«Спутник леди в деревне, или Как разумно наслаждаться сельской жизнью»

Если выгонка была начата в феврале, виноград созреет в июле и августе; первыми созревают «Свит-уотер», затем «Гамбургский», а последними — «Сент-Питерс» Веста и «Мускат Александрийский». Если желательно, чтобы виноград созрел в мае или июне, выгонку необходимо начинать с первого декабря, и ананасы можно выращивать при той же температуре, которая потребуется для винограда; но в этом случае винограду необходимо обеспечить искусственную зиму, прекратив всякий подогрев, как только плоды будут срезаны, и сняв рамы; стебли впоследствии держат в тени и как можно прохладнее в течение сентября и октября, а обрезают их в ноябре. Напротив, когда виноград не требуется до сентября, требуется очень мало выгонки; но гроздья винограда должны быть тщательно прорежены, и на каждой лозе следует оставлять не более десяти-двенадцати гроздей. Когда виноград цветет и плоды завязываются, дом следует держать закрытым, а трубы или дымоходы часто сбрызгивать водой; так как горячий сухой воздух заставляет чашечку сморщиваться до того, как пыльца достигнет завязи, и в этом случае виноград будет мелким и часто без косточек.

Потребовалось бы слишком много места, чтобы объяснить вам другие методы формирования и обрезки, и мне остается лишь сказать, что длинный метод, который является единственным, кроме системы шпорцев, находящимся в общем употреблении, заключается в вырезании старой древесины каждые два года и замене ее древесиной предыдущего сезона роста.

Таким образом, вы увидите, что основными моментами, на которые следует обратить внимание при выращивании винограда, являются: 1. Обрезать растения так, чтобы они не образовывали слишком много древесины, но не резать слишком близко к почкам; 2. Поддерживать корни и корневую шейку растений при начале выгонки при той же температуре, или почти такой же, как верхняя часть стеблей; 3. Обеспечить доступ воздуха к корням, как только минует всякая опасность заморозков; 4. Правильно и своевременно прореживать как ветви, так и виноград; 5. Поддерживать влажность воздуха в доме, когда плоды завязываются и наливаются; и 6. Обеспечить растениям надлежащий период покоя.

Ананасы размножают коронками, то есть пучком листьев на верхней части плода, или отпрысками, которые образуются сбоку от старого растения. Их высаживают в небольшие горшки, соответствующие их размеру, в почву, состоящую из семи восьмых чистого суглинка и одной части серебристого песка; и погружают примерно на две трети их глубины в грядку с дубильной корой, при температуре около 95° в грядке и обычной температуре выгоночного дома в атмосфере, если они выращиваются в винограднике. Молодые растения иногда выращивают без горшков в разводочных ямах; из которых их переносят, после пересадки, в так называемые ямы для доращивания; и, после долгого пребывания там, их либо переносят в яму с дубильной корой в винограднике для плодоношения, либо в ямы для плодоношения. Я не буду пытаться давать вам указания по их культуре во время всех этих изменений, которые занимают очень много времени; ананасы «Ямайка» готовы к срезке через два года, ананасы «Провиденс» — примерно через двадцать или двадцать два месяца, а ананасы «Королева» — через шестнадцать или восемнадцать месяцев. Поэтому ваш единственный шанс вырастить ананасы — не иметь их, пока они не будут помещены в горшки для плодоношения; их погружают в яму с дубильной корой в винограднике в феврале или марте, когда начинается выгонка винограда; и впоследствии они не потребуют иного ухода, кроме частого полива и поддержания влажности атмосферы, чтобы плоды наливались. Ананасы иногда выращивают без горшков, в торфяной почве, через которую проложены трубы с горячей водой, чтобы нагреть землю до 95°, в то время как атмосфера поддерживается влажной, а на поверхность укладывают опавшие листья и подтягивают их вокруг растений. Таким образом, ананасы «Королева» вырастали до размера пяти или шести фунтов, а «Новый Провиденс» — от двенадцати до пятнадцати фунтов.

Когда персики выгоняют в винограднике, деревьям должно быть три или четыре года, прежде чем их помещают в дом. Лучшие сорта — «Гросс Миньон», «Роял Джордж», «Бельгард» и «Лейт Адмирабль»; а если нужен только один сорт, предпочтение отдается «Бельгарду», так как он не так подвержен мучнистой росе, как другие. Лучшие сорта нектарина для выгонки — «Эльрюж» и «Виолетт хатив». Если выгонка начинается в декабре, плоды будут готовы в мае. Листья следует часто опрыскивать водой при температуре дома; в остальном культура такая же, как для персиков в открытом грунте, а выгонка — такая же, как для винограда. Самый большой недостаток выращивания персиков в винограднике заключается в том, что тень, отбрасываемая листьями винограда, препятствует правильному окрашиванию и вкусовым качествам плодов.

Штамбовые фруктовые деревья никогда не следует сажать в огороде, так как из-за их капели и тени под ними невозможно вырастить хорошие кулинарные овощи; в то же время постоянная перекопка и движение почвы, необходимые для овощей, заставляют корни деревьев опускаться так глубоко, что они оказываются вне досягаемости воздуха и никогда не могут дать хорошие плоды. Карликовые штамбы — это фруктовые деревья, привитые у корневой шейки растений и сформированные различными способами в виде кустов, а не деревьев. Иногда внутрь помещают обруч, и ветви формируют в виде чаши; в других случаях ветви формируют в виде своего рода зонтика, а в третьих — их формируют в виде прялки (en quenouille) или пирамиды. Все эти и многие другие способы формирования карликовых штамбов можно увидеть в саду Лондонского садоводческого общества в Чизике: но таким образом обрабатывают только груши, яблоки и карликовые вишни; и, хотя с них удобно собирать плоды, они находятся в столь неестественном состоянии, что подвержены раку и другим болезням и редко живут долго. Эспалерные деревья подвержены тем же возражениям, так как они находятся в еще более неестественном состоянии, чем карликовые штамбы. Поэтому выносливые семечковые и косточковые плоды лучше всего выращивать в саду, и я скажу несколько слов об их обработке.

Яблоки — самые полезные из всех фруктов, и существует три различных вида: десертные или столовые яблоки, кулинарные или печеные яблоки, которые при варке опадают или становятся мягкими, и сидровые яблоки, которые ни на что не годны, кроме сидра. Яблони обычно прививают на подвои дички; и при посадке корневую шейку следует приподнять немного над почвой, так как если ее закопать, дерево, весьма вероятно, заболеет раком или поразится американской кровяной тлей. Рак иногда лечится вырезанием пораженной части и обеспечением доступа воздуха к корням; а насекомое, называемое американской кровяной тлей, можно удалить, промыв дерево щеткой с мягким мылом и теплой водой или замазав его смесью густой глины с водой.

Грушевые деревья очень склонны опускать свои корни на большую глубину, после чего перестают плодоносить; поэтому желательно удерживать корни ближе к поверхности путем мульчирования навозом или опавшими листьями. Плоды образуются на шпорцах, и когда грушевые деревья выращивают у стены, их формируют горизонтально, с короткими выступающими ветвями или шпорцами. Грушевые деревья у стены очень склонны приносить плоды гроздьями и оставлять большую часть дерева бесплодной; это происходит из-за того, что их цветы от природы содержат очень мало пыльцы, а когда цветы подвергаются сильному нагреву, пыльца высыхает, не оплодотворяя рыльце. Лучшее средство — периодически опрыскивать ветви и притенять их во время цветения.

Айва лучше всего растет у воды; так же как и мушмула. Шелковицы лучше всего сажать на газоне, для удобства сбора плодов с травы; так как они опадают, как только созревают. Сливы и вишни не требуют особого ухода при выращивании в виде штамбов, кроме умеренности в использовании ножа, так как оба дерева при ранении очень склонны выделять камедь; и это, являющееся неестественным выделением сока, подобным кровотечению винограда, очень вредно для деревьев.

Миндаль — это разновидность персикового дерева, с кожистым плодом вместо сочного, причем миндаль является ядром косточки. Горький миндаль богат синильной кислотой; но этот мощный яд почти отсутствует в ядре сладкого сорта. Миндальные деревья обычно прививают на сливовые подвои; их следует выращивать в сухой почве и защищенном месте, так как ветви хрупкие и легко ломаются от сильных ветров. Когда семена миндаля высевают, острый конец следует направлять вниз; молодые растения не следует пересаживать, если это не является абсолютно необходимым, так как у них очень длинные стержневые корни. Когда миндаль сажают для украшения, он должен иметь фон из вечнозеленых растений, так как его цветы появляются раньше листьев.

Грецкий орех, будучи раскидистым деревом с крупными листьями, следует сажать только там, где глубокая тень не принесет вреда; но следует заметить, что его листья не нравятся любому скоту и вредны для коров. При обрезке следует удалять кончики ветвей, чтобы заставить их выбрасывать плодоносящие побеги.

Сладкие каштаны всегда размножают семенами, и они никогда не растут хорошо, если почва не содержит части песка. Древесина бесполезна, когда она старая. И грецкие орехи, и каштаны обычно сажают в парке.

Фруктовые кустарники, выращиваемые в садах, могут включать бузину, барбарис и фундук, хотя их часто называют деревьями. Бузина и барбарис растут везде и не требуют особого ухода при выращивании; фундук — это лишь разновидность обычного лесного ореха, и оба они обычно выращиваются по краям дорожек, где их сажают на расстоянии от пяти до десяти футов друг от друга, в зависимости от того, будут ли их формировать вертикально или раскидисто. Поскольку плоды образуются на молодых побегах, куст следует держать открытым и формировать в виде чаши, чтобы основные ветви могли выбрасывать короткую молодую древесину. Фундук размножают посевом семян; а лесные орехи — отпрысками, которые они выбрасывают в изобилии.

Крыжовник обычно размножают черенками, которые легко укореняются; его следует выращивать в хорошо дренированной почве, хорошо удобренной слоем перепревшего навоза, который вносят каждые три года. Кусты следует сажать рядами на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга, при этом растения должны находиться на расстоянии около шести футов друг от друга. Их следует обрезать дважды в год: зимой — для удаления ветвей, которые вряд ли дадут плоды, и в начале лета — для удаления побегов, которые вряд ли вызреют. Плоды образуются частично на старой и частично на молодой древесине, и их следует прореживать при сборе зелеными для пирогов и пудингов, беря лишь понемногу с каждого куста, вместо того чтобы собирать все необходимое с одного.

Смородину обычно выращивают из черенков длиной около фута, с которых удаляют все почки, кроме пяти или шести на верхушке; затем черенок прочно закрепляют в почве на глубине около шести дюймов. Смородина плодоносит главным образом на шпорцах старой древесины, поэтому при зимней обрезке обычно оставляют только их. Смородина очень вынослива и будет расти в любой почве и месте, даже под капелью деревьев.

Малина всегда плодоносит на молодых побегах, поэтому искусство ее обрезки заключается в вырезании старой древесины. Ее размножают отпрысками, и она лучше всего растет в легкой питательной почве и на открытом месте.

Клюкву обычно выращивают во влажной почве или торфянике; но ее можно выращивать на грядках в обычном саду, как клубнику. Когда клюква посажена, она не требует дальнейшего ухода, кроме удаления побегов, когда они разрастаются слишком далеко.

Теперь, когда я, полагаю, рассказала вам немного, хотя признаюсь, не очень много, обо всех видах деревьев и кустарников, обычно выращиваемых в этой стране ради их плодов, мне остается лишь сказать несколько слов о клубнике и кулинарном ревене, и тогда, я думаю, я дам вам всю информацию, которая вам потребуется для такого маленького сада, как ваш.

Клубника — это растение, по которому довольно трудно давать указания, так как она, по-видимому, одинаково хорошо удается при различных видах ухода. Однако несомненно, что она любит глубокую питательную почву, хорошо удобренную; и что при посадке новой клубничной грядки землю следует перекапывать на глубину не менее двух футов, а в почву следует подмешивать много перепревшего навоза (лучше всего навоз из старого парника). Некоторые люди делают новые клубничные грядки каждый год, а некоторые — каждые три года; но клубничные грядки будут продолжать плодоносить в течение десяти или двенадцати лет, если каждую зиму на грядку наносить толстый слой опавших листьев, а весной их остатки перекапывать вилами в грядку. Когда нужно сформировать новую грядку, следует выбирать самые сильные отводки от старых растений; их можно сажать на грядки, содержащие по три ряда, на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга, при этом растения в ряду должны находиться на расстоянии около двенадцати дюймов друг от друга. Альпийскую клубнику можно выращивать из семян, и она будет плодоносить в первый же год. «Пайн» — отличная клубника по вкусу, но «Кинс сидлинг» — лучшая для общего пользования. «Отбуа» требует много навоза, и, поскольку мужские и женские цветы находятся на разных растениях, почти половина растений на грядке не дает урожая. Клубника очень хорошо растет на склонах, обращенных на юг или юго-восток, или на небольших террасах, поддерживаемых стенами, но в этих местах ее необходимо регулярно поливать дважды в день. Клубничные растения никогда не дают хороших плодов, если у них нет обилия листьев, так как тень необходима для того, чтобы плоды были сочными и имели хороший вкус. Большинство садоводов удаляют отводки в августе или сентябре и высаживают их в разводочные грядки на зиму, пересаживая на постоянные грядки в марте.

Кулинарный ревень размножают семенами или делением корня, но первый метод обычно считается лучшим. Когда нужно сформировать грядки ревеня, почву следует глубоко перекопать и обильно удобрить, а затем посеять семена в бороздки на расстоянии двух футов друг от друга для алого ревеня и трех футов для более крупных видов. Когда растения взойдут, их следует проредить так, чтобы оставить растения на таком же расстоянии друг от друга, как и ряды. Несколько листьев можно собрать с каждого растения на второй год, но обычно считается, что растения укрепляются, если с них не собирают листья до третьего года. Ревень можно выгонять в открытом саду, накрывая его горшками, так же как это делается для морской капусты; или растения можно выкопать и посадить в горшки, после чего их можно поместить на кухне у огня и накрыть матами или старым ковром, поливая каждый день теплой водой.

ПИСЬМО XII.

САДОВЫЕ РАБОТЫ. — ПЕРЕКОПКА, РАБОТА ВИЛАМИ И МОТЫГОЙ. — ПОСЕВ СЕМЯН. — УДАЛЕНИЕ ОТПРЫСКОВ. — СОЗДАНИЕ ОТВОДКОВ И ЧЕРЕНКОВАНИЕ. — ОКУЛИРОВКА, ПРИВИВКА И АБЛАКТИРОВКА. — ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ. — УДАЛЕНИЕ ПОЧЕК. — УДОБРЕНИЕ. — ХРАНЕНИЕ ФРУКТОВ В ФРУКТОВОЙ КЛАДОВОЙ. Перекопка — это первая операция, необходимая в садоводстве, так как ничего нельзя сделать в плане обработки почвы, пока она не будет сначала разрыхлена, чтобы позволить тонким нежным корням растений проникать между ее частицами. Также необходимо, чтобы воздух имел доступ к корням растений, так как они зависят от питания почти так же сильно от углерода и других элементов, которые они поглощают из воздуха, как и от тех, которые они получают из почвы. По этой причине необходимо не только хорошо перекапывать почву перед посадкой чего-либо, но и время от времени перекапывать ее вилами, когда ее поверхность становится твердой и непроницаемой для воздуха и дождя. Когда вносится навоз, его также принято заделывать в почву; а землю иногда перекапывают на полную глубину, чтобы поднять свежую почву на поверхность, когда поверхностная почва кажется истощенной и требующей обновления. Операция перекопки требует значительной силы, так как сначала нужно уметь вогнать лопату в землю, а затем поднять столько земли, сколько поместится на лезвии, и перевернуть ее. Однако это прекрасное здоровое занятие, не только потому, что оно заставляет мышцы работать энергично, но и потому, что запах новой земли особенно бодрит; и у вас может быть дамская лопата с гладкой ивовой ручкой, которая позволит вам без особого труда перекопать небольшую грядку. Вы удивитесь, однако, обнаружив, если проведете эксперимент, что в перекопке, как и во всем остальном, есть свое искусство; и что чрезвычайно трудно как копать по прямой линии, так и сделать землю выглядящей даже сносно ровной после того, как она была перекопана. Грабли, хотя это кажется таким простым, также требуют значительного мастерства, чтобы земля выглядела гладкой и идеально ровной. Работа вилами не так сложна, так как требует лишь вдавить вилы в землю, а затем потянуть их вперед и назад, чтобы разрыхлить часть почвы, не переворачивая ее.

Существует два вида мотыг: тяпка, которая используется для подгребания земли к любому растению, которое нужно окучить; и мотыга для рыхления, которая в основном используется для уничтожения сорняков. Существует много разновидностей обеих этих форм, но обычные виды, я думаю, вы найдете лучшими. Однако самым полезным инструментом для вас будет садовый совок, и вы найдете его незаменимым, так как без него вы не сможете ни пересадить, ни посадить в горшок ни одного растения. Некоторые люди используют так называемый пересадчик, чтобы иметь возможность при выкапывании растения перенести его, не потревожив корни; но, насколько мне известно по собственному опыту, я думаю, что эти инструменты более хлопотны, чем выгодны, и я предпочитаю использовать совок. Вам также понадобится окулировочный нож и острый нож для черенкования; и вы найдете пару секаторов со скользящим шарниром чрезвычайно полезными для обрезки сухой древесины или удаления плохо расположенных ветвей.

Растения размножают либо семенами, либо делением. Когда их нужно размножать семенами, землю нужно либо перекопать, либо перекопать вилами и выровнять. Затем ее уплотняют, ударяя плоской частью лопаты, прикатывая или иным способом; семена разбрасывают по ней, если их нужно сеять вразброс, и покрывают землей такой же толщины, как они сами. Когда семена нужно сеять в бороздки, необходимо сделать узкую борозду, проведя палкой по земле по прямой линии или любым другим способом, чтобы сделать дно борозды твердым, и семена должны быть опущены в нее на равном расстоянии. Затем борозду засыпают, чтобы семена были покрыты на глубину, равную их собственной толщине; землю слегка прижимают, а затем разравнивают граблями. Более крупные семена высевают в отдельные лунки, сделанные сажальным колышком, как и клубни картофеля; но последующие процессы во всех случаях одинаковы. Луковицы и клубни также высаживают таким же образом; следя за тем, чтобы глазки клубней были направлены вверх, а плоская часть луковиц — вниз. При посадке клубней ранункулюса «когти» должны быть направлены вниз, и если какие-либо из них сломаны, их следует гладко обрезать острым ножом.

Существует несколько способов размножения растений делением, а именно: удаление отпрысков, создание отводков и черенков, а также окулировка, прививка и аблактировка.

Размножение отпрысками очень просто. Многие растения имеют часть своих стеблей под землей, из почек которых новые вертикальные стебли поднимаются в воздух, а волокнистые корни опускаются в землю. Таким образом, необходимо лишь разделить горизонтальный подземный стебель лопатой или вскрыв землю до тех пор, пока стебель не будет найден, а затем перерезать его ножом, и осторожно, не повреждая корни, выкопать молодое растение, которое выросло из него, обрезав остатки старого растения перед тем, как пересадить новое. Отпрыски иногда появляются из корневой шейки старого растения, и в этом случае они требуют большей осторожности при удалении, чтобы не повредить растение, из которого они появляются.

Усы — это отпрыски, исходящие от горизонтальных стеблей над землей, а детки — это отпрыски луковиц, так как они исходят либо от донца, которое является сжатым стеблем гиацинта, либо от основного тела клубнелуковицы, которая, по сути, является стеблем, как у крокуса.

Отводки получают путем имитации процесса природы при образовании отпрысков; так как при создании отводков сустав верхнего стебля закапывают в землю и поддерживают во влажном состоянии, чтобы побудить его пустить корни; при этом закопанный стебель обычно надрезают или скручивают в суставе, чтобы предотвратить возврат сока и заставить его расходоваться на корни, вместо того чтобы циркулировать обычным путем через ветвь. Как только отводок пустил корни, он становится таким же, как отпрыск, и с ним можно обращаться точно так же.

Черенки — это части растения, срезанные чуть ниже почки и закопанные в землю, чтобы побудить их пустить корни; что наиболее эффективно делается путем воздействия на них теплом и влагой и притенения от света, так как он имеет тенденцию тянуть сок к листьям, в то время как тепло и нижний подогрев располагают черенки к пусканию корней. По этой причине черенки всегда легче всего укореняются, когда горшки, в которые они посажены, погружают в парник и плотно накрывают стеклянным колпаком. При черенковании следует заметить, что они в большинстве случаев должны состоять из двух почек; из нижней должны появиться новые корни, а верхняя должна дать стебель нового растения. Черенки всегда должны быть плотно закреплены у основания; и они обычно легче всего укореняются, когда нижняя часть черенка, срезанная через сустав и совершенно плоская, опирается на кусок дренажа или даже на дно горшка, будучи в обоих случаях прижатой настолько плотно к своей глиняной опоре, чтобы исключить воздух. Когда черенок сделан, большинство листьев удаляют, так как испарение из них больше, чем растение может выдержать, пока оно без корней. Черенки суккулентных растений обычно кладут на полку для просушки перед тем, как поместить в землю, так как если этого не сделать, раненая часть склонна к гниению и разложению. Черенки обычно укореняют либо в песке, либо в очень легкой земле, чтобы молодые корни встретили как можно меньше препятствий.

Пипинги — это части гвоздик, разделенные в суставе, а не разделенные ножом, а затем посаженные и обработанные точно так же, как черенки.

Окулировка — это взятие одной почки или глазка, называемого привоем, от одного растения и вставка его в другое растение, называемое подвоем. Эта операция обычно выполняется в июле или августе. Прежде всего, делается разрез с каждой стороны, а также выше и ниже листа, имеющего здоровую почку в пазухе, то есть прямо между черешком листа и ветвью, на которой он растет. Кора ветви, содержащая почку и лист, затем отделяется от ветви путем прохождения под ней костяной ручки окулировочного ножа, которая сделана плоской и тонкой специально для этой цели, и постепенного ее поднятия. Если кора была поднята осторожно и правильно, под почкой обычно остается кусочек древесины, который необходимо тщательно удалить, чтобы на нижней стороне коры не осталось ни малейшей частицы древесины. Затем в коре подвоя делается длинный разрез с поперечным разрезом сверху, и, когда кора аккуратно приподнимается в каждом из углов, образованных пересечением длинного разреза и горизонтального разреза, кусочек коры с прикрепленной почкой осторожно вводится под кору подвоя, которая закрывается над ним и плотно перевязывается кусочком лыкового мата, чтобы кора, содержащая новую почку, была прижата как можно плотнее к древесине подвоя. Если операция была выполнена правильно и почка была здоровой, она скоро начнет набухать; и когда это произойдет, она оттолкнет черешок старого листа, который был взят вместе с ней, так что когда этот черешок падает, это знак того, что почка прижилась. Когда почка развилась в листья, повязку следует ослабить, чтобы позволить ветви подвоя расшириться. Операция окулировки требует большой точности: во-первых, чтобы избежать ранения древесины подвоя при разрезании коры; и, во-вторых, чтобы кора привоя прилегала совершенно плотно к древесине подвоя, так как если между ними останется хоть малейшая пустота, почка засохнет, вместо того чтобы начать расти.

Прививка отличается от окулировки тем, что привой состоит из нескольких почек, а не из одной. Она также выполняется в другое время года; так как март и апрель — подходящие сезоны для прививки, тогда как окулировка никогда не выполняется до Иванова дня. При прививке иногда отрезают верхушку подвоя, а иногда только ветвь, и привой выбирают в соответствии с размером части, к которой он должен быть прикреплен. Когда привой и подвой выбраны, их срезают наискось, чтобы один мог подойти к другому; и, позаботившись о том, чтобы кора и мягкая древесина двух частей соединились, по крайней мере с одной стороны, две части связывают вместе, а повязку покрывают так называемой прививочной глиной, то есть смесью густой глины с четвертью свежего конского навоза и небольшим количеством нарезанного сена. Другой вид прививочной глины состоит из равных частей густой глины и коровьего навоза. Не имеет большого значения, имеют ли привой и подвой одинаковый диаметр, при условии, что они срезаны и подогнаны так, чтобы не оставлять между ними пустоты в тех частях, где должно произойти соединение; и, чтобы держать их совершенно плотно прикрепленными друг к другу, принято формировать язычок, или небольшую выступающую часть, делая косой срез на привое, и делать соответствующий разрез в подвое, чтобы принять его. Существует несколько видов прививки; но тот, который я описала и который называется прививкой врасщеп или с язычком, является наиболее распространенным, и он всегда выполняется с твердой или вызревшей древесиной. Существует, однако, другой вид прививки, который сейчас становится обычным в питомниках, который выполняется с молодой или невызревшей древесиной, и это называется травянистой прививкой, потому что части стебля, с которыми она выполняется, такие же сочные, как стебли травянистых растений. При этом виде прививки побег подвоя отламывают примерно на два дюйма ниже точки, и все листья удаляют, кроме двух, по одному с каждой стороны, которые оставляют для вытягивания сока. Затем подвой расщепляют очень острым ножом между оставленными на нем листьями; и, основание привоя, будучи срезанным в форме клина, закрепляют в щели, сделанной в подвое, которую плотно перевязывают полосками вощеной ткани или грубой хлопчатобумажной ткани, покрытой прививочным воском, сделанным из равных частей скипидара, пчелиного воска и канифоли с небольшим количеством сала, расплавленных вместе. Иногда растения, особенно камелии в горшках, прививают таким образом и помещают в теплицу под стеклянные колпаки, а горшок окружают мхом, чтобы держать черенок как можно плотнее. Этот способ прививки имеет французское происхождение, и он называется la greffe etouffée.

Аблактировка имеет значительное сходство с отводками, так как она выполняется без отделения части, которая должна сформировать новое растение. Ветвь сгибают от живого растения и частично перерезают, и, когда образовавшийся таким образом язычок вводится в разрез, сделанный в другом растении, их плотно связывают вместе. Очевидно, что этот способ прививки, который называется аблактировкой, может практиковаться только с растениями в горшках, так как он требует, чтобы два растения, которые должны быть объединены, были сближены и оставались в таком состоянии до тех пор, пока прививка не подействует.

Вы должны заметить, что при всех видах прививки и окулировки должно быть значительное сходство между привоем и подвоем, чтобы прививка подействовала. Таким образом, хотя один косточковый плод может быть привит на другой, такой как миндаль или персик на сливу, косточковый плод нельзя привить на семечковый плод, такой как слива на яблоню или грушу. Подобным образом, яблоню нельзя привить на апельсин, что, как предполагалось ранее, делалось для получения граната; или розу на черную смородину, что, как раньше верили, даст черную розу. Это правда, что в Италии иногда продаются растения, которые кажутся неестественно привитыми, такие как роза на апельсине; но при внимательном рассмотрении обнаружится, что сердцевина апельсина была искусно выскоблена, а стебель розового куста введен в образовавшееся таким образом полое пространство через отверстие, сделанное в стебле близко к корню. Таким образом, два растения могут казаться одним в течение некоторого времени; так как стебель апельсинового дерева будет жить и давать листья два или три года после удаления сердцевины, при условии, что операция была выполнена осторожно.

Другие операции садоводства — это обрезка и формирование, и, поскольку я уже говорила о них при рассмотрении различных деревьев, мне остается лишь добавить здесь, что великое искусство обрезки заключается в том, чтобы сделать чистый наклонный срез, не повреждая кору, так как природа приложит усилия, чтобы закрыть рану, если края коры останутся в здоровом состоянии. Использование наклонного среза необходимо для того, чтобы вода не задерживалась на раненой части. Деревья никогда не следует резать в сильный мороз; и как можно меньше летом, так как каждая ветвь, удаленная, пока растение находится в состоянии роста, побуждает его делать новые попытки выбрасывать новые побеги. Многие люди осматривают свои деревья летом и стирают все почки, которые, по их мнению, могут дать бесполезные побеги; и эта практика, которая называется удалением почек, является очень хорошей, так как она предотвращает напрасную трату сил дерева. Основная цель, которая должна быть достигнута при формировании фруктового дерева, — заставить растение давать как можно больше плодов; и для этой цели ветви сгибают вперед и назад, чтобы вызвать препятствия для сока, так как только из мест, где происходит накопление сока, образуются цветы и плоды. Другая цель при формировании штамбовых деревьев — впустить воздух в центр дерева, чтобы он мог вызреть древесину; и вторичная цель при формировании деревьев у стены — чтобы каждая часть стены могла быть покрыта.

Я не могу оставить тему садоводства, не сказав несколько слов об удобрениях. Цель удобрения земли — снабдить почву определенными свойствами, которые необходимы для питания растений, и это делается частично путем смешивания с ней какого-либо вида животного или растительного удобрения, а частично путем добавления некоторой земли, в которой почва сада может нуждаться. Новые удобрения, которые в последнее время стали такими модными, бывают обоих видов: гуано — это помет морских птиц, который накапливался веками на островах у западных берегов Африки и Южной Америки; а нитрат соды и соединение Хамфри — это минеральные вещества, которые очень эффективны в содействии растительности. Лучшее растительное удобрение образуется из опавших листьев, и это удобрение, которое всегда можно использовать с полной безопасностью; тогда как другие очень вредны, если используются в слишком огромном количестве.

Никакой вид животного удобрения не следует использовать в саду (кроме как для создания парников), пока он полностью не перепреет и все брожение не прекратится; так как пока он находится в процессе разложения, газы, которые он выделяет, определенно вредны для растений. Те удобрения, которые богаты азотом, такие как конский навоз и помет птиц, являются самыми сильными и опасными; так как при неосторожном использовании они почернеют и сморщат листья растений, к которым они применяются. Гуано и голубиный помет очень похожи по своим свойствам, и оба они имеют чрезвычайно едкую природу; поэтому их следует использовать только в очень небольших количествах или очень сильно разбавлять. Одна унция гуано на галлон воды — обычная пропорция; или гуано можно смешать с шестью или семью частями его собственного объема суглинка, торфа или древесного угля и заделать в землю перед посевом культур: если применять впоследствии в качестве подкормки, это должно быть либо в сырую погоду, либо почву следует хорошо полить. Древесный уголь очень эффективен в некоторых случаях, но его действие кажется переменным; так как иногда он не производит почти никакого эффекта. Нитрат соды и селитра действуют главным образом путем снабжения определенным видом земли растений, которые нуждаются в ней, и, конечно, не подойдут всем растениям; но они также полезны для поддержания влажности земли, и это, когда не доведено до излишества, всегда полезно.

Когда желательно держать растения постоянно в состоянии роста, почву следует делать богатой, а растения также следует часто поливать, чтобы никогда не допускать полного высыхания почвы; при этом следует проявлять равную осторожность, чтобы держать ее свободной от застойной воды, которая сгнила бы корни. Когда, однако, растение нужно закалить, чтобы пережить зиму, его следует держать как можно более сухим, и никакие удобрения не следует применять в течение некоторого времени до наступления холодной погоды. Ничто не понимается менее широко, чем использование удобрений. Они, по сути, являются пищей; и их не следует давать растениям в избытке, не более чем детей следует перекармливать. Голодания и переедания следует тщательно избегать; и великое искусство культиватора проявляется в снабжении растений пищей только тогда, когда они в ней нуждаются. Слишком много воды иногда приводит к образованию листьев и стеблей вместо плодов и цветов; а побеги большой пышности очень часто не вызревают и погибают от первого же мороза.

Рассказав вам о том, как выращивать фрукты, я должна теперь объяснить, как их хранить. Надлежащим образом оборудованная фруктовая кладовая должна быть снабжена широкими полками или деревянными лотками с бортиками спереди, чтобы фрукты не падали, и разделена на отсеки для разных видов. В центре обычно стоит большой стол для сортировки плодов, а на одной из стен следует повесить термометр для контроля температуры. По мнению доктора Линдли, основными требованиями к фруктовой кладовой являются: «низкая и стабильная температура; определенная степень сухости, поскольку яблоки лучше всего хранятся в слегка влажной атмосфере; и отсутствие доступа наружного воздуха». К этому он добавляет, что необходимо держать фрукты в относительной темноте, чтобы предотвратить их преждевременное сморщивание и созревание; что температура в помещении не должна быть намного выше 40° по Фаренгейту (около 4,5°C); и что полки должны быть из белой ели, так как эта древесина не придает фруктам неприятного привкуса.

Фрукты лучше всего хранятся, если их разложить отдельно друг от друга, чтобы они не соприкасались; иногда груши можно хранить, переложив их папоротником, а виноград — в бочонках с опилками. Грецкие орехи и каштаны следует держать в довольно влажном месте, укрыв папоротником, чтобы максимально ограничить доступ воздуха, так как они сильно портятся, если их пересушить.

Здесь я могу упомянуть, что когда сладкие каштаны подают к столу, их всегда следует сначала отварить, а затем запечь; если же запекать их без предварительной варки, то практически невозможно довести их до готовности, не подпалив. После того как они были отварены, перед тем как отправить их запекаться, нужно не забыть проколоть кожицу; если этого не сделать, каштаны будут разлетаться в разные стороны, как только внешняя оболочка подсохнет.

КНИГА III. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ.

ПИСЬМО XIII.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ, СОДЕРЖИМЫЕ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. — ЛОШАДИ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И В ПОНИ-ЭКИПАЖАХ. — МУЛЫ, ЗЕБРЫ, КВАГГИ И ОСЛЫ. — СОБАКИ И КОШКИ. Я очень рада, моя дорогая Энни, узнать, что вы любите верховую езду. В этом занятии есть нечто благородное и бодрящее. Если ваша лошадь послушна и покладиста, вы вскоре начнете считать ее своим другом; а если она строптива, вы почувствуете гордость от того, что благодаря своему мастерству смогли укротить могучее существо, обладающее силой, намного превосходящей вашу собственную. Мне нравится видеть, как дама ездит уверенно и бесстрашно; и, короче говоря, единственное, что омрачило удовольствие от вашего письма, — это несколько загадочная болезнь вашей лошади, по поводу которой вы советуетесь со мной. Вы пишете, что, будучи прекрасным, полным жизни существом под седлом, она кажется вялой и глупой, когда ее только выводят, и шаркает ногами, словно полуслепая. Вы говорите, что консультировались с ветеринаром, который утверждает, что с глазами все в порядке, поэтому я подозреваю, что причина кроется там, где вы, вероятно, никогда не догадывались искать, а именно — в конюшне. Если ваша конюшня темная, то загадка сразу объясняется; и я думаю, что это весьма вероятно, поскольку вы пишете, что ваша лошадь содержится в отдельном стойле, чтобы за ней лучше ухаживали.

Я действительно полагаю, что болезни лошадей зависят от конюшни гораздо больше, чем принято считать. Если конюшня темная, страдают глаза; если сырая — лошадь подвержена простудам; результатом становятся кашель, воспаление легких и, в конечном итоге, одышка. Еще одна беда во многих случаях исходит от конюшни, о чем вы вряд ли задумывались: если дверной проем слишком узкий, а косяки по бокам имеют острые края, шерсть лошадей часто повреждается при входе и выходе. Лошади, по правде говоря, гораздо более нежные создания, чем принято думать, и многие болезни, которыми они страдают, возникают из-за недостаточного внимания к их комфорту. По этой причине первое, что нужно сделать при содержании лошади, — это убедиться, что конюшня просторная, светлая, хорошо проветриваемая и сухая. Однако при обеспечении последнего следует позаботиться о том, чтобы сухость поддерживалась за счет стока в центре и в задней части стойла, а пол был как можно более ровным. В последние годы вошло в моду делать пол в конюшнях с таким сильным уклоном к двери, что передние ноги лошади стоят значительно выше задних; это не только крайне неудобное положение для уставшей лошади, но и весьма способствует развитию болезней передних ног и копыт. Также очень важно, чтобы стойла были достаточно большими, позволяя каждой лошади развернуться и удобно лечь в любом положении, какое ей заблагорассудится. Мы все знаем, какое это облегчение, когда мы устали, вытянуться так, как нам хочется; и охотничья лошадь, выпущенная в денник после тяжелого дня работы, часто лежит, вытянув ноги, как собака, вместо того чтобы поджимать их под себя, как вынуждены спать лошади, запертые в узких стойлах.

Большим преимуществом является наличие широкого пространства между стойлами и дверью, так как это предотвращает попадание ветра прямо на лошадей каждый раз, когда дверь открывается. Также лучше не располагать конюшню на открытом месте, а разместить ее так, чтобы она была защищена каким-либо другим строением от северных и восточных ветров. Высота конюшни — еще один очень важный момент. Во многих местах принято устраивать сеновал над ней; но это плохо со всех точек зрения, так как не только делает потолок конюшни низким и, ограничивая приток воздуха, заставляет лошадей простужаться при каждом открытии двери, но и пыль и семена из сена могут падать с сеновала всякий раз, когда лошади дают корм, и вредить ей, попадая в глаза. Я прекрасно понимаю, говоря это, что вы не можете ни изменить расположение ваших конюшен, ни сделать их больше без расходов, которые ваш муж, возможно, не одобрит. Однако я не думаю, что он стал бы возражать против устройства дополнительного окна или увеличения высоты конюшни путем удаления пола сеновала, особенно если рядом есть небольшое помещение, где можно удобно хранить сено.

Многое также можно сделать с помощью чистоты. Всякий раз, когда лошадь выведена, конюшню следует тщательно убирать, а окна открывать; при любой возможности кормушку и ясли нужно хорошо чистить и скрести щеткой. Однако важно, чтобы конюшня была сухой, когда лошадь возвращается в нее. В некоторых местах конюшни обогреваются дымоходами, трубами с горячей водой или огнем, который поддерживается в соседней амуничной; а если таких средств нет, конюшню можно поддерживать в сухости с помощью лампы, постоянно горящей в фонаре, подвешенном к потолку. Говорят, что любая конюшня, какой бы сырой она ни была, может высохнуть с помощью этого средства за двадцать четыре часа; и что такой же лампы, подвешенной в амуничной, будет достаточно, чтобы без печей годами сохранять упряжь в целости. Впрочем, комфорт и здоровье ваших лошадей во многом зависят от заботы и внимания ваших конюхов. Нет ничего более вредного для лошади, чем стоять весь день на своей подстилке. По словам одного чрезвычайно умного автора, писавшего на эту тему (сэра Джорджа Стивенса), «это делает копыто хрупким; высушивает подошву и разрушает ее эластичность; вызывает гниение стрелки и является частой причиной мокрецов и отеков ног. Если же, с другой стороны, навоз регулярно убирается, а сухая и чистая солома каждое утро тщательно отделяется и укладывается под кормушку до востребования, в конюшне нет неприятных запахов, и расходуется примерно вдвое меньше чистой соломы».

Лошадей всегда следует чистить на открытом воздухе, если позволяет погода; так как они часто травмируют себя о стойла при чистке в конюшне, а иногда приобретают привычку грызть кормушку. У многих лошадей кожа настолько нежная, что они не выносят использования обычной металлической скребницы, и таких лошадей следует чистить щетками с щетиной разной длины. Хорошая чистка — важнейший момент в уходе за лошадью; лошадь должна быть настолько чистой, чтобы не испачкать вашу руку или носовой платок, если провести ими по ее спине. Еще один момент, на который следует обратить внимание после того, как лошадь проделала необычную работу, — это позволить конюху хорошо растереть ей ноги, особенно сухожилия: каждую ногу следует растирать не менее десяти минут. Когда лошади приходят разгоряченными, с очень грязными ногами, их не следует мыть немедленно, а нужно растереть насухо соломой и лишь немного счистить грязь сухой щеткой. Однако копыта следует осмотреть, вынуть из них камни, если они есть, и промыть подошвы. Лошадь, когда она очень горячая, также не следует накрывать попоной, пока ее не разотрут насухо соломой. Мытье ног лошади холодной водой, когда она приходит разгоряченной и грязной, обязательно вызовет внезапный озноб; а надевание попоны, пока шерсть лошади влажная от последствий бурной работы, загоняет пот внутрь и обязательно закладывает основу для болезни. Когда лошадь очень горячая, ее следует растирать полчаса, прежде чем вообще надевать попону; а затем, если лошадь снова вспотеет, ее нужно растереть второй раз, после чего накрыть другой, совершенно сухой попоной. Шерсть лошади зимой обычно становится густой и косматой, и в этом случае лошадь можно с полной безопасностью стричь, и это даже будет преимуществом, так как короткую шерсть гораздо легче высушить, если она намокнет, и ее можно более тщательно вычистить. Однако следует проявлять большую осторожность, чтобы защитить только что остриженную лошадь от холода; и, если погода суровая, лошадь не только должна иметь дополнительную попону в конюшне, но и ее ноги можно забинтовать фланелевыми бинтами. Копыта лошади следует через ночь закладывать смесью глины и коровьего навоза, и это, а также смазывание копыта дегтем в жаркую погоду, сохранит роговую часть копыта влажной и эластичной. За последние несколько лет в подковке лошадей произошло большое улучшение: между железной подковой и копытом лошади стали прокладывать толстый кусок кожи, а в некоторых случаях — индийской резины.

Лошадей всегда следует кормить и тренировать регулярно. Если сено нарезать, меньше будет отходов; а если овес дробить и смешивать с нарезанной соломой, трех кормлений в день обычно будет достаточно вместо четырех. Если слуги жалуются на дополнительную работу по дроблению овса, можно приобрести для этой цели мельницу, которая стоит сущие пустяки, а работа на ней даст занятие беднякам. Редко бывает целесообразно давать лошади, которая работает лишь умеренно, бобы, но ее никогда не следует ограничивать в воде, кроме как перед выездом. Если лошадей держать на скудном водопое, они будут пить слишком много, когда представится возможность; и тем самым часто вредят своему дыханию. Когда лошадь переутомлена и отказывается от зерна, она часто съедает мешанку из овсяной муки с водой, особенно если она слегка теплая, и ничего лучше для нее быть не может.

Когда лошадь слегка нездорова, я бы не советовала вам немедленно отдавать ее в руки коновала. Большинство деревенских коновалов — люди невежественные, у которых есть определенный набор рецептов, передающихся от отца к сыну, и которые отстали от нынешнего века так же, как Калпепер, когда он рекомендует хранить в каждом доме мази из определенных трав, собранных под Меркурием, как верное средство от всех недугов, даже переломов костей. Говорят, что лошади чувствуют себя лучше всего, если в кормушке у них всегда есть кусок соли и кусок мела. Многие люди выпускают лошадь на пастбище, чтобы вылечить кашель, но это обычно только ухудшает дело, если лошадь до этого содержалась в конюшне. Когда лошадь простудилась, ее часто можно вылечить, исключив зерно и давая ей в течение нескольких дней мешанки из жидкой овсянки и отрубей. Легкие лихорадочные симптомы, которые часто сопровождают простуду и распознаются по горячему носу, тусклым глазам, взъерошенной шерсти и потере аппетита, обычно можно вылечить аналогичными средствами с дозой в два драхма алоэ для лошади и несколько меньше для пони. Если этих средств недостаточно, лошадь можно пустить под нож; но если она продолжает болеть, необходимо вызвать ветеринара. При ушибе ноги или легком растяжении можно приложить обычный хлебный компресс; сначала на ногу надевается большой грубый чулок, а затем в него помещается компресс, чтобы он лежал на больном месте. Если лошадь разбила колени, это место следует промыть теплой водой с губкой, чтобы удалить грязь или гравий; затем нанести немного несоленого свиного сала или сливочного масла, добавив немного порошка квасцов, если рана большая; стараясь уложить шерсть как можно ровнее, нужно наложить кусок полотна и закрепить его наколенником, не завязывая слишком туго. Если колено не только порезано, но и ушиблено, следует приложить компресс, меняя его два-три раза в день; но ни в коем случае не используйте порох, который является любимым средством от разбитых колен у невежественных людей, так как он только раздражает рану.

Ни в коем случае не держите порочную лошадь. Не верьте тому, что могут сказать вам конюхи или жокеи о том, что это просто игра или легко лечится. Правда, лошади часто становятся порочными из-за дразнения конюхов; но порок, однажды проявившись, никогда не искореняется полностью. У сэра Джорджа Стивенса есть отличные наблюдения на этот счет: «Лошадь не понимает шуток: щекотать ее или щипать; беспокоить в стойле; то ласкать, то ругать; чистить во время кормления; толкать вилами — все игры такого рода ведут к ответной реакции, которая, становясь привычной, превращается в неизлечимый порок». Другие недостатки лошадей возникают из-за глупости всадников. «На лошадь следует садиться спокойно, но быстро; и, сев, позволить ей пройти шагом первые сто ярдов: вместо этого нет ничего обычнее, чем видеть человека, который, как только нога оказывается в стремени, пускает в ход шпоры и натягивает повод, чтобы показать резвость своей лошади. Таким образом, она становится раздражительной и нетерпеливой, как только ее выводят из конюшни, и иногда приобретает привычку вставать на дыбы и брыкаться, прежде чем всадник успеет удобно усесться в седле. Некоторые бездумные болваны никогда не могут проехать мимо экипажа (особенно если в нем дамы), не проявив того же стремления покрасоваться; и поэтому животное воспринимает приближающийся экипаж как предвестник наказания и сопротивляется любой попытке обогнать его». В упряжи лошади часто приобретают привычку осаживать или сворачивать в сторону из-за невнимания к хомуту; если он натирает плечо или давит на дыхательное горло, что часто случается, когда он сделан не специально для той лошади, которая его носит, «она сопротивляется тяге; а когда ее наказывают за сопротивление, она встает на дыбы или бьет задом; и если она таким образом побеждает робкого кучера, она будет повторять этот трюк, пока он не станет привычкой». Многие молодые люди гордятся тем, что подгоняют лошадь вперед, одновременно натягивая повод, чтобы заставить ее собраться и сделать пиаффе или курбет; или, другими словами, гарцевать и вставать на дыбы. Если, когда лошадь находится в таком состоянии, нажать на правый повод, лошадь будет пассажить, то есть перекрещивать ноги и идти боком вправо, склонив голову вправо; но если нажать и на левый повод, хотя и не так сильно, как на правый, лошадь выполнит маневр, называемый «плечо внутрь», и пойдет боком влево, сгибаясь и глядя вправо. Но не вдаваясь во все термины манежа, я могу заметить, что большинство учителей верховой езды советуют своим ученикам заставлять лошадь чувствовать повод; и это, что называется «упором» или «appui», имеет огромное значение в хорошей верховой езде. Между ртом лошади и рукой всадника действительно должно быть надлежащее взаимопонимание, если можно так выразиться, чтобы заставить лошадь подчиняться малейшему движению повода. Все движения управления у хорошего всадника должны быть настолько легкими и нежными, чтобы быть почти незаметными, не должно быть ничего похожего на дерганье или тягу; лошадь должна казаться инстинктивно подчиняющейся воле всадника. Очень хороший способ — приучить лошадь к вашему голосу, похлопывать или ласкать ее и время от времени давать ей яблоко, кусочек хлеба или морковь, разговаривая с ней при этом ласково. Лошадей действительно можно научить стольким же трюкам, сколько и собак, а иногда и больше. Я знала несколько случаев, когда пони для верховой езды учились открывать ворота; и я слышала о других, которых учили подбирать ртом платок, перчатку или даже хлыст и поворачивать голову, чтобы отдать их всаднику.

Всякий раз, когда вы выезжаете верхом, позаботьтесь о том, чтобы ваши волосы были гладко зачесаны назад от лица и крепко скручены сзади; ваша шляпа также должна сидеть должным образом и быть крепко завязана под подбородком, не только ради комфорта, который это вам даст, но и потому, что если ваши волосы или шляпа покажутся вам свободными, и вы поднимете руку, чтобы поправить их, вы можете задеть лошадь хлыстом или ослабить хватку поводьев таким образом, что подвергнете себя величайшей опасности.

Едва ли возможно дать указания, как правильно держать поводья, словами; так как вы научитесь лучше за пять минут, если вам покажут, чем из тома описаний. Я могу, однако, посоветовать вам следить за тем, чтобы сидеть в центре седла, а не висеть на левой луке передней седельной полки. Вам также следует следить за тем, чтобы держать тело прямо или слегка наклоненным назад; так как, если вы позволите себе наклониться вперед, у вас будет не только неловкий вид, но и возникнет опасность заставить лошадь споткнуться, поскольку ваш вес будет слишком сильно перенесен на ее плечи. Поводья лучше всего смотрятся, когда их держат только в левой руке, а хлыст — в правой, при этом следя за тем, чтобы держать его так, чтобы не раздражать бок лошади.

В современных дамских седлах правая лука передней седельной полки сделана очень маленькой; но сзади добавлена третья лука, номинально для помощи при прыжках, но которая очень полезна, позволяя даме сохранять правильное положение в седле. Стремя сейчас считается малополезным, кроме как для поддержки левой ноги, и многие из лучших учителей верховой езды заставляют своих учеников ездить без него и держать руки за спиной, пока учитель держит корду и побуждает лошадь к скорости. Когда дама может это делать, она овладела искусством верховой езды и сможет подниматься и опускаться вместе с лошадью без видимых усилий, как будто басня о кентавре воплотилась в жизнь, и лошадь со всадником стали единым целым.

Сохранение правильного равновесия — самая сложная часть верховой езды, и за ним нужно следить при каждом движении, которое совершает лошадь, в соответствии с законами движения в механике. Так, когда лошадь побуждают двигаться вперед, тело должно также наклоняться вперед; а когда лошадь придерживают, тело должно быть отклонено назад. Говорят, что у дамы хорошая посадка, когда она может видеть правую подкову своей лошади на всех аллюрах, лишь слегка наклонившись вперед; и когда у нее хорошая посадка, особенно если она смела и обладает присутствием духа, ее будет нелегко сбросить. Однако правильно знать, что делать в экстренных случаях. Когда лошадь встает на дыбы, всадник должен ослабить повод и перенести вес своего тела вперед; а когда лошадь бьет задом, она должна отклонить тело назад и держать повод натянутым. Когда лошадь продолжает кружиться несколько раз, ее обычно можно остановить, потянув голову в сторону, противоположную той, в которую она хочет повернуть; а когда лошадь несет, лучший способ — не пытаться ее остановить, а направить все свои силы на то, чтобы удержать лошадь на нужном курсе и сохранить посадку. Когда лошадь пугается, это происходит от страха, и ее следует похлопать и подбодрить; а когда лошадь спотыкается, всадник должен приподнять и поддержать ее, потянув за голову и одновременно откинув тело назад.

Я не знаю, есть ли у вас пони-экипаж; но если нет, я бы посоветовала вам приобрести его, так как вы найдете его очень полезным летом, чтобы ездить по вашему парку и наносить визиты соседям. В закрытом экипаже вы мало видите пейзаж и получаете мало пользы от воздуха; тогда как в открытом экипаже вы получаете больше удовольствия от красоты сельской местности, чем даже при ходьбе; и вы получаете все преимущества от воздуха, не подвергаясь такому риску простудиться, как если бы вы открыли окна закрытого экипажа. Кстати, я часто удивлялась, что до сих пор не придумано лучшего способа вентиляции закрытого экипажа, чем открытие окон, сквозняк от которых обязательно кого-нибудь простудит. Неужели нельзя было бы закрепить вентилятор в крыше и придумать маленькую заслонку, чтобы сдвигать ее, когда она не нужна, которую можно было бы приводить в движение веревкой внутри экипажа? Недавно я видела в купе французского дилижанса на юге Франции небольшое отверстие прямо над окнами, которое было закрыто двойной металлической сеткой, настолько мелкой, что пропускала мало света и никакого ощутимого воздуха, и которая, тем не менее, была достаточной, чтобы стекло не запотевало, когда все окна были закрыты; и что-то подобное, я думаю, можно было бы повсеместно внедрить.

Но вернемся к вашему пони-экипажу. Если вы купите его, позаботьтесь о том, чтобы он «легко шел»; так как это не только облегчение для чувств — знать, что вашим лошадям приходится тянуть как можно меньший вес, но вы обнаружите, что ход такого экипажа бесконечно приятнее, чем того, который тащится с трудом. Кроме того, пони-экипаж, предназначенный только для перевозки легкого груза и езды по мягкому дерну или хорошей дороге, не нужно строить таким прочным, как дорожный экипаж, который должен перевозить багаж, а также пассажиров, и который будет подвергаться всем грубым обращениям, с которыми он, вероятно, столкнется на постоялых дворах, а также тряске, которую он, вероятно, испытает на разных дорогах, по которым придется ездить. Довольно любопытно, однако, что экипаж редко так сильно страдает от езды по мостовой, как бы сильно он ни трясся, как от езды по плохим дорогам, поверхность которых неровная и из-за которых пружины и ремни натягиваются неравномерно. Французские почтальоны настолько хорошо знают об этом, что всегда предпочитают грохотать своими экипажами по мостовой, чем ехать по боковым дорогам, какими бы гладкими и заманчивыми они ни казались. В древние времена, как нам говорят, у дам в крышах экипажей были стержни, называемые «помелями», с набалдашником на конце, за который можно было держаться, чтобы сохранять равновесие, когда экипаж подбрасывало на глубоких колеях дорог. Это было, я полагаю, во времена Чосера; и хотя мы сохранили остатки этого обычая в виде держателей для кружев в современных экипажах, наши экипажи теперь подвешены слишком хорошо, чтобы что-то подобное было действительно необходимо.

Вы, возможно, не знаете, что экипаж подвешен точно по тому же принципу, что и гамак на корабле в море, а именно — чтобы заменить нерегулярное дергающееся движение плавным и равномерным раскачиванием. Принцип подвешивания экипажей так же стар, как времена саксов; но именно современным дням суждено было смягчить силу неизбежных толчков с помощью такого разнообразия эластичных стальных деталей или пружин, чтобы сделать путешествие в экипаже таким же легким, как скольжение в лодке по спокойной реке. Экипажи, подобные тем, что мы используем сейчас, являются, как вы, несомненно, знаете, совсем недавним изобретением. Вы помните знаменитое письмо Генриха IV, в котором он говорит: «Я не могу прийти к вам сегодня, потому что моя жена пользуется моей каретой»; и даже во времена Карла II в Лондоне и Вестминстере было всего пятьдесят карет. Сейчас их было бы довольно трудно сосчитать, и это было бы даже более утомительным занятием, чем я хотела бы взять на себя, чтобы перечислить их виды. Поэтому я ограничусь упоминанием моментов, которые наиболее важны при выборе экипажа.