это можно сделать, не понижая температуру слишком сильно. В течение всего периода выгонки грядку следует поливать навозной жижей; а как только минует всякая опасность заморозков, листья и солому следует убрать, а грядку слегка перекопать вилами, чтобы тепло солнца проникало в землю, а воздух достигал корней винограда, так как если воздух не будет достигать корней, виноград будет плохо завязываться.