«Спутник леди в деревне, или Как разумно наслаждаться сельской жизнью»

Вы должны заметить, что у вас нет шансов поддерживать цветник в надлежащем состоянии, если у вас нет в каком-нибудь укромном месте того, что называется резервным садом, в котором растения можно доращивать до тех пор, пока они не будут готовы к пересадке в основной цветник. Этот резервный сад обычно располагают рядом с конюшней, как чтобы он был вне поля зрения, так и для удобства использования навоза; так как в нем должны быть парники и рамы для выращивания нежных однолетников, укоренения черенков, короче говоря, для выполнения всех тех садовых операций, которые требуют проведения за кулисами.

В этом резервном саду вы должны доращивать свои калифорнийские однолетники; для этого выберите участок твердой земли, подойдет дорожка или любое место, по которому много ходили, и покройте его слоем легкой питательной почвы толщиной около дюйма. В нее следует посеять семена однолетников в первую неделю сентября и оставить до тех пор, пока луковичные не отцветут, а однолетники не понадобятся для покрытия клумб, что, вероятно, будет около апреля. Затем однолетники нужно выкопать лопатой, куртинами, и, перенеся в цветник, аккуратно разложить на клумбах так, чтобы они покрывали их точно; промежутки между куртинами заполнить почвой и слегка прижать, чтобы поверхность клумб была как можно более ровной. Эти однолетники зацветут в мае, но они погибают от сухого летнего зноя; и, хотя они могли бы размножаться самосевом, если бы им позволили дать семена, лучше удалять их, как только они закончат цветение. Всегда плохая идея позволять однолетникам размножаться самосевом; так как в начале осени, когда растения закончили цветение, земля не только становится неровной, но и покрывается мертвыми стеблями и листьями, которые всегда имеют самый жалкий и запущенный вид; и их нельзя удалить, пока семена не осыплются, в то время как клумбы нельзя перекапывать и разрыхлять граблями из страха уничтожить всходы. Поэтому гораздо лучше, как только однолетники закончат цветение, выкопать их и выбросить; запас семян сохраняется путем оставления некоторых растений в резервном грунте для этой цели. Второй или весенний посев калифорнийских однолетников можно произвести в резервном грунте, чтобы они были готовы к использованию в случае, если какие-то понадобятся для цветения осенью.

Хотя я советовала вам иметь на клумбах только калифорнийские однолетники, я могу здесь сказать несколько слов о выращивании однолетников вообще. Вы, конечно, знаете, что то, что называют однолетниками, — это растения, которые живут только один год, или, вернее, всего несколько месяцев; так как их обычно сеют ранней весной и они умирают, как только созреют их семена, в конце лета или начале осени. Эти растения бывают трех видов: выносливые, полувыносливые и нежные.

Выносливые однолетники сеют в марте, апреле или мае; но первый месяц предпочтительнее, если погода достаточно мягкая. Почву, в которую их нужно сеять, сначала перекапывают и разрыхляют граблями, и, сделав небольшое круглое плотное место путем прижатия дна блюдца от цветочного горшка к земле, рассыпают по нему несколько семян, следя за тем, чтобы семена не лежали одно на другом. Затем семена уплотняют, как говорят садоводы, снова прижав блюдце к ним, и для завершения операции слегка присыпают землей. Вы заметите, что, хотя я рекомендовала вам использовать блюдце от цветочного горшка для уплотнения земли как до, так и после посева семян, обычные садоводы выполняют эту часть операции своими лопатами, а фермеры прикатывают землю перед посевом семян. Принцип, однако, один и тот же во всех случаях; и он заключается в том, что каждое семя должно быть надежно закреплено в земле перед тем, как оно начнет прорастать, чтобы получить сильное и здоровое растение. После посева семян принято втыкать в землю палочку с написанным на ней названием семян, чтобы отметить место; или, если вам больше нравится, вы можете написать название на карточке или кусочке картона и вставить его в надрез или расщеп, сделанный в палочке.

Когда семена взойдут, что весной обычно происходит через срок от двух недель до шести недель после посева, в зависимости от их природы, всходы можно проредить, а лишние растения либо пересадить, либо выбросить. Если всходы нужно пересадить, следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать и не повредить корни, и для каждого сеянца нужно сделать палочкой небольшое отверстие в том месте, куда он будет перенесен; землю нужно плотно прижать к корню на дне отверстия перед тем, как засыпать остальное; так как если вокруг корня останется пустое место, он обязательно сгниет, вместо того чтобы расти. Впрочем, сеянцы выносливых однолетников очень редко стоят того, чтобы их пересаживать. Многие накрывают каждый участок с семенами цветочным горшком, полагая, что это заставит их взойти быстрее и защитит от птиц. Однако это очень плохой метод, так как воздух и свет особенно необходимы сеянцам; и когда они даже частично лишены этих важных факторов, они вытягиваются со слабыми тонкими стеблями и тонкими обесцвеченными листьями.

Некоторые однолетники, такие как резеда и живокость, прорастают гораздо дольше других; и их лучше сеять осенью. Другие, такие как эшшольция, кореопсис и эрисимум Перовского, часто живут два или три года, особенно если они зацветают поздно в первый сезон. Их также лучше сеять осенью, но их нужно защищать, если зима будет очень суровой, накрыв клумбу матом. Вы должны заметить, однако, что к мату нужно прибегать только в морозную погоду, так как в случае, если погода будет хоть сколько-нибудь сырой, растениям будет гораздо лучше на открытом воздухе, как бы холодно он ни казался, чем под любой защитой вообще.

Полувыносливые однолетники, такие как французские и африканские бархатцы, немецкие и китайские астры, циннии, пурпурная якобея, душистый султан, пурпурные и желтые бессмертники и другие подобные растения, следует сеять в горшки и помещать в небольшой парник в феврале или марте. Как только они взойдут и у них появится вторая пара листьев, землю нужно вынуть из горшка, а сеянцы, аккуратно отобрав, пересадить в другие горшки, по три или пять в каждый, в зависимости от размера, которого они, как ожидается, достигнут во взрослом состоянии, и снова поместить горшки в парник. Иногда их пересаживают второй раз, но обычно оставляют до начала мая, когда их переносят в открытый грунт, на места, где они должны цвести. Когда их высаживают в бордюр, их можно либо пересаживать обычным способом, либо переваливать целиком с комом земли из горшка в подготовленную ямку. Последний способ обычно считается лучшим, так как он предотвращает задержку роста растений при пересадке. Бромптонские левкои и немецкие левкои, хотя и вполне выносливы, дают лучшие растения при обращении с ними как с полувыносливыми однолетниками, так как они цветут раньше и гораздо более энергично.

Нежные однолетники, такие как бальзамины, целозии, гомфрены и т. д., должны быть посеяны в феврале или марте в горшки с легкой питательной землей и помещены в парник. Как только растения взойдут, их следует пересадить в горшки самого маленького размера, по одному в каждый горшок; и эти маленькие горшки следует снова поставить в парник, как можно ближе к стеклу, и слегка притенять во время солнечного света. Через неделю или две, как только корни появятся на внешней стороне земляного кома внутри горшка, что узнается путем осторожного вынимания кома земли с растением из горшка без его разрушения, растения переваливают в горшки на размер больше тех, в которых они были раньше, а пространство заполняют легкой питательной почвой. Еще через неделю или две растения нужно снова перевалить в горшки немного большего размера, всегда используя легкую питательную землю для заполнения горшков и следя за тем, чтобы горшки были хорошо дренированы путем помещения черепков, то есть кусочков разбитого горшка, на дно. Как только растения пересажены, горшки нужно снова поместить в парник и притенить на оставшуюся часть дня. Перевалку и повторное помещение в парник нужно продолжать до тех пор, пока растения не начнут показывать цветочные бутоны; после чего их больше нельзя ни переваливать, ни помещать в парник, а постепенно закаливать, оставляя раму, в которой они находятся, открытой весь день, а в конце — лишь частично закрытой даже ночью, до тех пор, пока растения не смогут выдержать выставление полностью на открытый воздух; если только они не предназначены для цветения в теплице, в этом случае их можно перенести в теплицу, как только они сформируют цветочные бутоны.

Поскольку я буду рассказывать об уходе за тепличными растениями, которые должны сменить однолетники, в своем следующем письме, я могу заполнить свое нынешнее письмо, сказав несколько слов об уходе за выносливыми многолетниками, на случай, если вы предпочтете сразу посадить двулетники и многолетники на своих клумбах, вместо того чтобы проходить через процедуру, которую я наметила для вас в первой части этого письма.

Многолетники — это те постоянные растения, которые не являются древесными, но остаются в земле так же долго, как большинство видов кустарников, производя цветы и семена каждый год. Многолетники бывают двух видов: те, что отмирают до земли каждую осень и выпускают свежие стебли от корня следующей весной; и те, что остаются зелеными весь год, как, например, гвоздики. Помимо этих видов, существуют другие сорта многолетников, как, например, те, что имеют клубневые корни, такие как георгин. Луковичные также являются многолетниками; но о них я уже говорила.

Большинство видов многолетников размножаются делением корней; но в случае с георгином, лютиком и анемоной нужно соблюдать осторожность, чтобы выбирать только те части клубней, которые имеют почки или «глазки», как их называют, иначе клубень, хотя и даст волокнистые корни, никогда не даст стебля; а при делении растений с волокнистыми корнями нужно следить за тем, чтобы деленная часть была снабжена почками. Почти все виды многолетников также можно размножать черенками; а черенки гвоздик называются «пипингами», потому что вместо того, чтобы их резать, их разделяют в узле, и это придает отделенным частям полый вид, похожий на маленькие трубки. Клубни часто выкапывают каждую осень; а клубни лютика и анемоны пересаживают в ноябре или январе, причем первый сезон гораздо предпочтительнее. Клубни георгина обычно выкапывают в ноябре и пересаживают в мае или июне.

Большинство многолетников улучшаются, если их время от времени выкапывать и пересаживать в другое место. Раньше это объясняли тем, что растения выделяют экскреторные вещества, которые через несколько лет отравляли почву, в которой они росли; но сейчас предполагается, что, поскольку каждое растение требует для своего питания особых видов земли, их нужно удалять, когда они исчерпали весь тот конкретный вид земли, который им нужен и который находится в пределах их досягаемости. Это довольно трудно объяснить, не вдаваясь в длинные детали; но для нашей нынешней цели будет достаточно просто констатировать факт, что растения действительно требуют, чтобы их корни имели постоянный запас свежей земли; и, чтобы удовлетворить эту потребность, природа предусмотрела, что корни деревьев и всех растений, которые должны оставаться в почве в течение нескольких лет, удлиняются каждый год, чтобы постоянно иметь возможность получать свежий запас питания. В садах, однако, постоянная перекопка, которая происходит для выращивания однолетних растений, неблагоприятна для удлинения корней многолетников, и, следовательно, совершенно необходимо, чтобы эти растения время от времени выкапывались и пересаживались. Сезон для выкапывания и пересадки многолетних растений — либо осень, после того как они закончили рост, либо весна, до того как они начинают пускать побеги; и если почва вокруг корней выглядит черной и влажной, или, как выражаются садоводы, «кислой», корни следует тщательно промыть перед пересадкой. Когда корни растений делят, это делается либо острой лопатой, либо ножом, при этом в обоих случаях нужно соблюдать осторожность, чтобы сделать так называемый чистый срез и не оставить ни одной части раздавленной или рваной.

Двулетники — это растения, выращенные из семян, которые не цветут до второго года, но которые обычно умирают, как только созревают их семена. Двулетники обычно сеют в грядку с легкой питательной землей на открытом воздухе в резервном саду, а затем пересаживают в сентябре на место, где они будут цвести в следующем году. Для более изысканных видов, таких как бромптонские левкои и мальвы, следует подготовить грядку или яму с богатой суглинистой почвой, в которую их высаживают с небольшим количеством навоза. Левкои, львиный зев и колокольчики средние не требуют никакого дальнейшего ухода, кроме пересадки в бордюр; и, хотя их называют двулетниками, они часто живут и цветут три или четыре года подряд.

Парник может быть сделан из любого материала, который может бродить, чтобы производить тепло. Конский навоз и опавшие листья, однако, обычно предпочитаются всем другим материалам; и конский навоз, несомненно, является лучшим. Одной телеги этого навоза хватит, чтобы сделать парник, достаточно большой для выращивания нежных однолетников; но так как, когда его вывозят из конюшни, он состоит частично из навоза лошади, а частично из того, что называется «длинной подстилкой», то есть соломы, увлажненной и обесцвеченной, но не разложившейся, его нужно сначала свалить вместе, чтобы сформировать кучу, пока солома не разложится. Самое сильное тепло производится брожением соломы во время разложения; и, так как это тепло было бы слишком сильным для любого растения, подверженного ему, совершенно необходимо дать куче постоять около двух недель, переворачивая ее два или три раза в течение этого периода вилами, пока солома не разложится достаточно, чтобы ее можно было легко разрывать навозными вилами. Когда навоз находится в таком состоянии, он пригоден для использования. Парник следует устраивать на открытом месте, на поверхности, приподнятой примерно на шесть дюймов над окружающей землей, с желобом или неглубокой канавой, вырытой вокруг него, чтобы позволить воде стекать. Затем делается грядка; и если она предназначена только для выращивания однолетников и укоренения черенков, она может быть пять футов в длину и четыре фута в ширину. Навоз следует сначала равномерно распределить по нижней части грядки, а затем продолжать, последовательными слоями, сделанными как можно более гладкими и ровными, пока не будет использована вся телега навоза.

Как только грядка закончена, на нее следует установить раму. Рама состоит из ящика без дна и с подвижным верхом, сформированным из застекленной рамы или рам. Рама для грядки указанного мною размера потребует только одной рамы, или «света», как называют его садоводы; и она должна быть три фута в ширину и четыре фута в длину, так что грядка может быть на полфута больше рамы с каждой стороны. Задняя часть ящика может быть два фута высотой, а передняя — один фут, так что стекло может наклоняться от задней части к передней. Примерно через два дня после того, как грядка сделана, брожение возобновится, и на стекле будет заметен пар. Поверхность грядки теперь следует покрыть слоем легкой садовой земли толщиной два или три дюйма, и в нее можно посеять любые обычные семена. Однако более распространено сеять семена в горшки, а затем либо ставить их на поверхность грядки, либо погружать их в нее до краев. Ни одна грядка для выращивания однолетников никогда не должна быть горячее 60°, и когда она превышает эту температуру, стекла следует оставлять открытыми, чтобы охладить ее. Термометр для определения температуры следует класть на поверхность грядки, при закрытом сверху стекле; и его следует проверять в этом положении, так как он упадет на градус или два сразу же после выноса на открытый воздух, если погода будет очень холодной.

Вы, конечно, устроите свой парник в резервном саду; и, так как тот, для которого я дала указания, будет очень маленьким, вы, вероятно, найдете необходимым иметь один гораздо больше для своих черенков, или иметь три или четыре маленьких. Я бы посоветовала последний вариант, так как маленькими парниками гораздо легче управлять неопытным садоводам, чем большими. Парник на два или три «света» потребует две или три телеги навоза и, конечно, произведет много тепла от огромной массы бродящих материалов, которые он содержит; и, так как вы нашли бы это дополнительное количество тепла очень трудным для регулирования, вы могли бы случайно, в какое-нибудь прекрасное утро, посетив свои растения, увидеть их почерневшими, с листьями, свернувшимися, или, как выражаются садоводы, «сожженными» от слишком сильного жара грядки. Существует также опасность того, что парник станет слишком холодным, вместо того чтобы быть слишком горячим, и, когда это происходит, тепло следует возобновить путем применения навозных «подкладок», то есть количества свежего конского навоза вокруг внешней стороны грядки; или путем устройства подкладок из опавших листьев, наваленных вокруг внешней стороны грядки. Если, однако, вы используете свои парники только для выращивания семян, им не понадобятся никакие подкладки; так как для молодых сеянцев будет полезно позволить грядкам постепенно остывать по мере увеличения размера растений, чтобы они могли приобрести силу и выносливость перед тем, как их высадят в открытый грунт.

Теперь я скажу несколько слов о тепличных растениях, которые вам понадобятся для посадки в открытый грунт в вашем цветнике. Петунии можно все выращивать из семян вместе с другими полувыносливыми однолетниками; так как сеянцы растут и цветут гораздо энергичнее при высадке в открытый грунт, чем растения, которые были выращены из отводков или черенков. Цельзию или алонзою крапиволистную также можно выращивать из семян; как и тунбергию крылатую и ее белую разновидность. Флокс Друммонда почти всегда выращивают таким образом; как и прекрасные вьющиеся растения: лофоспермум лазающий и его разновидности, маурандию Барклая, кобею лазающую, эккремокарпус или калампелис шероховатый, родохитон сворачивающийся, прекрасный цветок «канарейка» (Tropæolum peregrinum), самые великолепные из ипомей и несколько других хорошо известных растений.

Герани, или пеларгонии, как их теперь правильнее называть, будучи полукустарниковыми растениями, требуют выращивания из черенков. Их обычно берут с верхушек побегов осенью; и, поместив довольно много в один горшок, их погружают в парник до тех пор, пока они не пустят корни, а затем постепенно закаливают и помещают на заднюю полку теплицы или в холодную раму до весны, когда их пересаживают в отдельные горшки до тех пор, пока они не понадобятся для высадки. Некоторые садоводы не утруждают себя пересадкой в горшки, а держат их в тех же горшках, в которых черенки были укоренены, до тех пор, пока они не понадобятся для высадки; но это небрежный способ выращивания, так как, когда растения так долго держат в одном горшке, они вытягиваются и никогда не имеют компактного кустистого вида, который они имеют при правильной пересадке ранней весной. Вербены можно либо сохранять с помощью черенков или отводков, либо выращивать заново из семян. Обычный способ их размножения, однако, — отводками, так как они легко пускают корни в узлах, если узлы присыпать небольшим количеством земли. Все другие тепличные растения, которые вы можете захотеть выращивать для высадки, можно обрабатывать так же, как те, что я упомянула.

Холодная рама — это ящик без дна такого же типа, как описанный для парника, но выполненный из кирпича или камня вместо дерева. Эти рамы имеют стеклянную раму сверху, но не содержат навоза; и они обычно заглублены в почву, чтобы тепло земли вокруг могло помочь защитить растения, которые они содержат, от мороза. Эти рамы, если они имеют только один «свет», обычно имеют ширину пять футов; то есть от задней части к передней; но если они имеют два или три «света», ширина обычно составляет семь футов, так как это размеры рам, используемых для парников в кухонных садах. Тепличные растения, которые должны сохраняться в холодной раме, просто ставят в горшках близко друг к другу, и, когда стеклянные рамы закрыты, на них укладывают маты и другие покрытия, чтобы не пропустить мороз.

Иногда тепличные растения, которые остаются в открытом грунте, защищают от мороза покрытиями из плетеного материала, похожими на ульи, которые надевают на них, или жестяными обручами, на которые натянуты маты; или, если растения маленькие, на них можно перевернуть цветочный горшок или использовать для той же цели стеклянный колпак. Однако редко стоит прилагать много усилий для сохранения тепличных растений, которые цвели на открытом воздухе. Обычный способ — сделать множество черенков осенью; укоренить их в парнике, а затем, постепенно закалив, сохранять их в небольшой теплице или в холодной яме до времени высадки в следующем году.

ПИСЬМО VIII.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. — ПРИРОДА КЛИМАТА. — РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕПЛИЦ. — СУХАЯ ТЕПЛИЦА, ТЕПЛИЦА С КОРОВОЙ ПОДСТИЛКОЙ И ОРХИДЕЙНАЯ ТЕПЛИЦА. — ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ С КОРОВОЙ ПОДСТИЛКОЙ. — АКВАРИУМ И ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ. — ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ. — ВЫРАЩИВАНИЕ СУККУЛЕНТНЫХ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ. — ВЫРАЩИВАНИЕ ОРХИДЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ. — ТЕПЛИЦА. — АВСТРАЛИЙСКАЯ ТЕПЛИЦА И ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЕ РАСТЕНИЙ. — ОБЫЧНАЯ ТЕПЛИЦА, ВЕРЕСКОВАЯ ТЕПЛИЦА, ЗИМНИЙ САД, ОРАНЖЕРЕЯ И КАМЕЛИЕВАЯ ТЕПЛИЦА. — ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ОБЫЧНОЙ ТЕПЛИЦЕ. — ПОСАДКА РАСТЕНИЙ В ГОРШКИ. — ВЕРЕСКИ. — ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЗИМНЕМ САДУ. — ВЫРАЩИВАНИЕ АПЕЛЬСИНОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. — ТЛИ. Прежде чем я скажу что-либо об уходе за растениями в вашей теплице, я должна напомнить вам, что для того, чтобы хорошо выращивать растения, недостаточно просто защитить их от мороза, но мы должны имитировать, насколько можем, их родной климат: то есть степень тепла, света и влажности, к которым они привыкли в своей родной стране, вместе с воздухом и почвой. Последнее — самое простое условие для выполнения; так как, комбинируя различные виды земли, мы можем без особого труда создать очень сносную имитацию любой почвы, какой пожелаем: но не так легко дать растениям обилие света и воздуха в сочетании с теплом; и, хотя мы можем легко дать растениям много воды, требуется некоторое умение, чтобы окружить их влажной теплой атмосферой, подобной той, к которой они привыкли в своих родных лесах. Чтобы справиться с этими трудностями, были построены здания, подходящие для размещения растений, с различными приспособлениями для производства тепла и распределения воздуха и влаги, а также со стеклянной крышей, передней частью и боковыми сторонами, чтобы обеспечить обилие света.

Эти сооружения мы называем оранжереями; они не только делятся на теплицы для нежных растений и оранжереи для полузимостойких растений, но и подразделяются на различные виды, чтобы соответствовать разнообразным климатическим условиям, в которых встречаются растения. Эти климатические условия, однако, не так многочисленны, как можно было бы предположить на первый взгляд; любопытным фактом в истории растений является то, что многие из наиболее декоративных видов растут небольшими группами в определенных частях света и больше нигде не встречаются, как, например, пеларгонии или кустарниковые герани на мысе Доброй Надежды. Даже когда одно и то же растение встречается в разных частях света, оно обычно произрастает в одинаковом климате, хотя и в разных странах; таким образом, сосны и ели, дубы и березы распространяются подобно поясам или зонам вокруг земного шара, от Азии через Европу до Америки, почти на одной и той же широте, с поправкой на то, что острова теплее континентов, а горы холоднее долин; ибо вы всегда должны помнить, что знание широты, из которой происходит растение, недостаточно для изучения его культуры, если мы также не знаем, растет ли оно в горах или в долинах и является ли климат этой местности влажным или сухим. Растение быстро погибнет в сухой атмосфере, если ему требуется влажная, и оно пострадает от слишком высокой температуры так же сильно, как и от слишком низкой. Утесник и вереск не будут расти в тропиках, а первые камелии, завезенные в Англию, погибли из-за того, что их содержали в теплице.

Из сказанного мною вы поймете, что, поскольку растения процветают только в подходящем для них климате, недостаточно иметь теплицу для тропических растений и оранжерею для растений умеренно теплых стран, но необходимо иметь три или четыре помещения, имитирующие различные климатические условия, если вы хотите выращивать различные виды растений до совершенства. Философы, писавшие на эту тему, описывают шестнадцать различных видов климата, включая наш собственный; но, поскольку их было бы слишком много для имитации, садоводы вынуждены довольствоваться следующими видами оранжерей и парников.

Сухая оранжерея обычно поддерживается при температуре от 70° до 84° днем, и ей никогда не позволяют опускаться ниже 65° ночью, даже зимой. Ее следует размещать в месте, защищенном от холодных ветров, но полностью открытом для солнца, так как растениям, выращиваемым в ней, требуется сильный свет, поскольку большинство из них являются выходцами из сухих песчаных равнин, на которых нет деревьев, достаточно высоких, чтобы отбрасывать тень. Растения выращиваются в горшках, которые обычно расставляют на каркасе или стеллажах из деревянных или каменных полок, чтобы вокруг них было много воздуха; лучше всего отапливать такую оранжерею с помощью дымоходов. Растения, подходящие для оранжереи такого типа, — это некоторые виды Cactaceae, такие как роды Melocactus, Epiphyllum и Cereus, а также нежные виды Euphorbium, Mesembryanthemum, Stapelia, Crassula, Sedum, Sempervivum и Agave, а также некоторые виды луковичных.

В оранжерее с корой (bark stove) в центре находится кирпичный котлован, заполненный дубильной корой или опавшими листьями; обычно она отапливается трубами с горячей водой или паром, поддерживающими температуру от 60° ночью до 80° днем; горшки, в которых выращиваются растения, либо погружают в кору, либо ставят на стенки котлована, либо на каменную полку у стекла спереди. Иногда деревья жарких стран выращивают в грядке с корой в центре без горшков; а иногда котлована с корой нет, но пространство в центре дома заполнено ящиками с тропическими деревьями. Этот последний вид часто называют ботанической оранжереей, так как он наиболее распространен в ботанических садах; он лучше всего приспособлен для выращивания пальм и других однодольных растений с крупными листьями, таких как бананы, которым требуется обилие воздуха и света.

Влажная оранжерея, или орхидейная, подходит только для орхидных растений и экзотических папоротников. Температура должна быть от 70° ночью до 90° днем или даже выше; оранжерея должна отапливаться горячими дымоходами, на которые следует лить воду два или три раза в день, а также трубами с горячей водой и открытыми резервуарами, поскольку все растения, выращиваемые в оранжерее такого типа, требуют чрезмерного тепла и постоянной влажности. Поскольку это также растения, любящие тень, в оранжерее должен быть лишь приглушенный свет; и хотя я не могу сказать, что одобряю цветное стекло, используемое некоторыми цветоводами, поскольку оно разлагает лучи света и лишает растения части тепла, которое они в противном случае получали бы от солнца, я бы определенно посоветовала выращивать некоторые из тех вьющихся растений, которые растут во влажном теплом климате, прямо под стеклом, чтобы создавать тень.

Выгоночные теплицы для винограда и ранних косточковых плодов по своей природе близки к оранжерее с корой; в них котлован в центре часто заполняется ананасами в горшках, погруженными по самый край в кору; но эти постройки относятся к огороду, как и парники для выращивания ананасов, огурцов и дынь.

Таким образом, вы заметите, что в британских садах используются только три различных вида теплиц, а именно: влажная оранжерея, или орхидейная, которая является самой жаркой; сухая оранжерея, или дом для суккулентных растений, которая встречается реже всего; и оранжерея с корой, которая является наиболее распространенной и которую можно разделить на два вида: ботаническая оранжерея и выгоночная теплица.

Культура тепличных растений в оранжерее с корой требует большего ухода, чем можно ожидать от кого-либо, не являющегося профессиональным садовником; и, поскольку большинство тропических растений ценны в этой стране, я бы не советовала вам пытаться ухаживать за ними самостоятельно, так как вы будете очень расстроены, если случайно погубите их. Однако я дам вам несколько общих советов на этот счет, если вы захотите иметь оранжерею такого типа.

Все растения в оранжерее с корой требуют большого количества воды, когда они находятся в состоянии роста, и, поскольку необходимо, чтобы вода была той же температуры, что и в оранжерее, в ней должен быть либо открытый резервуар, либо резервуар в сарае позади, рядом с печью, соединенный с оранжереей трубой. Лучший план — иметь резервуар в самой оранжерее, так как его можно использовать как аквариум; существует много красивых тропических водных растений, таких как различные виды Nymphaea и Nelumbium, которые заслуживают выращивания из-за своей красоты, в то время как другие интересны своей необычностью, например, папирус. Летом растения в оранжерее с корой требуют очень мало ухода, за исключением того, чтобы предотвратить их внезапную остановку в росте, так как, если тепло не поддерживается регулярно, растения очень склонны прекращать рост, а при возобновлении тепла — выпускать побеги второй раз, тем самым истощая свои силы болезненным и неполноценным ростом. Большая осторожность требуется также осенью, чтобы увеличивать тепло от печи по мере похолодания, дабы растения не пострадали от понижения температуры атмосферного воздуха, поскольку у тропических растений, можно сказать, есть только два сезона: лето и зима; поэтому их следует содержать при как можно более постоянной температуре, пока они находятся в состоянии роста; а затем обеспечить полный переход к периоду покоя, никогда не позволяя температуре подниматься выше 60°–65° в темные зимние дни. В зимние месяцы можно допускать очень мало воздуха из-за большой разницы между атмосферным воздухом и воздухом внутри оранжереи; но весной следует пользоваться каждым теплым днем, даже в марте и апреле, чтобы открывать рамы на несколько дюймов на полчаса или час в середине дня, когда светит солнце; но оранжерею следует немедленно закрывать, если солнце скроется и воздух охладится. По мере приближения лета воздух следует подавать свободно и продолжать это до начала сентября, когда его следует постепенно сокращать, пока зимние холода не сделают невозможным проветривание вовсе. Большинство садовников пересаживают, или «переваливают», как они это называют, все свои растения в оранжерее с корой примерно в середине или конце апреля; но это слишком неразборчивая практика, и поэтому следует пересаживать только те, которые, по-видимому, нуждаются в такой операции.

Одной из величайших трудностей при выращивании растений в оранжерее с корой является борьба с нашествием огромного количества насекомых, которые размножаются из-за тепла; и одним из самых неприятных из них является активный маленький клещик, называемый садовниками красным паутинным клещом (Acarus telarius). Этот маленький вредитель размножается в коре, и когда он только вылупляется, он настолько мал, что его почти невозможно заметить; особенно потому, что он бледно-зеленого цвета, почти такого же, как нижняя сторона листа, к которой он прикрепляется и плетет паутину. Становясь старше, он приобретает красновато-коричневый цвет и, имея восемь ног, передвигается с величайшей быстротой. Он также снабжен хоботком, которым высасывает соки из листьев, заставляя их вянуть и сморщиваться; таким образом, портятся и цветы, и плоды деревьев, так как ни те, ни другие не могут достичь совершенства, если сок, который должен их питать, не будет должным образом созревать в листьях. Табачный дым и большинство других обычных средств против насекомых не действуют на красного паутинного клеща; и хотя опрыскивание его очень холодной водой убьет его, это трудно применить, не повредив растения. Лучшее средство — позволить большому количеству воздуха проходить через оранжерею всякий раз, когда погода достаточно жаркая, чтобы можно было безопасно впускать атмосферный воздух.

Культура растений, содержащихся в сухой оранжерее, требует значительного ухода. Семейство кактусовых можно разделить на три группы: во-первых, древовидные кактусы, которые включены в род Cereus и имеют длинные тонкие стебли без единого листа, иногда тридцать или сорок футов высотой и не толще руки человека. Эти растения растут на вершинах гор в Бразилии и в Англии требуют лишь тепла оранжереи. Во-вторых, Mammillariae и Echinocacti, которые растут в долинах умеренных частей Южной Америки и в нашей стране должны содержаться в теплой оранжерее; и, в-третьих, Melocacti, Epiphyllum, Opuntiae и Rhipsalis, которые растут в тропиках и требуют сухой оранжереи в Англии. Эти растения следует выращивать в горшках с хорошим дренажем из угольков, и их следует держать почти без воды с октября по март, а затем обильно поливать до тех пор, пока они не начнут цвести, после чего количество воды, даваемой им, следует постепенно уменьшать. Некоторые цветоводы держат часть своих растений в оранжерее с корой и погружают горшки в кору, и говорят, что они процветают при таком уходе, если за ними тщательно следить; но поскольку требуется много заботы, чтобы предотвратить их загнивание, обычный способ является самым безопасным для неопытного садовника. Мезембриантемумы, которые также содержатся в сухой оранжерее, требуют такого же ухода, как и кактусы.

Орхидные растения, выращиваемые во влажной оранжерее, — это все эпифиты, которые в естественном состоянии растут либо на ветвях деревьев, либо на открытых скалах. Первые из них встречаются в диком виде с корнями, свисающими в воздухе, и растут в густых лесах, где тень, влажность и чрезмерное тепло необходимы для их существования. Большинство этих растений в культуре выращивают в скорлупе кокосовых орехов, наполовину заполненной мхом, из которой свисают корни, или их привязывают проволокой к кускам дерева, подвешенным к стропилам. Дерево, которое обычно предпочитают для этой цели в Англии, — это робиния, или лжеакация, из-за шероховатости ее коры и мягкости древесины: мох обычно кладут между эпифитом и бревном, чтобы сделать конструкцию вполне компактной. Некоторые роды орхидных растений, такие как Dendrobium, Epidendrum и Cattleya, всегда выращивают в горшках, наполненных дерновым торфом, рубленым мхом и известковым мусором. Другие, такие как Stanhopea и Catasetum, следует выращивать в корзинах, наполовину заполненных мхом, или в любопытного вида каркасе, сделанном из кусков дерна, скрепленных между четырьмя вертикальными колышками; так как цветы этих растений появляются из корней, и им нужно дать много места, чтобы они могли правильно прорасти. Корзины или каркасы для Stanhopea и других растений, цветущих от корня, должны быть от трех до шести дюймов глубиной и от шести до десяти дюймов шириной; каркасы следует заполнять полосками дерна шириной два или три дюйма, уложенными друг на друга так, чтобы заполнить каркас, но оставить достаточно места между ними для прохода цветоносов, которые прорастают вниз от корня. Когда орхидные растения выращивают в горшках, горшки дренируют угольками, а затем заполняют рубленым дерном, смешанным с известковым мусором, чтобы сохранить его рыхлым. Экзотические папоротники, выращиваемые в той же оранжерее, не требуют особого ухода, кроме пересадки их так, чтобы обеспечить идеальный дренаж, и частого опрыскивания сверху.

Можно сказать, что существует пять видов оранжерей: австралийская оранжерея, обычная оранжерея, вересковая оранжерея, зимний сад и оранжерея для цитрусовых, к которым иногда добавляют оранжерею для камелий, хотя эти растения обычно содержат в зимнем саду.

Австралийская оранжерея содержит все любопытные растения из Новой Голландии, такие как Banksia, Dryandra, Grevillea, Melaleuca, Callistemon, Metrosideros и различные роды, принадлежащие к Leguminosae, вместе с растениями с Мыса, принадлежащими к Proteaceae и Compositae. Эти растения требуют значительной степени тепла, а также столько воздуха и света, сколько можно дать любым растениям, нуждающимся в защите от открытого воздуха. По этой причине их обычно выращивают в криволинейных оранжереях, то есть в домах, которые имеют стекло со всех сторон, как в саду Лондонского садоводческого общества в Тернем-Грин. Все растения, содержащиеся в этой оранжерее, чрезвычайно трудны в выращивании, и они требуют величайшей осторожности при поливе, чтобы у них никогда не было слишком много воды, и в то же время они никогда не страдали от пересыхания. Оранжереи такого типа обычно отапливаются трубами с горячей водой и поддерживаются при температуре от 40° до 50° или 60°. В центре нет котлована, и растения либо высаживают в грунт, как в зимнем саду, либо держат на стеллаже, сформированном из деревянных полок.

Обычная оранжерея имеет кирпичную стену сзади, стеклянную крышу под углом около 45° и вертикальное остекление спереди и по бокам. Растения выращивают в горшках, расставленных на стеллаже или ряде деревянных полок, поднимающихся одна над другой, с дорожкой вокруг и полкой для растений под стеклом спереди. Все рамы сделаны открывающимися, так как важно, чтобы была свободная циркуляция воздуха; и требуется так мало огня, что одного камина будет достаточно, чтобы отапливать оранжерею длиной от тридцати до сорока футов и шириной от двенадцати до пятнадцати футов. Оранжерея может отапливаться либо трубами с горячей водой, либо дымоходами; в последнем случае дымоход должен идти вокруг спереди и возвращаться сзади, будучи около двадцати дюймов в высоту и двенадцати дюймов в ширину. Температура в оранжерее такого типа никогда не должна превышать 50° днем, и ей можно позволить опускаться даже до 35° ночью, так как цель состоит лишь в том, чтобы не допустить заморозков.

Вересковая оранжерея, как и австралийская, должна быть как можно более прозрачной и тщательно проветриваемой. Однако вересковая оранжерея обычно представляет собой дом с двускатной крышей, с дорожкой посередине и полками для растений с каждой стороны. Обычно она отапливается горячей водой, трубы для подачи которой расположены в центре оранжереи. Ширина оранжереи должна быть около десяти футов, а высота в центре пролета никогда не должна превышать девяти, так как очень важно, чтобы растения находились как можно ближе к стеклу. Пол оранжереи должен находиться на один фут выше уровня земли: и там, где расходы не имеют значения, оранжерею иногда строят на арках, чтобы обеспечить идеальную сухость. Все окна сделаны так, чтобы двигаться во всех возможных направлениях, чтобы допускать ток воздуха через оранжерею всякий раз, когда состояние атмосферы это позволяет.

В зимнем саду все растения растут в открытом грунте, а не в горшках, расставленных на полках. Он обычно более высокий и архитектурно оформленный, чем оранжерея, и гораздо больше по размеру; и часто примыкает к дому, будучи устроенным так, что в него можно войти из одной из жилых комнат. Температура в зимнем саду обычно несколько теплее, чем в обычной оранжерее, так как она поддерживается на уровне 60° в течение дня и редко опускается ниже 40° ночью.

Оранжерея для цитрусовых — это еще более архитектурно выглядящее здание, чем зимний сад, и у нее непрозрачная крыша. Она используется только для сохранения апельсиновых деревьев и других растений, которые остаются в состоянии покоя в течение зимы, и не требует большего тепла, чем абсолютно необходимо для защиты от заморозков.

Оранжерея для камелий обычно устроена как обычная оранжерея, но так, чтобы можно было снять все рамы в течение лета. Растения содержатся на каменных полках, поднятых одна над другой; и обычно сзади нет дорожки.

О культуре растений в австралийской оранжерее я уже говорила; а о тех, что в обычной оранжерее, мне нужно только подробно описать уход в зимние месяцы, так как ваша оранжерея, я полагаю, будет находиться в резервном саду и будет использоваться только для сохранения в течение зимы тех растений, которые вы держали в других, более заметных местах в течение лета.

Многие люди вредят тепличным растениям, содержа их слишком тепло и давая им слишком мало воздуха зимой, а затем удивляются, что их растения становятся болезненными и не цветут, несмотря на всю заботу и расходы, которые были на них потрачены. Ни одна оранжерея не должна содержаться при температуре ночью выше 35°–40°; а днем она не должна подниматься выше 50°, или самое большее 52°. Когда случается солнечно, огонь следует уменьшать, и всякий раз, когда воздух не морозный, окна следует открывать с двенадцати до двух каждый день. Если оранжерея содержится слишком тепло, это вызовет преждевременную вегетацию, и растения будут тратить свои силы на попытки произвести цветы и плоды в то время года, когда природа требует, чтобы они находились в состоянии полного покоя. Тепличные растения следует поливать обычно каждое утро; но в морозную погоду воду не нужно давать каждый день, а некоторым растениям не потребуется полив чаще одного раза в неделю. Это, однако, должно в значительной степени зависеть от обстоятельств, и, как общее правило, можно заметить, что воду всегда можно давать в небольших количествах, когда поверхность земли в горшке выглядит сухой. Горшки никогда не должны стоять в поддонах, так как застойная вода особенно вредна зимой. Всякий раз, когда земля выглядит черной и пропитанной водой, растение следует вынуть из горшка, и, после того как черная земля будет тщательно стряхнута с корней, его следует пересадить в свежую почву, заполнив дно горшка на дюйм или более мелкими кусочками битой керамики.

В феврале или марте тепличные растения следует осмотреть и при необходимости пересадить; те, что слишком высоки, следует подрезать, а из их побегов сделать черенки. Молодые растения, выращенные из черенков, сделанных осенью, следует пересадить в большие горшки для цветения; а там, где растения не требуют свежей пересадки, но поверхность их земли стала зеленой и мшистой, мох следует снять, а землю слегка взрыхлить плоской палочкой, стараясь, однако, не заходить так глубоко, чтобы повредить корни. Когда хлопоты не имеют значения, все тепличные растения лучше пересаживать раз в год, весной или осенью; и когда земляной ком вынимают из горшка для этой цели, его следует тщательно осмотреть, и все сгнившие части корней следует обрезать. Иногда, когда земляной ком вынимают, почти половина его отваливается, едва к нему прикоснешься; и когда это происходит, обычно обнаруживается, что в горшке есть червь. Черви приносят много вреда тепличным растениям, перерезая корни, так как инстинкт учит их прокладывать путь через землю прямо через горшок и обратно, и они не могут делать это, не разрывая корни каждый раз, когда проходят.

Еще один момент, на который следует обратить внимание при управлении оранжереей, — это содержание растений как можно ближе к стеклу, так как, если этого не делать, растения станут тем, что садовники называют «вытянутыми», то есть они будут неестественно высокими и тонкими из-за усилий, которые они прилагают, чтобы дотянуться до света.

Поскольку я часто упоминала пересадку, я могу рассказать вам здесь лучший способ выполнения этой операции. Горшок, в который растение должно быть перенесено, всегда должен быть предварительно вымыт дочиста и быть совершенно сухим. Несколько кусочков битых горшков, называемых черепками, следует затем положить на дно горшка, количество которых варьируется от трех или четырех штук (так, чтобы просто закрыть отверстие) до слоя глубиной в дюйм, в зависимости от природы растения. Если растение раньше не было в горшке, корни помещают прямо над черепками, и засыпают землей, при этом растение периодически встряхивают, чтобы земля могла проникнуть между корнями. Почва затем уплотняется встряхиванием горшка, а затем поднятием его и опусканием с рывком; и делается твердой и аккуратной вокруг края с помощью широкой гладкой палочки, по форме несколько напоминающей столовый нож, называемой посадочной палочкой. Когда растение уже было в горшке и его пересаживают или «переваливают», как это называется, в горшок на размер больше, растение вынимают из старого горшка, положив руку на землю и перевернув горшок вверх дном; или, если земляной ком не выходит легко, ударяя краем горшка о край посадочного стола или полки. Земляной ком с растением таким образом выпадет в левую руку; и после того, как черепки, прилипшие к нижней части кома, будут удалены, а любая часть корня, которая кажется сгнившей, будет удалена, немного земли кладут на дренаж в новом горшке; и земляной ком с растением помещают в центр, пространство между ним и горшком заполняют легкой богатой землей и уплотняют посадочной палочкой. Операция завершается встряхиванием горшка, а затем, взявшись за край обеими руками, ударяют дно горшка два или три раза с рывком о посадочный стол. Затем растение поливают и ставят в тень на остаток дня.

Верески — очень трудные в уходе растения; но за последние несколько лет в их культуре произошли большие улучшения. Их выращивают в так называемой вересковой земле, то есть смеси торфа и песка; и когда эту землю кладут в горшок, ее смешивают с довольно крупными цельными гальками, некоторые из которых оставляют выступать над поверхностью почвы. Корни вересков чрезвычайно тонкие и волосовидные, и укрытие, обеспечиваемое галькой, настолько им подходит, что, если вынуть один из камней, под ним можно обнаружить скопление тонких, белых, энергичных корней. Растения всегда сажают высоко, так чтобы основание стебля было выше уровня края горшка, так как растения очень склонны к загниванию, если шейка растения зарыта в землю. Верески никогда не следует доводить до чрезмерного высыхания и никогда не держать слишком влажными. Они требуют очень мало тепла; и многие опытные цветоводы вообще не применяют печное отопление в своих вересковых оранжереях, а просто защищают от заморозков, имея деревянные ставни для рам и покрывая их матами. Верески, когда они быстро растут, следует пересаживать всякий раз, когда корни заполнили горшок; но их не следует переваливать слишком часто; и, когда они достигли своего полного роста, их можно оставлять в тех же горшках три или четыре года без вреда.

Поскольку растения в зимнем саду выращиваются в открытом грунте, они находятся в гораздо более естественном состоянии, чем любые растения в горшках, и, следовательно, требуют гораздо меньше ухода в своей культуре. Обычно вокруг зимнего сада, рядом со стеклом, есть дорожка, и одна посередине, по обе стороны от которой находятся грядки с растениями, под которыми расположены трубы с горячей водой, согревающие оранжерею. Следствием этого расположения является то, что грядки по обе стороны от средней дорожки засажены так, что их самые высокие кустарники находятся в центре, понижаясь к растениям более низкого роста по обе стороны; и поэтому центр обычно засаживают высокими камелиями, акациями, метросидеросами, эвкалиптами и т. д.; в то время как рядом с дорожкой помещают олеандры, мирты, фуксии различных видов, вместе с хороземами и многими другими наиболее декоративными растениями из Новой Голландии; а вверх по колоннам, поддерживающим крышу, пускают кеннедии, бигнонии, ипомеи и пассифлоры в большом разнообразии. Clianthus puniceus и Polygala oppositifolia должны найти место в каждом зимнем саду; а растение Wistaria sinensis можно пустить под стропилами, чтобы обеспечить тень для камелий; так как под укрытием глициния будет цвести дважды в год, а ее цветы будут источать восхитительный, хотя и очень тонкий аромат.

Поскольку для здоровья растений в зимнем саду чрезвычайно важно иметь хорошо дренированную почву, многие люди формируют грядки, выкапывая котлованы нужного размера, глубиной около двух с половиной футов, и кладут на дно слой битого кирпича, камней и других материалов для дренажа толщиной около шести дюймов. На это насыпается тонкий слой крупного грубого гравия; а на гравий — слой богатой земли, который должен быть около двух футов толщиной в центре грядки, где должны быть посажены самые крупные кустарники, и понижаться до шестнадцати или восемнадцати дюймов по бокам рядом с дорожками. Все рамы должны быть сделаны открывающимися, и спереди должны быть большие стеклянные двери, которые обычно должны быть открыты в течение дня летом, чтобы впустить как можно больше воздуха.

В некоторых местах для зимнего сада придумывают передвижной каркас, в который зимой вставляются рамы, и который в суровую погоду покрывается брезентом, сделанным так, чтобы опускаться, как штора, с валика вдоль конька крыши; весь каркас устроен так, чтобы летом его можно было полностью убрать. Вертикальные стойки этого каркаса вставляются в отверстия в земле, как стойки на площадке для сушки белья, так что когда стойки вынимаются, отверстия можно закрыть деревянными пробками с прикрепленными кольцами; а крыша и горизонтальные части подходят друг к другу и к стойкам, все это удерживается прочно болтами. Когда зимний сад такого типа нужно убрать на лето, боковые рамы и двери снимаются первыми, обычно примерно в середине или конце апреля. Через неделю или десять дней снимаются рамы крыши, но каркас и брезент оставляют на случай весенних заморозков; и когда вся опасность от них минует, весь каркас убирают, и апельсиновые деревья, камелии и другие экзотические деревья, посаженные в зимнем саду, кажутся растущими на открытом воздухе.

Оранжерея для цитрусовых часто устроена так, чтобы летом ее можно было использовать как своего рода жилую комнату, так как она предназначена только для размещения апельсиновых деревьев и других растений, принадлежащих к роду Citrus, в течение зимы. Деревья обычно выращивают в больших кадках и ящиках, в богатой суглинистой почве, и летом выставляют на открытый воздух, где они требуют лишь небольшого ухода, при условии, что их часто поливают по листьям, хотя они не любят много воды к корням. Когда молодые растения выращивают из семян, они редко цветут, пока их не привьют или не окулируют от старого дерева. Апельсиновые деревья обычно выставляют на открытый воздух в мае и держат там до сентября или октября; и их очень редко пересаживают. Они почти не требуют света или воды зимой и никакого тепла, кроме того, что необходимо для защиты их от заморозков.

Некоторые разновидности Camellia japonica достаточно зимостойки, чтобы расти на открытом воздухе в окрестностях Лондона, при условии, что их корни и нижняя часть стеблей замульчированы; то есть покрыты соломой или подстилкой, а основной ствол обернут сеном на несколько дюймов от земли. Самый зимостойкий вид — пестро-красный. Камелии редко хорошо растут в горшках, за исключением тех случаев, когда они очень маленькие, так как, когда они достигают приличного размера, цветочные почки очень склонны опадать, не раскрываясь. Поэтому лучший способ выращивания камелий — посадить их в открытый грунт зимнего сада, позаботившись о том, чтобы какое-нибудь вьющееся растение было пущено вдоль стропил над их головами, так как они не любят подвергаться воздействию слишком большого количества солнца, если у них также нет большого количества воздуха и их часто и регулярно не поливают. Почва для камелий должна быть торфяной, смешанной с небольшим количеством песчаного суглинка. Температура в оранжерее для камелий должна быть от 50° до 60° в течение всего вегетационного периода; но когда цветочные почки сформировались, стекла обычно снимают на остаток лета. Однако ранней осенью, когда цветочные почки начинают набухать, стекла следует поставить на место, а оранжерею держать в тепле, регулярно поливая растения утром и вечером, так как если полив будет заброшен хотя бы на один день или если застойная вода будет оставаться вокруг корней, цветочные почки обязательно опадут, не раскрывшись. Камелии не требуют частой пересадки. Маленькие камелии обычно переваливают только раз в два года, а большие, то есть те, что выше пяти футов, не чаще одного раза в три или четыре года. Время для перевалки камелий — как раз когда они закончили цветение, прежде чем они начнут выпускать молодые побеги. При пересадке нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить корни, так как они очень легко травмируются.

И камелии, и апельсиновые деревья очень подвержены нападениям черной тли, разновидности тли. Лучший способ уничтожения этих насекомых — хорошо опрыскать растения, положив их на бок, если они в горшках, или, если они посажены в открытый грунт, опрыскивать их садовым насосом так, чтобы направлять воду мощной струей вверх, чтобы добраться до нижней поверхности листьев, где обычно находятся насекомые. Некоторые люди рекомендуют окуривание табачным дымом; но я никогда не находила его столь эффективным, как опрыскивание и мытье нижней поверхности листьев губкой, в случае если насекомых очень много.

ПИСЬМО IX.

ПАРК И САДЫ ДЛЯ ОТДЫХА. — РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАРЫХ ДОМОВ. — ВОДА. — ЛЕСНОЙ ПЕЙЗАЖ. — ЭФФЕКТ КУСТАРНИКОВ В ГАРМОНИЗАЦИИ ЦВЕТОЧНОГО САДА С ПАРКОМ. — ОТКРЫТИЕ ВИДОВ. — СЦЕНЫ В ПАРКЕ. — ОГРАЖДЕНИЯ ОТ СКОТА. — СТИЛИ В САДОВОДСТВЕ. — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРАСЫ. — PATTE D'OIE (ГУСИНАЯ ЛАПА). — ПОСАДКА АРХИТЕКТУРНОГО САДА. — ПОСАДКА АРБОРЕТУМА. — ОБНОВЛЕНИЕ ДЕРНА. Я очень рада узнать, что вы приобрели несколько растений и что вы начинаете проявлять интерес к выращиванию своих цветов. Я совсем не согласна с вами, однако, в том, что это происходит только потому, что садоводство для вас пока еще имеет прелесть новизны; напротив, я совершенно уверена, что по мере того, как вы будете лучше знакомиться с предметом, ваш интерес к саду будет возрастать; так как садоводство — это одно из тех счастливых искусств, в которых всегда есть какие-то не совсем определенные перемены, которых ждешь с нетерпением и о которых беспокоишься. Ландшафтное садоводство, однако, является высшей ветвью этого искусства, и тем более необходимо, чтобы вы изучили его, так как, судя по виду вашего дома, который вы мне прислали, мне кажется, что общий вид вашего парка в настоящее время очень однообразен.

Древний особняк, утопающий в высоких деревьях, с прекрасной широкой террасой позади, с зеркалом стоячей воды под ним и большим парком за ним, заросшим величественными деревьями, чьи нижние ветви покоятся на дерне под ними, образуют сцену, которая звучит чрезвычайно хорошо в описании, но очень утомляет глаз, которому суждено постоянно на нее смотреть. Это также не очень полезно для здоровья; так как холодные испарения обязательно будут подниматься от воды, в то время как масса деревьев за ней будет препятствовать свободному току воздуха.

Вы, однако, не должны предполагать из этих замечаний, что я восхищаюсь домом в открытом, незащищенном месте, так как я думаю, что ничто не может иметь более мрачный и голый вид. Кроме того, дом, совершенно не защищенный деревьями, обязательно будет очень неудобным жилищем из-за воздействия жары летом и холода зимой. Поэтому крайне желательно иметь достаточное количество деревьев рядом с домом, чтобы защитить его, и в то же время иметь многочисленные проемы среди этих деревьев, чтобы открывать далекие перспективы и свободный ток воздуха. Если бы можно было сделать несколько проемов в насаждениях рядом с вашим жилищем, я не думаю, что была бы какая-либо опасность оставлять воду в ее нынешнем положении; так как, по вашему описанию, дом расположен очень высоко над ней, и так как, несмотря на ее видимую неподвижность, через нее есть течение. Возвышение, на котором дом находится над водой, также предотвратит неприятные последствия, которые иногда возникают, когда вода выходит из берегов и проникает в подвальный этаж дома. Что касается того, что ваш дом находится на гребне холма, я не думаю, что это какое-то возражение, так как подъем не очень велик с обеих сторон, и это доказательство того, что вид был бы хорошим, если бы вы только вырубили достаточное количество деревьев, чтобы открыть его. Дома совсем в долине часто бывают сырыми, а если на вершине высокого холма, они склонны быть продуваемыми всеми ветрами; так что склон холма или гребень холма — это, по сути, лучшее место, которое можно себе представить. Наши предки, действительно, редко ошибались в этом вопросе; и совершенно исключительный случай — найти старый дом, плохо расположенный. В старые времена сельское дворянство жило в своих особняках круглый год и лишь изредка посещало Лондон, поэтому они были более озабочены тем, чтобы сделать свои дома удобными, чем люди того же ранга в наши дни, которые живут в Лондоне и посещают родовые поместья, как они посещали бы курорт.